Как обработать днище автомобиля в домашних условиях: Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии?

Содержание

Чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии

Причины развития коррозии

Антикоррозийная защита автомобиля направленна на то, чтобы минимизировать влияние неблагоприятных для транспортного средства факторов, а именно:

  • климатические условия. Влажность, перепады температуры и большое среднегодовое количество осадков способствуют тому, что моторный отсек, выхлопная система и плохо вентилируемые скрытые полости функционируют с определенными ограничениями. Это приводит к скоплению конденсата на внутренних поверхностях кузова, создавая идеальные условия для появления ржавчины;
  • состояние дорожного покрытия. От сильной вибрации во время езды по бездорожью, колдобинам и выбоинам, на корпусе авто появляются микротрещины. В зимнюю пору наши дороги обработаны агрессивными, чаще всего, соляными, реагентами, которые, попадая в трещины, способствуют разрушению металла;
  • материал, из которого изготовлен корпус авто. Подверженность ржавлению во многом зависит и от качества металла, отсутствия или наличия в нем каких-либо примесей. Было подмечено, что бюджетные модели ржавеют намного быстрее, чем их дорогие собратья, поскольку дорогостоящие марки авто производятся из металла, в который добавлены замедляющие коррозию вещества.

Антикоррозийная защита автомобиля

Виды, средства защиты от коррозии

Нанесение механической антикоррозионной защиты удобнее выполнять с помощью компрессора и специального пистолета

Различных видов защиты от коррозии на сегодняшний день известно порядка десяти, а защитных средств – несколько десятков. Все они, безусловно, имеют «право на жизнь». Беда в том, что одни технологии применимы только в заводских условиях, другие – могут быть осуществлены в автосервисах, располагающих специальным оборудованием. Для автолюбителя, решившего выполнить антикор своими руками, доступы лишь два вида защиты с соответствующими материалами для их реализации. Это механический и электрохимический способы защиты от коррозии.

Механическая (консервационная) защита от коррозии

Самый популярный способ антикоррозионной зашиты в силу своей простоты, обилия недорогих материалов на рынке, хороших итоговых результатов. В основу метода положен принцип изолирования металла от атмосферного влияния и механических воздействий. Изоляция выполняется при помощи грунтовок, красок, эмалей, лаков, паст, мастик. Правильно выбрать материал для обработки помогут инструкции на упаковке. В общем случае можно выделить две группы препаратов:

  • густые на основе полимеров, каучука, битумных смол. Образуют довольно эластичные покрытия и предназначены для обработки открытых участков кузова и днища. Наносятся чаще всего при помощи кисти;
  • жидкие имеют в своей основе различные масла или воск. Благодаря хорошей способности проникать в трещины применяются для обработки швов, скрытых полостей кузова, стыков между деталями. Распыляются под давлением с помощью компрессора или из аэрозольного баллончика.

Густые мастики – лучший ответ на вопрос чем лучше обработать днище автомобиля. Мастики бывают, например, резинобитумные, сланцевые, битумно-каучуковые и др. Популярность битумных мастик базируется на их характеристиках: они имеют сравнительно низкую стоимость, легко наносятся кистью, отлично противостоят влаге и агрессивным соединениям. Но им также присущ и недостаток: слабая механическая стойкость (даже хрупкость), особенно в морозную погоду. Антикоррозионная обработка днища автомобиля отваливается прямо на дорогу. Решить данную проблему помогает нанесение поверх защитной мастики специального средства. В торговой сети оно продается под названием «Антигравий».

Жидкие антикоры предлагаются отечественной и зарубежной промышленностью в таком большом ассортименте, что все перечислить просто невозможно. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на свои конкретные задачи, степень повреждения металла, доступность защищаемого участка, удобство выполнения антикоррозионной обработки… Лучше остановиться на торговой марке, которая предлагает наиболее широкую номенклатуру средств. Тогда вы сможете любую возникшую задачу решить при помощи «снадобий» от одного производителя. Такой подход позволит не опасаться того, что одно средство умалит или даже разрушит действие другого.

Все необходимые средства антикоррозионной защиты лучше выбрать одного производителя

Среди наиболее известных торговых марок производителей составов для антикоррозионной защиты можно назвать Тектил, НОВА, Мовиль.

Электрохимическая защита от коррозии

Более эффективный способ защиты от коррозии в сравнении с предыдущим. Основан на гальванических процессах. Происходит осаждение нержавеющего металла (цинка) на поверхность стальной детали, что предохраняет ее от коррозии в дальнейшем. Получается отличное сцепление двух металлов. Процесс протекает в электролитическом растворе солей цинка при воздействии электрического тока. Успешно применяется при выполнении первичной антикоррозионной обработки, а также для восстановления старого поврежденного антикора.

Справиться с цинкованием в домашних условиях поможет комплект «Цинкор-Авто», в который включены растворы для удаления ржавчины, обезжиривания и нанесения защиты, электрод с цинковым наконечником. Дополнительным плюсом является наличие провода для подсоединения к аккумулятору или зарядному устройству. Детальная инструкция подскажет как сделать все правильно.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  1. Пассивный.
  2. Активный.
  3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Необходимые условия для хранения авто

Чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше и не подвергалось влияниям коррозийных процессов, его необходимо правильно хранить и регулярно обрабатывать специальными средствами от коррозии. Как защитить авто от коррозии?

https://www.youtube.com/watch?v=kJ2N4BrbI20

Большинство владельцев эксклюзивных авто уверены в том, что завод-изготовитель надёжно защитил автомобиль и дополнительная защита больше не понадобится. Чаще всего это не совсем так, на заводе металл защищают только при помощи оцинковки.

Автомобиль покрывается слоем цинкового покрытия небольшой толщины, но даже в этом случае коррозия может проявиться уже спустя год. Толщина металла кузова автомобиля равна примерно 0,7-0,9 мм (у советских автомобилей этот показатель немного выше).

Если не обеспечивать дополнительную защиту, даже оцинкованный кузов вскоре может прийти в негодность. Необходимо помнить, что разнообразные претензии по поводу недостаточной коррозийной обработки завод-изготовитель не рассматривает, а ущерб, причинённый коррозией, страховые компании не возмещают.

Помогают уберечь авто от коррозии правильные условия хранения. Они могут быть несколько видов:

  1. Легкие (авто хранится в сухом и хорошо проветриваемом помещении).
  2. Средние (транспортное средство находится под навесом на открытом воздухе).
  3. Жёсткие (транспортное средство остаётся на открытом воздухе, постоянно эксплуатируется в условиях умеренной влажности).

Гараж, в котором хранится авто должен обязательно обогреваться в период морозов. Благодаря этому влага, которая скапливается на поверхности авто будет быстрее испаряться. Хранение транспортного средства в условиях высокой влажности гораздо опаснее, нежели на открытом воздухе, поскольку сырость создаёт отличные условия для распространения ржавчины.

Если же транспортное средство хранится под тентом, надо оставлять небольшой зазор между ним и поверхностью кузова. Дополнительно в тенте можно сделать небольшие отверстия, чтобы излишки влаги испарялись.

Наиболее уязвимые участки корпуса автомобиля

Методы антикоррозийной защиты предполагают различную интенсивность и индивидуальный подход к разным элементам автомобиля. Наиболее уязвимыми местами считаются:

  • сварные швы – в них всегда присутствуют микротрещины, что способствует беспрепятственному проникновению влаги. В морозный период они замерзают и расширяются под воздействием льда, поэтому с каждым годом очаг коррозии увеличивается в размерах;
  • днище автомобиля, подверженное беспрерывному влиянию песка, мелких камушков, воды, дорожных реагентов;
  • внутренние полости кузова, которые скрыты от глаз, а к тому же плохо вентилируются. Здесь ржавчина распространяется быстро, практически незаметно и обнаруживается, как правило, на достаточно запущенных стадиях;
  • мотор автомобиля и выхлопная система – возникновение ржавчины в этих местах спровоцировано значительным повышением температуры во время работы.

Как защититься

Есть несколько методов, позволяющих избавиться от ржавчины на днище. Все они подразумевают нанесение какого-нибудь слоя для защиты поверхности.

Это способы:

  • Электрохимический (хромирование, никелирование).
  • Напыление газодинамическое.
  • Обработка днища (обмазывание, распыление краскопультом и т. д.) каким-либо составом, предотвращающим возникновение или продолжение ржавления.

Первый вариант трудно осуществить в домашних условиях, хотя аппарат для хромирования можно сделать самостоятельно. Но эта электрохимическая операция подразумевает наличие большой ванны, в которую необходимо погрузить днище полностью или хотя бы наполовину. А такой ёмкости нет почти ни у кого.

Для работы нужно приобрести специальные реактивы с наличием примесей хрома или другого металла. Их трудно достать. Необходимо проводить процесс во дворе или иметь хорошую вентиляционную установку, так как во время металлизации выделяются ядовитые вещества.

Для газодинамического напыления необходима специальная установка, которая стоит дорого. В глобальной паутине есть много видеофайлов, как функционирует эта конструкция и объясняется принцип работы. Но очень мало информации, как сделать аппарат для напыления самостоятельно.

Фактически это компрессор с двумя каналами (цилиндрами), трубками для подачи воздуха и порошка (смесь керамических и металлических гранул) и специальным пистолетом, выдающим давление 0,5-2 мПа.

Современные методы защиты от коррозии

На сегодняшний день существует множество новейших технологий, способных снизить степень негативного влияния внешних факторов на металл и защитить машину от ржавления:

  1. Оцинковка железного или стального покрытия пользуется все большим спросом еще на этапе производства транспортного средства. Данная процедура осуществляется путем погружения в специальную емкость, заполненную расплавленным цинком, в результате чего образуется защитное покрытие из ферро-цинкового сплава.
  2. Ламинирование, которое выполняется при помощи специальной защитной пленки. Такая защита кузова автомобиля от коррозии имеет массу достоинств:
  • материал прозрачный, поэтому абсолютно незаметен;
  • идеально подходит для любых внешних поверхностей кузова;
  • не отклеивается от поверхности;
  • выдерживает серьёзные перепады температуры;
  • обеспечивает длительную (около 2-3 лет) антикоррозийную защиту;
  • простота и скорость применения.
  1. Катодно-протекторная защита – достойная альтернатива оцинковке. При помощи специального устройства создается гальваническая пара между отдельным электродом и обрабатываемой поверхностью, в результате чего происходит передача отрицательного потенциала с такими значениями, при которых окисление железа просто невозможно. Особенно удобен этот способ для защиты труднодоступных мест, таких как днище автомобиля, пороги, потолок в салоне и проч. При этом защита распространяется как на на металлическую поверхность корпуса, так и на все крепежные детали, элементы кабельной системы, тормозные колодки и диски.
  2. Барьерная защита – профилактический метод, предусматривающий установку преграды из металла или пластика на необходимые участки авто. Даже если изначально конструкцией не предусмотрена установка таких элементов, то ее можно провести самостоятельно. Если же вмонтированные заводом-изготовителем барьеры не отвечают требованиям автовладельца, то их можно демонтировать или же установить дополнительные защитные приспособления. Особенно актуальной данная профилактическая мера является для такой уязвимой части, как днище машины. Установив защиту, можно быть уверенным, что все удары камешков, гравия и песка она возьмет на себя.
  3. Лакокрасочное покрытие автомобильного корпуса также выполняет функции антикоррозионной защиты, при условии, что краска или лак отличаются высоким качеством и соответствуют следующим требованиям:
  • высокие показатели прочности;
  • хорошие адгезивные свойства;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкость к истиранию;
  • безопасность при нанесении.

Если же вы желаете обеспечить максимальную защиту при помощи покраски, то перед ее осуществлением обрабатывайте поверхность кузова грунтом, в составе которого присутствует большое количество фосфатов, образующих тонкий оксидный слой при контакте с металлами.

Антикоррозийные средства

В настоящий момент имеется большой выбор антикоррозионных средств, которыми можно защитить кузов от ржавления, каждые из которых имеют свои достоинства и недостатки. Автомобильные магазины могут предоставить на ваш выбор следующие средства:

  • Парафиновые составы. Имеют преимущества в том, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, который может сохранять свои свойства при перепадах температуры;
  • Битумная мастика. Включает в свой состав синтетические и битумные смолы, которые защищают корпус посредством консервации металла;
  • Масляные антикоррозионные средства. Применяются в жидком состоянии, благодаря чему полностью заполняют различные трещины своим составом;
  • Поливинилхлоридные материалы из каучука. В основном применяются самими фирмами-изготовителями, так как являются надежными и долговечными;
  • Жидкий пластик. Применяется в основном в качестве дополнительной защиты, из-за низкой механической устойчивости.

Данный метод является чисто механическим способом защиты кузова от ржавчины, существует еще один способ, так называемый пассивный метод защиты металлического корпуса благодаря его оцинковке, которую можно так же провести в домашних условиях с помощью специальных средств и прибора. Последовательность обработки следующая:

  • Удаляется ржавчина наждачными материалами, насколько это возможно;
  • автомобиль ставится на ручной тормоз и запускается двигатель. Привод, входящий в комплект специального прибора, соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора. Процедуру, возможно, проводить и при выключенном двигателе, однако это не так эффективно;
  • второй конец провода подключается к красному электроду. Для создания гальванического эффекта, корпус машины должен быть заземлен;
  • на конце электрода есть губка, предназначенная для впитывания влаги, ее нужно окунуть в раствор для удаления ржавчины, а затем тщательно растереть состав по пораженной области;
  • после удаления следов коррозии необходимо смыть остатки раствора водой;
  • следующим этапом будет отсоединение красного электрода и подсоединение серого;
  • окунуть губку серого электрода в раствор цинка и снова обработать поверхность до тех пор, пока не будет достаточного слоя цинка на ней.

Практика показывает, что оцинковывание двигателя является наиболее действенным методом по борьбе и предотвращению коррозии.

От чего возникает коррозия

В наше время коррозия хоть и не приятная проблема, но зато решаемая. Для борьбы с ней, нужно знать какие части корпуса наиболее подвержены ей, и каков механизм возникновения коррозии, а также какими средствами следует пользоваться для ее устранения. Среднестатистические импортные автомобили рассчитаны на 10 лет эксплуатации при гаражном хранении, и при хорошем качестве дорожного покрытия. В странах СНГ эти два пункта не всегда можно соблюсти. Для предотвращения ржавления корпуса следует знать факторы, которые ей способствуют:

  • Состояние дорог. Во время движения по плохой дороге кузов повреждается мелкими камнями, образовывая микроскопические сколы, а при движении по ямам кузов начинает вибрировать, и трещины разрастаются;
  • Зимний период. Зимой дороги обрабатываются солью, при контакте с кузовом соли, агрессивная среда начинает разрушать любую защиту покрытия кузова;
  • Качество кузова. Скорость коррозии зависит от наличия в металле специальных добавок. Так, например, если взять бюджетные машины двадцатилетней давности, то в настоящее время не найдется ни одной, кузов которой сохранился на сегодняшний день без следов коррозии, в отличие от дорогих марок того времени, при производстве которых кузов был сделан из металла, легированного специальными добавками;
  • Влажный климат. В регионах где повышенная влажность, особенно на побережьях около морей, коррозия происходит намного быстрее, так как частички воды при контакте с металлом окисляют его, больше чем воздух.
  • Резкие перепады температуры. В зимнее время, при заезде автомобиля с мороза в теплый гараж, на кузове начинает образовываться конденсат, создавая тем самым условия для ржавления металла.

Защита от коррозии двигателя и системы выпуска

Детали внутри автомобиля также уязвимы к появлению коррозии. Система горения топлива и выпуска газов работает в агрессивных условиях. С одной стороны они подвергается высокой температуре, парам кислот и конденсата влаги, а с другой – водой, камнями, солью и грязью. Коррозия, скрытых от глаз мест, возникает вследствие образования во время сгорания топливной смеси – воды, окислов углерода, азота и серы. По своим химическим характеристикам эти вещества являются сильными окислителями металл. В самом глушителе при постоянном образовании нагара и перепадов температур металл особо подвержен к нагрузкам и легко коррозирует. Для защиты внутренних частей автомобиля от ржавления не подойдут средства, которые применяются для защиты кузова, так как температура отработанных газов обычно находится в переделах 400 градусов, а температура металла выхлопной трубы при работе может разогреваться до 300 градусов. Следовательно, для защиты от коррозии нужно использовать только термостойкие эмали и лаки.

СПРАВКА! Для повышения термостойкости эмалей и лаков к ним добавляется алюминиевая пудра.

Помимо выдерживания температуры, специальные вещества должны обладать так же хорошей адгезией, соле- и влагостойкостью. Элементы конструкции окрашиваются защитными веществами с помощью пневматического распыления. Поверхность двигателя в процессе эксплуатации может нагреваться до больших температур. Основными причинами коррозии двигателя являются: масла, пыль и сажа, которые скапливаются на различных узлах деталей, создавая прочную плёнку. Перед антикоррозионной обработкой двигатель следует очистить от грязи и следов масла. Материалы для обработки двигателя от коррозии созданы на основе продуктов нефтепереработки. В их состав входят также ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие и наполнители. Средства для обработки деталей обладают хорошей смачивающей способностью и легко проникают в узкие места, пропитывая их и замедляя процесс ржавления. Что касается обработки днища автомобиля, то вещества для защиты от ржавления должны обладать в первую очередь стойкостью к воздействию влаги и большой вибрации.

Каждый автовладелец должен знать, что риск коррозии всегда существует, стоит сказать, что при сборке машин на конвейере их корпус уже на том этапе начинает подвергаться процессам окисления металла

Следовательно всегда нужно уделять должное внимание состоянию кузова и при возникновении малейших дефектов связанных с коррозией применять соответствующие меры

Необходимые средства и инструменты

В специализированных магазинах представлены антикоррозийные средства нескольких категорий. При их выборе учитывается, какая поверхность подлежит обработке: внутренняя или внешняя.

  1. Битумные (Tectyl, Dinitrol, Mercasol). При нанесении таких средств на металлическую поверхность образуется пленка, защищающая открытые кузовные части от влаги. Разнобитумные мастики используются не только для создания защитного слоя, но и для защиты от механических повреждений. Ко всему прочему разнобитумная мастика устойчива к низким температурам. У битумно-каучуковых мастик повышенная эластичность. Ими проводят как внутреннюю, так и внешнюю обработку.
  2. Восковые (Turbo, Waxoyl). У таких средств против коррозии — парафиновая основа. Они демонстрируют себя с лучшей стороны при нахождении в жидкой форме. Но как только начинается испарение вещества с металла, пропадает и его защитная роль, поэтому восковой антикор принято считать менее долговечным, нежели битумный аналог. Еще один недостаток — плохие адгезивные свойства. Несмотря на это, у восковых антикоррозийных средств есть свои плюсы. Так, допускается нанесение подобной антикоррозийки как на окрашенную, так и на голую металлическую поверхность.

Для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками также потребуются:

  • приспособления, которыми можно убрать засохшую грязь и уже образовавшуюся ржавчину; это может быть отвертка или проволочная щетка;
  • обезжиривающее средство; допускается использование обычного ацетона или уайт-спирита;
  • наждачная бумага;
  • распылитель или кисти для нанесения антикоррозийного средства;
  • зеркало, с помощью которого будет легче целиком изучить состояние днища;
  • фонарик, чтобы освещать труднодоступные места;
  • защитные очки.

Антикоррозийная обработка авто делится на несколько типов.

Данный процесс бывает преобразующим, пассивным или активным.

  • При активной защите принято создавать специальный слой, который будет служить препятствием для образования коррозии.
  • Пассивная обработка подразумевает изоляцию с помощью мастики металлической поверхности машины от внешнего воздействия. Подобные средства изготовляются на основе смолы или каучука.
  • Преобразующая обработка подразумевает несущественное видоизменение поверхности, которая уже окислилась. При этом, кузову придается дополнительная устойчивость к воздействию солей и жидкостей.

Теперь настало время отправляться в магазин, чтобы приобрести материалы для антикоррозийной обработки. Большинство из них представляет собой отличную защиту от воздействия влаги и коррозии. Желательно подбирать те средства, которые смогут также защитить авто от абразивного износа антиобледенительных реагентов. Изделие не должно никоим образом влиять на резиновые, пластиковые и лакокрасочные детали машины.

Антикоррозийная обработка днища авто: этапы.

  1. Приведите в порядок автомобиль – тщательно вымойте его и просушите. Для этого установите объект на подъемник и избавьтесь от колес.
  2. Пройдите сильным напором горячей воды по днищу авто
  3. Избавьтесь от ржавчины, если таковая уже появилась. Используйте для этого щетки.
  4. Целлофановую пленку используйте для защиты тормозных колодок. Это нужно сделать обязательно перед непосредственным нанесением покрытия против коррозии.
  5. На данном этапе антикоррозийная обработка своими руками подразумевает непосредственную обработку антикоррозийным средством. Если вы приобрели уже готовый материал, который не нужно фильтровать, смешивать и разводить, просто нанесите его с помощью кисти или распылителя на поверхность днища.
  6. Далее снимите целлофановую пленку с тормозных колодок верните на место колеса. Пока еще рано ездить на машине, дайте средству просохнуть. Для этого нужно подождать пару суток.

После такой процедуры ваше авто не будет бояться плохой погоды, низкой температуры или других неожиданностей природы.

Общие рекомендации:

Помещение, в котором вы осуществляете обработку днища, должно хорошо проветриваться.
Во время распыления средства не должно появиться ни малейшей искры.
Избегайте попадания антикора в глаза и на кожу, в противном случае процесс немедленно прекращается, а криворукий мастер отправляется промывать кожу теплой мыльной водой. Если же средство попало в глаза, настоятельно рекомендуется промывать их в течение пятнадцати минут проточной водой

Желательно все-таки вернуться к месту обработки днища после того как появится способность открывать глаза.
Не оставляйте средство на виду у детей.
Обратите внимание на тот факт, что температура во время обработки должна колебаться в пределах от пяти до тридцати градусов, следовательно, идеально подходит летнее время года. Обработку осуществляется в гараже, если защитить авто нужно срочно, а на улице прохладно.
Периодически обновляйте антикоррозийный слой

Данная процедура должна повторяться каждые два года.

С антикоррозийной обработкой днища, можно произвести ремонтные работы различных частей подвески, например процедуру по ремонту редуктора заднего моста.

Какие детали автомобиля нужно защищать

Не будет преувеличением сказать, что антикоррозионная защита требуется каждой металлической детали в автомобиле. Это касается не только видимых поверхностей кузова и днища, но и, в еще большей степени, скрытых полостей. Ведь кузов автомобиля насчитывает немало конструктивных элементов, имеющих скрытые полости.

Во время антикоррозионной обработки уделите особое внимание скрытым полостям

Для каждого из них должны быть произведены оценка состояния антикоррозионного покрытия и приняты защитные меры от коррозии.

  1. Рамка радиатора (нижняя поперечина).
  2. Пространство между полом и щитком передка.
  3. Соединители порога пола передние.
  4. Лонжероны пола передние.
  5. Пороги пола.
  6. Поперечина пола средняя.
  7. Поперечина пола задняя.
  8. Лонжероны пола задние.
  9. Соединители передка и боковин.
  10. Верхние усилители брызговиков.
  11. Передние усилители брызговиков.
  12. Нижние поверхности карманов дверей.
  13. Пространство между брызговиками и усилителями передних стоек.
  14. Промежуток между внутренними и наружными панелями.

Обработка своими руками

Любое из средств для защиты можно наносить самостоятельно. Обработка днища автомобиля антикором своими руками состоит из нескольких этапов:

  • Сначала нужно поставить машину на эстакаду или яму.
  • После этого следует демонтировать колеса и обеспечить хорошее освещение поверхности, с которой предстоит иметь дело.
  • Затем поверхность нужно тщательно очистить, воспользовавшись мощным напором воды.
  • Далее ее желательно просушить с помощью сжатого воздуха.
  • Для удаления вздутий и сколов нужно применять специальные приспособления.
  • После этого поверхность необходимо обезжирить.
  • Затем на днище следует правильно нанести грунтовку с содержанием цинка, а уже после этого можно воспользоваться выбранным антикоррозийным составом.
  • Далее поверхность можно покрыть мастикой, делая перерывы, чтобы предыдущие слои как следует подсохли.

Желательно пользоваться составами в канистрах, так как прибретение нужного количества баллончиков обойдется гораздо дороже.

  • Особенности антигравийной обработки кузова авто своими руками

  • Рекомендации по мойке днища автомобиля своими руками

  • Этапы антикоррозийной обработки автомобиля

Три пути

Есть три принципиальных подхода борьбы с коррозией – пассивный, активный и преобразующий. При пассивном подходе изолируют металл от воздействия окружающей среды. Активный способ предусматривает нанесение различных защитных средств на кузов и днище автомобиля, а так же на участки, наиболее подверженные коррозии. Преобразующим способом окислившийся металл превращают в грунтовку, устойчивую к влаге и воздуху.

Ржавчина после воздействия преобразователя

В настоящее время на рынке имеются разные химические мастики, защищающие днище от влияния окружающей среды. Обычно добавляют слой мастика к уже имеющемуся заводскому покрытию, они дополняют друг друга и создают эффективную защиту автомобиля.

Сейчас заводское покрытие автомобилей довольно хорошо взаимодействует с разными мастиками. Если же нужен ремонт покрытия, то сначала следует нанести грунтовку, а затем мастик, так как его одного не достаточно для надежной защиты. Следует помнить, что пассивная защита днища проводится после его тщательной зачистки от грязи или влаги. В противном случае металл разъедаться и под мастикой. Покрытие следует периодически обновлять и регулярно осматривать автомобиль.

Если ржавчина уже есть

При появлении ржавчины на кузове следует сразу обработать подверженные места преобразователем ржавчины. Образовавшийся при этом грунт, не только предотвратит дальнейшее гниение металла, но и защитит поверхность от новых воздействий и вам не придётся ничего предпринимать, например, менять пороги кузова автомобиля. Наиболее популярны на сегодняшний день преобразователи «Омега – 1» и «Феран».

Основная масса существующих преобразователей изготовлена с использованием ортофосфорной кислоты. Она имеет высокую очищающую способность, и превращают ржавчину в твердый грунт.

Затем на обработанное место следует нанести мастику или лакокрасочный материал без дополнительных обработок.

Зачистка мест, пораженных ржавчиной

В зимнее время дороги посыпают солевой смесью, которая является агрессивной средой для металла. Консервация машины на зиму та же чревата образованием коррозии на хромовом покрытии. Во избежание повреждения кузова перед наступлением зимы необходимо заблаговременно нанести лак, к примеру: «Антикор» или «Хромофикс». Лак при нанесении образует блестящую пленку, предохраняющую от атмосферного воздействия металлические детали. Он не портит внешний вид хромированной части, а лишь добавляет лоска и блеска. Как обычно перед всяким нанесением защитного покрытия детали отчищают от грязи и пыли. Лучше это делать мягкой ветошью, смоченной скипидаром или спиртом, с зубным порошком или мелом.

Факторы, способствующие образованию ржавчины

Погодные условия и состояние дорог влияют на внешнее покрытие кузова и днища машины. Они не щадят технику. Если вовремя не начать работу по устранению негативного воздействия, то эти элементы автомобиля покроются ржавчиной и могут сгнить.

Коррозия возникает:

  • из-за повышенной влажности во время тумана, снега, дождя, при езде по лужам и т. д.;
  • в результате механических повреждений при перемещении по пыльным участкам, песку, гальке, некачественным дорогам, щебёнке, высокой траве и т. п.

Из-за этих внешних раздражителей поверхностный слой днища и кузова сдирается и начинает пропускать влажный воздух, провоцирующий возникновение ржавчины. Таким участкам поможет лишь антикоррозийная обработка.

Ржавчина, прощай: антикоррозионная обработка днища автомобиля своими силами

Не все автолюбители, приобретая машину, обременяют себя проведением мероприятий по защите ее кузова от коррозии. Подобное решение оправдано, если автомашина покупается на два-три года, после чего продается. Совсем другой подход нужен при расчете на продолжительный период эксплуатации ТС, в этом случае владелец обязан принять все меры для предотвращения появления ржавчины на конструктивных плоскостях авто.

Для чего нужна антикоррозионная обработка колесных арок и днища автомобиля: аргументы и факты

Практические исследования показывают, что коррозионным процессам подвержены практически все автомодели. Даже производителям, которые делают существенные вливания в базовую защиту кузова, не всегда удается существенно отодвинуть сроки появления ржавчины.

Эксплуатационные условия только усугубляют общую картину, особенно это касается мегаполисов. Поэтому антикоррозионная обработка днища автомобиля обязательна, особенно, если внимательно отнестись к следующим фактам:

  • Дно машины подвергается регулярному механическому воздействию гравия, камней и других предметов, летящих из-под колес.
  • Лед, снег, солевая смесь и другие химически агрессивные вещества, попадая на нижнюю плоскость и арки кузова, активно разрушают их защитный слой. Результатом такого воздействия являются сколы, микротрещины и отслоение краски, через которые вода начинает контактировать с металлом, вызывая коррозию.
  • Отечественный автопром не особо озабочен защитой своей продукции от коррозии, поэтому ее покупатели в первую очередь должны провести спецобработку кузова.
  • Иностранные автопроизводители обеспечивают антикоррозионной обработкой днище и полости автомобиля в виде анодирования и цинкования. Такой подход позволяет владельцу не думать о коррозии ближайшие 5-7 лет. Однако подержанные иномарки нужно тщательно исследовать на эстакаде – скорее всего придется проводить мероприятия по восстановлению защиты от ржавчины.
  • В процессе эксплуатации возникает такое явление, как усталость металла. Прочность кузова снижается, а коррозия только ускоряет течение этого процесса.

Наконец, даже не имея экономического образования, легко подсчитать, что кузовной ремонт обойдется в сумму, сопоставимую с ценой подержанной машины. Делаем закономерный вывод – доводить конструкцию машины до стадии дуршлага недальновидно и неэкономично.

Коротко о материалах для антикора

По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что консервант Мовиль подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

  • битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
  • ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
  • жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

Неплохие результаты дает применение препарата Раст Стоп «В», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику перемешивают, а при необходимости разбавить скипидаром или сольвентом до нужной консистенции.

Технология нанесения антикора на нижнюю часть авто

Грамотное выполнение обработки своими руками станет гарантией безаварийной эксплуатации транспортного средства. Процесс не сложнее, чем химчистка салона авто, достаточно изучить порядок технологического процесса и строго следовать его пунктам:

  • Установить ТС на эстакаду или смотровую яму. Использовать домкраты и подпорки не рекомендуется по причине недостаточной безопасности.
  • Сильным напором воды с моющими средствами очистить дно и арки машины. После промывки высушить плоскость. Мероприятия обязательны для выполнения, потому что мастика будет надежно держаться только на чистом металле.
  • Удалить все участки, где старое покрытие отслоилось или вспучилось. Для этого берут металлическую щетку наждачную бумагу с крупным абразивом или шлифмашину. Остатки коррозии удалить преобразователем ржавчины, после чего обезжирить плоскость.
  • Нанести на сухую поверхность цинкосодержащий грунт и оставить на определенное время для просушки.
  • Мастику нанести в 2-3 слоя, с промежуточной просушкой каждого слоя в течение 6 часов. Температура окружающего воздуха – не ниже +15°C. Окончательная толщина слоя должна быть на уровне 1,5-2 мм, на что уходит примерно до5 кг мастики.

Рациональным решением будет, если антикоррозионную обработку всего днища автомобиля совместить с такой же процедурой для колесных арок. Для этого придется демонтировать колеса и защиту, если таковая имеется.

Специалисты отмечают самую распространенную ошибку, которую совершают неопытные автолюбители – слишком толстый слой антикора или пропуски участков в ходе проведения работ. Важно следить за равномерным распределением мастики по всей плоскости дна.

Не стоит забывать, что процесс коррозии способен возникнуть не только снаружи авто, но и внутри него. Постоянно попадающая в салон влага, скапливается под обшивкой и не всегда успевает высохнуть. Новички еще больше усугубляют положение, стараясь закрыть все вентиляционные отверстия, через которые по замыслу конструкторов происходит испарение. Этого делать категорически нельзя, более того, нужно постоянно следить, чтобы они не забивались мусором и грязью.

Антикор автомобиля своими руками – как защитить машину?

Сделать антикор автомобиля своими руками при желании сможет каждый. Это жаргонное слово обозначает антикоррозионную обработку металлических поверхностей в машине, которые имеют незатрудненный контакт с внешней средой. Этим занимаются специалисты, но мы с вами рискнем освоить эту операцию.

Зачем нужна антикоррозионная обработка?

Как известно, коррозия металла является разрушительным процессом, появлению которого способствуют неблагоприятные внешние условия (влага, химреагенты). Вследствие такого воздействия материал теряет свои прочностные свойства и может рассыпаться буквально на глазах. Поэтому, если данной проблеме не уделять должного внимания, особенно в случае, когда в вашем гараже стоит отечественный автомобиль, то уже в ближайшее время на нем могут появиться следы ржавчины. Таким образом, обработка авто антикором своими руками увеличивает срок его жизни и выполняет защитную функцию, спасая от естественного старения и негативного воздействия окружающей среды.

Конечно же, насколько часто необходимо делать антикоррозионную обработку авто, зависит прежде всего от самой машины, так, приобретя, новую дорогую иномарку, ближайшие несколько лет можно не думать об этой проблеме. Что же касается недорогих авто, среднего класса или же поддержанных машин, в этом случае каждая минута дорога, так как они не получают на заводе-производителе должной обработки. А составы, которыми все же обрабатываются арки колес, днище и т.д., предохраняют только лишь от механического воздействия. Так что, если хотите, чтобы ваш «железный конь» служил вам долго, то обрабатывайте его антикором раз в год.

Подготавливаем автомобиль к обработке

Выбор антикора для авто по большей части зависит от состояния поверхности (насколько сильно она поражена ржавчиной), а также и от того, какую именно часть необходимо обработать. Так, например, днище, нуждается в защите не только от влаги, но и от механических повреждений, это позволит покрытие битумной природы. Оно образует более плотный и долговечный слой. Для других же частей кузова играет роль водонепроницаемость, поэтому для них используют не черные битумные составы, а силиконовые и парафиновые. Так что нельзя дать однозначного ответа, какой антикор для авто лучше, выбор зависит от ряда факторов.

«Народные» рецепты защитного состава для кузова немногочисленны и применялись в те времена, когда совсем не было альтернатив. Самые известные: расплав гудрона и пушечного сала. Но сегодня вполне доступны и каждому по карману более современные и качественные составы. В принципе, не имеет значения, купили ли вы специальное средство или же используете самодельный антикор для авто, подготовительные работы все равно будут одинаковыми.

Итак, первым делом идет мойка обрабатываемой поверхности. Если вы задумали нанести антикор авто своими руками, тогда однозначно понадобится смотровая яма уже на этом этапе. Безусловно, было бы неплохо иметь струю под высоким давлением. Температура воды должна быть в пределах 60-80 °С, а давление около 60 атм. Лучше всего совершить трехэтапную мойку: 1 этап – под давлением сбить всю грязь; 2 этап – тщательно помыть поверхность водой со специальными обезжиривающими средствами; 3 этап – ополаскивание. Далее следует сушка. Несмотря на то, что современный антикор для днища авто можно наносить и на влажную поверхность, лучше ее тщательно просушить, так как это будет способствовать адгезии.

В конце подготовительных работ осуществите выявление дефектов. Визуальным осмотром определяется состояние элементов авто, подлежащих обработке. На этой стадии позаботьтесь о хорошем освещении.


Антикор автомобиля своими руками – наносим состав

Выполнив все предыдущие действия, можно приступить непосредственно к нанесению антикора. Обрабатывая днище, обязательно снимите колеса, это позволит вам справиться с задачей намного быстрее, легче и качественней. В случае с корпусом также необходимо снять все ненужные детали, такие как щетки стеклоочистителей, а также накройте пленкой сиденья в салоне и т.д.

Приобретя в специализированном магазине лучший антикор для авто, руководствуясь при этом производителем (Европа лидирует в данной сфере, популярны марки Dinitrol, Noxudol, Mercasol), обработайте им поверхности. При этом учтите, что для защиты внутренних деталей намного надежней подойдет распылитель, на кузов же, в основном, наносят средство с помощью губки. Затем необходимо растереть нанесенный слой специальным шерстяным кругом полировальной машинки. И дать автомобилю хорошенько высохнуть.

Безусловно, мы обсуждаем в статье, как сделать антикор авто дома самостоятельно, но немалую роль для надежного покрытия играет наличие соответствующего оборудования, которое имеется на специальных станциях, однако с материальной стороны такая обработка обойдется намного дороже. К тому же, перед сезоном снега и дорожных реагентов на станциях выстраиваются очереди, они стараются работать быстрее, пренебрегая некоторыми стадиями, а вот у себя в гараже вы сможете уделить этому процессу достаточно времени, соблюдая все нужные временные рамки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Остаток липкой соды — Home-Ec 101

Уважаемый Home-Ec 101:
Это не совсем вопрос Home-Ec, но я полагал, что вы знаете ответ. У меня есть два подстаканника на переднем сиденье моего внедорожника. Они необычной формы, больше, чем большинство чашек обычного размера, но слишком малы, чтобы вместить, например, что-то размером с большой глоток. Поэтому, когда я покупаю фраппучино или газировку среднего размера, чашка немного подпрыгивает и часто протекает. Я не умею быстро вытирать разливы, так что теперь у меня на дне подстаканника липкое, вонючее месиво.Там также, вероятно, застряли монеты на 3 доллара, потому что я обычно бросаю сдачу в «пустой» подстаканник. Каков наилучший способ очистить это? В моей старой машине у меня были съемные подстаканники, поэтому я просто забрал их внутрь и прополоскал в раковине, но они не вынимались. И автомойщики их тоже не тронули.
Подпись,
Липкая Стефани


Хизер говорит:

Автомобили, по крайней мере, для пассажиров, являются просто мобильным продолжением наших домов, поэтому я считаю, что они идеально подходят под эгидой Home Ec.

Вы правы, быстро стереть его было бы лучшим способом избежать проблемы, но я тоже против этого. Что с вождением, проверкой электронной почты, твитами, едой. . . у кого есть время убирать на светофоре?

Я малыш. Положите лекцию обратно в карман. Потушить, потушить.

Произошло следующее: вся вода испарилась, оставив после себя слой сухого молока и сиропа, соединенных нечестивой связью. Придется немного потрудиться, чтобы его вытащить.

Возьмите старую тряпку или несколько бумажных полотенец, старую зубную щетку и немного брони.Если нижняя часть подстаканника не вентилируется, нанесите на него немного Armor All, не сходите с ума, вам придется все это запачкать. Также убедитесь, что все окна опущены или двери открыты. Возьмите зубную щетку и почистите все, что сможете, а ручка зубной щетки может стать приличной монтировкой, чтобы ослабить монеты. Засуньте тряпку или бумажные полотенца в подстаканник и вытрите чистящее средство. Это может занять два-три повторения, в зависимости от толщины слоя соды.

Если у вас нет Armor All под рукой, используйте очень мыльную воду, но это потребует небольшого количества ополаскивания.

Если эта хрень не оторвется, возможно, пришло время усилить ее и получить немного Goo Gone. Этот растворитель обычно можно найти в отделе товаров для дома в магазинах, обычно в разделе, называемом растворителями. Спросите у продавца, это не большая бутылка, и ее может быть неприятно искать.

Что бы вы ни использовали, обязательно удалите все остатки, протрите подстаканник мыльной тряпкой и, наконец, влажной, чтобы удалить все следы растворителя.

Перед тем, как взять следующую газировку, загляните в магазин автозапчастей, иногда там есть вставки для подстаканников с выступами для удержания напитков на месте. Если вы не можете найти подходящую, есть впитывающие «автомобильные подставки», которые могут помочь предотвратить ее появление в будущем.

Проблема решена! В вашем автомобиле больше нет липких остатков газировки.

Вот некоторые другие проблемы с автомобилем, с которыми мы можем помочь:

Присылайте свои домашние затруднения на [email protected]ком .

Делиться заботой!

Как чистить ремни безопасности — Bustling Nest

Когда дело доходит до чистки автомобиля, ремни безопасности часто упускают из виду. При уборке автомобиля большинство людей сосредотачиваются на коврах, сиденьях и приборной панели, но многие автовладельцы не знают, как легко загрязняются ремни безопасности.

Каждый раз, когда вы берете их руками, они пачкаются маслом, потом и грязью с ваших рук. Со временем это может привести к накоплению грязи и росту плесени.

Грязные ремни безопасности могут издавать неприятный запах. Они также могут произвести очень плохое впечатление на пассажиров. Таким образом, их очистка как часть регулярного процесса технического обслуживания автомобиля важна.

Для человека без опыта чистка ремней может оказаться сложной задачей, поэтому вот руководство, которое поможет вам пройти этот процесс.

Как часто нужно чистить ремни безопасности

Ремни безопасности спроектированы таким образом, чтобы их можно было свернуть и спрятать, поэтому их довольно легко игнорировать во время мойки автомобиля.На самом деле, однако, они очень часто являются источником неприятных запахов в машине, так как часто вы должны мыть их, чтобы предотвратить это?

Большинство компактных автомобилей имеют 5 ремней безопасности; ремень безопасности водителя, ремень пассажира и три сзади. Насколько регулярно вы очищаете каждый из них, должно зависеть от того, сколько трафика он видит. Водительское сиденье часто является наиболее часто используемым в автомобиле, и его следует слегка чистить не реже одного раза в неделю, если вы ездите каждый день. Его также следует тщательно мыть не реже одного раза в месяц.

Ремень безопасности пассажира можно чистить всякий раз, когда вы чистите ремень безопасности водителя, если в машине часто бывают люди.Однако, если большую часть времени вы водите в одиночку, одной глубокой мойки в месяц достаточно, чтобы избавиться от пыли и скопившейся грязи.

То же самое относится к ремням безопасности на заднем сиденье. Если у вас часто есть дети или домашние животные на заднем сиденье, вам следует чистить ремни безопасности так же часто, как вы чистите ремни на водительском сиденье.

Как легко очистить ремень безопасности 

Ремни безопасности могут казаться легкими, но они сделаны из плотного и прочного полиэстера. Из-за своего плетения, когда ремень безопасности замачивается в воде, его высыхание может занять до половины дня.Следовательно, как и автомобильные ковры, вы не можете глубоко стирать ремни через день, так как это может повредить материал, и вы не можете ездить с мокрым ремнем безопасности.

Вместо этого легкая чистка может заменить стирку.

Что вам понадобится:

  • Зажим 
  • Аэрозольный баллончик
  • Чистящее средство (обезжириватель, пищевая сода, средство для мытья посуды, медицинский спирт)
  • Влажная и сухая ткань из микрофибры 
1. Вытяните ремень 

Во-первых, нужно аккуратно потянуть ремень вперед, пока он полностью не выйдет из натяжителя.Это позволяет вам видеть всю ленту и легко обнаруживать плесень и грязь, которые необходимо очистить. Как только он полностью выйдет, зафиксируйте его зажимом, чтобы он не втягивался назад. Если у вас нет зажима, вам может понадобиться еще одна пара рук или другой способ удерживать ремень на месте, пока вы его чистите.

2. Распылите на ремень

После того, как ремень установлен, необходимо распылить на него чистящее средство. Желательно использовать обезжириватель или средство для мытья посуды. Не забывайте опрыскивать ремень небольшими порциями, так как это легкая работа по очистке, не перенасыщайте ремень, так как слишком большое количество мыла или обезжиривателя высыхает часами и оставит неприятный запах, если его не высушить должным образом перед втягиванием.Втягивание мокрого ремня безопасности также может привести к появлению на нем плесени.

Также обратите внимание, что слишком много обезжиривателя может повредить ткань ремня.

В качестве альтернативы, небольшое количество медицинского спирта также может помочь удалить пятна, которые иначе можно было бы удалить только водой с мылом. Протирочный спирт — отличный вариант, потому что он почти мгновенно испаряется, а не высыхает, а это означает, что вам не придется долго проветривать его после очистки.

3. Протрите ремень

После нанесения чистящего раствора оставьте его примерно на минуту.Затем протрите ремень детскими салфетками или влажной салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что ткань не слишком влажная, чтобы пропитать ремень.

В случае пятен приложите немного больше усилия к области влажной тканью или используйте зубную щетку, чтобы соскоблить пятно.

Если вы используете медицинский спирт, протрите ремни сразу после распыления спиртового раствора на ремень, чтобы спирт не испарился до того, как вы протрите его. После протирания используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы снова протереть ремень, чтобы удалить всю влагу.

Убедитесь, что вы повторяете процесс для обеих сторон ремня, так как плесень и грязь скапливаются и на нижней стороне.

4. Воздух и втягивание

Когда вы закончите вытирать ремень насухо, вы готовы к работе. Если вам не требуется немедленная поездка, вы можете проветрить ремень в течение получаса, чтобы высушить всю влагу, которая могла просочиться через поверхность, а также удалить запах мыла или спирта. Как только вы почувствуете, что ремень набрал достаточно воздуха, втяните его.

Как глубоко очистить ремень безопасности

Глубокая очистка удаляет накопившуюся под поверхностью грязь, такую ​​как пот и пыль.В идеале тщательно стирать ремень безопасности следует раз в месяц.

Если стирать чаще, есть риск износа ткани, что может привести к порче и ослаблению ремней безопасности. Если мыть реже, грязь под поверхностью скапливается, оставляя в машине неприятный запах.

Что вам понадобится:

  • Зажим
  • Аэрозольный баллончик
  • Чистящее средство (средство для мытья посуды, универсальный очиститель, пищевая сода, обезжириватель)
  • Ведро с мыльной водой (опция)
  • Щетка с жесткой щетиной
  • Сухое полотенце из микрофибры
    9008 3 9008Вытяните ремень 

    Подобно процессу легкой очистки, первым шагом к глубокой очистке ремня безопасности является его вытягивание и пристегивание. Это ставит его на место для очистки.

    2. Распылите на ремень

    Следующим шагом является нанесение чистящего средства на ремень. Есть несколько способов выполнить этот шаг. Вы можете использовать средство для мытья посуды и воду или универсальное чистящее средство.

    Рекомендуется сначала нанести пищевую соду или обезжириватель на определенные пятна и оставить на несколько минут, прежде чем использовать чистящее средство для всей ленты.Это облегчает удаление трудновыводимых пятен при чистке. Однако помните, что применение слишком большого количества пятновыводителя, такого как обезжириватели, может повредить ткань ремня безопасности или изменить цвет. Не насыщайте его. Распылите ровно столько, чтобы покрыть пятно. Кроме того, избегайте любых растворов с аммиаком или отбеливателем.

    После того, как пятновыводитель впитается, распылите мыльную воду на ремень, чтобы подготовить его к очистке. Это процесс глубокой очистки, поэтому вы можете быть более щедрым с мылом, чем с легкой очисткой. Вы можете превратить немного мыльной воды в аэрозольный баллончик или купить универсальное чистящее средство, которое поставляется в аэрозольных баллончиках.

    В качестве альтернативы можно наполнить ведро мыльной водой и окунуть в него ремень на полчаса. Это облегчает очистку ремня, так как грязь размягчается и удаляется намного легче.

    3. Очистите ремень безопасности

    После нанесения чистящего средства на ремень, пришло время очистить его с помощью щетки с жесткой щетиной. Щетки с жесткой щетиной достаточно прочны, чтобы смыть пятна, но они не повредят ткань ваших ремней, если вы не будете тереть их слишком сильно.

    Трите сверху вниз движениями вверх и вниз.Затем повторите процесс для другой стороны ремня.

    4. Протрите полотенцем из микрофибры

    Используйте сухое полотенце из микрофибры, чтобы вытереть влагу с ремня. Оберните полотенце вокруг ремня и плотно сожмите, затем перемещайте полотенце вверх и вниз, чтобы удалить остатки мыла. Если у вас нет полотенца из микрофибры, махровой ткани или любого другого мягкого волокна, способного впитывать воду, будет достаточно. Тщательное протирание ремня поможет ему быстрее высохнуть. Чем больше влаги вы оставите на ремне, тем дольше он будет сохнуть.

    5. Высушите ремень на воздухе

    После тщательной очистки ремня не снимайте зажим, чтобы стянуть его. Втягивание мокрого ремня приведет к росту на нем плесени и плесени, что может вызвать появление пятен на одежде и появление неприятного запаха от автомобиля.

    Полное высыхание может занять от 12 до 18 часов, поэтому вам следует оставить свой автомобиль в безопасном месте, где вы можете оставить его открытым, чтобы естественный ветерок высушил его.

    Когда ремни высохнут, снимите зажим и втяните его.

    Вот и все, ваши ремни выглядят как новые 

    Можно ли использовать отпариватель для глубокой очистки?

    Пропаривание — популярный метод очистки.Он включает использование воды и тепла для глубокой очистки и часто используется для автомобильных ковров и сидений. Можно ли его использовать и на ремнях?

    Да, их можно чистить отпаривателем, но есть несколько правил, которые необходимо строго соблюдать, чтобы не повредить ремень.

    Во-первых, следует готовить на медленном огне. Ремни безопасности сделаны из прочного материала, но они не такие прочные, как ковры или стулья. Отпаривание при самой высокой температуре машины может сжечь ткань и ослабить ее лямки.

    Кроме того, чистить ремень паром можно только время от времени, максимум два или три раза в год. Это связано с тем, что регулярная обработка паром подвергает ткань ремня прямому нагреву, даже если она выполняется при низкой температуре, что неблагоприятно для материала и снижает его гибкость и жесткость.

    Можно ли использовать мойку высокого давления для глубокой очистки?

    Да, можно!

    Если вы используете мойку высокого давления, я бы посоветовал вам протянуть ремень безопасности через дверь, а затем закрыть дверь.Очевидно, вы не хотите брызгать водой в свой автомобиль.

    Размашистыми движениями проведите от верхней части ремня безопасности к нижней части ремня безопасности.

    Обязательно вернитесь к шагу 4 глубокой очистки. Максимально просушите его тканью из микрофибры, чтобы сократить время высыхания.

    Заключение 

    Ремни безопасности являются одним из важнейших элементов безопасности автомобиля для водителя и пассажиров. Их очистка не только увеличивает срок их службы, но и помогает защитить их от микробов, плесени и неприятного запаха.

    Удаление автомобильных пятен с подъездной дорожки

    Опубликовано: январь 2020 г.

    Независимо от того, протекла ли ваша машина или вы пролили бензин при заправке газонокосилки или снегоуборщика, на подъездной дорожке может легко остаться несколько пятен. Масло, трансмиссионная жидкость и бензин могут оставить после себя пятна, из-за которых пол подъездной дороги или гаража будет выглядеть жирным или обесцвеченным.

    Независимо от того, новое это пятно или старое, выполните следующие действия, чтобы удалить автомобильные пятна с мощеной дороги или непокрытого бетонного пола в гараже.

    Качественное автомобильное покрытие начинается здесь.

    Когда вы едете с качественным покрытием, вы едете со спокойной душой. Автострахование Allstate может помочь вам оставаться защищенным, куда бы вас ни привела дорога.

    Получить цитату Найти агента Масло

    может оставить темное пятно на асфальте, но вы сможете удалить даже стойкие пятна с подъездной дорожки. Good Housekeeping предлагает выполнить следующие шаги, чтобы удалить масляные пятна с подъездной дорожки или пола гаража:

    1. Если пятно все еще влажное, засыпьте пятно глиняным наполнителем для кошачьих туалетов, песком, кукурузной мукой, кукурузным крахмалом или пищевой содой.Это поможет впитать масло до того, как оно впитается в цемент.
    2. Когда пятно высохнет, подмести абсорбирующий материал. Затем смочите пятно водой. Если это въевшееся пятно, начните процесс удаления, обрызгав пятно водой.
    3. Используйте жесткую щетку, например, метлу, и потрите участок пастой из пищевой соды и воды.
    4. Используйте шланг, чтобы начисто промыть тротуар. Дайте ему высохнуть на воздухе.

    Некоторые другие возможные решения включают:

    • Покрытие пятна аэрозольной смазкой, а затем полоскание водой, говорится в Reader’s Digest.
    • Нанесение пасты из стирального порошка и воды на пятно, сообщает BobVila.com. Оставив его, потрите его веником или щеткой и промойте пятно водой.
    • Оттирание пятна моющим средством для посуды и жесткой щеткой, согласно BobVila.com.
    • Побрызгать масляное пятно микробным пятновыводителем, говорит Спрус. Этот тип пятновыводителя является биоразлагаемым, и вы можете позже очистить область водой с мылом.

    Разлив или утечка трансмиссионной жидкости могут оставить ярко-красное пятно на светлом бетоне.Вот несколько советов по удалению пятна из Reader’s Digest:

    1. Распылите на пятно чистящее средство для духовки и оставьте на 5-10 минут.
    2. Жесткой щеткой потрите пятно. Затем промойте шлангом под самым высоким давлением.
    3. Если пятно не исчезло, повторите процедуру.

    Время в пути | Консультационный центр

    10 сентября 2013 г. / Сара Дэвис / Управляйте роскошным автомобилем, не платя за роскошь

    Поддержание автомобиля в чистоте — один из самых простых способов ухода за автомобилем.

    Как говорится, чистая машина — счастливая машина. В то время как многие владельцы предпочитают отвозить свои автомобили на различные автомойки, некоторые перфекционисты и многие водители, заботящиеся о деньгах, предпочитают делать это дома. Какими бы ни были ваши мотивы, мойка автомобиля дома — отличный способ сэкономить несколько долларов и сохранить блеск шоу-кара.

    Что вам понадобится:

    1. Мыло для автомойки . Избегайте использования средства для мытья посуды для мытья автомобиля, так как его агрессивные химические вещества могут нанести вред прорезиненным частям автомобиля и даже стереть восковое покрытие вашего автомобиля.
    2. Рукавица/губка для мытья посуды – В идеале рекомендуется рукавица для мытья из овечьей кожи или ткани из микрофибры, поскольку они специально предназначены для сбора и удержания грязи. Губки также приемлемы.
    3. Очиститель колес и шин . Хотя вы можете безопасно использовать мыло для мойки колес для очистки колес, специальный очиститель колес и шин более эффективен, поскольку он специально разработан для удаления тормозной пыли и металлической стружки с тормозных дисков, которые оседают на колесах. .
    4. Два ведра – В одном у вас будет смесь мыла и воды, а во втором у вас будет обычная вода. Ведро, наполненное водой, предназначено для того, чтобы смыть остатки грязи с рукавицы или губки. Если вы используете только одно ведро, вы сбрасываете всю грязь в мыльную воду, снова собираете ее, когда опускаете мочалку в ведро, а затем откладываете обратно на машину во время мытья.
    5. Салфетка для сушки – Для сушки автомобиля следует использовать впитывающие полотенца, чтобы избежать образования водяных пятен, если оставить сушиться на воздухе.

    Дополнительное оборудование:

    1. Средство для удаления насекомых и сока . При необходимости вы можете использовать средство для удаления насекомых и сока для предварительной обработки пятен от насекомых и сока деревьев перед тем, как начать мыть машину. При отсутствии средства для удаления жуков/сока можно использовать неразбавленное мыло для автомойки.
    2. Щетка с мягкой щетиной . Используется для очистки колес путем осторожного перемешивания любых отложений тормозной пыли или грязи.
    3. Полотенца из микрофибры – Используйте их, чтобы полностью высушить автомобиль после использования тряпки для сушки.

    Шаги к скрипуче чистой машине:

    1. Припаркуйте автомобиль в затененном месте и убедитесь, что оно прохладное на ощупь. Мойка под прямыми солнечными лучами приведет к более быстрому высыханию автомобиля и может привести к появлению неприглядных водяных пятен. Убедитесь, что все окна полностью подняты.
    2. Начните с мытья колес. Так вы избежите попадания грязи и копоти из-под колес на уже чистые панели кузова. Промойте колеса из шланга, а затем распылите средство на колеса и шины.Подождите 20-30 секунд, прежде чем тщательно почистить колесо щеткой с мягкой щетиной, чтобы размешать тормозную пыль, убедившись, что она попала между спицами. Смойте мыло и грязь. Обязательно закончите одно колесо, прежде чем переходить к следующему, чтобы мыло не высохло на первом колесе, пока вы будете переходить к остальным трем.
    3. Промойте машину , начиная с комнаты f и спускаясь вниз. Это удалит всю поверхностную пыль и грязь и избавит вас от необходимости собирать такие частицы моющими рукавицами.
    4. Окуните моющую рукавицу в ведро с мыльной водой и начните мыть по одной панели, начиная с крыши. Тщательно, но осторожно трите, чтобы удалить всю грязь, не поцарапав краску. После мытья каждой панели ополосните моющую рукавицу в ведре с чистой водой, затем снова окуните ее в мыльную воду и переходите к следующей панели.
    5. После того, как вы очистили каждую панель вашего автомобиля , еще раз быстро промойте их мыльной водой, чтобы убедиться, что ни одна часть автомобиля не высохла от мыльной воды и не оставила водяных пятен.Используйте ту же технику, что и раньше: проходите панель за панелью сверху вниз, ополаскивая рукавицу в ведре с чистой водой, прежде чем окунуть ее в мыльную воду для следующей панели.
    6. Промойте автомобиль сверху вниз водой под низким давлением , удерживая шланг близко к кузову автомобиля. Это позволит воде плавно стекать по автомобилю и избавится от всей мыльной пены, в то время как оставшаяся вода будет собираться вместе, упрощая процесс сушки. Не забудьте еще раз промыть колеса, так как мыльная вода могла попасть на них, когда вы мыли кузов автомобиля.
    7. Высушите автомобиль впитывающей тканью. Просто положите ткань на поверхность автомобиля и протащите ее. Ткань должна впитать большую часть воды, не царапая краску.
    8. При необходимости используйте полотенца из микрофибры , чтобы удалить лишнюю воду, оставшуюся на автомобиле. Не забудьте протереть внутреннюю часть дверей, багажника и капота, куда могла просочиться вода. Наконец, используя отдельное полотенце, протрите колеса.

    Как часто нужно мыть машину?

    Ну, это полностью зависит от вас.По крайней мере, мыть машину желательно раз в две-три недели, но если вы живете в особо пыльном или грязном районе, вам лучше мыть чаще.

    Тем не менее, вот моя рекомендация: если ваша машина выглядит грязной, помойте ее.

    Какие у вас есть советы?

    Как почистить матрас за 9 простых шагов

    Матрас — это серьезное вложение, поэтому вы хотите, чтобы он прослужил долго, а это означает научиться чистить матрас. Матрасы могут содержать пылевых клещей, омертвевшую кожу, грязь и другой мусор, а это означает, что их необходимо регулярно чистить, особенно если вы страдаете аллергией, имеете домашних животных или просто любите перекусывать в полночь.

    Хорошая новость заключается в том, что чистить матрас намного проще, чем вы думаете. Читайте дальше, чтобы узнать о девяти простых шагах, которые помогут вам сохранить ваш матрас чистым и готовым к долгим годам сна. Благодаря экспертным советам Эда Карри, президента компании по производству матрасов Duxiana, и Нила Париха, соучредителя Casper, мы подготовили несколько профессиональных советов по уходу за матрасом, чтобы вы могли спать спокойно.

    1. Соберите чистящие средства для матраса

    Для глубокой чистки матраса вам потребуются определенные материалы.Соберите:

    • пылесос с насадкой для обивки
    • энзимный очиститель или средство для мытья посуды для удаления пятен
    • стиральный порошок
    • пищевая сода
    • чистящие салфетки
    • холодная вода
    • и постирайте постель

    2 90. все постельные принадлежности

    Снимите простыни, наволочки и наматрасники и дайте им постираться в стиральной машине, пока вы занимаетесь чисткой матраса. Стирка всех постельных принадлежностей в горячей воде поможет избавиться от пылевых клещей.В зависимости от типа ваших подушек, вы также можете стирать их. (Дважды проверьте этикетку по уходу.)

    3. Пропылесосьте матрас

    Возьмите насадку пылесоса для обивки и пройдитесь по всей поверхности матраса, включая боковые стороны. Уделите особое внимание швам и выверните щелевую насадку, чтобы убрать спрятанную грязь или пыль.

    4. Очистите матрас пятновыводителем

    Теперь пришло время сосредоточиться на удалении пятен с матраса, а это означает точечную очистку.Никогда не мочите матрас и не наносите на него воду или чистящий раствор. Пена с эффектом памяти, например, вообще не должна намокать. По этой причине важно действовать осторожно и действовать по принципу «меньше значит больше».

    Итак, точечная чистка пятновыводителем. Выбор пятновыводителя зависит от типа пятна и типа матраса. Для биологических пятен используйте ферментный очиститель. Распылите чистящее средство на чистую белую ткань, а затем промокните пятно тканью.После этого вы можете нанести холодную воду на другую чистую ткань и продолжать промокать, пока пятно не сойдет. Цель здесь состоит в том, чтобы использовать как можно меньше продукта и влаги. Этот метод идеально подходит для пятен крови, пота, рвоты, мочи и других подобных пятен. №

    В качестве альтернативы чистящему средству на основе энзимов вы можете приготовить раствор своими руками, смешав средство для мытья посуды с водой и нанеся только образовавшуюся пену на пятно. Вы также можете сделать раствор своими руками из равных частей холодной воды и перекиси водорода.

    5. Посыпьте весь матрас пищевой содой

    Если вы не можете поставить матрас на солнце и свежий воздух, лучше всего подойдет пищевая сода. Насыпьте слой по всей поверхности матраса и оставьте на несколько часов (а еще лучше нанесите перед ночной поездкой). Пищевая сода расщепит кислоту и поглотит оставшуюся влагу или запах. Чем дольше вы можете оставить пищевую соду на матрасе, тем лучше она подействует! Пока на матрасе лежит пищевая сода, откройте все окна в комнате, чтобы впустить свет и солнечный свет.Солнечные ультрафиолетовые лучи действительно помогут убить любую плесень или бактерии на матрасе.

    6. Снова пропылесосьте

    После того, как пищевая сода подействовала, тщательно пропылесосьте. (Если у вас тканевое изголовье, самое время пропылесосить и его! Можно было бы начать все, что связано с кроватью, с чистого листа.)

    7. Переверните матрас

    матрас и повторите шаги 1-5, чтобы обе стороны были одинаково свежими и чистыми. Переворачивать, конечно, следует через равные промежутки времени, независимо от того, проводите ли вы глубокую чистку матраса или нет.Принято считать, что люди должны переворачивать свой матрас каждые три месяца, но это эмпирическое правило применимо только к пружинным матрасам, потому что они со временем сжимаются. Поскольку матрасы становятся все более специализированными, лучше всего проконсультироваться с производителем модели. (Например, поролоновый матрас Casper нужно переворачивать на 180 градусов только раз в несколько месяцев, в то время как на матрасе Duxiana Duxiana нужно переворачивать и переворачивать только верхнюю часть матраса.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.