Дополнительный насос на печку ваз 2110: Установка дополнительной помпы в ВАЗ 2110

Содержание

как выбрать и установить. Подключение доп помпы через реле 4 контактное схема подключения

Содержание статьи

В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой. » alt=»»> Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

Ваз 2109 с электрической помпой и его преимущества

Дополнительная электропомпа на «девятку»

Вот и наступили холода и владельцу Ваз 2109, живущему в России, вновь предстоит оказаться лицом к лицу с проблемой печки. Действительно, то ли отечественный производитель изначально не позаботился о нормальном ее функционировании, то ли система такая должна быть у этого автомобиля, но Ваз 2109 с электрической помпой, которая устанавливается самостоятельно, зимой у нас в стране более подходит. На Ваз 2109 установка электропомпы не займет много времени и достаточно знать основной алгоритм проведения операции, о чем и пойдет речь в нашей статье.

Зачем и куда ставить электропомпу на Ваз 2109

Понятно, что мерзнуть всю зиму в своем автомобиле не захочет ни один владелец. Да и пассажиры вряд ли захотят сесть в своеобразный «холодильник», где вместо того, чтобы согреться, замерзаешь напрочь. Штатная печка этого автомобиля, конечно же, согревает, но делает это нехотя и как будто в долг. Все дело в малой эффективности ее, особенно на холостых оборотах, когда стоишь, например, в пробках. Установка дополнительной электропомпы, в данном случае, проблему решает сразу.Вообще-то способов сделать салон своей «девятки» множество, но доработка системы охлаждения автомобиля путем монтажа электропомпы является наиболее рациональным решением.



Дополнительная помпа, особенности выбора, удобное подключение.

Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

1. Выбор помпы.
Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа «нового образца», без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь «мерса» или «бумера», с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

Кнопка рециркуляции.
Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
Разъём кнопки.
Колба под предохранитель.
К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
Ну провода, клеммы, термоусадка.

Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

1. реле 23.3777. Распиновка:

1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
2 Не задействуется.
3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
4. И сама помпа.
5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая «наша» помпа замыкала.

Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза.

Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком.

Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.).

Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились.

Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Установка электропомпы от газели

Почитав форумы я решил установить электропомпу от газели.

Подсоединил шланг выхода на печку из головки блока к электро помпе, а из помпы в верхнюю трубку печки, а из нижней соответственно длинным штатным шлангом в родную помпу.

Такая конструкция была выбрана для минимизации длины шлангов и удобство их размещения

+ лучшей протяжки через печку. Жидкость электро помпой забрасывается в печку и протягивается через неё, а дальше уже подхватывает штатная помпа. А если ставить после печки, то получится 2 помпы рядом — эффективность не та.

На бошевскую денег жалко было, взял стандартную газелевскую электропомпу для печки за 1300 р.

Разобрал её и на герметик, а то говорят текут они — ну полгода полёт нормальный. подключил через тумблер под торпедой, но без реле (а надо бы)

И соответственно только одни + от неё.

2) не особо шумит (потом ещё под неё резинку подложил, чтобы вибрации на кузов так сильно не передавались)

3) летом при включении помогает в охлаждении двигателя за счёт более интенсивной циркуляции ОЖ. После промывки системы и установки помпы дополнительной даже в жутких московских пробках не было намёка на закипание (при штатном механическом вентиляторе на радиаторе охлаждения) Ещё бы сделать, чтобы вентилятор печки в обратную сторону тоже дул, чтобы в салон лишнее тепло не просачивалось. Но летом не особо жарко в машине было, ну не больше чем в других авто без кондиционера. А поворачивающиеся форточки — вещь — на ходу хорошо освежают.

Какую помпу выбрать

В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае. » alt=»»> За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

Выбор дополнительной помпы для ВАЗ 2110

Чаще всего на ВАЗ в качестве дополнительной помпы выбирают электропомпу от Газели, но можно использовать насос и других изготовителей (например, Bosch).

Газелевская помпа – обычный центробежный насос. Поток лопатками отбрасывается от центра к периферии, за счет чего возникает разрежение на входе, и соответственно, сила прокачивания жидкости. Перекачивать воздух она не умеет (зазоры между крыльчаткой и корпусом большие).

Газелевские насосы бывают тоже разные (например, старого образца и нового). Новая помпа в отличие от старой гораздо меньше вибрирует и вообще меньше дает о себе знать в неприятном смысле.

По непроверенным данным, но источник максимально осведомлен: На помпы от «Элара» стали ставить новое уплотнение, буржуйское, с целью устранения течей. За прошлый сезон нареканий по протеканию не было. На шумность это конечно не повлияет. Еще они на своих помпах увеличили проходное сечение штуцеров, что дало увеличение производительности.

Слева «Элара», справа от «Адверс». Оба под шланг на 20мм.

Как говорится, какую помпу выберешь, так она и будет работать
Основная проблема, которая у Вас может возникнуть с дополнительной помпой – это ее протекания. Если вы выберите качественную помпу и правильно ее установите, то Вы сводите вероятность поломки помпы к минимуму.

Как установить дополнительный электронасос от автомобиля Газель в ВАЗ 2110 ?

Потребуется:

  1. Помпа от Газели (Цена помпы Газели 500-1000р)
  2. Реле (Взять реле с нормально разомкнутыми контактами (2105,2108-реле стартера, зажигания). Перемкнуть перемычкой контакты 30 и 86)
  3. Кусок армированного шланга
  4. Тосол (2 литра)
  5. Хомуты («норма» средние 5 штук)
  6. Около часа времени

Перед началом работы нужно немного подождать, что бы тосол в машине остыл. Сливаем тосол из блока в чистую емкость (чтобы потом залить обратно) либо в грязную, чтобы залить новый тосол.

Как установить дополнительную помпу

Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

Замена водяного насоса на ВАЗ 2108 и 2109

Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.

Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку

Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.

    Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.

Минусовая клемма аккумулятора обозначена пиктограммой на свинцовом контакте

Сливное отверстие расположено в нижней части блока цилиндров

Натяжной ролик ослабляется откручиванием фиксирующего винта

После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.

Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров

Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.

Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.

После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.

Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса

Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.

    С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.

Уайт-спирит хорошо очищает поверхность от остатков герметика

Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.

Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.

Главный фактор, разрушающий подшипник и сальник водяного насоса — перетянутый ремень ГРМ. Если нет ключа с динамометром, народные умельцы пользуются обыкновенным безменом. Необходимо добиться такого натяжения ремня, при котором прогиб резинового полотна в середине между шкивами составлял 10–15 мм. при усилии в 10 кг. Крюк безмена цепляется за ремень и натягивается до отметки в 10 кг. Замеряется глубина прогиба ремня.

Как установить дополнительный насос в систему отопления автомобиля?

Теперь пришло время проверить, как работает насос. При нажатии кнопки, помпа должна начать жужжать и дуть воздух. Если этого не происходит, значит что-либо сделано не так, как надо. Продолжаем установку: Отсоединяем шланг 1, по которому идет ОЖ к отопителю от выпускного патрубка. Подсоединяем его к горизонтальному патрубку помпы (длины хватит в полную меру, если что). Теперь к вертикальному патрубку насоса нужно подсоединить шланг 2, который сам состоит из 2-ух S-образных патрубков (находится он между краном и радиатором печки). В крайнем случае, вместо этого шланга можно использовать и другой, подходящего размера и типа. Второй конец этого шланга надо протянуть к головке блока, откуда был снят шланг 1. Затягиваем хомуты. Обязательно закручиваем сливную пробку в блоке. Заливаем ОЖ до максимальной метки. Прокручиваем двигатель. Визуально осматриваем насосы на наличие течи. Затем снова включаем зажигание и проверяем течи, которые в случае нахождения устраняем. Подтягиваем хомуты. Даем двигателю поработать около 30 минут. Вновь заливаем ОЖ до нужного уровня.

Чем поможет водителю новая помпа в системе охлаждения

Именно насос для печки Газель пользуется высоким спросом в среде автолюбителей благодаря своей практичности и невысокой стоимости. Он может устанавливаться даже на другие марки и модели транспортных средств. Опытные водители, эксплуатирующие годами Газель, не ленятся разобрать новый насос и промазать его герметиком. Особое внимание стоит уделить участку, где расположена крыльчатка и резиновое кольцо-уплотнитель. В этих местах нередко появляются течи антифриза.

Куда ставить новую помпу отопителя? Обычно такой монтаж выполняют в разрыв, созданный при помощи патрубка, идущего к радиатору отопителя салона. Для этого можно снять и разрезать штатный патрубок. Используя соединительные шланги в разрыв встраивается новый насос для отопителя.

Основная причина, по которой водители задумываются о вспомогательном насосе, — на холостых оборотах в салон поступает слабый обогрев. Воздух становится по-настоящему горячим только после увеличения оборотов мотора. Дополнительное оборудование будет помогать антифризу интенсивно циркулировать через радиатор.

Ожидаемые результаты

После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

Автомобили отечественного производства в условиях русской зимы бывают не слишком комфортны. И «Газель» — не исключение из этого правила. В основном водители жалуются на вопросы теплообеспечения салона. Если говорить проще, то в этой машине зимой довольного холодно, а печка не создает в салоне комфортную температуру. Для того чтобы решить эту проблему, существует дополнительный насос на печку «Газель».

Диагностика неисправностей водяного насоса

Устройство водяного насоса довольно простое. В большинстве случаев выходит из строя подшипник, на котором вращается крыльчатка. Возможны два варианта поломки, различные по степени тяжести.

  1. Подшипник сработался. В этом случае мотор начинает «визжать» — издавать громкий высокий звук. Источник «визга» обычно находится в передней части мотора около зубчатого ремня. С увеличением оборотов частота звука растёт, с уменьшением — снижается.
  2. Подшипник заклинил. Это происходит после продолжительной эксплуатации помпы с изношенным подшипником. «Визг» резко прекращается, но резко повышается температура двигателя. Помпа перестаёт работать, и ОЖ без напора продолжает медленно двигаться по каналам. Этого, конечно, недостаточно для охлаждения мотора. При возникновении такой ситуации следует на малых оборотах и с частыми остановками доехать до ближайшего автосервиса.

Если уровень жидкости в расширительном бачке нормальный, но охлаждающая жидкость кипит, а из воздушного клапана идёт пар — не торопитесь открывать крышку. Во-первых, можно обжечься паром. Во-вторых, кипящий антифриз может струёй вырваться наружу. Нужно выждать определённое время, для того чтобы ОЖ остыла и только после этого откручивать крышку расширительного бачка.

Существует ещё один способ проверить работоспособность помпы. Для этого нужно рукой частично пережать рукой толстый шланг, идущий от двигателя к радиатору, и запустить двигатель на холостых оборотах. Если шланг под пальцами пульсирует — насос находится в рабочем состоянии. Если пульсация отсутствует — крыльчатка не вращается и насос неисправен. Во избежание травм такую диагностику следует проводить очень осторожно, не касаясь руками вращающегося вентилятора. Сжимать шланг нужно на 10–20% — этого достаточно, чтобы почувствовать пульсацию ОЖ. Касаться руками двигателя также не стоит — можно обжечься.

Затем, сняв защитный пластиковый кожух над ремнём, необходимо осмотреть место крепления насоса. Обычно при разрушении подшипника на оси вращения возникают характерные подтёки. Под действием вибрации деформируется сальник. Он может выглядеть сухим, но на корпусе остаётся грязно-бурый след. Это говорит о том, что утечка ОЖ возникает на высоких оборотах. Когда мотор не работает, жидкость не вытекает, а место утечки высыхает.

Исправность подшипника можно проверить, раскачивая рукой приводной шкив насоса. Для этого придётся снять передаточный ремень. Если подшипник изношен, то при раскачивании шестерёнки рукой будет заметен определённый люфт, которого быть не должно.

Лето — лучшее время подумать о зиме

Жизнь идет своим чередом. И если сейчас за окном еще тепло, то зима все равно рано или поздно придет. Много страниц исписано о том, как же все таки сделать «Газель» теплой, но, похоже, лучше выхода, чем монтаж дополнительной помпы, просто не существует.

Итак, эта дополнительная помпа необходима для того, чтобы улучшить процессы циркуляции ОЖ в отопительной системе и системе охлаждения. Что касается принципов работы с этой системой, то здесь дополнительный насос на печку «Газель» монтируется на разрезе шланга к радиатору после термостата. Так можно значительно ускорить скорость, с которой проходит горячая охлаждающая смесь через отопитель.

Рекомендации по эксплуатации

Обратите внимание: помпа, которая выпускается для Газели, является сальниковой. Даже инструкция по эксплуатации не рекомендует пользоваться ею при скорости свыше 60 км/час. Дело в том, что на больших оборотах мотора возникает избыточное давление — из-за этого рано или поздно сальник пробивает, и возникает течь. Что ещё важно: после остановки двигателя насос выполняет ещё и функцию рециркуляции охлаждающей жидкости до момента полного остывания её.

Конечно, главным преимуществом насоса отопителя от Газели является его доступная стоимость. Как уже говорилось, со временем неизбежно начинает возникать течь. Если вложить в 2-3 раза больше средств, то можно заказать более качественный аналог от немецкого Bosch, который вышеуказанными недостатками не обладает. Если кто-то думает, что дополнительная помпа — это современная инновация для утепления салона зимой, то это далеко не так. Этим решением с успехом пользуются владельцы Ланос и других автомобилей. Более того — многие немецкие производители оснащают свою технику доп насосом отопителя ещё с конвейера.

Если подытожить всю изложенную в обзоре информацию, то можно сделать вывод — вспомогательный насос отопителя является простым и эффективным решением для того, чтобы обогреть салон Газели в условиях сурового климата. Установленный правильным образом насос будет оперативно прогревать его даже при коротких поездках, когда двигателю не удается выйти на рабочую температуру. Это не только комфорт, но и безопасность, поскольку стекла отогреваются тоже за короткий промежуток времени, улучшается обзорность.

Дополнительная помпа от Газели отлично справляется со своими обязанностями, но работает она шумно. Можно воспользоваться более дорогими аналогами, но в любом случае периодически необходимо проверять герметичность работы системы. Течь могут давать не только штатные элементы, но и установленное самостоятельно оборудование.

Основные правила монтажа насоса

Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:

Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:

Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.

Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.

Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.

Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.

Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.

Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.

Недостаток «Газелевского» насоса

Это устройство обладает одним важным недостатком. Так как конструкция его не продумана до конца, то через некоторое время эксплуатации насос дает течь. Течет он через прокладку. Эту проблему можно решить, но потребуется демонтаж и разборка устройства. Лечение – это смазывание прокладок силиконом или термоклеем. А затем крышка с прокладками закрепляется.

В помпах от Bosh таких недостатков не выявлено. Этот прибор сконструирован практически идеально, и здесь прокладок нет. Течь неоткуда.

Вариант схемы на ВАЗ-2114

Моторчик подключаем через предохранитель и реле, рассчитанное на 10 Ампер. Включать реле будет кнопка, закреплённая на приборке.

Схема (простой вариант)

Напряжение «+» было взято напрямую с АКБ, но так делать можно – на проводе «висит» герметичный держатель, где находится предохранитель (5А). Монтаж кнопки выглядит просто:

  1. Снимаем все рукоятки;
  2. Отодвигаем пластиковую панель в направлении «на себя»;
  3. Устанавливаем новую кнопку, подключаем провода.

В результате можно видеть то, что показано на фото.

Кнопка включения циркуляции

Что можно улучшить

  • В параллель с обмоткой реле в направлении «задом наперёд» включают диод, тем самым продлевая срок службы кнопки;
  • Подключение к АКБ напрямую – это плохо. Лучше найти другую точку с «плюсом»;

То, что получилось у нас

Непосредственно установка

Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

Дополнительный насос отопителя на Газели — рекомендации по установке

Многие транспортные средства, особенно отечественные и бюджетной ценовой категории, оснащаются слабой и малоэффективной печкой. Вследствие этого салон прогревается плохо и не так быстро, как хотелось бы. На рынке продаются и дорогостоящие решения, однако не каждый из наших владельцев авто готов потратиться на их приобретение. Поэтому дополнительная помпа для системы охлаждения Газели могла бы стать наиболее оптимальным выходом из ситуации.

Электричество

Прежде чем подключать дополнительный насос на печку “Газель”, схема подключения для ознакомления должна быть рассмотрена. Существует несколько вариантов. Один из простейших способов — это вывести кнопку на два положения в салон авто. Здесь просто: вкл/выкл. К примеру, холодно – можно включить, тепло – выключили.

Это простой способ, и он обладает минусом. Если забыть выключить дополнительный насос, то при следующем запуске машины на прогрев с брелока сигнализации помпа запустится и заберет тепло у холодного мотора. Это увеличит время разогрева двигателя.

Профессионалы рекомендуют воспользоваться сложным, но более эффективным способом. Здесь будет двойная система управления. Такая кнопка предназначена лишь для включения зимой и выключения с приходом весны. Это делается, чтобы насос не работал лишнее время.

Как правильно организовать электрическую часть подключения

Включение насоса можно решить следующим образом: минусовую клемму бросить напрямую на аккумуляторную батарею. Плюсовая проводится в салон вместе с тросиком педали газа, например. Кнопку размещают под рулевым колесом в любом удобном месте и так, чтобы она не мешала. В итоге абсолютно все водители Газелей с таким вот решением отмечали, что в зимнюю погоду в машине становится ощутимо теплее. Удобно и то, что даже при холодном двигателе можно включить насос, и через пару каких-то минут в салон начнёт поступать нагретый воздух.

Это достаточно простой способ, однако у него есть слабые места. Если забыть отключить кнопку заранее, то при будущем запуске машины для прогрева работающее устройство станет забирать тепло у холодного мотора. Время для его прогрева до рабочей температуры увеличится. Можно сделать двойную систему управления, чтобы насос не функционировал в теплое время года и не включался вместе с запуском автоматически. Для этого в схему придётся добавить двухпозиционное реле.

Насосы: описания и технические характеристики

Для «Газелей» компания предлагает серию устройств на базе насоса НО 47,3780. Это отечественный дополнительный насос на печку «Газель». Технические характеристики позволяют ему эффективно работать в системе отопления. Устройство запитывается от 12 В. Рабочий ток, который необходимо этому насосу, составляет 4,2 А. Помпа работает с тосолом либо антифризом. Подключается устройство к сети при помощи однопроводной колодки. Размер патрубка составляет здесь 20 мм.

Можно посмотреть еще одну помпу этого же производителя. Она отличается меньшим диаметром патрубка. Здесь этот размер составляет 18 мм.

Дополнительный насос на печку «Газель Бизнес» отличается от обычного наличием двух проводов вместо одного.

Источники

  • https://VKadety.ru/obuchenie/dopolnitelnaya-pompa.html
  • https://my-class.ru/kak-podklyuchit-dopolnitel-nuyu-pompu-cherez-rele/
  • https://o-ladagranta.ru/shema-podkljuchenija-dopolnitelnoj-pompy-cherez/

[свернуть]

Доп насос на печку ваз 2114 — АвтоТоп

При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.

Что такое помпа?

Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.

Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.

Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой — ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.

Когда стоит задуматься об установке второй помпы

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:

  • Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
  • В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.

Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.

На каких машинах могут возникнуть проблемы?

Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.

Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.

Выбор помпы

Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.

Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.

Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.

Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку «Бош» с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.

Как производится установка помпы

Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.

Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.

Подготовка к установке помпы

Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.

Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.

Схемы подключения

Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.

В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.

Какая схема лучше?

Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.

Что ожидать в итоге?

Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.

Очень многие владельцы ВАЗ-2114 недовольны работой штатной системы обогрева, особенно актуальным становится этот вопрос с наступлением сильных холодов, которые постоянно наблюдаются в нашем регионе. Решить этот вопрос довольно просто, если установить, как дополнение к штатной системе обогрева, электрическую помпу. Можно выбрать и другой вариант – установить дополнительный радиатор, однако отзывы опытных водителей указывают на то, что лучшим решением этого вопроса будет именно установка дополнительной помпы.

Многих интересует вопрос: какие плюсы реально получить, приняв это решение? В первую очередь – быструю и простую установку, ведь для этого мероприятия потребуется выделить от силы 15 минут, и легкость в приобретении всех необходимых комплектующих, которые реализует отечественный завод-производитель АвтоВАЗ. Конечно, следует отметить, что установка на ВАЗ-2114 дополнительной помпы настолько проста, что с ней сможет справиться каждый автолюбитель, если, конечно, при работе будет придерживаться рекомендаций, которые далее предоставлены в этой статье.

Какие комплектующие нужно приобрести заранее

Перед началом установки дополнительной помпы следует подготовить несколько необходимых комплектующих:

  1. Дополнительная электропомпа. В идеале нужно купить помпу, которую рекомендуется устанавливать на Газель. Именно эта конструкция отлично справится со своим основным предназначением, и ее удобнее всего устанавливать на ВАЗ-2114.
  2. Реле зажигания или стартера, так как в этих комплектующих отлично размыкаются контакты.
  3. Небольшой кусок алюминиевого или армированного шланга.
  4. Жидкость для охлаждения, не менее 2 л.
  5. Соединительные хомуты 6-8 штук.

После того как все комплектующие будут собраны, можно приступить к установке дополнительной помпы.

Поэтапная установка помпы в ВАЗ-2114

Перед тем как самостоятельно приступить к установке дополнительной помпы, нужно в первую очередь дождаться полного остывания двигателя и слить охлаждающую жидкость. Так как тосол или антифриз в дальнейшем еще понадобится, для слива жидкости нужно подготовить чистую емкость соответствующего размера. Далее выполняется установка по следующей схеме:

  1. С новой помпы нужно отвинтить саморезы, резиновую прокладку на месте фиксаторов надежно обработать герметиком. Собрать все в обратной последовательности, но вместо саморезов использовать болты и гайки соответствующего размера для лучшей и надежной фиксации.
  2. Далее нужно определить самое подходящее место для установки нового оборудования. По мнению специалистов, помпу можно установить:
  • на фиксаторе бачка омывателя;
  • на шпильке, которая расположена возле аккумулятора;
  • на крепеже, что находится на щитке двигателя.

При установке дополнительной помпы необходимо следить за расположением горизонтального патрубка, лицевая сторона которого должна быть направлена к блоку.

  1. Шланги. Чтобы установить шланги в дополнительной помпе, нужно отсоединить их от стандартной печки и трубы, которая выходит из-под коллектора. При помощи армированного или алюминиевого шланга нужной длины соединяются шланги с печкой и дополнительной помпой. А для соединения шланга с коллектором потребуется небольшой переходник, чтобы не допустить загиба. Непременно нужно закрепить соединения специальными хомутами, тщательно проверить надежность фиксации.
  2. Чтобы запускать в действие новою помпу, необходимо установить кнопку для ее активации. Получить полную информацию по этому вопросу и изучить схему подключения можно из видеоурока, который проводят мастера своего дела на веб-ресурсе.
  3. Проверяется работа нового прибора. Чтобы проверить, как работает дополнительная помпа, нужно залить охлаждающую жидкость и при необходимости добавить еще тосол. Далее следует запустить мотор машины, подождать несколько минут, чтобы он прогрелся, и активировать кнопку для запуска новой помпы.

Если в салон пойдет теплый воздух, значит, автовладелец успешно справился с установкой дополнительной помпы, и теперь в салоне его авто будет тепло даже в самый холодный морозный день.

Дополнительный прибор для обогрева установить в ВАЗ-2114 довольно просто самостоятельно, а при любых затруднениях автолюбители могут посмотреть видео в Интернете, в котором без проблем можно найти ответ на любой вопрос относительно установки дополнительного обогревательного прибора.

Поставил дополнительный насос на печку,доволен как слон

Ребята есть кто с морозовска Ростовской области

by Adminrive · Published 23.12.2015

Такая фигня машина свыше 150 не хочет ехать прямая

by Adminrive · Published 23.10.2016

Ребят кто на ксене ездит

by Adminrive · Published 13.09.2016

24 комментария

2 года стоит такой) вобще Збс на холостых помогает

Что на холостых, что на оборотах дует одинаково

Нурлан, можешь подробно рассказать как делал

Вечером фото скину

Нурлан и мне плиз

Нурлан, тоже интересно, если сможешь скинь.

Нурлан, и мне фотку тоже плиз

Я ставил насос, через год побежала. Нашел альтернативу проще

Мне тоже фото кинь

Нурлан, в термостате отверстие уменьшил? Или 08 термостат шайбу поставил?

Нурлан, и мне фотки)

Все достаточно просто. Перекрыл движение ож и больше пошло через печку

Сейчас в машине тепло. Не скажу что жарко. Единственное температура 90.включаю печку падает до 75 и не поднимает пока печку не выключить

Весной эту прищепку просто снимаю и нет проблем.

Нурлан, бред какой-то. В термостате 21082 надо отверстие уменьшать. На 08 термосе шайбу поставить и в салоне жара и температура не падает

А по приходу тепла это отверстие надо увеличивать. В принципе это тоже самое, только здесь все достаточно просто.

Нурлан, ниче не надо увеличивать. Я себе давно так сделал…на печку горячей ож больше идет. И температура не падает и збс всё. А так тупо делать прищепкой

Летом если шайба стоит мало ож будет ходить по системе так как кран печки Ты закроешь

Нурлан, у меня крана вобще нет и все збс. В разы теплее с такой доработкой и не греется летом

Ну понятно, ты регулируешь воздух заслонкои.тоже в принципе неплохо

Как подключить провода дополнительной помпы



Подключение и установка дополнительной помпы ВАЗ-2115

Содержание

Внутри ВАЗ-2115 зимой часто бывает холодно, разработчики не слишком много уделили внимание салонному обустройству машины. Чтобы температура воздуха в салоне стала более-менее комфортной, можно воспользоваться рекомендацией специалистов установить дополнительную помпу.

Для этого необходимо действовать инструкции и вооружиться основным набором материалов и инструментов, каких именно, мы сейчас расскажем.

Инструменты для установки дополнительной помпы

Модернизация отопителя ВАЗ-2115 состоит в монтаже электропомпы, которая спасет пассажиров и водителей от холода, особенно когда транспорт находится на холостом ходу двигателя.

Перед началом монтажа подготовьте такие инструменты и материалы:

  1. Электропомпа, подходящая от газели. Специалисты советуют именно такой образец помпы, он нагнетает тепло в салон самым эффективным образом. Внешне прибор напоминает центробежный насос, где обеспечивается отброс потока жидкости от центра периферии с помощью лопаток.
  2. Реле. В идеале подойдет прибор стартера или зажигания, здесь контакты разомкнуты удобнее.
  3. Маленькие кусочки шланга, сделанного из алюминия и армированного материала.
  4. Охлаждающая жидкость объемом от 2 л и более. Можно взять антифриз, тосол или на крайний случай обычную воду.
  5. 6 хомутов.

Инструкция к установке дополнительной попы ВАЗ-2115

Дополнительная помпа может быть обустроена в ВАЗ-2115 следующим образом:

  1. Сначала обычным способом остудите двигатель.
  2. Снимите крышку с бачка и слейте охлаждающую жидкость (антифриз, воду) в тару.
  3. Не выбрасывайте жидкость, она еще понадобится. Прикройте емкость, чтобы внутрь не попал мусор.
  4. Возьмите новый образец помпы и по месту прохождения крыльчатки выкрутите 4 самореза.
  5. Теперь вы увидите прокладочный материал из резины, который следует смазать герметиком.
  6. Соберите помпу снова, только вместо саморезов разместите тоненькие болты удлиненной формы, подходящие под гайки. Этот простой метод позволяет добиться большей герметичности.

Далее определитесь, в каком месте будете монтировать дополнительный электрический насос. Специалисты предлагают несколько вариантов:

  1. Крепеж на шпильке фиксации бачка омывателя.
  2. Крепление на шпильке, которая расположена около аккумуляторной батареи.
  3. На фиксирующих деталях штатной шумки, находящейся на щитке монитора.

Чаще всего автолюбители предпочитают выбирать второй способ. Дополнительная помпа в ВАЗ-2115 располагается так, чтобы патрубок смотрел в сторону размещения блока, для чего железный крепеж-хомут разжимают.

На этом установка помпы еще не завершена. Далее принимайтесь за монтаж шлангов. Как это сделать?

  1. Извлеките шланги с печки и трубки, исходящей из-под коллектора.
  2. Возьмите армированный шланг и примерьте на нужном участке.
  3. Следите за тем, чтобы шланг от коллекторной трубки, сооруженной из латуни, шел вплоть до трубки насоса без заломов и напряженного натяжения, иначе он будет плохо функционировать или быстро испортится.
  4. Чтобы закрепить шланг на трубке, выходящей из-под коллектора, монтируйте уголок-переходник, этот способ позволяет избежать загиба шланга. Уголок должен совмещаться с небольшим отрезом шланга – до 10 см. Крепеж механизма осуществляется при помощи хомутов, 4 штук достаточно.

Процедура подсоединения помпы к шлангу от печного отопителя происходит быстрее и проще, ведь здесь не предусмотрена установка переходника – протяните элемент на нужную величину и соедините хомутами в количестве двух.

Окончательный крепеж высокой степени надежности возможен при фиксации алюминиевой гофротрубы на месте выпускного коллектора, только так шланги не оплавятся от влияния горячего воздушного потока и останутся невредимыми.

На завершающем этапе еще раз проверьте все крепежи, если нужно улучшить, сделайте это, далее переходите к подключению электрики.

Как правильно подключить дополнительную помпу

У новичков в ремонтном деле ВАЗ-2115 возникает частый вопрос: как правильно заделать при монтаже помпы массовый провод обмотки? Только на массу, а силовой провод подсоединить к проводу, идущему от насоса.

Провод с плюсом, проходящий от реле, пустите через предохранитель, соединенный с аккумуляторным проводом плюс. Управляющий провод от реле следует протянуть к кнопке запуска внутрь автомобиля с учетом плюса АКБ. Клавишу можно разместить в любом удобном месте для водителя, по его желанию.

Что еще нужно сделать, чтобы установка и подключение дополнительной помпы в ВАЗ-2115 считались оконченными? Проверить действие помпы. Инструкция по проверке состоит из таких последовательных манипуляций:

  1. Залейте в ВАЗ-2115 тосол или антифриз.
  2. Посмотрите, достаточен ли уровень тосола, если нет – долейте еще. Если жидкости не хватает, система охлаждения даст сбой, а значит, двигатель будет нагреваться слишком сильно. Это чревато перегревом двигателя с последующим его сгоранием. Такая поломка устраняется путем замены всей детали, которая стоит сегодня недешево.
  3. Когда тосол на своем месте, заведите машину и дождитесь прогревания установки двигателя.
  4. Нажмите на монтированную кнопку, это действие позволит запустить работу дополнительной помпы, встроенной в ВАЗ-2115.

Источник

Дополнительная помпа

Как установить дополнительную помпу на печку ВАЗ 2110

В холодное время года почти все водители задумываются об эффективности работы печки в собственном автомобиле. Существует большое количество автомобилей, печка в которых обеспечивает не самый лучший прогрев салона во время работы двигателя на холостых оборотах. Данную проблему вполне успешно решает установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110. Постараемся разобраться, что это за помпа и как производится ее установка?

Зачем нужна дополнительная помпа

Если вы владелец данного автомобиля, то, наверняка, заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда обороты двигателя достигают отметки, хотя бы 2000 об/мин.

При работе же на холостых оборотах, вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что от частоты вращения обычной помпы зависит скорость циркуляции тосола по всей системе охлаждения, а чем быстрее происходит циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

Проблему решает установка специального механического устройства – дополнительной помпы, которая ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает сохранить температуру салона даже при работе двигателя на холостых оборотах.

На первый взгляд покажется, что такая система придумана обычными гаражными мастерами, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, потому что данную технологию уже давно и успешно применяют даже на мировых брендах, таких как, BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительную помпу?

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно приобрести все самое необходимое. В этот список включают:

  • Электрический насос от автомобиля «Газель». Он и будет той самой помпой.
  • Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. Идеально для этого подходит реле стартера от ВАЗ 2108.
  • Хомуты под шланги в количестве не менее 5 штук.
  • Армированный шланг. Длина куска должна составлять не менее 1 метра (с запасом).

Теперь слейте тосол из радиатора и блока цилиндров. Кстати, это отличная возможность поменять тосол, если в этом есть необходимость, поэтому в список выше можно включить и новый антифриз.

Чтобы повысить эффективность помпы, выверните из нее четыре шурупа и снимите верхний корпус. Внутри стоит прокладка, которую нужно хорошенько обработать герметиком и все это собрать. Однако теперь, крепление корпуса нужно выполнить при помощи длинных болтов и гаек. Так вы обеспечите наилучшую герметичность будущему насосу.

Место установки помпы выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос должен быть подключен именно в тот шланг, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос можно повредить.

Шпилек крепления насоса под капотом достаточно, поэтому с размещением насоса проблем быть не должно.

Теперь остается самое главное – включить в работу дополнительную помпу. Питание будет осуществляться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующая:

  1. Отключите от клапана рециркуляции бело- и желто-голубой провода. Первый провод включается к контакту реле под номером 85, а второй к контакту 30. Контакты 30 и 86 нужно также соединить с помощью перемычки.
  2. Контакт под номером 87 подключается к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на копку. Все остальное нужно просто подключить «на массу». Если она вращается, значит, все сделано правильно.

Соединять все шланги нужно при помощи герметика. После проведения работ, залейте тосол и проверьте работоспособность помпы. Обнаруженные течи рекомендуется устранить. Вот так легко можно установить дополнительную помпу от газели на автомобиль ВАЗ 2110.

Электричество

Прежде чем подключать дополнительный насос на печку “Газель”, схема подключения для ознакомления должна быть рассмотрена. Существует несколько вариантов. Один из простейших способов — это вывести кнопку на два положения в салон авто. Здесь просто: вкл/выкл. К примеру, холодно – можно включить, тепло – выключили.

Это простой способ, и он обладает минусом. Если забыть выключить дополнительный насос, то при следующем запуске машины на прогрев с брелока сигнализации помпа запустится и заберет тепло у холодного мотора. Это увеличит время разогрева двигателя.

Профессионалы рекомендуют воспользоваться сложным, но более эффективным способом. Здесь будет двойная система управления. Такая кнопка предназначена лишь для включения зимой и выключения с приходом весны. Это делается, чтобы насос не работал лишнее время.

Когда кнопка включена, насос дополнительный отопителя печки «Газель» будет включаться/выключаться полностью автоматически, когда двигатель заводится, а автомобиль едет. Для этой схемы понадобится двухпозиционное реле. Насос имеет определенную мощность, поэтому реле нужно под ток 3 A.

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза.

Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком.

Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

  • Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:
  • — на шпильке крепления бачка омывателя;
  • — на шпильке возле аккумуляторной батареи;
  • — на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.).

Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились.

Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Какой насос на печку лучше выбрать

Прежде всего, сама помпа является важнейшим элементом. На рынке самым большим спросом пользуется насос печки ГАЗель, так как он дешевый и доступный. Однако решение имеет несколько серьезных недостатков (шум при работе, высокое энергопотребление, средний ресурс).

Получается, даже с учетом того, что насос отопителя Газель стоит недорого, для легкового авто специалисты рекомендуют рассмотреть дополнительную помпу BOSCH.

В зависимости от того, какая помпа была выбрана и на какую машину она ставится, может потребоваться докупить 4 контактное реле, 3 контактный тумблер, а также провода, клеммы, гофру, шланги и хомуты, болты, крепежи и даже герметики.

Например, герметик необходим в том случае, если на ВАЗ 2114 ставится помпа печки Газель. Еще добавим, что помпу от ГАЗели требуется дополнительно модернизировать, тогда как доп помпу БОШ установить быстрее и проще.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что электрический насос на печку является достаточно простым и удобным решением, которое позволяет повысить комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля.

На практике, после установки такой помпы удается быстрее прогреть салон, что важно при совершении коротких поездок на небольшие расстояния или во время быстрой езды по трассе зимой. Стекла быстрее отогреваются и меньше потеют во время поездки, с них проще и быстрее удается убрать снег и лед и т.д

Что касается выбора самого насос а и его установки, помпа дополнительная ГАЗель пользуется спросом, в первую очередь, благодаря своей дешевизне. При этом о качестве речь не идет.

В свою очередь, более дорогой аналог от немецкой компании BOSCH по качеству заметно лучше отечественного решения. Автолюбители среди основных плюсов выделяют как простоту монтажа, так и отсутствие шумов при работе, лучшую герметичность и т.д.

Напоследок отметим, что дополнительная помпа ВАЗ 2109, 2114 или на бюджетной иномарке позволяет заметно повысить уровень комфорта, сэкономить на прогреве автомобиля и т.д. Если установка выполнена правильно и помпа нормально работает, салон будет нагреваться быстрее по сравнению со штатной системой отопления.

Единственное, периодически следует проверять герметичность системы охлаждения, так как даже штатные элементы могут давать течь. Если же речь идет о дополнительных нештатных элементах, в этом случае места соединений требуют отдельного контроля.

Источник

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Что потребуется для установки новой помпы на автомобиль

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза. Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком. Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:

— на шпильке крепления бачка омывателя;

— на шпильке возле аккумуляторной батареи;

— на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.). Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились. Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Источник

отопитель ВАЗ 2110 2111 2112: устройство, ремонт , конструкция печки

 Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды обогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды обогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла обогрева стекол передних дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка обогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

 Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

 Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора. 

Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

 Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
 В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
 Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

 Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
 Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
 Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.  

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

 Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
 Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112 

1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. 
 Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно  видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона. 

Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
при 22 С — 20Ом;
при 16 С — 25Ом.

Проверка контроллера отопителем (печкой)

 Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

 Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
 Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

 Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
 Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть  в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

Модернизация отопителя ВАЗ 2110

  Модернизация отопителя ВАЗ 2110

Опубликована в газете «За рулём — регион» №76/2004

Про недостатки системы отопления ВАЗ 2110 сказано и написано уже много. Вкратце их можно описать так: во-первых, дует не совсем туда, куда надо, а во-вторых, вытяжка из салона происходит не там, где надо. Устранение ошибок и переделка системы вентиляции описаны в журнале «За рулём» #3,2000 г. Вопрос же с недостаточной эффективностью печки зимой и постоянно запотевающими окнами так и остался открытым.

Попробуйте на прогретом двигателе при выкрученных в крайние положения регуляторах блока управления отопителем поднести руку к центральным соплам воздуховодов. Сравните температуру выходящего воздуха при холостых оборотах двигателя и при 3000 оборотах. Почувствовали разницу? Решение проблемы состоит в повышении теплоотдачи радиатора отопителя, так чтобы и при малых оборотах (как правило, это режим неторопливого движения в городе) печка работала с максимальной отдачей. Для увеличения интенсивности циркуляции охлаждающей жидкости и, как следствие, увеличения теплоотдачи радиатора отопителя, решил внедрить в систему охлаждения электронасос от «Газели». Для этого необходимо сделать следующее:
0. Снять «-» клемму с аккумулятора.
1. Снять модуль зажигания с двигателя (фото 1; достаточно снять разъём 1, отвернуть болты его крепления 2, 3 и 4, отсоединить высоковольтный провод 5 от 4-го цилиндра и положить модуль сверху на двигатель).
2. Аккуратно слить «Тосол» из блока двигателя, не забыв отвернуть пробку расширительного бачка.
3. От выпускного патрубка головки блока (фото 2) отсоединить шланг подвода жидкости к отопителю и нарастить его шлангом длиной 15 см, соединив оба отрезком водопроводной трубы (я использовал «переходник», вырезанный из старого краника печки 2108; фото 3) и закрепив их хомутами.
4. На выпускной патрубок головки блока (фото 4) одеть Г-образный шланг от отопителя 2108 (его длина примерно 40 см).
5. Установить дополнительный электронасос от «Газели» двигателем вниз на шпильки, расположенные на боковой стенке полки аккумулятора (фото 5; сторона обращена к задней стенке подкапотного пространства).
6. Шланг от выпускного патрубка головки блока одеть на вертикальный патрубок насоса (фото 6), удлиннённый шланг от радиатора отопителя подсоединить к горизонтальному патрубку насоса. Все соединения укрепить хомутами.
7. В консоль передней панели установить дополнительную кнопку (по смыслу подходит кнопка рециркуляции; фото 9), на шпильку между левой фарой и аккумулятором — реле с «ушком» на 30 А. Потребуется также предохранитель в корпусе на 8…10А (фото 8; используется в 2108 в цепи задних ПТФ). Все соединения выполнить согласно схеме.


8. Залить «Тосол». Установить на место модуль зажигания. Подключить «-» клемму к аккумулятору, держа наготове брелок сигнализации. Закрыть капот 🙂
Дополнительной кнопкой рециркуляции теперь управляем электронасосом. При выключении зажигания автоматически выключится и электронасос. Дополнительное реле на включение электронасоса обязательно, т.к. потребляемый им ток 2.8…3 А, а никак не 250 мА, как пишут в некоторых статьях.

В процессе эксплуатации выяснилось, что электронасос, как и всякое другое похожее изделие советского автопрома, работать безукоризненно явно не хочет. Побежал «Тосол» из места соединения частей пластмассового корпуса (фото 7). При разборке выяснилось, что прокладка изобилует неровностями, рваными краями и т.п., части корпуса стягиваются четырьмя саморезами, которые в мягкой пластмассе не обеспечивают достаточный момент затяжки. Промежуточное решение пока такое: прокладку посадил на «герметик», саморезы оставил. В перспективе их следует заменить на винты с гайками.
И ещё одно замечание: безликая кнопка рециркуляции не обеспечивает возможности визуально наблюдать, включен доп. насос или нет. Если есть время и желание, можно в верхнем правом углу кнопки аккуратно сделать небольшое отверстие, вставить туда маленький красный светодиод (фото 10). Припаяв к одному из выводов светодиода резистор 2..5 кОм, положительный вывод подсоединяем к контакту кнопки, на котором появляется +12 В после её нажатия, отрицательный — к «массе» на подсветке кнопки (см. схему).
Чтобы в темноте различать «штатную» и «дополнительную» рециркуляцию, можно сделать разноцветную внутреннюю подсветку. Разбираем кнопку, вытаскиваем зелёный светофильтр и лампочку. На место лампочки аккуратно ставим светодиод нужного цвета с припаянным резистором 0.8…1 кОм, соблюдая полярность. На схеме эта цепь показана пунктиром.

ОТЗЫВЫ

А зачем?
А ради чего городить все это? У меня тоже 10-ка, три года уже езжу,жара в салоне без всяких переделок
Вова, Ивановская обл. г. Тейково. 2004-10-12 09:54:09.

Отопитель Ваз-2110
Уважаемые господа не пойму про что вы? У меня десятка 1998г. выпуска и я ответственно зааявляю, что это самая теплая машина да и надежная из всех, что у меня были (а было их 7 включая WV и audi 90х годов). В любой момент готов ехать хоть за 10 тыс км-не боюсь. Ни когда мои стела ни зимой ни осенью не отпотевали. Советую хотя бы раз в два года пропаивать блок управления отопителем — так как протекает большая нагрузка при которой разрушается контакт в печатной плате. Спасибо за Ваш журнал. Советую в машине делать все во время и не чего не откладывать на потом, и она будет служить верой и правдой.
Сергей Геннадьевич. 2004-10-12 10:35:20

Плохая идея
На мой взгляд, как технолога-конструктора, это очень плохая идея. Объясняю, зимой температура обычно ниже нуля, поэтому особеннно на урале и в сибире этот способ не подойдет (испробавано на ВАЗ-21093). При постановке такого устройства на автомобиль вазовского семейства изменяется температурный режим работы двигателя. Рабочая температура двигателя примерно равна 75-80 градусам на холостом ходу, 70-75 при городском цикле движения. Я не думаю, что это благоприятно скажется на ресурсе двигателя.
ХоХа. 2004-10-12 18:59:59

Недостаточно!
Хорошая идея. Но цель ее реализации не совсем понятна. В моей машине стекла запотевают только если посадить минимум двух пассажиров с «большого бодуна». Но сам я на свою машину похожее устройство поставил с целью исключить тепловой удар двигателя — насос включается после выключения двигателя и работает 10 минут.
Юрий. 2004-10-14 18:01:03.

а зачем так сложно
эксплуатирую 21102 с 1999г (сменил три машины), отдача от печки огромная, на холостом ходу охлаждает двигатель за 15…20 минут, а вот циркуляция воздуха через салон недостаточная. в одном из номеров ЗР предлагали сделать вытяжку из салона ч-з багажник — попробовал, усовершенствовал и теперь в -25С через 20 минут поездки семья требует выключить «эту атомную печку»
станислав. 2004-11-20 08:42:23

Результаты эксплуатации

Покатавшись около месяца при зимних и околозимних температурах воздуха за бортом, пришёл к выводу, что III режим работы печки не используется вообще, а при работе на II скорости из дефлекторов дует воздух, температура которого практически не зависит от того, включён дополнительный насос или нет.
Пытаясь маскимально быстро прогреть салон, используя дополнительный насос, обнаружил, что в этом случае полностью прекращается нагрев двигателя до рабочей температуры. Более того, на холостом ходу при температуре окружающего воздуха ниже минус 10 градусов Цельсия двигатель начинает остывать. Включение печки в таком режиме абсолютно лишено смысла.
Доработка дополнительного насоса с целью исключить течь тосола оказалась недостаточной. Тосол нашёл ещё одно место вытекания 🙂
Короче, пришёл я к выводу, что никакая модернизация «десятому» отопителю при исправном термостате и чистом радиаторе не требуется. На зиму более практичным будет установка широкой картонки между радиатором охлаждения двигателя и самим двигателем, сверху на двигатель нужно положить старую шубу или телогрейку. Это будет способствовать быстрому прогреву двигателя до рабочей температуры и замедлит его остывание при стоянке. И печка сразу покажется более «тёплой»…

PS
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. (с) не помню кто.

Источник: http://c080yy.nm.ru/

>> НАЗАД

 

Насос ВАЗ-2110: устройство и замена

Помпа — одна из важнейших и незаменимых деталей, которая устанавливается абсолютно на все современные автомобили. Этот элемент представляет собой насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя (ОДС). На машинах ВАЗ десятого «семейства» он бывает исключительно закрытого типа, с принудительной циркуляцией. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять помпу на ВАЗ-2110, а также узнаем ее устройство.

Характеристика элемента

Всего в автомобильном мире выделяют два типа насосов охлаждающей жидкости — с механическим или электрическим приводом.В первом случае привод осуществляется от распределителя или коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания с помощью ременной передачи. В случае с электрическим все это делает один электродвигатель, который имеет собственную систему управления. Вне зависимости от типа и габаритов машины этот насос устанавливается только в передней части двигателя. ВАЗ-2110 не исключение.

Устройство этой детали предполагает наличие центробежного насоса. Кроме того, в конструкцию этого элемента входят крыльчатка и корпус.Первая деталь чаще всего устанавливается на вал со шкивом. Корпус может быть как чугунным, так и алюминиевым. В нем есть специальные каналы для забора и отвода антифриза на крыльчатку. Между корпусом насоса и цилиндром двигателя в сборе помещается прокладка. Он не позволяет охлаждающей жидкости вытекать из насоса.

Рабочее колесо

Крыльчатка, или крыльчатка, является одним из важнейших элементов насоса, обеспечивающего циркуляцию антифриза в системе. Эта деталь представляет собой набор лопастей специальной формы и крепится на приводном валу.Последний расположен в корпусе на подшипниках. Ведущий шкив расположен на противоположной стороне вала.

Замена и установка помпы (ВАЗ-2110 и 2112)

Начнем с разборки. Первым делом снимаем провод с минусовой клеммы аккумулятора. Затем слейте охлаждающую жидкость из автомобиля. Для удобства можно снять адсорбер. Демонтируется, не касаясь проводов и шлангов. Затем снимаем крышки с двигателя и устанавливаем поршень I цилиндра в положение верхней мертвой точки (то есть когда должен иметь место такт сжатия).

Затем возьмите домкрат и поднимите переднюю часть автомобиля. Снимаем правое колесо. Далее вынимаем ролики и шкив распредвала. Делается это следующим образом:

  1. Сначала ослабляются натяжные ролики, затем они снимаются вместе с ремнем ГРМ. Будь осторожен! После этого не проворачивать и распредвал, так как поршень может ударить по клапанам.

  2. Отвернуть шестерню распредвала. Обратите внимание на хрупкость зубов.

  3. Демонтируем шкив.

На следующем этапе снимите пластиковую крышку насоса. Так как один из болтов его крепления находится внизу, то придется лезть под машину. Затем перед нашими глазами предстанет насос. ВАЗ-2110, к счастью, прост в обслуживании, поэтому снять насос охлаждающей жидкости не составит труда. Сначала удалите три монтажных шестигранника. Далее под насос охлаждающей жидкости ставится емкость. Он нам пригодится при снятии элемента, так как здесь утечка антифриза будет неизбежна.

Что нужно знать при установке?

Все, из нашей машины успешно извлечен старый насос. ВАЗ-2110 дополнительно комплектуется новой деталью. Вы можете сделать это без каких-либо специальных инструментов. В принципе, установка помпы (ВАЗ-2110, 2112) производится в порядке, обратном снятию, но здесь необходимо отметить несколько важных моментов.

Во-первых, новая деталь должна содержать смазку. Зачастую она там уже присутствует. Но если ее нет, обязательно смажьте элемент.Во-вторых, если помпа ВАЗ 2110-й модели имеет бумажную прокладку, наносим на нее герметик и ждем 10-15 минут, пока он высохнет. После можно установить деталь на место.

Зачем нужна дополнительная помпа на ВАЗ-2110?

Очень часто владельцы отечественных автомобилей спрашивают об установке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В результате работы двух насосов можно значительно повысить эффективность отопителя на холостых двигателях. И если до этого печка дула на 1000 об/мин только теплым воздухом, то после апгрейда в салон уже будет горячий поток.Кроме того, при перемещении в системе теплоносителя насос будет обеспечивать хорошую циркуляцию, чего нельзя было добиться с помощью одного насоса.

Особенно актуальна установка дополнительного насоса охлаждающей жидкости для автовладельцев, проживающих в северных широтах, где наблюдается значительный дефицит мощности печки при температуре окружающего воздуха минус 20-25 градусов Цельсия. А так как наши автомобили не в состоянии нормально прогреть салон этой зимой, установка второго насоса – единственный действенный способ улучшить ситуацию.Кстати, эта технология уже давно практикуется на автомобилях BMW и Mercedes. Так что с дополнительной помпой ваш железный друг станет на шаг ближе к иномарке.

Итак, мы выяснили, как разбирается помпа. ВАЗ-2110 и его «собратья» модели 2111 и 2112 имеют схожую конструкцию системы охлаждающей жидкости, поэтому данная инструкция актуальна для всех автомобилей этого семейства.

Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками.Как отремонтировать печку на ваз 2110. Устройство и ремонт системы отопления ваз 2110.

Как правило, о выдавшейся салонной печке автовладельцы вспоминают только с приходом холодов. Одним прекрасным прохладным утром вы пытаетесь обогреть салон автомобиля, а тепло не идет. Не хочется мерзнуть в машине, но сто ехать очень дорого. Что делать? В этом случае сэкономить свой бюджет поможет самостоятельный ремонт системы отопления. Об этом далее в статье.

Отопление ВАЗ 2110, устройство и принцип работы печки

Система отопления автомобиля ВАЗ 2110 состоит из: блока электронного управления печкой, работающей из салона, воздуховодов, отходящих от печки, и блока отопителя, обеспечивающего обогрев салона.

Блок отопителя представлен такими элементами:

  1. Электродвигатель, на котором закреплен вентилятор для нагнетания горячего воздуха.
  2. Радиатор, без которого система работать не будет. При этом, в отличие от отопителя старого образца, радиатор новой печки ВАЗ 2110 не имеет крана, перекрывающего поступление антифриза (тосола) через радиатор. В результате он всегда (хоть летом, хоть зимой) греется. Это делается для устранения течений, не редко наблюдающихся через этот кран, а также — для максимально быстрого прогрева кабины при необходимости.Приточная вентиляция летом идет мимо радиатора, но некоторые автовладельцы ВАЗ 2110 при ремонте печки добавляют в систему этот кран.
  3. Три заслонки, одна из которых закрывает/открывает канал отопителя, вторая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, а третья самая важная для салона управляет отопителем.
  4. Резистор, регулирующий скорость обдува.

Все изделия заключены в блок с дополнительной арматурой, щитками и клапанами.Весь этот блок облачен в корпус и расположен в насосном пространстве ближе к приборной панели.

Воздуховоды ваз 2110, устройство и зачем они нужны

Воздуховоды обеспечивают:

  1. Вентиляция салона центральными форсунками.
  2. Воздухораспределитель отвечает за подачу тепла или обычного воздуха для вентиляции.
  3. Для обогрева ног есть целая система, состоящая из пяти насадок.
  4. Два воздуховода направлены в заднюю часть салона автомобиля.
  5. Два боковых воздуховода отвечают за обогрев боковых стекол, а также частично салона, что обеспечивает более качественный обогрев.
  6. Так же есть 2 насадки для вентиляции.

Электронный блок управления печью

Электронный блок управления включает:

  1. Ручка контроллера. Это устройство дает возможность задавать температуру в салоне, которую выдает печной блок. Ручка регулятора ставит температуру воздуха, соответствующую той, что сбоку, и включается поворотом ручки (до 30 градусов Цельсия).Эту деталь обычно называют контроллером Sao.
  2. Датчик температуры контролирует включение печки при снижении температуры воздуха в салоне на 2 градуса против заданной. Датчик имеет мишенетайзер, и при нахождении ручки управления в положении А в печном блоке включается микромотор, после чего начинает работать заслонка, обеспечивающая должный нагрев. Поэтому перед ремонтом системы отопления нужно проверить работу этого датчика.Он расположен возле лампы обогрева на потолке. Так как его ремонт не предусмотрен, то при поломке этот прибор подлежит немедленной замене.
Печь с вентилятором.

Печь 2110 чем отличается печь нового образца от старой печи

  1. Основное отличие новой печки от печки старого образца — в конструкции радиатора. Поэтому, если вы решили отремонтировать систему отопления, решили установить радиатор нового образца, следует учитывать некоторые нюансы.
  2. Кроме того, контроллер Sao также имеет определенные отличия. Так, 4-х и 5-ти позиционные регуляторы, выпущенные до осени 2003 года, уже сняты с производства и к новым моделям отопителей они не подойдут.
  3. Также отличаются микроредукторы, выпущенные до сентября 2003 года. Основное отличие заключается в резисторах, поэтому необходимо обратить внимание на то, что резистор в купленной вами модели ММП взаимозаменяем.
Резистор печки

Причины неисправности печи

  1. Температура печи не регулируется.Причину нужно искать в блоке управления либо в заслонке.
  2. Потолочный датчик не работает.
  3. Печка не работает, в салон поступает только холодный воздух.
  4. Плохой горячий воздух к боковым стеклам и/или к ногам.
  5. Уровень охлаждающей жидкости падает, что может происходить как явно (при вытекании из патрубков или радиатора), так и скрыто.
  6. Печка работает, но очень шумно.

Если температура не регулируется причина и как устранить

Если регулировать температуру воздуха, поступающего в салон, возможно, неисправность кроется в датчике температуры, расположенном на потолке, возле потолка.Для проверки поверните регулятор вправо до упора, после чего поднесите руки к потоку воздуха, который идет из системы отопления. Если нагрев идет, независимо от того, в каком положении, регулятор (в красной части) не является датчиком. Но если воздух идет только если регулятор находится в положении максимального нагрева, то он подлежит замене (либо требует замены самого регулятора).

Motor deuctor

Также необходимо проверить состояние заслонки. Выбирается моторным отсеком — нужно снять центральные дефлекторы и сдвинуть заслонку нашей рукой.Если придется снимать, лучше заменить пластик, который идет на алюминий, потому что он не так быстро свисает и деформируется.

Неисправен отопитель, причины и способы устранения

Если ТЭН «изнашивался», его необходимо заменить. При этом мастера рекомендуют следующие модели: «2112-01» и «2112-02». Они идеально подходят для автомобиля ВАЗ 2110 и отличаются тем, что воздушный фильтр входит в комплектацию.

Деструктор мотора неисправен, как заменить деструктор мотора, пошаговая инструкция

  1. Демонтируем дворники.
  2. Снимите чашу.
  3. С помощью короткой крестовины откручиваем три винта крепления коробки передач.
  4. Отвращение к проводам.
  5. Ставим новый мотор-деуктор на место старого, для чего следует попросить помощника поменять местами регулятор, пока вы монтируете этот элемент.
  6. Установить джойстики и дворники обратно.

Доработка ВАЗ 2110, модернизация обдува, если горячий воздух плохо действует на боковые стекла и ноги, пошагово

Такая проблема довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2110 — греет и ноги плохо к стёклам и ногам, хотя от отопителя идёт нормально.

Решение этой проблемы только в модернизации воздуховодов и, кроме того, ликвидации щелей в каналах и кабине. Хоть эта работа и достаточно сложная, но если сделать ее качественно, то о примерзших боковых стёклах и ножках можно забыть на долгие годы. Конечно, при условии, что сам ТЭН исправен.

Кроме того, многие монтируют предпусковые подогреватели, что позволяет быстрее прогревать салон автомобиля.

Система воздуховодов

Советы Плюсы: Правила пользования обогревателем, чтобы он служил долго

  1. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
  2. Используйте только высококачественную охлаждающую жидкость.
  3. Следите за датчиком температуры Тосла — не выводите стрелку на красный сектор.
  4. Никогда не используйте воду, так как ее температура кипения ниже, чем у Тосола. Кроме того, вода приводит к быстрой коррозии элементов системы охлаждения.

причин и их устранение. Как переделать печку ВАЗ 2110?

Проблемы с плохо работающим отопителем встречаются не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах.ВАЗ-2110 не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить печку, будет очень жарко, а зимой, наоборот, толку от нее минимум. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому нужно рассмотреть ряд фактических причин и постараться их устранить. Давайте рассмотрим, почему плохо греет печка ВАЗ-2110 и как с этим бороться.

Немного о конструкции

У модели ВАЗ-2110, которая максимально приближена к европейскому образцу, есть много недостатков, особенно отопитель.В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель находится под капотом. Его задача – подготовить воздух, который подается в салон. Здесь имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, и это воздухораспределитель. Если у вас плохо греет печка ВАЗ-2110 (16 клапанная), то первым делом нужно понять, какой из двух узлов не работает должным образом. Все довольно просто. Теперь вы поймете, почему.

Если у вас нет возможности переключения скорости вращения вентилятора, а она есть в отопителе, то логично сделать вывод, что он у вас неисправен.Конечно, может быть и в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, важно понимать принцип работы печки. Он заключается в том, что выставленная вами температура специальным датчиком сравнивается с той, что сейчас в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, мотор-редуктор приводит в движение клапаны, открывая или закрывая их. Если разница температур более 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше — первая. По каналам проходит теплый или холодный воздух.Так он идет по бокам переднего стекла, лобового стекла, а ногами прямо по пассажирам. Очень частая причина плохой ноги печка ВАЗ-21103 греет и отлично дует стекло. Здесь причиной могут быть закупоренные протоки. Как их чистить, мы разберемся позже.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вам принципиально не нравится ТЭН на вашей машине, вы без проблем сможете переделать под себя. Если вы столкнулись с проблемой недостаточного охлаждения, запотевания окон в дождливую погоду, необходимо принимать меры. Для начала следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, если нет, то его необходимо отремонтировать, и только потом приступать к действиям.Основная причина, из-за которой в стекло поступает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в щелях. Соответственно, нужно разобрать панель и с помощью пенопласта устранить подсос воздуха. Сделать это довольно легко. Иногда есть смысл заложить флейту, но на практике это работает не всегда. Обогревать можно только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание, что нам нужно доработать и выдуть ноги задних пассажиров. Но прежде чем перешивать печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье.Здесь вам придется иметь дело с так называемой «елочкой». Как раз в этом случае целесообразно использование гофры. Во-первых, это даст нужный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места, чем те же «елочки». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре и при большой длине, гладкая внутри. В противном случае при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и обдува

Многие водители могли столкнуться с такой проблемой, что при больших морозах нет возможности регулировать равномерный поток теплого воздуха во все стороны.Оказывается, боковые окна покрыты льдом, ноги мерзнут. Например, если плохо греет печка ВАЗ-21103, то тут дело, очевидно, в заслонках. Итак, ТС, выпущенные после 2003 года, это не проблема, а вот те, что сошли с конвейера раньше, с этим придется поработать. Ничего сложного, нужно будет подрезать обычным ножом металлическую кромку щитка (лобовой щиток трогать не нужно). Можно еще немного отрезать от заслонки, приток воздуха со стороны стекла.В итоге если поставить подсос на ноги, то примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% на ноги и 25% на лобовое стекло. Если установить положение на лобовом стекле, то дуть будет только его.

Еще одна причина, почему плохо греет печка ВАЗ-21103, это недостаточное охлаждение воздуха. Давайте изменим его. Для этого вам понадобятся пылезащитные колпачки и решетка. С помощью резинок прикрепите решетку к траншее, используя любой подходящий клей. С обратной стороны ботинок крепим хомутом или стяжкой и наслаждаемся результатом.Такое решение не идеально для места водителя, уж сколько будет греть правая нога, а вот для пассажиров больше всего. Ну а теперь пойдем дальше, ведь нам еще многое предстоит рассмотреть.

Возможная причина

Рассмотрим подробнее, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причина может быть самая разнообразная. Одной из самых распространенных является то, что в системе охлаждения двигателя отсутствует охлаждающая жидкость, либо ее количество упало ниже уровня «низкий». Чтобы узнать, так ли это, необходимо заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или антифриз.Еще одной довольно важной причиной может быть радиатор отопителя. Он часто падает и остается холодным, когда должно быть жарко. Нередко у «десятки» в радиаторе образовывалась щель. Вполне естественно, что при трещине или дырке в корпусе он не будет греть.

Воздушная трубка – еще одна причина выхода из строя радиатора. В лучшем случае рассосется, если проехать передними колесами по небольшой горке при средних оборотах двигателя и постоять так несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так просто понять, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причины могут быть разные, например, контроллер САВА или микробиореакторы. Если в одних случаях для решения проблемы потребуется потратить всего пять минут, то в других может потребоваться гораздо больше времени. Давайте разберемся, что делать, если обогреватель напрочь отказывается работать должным образом.

Неисправен датчик температуры

Довольно часто возникает проблема: вы не можете правильно отрегулировать температуру в отсеке, так как датчик, который находится возле лампочки, вышел из строя или не откалиброван.Чаще всего проблема кроется в выходе из строя блока управления, а также неправильном положении заслонки. К счастью, все это довольно просто, нужно только немного времени и инструментов. Первым делом необходимо диагностировать неисправный датчик температуры. Это можно сделать следующим образом: переведите ручку управления отоплением в одну сторону, а затем в противоположную. Температура воздуха, поступающего в салон, должна измениться.

Если температура меняется, но все равно плохо греет печка ВАЗ-21102, то дело не в контроллере.В случае, когда изменений нет, есть смысл заменить датчик или просто попробовать его отключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, то в кабину будет поступать воздух той температуры, которая была установлена ​​на электронном блоке. Если говорить простыми словами, так вы сможете выключить «А» на любителя. Ну а теперь давайте продолжим и рассмотрим несколько неисправностей печки на «десятке».

Плохо греет печка ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «прекрасное» утро, когда двигатель прогрет, а из печки дует холодный воздух, надо принимать меры.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки относительно простое, а суть в том, чтобы горячий антифриз попал в радиатор отопителя. Через радиатор вентилятором продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салоне не горячий и даже не теплый поток, то нужно в каком-то месте искать неисправность. Одной из основных причин может быть пробитая прокладка головки к блоку цилиндров. В этом случае система будет находиться в завотделенном состоянии.Сразу отмечу большой круг охлаждения и неисправный термостат.

Но это не самое худшее, что может случиться. Гораздо печальнее ситуация, когда из-за вышедшей из строя помпы плохо греет печка ВАЗ-2110 (8 клапанов). В этом случае может произойти перегрев двигателя, так как система охлаждения не циркулирует антифриз. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте помпу. Неисправный кран – еще одна важная причина. При этом входной шланг горячий, а выходной – холодный. Если вручную открыть кран не получилось, достаточно его заменить, иногда простой прочисткой сжатым воздухом.

Если у Вас сломалась шестерня или нагреватель

В большинстве случаев этот элемент не подлежит ремонту, гораздо проще его заменить. Это очень просто, и мы сейчас рассмотрим последовательность. Если плохо греет печка ВАЗ-2110, термостата и помпы нет, а также нет воздушной трубки, воздух все равно дует холодным или еле теплым, надо менять редуктор. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта). Затем отцепите все провода, идущие к редуктору, и снимите его.Потом просто подключил новую деталь и друг помог провести регулировку поступления воздуха в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно отопитель. Ломается довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправной или нормальной работе, необходимо снять главный экран. Затем нужно расправить крепления. Толкать лючок удобнее со стороны моторного отсека. Большое количество окалины, так же как и механические повреждения (трещина, дыра и т.), говорит, что нужно будет заменить. Помните, что если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) и дело в радиаторе, то для замены потребуется полностью разобрать печку. Это не так просто, но при должном усердии и наличии свободного времени сделать можно.

Печка плохо греет воздух или приток воздуха недостаточного качества

Иногда воздух греется очень медленно, что явно не в восторге, особенно в сильные морозы. Кроме того, бывает и так, что качество теплого потока не очень удовлетворяет.В этом случае нужно заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний дороже, но его эффективность значительно выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца в процессе эксплуатации выгибается, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, приобретайте отопитель от ВАЗ-2112. Он несколько лучше, хотя в нем может отсутствовать фильтр очистки или функция рециркуляции (в зависимости от модели).

Также можно купить подогреватель антифриза.Он нужен для предварительного прогрева двигателя и салона. Если вас не устраивает, насколько хорошо подается воздух на боковое стекло и под ноги, то вы можете доработать систему самостоятельно. Как это сделать, нам говорят. Обратите внимание, что сопло может быть чем-то закрыто или забито. Так вот, часто водители закрывают свои коврики, сами того не подозревая. Но все это достаточно просто устраняется, нужно только уделить время. Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор), то причин может быть масса.Чаще всего вы можете исправить себя.

О проблемах с заслонкой

Как было сказано чуть выше, на заводе устанавливаются два типа клапанов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с пенопластовой прокладкой. Особым качеством она не обладает и в процессе эксплуатации трубок. Второй тип надежнее, так как клапан металлический, а прокладка резиновая. Итак, ВАЗ-2110 имеет две заслонки: верхнюю и нижнюю. Первый отвечает за поступление в салон холодного воздуха, второй – за поступление теплого.Если при переключении ручки слышно, как дверь двигается, но воздух холодный, дует и дует, вполне возможно, что вышел из строя сервопривод или клапан. В последнем случае проще поменять на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что нагреватель придется разбирать, а это требует времени.

Контроллером SAWA нажмите рычаг до минимума. Нужно дуть холодным воздухом. Если вы перевели на максимум, а потока не будет, это говорит о неисправности нижней заслонки, отвечающей за подачу теплого воздуха.Но нужно следить, закрыт ли верх. Если холодного потока нет, то он закрыт. Другая вероятная причина – заедание. Происходит это из-за простого перекоса или заклинивания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный воздуховод, залезть рукой на заслонку и попробовать ее туда передвинуть. Однако этот элемент может не полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить клапан на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (карбюраторная или инжекторная), то сначала нужно разобраться в чем причина неисправности.Решение этой проблемы может занять как несколько минут (например, отключить датчик температуры), так и целый день (снятие обшивки и ремонт минимотоцикла или его замена). Вы с большой уверенностью можете сказать, что любая неисправность рано или поздно проявится. Дело тут, скорее, не в халатности водителя, а в качестве сборки. Однако Волжский автомобильный завод выпускает весьма сносные автомобили. Ну в принципе все что можно сказать о том какие бывают проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями.Каждый случай отказа нагревателя индивидуален, поэтому в этой статье вы можете не найти решения. Тем не менее, описаны наиболее часто встречающиеся проблемы. Можно сэкономить сотни, а то и тысячи рублей на ремонте и сделать все своими руками. Взамен вы получаете ценный опыт, который сможете использовать в дальнейшем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

Снятие радиатора отопителя с УАЗ фермер. Неисправности в системе отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Размеры печки действительны только при поднятии, как у него, и опускании люка ящиков.Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переделывать днище печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительная установка (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетателя от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — сделаны тщательнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и из 4-х на моих машинах , ни один из них не протекал (наши 3 протекли — их заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранские отзывы только положительные.) воздух либо в ноги, либо в лобовое стекло, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по разрезу А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления заслонкой АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • жестяная (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1.толщиной 5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковер,
  • клей-герметик типа жидкие гвозди,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • Крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • Заклепочный пистолет
  • .

Принимаем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в салон.Правая и левая боковые печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. В нижней части должно быть отмечено окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) служат воздуховодами и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора Т-образная, шириной 310 мм при высоте 60 мм и шириной 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы ДВП скрепляются уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» патрубка воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после склеивания следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская трещин и протечек. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует оклеить вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также необходимо изнутри проклеить полость вентиляторов вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а насадка должна плотно входить в нижнее отверстие. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к нижнему переднему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами ДВП, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая его часть, примерно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, и 10 % проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Таким образом, к ногам и лицу можно направлять воздух разной температуры – более горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал дышло ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохода» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б сделан по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно полость вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петель» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в таком положении заклепать. Демпфер должен свободно вращаться на оси и без люфта. Проушина Б предназначена для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Их также можно сделать из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующей формы (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Итак, переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две части скрепляются заклепками и таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотные стыки следует промазать клеем-герметиком. По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть оклеена ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг заподлицо с полостью вентилятора. Конец шланга далее выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, согнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спички), которая при заданной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм снова загибается уголок и отрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее от уголка отрезаем два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм от уголка 10*10 мм отрезается два куска. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой заполнено «пенопластом».После застывания выровняйте плоскость ножом.

Далее обклейте боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам шурупами задних пассажиров. Представляет собой жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждая из створок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый «потоковод». Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстии которого кабель управления вставлен.Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести также делаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (правый показан на рисунке). Внутрь него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее прокладываем герметик вдоль центральной перегородки и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Закрываем щели по бокам радиатора герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Затем остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Крепил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. В правой части кадра образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует прикрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса для отопителя).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем с правой стороны проталкивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подключается так — передний нижний патрубок вход, задний верхний выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве рукояток управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто убираем.



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний поток воздуха

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия. лобовое стекло при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 градусов, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает на «выходе». В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Он может служить как:

  • КОМПЛЕКТ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель отопителя НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Минус — сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в кабину, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Монтировать его нужно в зазор между выходным и входным патрубком радиатора печи. Эта деталь непонятна. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для сборки используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки.По возможности улучшают имеющуюся систему отопления за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗ или ЗИЛ.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы печки — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют прохождение антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот ход позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При тюнинге нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому нужно установить первый элемент после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 – это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что в радиатор отопителя практически не попадает горячий теплоноситель. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос. Сначала она понимает.Вместо шурупов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Если в летний сезон многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к этому устройству. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называют печкой, функционирующей за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электрическая плита, она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа. В этом материале рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу, внутри которой находятся алюминиевые пластины.Через эти пластины циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или тосола через радиатор происходит его нагрев и выделение тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, нагнетающего тепловой воздух через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной частью отопителя является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км.Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно уменьшается и срок службы радиатора. Кроме того, важно своевременно заменять охлаждающую жидкость, иначе это может привести к выходу из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, какие основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Выход из строя радиатора в первую очередь связан с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия.Микротрещина увеличивается со временем, что влечет за собой увеличение потока антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникать из-за ударов, при появлении окислов, а также со временем. Если из изделия вытекла жидкость, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания из системы большого количества охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву, а затем и к заклиниванию двигателя. Кроме того, весь антифриз в количестве 10 литров окажется в салоне, что потребует работ по очистке.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при появлении микротрещин возможна запайка поврежденных участков. Но при этом нет гарантии, что после этого изделие прослужит долго. Зачастую такой вид ремонта позволяет продлить срок службы изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый.Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия не очень трудоемкий процесс, но требует много времени на выполнение таких действий. Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о его переделке своими руками, и так…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если на улице ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть, и обдувать стекло — на лобовом стекле 2 «петли», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена . Поиск в интернете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много.Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривыми руками, то пошел своим путем. Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; Решение должно было быть радикальным…

Я «вложил» эту мысль себе в голову и стал ждать, пока не попаду в руки что-нибудь полезное для меня. И вот сосед (который держит ларек с контрактными запчастями рядом с СТО, где я работаю) привез…Это была печка (точнее как оказалось, половина — кожух мотора с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла . Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским соединением), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки-проверки))). Новая печка встала как родная взамен задней (половину снял) родной, но места для радиатора не нашлось.Было принято решение сдвинуть его вперед — булгарить, лущить, гнуть и… получилось то же самое))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз все проверяем и ставим на место и опять засада — немного мешает передняя панель… Болгарка решит))), так же немного подгибаем рычаги включения моста и опускаем. Окна «летнего» притока от старой печки остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховодов не нашел — пытался подобрать… Оказалось, что трубы на сантехнику 50 — и все))). Схема электрического подключения взята из интернета — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова залейте все щели герметиком, подождите примерно сутки, соедините.На выходной шланг от головки блока кулера надеваем доп. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и торжественный пуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на скорости 1 печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри.Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500р

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и осмотр — 500р

герметик

, шурупы, болты, пластиковые хомуты и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель

(пенофол 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости дополнительного электронасоса)

Все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Дополнительная печка на УАЗ 469 своими руками.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер

Отопитель Уаз Хантер является его заменой более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и заклеить изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места стыковки кузовных деталей. А потом желательно еще и изнутри обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попробовать любым доступным способом, например, обклеив оконным уплотнителем по периметру, заклеить нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это для того, чтобы исключить подсос воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличив силу воздушного потока, который пойдет по гофрошлангам на лобовое стекло или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый выпускной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Несмотря на пластиковый короб, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно установлено, что вода попадает в салон через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает в корпус отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира.То есть он изначально не входит в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому необходимо снять нижний резиновый уплотнитель люка, хорошо обработать кузовным герметиком вокруг видимого стыка, после чего установить уплотнитель на место. Больше вода не будет поступать в салон через отопитель.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее выяснить, подходит ли он для УАЗа Хантера с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы не возникает. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителя УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протянуть воздух через радиатор. Даже от низкой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую при работе будет создавать данный электродвигатель на бортовую сеть и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет. На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку поставить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, ликвидация его будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода крана дистанционного управления отопителем УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, но эта возможность по каким-то причинам не была реализована инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном разделе.

Хочу комфорт, холодно — открыто, жарко — закрыто, и все это, не останавливаясь и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Было — тросик дроссельной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оплетке от Ваз 08, почему в оплетке? Дело в том, что кабели проходят через воздуховод печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке.Необходимо купить уплотнительную резинку в кузов

Блок управления…

По мне очень хорошо вписывается в общую обстановку. Нижний рычаг выкинул за ненадобностью, думаю управление мотором отопителя перевести на правый тумблер, а на освободившееся место слева установить вместо стационарной аварийки прикуриватель…

Оболочка троса должна закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Мне пришла в голову идея сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок три раза придумывал крепление и все с применением двух штифтов, но они исчезали, так как требовало больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как вдохновение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом из картона, который перенес на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Проблеменные отверстия в кране тела локально

, и это то, что произошло

Riveter, чтобы помочь

, и он пошел в гараж, чтобы установить это чудо искусственных дел .

а это из салона

В магазине не нашел резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов, если не найду то как было , я тебе зафигач на пенопласт… Пена рулит!
Соединение кран-насос оставил на потом… Подключу на месте, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка салонного отопителя НАМИ-4 в УАЗ Хантер

Стеклянные поты в Хантере — это аксиома.Одной из основных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (кабинной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги нескончаемым потоком устремляются в воздухозаборник.Впереди самое интересное, что этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда насыпаешь горячих камней, чтобы «в парк добавить».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглером, ловко проделывая манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, заодно замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень раздражает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами пытаются устранить конструктивные недостатки. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для воздухозаборника. Всегда мечтал о печи «НАМИ», о которой читал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомобильного института «НАМИ».
Такую печку вы не найдете в магазине автозапчастей — производство единичное, ну максимум мало -масштаб.Печка «НАМИ» прошла уже четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков штатной отопителя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений которые повышают комфорт и эргономику.Единственным большим недостатком утеплителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить… Взвесив все за и против, решил не апгрейдить «родной» обогреватель, а купить готовую печку НАМИ-4.
Я зашла на сайт, позвонила по указанному там телефону и записалась на прием прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел на утренний поезд и отправился в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал автомобиль УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, оказавшийся одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что печка собирается из имеющихся в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, салонные фильтры), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они делают по своим матрицам. Печь собрана вручную, все стыки тщательно загерметизированы. Также мы обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цены, ведь при меньшей себестоимости популярность этой печи значительно возросла бы.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я взял плиту и пошел домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкции по установке.

Установка обогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом сливаем охлаждающую жидкость. Согласно Инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, ред. 2013 г.) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Замену печки совместил с заменой охлаждающей жидкости, купив две бутылки зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, лючок воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печка штатная в демонтированном состоянии

Печка штатная Хантера и печка НАМИ-4

Желательно заглушить отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком.
Тщательно зачищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра воздухозаборника и сверлим восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Вероятно, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы выровнять эти части, которые будут соединены.
После того, как отверстия просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовала половину тюбика. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и затягиваем его восемью саморезами.
Удалите излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык загерметизирован

Устанавливаем салонные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я их благополучно потерял в недрах гаража.Кстати салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Салонный фильтр от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний/предложений к конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части аппарата. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего придется кромку напильником подпиливать.)))

Ух, какой ужасный шлиц

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогревать феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место контакта скребка с крышкой

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезах со временем начинает расшатываться.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня не возникло проблем — ТЭН встал на место, как будто всегда там жил.
Далее приступим к установке пластиковой консоли блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Прикручиваем консоль блока управления к приборной панели двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень крепкая, и колодки жгута проводов с трудом достают до кнопок на штатной консоли.

Консоль управления плитой и стандартная консоль

Борода.Вид сбоку

Подсоединяем тягу управления крана отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости к отопителю и крану отопителя, стягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь я хочу обратить ваше внимание на еще один конструктивный недостаток. Изначально шланги подачи охлаждающей жидкости не прямые, а как-то ловко изогнуты. Похоже, что такая форма была придана шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и нагревателем.На деле оказалось, что только один из шлангов согнут правильно и встал на место как надо. Второй шланг не поддавался правильной укладке на место. Манипуляции по переворачиванию, раскручиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, надетый на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, разрываясь, норовит соскочить. Измученный, проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, придется вернуться к этому вопросу когда я приступаю к установке электронасоса.
Далее подключаем электрику. У меня провод сечением 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания отопителя. Заземляющий провод был закреплен на болте заземляющего выключателя. Масса огромна, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод 4 мм2. К корпусу отопителя прикреплен силовой предохранитель на 30А.
Ну, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы…

Еще немного, э-э, еще немного…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на штатная печка, т.к. радиатор штатной печки в два раза больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму снова достается немного больше. А может я такой холодный? Нога на педали газа хорошо прогревается, а вот левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери.Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями в сторону заднего сиденья. В моем случае между сиденьями есть подлокотник, поэтому нужно использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как доп опция к печке), либо установить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не жаловался на холод.
Вентилятор «НАМИ-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у стандартной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыл про запотевание стекол во время дождя или снега, как страшный сон. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился расход нагнетаемого воздуха при движении автомобиля, поэтому в городе немного чаще встречается включение вентилятора в режиме первой скорости.
Но теперь пыль не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонные печки от Патриота. Говорят, мол, горячая, неприхотливая, тихая в работе. Как я выяснил, для Патрика есть 2 типа базовых печек: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это одни и те же печи с разными конструктивными изменениями. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнца. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб…)
В общем, начал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую плиту ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб.и насос газель за 500 руб.
Отлично, полдела сделано — куплены самые основные детали. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединяем шланги к радиатору печки и помпе, присоединяем помпу и снимаем проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. Я со схемами не дружу и мне нужна не просто схема как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7,5 А.
Название его не нашел, но все равно большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения печи и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 жигулевских реле, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров(в комплекте) и разветвитель проводки, приступил к установке печки в машину.
Теоретически я рассчитывал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не помещалась. Ручник и пассажирское сиденье мешали. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходит. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Любой из задних пассажиров обязательно коснется ногой радиатора. Это значит, что вариант установки печки без корпуса в самодельный брус, как в Патриотах, тоже отпал. Вариант — «под сиденьем» отметался сразу из-за узкого салазочного сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику.Она забралась под сиденье как раз перед санями. Закрепил печку так:
слева — с болтом ручника (вот куда выводился провод массы),
справа — 2 самореза с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Под каждый болт поднял по 5 шайб с подкладкой. Шайбы широкие, давно валяются, вот и пригодились. Я даже не знаю, от чего они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм.(родственники — 35 мм).
Стал думать, куда поставить дополнительную помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 — после блока двигателя. (на входе)
2 — В обратку системы, после салонной печки.
Так из-за того, куда ставить помпу в инете идут целые баталии. Народ приводит кучу доводов в свою пользу, в перерывах кидает хуи в оппонентов. Есть и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д.и т.д.
В общем, толком ничего не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил, с учетом того, что шланги антифриза не перегибаются, когда идут от помпы к радиатору печки. В общем после 4-х часов раздумий и подгонки я нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего габарита, немного расширив отверстие в панели приборов.Все таки у меня нет багажника и проводка изолирована и свернута от него.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — насос — основная печка — дополнительная печка — насос двигателя. (Шланги антифриза идут в печки снизу, а выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи в местах соединений нет. Шланги второй печки нагрелись, значит печка тоже будет греть. Залил в систему тосол, литра около 3.
После этого доделал проводку и подключил все к аккумулятору.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха сапоги качаются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
Ни разу не слышал как работает насос, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я услышу, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Мамы» пришлось купить, 5 штук не хватило. Реле было помечено цветной изолентой. Желтый насос, зеленый печка.
Ну и фото процесса:
P.С. Продолжение:
Ездил сегодня, намотал 87 км. Я ездил с одной и двумя включенными плитами. В салоне очень жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включались две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными печками, начинают потеть стекла. Также потеет стекло при езде с включенным вторым отопителем.
В целом я доволен.

печи без корпуса

4

4

Установка плиты в салоне

7

8

70002

Насос Установка насоса

Шланг-соединение

2-скоростная кнопка включения

блок реле и предохранители

Для установки печи пришлось купить конусную дрель, чтобы сделать 2 входных и выходных отверстия в полу.
Отметил большие отверстия на уплотнительной резинке, а отверстия крепления на кусочке паразита. Можно было бы сразу все разметить паразитом, но я его сразу не нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы отпечатать на параните выступающие части печки. Затем просто прикладываем его к полу и сверлим отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол отмыть не удалось, вода и грязь замерзли намертво.На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с насосом

На моей топливной схеме видно что есть 2 баковых переключателя. Один для подачи из левого или правого бака, другой еще и для обратки. Поставил тройник на подачу который идет к фильтру, подключил насос и провёл все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже надеть футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал заводиться, из выхлопной идет белый дым, слышно воспламенение топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накала, но она в норме . Потом разобрал печку, а в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратились в комки гуталина. Пришлось все чистить и собирать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью сорваны болты ее крепления.Стандарт М5х10 под звездочкой. Пошел в магазин, купил 6 болтов под шестигранник М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И, видимо, облажался от топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забился от добавления антигеля. Как только я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит вне моторного отсека, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
Ни для кого не секрет, что родная печка не работает айс. Можно, конечно, заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, так как семья подтекала, а регулировать температуру хотелось на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру.Для этого был куплен комплект из крана и троса. Смеситель силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его пришлось дорабатывать. Основание для второй трубы было изготовлено из строительной пластины (отрезанной от старого крана), а в качестве шпилек вкручены болты. Вот такая колхозная структура получилась. Встала на штатное место:

Переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее.А так же демонтировали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Комплект для сборки

Далее были установлены улитки на тарелку, и приклеена шумка для герметизации, так как ширина тарелки больше ширины плоской части корпуса печки:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печку снимали, шумку наклеил на моторный щит за печкой.Толку наверное будет мало, а вот шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на свое штатное место. А в панели перед черепахой сделали два технологических отверстия, чтобы можно было нормально затянуть верхние болты редуктора к двигателю:

Шумоизоляция за печкой.

Ставим модифицированную печку на место:

Печка на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более, что там есть место:

Улиткам надо верить

После установки улиток в правильное положение будет можно установить кабель для крана, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге параллельная установка улиток не удалась.Улитки мешают ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печка снята, улитки откручены, корпус печки поставлен на место и положение улиток уже отмечено на месте. У летчика и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой маркировки были заново просверлены отверстия в переходной плите и заново закреплены улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не беспокоит:

Новое положение улиток в салоне

И про карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не обломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить два для надежности конструкции и резервирования.Изначально штуцер выглядел так:

Штуцер Karlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не пройдет. После бурных дискуссий между летчиком и штурманом было решено связать корпуса кальсонов на одном уровне, а из радиатора сделать уши. Корпуса сцеплялись с остатком П-образного алюминиевого профиля.Причем в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего крепления хомута для проводки (хотим поднять вверх):

Связанные корпуса карлсонов

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеил П-образной резинкой:

Резинка на корпус Карлсона

Потом все это закрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция тоже делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка в задней части салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протеканию. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки. По возможности существующая система отопления модифицируется за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы отопителей — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 – это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Изначально она разбирается. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза вам потребуется помощь специалиста.


Сделал воздухозаборник печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборнике). Для этого я вырезал «карман» в шахте воздухозаборника под приборной панелью. Теперь при закрытии собственного «хайло» воздух поступает в печку из-под торпедо.Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если вы откроете собственный воздухозаборник, стекло оттает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине. Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), влажность постоянно растет.Ну дык и запотевать будут 🙁 По идее нужно как-то осушать воздух, забираемый из салона (фильтр или что-то в этом роде). А как сделать проще — черт его знает.

Вообще-то хорошая схема в этом плане была у 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом.Почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, да и греет — хожу в свитере в -15. Ставится вместо штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, электролобзик для резки фанеры.

Дефлектор съемный
На обычном УАЗе с нижними дворниками наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца) в ненастную зимнюю погоду.
Для борьбы с этим явлением я сделал простенький съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

Я уже рассказывал как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о его переделке своими руками, и так…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему . Если на улице ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — спереди 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена .Поиск в инете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривые руки, то пошел своим путем. Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; надо было решать кардинально…

Я вбил себе в голову эту мысль и стал ждать, пока не попаду в руки что-то полезное для меня. И вот сосед (держит ларек с контрактными запчастями рядом с СТО, где я работаю) привез… Это была печка (точнее, как оказалось, наполовину — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки -чек об оплате))). Новая печка встала как родная вместо задней (наполовину снятой) родной, но места под радиатор не осталось.Было решено двигаться вперед — болгарка, шелушение, гнутование и… получилось то же самое))). Крепим радиатор к б/у ремням ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и я залил все щели обычным силиконовым герметиком

900 поставил на место и опять засада — немного мешает передняя панель…Это решит болгарка))), так же немного подгибаем рычаги включения оси и опускаемой. Окна «лета», дующие от старой печки, остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось, что трубы для сантехники 50 — самое то))). Электрическую схему подключения взял в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заливаем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. На выходной шланг от головки блока охлаждения надеваем дополнительный. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и парадный пуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид моторчика печки изнутри. Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб

Резистор, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

Ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

Герметик, шурупы , болты, пластиковые хомуты и т.д.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

изоляция (пенопласт на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп электронасоса)

Вот и все , патентовать не буду — пользуйтесь)))

Главная » Права и обязанности » Дополнительная печка на уаз 469 своими руками. Салон автомобиля уаз. Отопление и вентиляция. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер

Радиатор салона (отопитель — печка) УАЗ Патриот (снятие и замена).Радиатор салона (отопитель

В конце осенне-зимнего периода температура не слишком низкая, чтобы понять, насколько хорош ваш обогреватель. При повышении температуры «за бортом» отпадает необходимость в хорошем обогреве вашего салона. А в жаркое время года печь вообще закрывают и не используют, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого сезона, с наступлением низких температур, бывает, что исправная печь не дает хорошей отдачи тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой теплопередачи может быть несколько. Начнем с самого простого и будем двигаться дальше по мере нарастания сложности, пока неисправность не будет полностью устранена. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. Фильтр расположен со стороны переднего пассажира, за бардачком. Нащупываем защелки крепления крышки, отщелкиваем их и вытаскиваем фильтрующий элемент. Далее производим замену элемента с последующей сборкой в ​​обратном порядке.Проверка в работе. Если изменений нет, идем дальше.

Замена термостата

Термостат следует заменить, если двигатель работает долго или вообще не достигает рабочей температуры. Процедура замены не очень сложна и не требует больших затрат. Термостат является важным элементом системы охлаждения двигателя. Из-за его некорректной работы двигатель либо не прогревается, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, этот элемент очень часто выходит из строя.

Проблемы с радиатором

Если все вышеперечисленное не помогло, или в салоне есть подтеки со стойким запахом охлаждающей жидкости, поможет. Процедура эта трудоемкая и потребует от вас опыта подобных работ, так как заменить радиатор печки получится, только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. Блок отопителя-кондиционера считается неразборным, но кто его останавливает?

Есть еще вариант с промывкой радиатора, течь устранить не поможет, но небольшие засоры убрать вполне возможно.Для этого вам нужно:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить подводящий и отводящий патрубки от радиатора и слить остатки охлаждающей жидкости в заранее подготовленную емкость;
  • далее, наденьте шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, наденьте кусок шланга на «обратку» и опустите его в емкость с промывочной жидкостью, шланг забора жидкости погрузите в систему охлаждения;
  • заливаем промывкой всю систему охлаждения, при этом снимая весь колодец;
  • запускаем двигатель и смотрим как очищается наша система.

Этот метод малоэффективен при сильных засорах, грязь настолько забивается, что промывка проходит мимо, вымывая лишь незначительные детали.

Чтобы снять радиатор с блока отопителя, необходимо снять весь блок, так как радиатор встроен в него. Начнем:

  • Клемму с аккумулятора лучше снять, чтобы ничего не спалить;
  • снятие сиденья переднего пассажира необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
  • слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе примерно 10 литров;
  • открутить и снять нижнюю часть панели, то же самое сделать со средней частью и подлокотником;
  • Далее следует разборка патрубков воздуховодов: от вентиляторов к отопителю — блоку кондиционера;
  • затем аккуратно выковыриваем сам радиатор с учетом того, что потом это место нам нужно будет проклеить;
  • получаем УАЗ Патриот, какой лучше — решать вам, можно дельфи брать, или подобрать что-то от ВАЗа, главное чтобы он подходил по размеру (645*438), и вставляем вместо старого;
  • дальше надо все собрать и склеить.Лучше всего для этого подходит эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, на которые не действуют повышенные температуры. Необходимо качественно все проклеить, иначе будет подсос воздуха и не будет эффективного нагрева;
  • желательно заменить все резиновые патрубки на силиконовые, а в местах стыков нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть забиты, а слив должен свободно течь без застоя.Надо заменить кольца на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, все — теперь печка как новая;
  • далее, не собирая панель, заливаем охлаждающую жидкость, надеваем клеммы, заводим машину. Аккуратно, лучше с дополнительным освещением, проверяем все узлы соединения и устраняем все подтеки, если они есть;
  • соберите панель в обратном порядке и замените сиденье.

Теперь вы знаете подробности процедуры, и прежде чем ехать на УАЗ «Патриот» 3163, вам следует определиться: делать самому или доверить эту процедуру профессионалам.Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструментов. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.

Если в летний сезон многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к этому устройству. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называют печкой, функционирующей за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электроплита, то она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа. В этом материале рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу с алюминиевыми пластинами внутри.По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или тосола через радиатор он нагревается и отдает тепло в салон. Не обойтись без вентилятора, который нагнетает теплый воздух через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной частью отопителя является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км.Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается и срок службы радиатора. Кроме того, важно своевременно заменять охлаждающую жидкость, иначе это может привести к разрушению всей системы охлаждения. Рассмотрим, какие основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия.Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой нарастающую утечку антифриза из системы охлаждения. Трещины на радиаторе могут появиться из-за ударов, окисления и со временем. Если из изделия произошла утечка жидкости, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск утечки большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву, а затем заклиниванию двигателя. Кроме того, в машине будет весь антифриз в объеме 10 литров, который потребует очистки.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности при появлении микротрещин повреждение можно заделать. Но при этом нет никаких гарантий, что после этого изделие будет служить долго. Зачастую такой вид ремонта позволяет продлить срок службы изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый.Рассмотрим подробнее, как осуществляется замена.

Замена устройства

Замена изделия не очень трудоемкий процесс, но на выполнение таких действий уходит много времени. Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Я уже рассказывал вам, как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о его переделке своими руками, и так…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена.Поиск в инете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривые руки, то пошел своим путем. Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; пришлось решать кардинально…

Я вбил себе в голову эту мысль и стал ждать, пока в мои руки не попадет что-то полезное для меня. И вот сосед (держит ларек с контрактными запчастями рядом с СТО, где я работаю) привез… Это была печка (точнее, как оказалось, наполовину — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (по заводскому подключению), снят радиатор и отдан специально обученному человеку для пайки-проверки))). Новая печка встала как родная вместо задней (наполовину снятой) родной, но места под радиатор не осталось.Было решено двигаться вперед — болгарка, шелушение, гнутование и… получилось то же самое))). Крепим радиатор к б/у ремням ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — мешает передняя панель…Это решит болгарка))), так же немного подгибаем рычаги включения моста и опускаемого. Окна «лета», дующие от старой печки, остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось, что трубы на сантехнику 50 — самое то))). Электрическую схему подключения взял в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заливаем все щели герметиком, ждем примерно сутки, подключаем. На выходной шланг от головки блока охлаждения надеваем дополнительный. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и парадный пуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид моторчика печки изнутри. Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 рублей

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик

, винты, болты, пластиковые хомуты и т.д.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенопласт 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости дополнительного электронасоса)

Все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном заносит этот самый «песок», когда грянет гром. Как пословица. Это так, потому что летом водитель часто не задумывается о том, насколько эффективно отдает тепло отопитель – печка, если она, конечно, не протекает.В итоге получается, что отопитель неисправен только для зимнего, холодного периода.

Делая вывод о неисправностях салонного радиатора (печки), можно сказать, что их две — типовые. Во-первых, когда течет радиатор. В основном на прокладках, установленных между пластиковыми банками и алюминиевым кожухом радиатора. Второй вариант, когда засорилась печка. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения печку промыть.Для этого используются моющие, чистящие средства и насос, с помощью которого жидкость прокачивается через плиту в циркуляционном режиме. В любом случае, после такого ремонта вам никто не даст гарантии долговременной и безотказной работы. В результате иногда проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не выйдет из строя в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), так как именно под ней установлен радиатор.
Отсоедините колодки проводов от клемм добавочного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выверните три винта крепления воздуховода к радиатору (печке).Выход воздуха …

… И два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отверните одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Открутить два винта крепления накладки, закрывающей радиатор…

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция тоже делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Это может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протеканию. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в салоне, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор между выходным и входным патрубками радиатора печи. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки.По возможности существующая система отопления модифицируется за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально потребуется проделать отверстия в торпеде, установив в них боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы отопителей — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют проход антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По порядку: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Еще одним эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Изначально она разбирается. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маза вам потребуется помощь специалиста.

Почему сильно греется двигатель? Ваз 2112 греется в пробках.

Перегрев двигателя не редкость для такого автомобиля, как ВАЗ 2110. В основном эта проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Хотя у относительно новых экземпляров не стоит исключать перегрев мотора.

Часто виноват пробег

км. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 оснащается двумя типами двигателей – с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее распространенных причин, из-за которых происходит этот самый перегрев силовых агрегатов.

Давайте рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

играет огромную роль в работе системы охлаждения.В расширительный бачок заливается специальное вещество, а именно антифриз или антифриз.

Сопутствующий материал:

В нормальных условиях уровень охлаждающей жидкости должен быть на уровне отметки MAX на корпусе бачка. Это указывает на то, что бак заполнен примерно на 50-60 процентов.

Если такой метки на баке нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до его верхнего края.

  1. Если двигатель перегревается, попробуйте просто долить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне заполнения.
  2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не доливать свежую охлаждающую жидкость, а просто полностью заменить ее новой охлаждающей жидкостью.
  3. Выбирая между тосолом и антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности тосола. Но на практике антифриз лучше . Одним из важнейших его достоинств является то, что вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это является ключевым фактором при выборе охлаждающей жидкости.

Термостат

Еще одной причиной перегрева двигателя является заклинивший клапан термостата. Если он останется в закрытом положении и не откроется, теплоноситель будет двигаться только по малому контуру. В результате это приведет к сильной тепловой электростанции. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в дороге. Вряд ли у вас получится выполнить качественный ремонт на обочине. . Но один из способов, который вы можете попробовать, — постучать по корпусу термостата. Зачастую это позволяет на некоторое время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции ТО. Термостат заменен на новый. Нет смысла его ремонтировать. Если он один раз потерпел неудачу, то ситуация обязательно скоро повторится.

Сопутствующий материал:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменения температуры двигателя .При достижении заданного значения датчик срабатывает и включает вентилятор охлаждения.

При неисправности этого устройства происходит перегрев силового агрегата из-за того, что вентилятор не включается. Следовательно, температура не падает ниже критического уровня, а продолжает постепенно повышаться.

Сопутствующий материал:

Если такая неприятность застала вас в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а потока охлаждающего встречного воздуха нет ), постарайтесь быстро выехать из пробки, найти свободный участок дороги.

На свободном участке разогнаться, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Ни в коем случае нельзя регулярно эксплуатировать автомобиль таким образом. Но это отличный способ добраться до гаража или автомастерской, определить, что не так с датчиком, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптоматика неисправностей вентилятора аналогична неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, стрелка приборной панели будет в красной зоне.

Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащены термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время движения загорается лампочка Аварийный сигнал перегрева (или стрелка указателя температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120°С до 126°С. Эта температура по-прежнему ниже точки кипения охлаждающей жидкости (при условии исправности системы охлаждения и уплотнения охлаждающей жидкости).Если загорается сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона. Это поможет быстрее отводить лишнее тепло от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2 Если возможно, выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3 Никогда не пытайтесь снять уплотнение радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4 Если включена сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

Шаг 5 Если двигатель не полыхает теплом и явно не перегрет, то возможно проблема связана с неисправностью датчика температуры или указателя температуры. Далее можно продолжать движение, но для перестраховки необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, нет ли признаков перегрева двигателя и нет ли признаков утечки охлаждающей жидкости.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забитый, грязный или забитый радиатор.

Неисправна муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильно установлен угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправна крышка радиатора.

Заедание тормоза.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец пожаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только при движении на высокой скорости по трассе. Автомобиль был оснащен двигателем, безотказно работавшим при движении в городском цикле.

Механик промыл систему охлаждения и заменил прокладку радиатора и водяной насос, полагая, что причиной перегрева стало уменьшение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения.В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что при прокручивании двигателя стартером с выкрученными свечами зажигания из одного из цилиндров брызнула охлаждающая жидкость. Проблема решилась заменой прокладки ГБЦ. Понятно, что утечка, вызванная дефектом прокладки, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы увеличить вызванные ими утечку охлаждающей жидкости и тепловыделение. не приводил к быстрому повышению температуры.

Механик также заменил кислородный (0 2) датчик, так как охлаждающая жидкость содержит кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют. Этому сбою могла способствовать деградация сенсора.


Рис. 7.42. В середине 1980-х годов многие производители стали использовать поликлиновые ремни (ремень с V-образными продольными ребрами вместо поперечных зубцов). Более старые водяные насосы подходят к двигателю, но они могут вращаться в противоположном направлении.Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить не тот тип вентилятора, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать необходимому для создания необходимого потока воздуха через радиатор

Для правильной работы системы охлаждения большое значение имеет состояние и правильная установка. приводной ремень. Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и на генератор, компрессор кондиционера и другие агрегаты с ременным приводом.При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно измерьте натяжение ремня измерителем натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Если вы долгое время владели своим автомобилем, то у вас наверняка были проблемы с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, такие проблемы редкость, но когда годы и большой пробег берут свое, приходится решать возникшие проблемы, то есть устранять проблему.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства отечественных моделей, поэтому проблемы зачастую очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке В вашей машине уровень охлаждающей жидкости должен составлять почти половину бачка. Если посмотреть на этикетку, то это верхняя риск на корпусе бака с отметкой MAX. Если такой метки нет, то, скорее всего, она будет располагаться по верхнему краю хомута.

При необходимости долейте антифриз или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне печка может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не таким горячим, как при нормальной работе отопителя.

Отказ термостата

Если клапан термостата заклинит в закрытом положении, то охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу, тем самым двигатель будет очень быстро перегреваться. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить термостат на новый.

Если вдруг в пути обнаружилась эта проблема, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному, функционированию.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно греться, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять-таки отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая подробнее.

  1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не будет работать и в этот момент температура двигателя начнет стремительно ползти вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормы не представляется возможным. И в этом случае тосол или антифриз могут даже закипеть, а мотор будет перегреваться, чего допускать категорически нельзя. Старайтесь попасть на более-менее открытый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
  2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе здесь будут все описанные симптомы, только решение проблемы будет стоить немного дороже, так как стоимость нового двигателя вентилятора без корпуса не менее 600 рублей.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2110 или аналогичного автомобиля отечественного производства, то вы можете отписаться в комментариях ниже о проблемах, которые у вас были, и, возможно, это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему на ВАЗ 2110 греется вверх?».

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал греться.Если вы посмотрите на индикатор приборной панели, стрелка стремится в красную зону, а в расширительном бачке закипает жидкость – это означает, что в системе охлаждения есть неисправность.

Стрелка указателя температуры вошла в красную зону, что означает, что двигатель находится в состоянии перегрева

Многие автолюбители помнят причины эффекта на старых Жигулях. На 16-клапанных двигателях причины этого эффекта практически те же. Рассмотрим, какие причины могут служить тому, что основной силовой агрегат начинает греться сверх нормы:

  • Загрязнение системы.
  • Заклинил термостат.
  • Повреждение насоса. Замените насос. .
  • Радиатор.
  • Неисправность датчика охлаждения.
  • Вентилятор охлаждения не работает (см. «)».

Все эти проблемы могут привести к перегреву двигателя.

Методы устранения

Для устранения причин перегрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия. Для этого стоит последовательно проверять каждый узел. После выявления проблемы стоит найти точную причину и устранить ее.Итак, рассмотрим последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к трещинам в патрубках и поломке радиатора, что приведет к вытекать.

При недостатке охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее нагреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать почти непрерывно.

Радиатор и патрубки системы охлаждения

Метод решения проблемы достаточно прост — демонтаж радиатора из системы и его очистка как снаружи, так и внутри.

Вторым этапом будет проверка форсунок на наличие утечек и замена изношенных изделий. Как показывает практика, многие автомобилисты устанавливают комплекты Kit (тюнинговый вариант) радиатора и трубок для продления срока службы системы охлаждения.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева является появление люфта водяного насоса .Определить эту неисправность довольно легко, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что из вала насоса начинает течь жидкость. Проблема легко решается заменой водяного насоса.

Водяной насос, установленный на двигателе

Термостат

В первую очередь нужно искать неисправность в термостате.

Да, при заклинивании термостата по малому кругу двигатель греется чаще обычного, даже при езде по трассе, где встречного потока воздуха достаточно для того, чтобы система остыла.

Термостат снят с двигателя

Есть один нюанс, когда не стоит менять термостат — это если он выходит из строя зимой. Тогда дополнительное охлаждение обеспечивает минусовые температуры. Конечно, если термостат выходит из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо заменить как можно скорее.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная неисправность, которая может привести к тому, что индикатор на панели приборов будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает о перегреве двигателя, пока он не закипит в пути.

Обычно данная неисправность сопровождается множеством случайных факторов, поэтому пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы только одно – замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно летом, является вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом указан стрелкой.

Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель перегреется, и.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну что нужно проверить на исправность вентилятора, а так же датчик его включения — это точно. Эта деталь выходит из строя довольно редко, а потому причиной выхода из строя может быть элементарный предохранитель или неисправность проводки, исправить которые несложно.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают последствия перегрева двигателя и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частым перегревом.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 стадии, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

Если двигатель перегревается до 10 минут, последствия могут быть незначительными. Так, в патрубках системы охлаждения появятся трещины, расплавятся маслосъемные колпачки и распредвалы. Также прогорят клапана, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечено выходом черного дыма из выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно прогар клапана

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб ГБЦ. Для устранения этих последствий потребуется демонтировать головку блока цилиндров и придать ей поверхностный паз. Таким образом получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Сильный перегрев

При сильном перегреве деформируются и прогорают стенки блока цилиндров, при этом оплавляется поршневая группа, деформируются шатуны или даже ломается коленвал.Таким образом, ремонту двигатель не подлежит, так как обычно разрушаются стенки силового агрегата, и их восстановление невозможно.

выводы

Установлены и рассмотрены методы устранения причин нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.