Электронный подсос на карбюратор ваз 2109: Электронный подсос на карбюратор ваз 2109

Содержание

Электронный подсос на карбюратор ваз 2109

Система предназначена для реализации функции автоматического запуска двигателя на карбюраторном автомобиле. Самой функцией автозапуска управляет охранная сигнализация.

Система работает как в автоматическом режиме (по датчику температуры и оборотам двигателя), так и в ручном режиме (управление из салона авто). Опционально возможно управление реле: ЭБН, генератора и отопителя салона.

Система проста в установке и настройке. Для минимального функционала требуется подключить всего 3 (!) провода согласно схемы подключения!

— +12В от АКБ;
— датчик холла;
— масса.

Всё – устройство готово к эксплуатации в автоматическом (и только!) режиме. Можно оставить все так как есть, однако гораздо приятнее, когда в работу автоматики можно вмешаться, включив ручной режим.
В большинстве случаев этого достаточно для того чтоб сидя дома за чашкой утреннего кофе наблюдать из окна за прогревом Вашего автомобиля!

Система поставляется с некими усредненными установками в большинстве случаев пригодными для большинства карбюраторов, но тем не менее САУВЗ имеет гибкие настраиваемые параметры, что делает возможным ее установку на практически любую комбинацию мотор/карбюратор.

Настройка не вызовет затруднений у любого пользователя ПК. Достаточно просто подключить САУВЗ к ПК (используется USB интерфейс) и в прорамме управления задать необходимые параметры.

Кроме основной функции прогрева двигателя в САУВЗ реализовано несколько выходов для подключения дополнительной нагрузки:

— выход для подключения реле электробензонасоса: включается при включении зажигания на 10 сек. и если за это время двигатель будет запущен (обороты двигателя больше указанных в параметре «обороты старта»), то остается включенным;
– выход для подключения реле обмотки генератора: используется для отключения обмотки возбуждения генератора во время старта — обмотка подключается после достижения оборотов старта. Экономим ценные амперы зимой и стартеру легче крутить мотор;

— выход для подключения реле печки: используется для подключения печки (отопителя) – включается после достижения двигателем температуры прогрева.

В качестве исполнительно механизма используется Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100 производства ФГУП «КЗТА»(http://www.kzta.ru/). Отлично зарекомендовал себя как в плане надежности, так и в плане легкости монтажа на карбюраторы семейства «Солекс».

Со времени выпуска первых коммерческих версий САУВЗ (САУВЗ-6 и САУВЗ-7), а это 2009 год, прошло довольно много времени.
За это время САУВЗ обновилась до 8-й версии. Исправлены «детские» болезни, учтены пожелания, добавлено отказоустойчивости.

— больше настраиваемых параметров. Теперь настраивается практически все. Система стала еще более гибкой;

— меньшие размеры блока;

— блок теперь имеет всего один разъем. Проще установка, проще обслуживание;

— программы прошивки и настройки системы работают на Windows XP, Windows 7, Windows 8. При этом САУВЗ представляется HID устройством и

не требует установки дополнительных драйверов. Многих установка драйверов для обновления прошивки или правки параметров ставила в тупик, были проблемы при прошивке из-под Windows-7 Теперь это в прошлом;

возможность установки модуля Bluetooth для настройки системы под ОС Android . Модуль на разъеме и помещается внутри блока САУВЗ. Теперь можно свой телефон использовать и на благо автомобиля 🙂 ;

— возможность работы от высоковольтного сигнала оборотов (с первичной обмотки катушки зажигания). Эта возможность опциональна. При заказе нужно будет уточнять т.к немного разные входные цепи на плате.

В общем система стала более гибкой и вылечены все возможные и потенциальные «глюки».

Блок САУВЗ теперь выглядит так:

Подросла программа управления:

Ну и под Android тоже есть приложение:

Для уверенного запуска двигателя и последующей его нормальной работы необходима правильная регулировка привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса»). При ее неверной регулировке, например, из-за того, что воздушная заслонка полностью не закрывается двигатель автомобиля может не запуститься вовсе . Если воздушная заслонка полностью не открывается это сразу сказывается на повышении расхода топлива кроме этого, отрегулировать обороты холостого хода становится практически невозможно.

— рожковый ключ (8мм) 2шт

Проверка работы привода заслонки

1. Снимаем крышку воздушного фильтра.

2. Полностью вытягиваем на себя рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса») .

Смотрим сверху на карбюратор. Воздушная заслонка должна быть закрыта. Зазоров между ее кромками и стенками смесительной камеры быть не должно.

воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта

3. Полностью утапливаем рукоятку «подсоса».

Заслонка должна стать вертикально.

воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс полностью открыта

Если воздушная заслонка полностью не закрывается или полностью не открывается необходимо провести регулировку ее привода.

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора.

снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108


Регулировка привода воздушной заслонки («подсоса»)

Полностью утапливаем рукоятку «подсоса»

Таким образом открываем воздушную заслонку карбюратора.

Ослабляем стопорный винт наконечника тяги привода на рычаге управления воздушной заслонкой

Одним ключом на 8 мм придерживаем втулку винта, а другим ослабляем затяжку винта.

Ослабляем затяжку винта фиксатора оболочки тяги

детали привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Убеждаемся, что рукоятка «подсоса» утоплена до отказа

Рукой поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой до упора

В результате воздушная заслонка должна полностью закрыться перекрыв сечение первой камеры.

рычаг управления воздушной заслонкой повернут против часовой стрелки до упора

Устанавливаем расстояние между краем оболочки тяги и углом рычага расстояние 10 мм

расстояние 10 мм между краем рычага и краем оболочки тяги

Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой обратно по часовой стрелке.

Воздушная заслонка полностью открыта и находится в вертикальном положении.

рычаг управления воздушной заслонкой повернут по часовой стрелке до упора

Затягиваем винт фиксатора оболочки и винт стопорящий наконечник тяги.

Слишком большое усилие при затяжке применять не надо, так как можно передавить оболочку и затруднить перемещение тяги. Перед затягиванием стопорного винта наконечник тяги утапливаем до отказа вправо, вовнутрь оболочки.

Несколько раз вытянув и утопив рукоятку «подсоса» убеждаемся, что заслонка полностью открывается и закрывается.
Для более четкой фиксации положения воздушной заслонки, можно после проведения регулировки ослабить крепление оболочки тяги и сместить ее (оболочку) на пару миллиметров в сторону рычага управления воздушной заслонкой. После чего ее крепление опять затянуть.

По окончании регулировки, в случае необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода (Озон, Солекс).

В случае затрудненного перемещения или подклинивания при движении рукоятки тяги привода воздушной заслонки, неполного открытия воздушной заслонки, необходимо установить причину этого.

Отсоединяем тягу от рычага и пробуем перемещать рукоятку. Если перемещение происходит свободно, то причина скорее всего в рычаге. Если нет, то меняем тягу привода в сборе.

Также следует промыть карбюратор снаружи (хотя бы со стороны рычага), снять рычаг, осмотреть его на предмет выявления деформации, проверить состояние его стопорного шарика. Дефектные детали нужно заменить.

При снятом рычаге привода воздушной заслонки отшлифовываем напильником отлив на крышке карбюратора, к которому он крепится.

Более подробно о доработке и приведении в норму деталей привода воздушной заслонки карбюратора 2108. 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 изложено на страницах «Доработка привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс» и «Не работает «подсос» карбюратора Солекс».

Еще пять статей на сайте по регулировке карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

В холодное морозное утро бывает тяжко запустить двигатель автомобиля. Такая проблема известна всем владельцам карбюраторных авто. Все сложность заключается в подсосе. Чтобы избавиться от данной беды, необходимо самостоятельно двигать заслонкой. Мечтой многих автовладельцев является механизм, который смог бы делать все в автоматическом режиме. В данной статье будет предложен вариант самостоятельного производства автоподсоса на карбюраторную машину.

Автоматическое управление заслонкой карбюраторного двигателя

Целью доработки автоподсоса для карбюратора будет заключаться в том, что заслонка должна передвигаться самостоятельно. Говоря другими словами, человек не должен принимать участие в данном процессе. В современном мире в продаже уже давно существуют САУВЗ. Расшифровывается данная аббревиатура, как система автоматического управления воздушной заслонки. Они бывают различных видов. Одна из самых популярных систем – «Садко».

Так же не стоит забывать о её не менее известной модификации «Садко-2». Сущность работы данных устройств достаточно проста. Специализированный электронный блок управляет шаговым приводом, который в свою очередь занимается перемещением заслонки. Алгоритм действия механизмов построен на зависимости оборотов силового агрегата и температуры. В основном у данных модификаций существует два режима работы: Прогрев автомобиля и передвижение на непрогретом двигателе.

Попробуем поподробнее разобраться с каждым из режимов работы:

  1. Процесс прогрева двигателя.

Электронный блок может программироваться на поддержание определенного количества оборотов. В данном режиме работы, можно будет запрограммировать температуру, до которой должен будет прогреться автомобиль, путем поддержания оборотов двигателя. Данный процесс будет реализован с помощью открывания и закрывания специальной воздушной заслонки. Происходит это благодаря шаговому приводу. Если воздушная заслонка закрыта, то двигатель находится в холодном состоянии. Чем больше будет температура, тем больше будет открыта заслонка. При температуре двигателя примерно +55 градусов воздушная заслонка откроется полностью.

  1. Передвижение с не прогретым двигателем.

Если автомобиль будет передвигаться с температурой силовой установки, у которой значение будет ниже запрограммированного, то автоматика запомнит, как находились воздушные заслонки в период начала движения. После этого перемещение заслонки будет происходить в процессе повышения температуры у двигателя.

Процесс программирования ЭБУ (электронный блок управления) будет происходить при помощи компьютера.

Данный блок имеет определенный алгоритм работы, который может осуществлять ряд различных функций:

  • Перед запуском двигателя авто происходит прокачка бензонасоса.
  • По достижению какой-то конкретной температуры будет включаться печка.
  • Во время старта будет отключен генератор.

Процесс установки автоподсоса на карбюратор своими собственными руками нельзя назвать очень сложным. Для этого нужно выполнить ряд определенных действий: приобрести нужно устройство; выбрать болты подходящего размера; согласно наставлению произвести установку САУВЗ. Одной из комплектующей набора является специализированный цифровой датчик для измерения температуры. Данный прибор установлен в проводку, а его крепеж происходит к патрубку, находящемуся в системе охлаждения, для этого используют хомут. На корпусе карбюратора происходит установка моторедуктора САУВЗ. Он будет подключен вместо троса, который служит для управления заслонкой. Данная система в полном объеме подходит для карбюраторов модели Солекс, её можно установить в различные штатные места. Если же у автовладельца карбюратор Озон, то ему необходимо докупить специальные крепежи.

Установка САУВЗ

Вместе с системой будет поставлен моторедуктор. В его корпусе установлена специальная электронная плата, а так же различные провода, которые применяются для подключения. Водитель может самостоятельно задать характерное ПО для своего автомобиля. Ведь настройки такого обеспечения для каждого авто очень различны. Конструкция редуктора состоит преимущественно из высококачественных пластиковых деталей, поэтому образование внутри инея полностью отсутствует. Перемещение заслонки будет происходить абсолютно при любой минусовой температуре. Это осуществляется из-за использования тяговых усилий.

С помощью инструкции можно провести установку устройства. Первоначально нужно подключить массу. Чтобы сделать это, нужно прикрепить кабель в достаточно удобном месте. После этого необходимо подсоединить провода к нужной клавише-лампе ручного тормоза, а так же к датчику, который считает количество оборотов силовой установки.

В комплекте находится датчик температуры. Его необходимо закрепить на подходящей шланге в системе охлаждения. Данная шланга находится достаточно близко к блоку двигателя. Датчик необходимо закрыть для того, чтобы избежать обдува холодным воздухом. Данное действие поможет устранить возможность на занижение показаний температуры системы охлаждения.

Следующим действием будет подключение питания. Этого можно добиться двумя способами – либо напрямую к батарее аккумулятора, либо через ключ зажигания. Следует заметить, что соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не стоит, потому что из-за этого возможны помехи. Но, если нет другой возможности, то рекомендуется подключать к разъему катушки зажигания при помощи дополнительного реле.

Чтобы провести крепеж моторедуктора применяют различные комплекты. Например, комплект, состоящий из различных пластин, такового рычага, определенного фиксатора для троса и других крепежных элементов. Если необходима гибкий трос, то его придется докупать отдельно. Система автоматического управления воздушной заслонки устанавливается вблизи карбюратора. Рекомендуется установить трос управления заслонкой без изгибов и как можно короче.

Если в машине присутствует гибкая тяга, идущая из салона к заслонке, то ее нужно вытащить и заменить новым тросом. Данный тросик нужно установить к редуктору. На пластину нужно закрепить автоподсос. Делается это при помощи различных болтов и шайб. При необходимости регулировки высоты установленного привода можно будет использовать различные гайки. Между пластиной (основной) и моторедуктором необходимо провести установку пластинки с рычагом. В отверстие рычажка нужно продеть центральную жилу гибкой тяги. Необходимо отрегулировать нужное положение оболочки, которая будет зафиксирована на пластине. После этого собранный рычаг требуется на ось привода, которая находится в положение «вытянуто».

Крепежный комплект

Процесс настройки САУВЗ

Благодаря паспорту автомобиля необходимо совершать программирование. Изначально система должна быть в положении, при котором заслонка будет закрыта. После этого запускаем двигатель и прогреваем до тех пор, пока он точно не заглохнет. Потом нажимаем один раз на кнопку программирования. Это повлечет за собой снижение количества оборотов. Сразу определитесь, какое значение будет применяться в прогретом режиме, и когда обороты упадут до нужного значения, требуется нажать второй раз на кнопку программирования. Последнее действие совершается после прогрева двигателя до нужной температуры, когда это произойдет, вновь нажмите на кнопку.

Автоподсос без привода

Данная доработка будет осуществляться при помощи установки термостата. Он будет проводить управление воздушной заслонкой. На воздушных фильтрах часто применяется такое устройство, как термостат. Данный механизм нужен для того, чтобы открывать заслонки холодного воздуха. Совершается это способом выдвижения штока. Срабатывает при увеличении температуры воздушных потоков.

Для установления автоподсоса своими руками требуется приобрести термостат на 8 и 9. А так же установить его в тройник размером 0,5 дюйма. Кроме них потребуется ещё ряд различных приспособлений.

Тройник имеет две различные стороны, в которые нужно будет вкрутить штуцеры, прям под трубку. Данная трубка обогревает коллекторы. Необходимо будет заглушить 3 выход, после чего сделать отверстие в пробке. После этого требуется нарезать резьбу под наш термостат и вкрутить его в тройник. К нашей конструкции нужно будет подсоединить рычаг, подключенный к воздушной заслонке. Под рубашку следует прикрутить крепеж.

Заслонка закрыта при непрогретом двигателе. При увеличении температуры у тосола будет срабатывать термостат, служащий для передвижения рычага. Будет натягиваться трос, который откроет заслонку. При остывании двигателя будет происходить закрытие ВЗ, которое совершается благодаря пружине.

Электронный подсос на карбюратор ваз 2109


Устройство

Карбюратор «Солекс» 21073 относится к типу эмульсионных. Модификации его изначально устанавливали на моторы с бесконтактным зажиганием. Устройство отличается наличием двух камер, оснащенных дроссельными заслонками, а также дозировочными системами. Также в устройстве есть переходные системы для первой и для второй камеры. Имеется система холостого хода, однако только для первой камеры.

Механизм представляет собой две половины. Нижняя — более массивная — и верхняя. Данная половина – это непосредственно сам корпус устройства, а верхняя часть является для карбюратора крышкой. Внизу каждой из камер имеются заслонки поворотного типа с механическим видом привода. Вверху в первой камере карбюратора расположена заслонка для подачи воздуха. Она необходима для осуществления запуска еще непрогретого силового агрегата. Эта деталь приводится в действие тросиком, который уходит в салон и соединен с рычажком, отвечающим за подсос и с пусковой вакуумной системой.

Настройка холостого хода

Многие автовладельцы, а именно начинающие, чаще всего покупают старые автомобили и не знают, как настроить карбюратор правильно. В результате – потери мощности, большой расход топлива, плавающие обороты и другие проблемы. После того как регулировка уровня успешно закончена, настраивают холостой ход. Перед этим рекомендуется заглушить двигатель. Для работы понадобится отвертка с плоским жалом и время. На подошве механизма имеется отверстие. В нем расположен винт, отвечающий за качество смеси. Его вкручивают до упора. Однако не стоит сильно усердствовать.

Затем от самого крайнего положения винт откручивают на пять оборотов. Далее двигатель заводят без подсоса. Откручивают винт качества — карбюратор 21073 будет регулировать обороты мотора. Затем элемент снова вкручивают. Необходимо вращать до тех пор, пока работа силового агрегата станет максимально устойчивой. Вращают винт медленно. Когда работа мотора станет спокойней, его выкручивают не более чем на один оборот. В результате холостые обороты составят около 900. Но если двигатель глохнет, их слегка увеличивают.

Варианты доработки штатного карбюратора ВАЗ

Существует два основных варианта самостоятельной доработки карбюратора, который установлен на «семёрку» заводом. Преимущество любого из них очевидно — не нужно покупать новый карбюратор. Однако владелец должен хорошо знать конструкцию штатного прибора, чтобы суметь грамотно выполнить доработку.

Конструктивная доработка считается одним из самых распространённых способов «мобилизовать» все силы старого карбюратора. Именно таким образом решается проблема мощности двигателя — сразу же после доработки водитель почувствует кардинальные изменения в силовой тяге автомобиля.

Конструктивная доработка может быть проведена только на снятом с автомобиля карбюраторе. Рекомендуется предварительно очистить корпус устройства от пыли и следов бензина.

Доработка конструкции карбюратора на ВАЗ 2107 подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Удаление пружинки соединения вакуумного насоса и заслонки дросселя в обеих камерах.
  2. Изготовление из тонкой проволоки привода и соединение заслонки с рычагами насоса напрямую — то есть замена пружинок на проволоку.
  3. Замена диффузора камеры № 1 на более крупный (с 3,5 до 4,5).
  4. Установка нового распылителя на насос-ускоритель (распылитель должен иметь значение не менее 40).


    Суть процедуры в том, чтобы заменить некоторые элементы устройства на более продуктивные

На этом минимальная конструктивная доработка карбюратора на ВАЗ 2107 может быть закончена. Однако опытные автовладельцы рекомендуют ещё выполнить замену жиклёров — как воздушных, так и топливных. Это позволит обеспечить карбюратор более стабильными потоками двух компонентов эмульсии (бензин и воздух), особенно если установить жиклёры с большей пропускной способностью (на 1–2 размера больше штатных).


Более широкие отверстия воздушных жиклёров будут создавать обогащённую смесь быстрее

Выполненная работа позволит не просто увеличить мощность мотора, но и сэкономить на потреблении топлива. Хотя в некоторых случаях, как отмечают автолюбители, замена пружинок на проволоку не позволяет заслонкам вовремя закрываться, что может привести к увеличению расхода бензина.


Наверное каждый водитель который эксплуатирует не новые автомобили и обслуживает их в какой то части самостоятельно сталкивался с проблемой связанной с работой карбюратора.

И тогда приходила на ум мысль как сменить карбюратор ваз 2108 на ваз 2101.

При неисправном карбюраторе машина очень плохо работает, имеет большой расход топлива, чихает а порой и вообще не заводится. Так случилось и у меня.

Мой старенький ВАЗ 2105 на старом карбюраторе уже наотрез отказывался работать и ничего другого не оставалось как поменять карбюратор.

При замене карбюратора я решил немного по экспериментировать и поставить не родной карбюратор а «восьмерочный», «Солекс».

Для этого немножко пришлось переделать привод карбюратора, так как на ВАЗ 2105 привод идёт через тяги от педали а на ВАЗ 2108 через трос. В остальном карбюратор идентичный по креплениям и встает на место без проблем.

Привод переделать несложно, для этого просто делаем две тяги одна от педали газа к промежуточному рычагу на которой с одной стороны надет колпачок который надет на промежуточный рычаг а с другой стороны гак которым и цепляется тяга к педали.

Другая тяжка с обеих сторон имеет колпачки которыми цепляется на карбюратор и на промежуточный рычаг. Можно на авторынке купить уже готовый привод.

Также на карбюраторе «Солекс» установленный электроклапан холостого хода и по этому нужно было подвести к нему питание. Питание на клапан должно поступать сразу после включения зажигания и по этому я взял его от замка зажигания.

Только включается зажигание, подается питание на клапан и он открывается. Хотя опять же, если заменить систему зажигания на электронную от той же «восьмерки», то можно сделать управление электроклапаном и от электроники — ЭПХХ, что в итоге даст небольшую экономию топлива.

И не забудем поменять трос привода воздушной заслонки тоже от восьмерки, поскольку он длиннее. И штатный трос не будет доставать, потому как он будет прикрепляться на карбюраторе с другой стороны.

В результате замены карбюратора ваз 2108 на ваз 2101 я получил совершенно другую машину, она стала намного резвей на старте двигатель хорошо набирает обороты и кроме этого машина стала немного экономней.

На 100 километров пробега машина начала брать топлива приблизительно на 1-1,5 литра меньше чем на оригинальном карбюраторе.

Читайте с каталоге статей интересную статью Как подготовить автомобиль к зиме

Какой Генератор Поставить На Ваз 2107 Карбюратор

Какой генератор

лучше
поставить
на ВАЗ 2106 и 2107? Есть несколько вариантов

Они, вероятно, задаются вопросом, какой генератор лучше поставить

на ВАЗ 2106 и 2107. Ведь у стандартного устройства есть некоторые недостатки, которые негативно влияют на производительность. Обычные генераторы были разработаны давно, и они не полагались на огромный выбор потребителей энергии. Пара лампочек и стартер использовались в качестве офиса. Понятно, что с большим количеством устройств
генератор
не справляется.

Нам нужно найти изменения для него. Для этого важно учитывать особенности электронных схем машины. Новое устройство должно полностью соответствовать этой ситуации.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107?

Вопрос довольно сложный. Это следует учитывать, начиная с разработки наиболее распространенной версии. Любой производитель скажет, что на автомобиле должен быть установлен определенный стандартный вариант. Рассмотрим особенности стандартной версии G221.

При этом тип реле-генератора, контроллер устанавливается отдельно от щеточного узла. Это упрощает работу по устранению определенных дефектов в определенных пределах. Преимущество — простота установки, нет необходимости настраивать проводку для подключения, нашему клиенту остается сделать это по стандартной схеме. Однако такой генератор

маломощный, он дает максимальный заряд 42. Этого недостаточно для основной массы современных аккумуляторов.

Из всего этого мы заключаем, что обычный генератор отличный. Однако использование дополнительных устройств не очень выгодно. В идеале выбирайте более мощный вариант.

Автоподсос без привода

Данная доработка будет осуществляться при помощи установки термостата. Он будет проводить управление воздушной заслонкой. На воздушных фильтрах часто применяется такое устройство, как термостат. Данный механизм нужен для того, чтобы открывать заслонки холодного воздуха. Совершается это способом выдвижения штока. Срабатывает при увеличении температуры воздушных потоков.

Для установления автоподсоса своими руками требуется приобрести термостат на 8 и 9. А так же установить его в тройник размером 0,5 дюйма. Кроме них потребуется ещё ряд различных приспособлений.

Тройник имеет две различные стороны, в которые нужно будет вкрутить штуцеры, прям под трубку. Данная трубка обогревает коллекторы. Необходимо будет заглушить 3 выход, после чего сделать отверстие в пробке. После этого требуется нарезать резьбу под наш термостат и вкрутить его в тройник. К нашей конструкции нужно будет подсоединить рычаг, подключенный к воздушной заслонке. Под рубашку следует прикрутить крепеж.

Заслонка закрыта при непрогретом двигателе. При увеличении температуры у тосола будет срабатывать термостат, служащий для передвижения рычага. Будет натягиваться трос, который откроет заслонку. При остывании двигателя будет происходить закрытие ВЗ, которое совершается благодаря пружине.

Установка САУВЗ


Вместе с системой будет поставлен моторедуктор. В его корпусе установлена специальная электронная плата, а так же различные провода, которые применяются для подключения. Водитель может самостоятельно задать характерное ПО для своего автомобиля. Ведь настройки такого обеспечения для каждого авто очень различны. Конструкция редуктора состоит преимущественно из высококачественных пластиковых деталей, поэтому образование внутри инея полностью отсутствует. Перемещение заслонки будет происходить абсолютно при любой минусовой температуре. Это осуществляется из-за использования тяговых усилий.

Автоматический подсос на карбюратор ваз 2107

Всем привет)
Вот как и обещал вторая и заключительная часть установки карбюратора 21083-31)

в установке описывать в принципе нечего, только не забудьте текстолитовую проставку)

Шланг обозначенный зеленым идет от помпы в подогрев, оттуда красный идет в верхнюю трубку механизма пуска и прогрева и из нижней трубки синий во впускной коллектор)

Все работает замечательно)
Выставили прогревочные обороты 1700 об/мин и по мере прогрева двигателя (примерно при 60 градусах) нажимаем на педаль газа и обороты опускаются до холостых)
Динамика автомобиля стократно улучшилась по сравнению со старым карбюратором, я очень доволен установкой)
Всем огромное спасибо за внимание)

Считается, что на карбюраторный двигатель поставить автозапуск невозможно, ведь некому же вытягивать ручной подсос. Не у всех есть полуавтоматические карбюраторы типа Piersburg, да и слишком капризны они в настройке, не говоря уже о российских аналогах, тем более, что полноценный автозапуск для них возможен тоже только с помощью «СадкоЪ-ПА» — автозапуска для полуавтоматических карбюраторов.

Автоподсос для карбюратора «СадкоЪ» уже в течении многих лет решает эту проблему.

Речь идет не только об автомобилях, но и о других карбюраторных двигателях, например, дачных электрогенераторах.

Особенностью «СадкоЪ» является чрезвычайная простота его использования водителем.

С установленным «СадкоЪ» завести зимой карбюраторную машину сможет даже новичок, совершенно незнакомый с управлением ручным подсосом карбюратора. Весь процесс заводки автомобиля сводится к повороту ключа зажигания.

«СадкоЪ» также позволит на карбюраторный автомобиль установить обычную «инжекторную» сигнализацию с автозапуском. Сигнализация заведет двигатель, а автоподсос будет удерживать комфортные для ДВС значения оборотов прогрева. Это значение оборотов для каждого автомобиля индивидуальны и программируются самим водителем.

«СадкоЪ-2» — основная версия с 2013г. в самостоятельном корпусе и выносным моторедуктором.

Посмотрим, что же представляет из себя автоподсос «СадкоЪ2».

Это электронная плата, герметично залитая в корпусе, вынесенный под капот моторедуктор 2110-8127200-12 ТУ 4573-002-44940856-2003 и все необходимые провода для подключения. Тягового усилия моторедуктора даже на сильном морозе с избытком хватает для управления воздушной заслонкой карбюратора. Снежного инея внутри моторедуктора не образуется, поскольку применяются только пластиковые шестеренки. К слову сказать, этот же моторедуктор используется в приводе жалюзи, а там усилие на открытие гораздо больше.

Назначение элементов системы следующее. Моторедуктор с помощью комплекта крепежа тянет трос, ранее подключенный к ручному подсосу. Температуру двигателя измеряет Датчик температуры. Обороты двигателя измеряются по проводу, подсоединенному к датчику на трамблере или к тахометру. Сигнал, находится ли автомобиль в движении, поступает с контакта на ручнике или с лампы стояночного тормоза в приборной панели. Электронный блок «СадкоЪ2» управляет всем процесссом, в него приходят все провода. Это минимальный состав системы. Дополнительно можно подсоединить жгут ручного подсоса, тогда кнопкой можно будет вручную добавлятьубавлять обороты, точно так же как это делалось ручкой подсоса. Еще есть жгут с датчиком внешней температуры и светодиодами. Датчик внешней температуры позволяет автоматически менять режимы работы Садко2 в зависимости от времени года (профиль зималето), то же самое можно делать вручную и без этого жгута. Светодиоды на этом жгуте дублируют светодиоды, установленные внутри Садко2, многим эта вынесенная индикация нравится.

Подключение «СадкоЪ2»

Рассмотрим схему установки «СадкоЪ2» и подключения имеющихся проводов.

Цвета проводов «СадкоЪ2» указаны в паспорте изделия, поэтому будем называть их по функциональному назначению.

Первым проводом при монтаже любого электронного изделия подключается провод массы, он же при демонтаже отключается последним. В «СадкоЪ2» провод массы подсоединяется в ближайшее удобное место кузова автомобиля.

Далее подсоединяются провода к кнопкелампочке стояночного тормоза («ручника»), к датчику оборотов двигателя (обычно это датчик Холла на трамблере, его провод на российских машинах — средний на разъеме трамблера и зеленый по цвету), датчик температуры присутствует свой, его надо просто разместить как можно ближе к точке выхода горячего тосола из блока двигателя. Желательно датчик прикрыть от обдува холодным воздухом для того, чтобы он не занижал температуру при движении автомобиля. Жгут к моторедуктору может быть из проводов одного цвета, при неверном направлении вращения надо провода поменять местами.

Последним подсоединяем провод питания +12В. Здесь возможны два варианта: напрямую к аккумулятору и после ключа зажигания. Разница в этом подключении: постоянное потребление небольшого тока от аккумулятора, но меньшее время готовности к автозапуску.

Как мы видим по подсоединениям проводов, здесь нет ничего сложного, и установить «СадкоЪ2» на свой карбюраторный автомобиль за два часа может практически любой водитель.

В комплекте поставки «СадкоЪ-2» есть все необходимые провода, кроме жгута датчика температуры ДВС, он вынесен в отдельную строку, поскольку у покупателя есть возможность применить серийный покупной датчик.

В форме заказа внизу страницы есть все комплектующие как отдельно, так и в виде двух комплектов. Первый комплект (минимальный) имеет все комплектующие, достаточные для установки Садко на автомобиль. Второй (полный) — в него добавлены необязательные комплектующие, это светодиодная шкала, Кнопка ручной регулировки оборотов, Датчик внешней температуры воздуха.

Датчик внешней температуры воздуха используется «СадкоЪ-2» для автоматического переключения профилей, например «зима-осень(весна)-лето» и ни для чего более. Поэтому в заказе он совсем необязателен, он предназначен для пользователей уже имеющих большой опыт эксплуатации предыдущих версий «СадкоЪ». В этом же жгуте есть дублирующие выносные светодиоды и дублирующая кнопка программирования.

Крепеж

Начнем собирать крепеж. Он заказывается отдельной строкой в форме заказа. Он же входит в оба комплекта (первая и вторая строка в форме заказа). Минимальный комплект Садко в форме заказа состоит из блока электроники с проводами, моторедуктора, датчика температуры ДВС и крепежа.

В крепеже: пластина, болтыгайкишайбы, тяговый рычаг для троса, фиксатор троса на пластине. Крепеж предназначен для тросового привода управления воздушной заслонкой карбюратора. Трос в комплект не входит и приобретается покупателем самостоятельно. С 2018 года пластина может использоваться из стандартного промышленного крепежа с целью сохранения цены.

Монтируется он в отдалении от карбюратора, сам трос желательно (но не обязательно) сделать коротким и изгибать минимально. Если у покупателя есть желание смонтировать автоподсос непосредственно на карбюратор и автоподсос будет поворачивать ось заслонки непосредственно осью моторедуктора без тросового привода, то детали крепежа для этого нужно будет изготовить самостоятельно, карбюраторы слишком разные по конструкции, чтобы можно было бы сделать универсальную конструкцию для всех. Конструкции непосредственной установки приведены на фото в конце страницы.

Трос, который ранее шел в салон на ручку подсоса, отсоединяется, крепится к стенке моторного отсека «на всякий случай», заменяется дополнительным (вторым) тросом с проволочной сердцевиной, подключается к автоподсосу.

Сборка моторедуктора на пластину: крепим болты-стойки на пластине гайками, вторые гайки определяют высоту расположения моторедуктора над пластиной, пластина рычага располагается между пластиной и моторедуктором, центральная проволока троса продевается в отверстие рычага, формуется, оболочка троса крепится фиксатором на пластине. Место зажима центральной жилы троса удобнее регулировать на карбюраторе, отрезать ее лучше с 10см запасом, поскольку моторедуктор с завода поставляется в положении «вытянутого подсосазакрытой заслонки». Рычаг нужно при сборке надеть на ось моторедуктора в положение «вытянуто», угол поворота оси — 90градусов («прямой» угол).

Настройка (программирование) автоподсоса для карбюратора «СадкоЪ2»

Далее происходит настройка «СадкоЪ2» на желательную температуру прогрева и обороты ДВС в режиме прогрева. Эти операции подробно описаны в паспорте . Принцип настройки аналогичен настройке в других наших изделиях (Борей — БУ ЭВСО, автоматические жалюзи) и сводится к нажатию на кнопку(она магнитная и управляется маленьким магнитом) в момент достижения требуемого параметра (температуры или оборотов).

По шагам: автоподсос стоит в положении закрытой заслонки, заводим двигатель, двигатель начинает работать при полностью вытянутом подсосе, выжидаем некоторое время, чтобы ДВС уже не заглох гарантированно и нажимаем первый раз кнопку (программируем время на полных оборотах), после этого «СадкоЪ2» начинает медленно снижать обороты. Когда обороты достигнут значения, которое Вы считаете устойчивыми прогревочными оборотами, нажимаете кнопку второй раз (программируем прогревочные обороты). Далее греемся до желаемой температуры, нажимаем кнопку третий раз (программируем температуру прогрева).

В дальнейшем «СадкоЪ2» самостоятельно будет повторять эти действия. Сигнализация заведет двигатель, автоподсос выдержит нужное время на максимальных оборотах, снизит обороты до прогревочных, будет поддерживать их, постепенно «вдвигая» подсос при росте температуры двигателя, как только температура достигнет запрограммированного значения, подсос будет «вдвинут» до упора и ДВС перейдет на холостые обороты. Работа «СадкоЪ2» на этом закончена до следующего запуска на холодном двигателе.

Эксплуатация «СадкоЪ2».

Действия водителя при использовании сигнализации.

Установить сигнализацию на автозапуск (по ее инструкции) с задержкой на включение стартера после зажигания на 13сек (будет работать в большинстве случаев и при 10сек), поднять ручник (кстати, многие сигналки этого требуют).

По сигналу с сигнализации или ключа двигатель заведется, а «СадкоЪ2» обеспечит поддержание установленных водителем оборотов (например, 1500) вплоть до достижения запрограммированной температуры. Далее «СадкоЪ2» не будет мешать двигателю работать и полностью откроет заслонку. Это уже забота сигналки:глушить ДВС, греть салон или что еще. А выдержка в 13секунд нужна для того, чтобы полностью открытая заслонка (в таком состоянии машина была заглушена накануне) вернулась в закрытое (рабочее). 13 секунд — это паспортное значение полного хода моторедуктора при -40 о С, реально будет меньше. Если «СадкоЪ2» запитан напрямую от аккумулятора, то заслонка будет находиться в среднем положении и время готовности уменьшится вдвое, до 4-6сек.

Если ручник не поднят, то «СадкоЪ2» не будет стабилизировать обороты. Заслонка будет находиться в том положении, в котором ей положено быть при текущей температуре ДВС. То есть нет гарантии, что не заглохнет. Этот режим хорош при нахождении водителя в салоне, это прогрев в осторожном движении.

Если водитель вручную начал крутить стартером ранее, чем заслонка достигнет закрытого состояния (т.е. подсос вытянут не полностью), машина может не завестись сразу (точно так же, как и вручную не полностью вытянутым подсосом).

Кнопка ручной регулировки оборотов «СадкоЪ2».

Есть возможность ручной корректировки оборотов из салона с помощью дополнительного жгута с кнопкой. Кнопка используется от стеклоподъемника на три положения: «больше-нейтраль-меньше» с двумя переключающими контактными группами по три контакта каждая. Можно либо купить установочный комплект кнопки в интернет-магазине, либо изготовить самостоятельно, схема приведена в инструкции.

Кнопка ручной регулировки оборотов «СадкоЪ2» работает конкурентно с автоматической регулировкой со стороны моторедуктора, то есть можно вручную изменить обороты, но «СадкоЪ2» всегда имеет право вернуть обороты назад на более «правильное» с его точки зрения значение. На горячем ДВС «СадкоЪ2» уже не вмешивается, ручные изменения оборотов не корректирует.

Кнопка ручной регулировки оборотов не является обязательной для работы автоподсоса, это просто удобно.

LED-шкалы «Фотон-2» и «Фотон-4» для визуализации работы «Садко2»

«Фотон-2» имеет одну шкалу, отображает только положение воздушной заслонки

«Фотон-4» имеет две шкалы, отображает положение воздушной заслонки и температуру двигателя по температурному датчику «СадкоЪ-2»

Светодиодная шкала предназначена для визуализации положения воздушной заслонки за счет присоединения к поворотному резистору на моторедукторе. Положение заслонки показывается в виде горящего «столбика» из светодиодов. Вторая шкала ( на Фотоне-4) выполнена цветными светодиодами отображает температуру двигателя, единицы и десятки градусов, есть режим предупреждения о перегреве. Светодиодные шкала выполнена в виде водозащищенного модуля в прозрачной термоусадке размером 30мм х 10мм. Модуль может быть закреплен в удобном месте на двусторонний скотч или любым другим способом.

Визуализация контроллируемого параметра возможна как столбиком переменной высоты или «бегающей» точкой.

Отличия «СадкоЪ-2» от «СадкоЪ» (это версия до 2013г):

  1. «СадкоЪ-2» заливается герметиком, это влагозащищенная версия.
  2. «СадкоЪ-2» имеет разъемы для всех подсоединяемых проводов.
  3. «СадкоЪ-2» использует магнитную кнопку программирования, она не ломается из-за отсутствия механических нажатий.
  4. C «СадкоЪ-2» может быть применен моторедуктор с поворотным резистором на валу , соответственно с помощью внешнего вольтметра или нашей специализированной LED-шкалы можно контроллировать положение воздушной заслонки карбюратора.
  5. В процедуре настройки для индикации используется два цвета светодиодов, это намного понятнее, чем в «СадкоЪ».
  6. Введены профили управления. Для сохранения сезонных (летозима) или иных отличий в режимах эксплуатации есть до 8 независимых настроек всех режимов (профилей). Сохраняются время начала прогрева, обороты прогрева, температура прогрева ДВС, температура полного закрытия заслонки в каждом профиле.

Цена «СадкоЪ-2» , несмотря на дополнительные преимущества и герметизацию, равна цене «СадкоЪ» за вычетом стоимости моторедуктора и датчика температуры ДВС.

    Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

    Описание

    Производитель: «СиличЪ»
    Считается, что на карбюраторный двигатель поставить автозапуск невозможно, ведь некому же вытягивать ручной подсос. Не у всех есть полуавтоматические карбюраторы типа Piersburg, да и слишком капризны они в настройке, не говоря уже о российских аналогах, тем более, что полноценный автозапуск для них возможен тоже только с помощью «СадкоЪ-ПА» — автозапуска для полуавтоматических карбюраторов.
    Автоподсос для карбюратора «СадкоЪ» уже в течении многих лет решает эту проблему.
    Речь идет не только об автомобилях, но и о других карбюраторных двигателях, например, дачных электрогенераторах.
    Особенностью «СадкоЪ» является чрезвычайная простота его использования водителем.
    С установленным «СадкоЪ» завести зимой карбюраторную машину сможет даже новичок, совершенно незнакомый с управлением ручным подсосом карбюратора. Весь процесс заводки автомобиля сводится к повороту ключа зажигания.

    «СадкоЪ» также позволит на карбюраторный автомобиль установить обычную «инжекторную» сигнализацию с автозапуском. Сигнализация заведет двигатель, а автоподсос будет удерживать комфортные для ДВС значения оборотов прогрева. Это значение оборотов для каждого автомобиля индивидуальны и программируются самим водителем.
    В комплект входят следующие элементы:
    1. СадкоЪ-2, автоподсос для карбюратора
    2. Крепеж СадкоЪ и СадкоЪ-2
    3. Редуктор с поворотным резистором для СадкоЪ-2
    4. Датчик температуры ДВС для СадкоЪ-2
    5. Датчик температуры внешней среды, для СадкоЪ-2
    6. Жгут с кнопкой ручного подсоса для СадкоЪ-2

    С этим товаром покупают:
    Светодиодная шкала «Фотон-2» для автоподсоса карбюратора «Садко-2» (код 22196)

    Автоподсос для карбюратора ВАЗ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) «Садко-2» / Садко-2

    • артикул Садко-2;
    • доступен под заказ;
    • цену и сроки поставки уточняйте;
    • есть аналоги в наличии;
    • доставка осуществляется по всей России.

    Узнайте наличие, цену и сроки поставки данного товара по телефону 8 800 700-9-554 или через форму обратной связи. При необходимости наши специалисты подберут для вас аналогичные товары, имеющиеся в наличии.

    Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

    Автор: Виталий Демченко 21.11.2019 03:28:11
    Вопрос: Здравствуйте хочу заказать Садко-2, почтой Россий, что от меня нужно и как заказать?
    Ответ: Справа от фотографии есть кнопка «Заказать». Вам необходимо её нажать, далее ввести контактную информацию и ожидать обратной связи от нашего менеджера.
    Автор: Виталий Демченко 15.11.2019 06:43:39
    Вопрос: Здравствуйте, хочу заказать у вас Садко-2 Код 22194, в полной комплектации,вопрос у меня авто ретро карбюраторный с подсосом туда станет? И в Норильск отправите?
    Ответ: Данное устройство предназначено для установки на любые карбюраторные автомобили с тросовым приводом воздушной заслонки.
    Автор: Алексей 23.08.2017 03:22:53 Вопрос: Здравствуйте. На ваз 2107 подойдет? И сколько доставка в Иркутске? Ответ: Данное устройство предназначено для установки на любые карбюраторные автомобили с тросовым приводом воздушной заслонки.

    Мы находимся в г.Санкт-Петербурге и в Иркутск можем отправить данную позицию или почтой России, или транспортной компанией. Более подробно можете прочитать здесь.

    Подсос на ваз 2110 карбюратор – Прокачай АВТО

    На чтение 17 мин Просмотров 95 Опубликовано

    Для уверенного запуска двигателя и последующей его нормальной работы необходима правильная регулировка привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса»). При ее неверной регулировке, например, из-за того, что воздушная заслонка полностью не закрывается двигатель автомобиля может не запуститься вовсе . Если воздушная заслонка полностью не открывается это сразу сказывается на повышении расхода топлива кроме этого, отрегулировать обороты холостого хода становится практически невозможно.

    — рожковый ключ (8мм) 2шт

    Проверка работы привода заслонки

    1. Снимаем крышку воздушного фильтра.

    2. Полностью вытягиваем на себя рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса») .

    Смотрим сверху на карбюратор. Воздушная заслонка должна быть закрыта. Зазоров между ее кромками и стенками смесительной камеры быть не должно.

    воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта

    3. Полностью утапливаем рукоятку «подсоса».

    Заслонка должна стать вертикально.

    воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс полностью открыта

    Если воздушная заслонка полностью не закрывается или полностью не открывается необходимо провести регулировку ее привода.

    Подготовительные работы

    — Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора.

    снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108


    Регулировка привода воздушной заслонки («подсоса»)

    Полностью утапливаем рукоятку «подсоса»

    Таким образом открываем воздушную заслонку карбюратора.

    Ослабляем стопорный винт наконечника тяги привода на рычаге управления воздушной заслонкой

    Одним ключом на 8 мм придерживаем втулку винта, а другим ослабляем затяжку винта.

    Ослабляем затяжку винта фиксатора оболочки тяги

    детали привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    Убеждаемся, что рукоятка «подсоса» утоплена до отказа

    Рукой поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой до упора

    В результате воздушная заслонка должна полностью закрыться перекрыв сечение первой камеры.

    рычаг управления воздушной заслонкой повернут против часовой стрелки до упора

    Устанавливаем расстояние между краем оболочки тяги и углом рычага расстояние 10 мм

    расстояние 10 мм между краем рычага и краем оболочки тяги

    Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой обратно по часовой стрелке.

    Воздушная заслонка полностью открыта и находится в вертикальном положении.

    рычаг управления воздушной заслонкой повернут по часовой стрелке до упора

    Затягиваем винт фиксатора оболочки и винт стопорящий наконечник тяги.

    Слишком большое усилие при затяжке применять не надо, так как можно передавить оболочку и затруднить перемещение тяги. Перед затягиванием стопорного винта наконечник тяги утапливаем до отказа вправо, вовнутрь оболочки.

    Несколько раз вытянув и утопив рукоятку «подсоса» убеждаемся, что заслонка полностью открывается и закрывается.
    Для более четкой фиксации положения воздушной заслонки, можно после проведения регулировки ослабить крепление оболочки тяги и сместить ее (оболочку) на пару миллиметров в сторону рычага управления воздушной заслонкой. После чего ее крепление опять затянуть.

    По окончании регулировки, в случае необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода (Озон, Солекс).

    В случае затрудненного перемещения или подклинивания при движении рукоятки тяги привода воздушной заслонки, неполного открытия воздушной заслонки, необходимо установить причину этого.

    Отсоединяем тягу от рычага и пробуем перемещать рукоятку. Если перемещение происходит свободно, то причина скорее всего в рычаге. Если нет, то меняем тягу привода в сборе.

    Также следует промыть карбюратор снаружи (хотя бы со стороны рычага), снять рычаг, осмотреть его на предмет выявления деформации, проверить состояние его стопорного шарика. Дефектные детали нужно заменить.

    При снятом рычаге привода воздушной заслонки отшлифовываем напильником отлив на крышке карбюратора, к которому он крепится.

    Более подробно о доработке и приведении в норму деталей привода воздушной заслонки карбюратора 2108. 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 изложено на страницах «Доработка привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс» и «Не работает «подсос» карбюратора Солекс».

    Еще пять статей на сайте по регулировке карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    1. Давно пилила мне мозг эта штуковина, после установки всяких заводских и экспортных приблуд — стал как-то очень резать глаз подсос, который был автоматизирован на машинах для экспорта)
    В принципе, ручное управление никогда не напрягало, да и ценники на карбы с автоподсосом совсем казались неинтересными, но вот после появления короткого крыла — появилось желание сделать две карбовые машины как можно более разными.
    Нашелся в деревенском магазе карбюратор 21083-31 за адекватные $, судя по пыли на витрине, он лежал не один год.

    Теперь инсталляция ждёт своего часа.

    2. Немного инфы О КАРБЮРАТОРАХ «Solex» для экспорта и проч.
    Устанавливали на конвейере следующие варианты:
    21083-110701031
    «31»я модификация — устанавливалась на карбовые 2110 и карбовые самара2 (2114,2115)

    21083-110701035
    -«35″я модификация- 2108,09,099 -для экспорта, отличалась . от 31ого карба 2х ступенчатым положением воздушной заслонки — в остальном тот же 31й вариант

    21083-110701062
    — «62»ая модификация для экспорта, для машин именно с катализатором!
    Применялся с системой Axtec. Карбюратор с электронным управлением, а на панели выводился Check Engine

    21083-110701061
    -«61″я модификация — тоже, что и предыдущий 62ой, только этот использовался с более древне по годам выпуска системой снижения токсичности Olson dinol, со встроенным мпсз, вот, кстати, живой пример системы
    Принципиально отличие этого карба — иное подключений клапанов приготовления смеси.

    Еще был редкий вариант исполнения:
    2114–1107010-31 — Тот же, что и для 2110, отличие одно — На автомобилях, имеющих датчик расхода топлива, устанавливается карбюратор 2114–1107010-31, отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива.

    Вот такие варианты самых «навороченных» карбов для переднеприводников ВАЗа были в природе.

    3. Устройство автоматического подсоса
    Все эти карбы, по сути, тот же обычный карб, только с доп устр-вами, так что настройки и ремонт практически все тоже самое. Единственное, у всех у них (31,35,62,61 мод.) появилось пару патрубков для прогрева тосолом двигателя

    Точнее, устройство пуска двигателя полуавтоматическое), т.к. для снижения оборотов двигателя во время прогрева, необходимо нажать на педаль газа, чтобы «полуавтоматический подсос» «убрался» на одну из 5 ступеней, который заложены конструктивно во всех карбах с такой системой (см.фото)

    4. Пару советов и мифов
    Миф о том, что если залить свечи машины с автоподсосом, то невозможно их продуть, как на обычном авто, убиранием подсоса — БРЕД)
    На обычном карбюраторе эта процедура заключается в утапливании кнопки «подсоса» и полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками. На карбюраторе с автоматической пусковой системой водитель не может произвольно открыть или закрыть воздушную заслонку. Поэтому для обеспечения такой продувки на карбюраторах модификации «31» «35», «62», «61» предусмотрен дополнительный рычажный механизм, встроенный в механизм пусковой системы. Так что смело нажимаем педаль и продуваем

    Самое ценное в системе пуска — биметаллическая пружина, убить её крайне невозможно, но при сборке жидкостной камеры — надо совмещать метки на корпусе:

    5. Про экологичные 35е и 62,61е модификации.
    в 2х словах
    35й и 61,62е Сконструированы для соответстия эко нормам стран экспорта. 35й только без 2 кллапанов управлением смеси, а 61, 62й, как говорилось выше, для систем с катализатором. 61,62й карб работает на более богатой смеси имеет 2 электроклапана управлением качеством смеси, у таких машин выше расход и спад мощности -2 л.с.

    Кому интересно более подробно — инфа ниже:

    Отличие 31-го от 35/61/62ых:
    На карбюраторах с автоматическим пусковым устройством модификации «31» вместо более сложного вышеописанного «двухступенчатого» механизма, с двумя фиксированными положениями управления воздушной заслонкой после пуска, используется более простой механизм, с одним фиксированным положением, как это имеет место на всех карбюраторах 2108 базовых моделей с ручным управлением.

    Существуют также варианты карбюраторов 21083 модификаций «31» и «35» оборудованные автоматическим пусковым устройством, и не имеющие системы электронного управления составом смеси. На автомобилях с такими карбюраторами нейтрализатор отработавших газов отсутствует.

    Про ступени открытия Воздушных заслонок (отличие одно и 2хступенчатых):

    Имея в своей основе тот же принцип действия, что и на карбюраторах базовых моделей 2108, диафрагменный механизм приоткрытия воздушной заслонки после запуска двигателя на карбюраторах 21083 с автоматической пусковой системой имеет значительные конструктивные отличия. В первую очередь это определяется наличием в механизме двух фиксированных положений (на 2,0 — 2,5 и 5,5 — 6,0 мм) приоткрытия воздушной заслонки вместо одного (около 3 мм) на других моделях карбюраторов 2108.

    Механизм двухступенчатого приоткрытия воздушной заслонки на карбюраторах 2108 модификаций «35» «62» имеет вакуумную камеру с диафрагмой и закрепленной на ней гайкой штоком. Разрежение в вакуумную камеру по каналу подается из задроссельного пространства карбюратора через входное отверстие и далее по системе каналов в корпусе карбюратора через отверстие во фланце крепления корпуса пускового устройства. Под крышкой вакуумной камеры имеется возвратная пружина, перемещающая шток при отсутствии разрежения вправо.

    Про блокировку 2й камеры карба при прогреве:

    Как видим, в механизме блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры имеются достаточно много поворотных рычагов, находящихся в крайне неблагоприятных с точки зрения возможного загрязнения условиях. Поэтому в последнее время стали появляться партии карбюраторов, где рычаг блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры попросту отсутствует, а на защелке установлена дополнительная пружина, принудительно опускающая усик рычага, вводя его в зацепление с выступом на рычаге оси дроссельной заслонки первичной камеры независимо от температурного состояния двигателя. Таким образом, на этих карбюраторах механизм блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры на непрогретом двигателе попросту исключен

    Нашел картинку из мануала. Салон изображен с рулем 2114

    Из статьи Вы узнаете, как устроен карбюратор с автоподсосом ВАЗ 2110, и как осуществляется его регулировка. Ниже можно найти информацию как взаимодействуют элементы карбюратора, происходит формирование топливной смеси на разных режимах работы двигателя автомобиля.

    Несколько слов об автомобиле. Проектирование ВАЗ 2110 началось в далеком 1983 году на базе автомобиля ВАЗ 2108. Но в результате внесения огромного числа изменений, благодаря которым, по сути, получился другой автомобиль, руководством завода было принято решение выделить разработку в отдельный проект.

    Двигатели объемом 1500 куб. см. ВАЗ 2110 оборудовались карбюраторами Солекс 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35. Различие между ними заключается в одноступенчатом устройстве открытия воздушной заслонки у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатом у модели 21083-1107010-35.

    С внешним видом и расположением узлов карбюратора можно ознакомиться по рисунку ниже:

    Карбюратора ВАЗ 2110

    Карбюраторы 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35 имеют устройство схожее с карбюраторами семейства «Солекс» отечественных автомобилей, являются двухкамерными. Дроссельные заслонки открываются последовательно и имеют механическую связь.

    Карбюратор ваз 2110 с автоподсосом включают следующие системы:

    • Система холостого хода объединенная с переходной системой первой камеры;
    • Переходная система второй камеры;
    • Две главные дозирующие системы – первичной и вторичной камер;
    • Экономайзер мощностных режимов;
    • Эконостат;
    • Ускорительный насос;
    • Полуавтоматическое пусковое устройство;
    • Система отвода картерных газов за дроссельную заслонку;
    • Подогрев дроссельной заслонки первой камеры.

    На рисунке ниже схематично показано, как устроен карбюратор ВАЗ 2110. В дальнейшем по тексту будем цифрами ссылаться на этот рисунок (красными стрелками обозначено топливо, белыми воздух).

    Схема карбюратора ВАЗ 2110

    От бензонасоса топливо поступает через штуцер (21), топливный фильтр в виде мелкой сетки (20) и игольчатый клапан (18) в поплавковую камеру. При достижении установленного уровня топлива в поплавковой камере игольчатый клапан под воздействием поплавка перекрывает подачу топлива в карбюратор. Таким образом достигается постоянный уровень топлива в карбюраторе, что обеспечивает его стабильную работу на разных режимах двигателя. Штуцер (19) предназначен для перепуска излишков топлива обратно в бак автомобиля.

    Система холостого хода (СХХ)

    Система холостого хода карбюратора состоит из топливного (6) и воздушного (8) жиклеров, электромагнитного клапана (5) и каналов. Система обеспечивает работу двигателя на минимальных оборотах (800±50 об/мин) без нагрузки. Топливо в систему холостого хода поступает из поплавковой камеры по каналу через главный топливный жиклер первой камеры (39). Далее через топливный жиклер СХХ (6) в области электромагнитного клапана топливо смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер СХХ (8). Воздух в СХХ забирается из большого диффузора первой камеры, это обеспечивает устойчивую работу двигателя при переходе в режим холостого хода. После топливная смесь через выходное отверстие (34) (количество истекающей смеси регулируется винтом (36)) попадает в пространство под дроссельной заслонкой первой камеры.

    Отверстия холостого хода и переходной системы первой камеры карбюратора ВАЗ 2110

    Электромагнитный клапан (ЭМК) (5) в рабочем режиме открыт. ЭМК является частью экономайзера принудительного холостого хода, в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем), он перекрывает подачу топлива, за счет чего достигается некоторая экономия горючего. Также он служит для предотвращения работы двигателя после его выключения под действием калильного зажигания.

    Переходная система первой камеры

    Плавный переход из режима холостого хода к основным рабочим режимам обеспечивает переходная система. Как видно из схемы, во время открытия дроссельной заслонки дополнительное количество топливной смеси начинает поступать в обход винта качества через переходную щель первой камеры (32) (можно увидеть на фото выше).

    Главная дозирующая система (ГДС)

    Главная дозирующая система состоит из топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных трубок, распылителей, малых и больших диффузоров обеих камер. Топливо через жиклер (39) и воздух через жиклер (7) поступаю и смешиваются в эмульсионной трубке первой камеры (40). Образовавшаяся топливная смесь через распылитель ГДС первой камеры (10) попадает в малый а затем в большой диффузоры первой камеры.

    Дроссельная заслонка второй камеры имеет механическую связь с дроссельной заслонкой первой камеры, и начинает открываться после открытия первой на 2/3.

    Аналогично работает и ГДС второй камеры, с той лишь разницей, что задействуются свои жиклеры, топливный (29), воздушный (14), эмульсионная трубка (28), распылитель (12).

    Как и первая камера, вторая имеет переходную систему. В отличие от переходной системы первой камеры она автономная и состоит из топливного жиклера (27), воздушного (15), каналов и выходного отверстия (30) над дроссельной заслонкой второй камеры. Переходная система второй камеры служит для плавного включения в работу ГДС второй камеры.

    Экономайзер мощностных режимов

    Экономайзер карбюратора ВАЗ2110

    Как следует из названия, эта система служит для обогащения топливной смеси в режимах работы двигателя на повышенной мощности и включается в работу при достаточно большом открытии дроссельных заслонок. Под действием разрежения из задроссельного пространства первой камеры (изображен пунктирными линиями) диафрагма (22) преодолевает сопротивление пружины и закрывает шариковый клапан (24), топливо не подается. Но при большом открытии дроссельной заслонки разрежение падает, пружина открывает клапан (24) и дополнительное топливо через топливный жиклер экономайзера поступает в эмульсионный колодец ГДС первой камеры, обогащая топливную смесь.

    Эконостат

    Эконостат – система, подключающаяся в работу карбюратора на режимах максимальной мощности двигателя. Дополнительно обогащает смесь, подавая топливо во вторую смесительную камеру (II) непосредственно из поплавковой камеры. Топливо забирается трубкой с жиклером эконостата (26) и по каналу поступает к распылителю (13).

    Эконостат карбюратора ВАЗ2110

    Ускорительный насос

    Ускорительный насос работает при нажатии на педаль газа, подавая порцию топлива в первую (I) и вторую (II) камеры. Служит для обогащения топливной смеси почти на всех режимах работы двигателя и обеспечивает необходимое прибавление мощности при ускорении или начале движения.

    Ускорительный насос ВАЗ 2110

    Во время нажатия на педаль газа, кулачок ускорительного насоса насаженный на ось дроссельной заслонки первой камеры воздействует на рычаг ускорительного насоса, а тот в свое время на мембрану насоса через толкатель. Пространство в корпусе ускорительного насоса под диафрагмой заполнено топливом, под сжимающим действием мембраны топливо по каналу подается к распылителю ускорительного насоса, и затем в диффузоры ГДС первой и второй камер.

    Распылитель ускорительного насоса

    При отпускании педали газа пружина возвращает диафрагму в исходное состояние, и полость насоса вновь наполняется топливом из поплавковой камеры через запорный шариковый клапан в корпусе ускорительно насоса. Шариковый клапан при нажатии на педаль газа закрывается, предотвращая обратное поступление топлива в поплавковую камеру. Второй шариковый клапан находится в распылителе. Шарик клапана закрывает отверстие под собственным весом при наполнении камеры ускорительного насоса топливом и открывается под давлением топлива. Этот клапан предотвращает самопризвольное вытекание топлива из распылителя, а также подсос воздуха. Зачастую такие проблемы с двигателем как рывки и провалы бывают связаны именно с ускорительным насосом, как избавиться от этой проблемы можно узнать из статьи «Провалы при нажатии на «газ» карбюратора «Солекс».

    Производительность ускорительного насоса карбюратора 21083-1107010 определяется профилем кулачка и не регулируется.

    Кулачки ускорительного насоса

    Пусковое устройство

    Отличительной особенностью карбюраторов Солекс 21083-1107010-31 и 21083-1107010-35 является наличие полуавтоматического пускового устройства – «автоподсоса», благодаря которому исчезла необходимость управления дроссельной заслонкой из салона автомобиля ручкой «подсоса». Также с помощью пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 достигается снижение токсичности отработавших газов во время пуска и прогрева двигателя.

    Пусковое устройство карбюратора ВАЗ2110

    Работа полуавтоматического пускового устройства карбюратора ВАЗ 2110 построена на действии биметаллической пружины. Пружина действует с помощью системы рычагов на тягу (7) (смотри рисунок ниже). В холодном состоянии закрывает воздушную заслонку.

    Схема пускового устройства ВАЗ 2110

    При пуске двигателя диафрагма (5) пускового устройства приоткрывает воздушную заслонку (6) на пусковой зазор «A», регулируется винтом (10). Биметаллическая пружина помещена в жидкостную камеру, сообщающуюся с системой охлаждения двигателя. При нагревании пружина раскручивается и открывает воздушную заслонку. Одновременно с этим пружина определят положение зубчатого кулачка (9) (одноступенчатый у модели 21083-1107010-31 и двухступенчатым у модели 21083-1107010-35), от которого зависит зазор дроссельной заслонки. Благодаря постепенному открыванию воздушной заслонки и ступенчатому закрыванию дроссельной, обеспечивается оптимальный состав топливной смеси при прогреве двигателя без ручного управления подсосом.

    Регулировка карбюратора ВАЗ 2110

    После снятия, частичной или полной разборки карбюратора ВАЗ 2110 необходимо правильно его отрегулировать.

    • Регулировка троса газа. При отпущенной педали газа заслонки должны быть закрыты, при нажатой полностью открыты (проверку проводите на холодном двигателе).

    Регулировка троса газа ВАЗ 2110

    • Регулировка уровня топлива. Необходимо снять крышку карбюратора и перевернуть ее вверх поплавком. Проверяем симметричность обоих поплавков и параллельность их расположения стенкам поплавковой камеры по отпечаткам на прокладке, при необходимости ровняем. Проверяем зазор между поплавком и прокладкой, должен быть 1±0,25 мм. под обоими поплавками. Если требуется, регулируем подгибанием язычка или рычагов поплавка.

    Регулировка поплавка ВАЗ 2110

    • Регулировка пускового устройства. Регулировка биметаллической пружины при эксплуатации не требуется, она задается один раз на заводе изготовителе.

    Регулировка биметаллической пружины ВАЗ 2110

    Необходимо проверить положение меток на корпусе жидкостной камеры. Если не совпадают регулируем, предварительно ослабив болт крепления жидкостной камеры или винты крепления корпуса биметаллической пружины.

    На холодном двигателе (+5°С градусов и ниже) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта. Запускаем двигатель, воздушная заслонка должна приоткрыться на пусковой зазор «A» 2,5±0,2 мм. При необходимости регулируем винтом (10) (смотри схему пускового устройства выше). На полностью прогретом двигателе воздушная заслонка полностью открыта!

    На снятом карбюраторе закрываем дроссельную заслонку и начинаем вращать винт (14) против часовой стрелки, при этом упор (13) должен встать на наименьшую ступень кулачка (9). Проверяем пусковой зазор «B» 1,1±0,05 мм., при несоответствии регулируем винтом (14).

    После установки карбюратора на двигатель проверяем частоту вращения коленчатого вала через 15-20 секунд после пуска, она должна составлять 2400±200 оборотов в минуту. Если отличается, необходимо снова провести регулировку пускового зазора «B».

    • Регулируем холостые обороты двигателя в пределах 800±50 об/мин с помощью винта количества:

    Винт количетсва ВАЗ 2110

    и винта качества:

    Винт качества ВАЗ 2110

    Увеличив немного больше чем необходимо частоту вращения винтом количества, заворачиваем винт качества до момента когда в работе двигателя появляются перебои (слишком бедная смесь) и отворачиваем до момента стабильно работы. Устанавливаем винтом количества частоту вращения 800±50 об/мин.

    Операцию можно проделать несколько раз для более точного результата.

    Если правильно отрегулировали холостой ход, двигатель должен плавно увеличивать обороты при нажатии на педаль газа, и не глохнуть при отпускании педали, возвращаясь к установленным оборотам холостого хода.

    В таблице ниже Вы приведены тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110, Солекс 21083-1107010-31:

    Тарировочные данные карбюратора ВАЗ 2110 21083-1107010-31

    Полезное видео от Наиля Порошина.

    почему так происходит. Нестабильные обороты и причины их возникновения

    Здравствуйте, дорогие друзья! Практически каждый водитель сталкивается с определенными трудностями и проблемами при эксплуатации своего автомобиля. Кто-то, кто-то кипит антифриз, а кто-то не сбрасывает обороты двигателя на холостом ходу… Именно о последней ситуации мы с вами сегодня и поговорим.

    Это распространенная проблема, при которой двигатель постоянно держит обороты. Оставив двигатель на холостом ходу (ХХ), стрелка тахометра все равно не хочет опускаться.

    Подобные ситуации случаются практически у всех, у кого под капотом инжекторный и карбюраторный, дизельный и бензиновый ДВС. При этом причины для инжекторов и карбюраторов разные. Давайте рассмотрим их поближе.

    Как определить есть ли проблема

    Для начала нужно понять, как можно самостоятельно определить повышенную или просто аномально большую скорость на собственном автомобиле. Ведь даже на холостых есть определенный уровень оборотов и его надо стабильно поддерживать.

    На практике выявить внезапную проблему достаточно просто. Даже в тех ситуациях, когда за рулем новичок, у него нет большого опыта в таких делах. Первое, что можно сделать, это просто послушать работу ДВС. Чем ниже обороты мотора, тем тише он в итоге будет работать. Но еще проще диагностировать проблему с , который установлен на подавляющем количестве легковых и грузовых автомобилей… Посмотрите на положение стрелки и отметьте, какие именно обороты вы видите при езде в размеренном, спокойном темпе, а какие — прибор показывает после прогрева или когда отпускаешь газ.

    В зависимости от двигателя у каждого силового агрегата свои обороты холостого хода. Обычно это от 650 до 950 оборотов в минуту.

    Теперь взгляните на инструкцию по эксплуатации. Там обязательно указываются параметры нормы для ХХ. Если текущие значения отличаются от показателей из инструкции, это можно считать отклонением. То есть нужно начинать искать провоцирующий фактор.


    Владельцам инжекторных двигателей большую помощь оказывает бортовая электроника.Если обороты на ХХ окажутся выше установленной заводом-изготовителем нормы, то на приборной панели, скорее всего, загорится лампочка Check Engine. Вот советую заглянуть в наш материал, где мы говорили о них и их значении.

    Возможные последствия

    Подобные явления встречаются на большом количестве машин. Практически любой современный и достаточно старый мотор способен преподнести такой сюрприз своему владельцу. Это может быть:

    • ВАЗ 2109;
    • Рено Логан 1.4;
    • ВАЗ 2107;
    • ВАЗ 2110;
    • Шевроле Сенс;
    • Мицубиси Лансер 9;
    • Нива Шевроле;
    • ВАЗ 2114;
    • Киа Черато;
    • Шевроле Лачетти;
    • Шевроле Ланос;
    • Тойота Королла и др.

    Казалось бы, оборот увеличился, но ничего страшного не происходит.

    На самом деле в двигателе могут происходить процессы, изначально незаметные для водителя. Но постепенно последствия станут очевидными и зачастую пугающими своей стоимостью восстановления.


    Ни в коем случае нельзя оставлять увеличение холостого хода.

    Это может быть связано с несколькими серьезными потенциальными последствиями.

    Здесь речь идет о таких потенциальных проблемах:

    • Расход топлива будет постоянно увеличиваться, что негативно скажется на вашем бюджете;
    • Горячий двигатель приводит к проблемам с системой охлаждения и общему снижению ресурса;
    • Часто топливо будет банально вылетать в трубу, что также грозит его детонацией в выхлопной системе;
    • Общий ресурс силового агрегата начнет уменьшаться;
    • Пострадает узел, с которым связано увеличение скорости.

    Причин для оперативного принятия мер и устранения провоцирующего фактора множество.

    Падение оборотов на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

    Несмотря на новые экологические нормы, в нашей стране количество автомобилей с карбюраторными двигателями довольно внушительно.

    Если вы заметили, что на таком двигателе обороты держатся на достаточно высоком уровне на ХХ, причины могут крыться в следующем:

    • Неправильно отрегулирована система холостого хода.Если он был недавно изменен, обязательно проверьте текущую настройку;
    • Проблемы с… Увеличение оборотов холостого хода может быть связано с неправильным его закрытием. Проверьте клапан на наличие нагара. Сколы или трещины все еще возможны. Есть только замена;
    • Игольчатый клапан. Причина в его возникновении. Возможно, когда в камеру поступает неправильная дозировка топлива;
    • Прокладка головки блока. Она банально выгорела. Нам придется измениться;
    • Всасывание открыто.Для проверки нужно оценить работу заслонки в первичной камере. Если есть проблема, проверьте, работает ли всасывание. Обычно проблема решается смазкой привода и троса.

    Именно эти причины чаще всего проявляются на автомобилях с карбюраторными двигателями, когда обороты холостого хода остаются на аномально высоком уровне. Они также потенциально учитываются в ситуациях, когда двигатель почти сразу.

    Есть еще вариант, который актуален для карбюраторных и инжекторных двигателей внутреннего сгорания.Здесь речь идет о залипающей педали газа.


    Проблемы с форсунками

    Отдельно следует рассмотреть ситуации, из-за которых на ХХ обороты могут увеличиваться именно на инжекторных типах двигателей.

    В отличие от карбюраторных ДВС, где вся проблема кроется в механической части, у инжектора высока вероятность неисправности электроники.

    • Неисправность или выход из строя датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости.Это привод для постоянной работы в режиме прогрева ДВС… Нужен диагностический сканер и возможно замена контроллера;
    • Неисправность или поломка датчика ХХ. Он же датчик массового расхода воздуха. Поможет диагностика с помощью специального оборудования. Устранить обрыв проводки мультиметром, при необходимости заменить узел;
    • Те же проблемы, но с датчиком положения дроссельной заслонки. То есть дроссельная заслонка. Контроллер либо заклинил, либо сломался;
    • Возвратная пружина демпфера.Он может растянуться или отвалиться, что приведет к неправильной работе двигателя на холостом ходу. Узел возвращается на место или заменяется новым;
    • Трос дроссельной заслонки Холла. Актуально для старых автомобилей. Замена или смазка помогут решить проблему;
    • Уплотнительные прокладки на форсунках. Они реже повреждаются. Трудно диагностировать проблему. Обычно проверяют в последнюю очередь.

    Будьте внимательны при запуске и наблюдайте за поведением тахометра в своем автомобиле.Если вы видите, что обороты плавают, поднимаются до ненормального уровня и ведут себя ненормально, не игнорируйте эти симптомы.

    Нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие — одна из самых распространенных проблем двигателя и решается разными способами.

    Двигатель

    Одной из наиболее распространенных проблем с двигателем автомобиля является нестабильность или отсутствие оборотов холостого хода. Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель может узнать о себе много «лестного» от других участников дорожного движения, он может создать настоящую аварийную ситуацию.

    Система холостого хода критически важна для работы двигателя, от пускового до мощностного режимов, именно поэтому так важно уделить ей внимание.

    Система холостого хода имеет решающее значение для общей работы двигателя, от запуска до мощности, и поэтому так важно уделять ей внимание. Опытные автолюбители знают, от чего могут быть проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных двигателях, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

    Система холостого хода

    Ранние выпуски имели зависимый холостой ход, и благодаря своей конструкции практически не доставляли своим владельцам проблем с холостым ходом.


    Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минеральной воды — 10, прошли, экономия топлива стала актуальной. Это, собственно, и способствовало появлению автономного холостого хода, введенного, в основном, для снижения расхода топлива.

    Появление автономного холостого хода в конструкции карбюратора повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания начали внедрять фильтры очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

    Если на ранних карбюраторах достаточно было выставить обороты холостого хода специальным винтом под определенным углом, то сейчас все стало сложнее. Холостой ход был выделен в отдельную систему, со своими каналами и форсунками, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Кроме того, появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий только при наличии питания на его обмотке.

    Усложнилась система холостого хода, что снизило ее надежность, так как теперь любая пылинка или волосок в топливе может привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.

    Карбюратор, оборудованный электромагнитным клапаном холостого хода, более экономичен в плане расхода топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент может забиться топливный жиклер, расположенный в клапане, а также может пропасть питание электромагнитного клапана.

    Нестабильные обороты и причины их возникновения

    Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном из-за ее невозврата в исходное положение.Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода клапанов, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.


    В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и очистить дроссельный узел. Работу привода лучше проверять с помощником: помощник должен плавно нажимать педаль газа до упора, а водитель должен следить за рычагом привода дроссельной заслонки. Створка должна принять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение.Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода заслонки первой камеры заслонка вторичной камеры также должна открыться, а затем также вернуться в исходное положение.

    Когда помощник утопит педаль газа до конца, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь вручную выжать рычаг до крайнего положения. Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться его полного хода от педали газа.

    При обнаружении неравномерного хода заслонок (закрываются рывками или не возвращаются полностью в исходное положение) карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить дроссельную заслонку.

    Если автомобиль эксплуатируется в основном в черте города, то вообще может заклинить лючок вторичной камеры, так как в основном движение в городе осуществляется по первой камере. Вы не должны пытаться использовать силу для его развития. Для этих целей существует аэрозоль «Чистка карбюратора», который отлично справляется с этой задачей.

    С помощью этого инструмента также очищается узел дроссельной заслонки на двигателях впрыска. Кроме того, его можно использовать без разборки карбюратора: при снятом воздушном фильтре впрыснуть небольшую дозу промывки в первичную камеру с одновременным добавлением газа. Мотор как бы «захлебывается», сбрасывая обороты, и тут же отвечает прибавкой. Повторив эту процедуру 2-3 раза, можно быть уверенным, что дроссельный узел промыт. Однако, чтобы основательно «навести порядок» в гидроблоке, карбюратор все же лучше разобрать и детально промыть.

    Плавающие обороты инжекторного двигателя

    Нестабильные обороты холостого хода в большинстве случаев связаны с загрязнением дроссельного узла или подсосом постороннего воздуха.

    При загрязнении дроссельного узла (при визуальном осмотре масла с грязью) его каналы забиты, а перепускной канал не полностью перекрыт регулятором холостого хода. Дроссельная заслонка снимается и очищается.


    При подсосе постороннего воздуха датчик массового расхода воздуха выдает неверные данные, что либо добавляет, либо уменьшает количество топлива для выравнивания состава смеси.Обороты, соответственно, то падают, то растут. Утечка обнаруживается при тщательном осмотре канала подачи воздуха.

    Быстрый запуск — решение или чрезвычайная ситуация?

    Нестабильный запуск двигателя связан с неисправностью либо самого двигателя, либо систем его жизнеобеспечения: топливной и системы зажигания (при исправной аккумуляторной батарее и соответствующем сезону масле).

    Многие люди используют инструмент «Быстрый запуск» для запуска двигателя, но это лишь временное решение проблемы.Его можно использовать только в экстренных случаях, когда действительно «промедление смерти подобно», но при первой же возможности необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска.

    Средство «Быстрый старт» содержит большое количество горючих фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при низких температурах.

    Используйте средство «Быстрый пуск» следующим образом: не запуская двигатель, впрысните состав во впускной коллектор или первичную камеру карбюратора, а затем запустите двигатель.При необходимости повторите процедуру.

    Quick Start также можно использовать для диагностики системы питания. Когда наблюдаются неустойчивые обороты, перебои в работе двигателя, необходимо впрыснуть состав во впускной коллектор. Если двигатель работает стабильно, проблема в системе питания. Когда никаких изменений не наблюдается, неисправна либо система зажигания, либо газораспределение.

    Использование эфира для запуска двигателя

    Для запуска двигателей также используется пусковая жидкость — диэтиловый эфир.Эфир имеет высокую летучесть и низкую температуру вспышки (в смеси с воздухом в соотношении 2 к 48%).

    Однако эфир очень коварен; при его неправильном использовании (или использовании контрафактного эфира) катастрофические последствия для двигателя возможны буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир имеет высокую скорость сгорания, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндропоршневой группы. Его сгорание иногда сопровождается взрывным эффектом, что приводит к мгновенному повреждению деталей двигателя.

    Для предотвращения этого в стартовую эфирную жидкость вводят дополнительные компоненты, обладающие смазывающими, стабилизирующими и снижающими скорость горения и температурный порог самовоспламенения смеси.

    Если это происходит зимой, то надо иметь в виду, что двигатель должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. При пуске двигателя на летнем масле в сильный мороз детали двигателя могут просто «прикипеть» друг к другу и попросту сломаться вниз после запуска. Кроме того, летнее масло после запуска не сможет обеспечить подачу всех трущихся паров, что сильно увеличит их износ.

    Запуск с использованием эфирного пускового аэрозоля лучше проводить вдвоем: один включает зажигание, а второй впрыскивает во впускной коллектор (сдвинув гофру дроссельной заслонки) нажатием на пульверизатор 1-3 раза, и только потом заводится. Это сведет к минимуму ударные нагрузки при запуске двигателя.

    Теоретически допускается введение смеси в полость. воздушный фильтр, но так как были случаи возгорания, от этого способа лучше воздержаться.

    Исправный и полностью отрегулированный двигатель должен запускаться самостоятельно без использования каких-либо пусковых смесей при температуре до — 35 С. Приоритет должен отдаваться его техническому состоянию, а пусковые смеси применять только в крайнем случае.

    Многие владельцы автомобилей с впрыском топлива могут наблюдать эффекты, когда скорость холостого хода (ХХ) резко падает. Это явление особенно часто возникает при прогреве мотора до рабочих температур. Иногда обороты падают так низко, что двигатель глохнет.Давайте разберемся, к чему могут привести низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также выясним, почему они падают. Эта информация будет полезна всем.

    Причины нестабильной работы двигателя на ХХ

    Как будет развиваться картина, если на блок управления не поступают данные о количестве и объеме израсходованного воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующей — сначала будут увеличиваться обороты, но затем топливная смесь начнет обедняться, в результате чего на горячем двигателе будут устанавливаться низкие обороты.Причина этому только одна – уменьшилось количество потребляемого мотором воздуха.

    Однако бывает и наоборот — топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающие обороты. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

    На некоторых автомобилях события могут развиваться по-другому — обороты растут, например, до 2000 об/мин, так и остаются такими.Причина в том, что форсунка впрыскивает увеличенные порции топлива. Количество воздуха не растет, иначе двигатель смог бы поднять обороты до 3 тысяч, правда, потом все равно начал бы глохнуть.

    Качество топлива

    При снижении оборотов холостого хода на прогретом двигателе списывать топливо не следует. Вполне возможно, что проблема не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Может все дело в том, что водитель заливает низкооктановый бензин, а ЭБУ рассчитан на высокооктановые сорта.Отсюда обедненная смесь, поэтому блоку управления ничего не остается, как работать так.

    Возможные причины

    Что же вызывает эту проблему? Одними из наиболее уязвимых звеньев инжекторных двигателей являются датчики. Одним из элементов, напрямую влияющих на работу двигателя и его качество, является датчик холостого хода. Вы часто можете найти его возле корпуса дроссельной заслонки. Это шаговый двигатель с конусной иглой. При закрытой дроссельной заслонке воздух поступает в обход заслонки через канал холостого хода, который перекрывается иглой.

    Другим виновником очень низких оборотов холостого хода является Воздух — второй важный ингредиент для приготовления пищи. топливная смесь после бензина. Поэтому, если смесь достаточно бедная, то высокой скорости взяться неоткуда.

    При неисправности системы ЭБУ не может правильно подобрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и расти.

    Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть неисправность системы EGR, а точнее ее клапана.Элемент установлен во впускном коллекторе и его функция заключается в отводе выхлопных газов. Это не что иное, как Периодически сенсор нужно чистить.

    Не лишним будет также убедиться в отсутствии подсоса воздуха в системе и проверить состояние дроссельной заслонки. Часто проблема низкой скорости может быть связана с грязной заслонкой или механическим повреждением, деформацией. Часто бывает так, что по тем или иным причинам заклинило заслонку — отсюда еще одна причина низкой скорости.

    Почему умирают датчики?

    Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода. Один из них связан с плохим качеством топлива. Зачастую низкое октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но и может стать причиной различных сбоев в работе электронных блоков.

    Кроме того, датчики часто выходят из строя из-за банального брака или превышения срока службы. Недорогие датчики вполне могут быть некачественными или бракованными.Вот почему на автомобилях появляются низкие обороты холостого хода.

    Как устранить подсос воздуха?

    Для исключения или подтверждения утечки в систему избыточного неучтенного воздуха проверьте герметичность системы подачи воздуха.

    Для этого можно снять воздушную трубу и дунуть в нее от компрессора или насоса. Шланг можно поместить в воду. Это позволит выявить трещины и другие дефекты.

    Как проверить датчик холостого хода?

    Рекомендуется использовать мультиметр для проверки правильности работы датчика.Процедура проверки очень проста. Замените сопротивление между контактами в блоке датчиков. При этом важно, чтобы зажигание было включено. Сопротивление между разными парами контактов должно быть в пределах от 39,5 до 81 Ом. Если при измерениях мультиметр дает разные показания, то датчик следует заменить.

    Проверка ДМРВ

    Итак, сначала для проверки включаем зажигание. Нужно проверить напряжение мультиметром.Измерьте его между контактами с зеленым и желтым проводом. На разных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В. Определить неисправность датчика массового расхода воздуха можно и по внешнему виду свечи — черный нагар свидетельствует о том, что ее лучше заменить.

    Как почистить регулятор холостого хода (РХХ)?

    Когда возникает проблема с низкими оборотами холостого хода на прогретом двигателе, в некоторых случаях ее можно исправить промывкой DHX. Для этого транспортное средство обесточивается.Регулятор расположен на дроссельной заслонке, ниже ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Подготовьте чистую тряпку, отвертку, аэрозольную жидкость — это может быть любой очиститель карбюратора или инжектора.

    Чистка начинается с демонтажа — для его снятия достаточно открутить крепежные винты. Иногда встречаются и болты. После извлечения датчика из гнезда можно начинать процесс очистки. Работа проводится с помощью тряпки, обработанной жидкостью из баллончика.

    Также необходимо распылять из баллончика на иглу.Последние на различных моделях автомобилей могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Очиститель не повредит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. В этом случае рекомендуется как можно скорее продуть датчик сжатым воздухом. Если этого не сделать, то жидкость вымоет внутреннюю смазку, что приведет к полному выходу РХХ из строя.

    Заключение

    Как видите, только несколько датчиков могут провоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу.Но даже один небольшой элемент может значительно испортить жизнь автовладельцу, особенно если скорость падает не постоянно. Но это не проблема, ведь этот вопрос решается легко, без больших вложений.

    Очень важно, чтобы все системы трансмиссии работали правильно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

    На практике водители часто сталкиваются с проблемой, когда после отпускания дроссельной заслонки обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой.Совершенно очевидно, что завышенные обороты холостого хода указывают на проблему и вызывают повышенный расход топлива.

    В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты двигателя, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают такие проблемы в автомобилях.

    Читать в этой статье

    При отпускании дроссельной заслонки обороты увеличиваются или «зависают»: распространенные неисправности

    Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором она повышается при прогреве.Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

    Однако после повышения температуры блок управления снижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает скорость во время прогрева, используя так называемый «подсос».

    При этом после прогрева двигателя обороты холостого хода в среднем составляют 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны увеличиться, а затем снова упасть до заданных значений.

    Также часто возникает ситуация, когда обороты медленно сбрасываются или постоянно держатся на уровне 1,5 тыс. об/мин, 2 тыс. оборотов и т.д. Естественно в таких случаях увеличивается расход и больше изнашивается ДВС, что указывает на необходимость диагностики.

    • Итак, начнем с общих проблем с карбюратором. Часто обороты двигателя не падают из-за проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, дроссельную заслонку нужно открывать шире, чтобы в цилиндры поступило больше воздуха для сгорания топлива.После отпускания педали газа заслонка закрывается, скорость снижается.

    Если заслонка не закрывается полностью, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты увеличиваются. Это может быть связано с сильным загрязнением дроссельного узла или повреждением самой заслонки (деформацией). Сначала нужно почистить заслонку; В качестве очистителя подойдет жидкость для чистки карбюраторов.

    Также отметим, что заслонка не закрывается плотно даже при износе троса привода.В этом случае кабель необходимо заменить. На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто даже при выходе из строя прокладки между карбюратором. Также виновником может быть впускной коллектор, который поврежден.

    Основная задача — найти правильное соотношение топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора также приводит к более высоким оборотам. Проверка должна начинаться с игольчатого клапана.

    • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание на многие инжекторные автомобили.Что касается неисправностей, то сама система впрыска сложнее, то есть причин для высоких оборотов больше, чем у карбюратора.

    Как правило, проблемы со скоростью могут быть вызваны неисправностями как механических, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, который установлен в .

    Простыми словами, если указанный датчик дает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и включает режим прогрева.В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее достигал рабочей температуры.

    Также проблемы со скоростью могут начаться из-за неисправностей и неполадок (регулятор холостого хода). Бывает и так, что трос газа заедает и заклинивает. Другая пружина, закрывающая дроссельную заслонку, может быть растянута или повреждена.

    Особое внимание следует уделить прокладкам, так как подсос воздуха может привести к нарушению смесеобразования. Это означает, что необходимо отдельно осмотреть прокладки коллектора, уплотнения форсунок и т. д.

    Плавающие обороты: причины

    Обратите внимание, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или остаются на одном уровне, а «плавают». В этом случае двигатель может работать нестабильно. сначала падают, потом резко поднимаются и все повторяется. Распространенной причиной такого явления является подача лишнего воздуха, что приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

    Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива нужно подать для приготовления необходимой смеси.

    При возникновении неисправностей блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе двигателя на холостом ходу.

    Подведем итоги

    Как видите, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя. Для карбюраторных двигателей часто необходима очистка и регулировка самого карбюратора, в то время как для инжектора это необходимо.

    Если проблема не лежит на поверхности (тросик заслонки закисл, после стирки или химчистки, неправильно поставлен коврик в салоне, который давит на педаль газа и т.д.), то лучше везти машину в сервис.

    Наиболее сложная ситуация, когда она предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

    Если диагностика затруднена, оптимально доставить автомобиль в сервис, который специализируется на ремонте автомобилей конкретной марки. Как правило, это официальные дилерские СТО, реже можно встретить сторонние организации.

    Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить другие узлы и агрегаты. Другими словами, высокие обороты, плавающие и скачкообразные обороты говорят о том, что есть проблема с подачей воздуха/топлива или смесеобразованием. Игнорирование этих проблем негативно скажется на двигателе и сроке его службы.

    Читайте также

    Почему у двигателя могут быть повышенные обороты на холостом ходу. Основные причины высокой скорости ХХ у инжекторных моторов и двигателей с карбюратором.

  • Двигатель дергается на холостом ходу: почему это происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.


  • почему так происходит? При уменьшении скорости скорость не падает 2114

    Практически каждый владелец отечественных ваз сталкивался с проблемой повышенных оборотов холостого хода. То есть при запуске двигателя обороты как положено, повышенные, однако при прогреве двигателя ниже 1500 или меньше не падают. 1000 об/мин, что не нормально.Причин тому может быть несколько — и некорректно работающие ДПДЗ и регулятор холостого хода.

    Для устранения проблемы следует провести диагностику основных узлов и узлов, влияющих на увеличение скорости.

    Почему могут быть высокие обороты холостого хода

    Одной из основных причин может быть выход из строя РХХ — регулятора холостого хода, именно он отвечает за регулировку оборотов двигателя на холостом ходу. При этом обороты могут «плавать», самопроизвольно подниматься и опускаться.При полном отказе датчика, на холостом ходу машина может просто заглохнуть.

    Также повышенная скорость может быть вызвана неисправностью датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Со временем под датчик попадает влага, что приводит к образованию окислов и ржавчины на штоке регулятора. Чтобы это проверить, нужно выкрутить датчик и внимательно осмотреть его и шток. При обнаружении на них ржавчины следует обработать проникающей смазкой или WD 40.

    Как правило, проблема повышенной скорости на ВАЗ 2110-12 кроется именно в этих двух датчиках.Поэтому в первую очередь нужно обратить на них внимание.

    Где расположены датчики IAC и TPS



    Итак, для начала проверим датчик регулятора холостого хода РХХ. Он расположен на дроссельной заслонке под датчиком TPS. Разобрать его очень просто – снимите блок с датчика и с помощью крестовой отвертки открутите два болта его крепления. Затем вынимаем датчик или диагностируем его, об этом читайте ниже.



    Датчик положения дроссельной заслонки расположен над РХХ и также крепится двумя болтами.Откручивается довольно легко, нет необходимости снимать ни насадку на дроссель, ни сам дроссель. Отсоединяем блок, откручиваем два болта и вытаскиваем датчик.

    Чтобы убедиться, что проблема высоких оборотов действительно в одном из этих датчиков, а может и сразу в другом, следует провести их диагностику.

    Диагностика датчика РХХ 2110

    Есть несколько способов. Для проверки нам понадобится мультиметр. Сначала опишем самый простой способ:

    Метод проверки IAC 1

    1. Отсоедините колодку от датчика и открутите датчик
    2. Включить зажигание
    3. Подключаем блок к снятому датчику, игла в датчике должна выехать, если нет, то датчик неисправен

    Метод проверки РХХ 2

    1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора
    2. Измеряем сопротивление внешней и внутренней обмоток РХХ мультиметром, при этом параметры сопротивления контактов А и В, и С и D должны иметь показатели 40-80 Ом.
    3. При нулевых значениях шкалы прибора необходимо заменить РХХ на исправный, и при получении требуемых параметров проверить значения сопротивлений в парах В и С, А и D.
    4. Мультиметр должен обнаружить обрыв цепи
    5. При таких индикаторах РХХ исправен, а при их отсутствии регулятор подлежит замене.

    Метод проверки РХХ 3

    1. Отсоединить блок от датчика
    2. С помощью вольтметра проверяем напряжение — «минус» идет на двигатель, а «плюс» на клеммы той же колодки проводов А и D.
    3. Включается зажигание, и анализируются полученные данные — напряжение должно быть в пределах двенадцати вольт, если меньше то скорее всего проблемы с зарядом АКБ, если напряжения нет, то придется проверять оба электронных блок управления и вся схема.
    4. Затем продолжаем осмотр при включенном зажигании, и поочередно анализируем выводы A:B, C:D — оптимальное сопротивление будет около пятидесяти трех Ом; при нормальной работе РХХ сопротивление будет бесконечно велико.

    Диагностика ДПДЗ ВАЗ 2110

    Для диагностики датчика нам понадобится вольтметр.



    1. Необходимо включить зажигание и проверить напряжение между контактом ползунка и минусом вольтметром. Показание вольтметра должно быть не более 0,7 В.
    2. Теперь необходимо повернуть пластиковый сектор, тем самым полностью открыв заслонку, затем снова измерить напряжение. Прибор должен показывать не менее 4 В.
    3. Выключите зажигание и отсоедините разъем от датчика. Проверяем сопротивление между контактом ползунка и каким-нибудь выводом.
    4. Медленно, поворачивая сектор, следите за показаниями вольтметра. Следите за тем, чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметили скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.

    Признаки неправильной работы ДПДЗ

    • Ухудшение динамики автомобиля
    • Плавающий холостой ход
    • Рывки при разгоне
    • Повышенная скорость холостого хода
    • Двигатель может заглохнуть на холостом ходу

    При обнаружении одного или нескольких из вышеперечисленных признаков датчик следует проверить и диагностировать, как описано выше.

    Какой датчик TPS выбрать на замену



    • ДПДЗ/2110/ГМ 2112-1148200 цена от 300 руб
    • ДПДЗ/2110/ПЕКАР 2112-1148200 цена от 200 руб
    • ДПДЗ/2110/СТАРТВОЛЬТ ВС-ТП 0110 цена от 200 рублей
    • ДПДЗ/2110/HOFER HF 750 260 цена от 150 руб
    • ДПДЗ/2110/ЗАО Учет Маш 2112-1148200-05 цена от 400 руб
    • ДПДЗ/2110/ОАО РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС 2112-1148200 цена от 300 руб

    Замена датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110


    Крестовой отверткой откручиваем два болта крепления датчика, отсоединяем блок и снимаем датчик.


    При обнаружении следов ржавчины или окисления на штоке, регулирующем скорость, необходимо очистить его проникающей смазкой.


    Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу или во время движения является признаком того, что двигатель вышел из строя. Такое поведение силового агрегата приводит к повышенному расходу топлива и повышенному износу деталей двигателя. Поэтому этот дефект необходимо устранить как можно быстрее.

    Описание проблемы

    При запуске двигателя частота вращения повышается примерно до 1500 об/мин на холостом ходу.После прогрева двигателя они падают примерно до 650-950 об/мин, что является нормой. Если после прогрева обороты остаются на прежнем уровне, то мотор работает некорректно.

    Второй вариант при возникновении дефекта — отсутствие падения автомобиля при сбросе газа во время движения, то есть при торможении двигателем и движении накатом. При этом обороты как бы «замирают» на уровне выше 1000 об/мин вплоть до полной остановки автомобиля, хотя на исправных автомобилях должны опускаться ниже указанной отметки.

    Довольно легко определить, что машина работает на повышенных оборотах. Если приборная панель автомобиля оснащена тахометром, то на нем отображается повышенная скорость. В том случае, если тахометра нет, то повышенную скорость можно определить по звуку двигателя. Чем их больше, тем выше тональность и громче звук двигателя.

    Основные причины

    Причины, по которым обороты силового агрегата не снижаются, различаются у автомобилей с инжекторным и карбюраторным двигателями.

    На карбюраторных двигателях

    В автомобилях, оборудованных карбюраторами, именно этот узел отвечает за подготовку и подачу топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Чаще всего проблемы с повышенными оборотами связаны с переобогащением топливно-воздушной смеси, однако могут встречаться и другие причины неисправности.

    Эффект превышения скорости может быть вызван следующими неисправностями.

    1. Неправильная работа дроссельной заслонки, отвечающей за подачу воздуха.Если заслонка не может плотно закрыться после сброса газа или прогрева двигателя, и в ней образуется щель, то в двигатель поступает обогащенная топливно-воздушная смесь.
    2. Открытое всасывание. Всасывание – это ручка регулировки воздушной заслонки, которая отвечает за поступление воздуха в карбюратор. Его можно использовать для обогащения топливно-воздушной смеси воздухом. Если всасывание не работает должным образом, смесь повторно обогащается воздухом.
    3. Присыпка игольчатого клапана. В этом случае в камеру сгорания топлива будет поступать неправильная доза топлива.Неисправность игольчатого клапана может проявляться по-разному, в том числе и отсутствием падения оборотов.
    4. Неправильная регулировка холостого хода. С этой проблемой часто сталкиваются автовладельцы, менявшие или ремонтировавшие карбюратор.
    5. Достаточно редкая причина — прогар прокладки ГБЦ. Проблема проявляется не только повышенными оборотами двигателя, но и появлением белого дыма из подкапотного пространства.

    На двигателях с впрыском топлива

    Для автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, диапазон причин повышенных оборотов шире.Это связано с тем, что в таких машинах намного больше электронных устройств и датчиков, отвечающих за передачу информации на электронный блок управления, регулирующий обороты двигателя. Поэтому нарушения режима работы двигателя могут быть связаны как с механическими повреждениями, так и с неисправностями электронных систем.

    Причиной повышенных оборотов инжекторных двигателей может быть одна из следующих проблем.

    1. Неправильная работа или выход из строя датчика контроля температуры охлаждающей жидкости.При такой неисправности двигатель постоянно работает в режиме прогрева, так как ЭБУ (электронный блок управления) не получает от датчика информацию о том, что двигатель уже прогрет. Как было сказано выше, в этом режиме увеличиваются обороты двигателя.
    2. Поломка датчика массового расхода топлива (MAF), который еще называют датчиком холостого хода. Неисправность датчика массового расхода воздуха может проявляться по-разному – потерей или увеличением оборотов. В последнем случае двигатель также переходит в режим постоянного прогрева.
    3. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае неисправность датчика может быть воспринята ЭБУ как информация об открытой дроссельной заслонке. Затем блок управления дает команду увеличить скорость.

    Также причины повышенных оборотов инжекторных двигателей могут быть связаны с механическими повреждениями.

    1. Поломка возвратной пружины дроссельной заслонки.
    2. Заедание троса дроссельной заслонки.
    3. Повреждены прокладки форсунок.

    Что делать

    Чтобы решить проблему, нужно ее диагностировать.На автомобилях, оснащенных карбюраторными двигателями, последовательно проверяются и устраняются неисправности.

    1. Неполное закрытие дроссельной заслонки чаще всего происходит из-за образования нагара из продуктов сгорания. В этом случае его просто нужно почистить карбклинером. Если дроссельная заслонка не закрывается полностью из-за сколов или трещин, то ее придется заменить.
    2. Неисправность всасывания можно устранить, смазав трос и привод воздушной заслонки.
    3. Проблема с игольчатым клапаном решается заменой детали.
    4. Неверно установленное число оборотов холостого хода можно исправить, отрегулировав его правильно.
    5. Прогоревшая прокладка ГБЦ заменена на новую.

    Решение проблем с электронными датчиками инжекторных двигателей почти всегда решается их заменой. Их неисправность проявляется появлением надписи Check Engine, после диагностики сканером можно получить код ошибки, указывающий на конкретную проблему.Вы также можете использовать мультиметр в режиме омметра для диагностики неисправностей датчика.

    Как избежать проблемы

    Если все детали и узлы автомобиля в порядке, то проблема в автомобилях оснащенных впрыском топлива может заключаться в прошивке ЭБУ. Именно блок управления регулирует обороты двигателя и состав топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры. Чтобы в дальнейшем не возникало проблемы сохранения высоких оборотов после сброса газа или прогрева двигателя, можно перепрошить электронный блок управления.

    Еще одной причиной того, что обороты держатся во время движения, может быть коврик, отстающий от педали газа. При этом педаль акселератора опускается не полностью, что приводит к чрезмерному обогащению топливно-воздушной смеси. Чтобы предотвратить проблему, нужно просто починить коврик.

    Здравствуйте, дорогие друзья! Практически каждый водитель сталкивается с определенными трудностями и проблемами при эксплуатации своего автомобиля. У кого-то кипит антифриз, а у кого-то вообще не падают обороты двигателя на холостом ходу.Именно о последней ситуации мы и поговорим с вами сегодня.

    Это распространенная проблема, при которой двигатель постоянно держит обороты. Оставив двигатель на холостом ходу (ХХ), стрелка тахометра все равно не хочет опускаться.

    Подобные ситуации случаются практически у всех, у кого под капотом инжектор и карбюратор, дизельный и бензиновый ДВС… При этом причины у инжектора и карбюратора разные. Давайте рассмотрим их поближе.

    Как определить есть ли проблема

    Для начала нужно понять, как можно самостоятельно определить повышенную или просто аномально большую скорость на собственном автомобиле. Ведь даже на холостых есть определенный уровень оборотов и его надо стабильно поддерживать.

    На практике выявить внезапную проблему достаточно просто. Даже в тех ситуациях, когда за рулем новичок, у него нет большого опыта в таких делах. В первую очередь можно просто послушать работу двигателя внутреннего сгорания.Чем ниже обороты двигателя, тем тише он в конечном итоге будет работать. Но еще проще диагностировать проблему с , который установлен на подавляющем количестве легковых и грузовых автомобилей. Посмотрите на положение стрелки и отметьте, какие именно обороты вы видите при езде в размеренном, спокойном темпе, и что показывает прибор после прогрева или при отпускании газа.

    В зависимости от двигателя у каждого силового агрегата свои обороты холостого хода. Обычно это от 650 до 950 оборотов в минуту.

    Теперь взгляните на инструкцию по эксплуатации.Там обязательно указываются параметры нормы для ХХ. Если текущие значения отличаются от показателей из инструкции, это можно считать отклонением. То есть нужно начинать искать провоцирующий фактор.


    Владельцам инжекторных двигателей большую помощь оказывает бортовая электроника. Если обороты на ХХ окажутся выше стандарта производителя, вероятно, загорится лампочка Check Engine на приборной панели. Вот советую заглянуть в наш материал, где мы говорили о них и их значении.

    Возможные последствия

    Подобные явления встречаются на большом количестве машин. Преподнести такой сюрприз своему владельцу способен практически любой современный и достаточно старый мотор. Это может быть:

    • ВАЗ 2109;
    • Рено Логан 1.4;
    • ВАЗ 2107;
    • ВАЗ 2110;
    • Шевроле Сенс;
    • Мицубиси Лансер 9;
    • Нива Шевроле;
    • ВАЗ 2114;
    • Киа Черато;
    • Шевроле Лачетти;
    • Шевроле Ланос;
    • Тойота Королла и др.

    Казалось бы, оборот увеличился, но ничего страшного не происходит.

    На самом деле в двигателе могут происходить процессы, изначально незаметные для водителя. Но постепенно последствия станут очевидными и зачастую пугающими своей стоимостью восстановления.


    Ни в коем случае нельзя оставлять увеличение холостого хода.

    Это может быть связано с несколькими серьезными потенциальными последствиями.

    Здесь речь идет о таких потенциальных проблемах:

    • Расход топлива будет постоянно увеличиваться, что негативно скажется на вашем бюджете;
    • Горячий двигатель приводит к проблемам с системой охлаждения и общему снижению ресурса;
    • Часто топливо будет банально вылетать в трубу, что также грозит его детонацией в выхлопной системе;
    • Общий ресурс силового агрегата начнет уменьшаться;
    • Пострадает узел, с которым связано увеличение скорости.

    Причин для оперативного принятия мер и устранения провоцирующего фактора множество.

    Падение оборотов на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

    Несмотря на новые экологические нормы, в нашей стране количество автомобилей с карбюраторными двигателями довольно внушительно.

    Если вы заметили, что на таком двигателе обороты держатся на достаточно высоком уровне на ХХ, причины могут крыться в следующем:

    • Неправильно отрегулирована система холостого хода.Если он был недавно изменен, обязательно проверьте текущую настройку;
    • Проблемы с… Увеличение оборотов холостого хода может быть связано с неправильным его закрытием. Проверьте клапан на наличие нагара. Сколы или трещины все еще возможны. Есть только замена;
    • Игольчатый клапан. Причина в его возникновении. Возможно, когда в камеру поступает неправильная дозировка топлива;
    • Прокладка головки блока. Она банально выгорела. Нам придется измениться;
    • Всасывание открыто.Для проверки нужно оценить работу заслонки в первичной камере. Если есть проблема, проверьте, работает ли всасывание. Обычно проблема решается смазкой привода и троса.

    Именно эти причины чаще всего проявляются на автомобилях с карбюраторными двигателями, когда обороты холостого хода остаются на аномально высоком уровне. Они также потенциально учитываются в ситуациях, когда двигатель почти сразу.

    Есть еще вариант, который актуален для карбюраторных и инжекторных двигателей внутреннего сгорания.Здесь речь идет о залипающей педали газа.


    Проблемы с форсунками

    Отдельно следует рассмотреть ситуации, из-за которых на ХХ обороты могут увеличиваться именно на инжекторных типах двигателей.

    В отличие от карбюраторных ДВС, где вся проблема кроется в механической части, у инжектора высока вероятность неисправности электроники.

    • Неисправность или выход из строя датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости.Это привод для постоянной работы в режиме прогрева ДВС. Нужен диагностический сканер и, возможно, замена контроллера;
    • Неисправность или поломка датчика ХХ. Он же датчик массового расхода воздуха. Поможет диагностика с помощью специального оборудования. Устранить обрыв проводки мультиметром, при необходимости заменить узел;
    • Те же проблемы, но с датчиком положения дроссельной заслонки. То есть дроссельная заслонка. Контроллер либо заклинил, либо сломался;
    • Возвратная пружина демпфера.Он может растянуться или отвалиться, что приведет к неправильной работе двигателя на холостом ходу. Узел возвращается на место или заменяется новым;
    • Трос дроссельной заслонки Холла. Актуально для старых автомобилей. Замена или смазка помогут решить проблему;
    • Уплотнительные прокладки на форсунках. Они реже повреждаются. Трудно диагностировать проблему. Обычно проверяют в последнюю очередь.

    Будьте внимательны при запуске и наблюдайте за поведением тахометра в своем автомобиле.Если вы видите, что обороты плавают, поднимаются до ненормального уровня и ведут себя ненормально, не игнорируйте эти симптомы.

    Часто автовладельцы сталкиваются с такой неисправностью, когда обороты двигателя не падают при отпускании газа, а точнее не падают до нормальных оборотов холостого хода (ХХ). Это касается как системы впрыска топлива, так и карбюраторной.

    Обычно холостые обороты бензиновых легковых автомобилей, в зависимости от модели мотора, находятся в пределах 650-1000 об/мин. Любые отклонения от этих показателей свидетельствуют о некорректной работе системы электроснабжения автомобиля.Затягивать с устранением этой неисправности не стоит, так как повышенные обороты двигателя приводят к увеличению расхода топлива в автомобиле и ускоренному износу двигателя, что негативно сказывается на финансовом состоянии водителя.

    Иногда причина может заключаться в чрезмерном обогащении топливно-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры. Это провоцирует повышение оборотов до определенного уровня, после чего двигатель начинает «захлебываться», тем самым снижая обороты до нормального значения, после чего они снова повышаются.Эта неисправность вызывает эффект «плавающих оборотов», но проблема может заключаться и в других неисправностях системы питания. Кроме того, не забывайте, что неисправности в случаях с инжекторными и карбюраторными двигателями будут разными.

    Основные проблемы двигателя с карбюраторной системой питания
    • Расположение игольчатого клапана, отвечающего за регулировку уровня бензина в поплавковой камере.
    • Неплотное закрытие дроссельной заслонки, что часто бывает при ее засорении или механическом повреждении.Загрязненный клапан следует очистить чистящим средством, которое можно приобрести в магазине автозапчастей. И в случае механического повреждения этого узла, чаще всего, требуется полная замена карбюратора.
    • Неправильная настройка системы ХХ. Эта проблема часто появляется после чистки или замены карбюратора. Для его устранения нужно всего лишь отрегулировать его, обеспечив оптимальное соотношение бензина и воздуха в топливно-воздушной смеси.
    • Стабильно высокие обороты холостого хода могут свидетельствовать о негерметичном закрытии дроссельной заслонки, расположенной в первичной камере.Эта проблема появляется из-за износа троса дроссельной заслонки или деформации самого клапана.
    • Повреждение впускного коллектора или износ прокладки между ГБЦ или карбюратором.

    В случае инжекторной системы питания возможные причины увеличения оборотов холостого хода заметно больше. Это связано с тем, что они могут быть связаны как с выходом из строя механических узлов, так и с неисправностью электронных датчиков.

    Основные неисправности форсунки
    • Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.Перебои в работе этого датчика приводят к тому, что мотор постоянно работает на повышенных оборотах, в режиме прогрева. При этом после прогрева силового агрегата до рабочей температуры электронный блок управления не сбрасывает обороты до нормальных значений, так как датчик сигнализирует о том, что двигатель еще не прогрет. То же самое происходит, если регулятор холостого хода не работает должным образом.
    • Трос управления дроссельной заслонкой застрял. Особенно часто это происходит на автомобилях с большим пробегом.
    • Неисправность регулятора ХХ или его электронного датчика, при этом обороты холостого хода могут увеличиваться или вовсе исчезать.
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
    • Прыжки или чрезмерное растяжение возвратной пружины, которая должна вернуть заслонку в исходное положение.
    • Нарушение целостности прокладок, резиновых уплотнителей форсунок или самого коллектора. При этих неисправностях в камеру сгорания попадает лишний воздух из окружающей среды.

    Самой банальной причиной того, что обороты двигателя не падают до холостых при сбросе газа, может быть неосторожное размещение коврика под педалью акселератора после посещения автомойки.

    Подведем итоги

    В первую очередь следует диагностировать неисправность системы впрыска и питания карбюратора осмотром дроссельной заслонки.

    В случае инжекторного двигателя поможет точно определить неисправность конкретного датчика.компьютерная диагностика. Для этого лучше всего воспользоваться услугами сервиса, который специализируется на обслуживании автомобилей определенной марки.

    Высокие обороты холостого хода двигателя, кроме совершенно ненужного перерасхода топлива, еще и мешают управлению автомобилем – например, при проезде особо разбитого участка дороги, когда хочется аккуратно «прокрасться» среди ухабов на первой передаче, и машина смело принимает удары по подвеске. Кроме того, при длительном простое в пробках мотор будет все время работать с повышенной температурой.
    Рассмотрим несколько причин, по которым повышенные обороты холостого хода не падают на прогретом двигателе. Причинами могут быть неисправности как в механических, так и в электронных компонентах системы питания двигателя, поэтому возможные варианты поломок опишем отдельно. Но так как в автомобиле эти компоненты взаимодействуют в комплексе, то, возможно, вы сможете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему у вашего двигателя высокие обороты холостого хода, восприняв материал данной статьи как «информацию к размышлению».»

    Проверка впускного коллектора на герметичность

    Чрезмерные утечки воздуха могут вызвать высокие обороты холостого хода. Причем, в зависимости от места проникновения лишнего воздуха во впускной коллектор, обороты холостого хода будут либо просто увеличены, либо начнут «плавать» — .

    Если обороты холостого хода «плавают», то скорее всего так оно и есть.

    Если просто нарушение герметичности прокладок впускного коллектора, повреждение вакуумных шлангов или уплотнительных колец, то обороты будут «плавать».Это связано с тем, что количество бензина, подаваемого в цилиндры, будет постоянным, а качество смеси то «то богаче», то «беднее». При достижении определенного критического значения (содержание воздуха в топливной смеси) двигатель начнет тормозить — вплоть до полной остановки. Но с уменьшением числа оборотов количество воздуха, поступающего в коллектор, уменьшится, то есть смесь обогащается и двигатель «оживет» — увеличатся обороты холостого хода. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена герметичность впускного коллектора.
    На двигателях с турбонаддувом воздух может подсасываться и через повреждение промежуточного охладителя или соединений воздуховодов. При значительном подсосе (например, если оторвался патрубок от интеркулера) двигатель начинает работать с шипящим (или свистящим) звуком. Но иногда выявить место нарушения впускного тракта можно, только перекрыв по очереди подачу воздуха во впускной коллектор в разных местах — от воздушного фильтра до самого коллектора.

    Избыточная подача топлива

    Чистка дроссельной заслонки

    Совершенно иная ситуация получится, если будет поступать не просто лишний воздух, а топливно-воздушная смесь — например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки.При этом высокие обороты холостого хода двигателя будут устойчивыми.
    В топливных системах некоторых двигателей предусмотрено полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя — за счет него поддерживаются высокие обороты холостого хода до прогрева двигателя до заданной температуры. Топливо подается по каналу, который «обходит» дроссельную заслонку.
    Такой канал может быть закрыт/открыт по-разному — клапан в нем имеет либо электропривод (соленоид), либо он может быть устроен как термостат холодильника — при прогреве двигателя канал перекрывается.

    На высоких оборотах холостого хода проверьте весь блок дроссельной заслонки с датчиками и регулятором ХХ.

    В любом случае такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать лишнее топливо, что будет вызывать высокие обороты холостого хода после прогрева двигателя.
    Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять дроссельную заслонку и промыть ее специальным раствором — в магазинах продается много такой «химии». После промывки нужно внимательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, наоборот, чрезмерного люфта дроссельной заслонки.
    Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки оборотов холостого хода двигателя или ограничения закрытия дроссельной заслонки — на них следует обратить внимание, — можно ли регулировать узел.
    Часто обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заклинивания тросика газа или попадания под педаль посторонних предметов — угол коврика, например.
    Разумеется, почти все вышеперечисленное может относиться и к карбюраторным моторам. Кроме того, типичной неисправностью (точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открытие воздушной заслонки — в основном из-за неправильного монтаж «всасывающего» кабеля.При отсутствии поломок нормальные обороты холостого хода карбюраторного двигателя устанавливают регулировкой двумя винтами — «количества» и «качества» смеси.

    Отказы электроники

    Проверка регулятора холостого хода двигателя


    После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» т.е. ввести его параметры в память ЭБУ.

    Регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой шаговый двигатель (соленоид), работающий от подаваемых импульсных сигналов.Работает аналогично винту регулировки количества смеси в карбюраторе — при выдвинутом клапане закрывает топливный канал, при обратном ходе — открывает.
    Часто бывает, что сердечник регулятора просто заедает и он перестает реагировать на сигналы ЭБУ. Более того, повредить регулятор холостого хода можно еще в магазине при покупке – попытавшись повернуть или нажать на иглу клапана руками.
    Если после замены датчика холостого хода (регулятора) появляются высокие обороты, то скорее всего дело либо в ЭБУ, либо в ДМРВ — все элементы системы питания работают слаженно, и диагностика нужна осуществляться.Вполне возможно, что вам придется «прописать» новый регулятор — то есть внести его параметры в память ЭБУ.

    датчик температуры

    Этот датчик также может влиять на топливную систему двигателя. Подавая неверный сигнал (соответствующий низкой температуре) на ЭБУ, это приведет к тому, что контроллер подаст сигнал на другие элементы топливной системы (на форсунки) об обогащении смеси. Неверный сигнал датчика приведет к тому, что обороты холостого хода превысят 1000 мин-1.

    Датчик массового расхода воздуха

    ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси — ведь ЭБУ «знает» о ее составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
    В заключение, если обороты холостого хода двигателя вашего автомобиля необоснованно повышены, в первую очередь ищите причину в возможном заклинивании механизмов топливной системы — ведь они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а скачки напряжения или короткие замыкания намного опаснее для электронных компонентов.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Фейсбук

    Твиттер

    Мой мир

    В контакте с

    Гугл+

    регулировка, устройство и принцип работы

    К151С — карбюратор, разработанный и изготавливаемый на заводе «Пекар» (бывший Ленинградский карбюраторный завод).Данная модель является одной из модификаций 151 линейки карбюраторов производителя. Эти агрегаты предназначены для работы с двигателем ЗМЗ-402 и различными модификациями этих двигателей. После некоторых доработок и модернизаций К151С (карбюратор нового поколения) мог работать с такими двигателями, как ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-2401, УМЗ-417 и многими другими агрегатами аналогичной конструкции.

    Данное устройство укомплектовано большинством современных систем и механизмов, предназначенных для улучшения технических и эксплуатационных, а также экологических характеристик.Рассмотрим конструкцию устройства, принцип работы, способы ремонта и регулировки.

    Конструкция

    К151С — карбюратор, который оснащен двумя дозирующими устройствами в первой и второй топливных камерах. Также данная модель оснащена системой холостого хода, полуавтоматической системой запуска, экономайзером. В конструкции предусмотрен ускорительный насос, распыляющий топливо в первую и вторую камеры. Наряду с другими системами существует ЭПХ с пневматическим приводом и электронным управлением.

    В чем особенность бесступенчатой ​​полуавтоматической системы пуска? Благодаря ему больше не нужно нажимать на педаль акселератора, чтобы запустить холодный двигатель.

    Агрегат имеет два вертикальных канала для воздуха. В нижней их части расположен дроссель. Эти каналы называются камерами карбюратора. Дроссель и его привод устроены таким образом, что при нажатии на акселератор сначала размыкается одна цепь, а потом другая. Это двухкамерный карбюратор. Контур, створка которого открывается первой, называется первичным.Соответственно, вторичная камера идет дальше.

    Посередине основных каналов для прохода воздуха имеются специальные конусы конической формы. Это диффузоры. За счет них образуется вакуум. Это необходимо для того, чтобы в процессе движения воздуха топливо из поплавковой камеры карбюратора всасывалось. Чтобы устройство исправно функционировало и готовило оптимальную смесь, постоянно поддерживается уровень бензина в камере. Это делается с помощью поплавкового механизма и игольчатого клапана.

    Как работает карбюратор К 151? К151С состоит из трех основных частей. Верхняя — это крышка корпуса. Он снабжен фланцем и шпильками, устройством для вентиляции поплавковой камеры, а также деталями пусковой системы.

    Средняя часть — это сам корпус блока. Здесь есть поплавковая камера, поплавковый механизм, системы подачи топлива. В нижней части установлены дроссельные заслонки и их корпуса, устройство холостого хода.

    Основная система дозирования

    Имеется две системы.У них такой же дизайн. Системы оснащены топливными форсунками. Их читатель может увидеть на фото ниже.

    Главный жиклер установлен на верхней части корпуса. Если быть точнее, то в районе эмульсионных колодцев. Под воздушными форсунками находятся 2 эмульсионные трубки.

    В стенках эмульсионных колодцев предусмотрены отверстия, которые соединяются с выходными патрубками. За счет разрежения в районе форсунок топливо поднимается по эмульсионным колодцам. Затем она переходит к отверстиям в трубках.Затем топливо смешивается с воздухом в центральной части трубок. После этого она уходит по боковым каналам к распылителям. Там топливо смешивается с основным воздухом.

    Система холостого хода

    Необходима для обеспечения стабильной работы двигателя на холостом ходу. Система состоит из нескольких элементов:

    1. Обводной канал.
    2. Винты, которыми осуществляется регулировка карбюратора К151С.
    3. Топливные и воздушные форсунки.
    4. Клапан экономайзера.

    Ускорительный насос

    Позволяет двигателю работать стабильно на всем диапазоне, без провалов при резком нажатии на педаль акселератора.

    Насос — дополнительный канал в корпусе карбюратора, шаровой кран, мембранный механизм и распылитель.

    Экономостат

    Данная система необходима для повышения стабильности работы силового агрегата на высоких оборотах за счет обогащения топливной смеси. Это несколько дополнительных каналов, по которым за счет высокого разрежения при полностью открытых закрылках подается дополнительное топливо.

    Переходная система

    Необходима для более плавного увеличения оборотов двигателя при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры. Система перехода — топливно-воздушный жиклер.

    Дополнительное оборудование

    Вот что такое K151C. Карбюратор дополнительно также оснащен фильтром в виде защитной сетки. Также агрегат имеет обратный топливный канал. Через него лишний газ уходит в бензобак.

    Отличия К151С от базового карбюратора К151

    Мы рассмотрели, как устроен карбюратор К151С.

    Аппарат, на первый взгляд, практически ничем не отличается от всей 151-й серии. Тем не менее, есть некоторые незначительные различия. Так, маленький диффузор имеет более изысканный дизайн. В карбюраторе ускорительный насос используется сразу для двух камер. Также разработчики изменили профиль кулачков на приводе насоса. Привод воздушной заслонки теперь бесступенчатый. Это значительно облегчает запуск холодного двигателя. Также изменены настройки систем дозирования. Благодаря этому удалось улучшить экологические показатели.

    К151С — карбюратор эффективнее К151. Так, с ним динамика автомобиля улучшилась на 7%. До 5% упал расход топлива при движении в городском цикле. Значительно улучшился пуск двигателя, а также стабилизировалась работа двигателя на холостом ходу.

    Как подключить карбюратор?

    Владельцы старых автомобилей часто не знают, как прикрепить это устройство. Подключение карбюратора К151С осуществляется следующим образом.

    В конструкции 2 шланга. Главный топливный штуцер подключается к штуцеру, расположенному под поплавковой камерой, тому, что ближе к двигателю.Обратный топливный канал соединен с нижней ветвью. Его видно с противоположной стороны двигателя, ниже основного штуцера.

    Также необходимо подключить еще два тонких шланга. Один из них может быть подключен к клапану экономайзера холостого хода. Это шланг, который идет от электромагнитного клапана. Второй соединяется с нижним дросселем с обратной стороны дроссельных заслонок.

    Также необходимо подключить шланг ОЗ к трамблеру. Карбюратор имеет штуцер для принудительной вентиляции картера.Его тоже нужно подключить.

    Карбюратор К151С: ремонт, регулировка

    Проводится несколько видов регулировок. Так, можно регулировать холостой ход, уровень топлива в поплавковой камере, положение дроссельной заслонки и воздушной заслонки.

    Уровень топлива меняется подгибанием поплавка. Параметр измеряется на специальной поверхности в поплавковой камере. Эту операцию лучше доверить профессиональным мастерам, но при необходимости ее можно выполнить и самостоятельно.

    Для регулировки холостого хода прогрейте двигатель до рабочей температуры.Далее откройте дроссельную заслонку и открутите регулировочные болты:

    • количественный винт с пружиной;
    • винт качества.

    Двигатель наберет обороты. Затем винты затягиваются до тех пор, пока двигатель не станет нестабильным. Затем болт количества увеличивает скорость до тех пор, пока двигатель не будет работать ровно. Регулировочный механизм, отвечающий за качество, закручивается до упора. Что вы делаете после этого?

    Далее винт величин крутится так, чтобы двигатель стабильно работал на оборотах 700-800 в минуту.Если винт количества закручен больше, будут провалы при нажатии на газ. Если скорость высокая, они уменьшаются за счет регулировки положения дроссельной заслонки.

    Заключение

    Мы рассмотрели карбюратор модели 151С. Ремонт карбюратора К151С и его регулировка, как видно, может осуществляться своими руками. Это удобно, если поломка произошла далеко от СТО или дома. И даже новички смогут обслуживать карбюратор.

    причин и решения проблемы

    Современные двигатели более мощные, более экономичные и меньше загрязняют окружающую среду, чем двигатели прошлого.Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это нужно сразу выяснять, так как это может быть причиной аварийной ситуации в пути.

    Например : Ваши тормозные колодки повреждены, но вы этого не заметили. При движении они могут стать причиной возгорания колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой.Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле. Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

    Итак, загорелся «check engine», нужно провести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при повторном запуске двигателя.

    Если двигатель работает нормально, то существующий код сам может быть стерт из памяти. Бывают случаи, когда двигатель чувствует, что что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены компьютером. Например: если неправильно работают впускные или выпускные клапаны, компьютер этого не определит, так как это неисправность, не связанная с датчиками.

    Проверка воздушного фильтра — грязный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому что возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Есть много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, в последствии он сломался, а за ним по цепи вышел из строя датчик массового расхода воздуха и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените его состояние.При необходимости замените его.

    Топливный фильтр Р при определенном условии топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для его проверки необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуйте фильтр по направлению потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если его трудно или невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш бензонасос.

    Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос стоит в бензобаке, если вы счастливый обладатель автомобиля с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас еще машина с карбюратором . У многих автомобилей ухудшение характеристик связано именно с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем на топливной магистрали для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра.Вы можете найти значение давления в магистрали вашего двигателя. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или даже протекать. Проверить можно воздушной помпой, постепенно повышая давление до паспортного. Если, не дойдя до нее, регулятор открывается, то замените его.

    Проверка системы зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода.Более подробная инструкция по чеку находится в двигателе. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упустив какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода или давления воздуха — Эти датчики помогают ЭБУ определить, сколько воздуха расходует двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования воздушно-топливной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и соответственно вы плохо кушаете.Но почему же тогда лампочка не загорается? ЭБУ запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает некорректно, то компьютер может вам только сказать, что в топливной системе неправильное смесеобразование и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

    Проверка цепи или ремня ГРМ коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого им нужны эти ремни или цепи.Вам просто нужно совместить все метки, которые у вас есть на ремне и шестернях. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является установленный в выхлопной системе катализатор. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других где-то под кузовом.Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор выходит из строя и перекрывает нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо по выносным термометрам (температура после катализатора должна быть чуть выше), либо по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то остается только снять его и посмотреть на свет. Если она забита, то конечно лучше заменить, но сознательных личностей готовых расстаться с крупной суммой денег практически нет, ее просто выбивают.

    Проверка компрессии — Для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точность которого вы доверяете. Со временем стачиваются кольца на поршнях и падает компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и его запуске. Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии после первого замера компрессии добавьте в цилиндр несколько граммов моторного масла и повторите замер.Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапана. Правда, при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пройдут даром. Вместо свечей лучше вкрутить компрессометр, чем использовать резиновый уплотнитель. Более удобный.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но не доходит до колес.Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, то возможно пробуксовка АКПП или блокировка со стороны тормозной системы. Определить это можно запустив машину, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается сразу затормозить, то посмотрите на тормоза. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины.Предварительно вы, конечно, сами можете, хотя бы парковочный тест провести.

    Для выполнения теста на парковку вам потребуется свободное пространство перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем затянуть ручной тормоз. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200), то все нормально.Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест делается в течение нескольких секунд и затем необходимо запустить двигатель на холостом ходу. Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

    При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

    В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, проявляющиеся в виде потери тяги в силовом агрегате.

    Читать в этой статье

    Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

    Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т.д.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения КПД двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки также могут быть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

    Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичный цвет). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующий этап диагностики Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

    Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

    Свечи могут оказаться грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтров.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, однако в данном случае наблюдается нехватка воздуха в топливовоздушной смеси.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.В таких условиях естественно падает мощность двигателя, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т. д. Для решения проблемы его тоже нужно заменить.

    Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

    Если проблемы со свечами и фильтрами можно выявить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранять на месте гораздо сложнее.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

    Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

    • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
    • неисправности форсунок форсунок;
    • проблемы с датчиками или ЭБУ;
    • неисправности системы зажигания;
    • утечка воздуха и негерметичность топливопроводов;

    Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

    Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключают манометр, полученные значения сравнивают с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как топливный насос, так и регулятор давления.

    Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если настройки неверны или сам регулятор негерметичен или неисправен, то топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор сработал до рекомендованного показателя давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения мощности двигателя

    Состояние также оказывает большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы.

    В процессе эксплуатации может разрушаться фильтр-катализатор, снижается пропускная способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

    Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

    Также при снижении мощности двигателя его необходимо проверять отдельно, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.д.

    В этом случае может нарушиться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные бывшие в употреблении ДВС обычно теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потерь больше, значит, это нужно двигателю. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

    Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

    Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, скорость высокая, но машина не едет или очень медленно разгоняется на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при разгоне, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

  • Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — большое количество воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

    Когда пропадает тяга под нагрузкой, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину Мне нужно сделать компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель двигателю не хватает топлива , то проверить топливную аппаратуру: .

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувается и ошибок в других системах нет, то целесообразно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащей компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если сжатия поршня нет, а воздуха и топлива достаточно, то сильного взрыва все равно не будет, тем самым хорошего выхлопа не будет, а как известно выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надуется необходимое количество воздуха.Отсутствие наддува приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая частая причина отсутствия обдува — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, происходит по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчатки, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть те, которые управляются электронным актуатором.

    В машине установлено четыре датчика, полностью влияющих на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего случается, что в автомобиле нарушена герметичность системы впуска воздуха. Таким образом, турбина вытесняет весь воздух (порван патрубок, плохой контакт в местах стыков, треснут интеркулер (радиатор охлаждения воздуха)).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему впуска воздуха на герметичность.

    Следующая наиболее распространенная проблема: Неправильная геометрия в турбине.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него другой шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры шток, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то причин может быть 2, либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинило саму геометрию.

    Неисправность регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаружена по наличию в них ошибок по результатам компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува также можно проверить с помощью вакуумметра.

    Не забудьте проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоедините патрубок в каком-то месте, положите на него руку, вы должны почувствовать подсос воздуха.

    Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что «вихревые» закрылки (имеющиеся не во всех автомобилях) также могут влиять на потерю сцепления с дорогой.

    Надеемся, что данная информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль теряет былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме напрочь отказывается двигаться на более высоких передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или тянет плохо, рассмотрим основные причины и методы устранения неполадок.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип их действия абсолютно одинаков, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся другими.Рассмотрим проблему карбюраторных и инжекторных двигателей отдельно.

    Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостатком мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин у них масса. Мы постараемся разобраться с каждым.

    Во-первых, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент будет отсутствовать, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздуха к топливу должно быть в пределах 15 к 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит снизит приемистость двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голодной смерти». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие жиклера для воздуха большего размера, чем жиклера для бензина. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином лишь наполовину.После этого запускается двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильная скорость в диапазоне 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одним звеном системы питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будут проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси.Таким образом, фильтры должны всегда содержаться в чистоте.

    Проверьте также. Возможно, что он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также возможно, что топливный насос перестал создавать необходимое давление. Для этого его нужно снять и проверить. Не исключено, что придется менять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это означает, что он прекрасно качает вручную, а при запуске двигателя работает недолго, затем теряет мощность и двигатель глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут прорываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе по двигателю автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но и может вообще не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор будет не только плохо тянуть, но и может перегреваться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостых работает совсем неустойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

    При бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и следите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться до 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр конструкцией вашего автомобиля не предусмотрен, то замените выключатель на заведомо исправный и еще раз проверьте работу зажигания.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и затяжку контактов в распределителе. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и вытащите высоковольтные провода один за другим. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверку этого предположения можно выполнить, заменив элемент на заведомо исправный.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего отличие свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно в ней сгорел резистор в цепи ротора. Еще одной проблемой является неплотное прилегание контактного углерода. Попробуйте заменить его или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

    Последняя и самая ужасная неисправность это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Выход из строя колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия в цилиндре.Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между впуском и выпуском будет нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться. В этом случае проверьте загрязненность выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть.Особое внимание уделите впускной трубе. Если в нем есть какие-либо отверстия, он потеряет свою герметичность и придет в негодность.

    При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, патрубках или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохой инжекторный двигатель

    Некоторые неисправности карбюраторного двигателя можно смело отнести к неисправностям инжекторного двигателя. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает вакуум и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электроцепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одной проблемой топливного насоса является повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерения не соответствует эталонным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Форсунка представляет собой небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени впрыскивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности осуществляется с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении неисправности форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, моментально переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной доске двигателя.

    Неисправный датчик можно определить, выполнив электронную диагностику на станции Техническое обслуживание и замена.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления также может выйти из строя. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого прироста скорости при нажатии на педаль акселератора не происходит.Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Его причиной могут быть как достаточно простые и легко исправимые вещи, так и серьезные поломки.

    Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик двигателя, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением синеватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

    1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
    2. Низкое качество используемого топлива.
    3. Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
    4. Неисправности газораспределительного механизма.
    5. Неисправности систем подачи топлива.
    6. Неисправность датчика.
    7. Неисправности системы зажигания.
    8. Слабая компрессия в цилиндрах.
    9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
    10. Специфические неисправности двигателей с турбокомпрессором или карбюратором.

    Холодный двигатель

    Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90°С. Холодный двигатель не способен быстро развивать скорость, для этого воздух — топливная смесь в камере сгорания должна быть подогрета. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и сдетонирует.

    Качество топлива

    Использование качественного бензина или дизельного топлива является залогом долгой жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных характеристик. Но никто из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

    Засорение фильтра

    Чрезмерно засоренный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, которое может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к снижению мощности двигателя и его неровностям. Аналогичное последствие вызывает отсутствие подачи топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении его пропуска по магистрали или через топливные фильтры по разным причинам.

    Нарушение работы газораспределительного механизма

    Поломки или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов, либо недостаточным заполнением их воздухом или топливовоздушной смесью. Перескок цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда они недостаточно открыты или не полностью закрыты.

    Неисправности топливной системы

    При неисправности в системе питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, топливных форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизелях наиболее распространенными неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

    Неисправности датчиков

    В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и малого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов , положение воздушных и дроссельных клапанов и наружная температура.Данные с них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

    Неисправности системы зажигания

    Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор . Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера.

    Износ поршневой группы

    При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, который вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, использования некачественного топлива и масла.

    Неисправности ЭБУ

    Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в него программы регулирует работу двигателя.Работу ЭБУ можно изменять, устанавливая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

    Специфические неисправности двигателя

    Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами.Выход из строя различных узлов таких систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

    1. Выход из строя топливного насоса, вызывающий падение давления в системе.
    2. Грязь, попадающая в карбюратор, которая забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
    3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
    4. Нарушения в работе заслонки карбюратора и клапана экономайзера.
    5. Поплавок не работает должным образом.

    Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое способен выдать силовой агрегат. Поломки или нарушения в их работе вызывают резкое падение приемистости силового агрегата.

    Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.А вот сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным повреждениям и значительно большим денежным затратам.

    автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 литра. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра с экологическим классом Евро-4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы».не на полной мощности снижается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики снижаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана:

    • Загрязнен топливный фильтр.
    • Засорилась диафрагма топливного насоса.
    • Или не работают.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер неисправен.
    • Форсунки забиты (нужна чистка или ).
    • Изношен диск сцепления.
    • Неисправности в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель может плохо тянуть во всем диапазоне оборотов.

    Стоит упомянуть топливный насос, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114


    выводы

    Техническое обслуживание (ТО)

    , которое следует проводить согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, где пройти, у «Кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой.Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасную эксплуатацию автомобиля.

    В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

    То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

    Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или зарубежным, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

    Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала не стабильна и «плавает» .

    Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

    Основные причины

    Причин этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

    Некоторые из них пустяковые и их очень легко исправить, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

    Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

    В некоторых случаях очень сложно выявить, что послужило снижению тяги, и приходится перебирать почти весь мотор.

    Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

    Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы будем рассматривать конкретные модели.

    Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

    Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

    Эти автомобили оснащены одной и той же розеткой, поэтому причины одинаковы.

    Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

    Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов происходит не так, как требуется.

    Система питания

    Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания.Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особой сложности.

    Снижение мощности может происходить из-за:


    Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

    Система зажигания

    Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

    В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других снижение тяги может происходить из-за:

    • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
    • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода трамблера;
    • Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
    • Нарушения опережения зажигания.

    Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего вызывают падение мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

    Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

    Выхлопная система, ГРМ и коленчатый вал

    Потеря тяги может происходить и из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают нечасто.

    Основной причиной здесь является снижение проходимости из-за большого количества нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успев выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

    Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

    Здесь снижение мощности обусловлено:

    • Нарушениями теплового зазора клапанов;
    • Сильный нагар на сёдлах клапанов или их подгорание;
    • Возникновение колец;
    • Предельный износ ЦПГ;
    • Пробой прокладки ГБЦ.

    Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизеле.Поэтому далее мы не будем упоминать об этих механизмах.

    Инжекторные двигатели ВАЗ

    В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с 16-клапанным ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции из основных систем.

    Система питания

    Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и у обоих могут быть проблемы, которые приведут к падению мощности.

    Сначала рассмотрим механическую часть.Здесь на тягу могут влиять:

    • Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
    • Снижение производительности топливного насоса из-за износа;
    • Загрязнение фильтра тонкой очистки;
    • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
    • Засорение форсунки;
    • Загрязнение топливного фильтра;
    • Утечка воздуха в коллекторе.

    Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

    Примерно такая же ситуация и в электронной части.

    Работой мотора с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

    Количество этих следящих элементов значительно и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

    Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

    В инжекторных двигателях система выпуска отработавших газов создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном автомобиле, а все из-за эксплуатации.

    Соты элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

    Основные причины с двигателями других автомобилей

    Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

    Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

    А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще происходит из-за:

    • Неисправности катушек зажигания;
    • Потери в высоковольтных проводах;
    • Свечи нерабочие;
    • Отказы датчиков (в первую очередь ДПКВ).

    Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

    У автомобилей Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое дизайн.

    То же самое касается и такой машины. Рено Меган. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

    • Износа крышки трамблера;
    • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • Слабая пропускная способность выхлопной системы;
    • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
    • Повреждены датчики форсунок.

    А вообще, в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

    Если дизель не тянет

    Снижение тяги может происходить и в дизелях. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

    Часто начинающих и не только водителей интересует, почему машина не разгоняется и не тянет.Как правило, такая проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности целесообразно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти все может вызвать недостаток тяги в двигателе.

    Часто с этим сталкиваются владельцы новых автомобилей. Если диагностика не выявила проблему, то придется немного помучиться. Подключен и пройдет до пробега 5000 км. Чаще всего это встречается у моделей, комплектующие для которых собираются в Китае.

    Деталь изнашиваемая

    Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно наблюдается на достаточно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности, это . Если хотя бы в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется капитально ремонтировать.

    Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах, это можно проверить только сняв головку блока цилиндров.Косвенные признаки:
    • Изменение соотношения газов в выхлопе;
    • Горит на панели «чек».
    Чтобы его устранить, вам придется почистить клапаны. После этой работы все должно прийти в норму.

    Фильтры

    Часто машина дергается из-за отсутствия топлива . Топливные фильтры установлены в каждом автомобиле. Обычно их два. Фильтр грубой очистки находится либо в топливном насосе, либо врезан в шланг. Фильтр тонкой очистки устанавливается перед форсункой.Если какое-либо из этих устройств очистки засорится, топливо не сможет поступать в форсунку в достаточном количестве. Что в свою очередь резко снижает экономичность автомобиля.


    Часто летом засоряется воздушный фильтр . В этом случае смесь плохо обогащается кислородом, и топливо не сгорает полностью. Результат — потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

    Зажигание

    Современный двигатель достаточно чувствителен к работе зажигания.Неправильный зазор на электродах свечей зажигания может привести к сбоям в работе мотора. И, соответственно, снизить мощность двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

    Для этого выкручивается свеча. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель прокручивается стартером. Качество искры определяют визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, она считается некачественной.Следует искать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это и будет причиной потери мощности.

    Диагностика

    Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиками и работой системы питания. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступать к устранению неполадок. Чаще всего причины могут быть следующие:

    • Неисправность датчика положения коленчатого вала.При этой неисправности происходит «проверка двигателя». Снижение мощности происходит из-за несоответствия между импульсом, подаваемым на блок управления двигателем, и фактическим положением коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, а КПД мотора уменьшается;
    • .Эта проблема может влиять и на мощность двигателя;
    • Причина может появиться из-за.В этом случае «чек» не загорится.Поэтому в любом случае нужно делать диагностику

    Заключение .Как видите, причин проблемы достаточно и все они достаточно разнообразны. Навскидку ни один автомастер не может сказать, почему машина не разгоняется, не тянет. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

    Если автомобиль не покажет былую мощь и тягу, вы не получите никакого удовольствия от вождения. Более того, часто расход бензина или дизельного топлива растет, возрастает риск выхода из строя каких-либо агрегатов.Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то идет не так. Поэтому есть желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машину не тянет, а также что делать в таких ситуациях, куда следует смотреть в первую очередь. Если вы вдруг столкнулись с такой проблемой, вам следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности.Если проблема присутствует давно, пора заехать на СТО и решить этот вопрос.

    При длительной езде с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, можно полностью испортить силовой агрегат и в итоге получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что настоятельно рекомендуем сразу обратить внимание на заметную потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что кто-то держит вас за выхлопную трубу и не дает разогнаться.Чем дольше вы думаете, что это пройдет со временем, тем больший ущерб вы можете нанести автомобилю. Это также приведет к чрезмерно дорогому ремонту в долгосрочной перспективе. Рассмотрим основные причины этого явления.

    Перестаньте ехать на ручнике, и тяга появится сама собой

    Если вы всегда ставите машину на ручник, но забываете отпустить его во время движения, готовьтесь к обрыву тяги. При езде на ручнике кажется, что машина очень сильно разгоняется, слишком сложно набирать обороты.Водитель сразу грешит на двигатель, давит на подвеску или коробку передач. Но он и подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Более того, довольно продолжительная езда на ручнике вызовет следующие неприятности с автомобилем:

    • задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) перегреваются;
    • Нагрев
    • иногда вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
    • износ
    • в любом случае будет очень высоким и вызовет обязательную замену колодок и диска через 100 километров такой поездки;
    • барабанный тормоз может даже разлететься на куски уже в процессе движения, снижая безопасность поездки;
    • высокая температура и чрезмерное трение могут привести к выходу из строя некоторых частей ходовой части;
    • тормозная система может получить и другие проблемы, требующие немедленного решения.

    Вот какие неприятности вас ждут, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед троганием с места. Если у вас механическая коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не жать на газ с первой секунды, а дать машине показать готовность к поездке, дать стартовать на холостых. В том случае, если вы регулярно оставляете ручник затянутым, просто перестаньте ставить ручник на машину.Оставьте его включенным, выберите более-менее ровные места для парковки.

    Проверка наиболее частых причин снижения тяги

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано и другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, то можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество приобретаемого топлива. Если вы не меняли масло в автомобиле несколько лет или несколько десятков тысяч километров пробега, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас остается очень мало времени на ремонтно-профилактические работы. Основные причины потери тяги:

    • плохое топливо — если бензин ужасный, то он просто не сгорает полностью и не дает нужной мощности;
    • некачественное и нерегулярное техническое обслуживание двигателя, вызвавшее износ основных деталей;
    • повышенный износ поршневой группы, низкая экономичность двигателя и потеря мощности за счет естественных процессов;
    • разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
    • выход из строя электросистемы, свечей зажигания, проводов и датчиков, выход из строя одного или двух цилиндров;
    • переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, что естественно снижает КПД агрегата;
    • установка колес значительно большего диаметра, чем установленные на заводе и замена других важных деталей машины;
    • капитальный ремонт двигателя с использованием запчастей аналогов.

    Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то делать быстро. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как на вырученные деньги купить более-менее нормальный автомобиль. До этого лучше не доводить, и при первых же появлениях проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна служить индикатором того, что нужно что-то делать.

    Почему проблему с тягой лучше решать в СТО?

    Конечно, если плохая тяга из-за забытого ручника или плохого топлива, никакой сервис вам не поможет. Разве что, необходимо устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными вариантами ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки.Основными преимуществами сервиса в этом случае для профессионалов будут следующие:

    специалисты
    • найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальную работу;
    • в сервисе вам порекомендуют изменить манеру вождения, чтобы в дальнейшем не попадать в подобную ситуацию;
    • все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
    • диагностика
    • покажет точный узел, который стоит ремонтировать, что зачастую может сэкономить вам деньги;
    • ремонт будет профессиональным, Вам будет предоставлена ​​гарантия на исправность отремонтированного агрегата.

    Это важные преимущества обслуживания автомобиля у специалистов, поэтому ими лучше не пренебрегать и получить максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. Часто вам придется переплачивать за дорогостоящие услуги профессионалов, но эта переплата обязательно себя окупит. После ремонта хорошей станции можно не беспокоиться о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, исправность автомобиля в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Поэтому, если в вашем автомобиле постоянно возникает определенная проблема, просто измените стиль вождения. Если у вас отечественный автомобиль, то можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

    Подведение итогов

    Учитывая довольно сложную конструктивную систему современного автомобиля, потеря тяги может ощущаться не так сильно или вообще не ощущаться при повседневной эксплуатации. А ведь это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный набор. ремонтные работы.Поэтому лучше прислушаться к машине и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если была замечена потеря мощности, лучше сразу ехать на СТО и устранять проблему. Только так вы сможете избежать серьезного ущерба с довольно дорогостоящими последствиями.

    Если у вашего автомобиля давно разряжается мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше поставить цель и устранить все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных деталей на аналог и прочие привычные для автовладельца процессы – настоящая проблема для эксплуатации агрегата. Скажите, сталкивались ли вы с резкой потерей мощности на своем автомобиле, и как было решено бороться с этой проблемой?

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.