Дизель схватывает но не заводится причины: Дизель схватывает но не заводится хендай, если на улице холодно,

Содержание

Схватывает, но не заводится решено

Неисправности, при которых двигатель не удается завести

Что же первое приходит в голову когда стартер вращает двигатель, а тот ни в какую? Или вдруг, ни с того ни с сего, мотор глохнет. А не закончился ли бензин? Датчик уровня топлива показывает норму? Это еще ни о чем не говорит. Он может плохо работать, врать, быть неисправным. Поэтому необходимо тщательно подходить к этому вопросу, следить за уровнем топлива регулярно и мысленно подсчитывать сколько примерно должно оставаться горючего в баке после всех поездок. Как бы ни смешно это звучало, однако, отсутствие топлива в баке является самой частой причиной отказа двигателя заводиться. Затем идет негодный аккумулятор. Чаще всего владельцы узнают о выходе батареи из строя первым морозным утром, и в самый неподходящий момент. Поэтому, если аккумулятор прослужил больше трех лет, лучше на зиму заменить его на новый.

Следующей по распространенности причиной того, что плохо запускается двигатель, является выход из строя электронных систем. Вполне возможно, что поврежден какой-либо провод или просто отошел разъем. Это вероятно и когда автомобиль плохо заводится, или вроде бы и заводится, но через некоторое время глохнет. Нужно открыть капот и проверить провода и контакты. Бывалые автомобилисты советуют пошевелить все доступные разъемы. Они могут быть запачканы дорожной грязью, моторным маслом и плохо передавать электрический сигнал. В такой ситуации их нужно просто почистить. Кроме того, могут выйти из строя или окислиться клеммы аккумулятора. Необходимо проверить плотность соединения каждой из них, а при необходимости зачистить их наждачной бумагой.

Следующие причины того, что двигатель плохо запускается, это перегоревшие предохранители. Их также нужно проверить, и при необходимости заменить. Помимо этого, наглухо забитый воздушный фильтр тоже следует записать в возможные причины. Но так как процесс его загрязнения происходит постепенно, необходимо просто следить за его состоянием и вовремя менять на новый. Если же все-таки причина в нем, можно вынуть фильтр и короткое расстояние, скажем, до автосервиса или ближайшего магазина автозапчастей доехать без него. Особого вреда автомобилю это не принесет.

Предохранитель

Иногда машина глохнет из-за катастрофически низкого уровня моторного масла или охлаждающей жидкости. До таких крайностей, естественно, лучше не доводить. Это чревато серьезными поломками, а также продолжительным и дорогостоящим ремонтом. Также крупный ремонт сулит обрыв ремня привода ГРМ. При этом продолжить движение удастся только на буксире или эвакуаторе. Вышедшие из строя свечи зажигания являются частой причиной того, что мотор плохо заводится или часто глохнет.

Пытаясь завести автомобиль необходимо убедиться, а работает ли стартер? Крутит ли он мотор, или после поворота ключа зажигания полная тишина? Если с ним все в порядке, а машина не заводится желательно проверить исправность топливного насоса.

Топливный насос

Кроме всего прочего, дизельный мотор может не завестись в холодную погоду из-за того, что на заправке залили летнее топливо. На морозе оно сильно густеет и не пригодно для использования при низких температурах.

Причин, почему двигатель, будь то бензиновый или дизельный агрегат, плохо запускается или глохнет на самом деле достаточно много. Неопытному автомобилисту зачастую бывает трудно определить неисправность. Чтобы оградить себя от подобных неприятностей, необходимо следить за автомобилем и проходить регулярное ТО.

https://youtube.com/watch?v=zxyiFSp9918%2520

Стартер крутит, но машина не заводится

Это самая распространенная ситуация для которого предназначена конструкция с ВАЗ 2114. Порядок ее решения нужно начинать с ответа на вопрос, конечно ли искра. Для этой цели вам берем помощника, выкручиваем одну свечу, одеваем на ее поверхность бронепровод и очень аккуратно (избегайте касания токоведущих частей, держите за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, следите за поведением свечи. Если искры нет – надо ее искать.

Если нет искры

Модуль зажигания – одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается часто и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания есть вариант прочитать другом материале здесь. Желаем проинформировать, что проблема также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ее поверхности питания также нужно обязательно проверить.

ДПКВ – очередная причина, из-за чего может не быть искры. Поскольку Данный датчик отслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из ключевых элементов бухгалтерской системы зажигания. Отметим, что вероятность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно рабочий).

Ваз 2114 схватывает однако не заводится инжектор.

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, однако «мозги» периодически тоже предоставят сбои. Часто проблема имея его опознается по нарушению фаз впрыска: крапива, искра подается только на 3.2 и 4 цилиндр как еще его называют только на 1 и 3. При вопрос снимается простой чисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится причиной потери сигнала.

Если встречаются искра

Нечасто, однако бывает и такая проблема. По всем признакам машина должна заводиться (бензин в рампу брызгает, стартер крутит, искра бывают), но мотор не схватывает. Стали тут свои подводные камни.

Форсунки. Как правило проблема у них, стоит отвезти машину на диагностику и прочистить ультразвуком. Если беда настигла в дороге, внимательно обследуйте свечи. Если форсунка подает смесь, необходимо быть в бензине, если свечи сухие – вероятность неисправности форсунки велика. Однако учтите, что форсунки редко приходят в негодность вдруг все сразу. Вы, без выполнения качественной установки, как машина перестала заводиться, двигатель должен троить.

Некачественный бензин. Предполагается, что исправный мотор должен заводиться чуть ли не на воде, может быть плохо работать. Реально это чепуха. Примеров «убитых» двигателей после заправки (причем по образу «дяди Ашота», так на вполне официальных заправках всем известных брендов) достаточно. Держите это в памяти. Если машина перестала схватывать сразу или через короткое время после заправки, сбрасывать } миф вариант с расчетных счетов не имеет смысла. Выход – слить бензин и залить другой.

Отсутствие нужного давления в рампе. Здесь возвращаемся к проблемам с топливной системой. Вам, дело все-таки в насосе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Январь 7.2.4, причиной а возможно неисправность ДМРВ. В противоположность Январь 5.1, здесь Этот расхожий слух датчик опрашивается при запуске и, при ошибке, ЭБУ может не дать запустить двигатель.

Напоследок отметим, что в ряду причин незавода при наличии бензина и искры как правило бывают следующие:

  • неправильно установлены фазы при замене ремня ГРМ, дополнительно его обрыв или проворот – стоит проверить;
  • по причине перегрева «повело» ГБЦ;
  • неравномерная компрессия в цилиндрах, «залегание» колец.

Двигатель не вращается при попытке запуска

повороте При ключа зажигания нет привычной контрольных светомузыки лампочек, в салоне тишина, релюшки не Запустить. щелкают двигатель невозможно. Попробуем разобраться. проблемы Возможные и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие аккумулятора от питания. Откройте капот, проверьте клеммы на аккумулятора контактах. Они должны быть хорошо должны, не затянуты болтаться. При необходимости – подтяните. состояние Проверьте клемм на предмет загрязненности продуктами случае. В окисления сильного окисления клемм их лучше почистить и снять, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это погоду в актуально с экстремальными показателями (высокая влажность, жара сильная, сильный мороз). В таких случаях возможно также отсутствие контакта, либо плохой минусового контакт провода (масса) к блоку двигателя корпусу к либо, равно как и отсутствие контакта от провода плюсового (обычно проходит через основную группу контактную на стартере). Такие случаи тяжелее лечению поддаются, но все же – их надо однозначно исключить, клеммы почистив на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, закороченный, неисправный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных убедились вы процедур в наличии устойчивого контакта между электро и АКБ-системой автомобиля, но зажигание все же не убедитесь – включается в достаточной зарядке вашей АКБ. даже, Обычно при сильно севшей батарее вы наблюдать сможете включение контрольных ламп, но в пол-либо накала вообще очень слабо. В принципе, в ситуации такой можно попытаться запустить двигатель и доехать попробовать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная образом должным сигнализация или иная противоугонная Убедитесь. система еще раз, что вы отключили отключили, сигнализацию иммобилайзер, ввели код, включили размыкатель потайной, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте раз еще. Повторите процедуру – поставьте машину на еще и сигнализацию раз повторите все сначала. исправности в Убедитесь вашего брелка, состоянии его Автоматическая.
  • батареек коробка не в положениях «D», «N» или не полностью педаль нажата сцепления, потеря контакта в цепи стартера управления, шестерня стартера заклинена маховиком. реле Неисправность стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность зажигания замка.
  • Поломка зубьев шестерни стартера маховика или.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос. В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка. В бензиновых  двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси.  За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.  

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания. 

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

  1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
  2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
  3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Советы для владельцев инжектора

Инжектор отличается своими собственными особенностями, которые проявляются при проблемах с запуском. При таких симптомах нужно начать с проверки топливного насоса. Это может быть связано с окислением клемм питания. После этого необходимо проверить уровень давления горючего в топливной рампе. Отыщите сторону, к которой подключена подача топлива. На стороне противоположной от нее размещается под колпачком клапан. Нажимаем на него и ожидаем, что оттуда побежит топливо. Если этого не произошло, начинаем проверять работоспособность редукционного клапана бензонасоса и состояние топливного фильтра.

Что может быть причиной того, что я кручу стартер, но инжекторный мотор не заводится — часто спрашивают меня читатели блога? Одна из возможных неприятностей связана с залитыми свечами. Такое часто случается в морозную погоду. Требуется ждать, когда они достаточно просохнут. Двигатель можно покрутить стартером, сняв перед этим разъемы форсунок.

Карбюратор плохо заводится на холодную

Большинство причин того, что плохо заводится двигатель с карбюратором, или не запускается вовсе, связано с неисправностями таких элементов системы зажигания, как: свечи, ВВ-провода, катушка или аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать — выкрутить свечи — если мокрые, то значит виновна электрика.

Достаточно часто в карбюраторных моторах возникаю и трудности с запуском при засорении жиклёров карба.

Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:

  1. Катушка зажигания.
  2. Коммутатор.
  3. Трамблер (крышка или бегунок).
  4. Неправильно настроенный карбюратор.
  5. Повреждена мембрана пускового устройства или мембрана бензонасоса.

Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше, но все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.

Если машина с карбюратором, будь-то «Солекс» или «ДААЗ» (ВАЗ 2109, ВАЗ 2107), на холодную сначала заводится, а затем тут же глохнет, залив при этом свечи – это указывает на неисправность диафрагмы пускового устройства.

Рассмотрим некоторые типичные случаи, когда не заводится на холодную:

  • когда стартер крутит, но не схватывает — значит либо нет зажигания на свечи, или же бензин тоже не поступает;
  • если схватывает, но не заводится — скорее всего, сбито зажигание либо, опять же, бензин;
  • если стартер не крутит вообще, то вероятно, аккумулятор сдох или что-то с ним связанное.

Почему трудный запуск холодного карбюратора

Если все в норме с маслом, свечами и проводами, то возможно стоит позднее зажигание или пусковая заслонка в карбюраторе не отрегулирована. Впрочем, может быть и порванная мембрана в системе холодного пуска, да и регулировка клапанов тоже о многом говорит.

Для быстрого поиска причины плохого запуска холодного двигателя с карбюраторной системой питания специалисты рекомендуют проверить в первую очередь: свечи зажигания, высоковольтные провода, пусковое устройство карбюратора, жиклер холостого хода, а уже потом также осмотреть контакты прерывателя, угол опережения зажигания, работу бензонасоса и состояние трубок вакуумного усилителя.

Другие проблемы запуска дизельных моторов

Другая причина, почему стартер крутится довольно долго, но двигатель завести не удается, может быть вызвана завоздушиванием насоса высокого давления. Сначала нужно проверить, есть ли питание на клапане глушения. Включаем зажигание и воспользуемся для этого уже знакомой нам контрольной лампой. При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие как раз может сигнализировать о его неисправности.

Остается проверить топливную магистраль — откручиваем или обратку форсунок, или заглушку. При наличии опции ручной подкачки, следует проводить ее до тех пор, пока не потечет дизтопливо, а воздух идти не перестанет. Если не удается провести прокачку, то есть смысл проверить топливный фильтр, который нередко засоряется парафином из топлива или обычной грязью.

Друзья, вот таковы основные причины, по которым может не заводиться двигатель даже при длительном кручении стартера. Если Вы еще не присоединились к числу подписчиков блога, рекомендую сделать это прямо сейчас. В ближайшие дни нас ожидают новые полезные материалы из самых разных сфер, связанным с автомобилем и его обслуживанием. На сегодня будем прощаться!

Карбюраторные ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

  • выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
  • отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
  • если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
  • распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

Двигатель не заводится, но повороте при ключа лампочки включаются

При ключа повороте зажигания все включается – контрольные реле, лампы, слышны звуки работающего бензонасоса и сигнализации звуковой в салоне, информирующей вас о включении необходимых всех систем. При попытке запуска происходит не ничего, стартер не вращает коленвал. Запуск Возможные. невозможен проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень встречающаяся часто причина невозможности запуска двигателя. В случая таких мы обычно слышим четкие щелчки салоне в реле и под днищем автомобиля, но стартер не коленвал вращает. В отдельных случаях возможно включение стартера мотора, но его ведущая шестеренка не входит в маховиком с зацепление. При этом обычно слышно завывание сильное мотора стартера. И в том и другом совершенно мы случае четко имеем неисправность стартера отдельных или его элементов. Однако, иногда такое и встречается – стартер вращает коленвал, но с очень скоростью медленной. Если в этот момент вы можете сильное наблюдать уменьшение яркости горения лампочек это – освещения также может свидетельствовать о неисправности если (стартера при этом вы исключили все другие возможные причины). Чтобы окончательно грешить на стартера поломку, необходимо исключить следующее – неисправность плохой, АКБ контакт с клеммами АКБ либо с корпуса массой. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • креплений Ослабление стартера. При ослаблении винтов нарушение возможно центровки оси вращения шестерни относительно стартера шестерни маховика. Может привести к что, тому стартер будет подклинивать и не вращать либо, коленвал шестерня стартера не войдет в зацепление с при, маховиком этом вы услышите страшный скрежет и запустить, но вой двигатель не сможете. Если лень лазить и пачкаться под машину или под вызывайте – капот эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное противоугонных отключение систем, т.к. отдельные сигнализации и системы блокируют также включение стартера.
  • Неправильное положение АКПП селектора. На большинстве автомобилей селектор АКПП сама или АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из безопасности соображений запуск двигателей кроме как из ньютрэл «положений» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных необходимо симптомах еще раз убедится в четкой селектора фиксации в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль некоторых. На сцепления автомобилях с МКПП также предусмотрена включения блокировка стартера при включенном сцеплении.
  • двигателя Заклинивание или отдельных узлов трансмиссии (первичного, гидротрансформатора вала АКПП и пр.). Редко, но все же нашей в встречается жизни и такое. Только эвакуатор.
  • скрытые Другие дефекты, в основном связанные с нарушением между проводки стартером и системами управления.

Диагностика стартера

В случае если при повороте ключа автомобиля в положение «Старт», автомобиль не подает признаков жизни, то проблема проста – неисправно реле стартера либо бендикс. В современных автомобилях, особенно в иномарках, стартеры очень требовательны к качеству смазки и крайне чувствительны к попаданию внутрь грязи. Сам по себе стартер — устройство несложное и легко снимается с двигателя. Разбирается в условиях мастерской с применением слесарного инструмента.

Перед тем как закладывать новую смазку, нужно как можно качественнее вычистить старую, исследовать стартер на предмет деформаций, заедания, заклинивания. Если ничего подобного не выявлено, смазка заменена, «бендикс» щелкает, а стартер не запускается, то есть смысл обратиться в сервис.

Если же при повороте ключа отсутствует щелчок «бендикса» – неисправно реле. Оно, как правило, находится в одном корпусе со стартером. Поэтому совместно с ревизией стартера проводится проверка реле. При неисправности реле и невозможности его ремонта менять придется весь стартер.

Двигатель может не завестись, если напряжение выдаваемое аккумулятором меньше 12 вольт

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

  • электродвигатель постоянного тока
  • втягивающее реле
  • бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Проблемы топливной системы

Из элементов топливной системы на запуск мотора влияют следующие факторы:

  • наличие бензина в баке;
  • целостность топливопроводов под «брюхом» машины;
  • чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под машиной, справа от отделения под запасное колесо).
Не заводится ваз 2114 инжектор в мороз.

Также в эту категорию стоит отнести электрические компоненты, которые напрямую связаны с подачей топлива. Это электрический бензонасос и реле бензонасоса.

Пока проверять другие способы, вам необходимо быть полностью уверены, что ВАЗ 2114 с инжектором заправлена. «Да там еще литров пять» по указателю на приборке или «я вчера заливал, не мог столько потратить» не подходят. Приборка может врать, в баке как еще его называют топливопроводах как правило бывают течи. Тщательно проверьте машину на предмет утечки топлива, на всякий случай залейте 5-7 литров бензина из канистры.

Сеточка в баке забивается редко, оставьте } миф вариант напоследок, однако фильтр тонкой очистки стоит попробовать поменять, если исключены проблемы по электрической части.

Работа бензонасоса проверяется на слух (после поворота ключа подойдет слышна его работа, если нет – насос «умер», по другому реле насоса, или обрыв проводки). По мануалу нужно подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в рамках 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не схватывает по причине недостаточного давления топлива.

Стартер крутится в холостую

Отправлено 11 Июнь 2010 — 15:28 #1

сообщений: 48
Поблагодарили: 5

  • Город: Казань.
  • Машина: Mazda 3 Sport Black HB

Выхожу с утра, пытаюсь завести машину: скрежет и стартер начинает крутить в холостую Пару раз так сделаешь, и наконец стартер начинает крутить двигатель, после этого заводится с пол-пинка.

Кто нибудь сталкивался с таким? Реле мозг сношает? Может контакты окислились? где эти контакты находятся? с какой стороны стартер? как к нему пробраться?

сообщений: 913
Поблагодарили: 500

  • Город: Рязань
  • Машина: Mazda 3, 1,6 AT2007г., Rover SD1,V8,3500, 1982г.

Отправлено 11 Июнь 2010 — 21:59 #3

Ща буду возражать

Выхожу с утра, пытаюсь завести машину:скрежет и стартер начинает крутить в холостуюПару раз так сделаешь, и наконец стартер начинает крутить двигатель, после этого заводится с пол-пинка.

Кто нибудь сталкивался с таким? Реле мозг сношает? Может контакты окислились? где эти контакты находятся? с какой стороны стартер? как к нему пробраться?

Пробег 850002007гвМазда 3 спорт 2.0МТ

Было такое. Купил новый бендикс — пропало!)))) Новый бендикс лежит, стартер работает))) Но это точно бендикс.

Отправлено 11 Июнь 2010 — 22:57 #4

Возможно у тебя следущее.

Двигатель после того как его заглушили, останавливается как правило в одном и том же положении (имею ввиду положение зубцов маховика и места утановки стартера) в результате в этом месте венец маховика изнашивается силильнее, стартер просто разбивает это место. Проверить можно это просто. ловишь момент когда стартер крутит в холостую, включаешь скорость и чуть толкаешь машину, что бы двигатель немного провернулся, если после этого стартер сразу схватит, значит имеем неисправность описанную выше. Ремонт — замена венца или маховика (если они не разборные). Данная неисправность как правило возникает при серьезных пробегах, или заводском браке.

Другой вариант — плохо работае «втягивающее», не до конца перемещяет ротор стартера к маховику — просто грязь и ржавчина — лечится снятием и чисткой.

Удачи на дорогах ZUB.

Отправлено 15 Июнь 2010 — 14:26 #5

сообщений: 359
Поблагодарили: 148

  • Город: Москва
  • Машина: Toyota Camry R4

Возможно у тебя следущее.

Двигатель после того как его заглушили, останавливается как правило в одном и том же положении (имею ввиду положение зубцов маховика и места утановки стартера) в результате в этом месте венец маховика изнашивается силильнее, стартер просто разбивает это место.

Не смешите У автора всего на всего проблема с бендиксом или с втягивающим реле )

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.. Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов

Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Искра есть стартер крутит но не заводится. Что делать если стартер крутит но двигатель не схватывает и машина не заводится? Нарушение работы топливной системы

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

  1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
  2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
  3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
  4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
  5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
  6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

  • на бегунке перегорело сопротивление;
  • прогорела крышка трамблера;
  • оборваны провода датчика Холла;
  • биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

Самая обидная неприятность у автомобилиста, это когда его машина подводит и не хочет заводиться. Причин для этого может быть вагон и маленькая тележка, сейчас же давайте рассмотрим случай, когда машина не заводится, но стартер крутит.

Направления поиска неисправности «стартер крутит, но машина не заводится».

Итак, рассмотрим их по порядку, начиная с бензонасоса. Если , стартер крутит, но не слышно работы моторчика бензонасоса – проблема в нем. Звук его работы должен быть слышен в салоне. В противном случае – сгорел моторчик бензонасоса или его предохранитель, что и следует проверить.

Возможно в том, что авто не заводится хотя стартер крутит виновата плохая смесь . Точней карбюратор, которую это смесь приготовил. В таком случае его нужно почистить, выставить жиклеры на впрыск, чтобы они били точно по центру.

Не помешает и взглянуть на воздушный фильтр – благо, это не трудно, а ответить на вопрос «почему не заводится машина при работающем стартере» — может. Заодно стоит проверить и электропроводку форсунок.

Фильтр тонкой очистки также может быть причиной того, что машина не заводиться. Он вполне мог забиться и больше не пропускает достаточно топлива, особенно, если он давно не снимался и хлебнул «левого» топлива с подозрительной заправки.

Если все выше в порядке, стоит обратить внимание на систему зажигания. То есть, проверить ВВ-провода, убедиться, что на свече есть искра , посмотреть трамблер.

Взгляните и на датчик положения коленвала. Из-за плохого контакта в разъеме не одна машина отечественного производства отказывалась заводиться, хотя стартер крутил.

Возможно, аккумулятор просто-напросто разряжен или же на нем окислились клеммы. Может у АКБ достаточно заряда, чтобы покрутит стартер, но на двигатель его уже не хватает. Стоит проверить напряжение.

Бывает и такое, что плохо крутит стартер , т.е. . Тогда светит разборка стартера, смазка, замена втягивающего и, возможно, самого бендикса.

Такие основные причины того, что машина не заводится, но стартер крутит.

На дизеле или бензине крутит, но при этом не крутит двигатель. Даже если удалось завести авто, нет гарантии, что удастся завести мотор после полной остановки где-то в пути. В статье рассматриваются причины того, почему не заводится двигатель от стартера и как выйти из этой ситуации для авто с дизелем или работающем на бензине.

[ Скрыть ]

Причины

Причины, почему стартер крутится, а двигатель не заводится, могут быть разные. Особенно часто эта проблема возникает в зимнее время. В двигателе с инжектором может залить свечи, поэтому нет искры и он не заводится. В дизеле топливо может замерзнуть либо в топливном фильтре образуется парафин.

Сначала следует проверить каждую деталь системы зажигания как дизеля, так и бензинового двигателя. Работу автомобиля с карбюратором при достаточных знаниях можно настроить быстро. А в авто с инжектором можно долго искать причину неисправностей из-за большого количества электроники.

Если стартер крутится, а мотор не заводится, это может быть вызвано следующими причинами:

  • нарушена целостность плавких предохранителей;
  • коррозия на любом элементе, который включается в электрическую сеть;
  • конденсат под капотом;
  • разряженный аккумулятор и окислившиеся клеммы;
  • неисправный выключатель воспламенения;
  • проблемы со свечами зажигания;
  • топливная система;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля;
  • дроссельная заслонка и др.

В каждом из этих случаев нужно применять соответствующие меры для восстановления работоспособности авто. Причин может быть масса, тут нужно действовать методом исключения.

Аккумулятор и проводка

Для того, чтобы определить, что двигатель не работает из-за аккумулятора, нужно отсоединить отрицательную клемму на АКБ и проверить напряжение. Если выходное напряжение ниже 9 В, то аккумулятор нуждается в зарядке.

Если стартер крутит в холостую, то проблема может быть с клеммами – отсутствует контакт. В этом случае нужно проверить их состояние, возможно, что контакты окислились и их нужно почистить. Может отсутствовать контакт на проводе массы, который прикреплен к кузову машины. Кроме того, нужно проверить каждую деталь, которая включается в электоросеть.

Свечи зажигания

Важной частью системы зажигания являются свечи, благодаря которым осуществляется воспламенение топливно-воздушной смеси в ДВС. Для проверки свечи нужно выкрутить и подвергнуть их визуальному осмотру.

Они не должны иметь:

  • механических повреждений корпуса;
  • нагара и масляных следов;
  • повреждений электродов.

При обнаружении каких-либо дефектов свечу следует заменить. Если свеча зажигания мокрая и черная, значит, она была залита. Искра может не появляться из-за конденсата. В этом случае нужно просушить свечи зажигания на газу или с помощью паяльной лампы.

Если процедура выполнена, а двигатель не включается, нужно снять крышку трамблера и посмотреть внутри. Возможно образуется конденсат, который не дает образовываться искре.

Компрессия в цилиндрах

Частой причиной, почему не работает дизель, является падение компрессии в цилиндрах двигателя. Топливная смесь не нагревается до нужной температуры и не происходит возгорания. Причина может быть в износе цилиндров или уплотнительных колец. Для устранения поломки необходим капитальный ремонт. Может не быть компрессии только в одном цилиндре. В этом случае дизель может завестись, но работать будет с рывками.

Топливная система

Возможной причиной, почему стартер крутит, но не схватывает, является забитый топливный фильтр. Он предназначен задерживать частицы пыли и ржавчины, предотвращая попадание их в топливную систему как дизеля, так и бензинового двигателя. Он мог забиться, поэтому возникают проблемы с запуском мотора. Засорившаяся дроссельная заслонка также может стать причиной того, что силовой агрегат не запускается, но стартер крутит.

Нужно держать дроссельную заслонку в чистоте. На дизеле возможно засорение форсунок подачи топлива. В этом случае нужно выкрутить все форсунки и проверить их на предмет засорения.

Неисправность стартера

Неисправность стартера можно определить по следующим признакам:

  • не реагирует на поворот ключа зажигания;
  • втягивающее реле работает, но мотор не крутится;
  • маховик и бендикс не зацепляются, двигатель не может завестись.

Желательно удалить старую смазку и нанести новую (автор видео — Alex ZW).

Самые распространенные поломки прибора:

  • неисправности в цепи питания;
  • замыкание в обмотке реле;
  • неисправное втягивающее реле;
  • зависание и износ щеток;
  • подгоревшие «пятаки»;
  • плохо затянуты наконечники проводки;
  • окислились выводы батареи;
  • неисправный коммутатор.

Если возникли проблемы со стартером, его нужно демонтировать с автомобиля, почистить корпус и контакты.

Как завести двигатель без стартера?

Что делать, если машина не заводится, а ехать срочно надо?

Можно запустить двигатель одним из способов:


Таким образом, если стартер крутится, но мотор не запускается, нужно найти причины и устранить их, либо завести машину без его помощи.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Машина не заводится. Ищем причины»

В этом видео рассматривается ситуация, когда стартер крутится, а машина не заводится, ищутся причины и даются советы, что делать (автор видео — TURBO POWER [авто-мастерская]TM).

Каждому из водителей должна быть знакома ситуация, когда при повороте ключа силовой агрегат неожиданно не заводится, стартер не крутит, не слышно характерного щелчка, с которого начинается работа втягивающего реле. Поскольку эта проблема является одной из самых распространенных, крайне необходимо знать причины ее возникновения, способы диагностики и устранения.

Характерные неполадки системы пуска автомобильного двигателя

Основной причиной того, что не заводится двигатель, стартер не крутит, является низкий заряд аккумуляторной батареи. Это может проявляться следующим образом:

  1. Датчики на панели приборов и силовой агрегат перестают реагировать на включение зажигания. Вполне возможно, что на каком-то из участков электросети автомобиля отсутствует контакт, либо на батареи питания ненадежно закреплены клеммы. Как правило, после устранения этих неполадок, мотор транспортного средства легко запускается.
  2. Если не срабатывает стартер, а на приборной панели отсутствует подсветка, и нет отклика ее датчиков, это является свидетельством низкого заряда либо полной разрядки АКБ.

Бывает и так, что втягивающее реле щелкает при автозапуске, при этом стартер не срабатывает и не крутит коленвал силового агрегата из-за неправильного положения клемм на реле, либо залипания контактов. В первом случае достаточно просто их поправить, а во втором – очистить нагар, грязь и удалить собравшиеся окисления с их поверхности. Далее стоит вновь попробовать запустить двигатель. Если это не удалось – вероятнее всего, что заряда источника питания не хватает для прокручивания стартера.

Необходимо рассмотреть ситуацию, в которой зажигание включается, а стартер не крутит, но при этом аккумулятор заряжен полностью. Большинство современных транспортных средств имеют специальные противоугонные устройства – иммобилайзеры, назначение которых заключается в отключении цепей, отвечающих за запуск мотора. Стоит удостовериться, в том, что они отключены либо их нет на автомобиле. В противном случае без помощи автоэлектрика решить проблему не получится. Особенно часто подобная неполадка встречается на современных иномарках, начиная с 2008 года выпуска.

Проблемы со стартером

Когда АКБ имеет хороший заряд, а иммобилайзер отключен, при этом запуск двигателя невозможен – это является прямым свидетельством неисправности стартера. Если при включении зажигания электродвигатель стартера не запускается, при этом слышны характерные щелчки, это говорит о том, что срабатывает лишь его тяговое реле. Появление звонкого стука в подкапотном пространстве указывает на то, что втягивающее реле стартера неисправно, из-за чего бендикс и маховик не зацепляются друг с другом, делая невозможным запуск автомобильного двигателя. Диагностировать эту неисправность втягивающего, и запустить силовой агрегат можно замкнув при помощи мощной отвертки с хорошо изолированной ручкой оба контакта на реле.

Важно! Перед выполнением этой процедуры на автомобиле необходимо обязательно включить нейтральную передачу.

Если запуск удался – значит втягивающее неисправно. Возможно, причина кроется в подгорании его пятаков. Большинство автовладельцев думают, что этот элемент стартера не ремонтопригоден, и в случае выхода его из строя ситуацию спасет лишь замена. Достаточно снять реле, после чего разобрать и извлечь круглые пятаки, которые необходимо зачистить наждачной бумагой, устройство собрать и установить обратно. Заметим, что пятаки имеют специальное антикоррозионное покрытие, поэтому их зачистка на наждаке является исключительно временной мерой.


Если не работает стартер, вероятно на его клеммы не поступает напряжение. В системе запуска двигателя большинства транспортных средств предусмотрено специальное реле, назначение которого заключается в снижении пускового тока. Оно может внезапно перестать функционировать, что сделает невозможным подачу напряжения на клеммы стартера. Временным решением этой проблемы в пути станет установка любого аналогичного элемента, например, реле обогревателя заднего стекла.

Износ щеток стартера также является причиной, по которой невозможен запуск двигателя, либо он будет включаться через раз. Подгорание либо замыкание витков обмотки полностью выводит элемент из строя. В этом случае без его замены не обойтись. Также может заклинить вал детали, к примеру, из-за выработки его подшипников либо нарушении центровки.

Проблемы с втягивающим реле

Иногда при включении зажигания сразу срабатывает лишь это реле, соответственно, цепь остается не замкнутой. Можно опробовать замкнуть контакты тягового, однако это помогает не во всех случаях. Появление в области моторного отсека стороннего хрустящего шума является свидетельством неисправности бендикса. Этот элемент выполнен в виде шестерни небольшого размера, и расположен на валу ротора. Втягивающее реле срабатывает при подаче напряжения на него, управляя движением бендикса, в результате чего он зацепляется с маховиком. Износ этой детали приводит к невозможности выполнения этой процедуры, поскольку ее выработанные части не могут агрегатировать с зубьями маховика, а это является причиной появления сильного хруста.

Что делать, если автомобиль заглох на ходу, и не заводится, стартер не крутит


Каждый владелец транспортного средства встречался с этой неприятной ситуацией. Сложность еще заключается в том, как понять причину невозможности пуска мотора без нахождения машины в гаражном боксе. Часто выходом из этой ситуации является банальный запуск силового агрегата с толкача автомобиля, но если это не помогло, без дорогостоящих услуг эвакуатора не обойтись, либо самостоятельно устранять неполадку в пути.

Если машина заглохла во время движения, при запуске силового агрегата необходимо обратить внимание, насколько увеличилась скорость вращения стартера. Особенно это актуально для моторов с ременной передачей газораспределительного механизма, и в некоторых случаях применимо к цепной передаче. Если же скорость вращения стартера увеличилась, при этом силовой агрегат автомобиля не запускается, возможная причина этого – обрыв ремня или цепи ГРМ.

Рассмотрим ситуацию, в которой стартер жужжит, но не крутит двигатель. Самыми распространенными неисправностями этого принято считать проблемы с проводкой тягового реле, повреждение шестерни и износ ее зубьев, некорректная работа бендикса.

Опишем особенности этих неисправностей:

  • повреждение шестерни, вследствие чего проявляются отклонения в ее работе. Поскольку шестерня изнашивается со временем, ее зубья уже не могут нормально агрегатироваться с маховиком. Повышенную выработку элементов стартера помимо естественного старения металла, вызывает неправильный процесс эксплуатации узла (когда водитель продолжительное время безуспешно активирует стартер), несоответствие типа моторного масла в зимний период, рекомендованного производителем транспортного средства. Из-за этого смазка внутри двигателя становится слишком густой, препятствуя нормальной работе всех частей агрегата. Как только износ зубьев достигнет критического предела, они уже не будут входить в зацепление с маховиком, при этом появится треск во время пуска двигателя, и завести его не удастся;
  • перекос шестерни, из-за которого рабочая часть привода стартера не входит в полное зацепление с маховиком. Это характеризуется возникновением металлического скрежета в области моторного отсека, а во время длительного воздействия на стартер из строя выходят его элементы;
  • не заводится машина, стартер не крутит еще и из-за наличия неисправности вилки. Если эта деталь повреждена, ведущая шестерня при активации втягивающего реле останется неподвижной, следовательно, ее сцепления с коленчатым валом не будет, и силовой агрегат не запустится;
  • отсутствие электрического питания, которое возникает из-за нарушения целостности проводки в автомобиле, выходе из строя щеток стартера, окислении и подгорании контактов и клемм. Все это препятствует маховику набрать необходимые обороты. Об этом свидетельствует перемена скорости вращения стартера.

Подобные неисправности характеризуются различными звуками, издаваемыми стартером в процессе его работы. Например, характерный металлический звон, переходящий через определенный промежуток времени в потрескивание, говорит о наличии проблем в месте соединения шестерни и маховика. Если шестерня изношена – замене подлежит весь узел. При ее удовлетворительном состоянии, причина неполадки находится внутри блока (например, износ подшипника, наличие неисправностей в проводки, выход из строя вилки, и т. д.).

Коротко о написано выше


Как видно, причин, почему не крутит стартер не так уж и много, при этом все они практически не зависят друг от друга. Неполадки пускателя автомобильного двигателя могут быть вызваны как естественным процессом старения металла, из которого изготовлены его элементы, неправильной эксплуатацией, так и сторонними факторами, заключающимися в правильности выбора моторной смазки.

Стартер не относится к категории дорогостоящих автозапчастей. Но это вовсе не говорит о том, что в случае его поломки необходимо обязательно приобретать новый элемент. Можно значительно сэкономить, определив причину его неисправности и устранив это. Идеальным вариантом станет диагностика работоспособности стартера на специальном стенде.

Опытные водители знают, что вместе с удобством перемещения автомобиль может принести своему владельцу также различные поломки и неисправности. Посещение автомастерских — одна из неотъемлемых составляющих любого автовладельца. Что касается характера поломок, то тут все может быть индивидуально: начиная от банальной замены свечей, и заканчивая серьезными проблемами с двигателем. Однако существуют неисправности, с которыми приходится сталкиваться практически каждому владельцу машины. Не заводится машина стартер крутит — одна из них. Сегодня мы детально рассмотрим эту проблему, выясним, при каких обстоятельствах она может возникнуть, а также расскажем возможные пути решения вопроса.

Возможные причины неисправности

Чтобы справиться с любой проблемой, в первую очередь необходимо найти причину ее возникновения. Иначе все дальнейшие манипуляции просто не будут иметь смысла. Чтобы «лечение» было эффективным, следует с хирургической точностью определить источник «заболевания». С машинами, как и в случае с людьми, самолечение чревато определенными последствиями. Действуя наобум вы не только не сможете помочь, но и рискуете нанести еще больший вред. Специалисты обращают внимание, что поломки стартера могут обернуться неприятностями на дороге, поэтому настоятельно рекомендуют не откладывать вопрос с ремонтом в долгий ящик и выяснить, почему стартер крутит вхолостую.

Итак, причинами того, что машина заводится не сразу могут быть:

  • проблемы в работе с предохранителями;
  • ржавчина на аккумуляторе;
  • аккумуляторная батарея требует зарядки;
  • отсутствие искры у катушки зажигания;
  • образование конденсата на внутренней поверхности капота;
  • проблемы в работе топливной системы.

По наблюдениям специалистов, в новых автомобилях иностранного производства, завестись, после того, как заглушил машину, мешает загрязнение или низкий уровень смазки. В таких случаях, с проблемой можно справится самостоятельно, без профессиональной помощи. Следует снять стартер, разобрать, аккуратно очистить от загрязнений и постороннего мусора, дополнить количество смазочных материалов.

Не заводится машина стартер не крутит

Проблемы со стартером бывают двух типов: при попытке завести автомобиль стартер крутится или не крутится. Эта незначительная на первый взгляд деталь на самом деле указывает на источник неисправности. Если при попытке завести двигатель автомобиля, стартер щелкает, но не хочет вращаться, то, скорее всего, проблема кроется в неисправности реле. Диагностика и ремонт реле — процесс не такой уже и сложный, поэтому, если вы хотите немного сэкономить деньги, то можно это сделать самостоятельно:

  • отключите питание от аккумулятора;
  • разберите реле, очищая от загрязнений;
  • открутите болты и снимите контакт;
  • открутите винты, которые отвечают за крепление реле;
  • разделите реле на две части и извлеките сердечник;
  • установите новый аналог;
  • проведите сборку в обратном порядке.

Стартер крутится машина не заводится

Ситуации, когда стартер крутит а машина никак не хочет заводиться, встречаются достаточно часто. В этом случае, первое, на что нужно обратить внимание — состояние работы системы подачи топлива и системы зажигания. Тут же хотим обратить внимание на то, что проводить такую проверку можно только в том случае, если работа стартера ровная, без характерных щелчков. Такие щелчки будут говорить о том, что источник проблемы кроется в самом стартере, а значит, он требует замены.

Если же вы слышите знакомое жужжание, но не заводится машина, значит можно приступать к проверке перечисленных систем.

Проверка топливной системы:

  • В случае с инжектором, включение зажигания должно сопровождаться характерным жужжанием электрического бензонасоса. Если его нет, то следует проверить топливный насос.
  • В случае с карбюратором все обстоит несколько иначе. Снимите конец шланга с впускного штуцера карбюратора и качните несколько раз рычаг подкачки. В идеале, оттуда должен политься бензин.
  • Также обратите внимание на состояние топливного фильтра. Возможно он требует чистки или замены.
  • Причиной того, что стартер работает, а машина не заводится может быть забитая дроссельная заслонка.

Проверка системы зажигания выглядит следующим образом:

  • Выкрутите свечу и проверьте, дает ли она искру.
  • Отсутствие искры в инжекторном автомобиле говорит о проблеме модуля зажигания.
  • Отсутствие искры в карбюраторном двигателе говорит о проблеме в катушке зажигания.

После мойки не заводится машина: после мойки двигателя, кузова


Среди автолюбителей есть большое число владельцев, которые стремятся поддерживать максимальную чистоту не только салона и кузова автомобиля, но и подкапотного пространства. Другими словами, речь идет о мойке двигателя. Как известно, двигатель можно помыть разными способами, однако при этом достаточно часто возникает ситуация, когда свежевымытый силовой агрегат не заводится.

Зачастую стартер крутит, двигатель даже пытается начать работу (схватывает), но запуска не происходит. Также на многих авто агрегат удается запустить, при этом машина троит после мойки двигателя и затем глохнет. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым ДВС отказывается заводиться, после мойки двигателя горит «чек», силовая установка работает с перебоями и т.п.

Порядок действий после мойки машины

  1. Откройте капот машины и внимательно осмотрите, в каких местах скопилась жидкость.
  2. Необходимо насухо вытереть клеммы АКБ и бронепровода свечей зажигания, потом уже убрать воду со всей остальной проводки.
  3. Если уже появился оксид на клеммах, то его необходимо удалить мелкозернистым напильником или наждачной бумагой. Окисление происходит в несколько раз быстрее, если при мойке использовалась химия, и она попала на аккумулятор. Поэтому стоит хорошо почистить и насухо вытереть места контактирования проводки и аккумулятора.
  4. Для сбора влаги лучше использовать губку и хлопковую тряпку; губка хороша тем, что она может собирать значительное количество жидкости в труднодоступных местах.
  5. После того, как вода была удалена из всех вышеописанных узлов, следует хорошо просушить проблемные места. Для этого можно использовать, например, строительный фен, важно только не перестараться и не переплавить изоляцию. Поэтому не стоит слишком близко подносить фен к осушаемому участку.

Если вы удалили всю жидкость из подкапотного пространства, но симптомы проблем в скором времени повторяются, то скорее всего дело было не в мойке. Значит проблема кроется в другом и следует обратиться в специализированный сервис для осмотра специалистами.

Из-за влаги на клеммах АКБ образовался серый налёт

При повышенной влажности на клеммах АКБ появляется налёт серого цвета, который ухудшает контакт. Обычно это приводит к тому, что двигатель тяжело завести. Поэтому, если после окончания мойки вы обнаружили на клеммах АКБ серый налёт, отсоедините их и очистите.

Сделать это можно с помощью WD 40, жёсткой щётки или тряпки. Нанесите средство на клеммы, подождите 10 минут, затем протрите тряпкой или воспользуйтесь щёткой.

Что делать

Первое, что нужно сделать, это удалить лишнюю влагу из всех щелей, пазов и углублений подкапотного пространства. Рекомендуется это делать еще до первого пуска зажигания — так можно избежать проблем с запуском мотора в принципе. Если же двигатель уже заводился и зажигание произошло не успешно, то тем более нужно удалять влагу.

  1. Для удаления воды пригодится обычная сухая тряпка, ветошь или губка — с их помощью нужно промочить и удалить любые скопления влаги в моторном отсеке. Можно использовать и продувку узлов с помощью строительного фена, но в этом случае нужно действовать с осторожностью, так как влага может просто распространиться далее по моторному отсеку. Также фен может расплавить изоляцию, так что в неумелых руках он способен принести больше вреда, чем пользы.
  2. Затем нужно удалить оксидный налет с клемм аккумулятора. Для этого подойдут наждачная бумага или щетка, но лучше всего использовать обычную воду. Она растворит налет и полностью удалит его с клемм. После этого нужно не забыть насухо протереть клеммы ветошью.
  3. Далее нужно выкрутить свечи зажигания и проверить их на предмет работоспособности.
  4. Если на автомобиле имеется трамблер, то придется снять его крышку, так как вода нередко попадает под нее. После снятия крышки нужно протереть и продуть трамблер, удалив остатки воды.
  5. Если на автомобиле установлена система зажигания без трамблера с индивидуальными катушками, то их придется снимать и просушивать свечные колодцы.
  6. Также следует просушить и продуть всю проводку в моторном отсеке — нередко проблемы с зажиганием связаны с наличием влаги на проводах или датчиках.

Если все эти действия не помогают, то следует осмотреть все узлы подкапотного пространства на предмет повреждений. Помывка моторного отсека с использованием мойки высокого давления может элементарно повреждать узлы. Чаще всего страдает крышка трамблера, которая трескается, также возможен пробой бронепроводов свечей зажигания или нарушение целостности электропроводки.

Рекомендуем: Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Довольно часто после посещения профессиональной автомойки у владельца начинаются неприятности с автомобилем, к примеру, движок работает с перебоями или машина не заводится вообще. Причем стартер схватывает, но пользы от этого абсолютно никакой нет. Способы решения проблемы будут зависеть от того, какая мойка автомобиля осуществлялась. Более подробно мы разберем типы мойки и их особенности.

Мойка осуществлялась только снаружи

Если вы мыли автомобиль снаружи, то под капот все равно может попасть незначительное количество влаги. Это не так критично, поэтому такую влагу можно легко убрать с помощью хорошей впитывающей ткани. Иногда удалить влагу можно с помощью компрессора, но в этом случае следует направлять поток воздуха в стороны, иначе вода попадет на механизмы — от этого будет только хуже.

Бывает так, что владельцы не обращают внимание на мельчайшие детали, например, не убрали влагу с аккумулятора. В дальнейшем при контакте меди и свинца образуется оксид, от этого контакт может совсем пропасть. Устранить налет очень просто — для этого воспользуйтесь металлической щеткой, только не забудьте потом подтянуть клеммы для устранения зазора. После подобной процедуры у вас должно получиться завести автомобиль.

Что делать, если была проделана неграмотная мойка под капотом

На многих автомойках новички не задумываются о последствиях и моют двигатель аппаратом высокого давления — это недопустимо! Последствиями такой мойки будут серьезные трудности в работе автомобиля.

Если так получилось, что машина перестала работать после мойки двигателя, то теперь уже ничего не поделаешь — придется исправлять положение дел. Для этого вам необходимо запастись сухими хлопковыми или другими хорошо впитывающими тряпками. Для начала обратите внимание на самые уязвимые места: свечные тоннели, бронепровода, а также на систему зажигания (особенно если она состоит из трамблера).

Все вышеперечисленное — это самый главный порядок работ по удалению жидкости из систем автомобиля.

Рекомендуем: Официальный дилер Chery

Конечно, может случиться и такое, что даже после тщательной просушки подкапотного пространства, автомобиль не завелся. В таком случае есть вероятность поломки той или иной части мотора, например, от сильного напора струи. В таком случае лучшим решением будет обращение в автосервис и диагностика автомобиля.

Послесловие

Важно помнить, что нельзя мыть подкапотное пространство аппаратом высокого давления! Дело в том, что чрезмерный напор может сломать или выбить те или иные детали подкапотного пространства, либо затолкать воду в труднодоступные места двигателя, до которых будет тяжело добраться.

Достаточно будет обычного напора из-под крана либо простого ведра с водой. А для того, чтобы удалить сложные загрязнения можно использовать химические средства. Главное — не переборщить, потому что всё хорошо в меру — если перестараетесь, то и химические средства также приведут к неприятным последствиям, например, окислят контакты.

Как действовать при плохой погоде

Плохой погодой для автомобиля считается сырость. Ведь чаще всего мотор проблемно заводится или не хочет запускаться вовсе после дождя или снега.

Если мойка не проводилась, но не первый раз повторяется ситуация, когда именно в сырую погоду двигатель не хочет нормально запускаться, есть высокая вероятность проблем в системе зажигания. Это связано с нарушением целостности изоляции проводов, наличием трещин в деталях и пр. Через какие-то участки влага проникает туда, куда при целостности элементов она попадать не должна. Решить такую проблему можно путём идентификации проблемных компонентов и их замены.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что большинство описанных проблем возникают после неправильной мойки двигателя. Запомните, двигатель иногда даже нужно помыть, причем сделать это можно и Керхером. Однако ни в коем случае не следует подавать струю воды под высоким давлением. Также все проблемные участки перед началом мойки нужно защитить от попадания влаги.

Также нужно будет подготовить ветошь и щетки. Параллельно потребуется изолировать отдельные участки и элементы от воды. Для работы в труднодоступных местах хорошо подходит зубная щетка. Хотя данный способ потребует достаточно много времени для получения хороших результатов, однако значительно снижается риск что-либо сломать или залить.

Советы и рекомендации

Как видно, если после мойки двигателя машина не заводится, причин может быть достаточно много, начиная от самых очевидных и заканчивая поломкой, которую на месте определить достаточно сложно.

На разных авто возможно попадание воды внутрь деталей, что приводит к их выходу из строя после замыкания. В этом случае сушить двигатель и подкапотное пространство бесполезно, так как для запуска ДВС поврежденные элементы требуют замены или ремонта.

Обратите внимание, если двигатель мыли, тогда проверить подкапотное пространство на предмет скопления влаги необходимо еще до того, как производится первый запуск ДВС. Другими словами, лучше просушить двигатель сразу после мойки, до запуска агрегата. Это позволит избежать таких проблем, как сгоревшие катушки зажигания, короткие замыкания и т.п.

Еще отметим, что если виновником трудного пуска является серый налет на клеммах АКБ, тогда после отсоединения клемм от батареи указанный налет хорошо растворяется и убирается обычной водой. Достаточно налить воды на клемму и затем просушить, вместо того, чтобы долго счищать налет щетками или наждачкой.

Рекомендуем: Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Где может быть влага под капотом

  • Первым делом нужно провести диагностику системы зажигания, так как в 80%!случаев трудности появляются здесь чаще обычного.

  • Если в автомобиле предусмотрен распределитель зажигания, то следует для начала разобрать его — под крышкой часто можно увидеть некоторое количество жидкости. Необходимо насухо вытереть все чистой тряпкой, также не забудьте про бронепровода и свечные тоннели. Если влагу трудно удалить из тоннелей, то можно воспользоваться компрессом и хорошо продуть их, таким образом жидкость можно полностью устранить, и она не будет мешать работе ДВС.

    Распределение зажигания (трамблер)

  • При продувке свечей следует убрать подсос, полностью выжать газ и только потом завести мотор. Только таким путем возможно произвести качественную продувку свечей и завести автомобиль.

  • Если система зажигания без трамблера, то необходимо отсоединить все катушки, достать и осушить их от влаги. В безтрамблерной технологии зажигания есть как преимущества, так и недостатки. Если сравнивать трамблерную систему зажигания, то в ней очень трудно снимать крышку. Катушки гораздо проще — у вас легко получится достать их, просушить и установить обратно. Хотя на многих ВАЗовских автомобилях последней версии гораздо труднее добираться до катушек зажигания. Поэтому нельзя однозначно говорить, какая система зажигания более эффективная по всем параметрам.
  • Чтобы в дальнейшем вода не оказывала на трамблер пагубного влияния, стоит обработать его и высоковольтные провода средством WD-40. Оно способно создавать защитную пленку, которая отлично отталкивает разные жидкости.

    Трамблер в автомобиле

  • Также часто причиной попадания влаги считается то, что на корпусе трамблера или бронепровода образовалась трещина. Часто случается, что пробивает провода, особенно часто это происходит в морозы, затем туда может попасть вода, и начинается коррозия проводки. Самым лучшим вариантом будет найти неисправный кабель и заменить его на новый, ориентировочную стоимость можно посмотреть в таблице ниже.

    Высоковольтные провода, их напряжение, сопротивление и стоимость

  • Иногда у водителей случается такая проблема — не рассчитав поврежденность дорожного покрытия, они залетают в лужу на большой скорости. От этого жидкость просто-напросто заливает трамблер. Таким образом, мокрыми станут катушки и вся проводка, и по этой причине будет невозможно завести машину. Для устранения таких последствий нужно будет разобрать трамблер и убрать всю влагу сухой и чистой тряпочкой. После проделанных действий также советуем обработать данные места универсальным средством WD-40.

Рекомендуем: Устройство и замена реле топливного насоса

Послесловие

Если автомобиль стабильно не хочет работать после мойки, то причинами могут быть небольшие трещины в крышке трамблера или в изоляции бронепроводов, недостаточная герметичность двигателя. В любом случае, неисправность нужно найти и устранить.

С другой стороны, таких осложнений легко избежать: не следует мыть двигатель под высоким давлением, достаточно будет ополоснуть его под струей шланга или окатить ведром воды. Чтобы отмыть двигатель от грязи, нужно приобрести качественную химию и приступить к процедуре или обратиться в автомойку, которую можно найти на специализированных сайтах, например, ГоБонус.

Автомобильный двигатель заводится, но не заводится

Существует множество причин, по которым автомобиль заводится, но не заводится.

Иногда это может быть вызвано проблемой с системой подачи топлива, или это может быть проблема с синхронизацией двигателя, недостаточная компрессия двигателя или даже проблема с одним или несколькими датчиками двигателя.

Если вы слышите, как проворачивается двигатель, но он не запускается и продолжает работать, это обычно не указывает на проблему со стартером. Если двигатель крутится, но не запускается сам по себе после того, как стартер перестал вращать маховик, двигатель не заклинило, а что-то мешает ему работать самостоятельно.

7 причин, почему машина заводится, но не заводится

Вы, наверное, слышали, что если машина заводится, но не заводится, значит проблема в искре, топливе или компрессии. Ну, к сожалению, обычно это не так просто!

То, что свеча зажигания дает искру, не означает, что проблема не в ней. Большинство двигателей заработают, даже если свечи зажигания вышли из строя или компрессия в двигателе упала. Тогда у вас есть дизельные двигатели, в которых даже не используется свеча зажигания!

Вот несколько распространенных причин, по которым двигатель проворачивается, но машина не заводится.

Причина 1. Недостаток топлива

Недостаток топлива, поступающего в двигатель, является одной из наиболее частых причин, по которой двигатель прокручивается, но не заводится.

Постоянная подача топлива под правильным давлением необходима для поддержания работы двигателя. Система подачи топлива довольно сложная, с множеством деталей, любая из которых может быть проблемой. Если проблема связана с топливной системой, то у вас почти наверняка будет код ошибки, сохраненный в ЭБУ.

Современные двигатели с впрыском топлива обнаруживают низкое давление топлива, и это будет сохранено как код ошибки, такой как P0087 Слишком низкое давление в топливной рампе/системе.

Некоторые типичные форсунки в двигателе

Этот код может срабатывать, если есть засорение в топливопроводах, забитый топливный фильтр, слабый или неисправный топливный насос или грязное топливо.

Если виноват топливный насос, то будет зарегистрирован дополнительный код, такой как P0230 или P2635. Ограничение или засорение топливопроводов или топливного фильтра обычно требует проверки вручную. Если вы знаете историю обслуживания автомобиля, это может помочь диагностировать, не топливный ли это фильтр.

Неисправные или заблокированные топливные форсунки также могут быть причиной того, что вашему двигателю не хватает топлива.Топливные форсунки могут заблокироваться и выйти из строя механически или электрически. Распространенные коды ошибок топливных форсунок включают P0261, P0266 и P0253. Стоит отметить, что одна неисправная форсунка может не остановить запуск двигателя. Иногда двигатель запускается, но очень плохо работает на холостом ходу и может заглохнуть.

Причина 2. Плохие свечи зажигания

Изношенные или грязные свечи зажигания также являются распространенной причиной того, что автомобиль иногда заводится, но не заводится.

Простой проверки наличия искры от свечи зажигания недостаточно, когда речь идет о современных двигателях с впрыском топлива.Качество искры и синхронизация должны быть очень чистыми и точными, чтобы двигатель мог нормально запускаться и работать.

Если я подозреваю проблему со свечами зажигания, я всегда начинаю с диагностики. Плохая свеча зажигания часто выдает код ошибки, связанный с пропуском зажигания. Общие коды включают P0300 и P0301–p0304.

Если вы видите один из этих кодов, вы можете снять каждую свечу зажигания одну за другой, чтобы проверить, не являются ли они причиной проблемы.

Неисправную свечу зажигания иногда можно определить по чрезмерному нагару на ее наконечнике, обожженной или корродированной поверхности, запаху топлива (или покрытию топливом) или покрытию маслом.

Если свеча зажигания не выглядит изношенной, но присутствуют коды ошибок пропусков зажигания, как правило, все же стоит заменить свечи, так как проблема может быть в зазоре свечи зажигания или это может быть внутренняя проблема со свечой.

Причина 3. Проблемы с синхронизацией двигателя

Еще одна очень распространенная причина, по которой машина заводится, но не заводится , это проблемы с синхронизацией двигателя. Обычно это более распространенная проблема с двигателями, оснащенными ремнем ГРМ (в отличие от цепи ГРМ).

Если ремень проскочил или перескочил на зуб, это вызовет проблемы с синхронизацией клапанов и поршней. Иногда это обычно приводит к падению компрессии (давления в цилиндре), что может помешать вращению двигателя.

Если ремень оборвался полностью, то двигатель точно не заведется. Двигатель без помех с оборванным ремнем ГРМ просто провернется и не заведется. Двигатель с интерференцией (где поршни и клапана занимают одно и то же место в цилиндре) тоже не заведется.В зависимости от положения коленчатого и распределительного валов у вас может остаться внутреннее повреждение двигателя.

На большинстве современных автомобилей проверить состояние ремня ГРМ непросто. Обычно он спрятан за множеством пластиковых крышек для собственной защиты. Если вы следовали рекомендациям производителя и заменили ремень ГРМ, маловероятно, что проблема связана с ремнем ГРМ.

Если вы слышите громкий стук или постукивание, когда двигатель пытается провернуться, это может указывать на проскальзывание ремня ГРМ, который ослаблен и ударяется о пластиковые крышки.В этом случае не пытайтесь запустить двигатель, поскольку разрыв ремня может привести к дорогостоящему повреждению.

Если ваш автомобиль оснащен цепью привода ГРМ, то сломанный натяжитель или направляющая цепи привода ГРМ может привести к перескакиванию зуба и сбою механизма газораспределения двигателя. Невозможно легко проверить цепь привода ГРМ, но незатянутая цепь вызывает сильное дребезжание двигателя и, как правило, выдает код ошибки P0008 (рабочие характеристики системы позиционирования двигателя, ряд 1) среди прочих.

Причина 4.Проблемы с аккумулятором

Обычно неисправный аккумулятор связан с автомобилем, который не заводится после того, как он не использовался какое-то время. Тем не менее, иногда аккумулятор, который выходит из строя или имеет несколько неисправных элементов, все же может запустить двигатель, но не сможет обеспечить необходимую мощность для топливного насоса и ECU, чтобы запустить автомобиль.

Обычно после запуска двигателя проходит несколько секунд, прежде чем генератор передает большую часть мощности на автомобиль. Если это так, то вы, как правило, сможете запустить двигатель только несколько раз, прежде чем аккумулятор полностью разрядится.Прежде чем двигаться дальше, стоит проверить напряжение аккумулятора и клеммы, чтобы убедиться, что все в порядке. Также может быть целесообразно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора на 30 минут, чтобы устранить любые ошибки, которые могут препятствовать запуску двигателя.

Неисправность аккумулятора или системы зарядки аккумулятора может привести к тому, что двигатель не запустится

По моему опыту, если неисправность связана с аккумулятором, автомобиль чаще перестает запускаться, если обнаруживает проблему.Современные автомобили обычно выполняют полную проверку системы в фоновом режиме, как только вы вставляете ключ (или открываете двери). Это включает в себя проверку электрических систем, напряжения и состояния аккумуляторной батареи.

Даже если автомобиль не обнаруживает проблемы с аккумулятором, он все равно может остановить запуск двигателя, если он не может подать питание на ЭБУ. Я потерял счет тому, сколько раз случайная проблема возникала с датчиком или системой управления двигателем, которая была исправлена ​​с помощью новой батареи.

Причина 5.Проблемы с давлением масла

Если ваш автомобиль заводится, но не заводится даже с пусковой жидкостью , проблема может быть вызвана отсутствием давления масла.

Если давление масла слишком низкое или не растет достаточно быстро, это может привести к остановке двигателя через несколько секунд после запуска.

Если регистрируется код ошибки низкого давления масла, такой как P0522, это может указывать на проблему с давлением масла в двигателе. Есть много причин, почему давление масла слишком низкое.Большинство двигателей потребляют небольшое количество масла и время от времени нуждаются в доливке. Не забудьте плотно закрыть крышку маслозаливной горловины после доливки и полностью опустить щуп после проверки уровня масла, так как оба этих действия могут вызвать появление кода ошибки давления масла.

Проверьте уровень масла и убедитесь, что он находится на правильном уровне

Другие причины низкого давления моторного масла включают ослабление или проскальзывание ремня или цепи ГРМ. Ослабленный ремень ГРМ приведет к падению компрессии в двигателе, что приведет к падению давления масла в двигателе.Также может быть проблема с датчиком или схемой давления моторного масла, и это может передавать значение вне допустимого диапазона на ЭБУ.

Датчик/выключатель давления масла легко заменить после его обнаружения. Он часто расположен внизу в задней части двигателя между масляным поддоном и масляным фильтром, но это может варьироваться в зависимости от автомобиля.

Причина 6. Проблемы с потоком воздуха

Для работы вашему двигателю требуется правильное количество воздуха и нужное количество топлива. Иногда причина, по которой двигатель крутит, но не заводится , связана с недостаточным попаданием воздуха во впускной коллектор.

Всегда полезно проверить воздушный фильтр и убедиться, что он не засорен и не слишком загрязнен, чтобы пропускать воздух. Выньте воздушный фильтр и убедитесь, что корпус воздушного фильтра и трубы, ведущие к впускному коллектору, не забиты листьями или другим мусором. Попробуйте запустить двигатель со снятым воздушным фильтром, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

Неисправный датчик массового расхода воздуха не передает в ЭБУ правильные показания расхода воздуха, что влияет на соотношение воздуха и топлива

Иногда проблема может быть вызвана неисправным или загрязненным датчиком массового расхода воздуха.Этот датчик отвечает за отслеживание количества воздуха, попадающего во впускной коллектор. Если он неисправен, ЭБУ будет труднее отрегулировать подачу топлива в соответствии с текущими условиями двигателя.

Неисправный датчик массового расхода воздуха иногда выдает коды ошибок P0100, P0101, P0102, P0103.

Простой способ проверить датчик массового расхода воздуха — отсоединить его электрический разъем. Это приведет к тому, что ECU по умолчанию будет использовать менее экономичное значение по умолчанию, которое хранится в его памяти.Если автомобиль теперь заводится, но работает немного неровно, вероятно, датчик массового расхода воздуха загрязнен или неисправен.

Причина 7. Проблемы с управлением двигателем Датчики

Часто причиной того, что двигатель проворачивается, но не заводится, является неисправность датчика коленвала или распредвала.

Все современные двигатели оснащены датчиками управления двигателем, которые передают информацию обратно в ЭБУ в режиме реального времени. Это может быть хорошо и плохо. С одной стороны, это может значительно облегчить диагностику проблемы, если у вас есть диагностический считыватель и вы знаете, что ищете.

С другой стороны, неисправный датчик может давать ложные показания и может оставить вас на обочине дороги.

К наиболее распространенным датчикам, которые мешают запуску автомобиля, относятся датчик распредвала, датчик коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха (MAF), датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) и датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения распределительного вала отвечает за отправку ЭБУ сигнала каждый раз, когда открывается впускной клапан цилиндра номер один.Затем эта информация используется вместе с сигналом датчика положения коленчатого вала (CKP), чтобы узнать, когда открываются остальные впускные клапаны цилиндров. Неисправный датчик распределительного вала не сможет точно определить положение распределительного вала, и это может вызвать пропуски зажигания при запуске двигателя или может помешать запуску двигателя с самого начала.

Коды ошибок p0340 и P0335 обычно срабатывают при проблемах с датчиками распредвала и коленвала.

Как обсуждалось ранее.Датчик массового расхода воздуха отвечает за контроль воздуха, поступающего во впускной коллектор. Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) также контролирует воздух во впускном коллекторе, измеряя давление воздуха в режиме реального времени. ECU использует показания датчиков MAP и MAF для установки скорости подачи топлива. Если одно или оба этих показания выходят за пределы допустимого диапазона, двигатель будет работать на обогащенной смеси. Обычно это приводит к остановке двигателя или пропуску зажигания. Это также может привести к захлебыванию двигателя при попытке запуска.

При выходе из строя датчика абсолютного давления часто загорается лампочка проверки двигателя, а в блоке управления двигателем регистрируется код ошибки P0106.

Что дальше: как диагностировать автомобильный двигатель, который проворачивается, но не заводится

1. Выполните диагностическую проверку с помощью считывателя кодов

Это покажет вам, есть ли какие-либо неисправные датчики двигателя, вызывающие остановку двигателя . Неисправные датчики двигателя, такие как распределительный вал, коленчатый вал, датчики абсолютного давления во впускном коллекторе и датчики давления топлива, могут привести к остановке двигателя сразу после запуска.

Для начала я всегда подключаю диагностический считыватель, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо коды ошибок, хранящиеся в ECU. Если загорелся индикатор проверки двигателя, то это обычно означает, что код ошибки был сохранен. Это действительно может помочь быстро добраться до источника проблемы и часто не пачкая рук!

Некоторые распространенные коды ошибок, которые могут отображаться, включают:

  1. P0340 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала
  2. P0010 «A» Цепь привода положения распределительного вала (ряд 1)
  3. P0345 Датчик положения распределительного вала Неисправность цепи (ряд 2)
  4. 0
  5. 0
  6. 0
  7. P0300 Обнаружены случайные пропуски зажигания Код
  8. P0174 Система слишком бедная (ряд 2)
  9. P0171 Система слишком бедная (ряд 1)
  10. P0190 Неисправность цепи датчика давления в топливной рампе
  11. Неисправность соединения
  12. P0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала «А»

В зависимости от того, какие коды ошибок отображаются, вам может потребоваться снять некоторые детали двигателя или датчики, чтобы выяснить, что происходит.

2. Проверьте аккумулятор.

Незаряженный на 100% аккумулятор иногда может помешать запуску автомобиля.

С помощью мультиметра проверьте, не упало ли напряжение аккумуляторной батареи ниже 13 вольт. Я сам использую тестер нагрузки аккумулятора Foxwell, когда пытаюсь выяснить, есть ли проблема с системой стартера.

Этот тип счетчика покажет вам ток холодного пуска при включении зажигания, а также сообщит вам, в порядке ли аккумулятор. Некоторые приложения для диагностики автомобилей, такие как приложение Carly, также сообщат вам напряжение аккумулятора и любые коды ошибок, которые были записаны, когда вы пытались запустить двигатель.

3. Проверьте наличие перегоревших предохранителей

Нередко перегорает предохранитель, особенно в старых автомобилях. Обычно перегоревший предохранитель является признаком неисправности какого-либо компонента двигателя. Например, неисправный предохранитель топливного насоса не позволит завести автомобиль. Проверьте в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля местонахождение блока предохранителей и карту схемы предохранителей.

Как починить автомобильный двигатель, который проворачивается, но не заводится

Если ни один из вышеперечисленных способов не привел вас к проблеме, вам придется запачкать руки и приступить к визуальному осмотру и тестированию компонентов двигателя.

Причин, по которым двигатель автомобиля отказывается заводиться, множество, а иногда и совокупность причин.

Чтобы разобраться в проблеме, вам нужно разобраться в причинах, по которым двигатель крутит, но не запускается.

Я обычно считаю, что лучше всего начать с любых кодов ошибок, которые присутствуют в ECU, и использовать их для определения причины проблемы. Если кодов ошибок нет, то вам нужно будет проработать каждую систему двигателя одну за другой, проверяя, что она работает и не является причиной проблемы.

Я предпочитаю начинать с системы подачи топлива, затем переходить к свечам зажигания/накаливания (не забудьте про реле свечей накаливания), а затем к газораспределению двигателя.

Чтобы правильно диагностировать проблему, может потребоваться некоторое время, поэтому важно не торопиться и применять методичный подход. В оставшейся части этой статьи рассматриваются 7 основных причин, по которым двигатель проворачивается, но не запускается, с объяснениями того, как диагностировать каждую причину.

Стоимость ремонта двигателя, который прокручивается, но не запускается

Стоимость ремонта двигателя, который прокручивается, но не запускается сам по себе, может варьироваться от 20 до 1000 долларов в зависимости от проблемы.

Невозможно указать точную цифру, сколько будет стоить ремонт двигателя, который не заводится, при условии, что стартер работает правильно.

Существует множество возможных компонентов двигателя, которые могут быть причиной проблемы. Вот несколько примеров того, сколько может стоить запуск двигателя.

  1. Это может быть просто новый топливный или воздушный фильтр , замена которого стоит от 50 до 100 долларов.
  2. Если проблема вызвана  электрической неисправностью   , вам может потребоваться профессиональная диагностика, которая может стоить от 80 до 150 долларов в час.Сменные датчики достаточно дешевы, чтобы их можно было купить, если вы планируете менять их самостоятельно, например, новый датчик массового расхода воздуха может стоить всего 30 долларов.
  3. Новая батарея будет стоить от 70 до 200 долларов США , в зависимости от необходимого размера и затрат на рабочую силу, если это необходимо (некоторые батареи необходимо закодировать для ЭБУ автомобиля).
  4. Если проблема более серьезная, например проблема с ремнем ГРМ или компрессией цилиндра (плохая прокладка головки), , то устранение проблемы может стоить 100 или 1000 долларов.

Похожие вопросы

1. Автомобиль иногда заводится, а иногда проворачивается, но не заводится?

Причина, по которой автомобиль нормально заводится, но заводится с перебоями, почти такая же, как если бы он никогда не заводился.

Проблема может заключаться в частичной блокировке подачи топлива, неисправном датчике, частично забитом фильтре, почти изношенном аккумуляторе, грязных свечах зажигания и забитых топливных форсунках. Менее вероятно, что проблема связана с ремнем ГРМ (или цепью) и компрессией двигателя, так как эти проблемы обычно дают один и тот же результат каждый раз.

2. Заводит автомобиль Но после стоянки не заводится?

Обычной причиной того, что автомобиль не заводится (или перезапускается) после простоя в течение нескольких часов, является недостаточное давление топлива. Это вызвано утечкой где-то в топливной системе. Топливная система современных автомобилей с впрыском топлива находится под давлением, и даже небольшая утечка в топливной магистрали может привести к падению давления в течение нескольких часов. Это также может быть вызвано неисправными топливными форсунками, уплотнения которых погибли, или форсунками, которые пропускают топливо в камеру сгорания при выключении двигателя.Это может быть сложной проблемой для решения, так как может быть трудно изолировать источник утечки, особенно если он небольшой. Для проверки давления в системе можно использовать тестер давления топлива.

10 признаков того, что вашему двигателю требуется замена масла или техническое обслуживание


Масло для вашего автомобиля то же, что кровь для вашего тела. Однако ваше тело может очищать кровь и со временем производить новые клетки крови. Ваша машина так не может. Замена масла является частью вашего регулярного текущего технического обслуживания, и, хотя они кажутся относительно простыми, на самом деле они являются одним из наиболее важных видов технического обслуживания автомобиля.Несвоевременная замена масла может привести к множеству проблем, начиная от снижения расхода топлива и заканчивая серьезным повреждением двигателя и его полным выходом из строя.

Как узнать, что пора менять масло? Мы составили список из 10 основных признаков того, что вашему двигателю требуется замена масла или что необходимо выполнить дополнительные работы по техническому обслуживанию.

О чем все это?
Прежде чем мы перейдем непосредственно к признакам того, что ваш двигатель нуждается в замене масла, важно узнать немного больше о масле, различных типах на рынке и о том, почему его необходимо заменить в первую очередь.

Что такое моторное масло? Моторное масло
— это густая жидкость, обеспечивающая смазку и охлаждение двигателя вашего автомобиля. Все автомобильные двигатели нуждаются в масле, но тип и вес (густота) этого масла различаются от двигателя к двигателю. Это также зависит от того, когда ваш двигатель был изготовлен. Более новые двигатели предъявляют более строгие требования к экономии топлива и расходу масла, а это означает более узкие зазоры внутри двигателя. В большинстве современных двигателей используется более жидкое масло, чем 10, 20 или 30 лет назад.

Существует два основных типа моторных масел – минеральное масло и синтетическое масло. Минеральное масло — это нефтепродукт, получаемый из сырой нефти, как и бензин. Вместо этого синтетическое масло разрабатывается в лаборатории. Есть также смеси, которые смешивают два типа масла вместе.

Как правило, минеральное масло дешевле, но служит не так долго. Синтетическое масло дороже, но снижает потребность в природных ресурсах и служит намного дольше (в большинстве случаев несколько тысяч
миль).

Ваш двигатель рассчитан на использование масла определенной плотности, которое обычно указано в руководстве по эксплуатации или на самой масляной крышке двигателя. Это может читаться как:



В некоторых автомобилях используются более тяжелые грузы, но они становятся все более редкими (10W30, 10W40, 20W50 и т. д.). Важно, чтобы вы придерживались веса масла, указанного автопроизводителем для вашего двигателя, иначе это может привести к снижению расхода топлива или даже к повреждению двигателя с течением времени.


Почему это важно? Моторное масло
важно по нескольким причинам:

  1. Наиболее важной причиной использования моторного масла является смазка.Он защищает все движущиеся части и предотвращает их трение друг о друга. Без масла износ металла по металлу разрушит ваш двигатель за очень короткое время. Моторное масло создает слой толщиной в несколько атомов между движущимися частями, предотвращая полный контакт и продлевая срок службы двигателя.
  2. Вторая причина использования моторного масла в вашем автомобиле – охлаждение. Большая часть необходимого охлаждения обеспечивается системой охлаждения (радиатор, термостат, водяной насос и т. д.). Тем не менее, моторное масло обеспечивает некоторое дополнительное охлаждение тех частей двигателя, куда охлаждающая жидкость не может попасть.
  3. Моторное масло
  4. также помогает очищать двигатель, удаляя мусор, такой как металлическая стружка и другие потенциально опасные отложения.

Когда следует менять масло?
Единого интервала замены масла, рекомендованного для всех двигателей, больше не существует. Когда-то большинство механиков рекомендовали менять моторное масло каждые три месяца или каждые 3000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это уже не так. С более качественными маслами и масляными смесями теперь мы можем дольше ездить между заменами масла.Некоторые масла могут работать до 10 000 миль между заменами (синтетические масла высокого класса).

Однако лучше всего следовать рекомендациям автопроизводителя, которые должны быть указаны в руководстве пользователя. Если у вас нет руководства, используйте правило трех месяцев/3000 миль для обычного минерального масла и следуйте рекомендациям вашего механика для синтетических масел. Если вам нужна замена масла Hyundai, не стесняйтесь ознакомиться с нашими специальными предложениями по обслуживанию, чтобы узнать, можете ли вы заключить сделку по замене масла вашего автомобиля Hyundai.

Что такое вязкость? Вязкость масла
— это не что иное, как термин, используемый для выражения способности масла смазывать двигатель и защищать движущиеся части. Со временем и под воздействием тепла масло разжижается и становится менее вязким. Это снижает его вязкость и способность защищать двигатель. Таким образом, необходимо регулярно менять масло.

Что произойдет, если я буду ездить без масла?
Если вы будете ездить на автомобиле с низким уровнем моторного масла, это может привести лишь к незначительному избыточному износу внутренних компонентов двигателя.На самом деле все зависит от того, насколько низкий уровень масла. Вы, как правило, в безопасности до минимума в кварту. Однако, если вы будете ездить без моторного масла, двигатель быстро заклинит, и вам придется заменить весь двигатель.

Что произойдет, если я залью в машину неподходящее масло?
Опять же, это действительно зависит от типа масла, которое вы добавляете в свой двигатель. В некоторых случаях вы вообще не заметите разницы. В других вы увидите снижение расхода топлива. В очень серьезных случаях вы можете вызвать чрезмерный износ масляного насоса, что приведет к сокращению срока службы двигателя.

Например, если ваш автомобиль рассчитан на использование 5W20, а вместо него вы добавляете 5W30, вы не заметите многого. Однако, если вы добавите 20W50, вы определенно заметите меньший расход топлива, вялую работу и, возможно, даже детонацию двигателя. Всегда используйте вес масла, рекомендованный вашим автопроизводителем.

Признаки того, что вам нужно заменить масло
Теперь, когда мы немного рассказали о том, что такое моторное масло, почему его замена имеет значение, и о типе масла на рынке, давайте углубимся в то, как вы можете понять, что вам нужно заменить масло. поменяй масло в двигателе.Эти 10 признаков замены масла варьируются от здравого смысла до поразительных.

Наклейка «Проверь свой пробег»
Пожалуй, самое простое решение вопроса о том, когда следует менять масло в двигателе, — это просто взглянуть на наклейку о замене масла с предыдущего обслуживания. Большинство механиков и мастерских по замене масла размещают четкую наклейку на внутренней стороне ветрового стекла со стороны водителя автомобиля. Здесь вы найдете дату и/или пробег, когда вы должны вернуться. Некоторые также указывают вес используемого масла, а более экологически сознательные магазины могут даже сообщить вам статистику выбросов вашего автомобиля.


Темное, грязное масло
Новое масло чистое и обычно имеет цвет от светлого до темно-золотистого (в зависимости от веса/густоты). Со временем и в процессе эксплуатации масло темнеет. Это происходит из-за тепла, а также из-за примесей и мусора, которые он собирает при прокачке через двигатель. Регулярная проверка щупа позволит вам следить за цветом моторного масла, поскольку он меняется с течением времени. Если вы вытащили щуп и заметили, что масло темное, пора его менять.

Шум/стук в двигателе
Основная функция моторного масла — смазка.Когда масла недостаточно, движущиеся части двигателя не получают необходимой смазки. Это позволяет им осуществлять физический контакт металл-к-металлу, что может вызвать легкое постукивание или стук. Вы также можете услышать шум толкателей и/или кулачковых подшипников из-за низкого давления масла в двигателе, если уровень низкий. Шум двигателя также может возникать, когда масло старое и потеряло свою вязкость (смазочную способность).

Обратите внимание, что это не то же самое, что «стук в двигателе», также называемый пингом, вызванный неправильным соотношением воздуха и топлива.Если вы слышите шум двигателя, очень важно проверить уровень и состояние масла и немедленно заменить его. Это явный признак замены масла. Также может потребоваться долить масло в двигатель, чтобы было безопаснее добираться до автомастерской.

Дым выхлопных газов
В большинстве случаев выхлопные газы вашего автомобиля практически невидимы, хотя и имеют небольшой запах. Обратите внимание, что бензиновые двигатели производят очень мало окрашенных выхлопных газов, в отличие от дизельных двигателей, которые производят черный, похожий на сажу выхлоп.Вы также можете заметить видимое облако, образующееся из выхлопной трубы в холодную погоду — это в основном водяной пар, который рассеивается, когда двигатель прогревается до рабочей температуры. Однако, если вы заметили, что из выхлопной трубы идет голубоватый дым, это признак того, что что-то не так.

Как правило, сизый дым возникает из-за того, что масло просачивается в двигатель и сгорает вместе с топливом. В вашем двигателе также будет мало масла. Также есть вероятность, что есть внешняя утечка масла, и масло капает на выхлопную систему.Обратите внимание, что если выхлоп сероватый, это, скорее всего, вызвано неправильным соотношением топлива и воздуха, так как ваш двигатель работает «богато» — сгорает слишком много топлива.

Вы чувствуете запах масла в машине
Если вы чувствуете запах масла в машине, это означает только одно – у вас утечка масла, оно капает на горячую часть двигателя или выхлопную трубу и сгорает. Существует множество потенциальных мест утечки масла, в том числе из следующих:

  • Масляная пробка — Это сливная пробка в масляном поддоне вашего двигателя.Его вынимают при замене масла и заменяют. Однако, если он не затянут должным образом или прокладка изношена (если она имеется), масло может капать.
  • Масляный фильтр – Масляный фильтр очищает масло от твердых частиц по мере его прохождения, и его следует заменять при каждой замене масла. Если фильтр установлен неправильно или изношен, из него может вытекать масло. Фильтр также может быть поврежден, что приведет к утечке масла.
  • Прокладка клапанной крышки – Масло может вытекать по краям прокладки клапанной крышки в верхней части двигателя, а затем вниз по боковой части двигателя.В зависимости от объема двигателя у вас может быть более одной прокладки клапанной крышки.
  • Узел подачи масла – Узел подачи масла или датчик давления обычно расположен в задней части двигателя и может пропускать масло вниз по блоку, если прокладка повреждена.
  • Прокладка масляного поддона – Прокладка масляного поддона герметизирует масляный поддон к днищу двигателя. Он может протечь в любой точке по окружности.
  • Прокладка головки блока цилиндров – Негерметичность прокладки головки блока цилиндров может привести к вытеканию масла из головки двигателя (для замены обычно требуется разборка двигателя).
  • Передний/задний главный сальник – Негерметичный передний или задний главный сальник может привести к утечке моторного масла с левой или правой стороны двигателя, или с передней/задней стороны двигателя, в зависимости от типа трансмиссии.

Многие незначительные утечки масла можно оставить как есть, если ваш механик постоянно контролирует их при каждой замене масла/техобслуживании. Однако если вы чувствуете запах горелого масла в салоне автомобиля, значит, утечка серьезная и ее необходимо немедленно устранить.Невыполнение этого требования приведет к повреждению двигателя или даже его разрушению. В некоторых случаях воспламенение масла в двигателе может даже привести к возгоранию автомобиля.


Индикатор уровня масла на приборной панели
На приборной панели имеется ряд важных сигнальных индикаторов, в том числе индикатор проверки двигателя, индикатор аккумулятора и другие. Он также включает в себя контрольную лампочку масла. Этот свет красный и имеет форму масленки, из носика которой течет капля. Как вы могли предположить, это один из самых простых признаков замены масла, поскольку ваш автомобиль на самом деле говорит вам, что ему требуется замена масла.

Если этот индикатор загорается во время вождения, остановитесь, как только это будет безопасно, и выключите двигатель. Индикатор может указывать на несколько разных вещей, но обычно загорается, когда давление масла в двигателе падает ниже безопасного уровня. Обычно это происходит из-за того, что в двигателе слишком мало масла. Однако это также может означать, что насос/датчик неисправен и нуждается в замене.

Проверьте уровень масла, как только он станет безопасным. Если он низкий, вам нужно долить свежее масло.После того, как вы добавили масло, запустите двигатель и посмотрите, погаснет ли индикатор. Если это так, замените масло в ближайшее время и попросите механика проверить наличие утечек, которые могли привести к низкому уровню масла.

Если лампочка не гаснет, лучше вызвать техпомощь на дороге, так как это означает недостаточное давление масла в двигателе, скорее всего из-за вышедшего из строя масляного насоса. Некоторые модели двигателей могут работать при очень низком давлении масла без значительных повреждений, но большинство из них не могут. Лучше перестраховаться и вызвать эвакуатор.

Лампа-напоминание о замене масла
Новые автомобили обычно имеют две масляные лампочки, одна из которых является красной, о которой говорилось выше. Второй — индикатор замены масла. Этот индикатор замены масла не имеет ничего общего с уровнем масла или давлением масла в двигателе. Он автоматически загорается в определенные моменты пробега как напоминание о том, что пришло время заменить масло. Ваш механик должен сбрасывать этот индикатор при каждом обслуживании.

Если он загорелся, это означает, что вы превысили рекомендуемый производителем интервал обслуживания или что механик не сбрасывал индикатор при вашем предыдущем обслуживании.Проверьте, есть ли наклейка о замене масла на лобовом стекле. Если есть, сравните пробег, написанный на нем, с пробегом на одометре. Если показания одометра выше, значит, вы пропустили окно замены масла, и вам нужно заменить его в ближайшее время. Если пробег на наклейке выше, значит, механик забыл сбросить свет.


Низкий уровень масла
Всем владельцам автомобилей важно знать, где находится их масляный щуп, и регулярно проверять уровень.Это позволяет следить за расходом масла, его цветом и состоянием и избегать проблем до того, как они станут серьезными. В идеале вы должны проверять уровень масла еженедельно, но один раз в месяц обычно безопасно.

Если вы проверили уровень масла на щупе, это может означать множество вещей. Во-первых, для некоторых двигателей считается нормальным использовать небольшое количество масла между интервалами замены масла. Точная сумма отличается от автопроизводителя к автопроизводителю и от модели к модели, а также во времени.Например, для некоторых Honda Accord, выпущенных в 2000-х годах, считается нормальным, что двигатель сжигает до литра масла между заменами масла. Это масло не вытекает, а сгорает.

Если уровень масла на масломерном щупе ниже безопасного уровня (на некоторых щупах есть полные и безопасные отметки, в то время как на других безопасный диапазон отмечен решеткой), вам необходимо долить масло. В большинстве случаев нижняя отметка на щупе показывает, что в двигателе низкий уровень масла на одну кварту. Если вы находитесь в пределах пробега для вашего обслуживания масла, вы можете быть в порядке, просто доливая.

Однако, если вы достигли пробега, необходимого для замены масла, или превышаете его, важно заменить масло. Также важно, чтобы механик, которого вы используете, проверял наличие утечек масла во время обслуживания. Как уже упоминалось, некоторый расход масла может быть нормальным, но он также может быть вызван протечкой прокладки или другой проблемой.

Чрезмерный пробег
Мы полагаемся на наши автомобили, чтобы добираться на работу и с работы, туда и обратно из магазина и многое другое. Мы также рассчитываем на то, что они доставят нас на большие расстояния — отличный пример — ваша ежегодная поездка в отпуск.Однако длительные поездки сильно изнашивают двигатель и моторное масло. Вы должны заменить масло непосредственно перед поездкой, а затем еще раз после окончания поездки. Но почему?

При длительном использовании и длительных периодах времени при высоких температурах масло ухудшается быстрее, чем при обычном использовании. Масло быстрее темнеет, быстрее впитывает загрязнения и теряет способность смазывать за гораздо более короткое время. Замена масла до и после длительной поездки гарантирует, что вы непреднамеренно не нанесете ущерб двигателю из-за того, что запустите масло, которое потеряло свою способность смазывать.

Если у вас есть подержанный автомобиль, вы должны еще более внимательно относиться к замене масла, потому что вполне вероятно, что ваш автомобиль уже проехал несколько миль. По мере того, как одометр вашего автомобиля продолжает увеличиваться, рекомендуется планировать или проводить замену масла чаще и использовать масло, специально разработанное для автомобилей с большим пробегом.

Автомобиль глохнет
Многие современные автомобили имеют несколько отказоустойчивых устройств, помогающих защитить двигатель в неблагоприятных условиях. Одним из таких является автоматическое отключение при падении давления масла до определенного уровня, либо при слишком низком уровне масла (учтите, что это справедливо не для всех автомобилей).Это приводит к тому, что двигатель глохнет и умирает. Однако сама по себе остановка двигателя очень вредна для двигателя, так как может привести к повреждению поршней, головки и других компонентов. Если ваш автомобиль продолжает глохнуть даже после того, как вы убедитесь, что он хорошо смазан свежим маслом, возможно, пришло время подумать о покупке или аренде нового автомобиля?

Перегрев
Перегрев обычно не связан с низким уровнем масла, хотя должен быть. Обычно это заметно, если у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, но низкий уровень масла также может привести к перегреву двигателя.Это может произойти, даже если уровень охлаждающей жидкости в норме. Если в двигателе слишком мало масла, он будет продолжать нагреваться, потому что у него нет возможности охладиться. Это означает, что охлаждающей жидкости двигателя труднее отводить избыточное тепло, и вы заметите, что ваш указатель температуры начинает подниматься вверх (обратите внимание, что ваш указатель температуры показывает температуру охлаждающей жидкости, а не температуру масла).

Если вы заметили, что указатель уровня охлаждающей жидкости поднимается до небезопасного уровня (желтый или красный цвет на указателе), найдите безопасное место, чтобы остановиться и дать ему остыть.Пока двигатель охлаждается, проверьте уровень масла. Если он низкий, его нужно будет долить, прежде чем ехать к механику. Вы также должны проверить уровень охлаждающей жидкости, но не делайте этого, пока двигатель полностью не остынет. Горячая охлаждающая жидкость может вырваться из бачка или радиатора и вызвать серьезные ожоги.

Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее. Никогда не запускайте двигатель, если он перегревается, так как это может привести к серьезным повреждениям, вплоть до растрескивания блока цилиндров, что по существу разрушит двигатель.


В заключение
В конце концов, крайне важно, чтобы вы внимательно следили за состоянием и уровнем масла в вашем автомобиле. Всегда следите за тем, чтобы оно обслуживалось с правильной периодичностью, и что вы используете правильный тип и вес масла для вашего двигателя в соответствии со спецификациями производителя. Любые признаки низкого уровня масла, низкого давления масла, утечки масла или перегрева следует устранять немедленно. Если вы чувствуете, что можете испытать удачу с регулярной заменой масла Hyundai, Джим Эллис Hyundai Atlanta предлагает План защиты технического обслуживания Hyundai, который будет поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии.

11 Симптомы слишком большого количества масла в автомобиле (и что может пойти не так)

(обновлено 31 марта 2022 г.)

Внутри двигателя внутреннего сгорания металлические детали движутся очень быстро, с малыми зазорами при высоких температурах и давлениях . Без источника смазки эти компоненты быстро изнашивались бы друг от друга при контакте металла с металлом. Моторное масло специально разработано для предотвращения такого катастрофического износа.

Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.Моторное масло

выполняет довольно тяжелую работу. Он должен быть достаточно тонким, чтобы двигатель мог запуститься, и достаточно толстым, чтобы обеспечить достаточную защиту при рабочей температуре двигателя.

Когда автомобиль стоит, масло остается в масляном поддоне. При зажигании включается масляный насос и всасывает масло, чтобы оно начало циркулировать и смазывало все движущиеся части. По мере движения масло проходит через масляный фильтр, который собирает любые загрязняющие вещества, такие как металлическая стружка, которые попадают по пути.

Очень важно иметь нужное количество масла. Общеизвестно, что слишком мало масла может привести к отказу двигателя, но многие люди не знают, что слишком много масла также может привести к серьезному повреждению двигателя.

Последствия перелива моторного масла

Всегда важно проверять масло после его замены или доливки, поскольку последствия перелива могут быть серьезными. Вот список проблем, которые могут возникнуть при добавлении слишком большого количества моторного масла.

1) Повреждение двигателя из-за недостаточной смазки

Это кажется неправильным, но перелив моторного масла на самом деле приводит к уменьшению смазки между движущимися частями. Это происходит потому, что коленчатый вал в большинстве автомобилей находится над масляным поддоном и быстро вращается при движении автомобиля.

Если уровень моторного масла достаточно высок, чтобы касаться коленчатого вала, коленчатый вал может взбить масло в пену, подобно тому, как венчик взбивает яичные белки, когда вы что-то готовите.

Вспененное масло плохо смазывает или плохо перемещается по системе, как должно. Поток масла может замедлиться или полностью прекратиться, что приводит к перегреву масла. Если двигатель не смазывается должным образом, детали будут изнашиваться преждевременно, двигатель может даже заклинить и вообще перестать работать.

2) Неисправные уплотнения и прокладки

Когда коленчатый вал взбивает масло, он подает воздух в масло, что увеличивает объем и, следовательно, давление в системе.

Прокладки и уплотнители предназначены для удержания определенного давления масла в областях, куда оно не должно поступать, поэтому чрезмерное давление означает, что они могут уступить. Доступ к некоторым из этих уплотнений и их замена затруднены, например, к переднему и заднему основным уплотнениям коленчатого вала.

3) Загрязнение свечей зажигания

Избыточное масло может вытечь и попасть на свечи зажигания. Как только масло покрывает свечи, они могут больше не получать импульс высокого напряжения, который инициирует искру, или искра может быть не в состоянии пройти через зазор, чтобы инициировать воспламенение.

Загрязненные свечи зажигания могут стать причиной пропусков зажигания, неравномерной работы двигателя или даже невозможности запуска автомобиля. Их легко заменить, если возникнет такая проблема.

4) Загрязненный или забитый каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор снижает токсичность выхлопных газов. После запуска автомобиля каталитический нейтрализатор сильно нагревается. Если какое-либо масло попадет в камеру сгорания или дальше в выхлопную систему, оно, скорее всего, сгорит, когда попадет в каталитический нейтрализатор, если оно еще не сгорело к тому времени.

Сгорание масла в каталитическом нейтрализаторе снижает способность каталитического нейтрализатора очищать выхлопные газы и может сократить срок его службы. Каталитические нейтрализаторы являются дорогостоящими деталями для замены.

В крайних случаях избыток масла может засорить каталитический нейтрализатор. Засоренный каталитический нейтрализатор представляет собой потенциально опасную ситуацию, так как он может сильно нагреться и привести к возгоранию.

Признаки избытка моторного масла

Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, прекратите движение, как только это станет безопасно, припаркуйтесь на ровной поверхности и проверьте уровень моторного масла.

Лучше всего проверять после поездки в течение 5-10 минут, чтобы машина была теплой и масло циркулировало. В моторном отсеке есть щуп, который можно вытащить, протереть, снова вставить и вытащить, чтобы проверить уровень.

Если уровень масла находится между отметками «долить» и «полный», то можно исключить перелив масла как причину неполадок вашего автомобиля.

1) Недавно добавленное или замененное масло

Если вы полностью уверены, что уровень масла не измерялся в течение последних нескольких дней эксплуатации автомобиля, то любые другие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, скорее всего, не от избытка моторного масла.

Это проблема, которая имеет тенденцию проявляться другими симптомами в пределах нескольких километров езды.

2) Голубой дым

Если вы видите слегка голубоватый дым, выходящий из выхлопной трубы или двигателя (или если другие водители видят это и машут вам рукой), скорее всего, горит моторное масло. Это также может быть вызвано утечкой масла, капающей на горячий металл, но может быть и избытком масла.

3) Запах гари

Запах горящего масла довольно своеобразный и резкий.Если вы почувствуете его запах, это может означать утечку масла или его попадание на горячие детали двигателя.

4) Утечка масла

Как упоминалось выше, высокое давление масла из-за слишком большого количества масла может привести к выходу из строя слабых мест, откуда может вытекать масло. Вы можете увидеть лужу или небольшие капли под двигателем после того, как автомобиль постоит некоторое время.

5) Световой индикатор высокого давления масла

Не все автомобили имеют индикатор давления масла, но те, у которых он есть, могут выдавать предупреждение о высоком давлении, если моторное масло было переполнено.Но имейте в виду, что неисправный датчик давления масла может давать неточные показания на манометре.

6) Неровная работа, остановка и пропуски зажигания

Эти проблемы с работой могут быть вызваны загрязнением свечей зажигания при попадании на них избыточного масла.

7) Автомобиль не заводится

Если необходимая для горения искра не может пройти через зазор в свече зажигания из-за того, что свеча покрыта моторным маслом, автомобиль не заводится.

8) Странное поведение указателя уровня масла

Указатель уровня масла на приборной панели, который колеблется между «долить» и «полный», может указывать на перелив моторного масла.

Манометр предназначен для работы в нормальных условиях эксплуатации, поэтому выход за их пределы может привести к «запутанному» манометру.

9) Перегрев двигателя

Недостаточная смазка между движущимися частями увеличивает трение между этими частями, что приводит к выделению тепла.

Если это происходит по всему двигателю, когда пенящееся масло не может выполнять свою работу, общая температура двигателя может повыситься до опасного или опасного уровня.

10) Шумное вождение

Звук металла о металл может быть очень неприятным.Очень быстро движущиеся части, соприкасаясь друг с другом, могут издавать визг, в то время как более медленные части могут звучать больше как скрежет или стон.

11) Затрудненный разгон

Эта проблема может быть вызвана замасленными свечами зажигания или просто результатом того, что автомобилю приходится прилагать больше усилий, чтобы преодолеть дополнительное сопротивление деталей, царапающих друг друга вместо того, чтобы скользить друг о друга.

Сколько масла должно быть?

Конечно, окончательные показания щупа должны показывать уровень между «долить» и «полный», но полезно знать, сколько масла он показывает на самом деле.

В большинстве автомобилей общий объем моторного масла составляет от 4 до 8 литров. Однако это зависит от объема двигателя, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации для вашего типа автомобиля.

Между линией добавления и полной линией на щупе обычно находится от 0,5 до 1 литра. Поэтому, если вам нужно добавить больше масла, делайте это постепенно — примерно от одной восьмой до четверти литра за раз — чтобы избежать переполнения.

Следует отметить, что небольшое переполнение, вероятно, не вызовет никаких проблем. Небольшой избыток масла должен сгореть через несколько сотен миль.Например, если уровень масла на пару миллиметров выше полной отметки на щупе, скорее всего, все в порядке.

Удаление лишнего масла

Хорошей новостью является то, что очень легко (хотя и немного грязно) удалить моторное масло, если вы или кто-то другой случайно залили его слишком много. Когда вы проверяете уровень во время или после удаления масла, убедитесь, что вы вытерли щуп, прежде чем снова вставить его, чтобы получить правильные показания.

Если у вас есть сифон или экстрактор жидкости, вы можете использовать трубку маслоизмерительного щупа или заливную трубку, чтобы аккуратно и безболезненно откачать немного масла.

Другой способ — просто поместить сливной поддон под масляную пробку и очень медленно ослабить ее с помощью масляного ключа, чтобы она только вытекала. Часто проверяйте уровень.

Если масло давно не меняли и оно выглядит грязным, возможно, вам стоит заменить масло и масляный фильтр, пока вы здесь.

Заключение

Несмотря на то, что перелив моторного масла может иметь серьезные последствия, обычно довольно легко определить, что что-то не так, а затем диагностировать и устранить проблему.Любой, кто может самостоятельно поменять масло в домашних условиях, может исправить это бесплатно, если еще ничего не было повреждено.

Совместимость биодизеля с нефтяными дизельными двигателями

Совместимость биодизеля с нефтяными дизельными двигателями

Ханну Яаскеляйнен, В. Адди Маевски

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Использование биодизеля в существующих двигателях может вызвать ряд проблем, связанных с совместимостью материалов, разбавлением смазочного масла, оборудованием для впрыска топлива и устройствами доочистки выхлопных газов.Чтобы свести к минимуму эти потенциальные воздействия и обеспечить долговечность двигателя, производители двигателей часто ограничивают использование биодизельного топлива смесями с низким содержанием.

Введение

При использовании биодизеля в любом конкретном двигателе необходимо учитывать ряд факторов, связанных с совместимостью топлива. Логично предположить, что воздействие биодизеля на двигатели и системы доочистки зависит от уровня используемой смеси. В то время как во многих случаях наиболее значительный эффект можно ожидать от чистого B100 или смесей высокого уровня, смеси среднего уровня могут быть наиболее склонны к осаждению нерастворимых в топливе примесей и засорению фильтров.Некоторые кумулятивные эффекты также могут быть вызваны продолжительной работой на смесях с низким содержанием биодизельного топлива.

Сторонники биодизеля, в том числе группы производителей биодизеля и экологические организации, поддерживающие использование биодизеля, часто заявляют, что биодизель можно использовать в существующих дизельных двигателях без модификаций. Несмотря на то, что большинство дизельных двигателей можно запускать и эксплуатировать в течение нескольких часов на биодизельном топливе (по крайней мере, при мягких погодных условиях), производители двигателей ограничивают использование биодизеля во многих моделях двигателей, чтобы гарантировать отсутствие побочных эффектов в течение всего срока службы. срок службы двигателя.Ограничения на использование биодизельного топлива, как правило, налагаются через новые гарантии на двигатель, которые становятся недействительными, если двигатель работает на топливе, не соответствующем спецификациям производителя, таком как B100 или биодизельные смеси высокого уровня. Другой распространенной проблемой является отсутствие стандартных спецификаций для чистого биодизельного топлива и/или топливной смеси с более высоким содержанием биодизельного топлива. Даже если двигатель рассчитан на среднее топливо B100, могут возникнуть проблемы из-за изменчивости нестандартного топлива без общепринятых и обязательных требований к качеству.

Потенциальные проблемы с биодизельным топливом можно сгруппировать следующим образом:

  • Совместимость материалов — В зависимости от модели двигателя и года выпуска детали двигателя, контактирующие с топливом, могут быть изготовлены из несовместимых материалов.
  • Разжижение масла — Для всех двигателей существует вероятность того, что некоторое количество топлива попадет в картер двигателя и разбавит смазочное масло. Со временем накопленное топливо может составлять значительную часть объема масла двигателя.То, что происходит со смазочным маслом и компонентами двигателя, вступающими в контакт с масляно-топливной смесью, может повлиять на надежность и долговечность двигателя.
  • Оборудование для впрыска топлива — Воздействие на топливные форсунки, фильтры и другие компоненты топливной системы может привести к значительному ухудшению характеристик двигателя.
  • Система контроля выбросов — Системы дополнительной обработки выбросов, включая катализаторы и сажевые фильтры, могут подвергаться негативному воздействию биодизельного топлива.Это может привести к увеличению выбросов двигателя или сокращению срока службы компонентов системы выбросов.

В начальный период коммерциализации биодизеля, с 1990-х до начала 2000-х годов, чистое биодизельное топливо было доступно на заправках в некоторых географических регионах, например в Германии. Из-за проблем с совместимостью топлива существует тенденция ограничивать использование биодизеля смесями с низким содержанием. Смеси B5 были общеприняты производителями систем впрыска топлива и двигателей во всем мире. Большинство европейских производителей автомобилей допускают максимальный уровень смеси B7.

Совместимость материалов

Всякий раз, когда изменяется состав топлива в топливной системе, совместимость материалов является серьезной проблемой. Разработчики топливной системы используют материалы, основанные на лабораторных испытаниях и имеющихся исторических данных. Таким образом, изменения в составе топлива и внедрение альтернативных видов топлива часто создают непредвиденные проблемы с уплотнениями, прокладками, уплотнительными кольцами и металлическими компонентами топливной системы. Последствия изменения состава топлива без предварительных исследований совместимости лучше всего иллюстрируются снижением содержания ароматических углеводородов в дизельном топливе с низким содержанием серы в Калифорнии.Это «незначительное» изменение привело к многочисленным проблемам из-за усадки уплотнительных колец, включая утечки в насосах и других компонентах топливной системы [152] .

Совместимость материалов биодизельного топлива и его смесей с эластомерами и металлами изучалась в экспериментальном лабораторном исследовании [149] . Образцы испытанных эластомеров хранились в биодизельных смесях при 51,7°C до 694 часов. Прочность на растяжение, относительное удлинение, твердость и набухание определяли для каждого образца после периода хранения.Был сделан вывод, что биодизель и его смеси влияют на физические свойства нитрилового каучука, нейлона 6/6 и полипропилена высокой плотности, в то время как тефлон, витон 401-C и витон GFLT обладают хорошей устойчивостью к биодизелю, таблица 1.

95
Таблица 1
Совместимость биодизеля с эластомерными материалами
Материал Эффект биодизеля относительно дизельного топлива
Fluorosilicon
Fluorosilicon Твердость Маленькое изменение, набухание + 7%
Нитрильная резина Твердость -20%, набухает + 18%, снижение прочности на растяжение
нейлон 6/6 снижение удлинения, уменьшенная прочность на растяжение
высокая плотность полипропилена твердость -10%, набухают +8 до 15%
Teflon Little Member
Viton 401- C Little Member
Viton GFLT Little Mize
Полиуретан Твердость Маленькое изменение, набухание + 6%
Поливинил Намного хуже
Tygon хуже

Металлы, оцениваемые в исследовании, включали медь, сталь, латунь, алюминий и бронзу.Образцы металлов хранились в биодизеле и его смесях в течение 6 месяцев при температуре 51,6°С. Образцы оценивали визуально и определяли общее кислотное число (ОКЧ) топлив. Металлы, содержащие медь (включая латунь и бронзу), подвергались сильной коррозии при воздействии биодизеля и его смесей. Они также образовывали большое количество смолы при хранении при повышенных температурах. В образцах из стали и алюминия не наблюдалось образования смолы, но наблюдалось исключительно высокое общее кислотное число, которое могло вызвать коррозию различных частей топливной системы.Цинк также несовместим с биодизелем.

###

Detroit Diesel Series 60 Общие неисправности и проблемы

У вас есть двигатель Series 60 из Детройта? По большей части, это, вероятно, отлично работает для вас. Этот двигатель с электронным управлением имеет благоприятную историю, общую для всех трех версий, и, несмотря на то, что он снят с производства уже много лет, он остается популярным выбором для многих операторов.

Несмотря на то, что на этот движок многие полагаются многие годы, у него все еще есть свои проблемы, как и у любого другого.Ниже мы рассмотрим некоторые распространенные проблемы и жалобы, связанные с двигателями Detroit Series 60, и их возможные причины. Это ни в коем случае не исчерпывающий список всех проблем, с которыми вы можете столкнуться, но на них стоит обратить внимание, если вы обнаружите, что ваш двигатель работает не так, как раньше.

 

Погружение в проблемы

Мы кратко обсудили некоторые из этих проблем в обзоре Series 60, но здесь мы рассмотрим их более подробно.В книге «Все еще работает» упоминаются некоторые из этих проблем.

Холодный пуск

Холодный пуск, удачно названный для запуска двигателя при низких температурах, доставил проблемы двигателям Series 60. Они могут потерять свой расцвет и не начать должным образом. Использование пусковой жидкости должно помочь решить эту проблему, и у вас не должно быть никаких других проблем после запуска двигателя. Изменение SRS (синхронный эталонный датчик) и TRS (синхронный эталонный датчик) также может решить эту проблему. Эти два датчика следует заменять одновременно, чтобы поддерживать правильную работу.

Неисправный браслет на запястье

Эта конкретная проблема затрагивает двигатели серии 60, выпущенные до 2002 года. По какой-то причине в некоторых поршневых пальцах был обнаружен дефект, который привел к отделению поршневого пальца от головки поршня. Это разделение позволяло также отсоединить шатун, и один из незакрепленных компонентов мог повредить блок двигателя, часто создавая в нем отверстие. Эта проблема не затрагивала все двигатели Series 60 до 2002 года, но это была проблема, которая могла привести к катастрофическому отказу двигателя.

Система охлаждения

Как и в случае с большинством двигателей, рекомендуется следить за системой охлаждения. Перегрев является причиной многих серьезных проблем с дизельными двигателями, поэтому техническое обслуживание этой системы может помочь в решении многих предотвратимых проблем.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Эта проблема также не является самой распространенной и затрагивает в основном тех, у кого установлены определенные виды неоригинальных моторных тормозов. Для этих тормозов может потребоваться другое программирование, чем стандартное для Series 60, а их отключение может привести к потере дроссельной заслонки.Если это не проблема, и вы все еще испытываете проблемы с дроссельной заслонкой, вы, вероятно, захотите взглянуть на свой TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Этот датчик работает с электронной системой управления в приложениях с дистанционным управлением, таких как двигатели серии 60, обеспечивая электронное управление. Если есть проблема с дроссельной заслонкой, это хорошее место для начала.

Проблемы с подшипниками

Проблемы с подшипниками, особенно с пробуксовкой подшипников, обычно возникают на более старых моделях серии 60 из-за низкого давления масла на холостом ходу.Пробуксовка подшипника происходит при недостатке смазки, что приводит к перегреву. Со временем подшипник может заклинить, что создаст еще больше проблем. Низкое давление масла на холостом ходу является частой проблемой этих конкретных двигателей, поэтому, если он у вас есть, рекомендуется следить за вашими нижними подшипниками, чтобы убедиться, что они получают надлежащую смазку.

Проблемы с рециркуляцией отработавших газов

Для снижения выбросов NOx двигатели более поздних серий 60 оснащаются системой рециркуляции отработавших газов. На эту систему часто жалуются как на причину проблем с двигателем.Особенно это касается охладителя EGR. Если у вас возникли проблемы с охладителем рециркуляции отработавших газов, вы можете заметить утечку выхлопных газов, особенно белого выхлопа. Это может указывать на утечку охлаждающей жидкости. Если есть такая утечка, вы также можете заметить более низкий уровень охлаждающей жидкости в вашем двигателе, но в остальном все выглядит нормально. Это может привести к перегреву двигателя.

Операторы часто обнаруживают, что у них возникают проблемы с системой рециркуляции отработавших газов, в частности, на их 14L Series 60.

Экономия топлива

Еще одна распространенная жалоба, особенно с 14-литровым двигателем, — недостаточная экономия топлива.По мере того, как двигатель становился больше и проектировался для большей мощности, казалось, что расход топлива также увеличивался. Некоторые утверждают, что это снижение экономии топлива связано не с конструкцией двигателя, а с плохой эксплуатацией. Если вы испытываете плохую экономию топлива, убедитесь, что ваш двигатель постоянно не работает на высоких оборотах.

Некоторые из этих проблем более распространены, чем другие, но все они хороши, чтобы следить за ними, если вы используете Series 60. Как и в случае со всеми двигателями, небольшое профилактическое обслуживание может иметь большое значение.


Является ли дизельный двигатель Detroit серии 60 хорошим двигателем?

Этот двигатель очень популярен и хорошо известен в дизельном сообществе. Модель Detroit Diesel Series 60 заняла второе место среди лучших дизельных двигателей всех времен в списке «Лучшие дизельные двигатели всех времен», составленном журналом Diesel Power Magazine. С 1992 года это самый популярный дизельный двигатель для тяжелых условий эксплуатации в Северной Америке. Это о чем-то говорит!

Мы можем помочь вам найти детали, необходимые для вашего дизельного двигателя Series 60. Позвоните по телефону 844-304-7688, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных технических специалистов, или вы всегда можете запросить расценки онлайн.

Что такое гелеобразование дизельного топлива и как его остановить?

Что такое гелеобразование дизельного топлива?

Гелеобразный топливный фильтр

Гелеобразование дизельного топлива происходит, когда низкие температуры заставляют дизельное топливо превращаться из жидкости в гелеобразное вещество.

Дизельное топливо затвердевает в воскообразное или гелеобразное вещество. Топливо больше нельзя прокачивать или фильтровать через двигатель. Есть 3 этапа процесса гелеобразования;

  • Температура помутнения
  • Температура застывания
  • Температура гелеобразования

Температура помутнения

Температура помутнения – это температура, при которой парафин в дизельном топливе начинает затвердевать.Это приводит к помутнению топлива.

Температура застывания

Температура застывания — это температура, при которой дизельное топливо теряет свои характеристики текучести.

Температура гелеобразования

Температура гелеобразования — это температура, при которой дизельное топливо замерзает. Образуются кристаллы парафина, и дизель больше не может прокачиваться через топливопроводы или фильтр.

 

При какой температуре происходит гелеобразование дизельного топлива?

Дизельное топливо № 2 обычно превращается в гель/замерзает при температуре 17,5 градусов по Фаренгейту (-8,1 по Цельсию).

Как узнать, загустело ли дизельное топливо?

  • Автомобиль не заводится
  • Автомобиль заводится, а затем глохнет
  • Вялый разгон
  • Нет давления топлива (если у вас есть манометр, который показывает это)

 

Как остановить дизель из Геллинг?

Вот несколько советов, как избежать загустевания дизельного автомобиля.

Подключите свой грузовик или автомобиль к розетке

Во избежание загустевания дизельного топлива вы можете подключить автомобиль к розетке с помощью нагревателя блока цилиндров.Если вы еще не установили его на свой грузовик, его можно установить в местном дилерском центре.

Используйте зимнее дизельное топливо

.

На некоторых заправочных станциях есть зимнее топливо. Он может быть доступен не на каждой заправке, поэтому сначала позвоните, чтобы проверить, или спросите в заправочной стойке. У них может быть смесь, которая может значительно снизить температуру гелеобразования.

Используйте антигелевые добавки

Используйте добавки на неспиртовой основе, называемые улучшающими текучесть при низких температурах,  или антигелеобразующими средствами.

Держите топливный бак как можно полнее

Держите в автомобиле более половины бака топлива. Это может быть сложно в сельской местности, если вы путешествуете в таких местах, как Вайоминг. Наличие большего количества топлива в баке снижает вероятность скопления и замерзания воды/конденсата. Это, в свою очередь, поможет избежать гелеобразования дизельного топлива.

Храните автомобиль в помещении

Храните автомобиль в гараже (отапливаемый еще лучше, если он у вас есть!). Тем не менее, удерживая автомобиль внутри, может быть достаточно разницы температур, чтобы избежать гелеобразования.

 

Что делать, если в вашем грузовике загустело дизельное топливо?

Слейте воду из водоотделителей/замените топливный фильтр

Если дизель загустеет, отведите автомобиль в теплое место (или внутрь) и дайте ему прогреться. Таким образом, кристаллы воска могут снова расплавиться до жидкой формы. Джейми Осборн, главный техник по дизельным двигателям в Fremont Motors Casper, рекомендует осмотреть топливный фильтр на наличие восковых, гелеобразных частиц. Затем при необходимости слейте воду из водоотделителей и замените топливный фильтр.

Будьте осторожны при осмотре, надевайте перчатки

Обязательно надевайте перчатки при осмотре компонентов дизеля, так как в дизельном топливе могут размножаться бактерии. Обычно их называют дизельными жуками или дизельными водорослями.

Кстати, это также может вызвать проблемы с запуском грузовиков. Согласно Fuel and Friction, «… рост микробов в топливе обычно описывается как близкий к внешнему виду шоколадного мусса ». Он растет в любой воде, которая может быть в топливе/баке.

Чтобы избежать этого, используйте топливо из места, где топливо постоянно перемещается, а не сидит, собирая воду.

Как очистить дизельное топливо в аварийной ситуации

Вы можете использовать продукт De-Gel для удаления геля с дизельного топлива. Power Service Diesel 9-1-1 — это продукт, который повторно сжижает загущенное дизельное топливо. Он также размораживает замерзшие топливные фильтры.

Не предотвращает гелеобразование и не должен использоваться на регулярной основе, а только в экстренных случаях.

Для повторного сжижения топлива следуйте указаниям продукта De-Gel.

Если топливный фильтр засорен, необходимо снять фильтр.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.