Как поменять цепь грм: Все нюансы замены цепи ГРМ: чем она лучше, а чем хуже ремня

Содержание

все этапы работы с фото и видео

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Содержание статьи:

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Это надо знать: Что такое ремень ГРМ и когда его надо менять

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

  • появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
  • периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
  • выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

Можно ли заменить ремень ГРМ на цепь?

Привод является главным элементом газораспределительного механизма, посредством которого осуществляется синхронизация распределительного и коленчатого вала и передача крутящего момента мотора к иным частям автомобиля.

Современные машины оснащаются ременным либо цепным приводом, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В этой статье мы их рассмотрим, а также ответим на вопрос, можно ли заменить ремень ГРМ на цепь?

Особенности цепного привода

Такой привод издает больше шума, однако качественная звуковая изоляция современных двигателей дает возможность устранить этот минус. В салоне шелест цепи почти не слышен.

Что касается эксплуатационного ресурса, то в зависимости от модели автомобиля, он варьируется от 150 до 300 тысяч километров пройденного пути. Рекомендуется спустя каждые 80-100 000 км пробега осуществлять проверку механизма.

Стоит отметить, что самому поменять цепь крайне проблематично, поэтому при отсутствии необходимых навыков придется обратиться в сервисный центр. Ремонтные работы обойдутся дороже по сравнению с заменой ременного привода из-за сложности конструкции.

Цепи, которые устанавливались на старые двигатели, более надежные, они двухрядные, и оборвать сразу их нельзя. Моторы, выпускающиеся сегодня, оснащаются менее износоустойчивыми элементами.

Привод такого типа отличается устойчивостью к резким изменениям температуры. Еще один важный плюс – небольшой объем работ по техобслуживанию.

Однако данная деталь добавляет лишние килограммы к массе силового агрегата, что негативно сказывается на динамике машины, и на таком немаловажном показателе, как потребление горючего. Также она занимает больше места в подкапотном пространстве, чем ремень.

Особенности ременного привода

Данный механизм выполняет те же функции, что и рассмотренный выше, но выглядит совершенно иначе. Он сделан в виде ленты, внутри которой располагаются зубцы, входящие в зацепление с шестернями, закрепленными на распредвале.

Отметим основные плюсы устройства:

  • Практически не издает шума;
  • Обеспечивает качественное гашение крутильных колебаний за счет эластичности;
  • Дает возможность предотвратить появление резонансных колебаний, так как кол-ву зубьев нечетно и некратно кол-ву зубьев шестерен;
  • Не нуждается в дорогом гидравлическом натяжителе;
  • Продается по невысокой цене, его легко заменить, не разбирая при этом полностью блок мотора.

Основной недостаток заключается в уязвимости к внешним нагрузкам, поэтому он менее надежен и долговечен по сравнению с цепным приводом. Также его обрыв, может привести к серьезному урону других деталей силового агрегата. К тому же, механизм неустойчив к влиянию низкой температуры, смазочного материала и жидкости.

Замена одного привода на другой

Итак, цепь обладает большим эксплуатационным ресурсом, но продается по более высокой стоимости и дороже в обслуживании. Ремень же способен выдержать пробег только до регламентной замены.

Произвести замену технически несложно и сделать это можно самостоятельно. Главное выбрать цепь того же размера, что и ремень. Устанавливать элемент необходимо на те же ролики и натяжители.

Для замены понадобиться выполнить следующие действия:

  • Убрать крышку ремня ГРМ, под которой находится ременной привод;
  • Снять ремень, пропустив натяжитель до требуемого значения;
  • Поменять ролики и иные элементы система на подходящие для цепного привода;
  • Оборудовать на место ремня новую цепь;
  • Взять ключ для коленчатого вала и провернуть шкив на несколько оборотов;
  • Поставить на место натяжители.

Вам нужны надежные комплектующие для авто? В интернет-магазине «Техничка-Экспресс» вы найдете все необходимое. Мы предлагаем качественные запчасти по низким ценам.

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Нет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Закончив с вышеперечисленным, мы выкрутили болты крепления и сняли вакуумный насос, а следом за ним и насос гидроусилителя рулевого управления. После этого, изрядно потрудившись, сняли ТНВД. На заметку: вот тут-то часто длина болтов крепления неодинакова, и чтобы избавить себя от ненужной двойной, а то и тройной работы, все болты необходимо помечать. Сняв все лишнее, мы выкрутили болты крепления крышки механизма привода ГРМ и предельно осторожно (так как все установлено на герметике) отделили крышку от блока цилиндров.

Добравшись до сути, мы по очереди демонтировали все элементы привода – снятая ГБЦ делает это возможным и куда менее сложным этапом. Цепь даже не стали осматривать и измерять – пробег не оставлял ей шансов, и она сразу отправилась под замену. Все остальное после снятия ушло на мойку и последующий осмотр.

А осмотр этот выявил поразительные способности всех элементов к износоустойчивости – ни сколов зубьев, ни предельных зазоров в зацеплениях.

Состояние зубьев и корпуса масляного насоса говорит о том, что мы с мастером будем долго вспоминать используемое масло. Повторюсь: хоть насос и выглядит как новый, на самом деле его просто помыли!

Между крышкой привода ГРМ и блоком цилиндров установлена специальная пластина, причем довольно массивная. Не вдаваясь в ее изоляционно-укрепляющие функции, ее просто отдали на очистку и мойку.

А вот еще одну добрую весть принесла проверка диаметров опорных шеек балансирных валов – здесь все тоже оказалось в порядке. Неудивительно, что не сходящая с лица улыбка хозяина этого «боливара» озаряла сервисную зону в течение всей дефектовки.

Сборка по сравнению с разборкой оставила более яркие впечатления. Прежде всего наносим герметик на поверхность той самой промежуточной пластины, ставим ее на блок цилиндров и затягиваем болты ее крепления.

Главный здесь, по сути, коленвал, потому и шестерню ставим на его хвостовик в первую очередь. Надеваем вручную, на шпонку, потом лишь немного ручкой молотка стучим по ней, чтобы усадить окончательно.

Затем совмещаем метки и устанавливаем шестерню привода распредвала. На ней стоит звездочка, на которую будет надета цепь привода распределительных валов.

На оси этой шестерни монтируем масляный распылитель, который дополнительно смазывает цепь.

После нее – шестерня промежуточная, от которой будут вращаться шестерни насоса гидроусилителя и вакуумного насоса.

Подготовив и установив первый балансирный вал, устанавливаем промежуточную шестерню между шестерней распределительных валов и шестерней балансирного вала. Расположение балансира предельно важно, потому необходимо внимательно устанавливать шестерню, четко совмещая нанесенные метки. Здесь, повторюсь, отдельное спасибо стоит сказать производителю – они ясно видны и заметно облегчают работу.

После этого примеряем цепь. На ней тоже есть метки – выкрашенные звенья. Метки эти совмещаются с метками на звездочках. Далее наступает очередь масляного насоса – его разбирали для проверки.

Второй балансирный вал проходит через корпус масляного насоса. Зачем было так делать – вопрос интересный, но ответа на него мы не получим. Ну что ж, так, значит так – ставим шестерню привода балансира и насоса, совмещая метки. Вал занимает место в корпусе насоса, и вся эта сборка ставится мастером в блок цилиндров.

Основным параметром насоса является зазор в зацеплении зубьев ведущей и ведомой шестерни – и здесь, как мы помним, проблем не было, и насос собрали. Правда, затем конструкторская мысль почему-то пошла по непонятному для нас пути.

Стоит заметить, что перед «капиталкой» был куплен полный набор прокладок и уплотнителей, в том числе и на масляный насос. Установка же этой сборки отняла немало времени и нервов, так как совместить метки шестерни насоса и коленчатого вала оказалось очень затруднительно.

Закончив с этим хлопотным делом, мы поставили на место новенькие башмак натяжителя и успокоитель цепи, затем окончательно поставили цепь и зафиксировали ее пластиковым хомутом.

Не без определенных мучений поставили шестерню привода топливного насоса высокого давления – и на этом всё! Все, что могло быть поставлено под крышку — смонтировано!

Теперь пришла очередь крышки. Полюбовавшись чистотой ее поверхности, мы тщательно высушили ее и обезжирили, подготовив к установке. Предварительно на ее привалочную поверхность нанесли специальный герметик. Покрывать им поверхность нужно так, чтобы сам герметик не попал в отверстия – в таком случае есть вероятность ошибиться с моментом затяжки болтов крепления. Еще хуже, если герметик попадет в масляные каналы: он их незамедлительно забьет, и можно «заработать» масляное голодание.

После нанесения герметика крышку поставили на блок цилиндров и равномерно затянули болты крепления крышки – не забыв, что здесь длина болтов может быть разной. Выполнив эту операцию, можно удовлетворенно вздохнуть и сказать, что с ГРМ мы разделались. Остались внешние элементы: новая помпа, насос гидроусилителя и вакуумный насос – но это, как говорится, уже совсем другая история.

После установки головки блока и распределительных валов нужно обязательно проверить, чтобы метки совпадали.

Для этого мы провернули коленвал на два полных оборота и, увидев окрашенные звенья цепи напротив меток на звездочках распредвалов, окончательно выдохнули с облегчением. Эта проверка, кстати, применима ко всем типам приводов: после полной сборки надо провернуть коленвал на два полных оборота, и упаси вас, если метки «поплывут» – значит, сборка была нарушена, и придется все разобрать и собрать по новой. В нашем случае все ожидаемо оказалось в порядке – осталось лишь поставить на место новые термостат и генератор (их профилактически заменили), а также все снятое навесное оборудование.

На этом работа по переборке газораспределительного механизма была закончена. В следующей части мы расскажем вам о том, каких работ потребовал блок – хотя там, надо признать, все оказалось еще лучше.

Опрос

Приходилось ли вам ремонтировать ГРМ на своем автомобиле?

Всего голосов:

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА КЛАССИКЕ

Цепь ГРМ соединяет распределительный вал двигателя и коленчатый, синхронизирует их между собой.

В процессе эксплуатации изменяет размеры не сами звенья, а стираются сочленения, стачиваются шарниры, в результате появляется люфт каждого звена. Все они складываются, поэтому, изменение размера происходит весьма существенное. Признаки необходимости замены цепи ГРМ определяются, в большинстве случаев, на глаз. Проверяется возможность натяжения, если она отсутствует, износа нет, эксплуатация нормальная. Может производиться более точная проверка – фазами. Метка корпуса подшипников на распределительном валу должна совпасть с меткой звездочки. Если при этом метка на шкиве вала коленчатого будет ниже метки на крышке двигателя больше 10мм, менять цепь нужно обязательно. Замена необходима и в случае появления трещин на звеньях цепи, сколе втулок.

Последствиями несвоевременной замены цепи ГРМ на классике являются:

— ослабление с перескоком цепи на несколько зубьевоткалывание угла башмака.

— откалывание ограничительного пальца.

— откалывание успокоителя.

— сильный шум от падения цепи внутрь звездочки, хлопанье.

— непостоянны фазы газораспределения, неровный холостой ход от разного натяжения.

В первом случае, при перескакивании на 2 зуба двигатель, всего лишь, заглохнет, если перескочит на большее их количество, клапан встретится с поршнем. Ремонт обойдется значительно дороже замены. Замена цепи ГРМ на классике подразумевает приобретение новой, которую непросто выбрать. Простейший способ отличить контрафактный продукт, это иметь при себе надфиль. Звенья нормальной цепи должны быть каленые, надфиль им не страшен. Бывшую в употреблении цепь выдает боковой износ. Необходимо взять ее в руки, сложить в линию и удерживать за один край. Если прогиб составит от 7 до 10мм, товар новый, если больше, она уже была в эксплуатации.

Немецкая Sachs и Beru, чешская продукция, прибалтийская имеют хорошее качество. Длина цепи у классических моделей неодинакова, их два вида: на ВАЗ 2106, 2103 с 116 звеньями, на ВАЗ 21011, 2101 с 114 звеньями. Считать в магазине звенья долго, можно поступить проще, найти крайние – если соседние крайние звенья расположены одинаково (либо вдоль, либо поперек), то это 116 штук, если по-разному (одно поперек, два вдоль), то это 114 штук.

Замена цепи ГРМ на классике без снятия передней крышки возможна, если расклепать цепь, но это займет втрое больше времени. В снятии крышки нет ничего страшного, имеется лишь один нюанс при ее обратной установке. Затягивать ее не стоит, пока не будет установлен шкив, болт — ограничитель постоянно должен находиться внутри. Иначе, масло будет подтекать сильно. Пластмассовый успокоитель лучше резинового. Звездочки обязательно нужно менять, причем все 3, если в сторону вращения на них закруглены зубья, иначе эффект от замены цепи будет недолго. Сальник в передней крышке лучше заменять, пока она находится в снятом положении. В инструкциях описан способ замены без снятия передней крышки, когда старая цепь расклепывается, к ней добавляется расклепанная новая. Таким образом, новая протягивается, заменяя место старой, затем заклепывается. Это может привести к повторной замене, двойным расходам, соответственно.

При замене цепи ГРМ на классике используются следующие инструменты:

— металлическая щетка.

— ключ на 6.

— ключ на 36 или 38 для гайки храповика, лучше всего под ступицу «Волги» с метровым воротком.

— стандартный набор ключей.

Процесс замены цепи ГРМ на классике.

Замена цепи ГРМ начинается с закрывания горловины карбюратора после снятия фильтра, для этого используют технологическую заглушку. Затем снимается тросик заслонки воздушной, шланги, провод центральный. Их нужно отвести вбок, снять у вентилятора кожух, отвернуть на крыльчатке гайки. Вентилятор снимается с ремнем генератора, шкивом помпы. Защита поддона убирается с брызговиком, передняя крышка очищается, промывается. Для этого пользуются щеткой металлической, тряпкой с бензином, можно использовать чистящее средство. После этого автомобиль нужно поставить на ручной тормоз, включить 4-ю передачу, ослабить крепление храповика. Для этого нужно ударить по ключу молотком. Если ослабить не удается, ставится ключ, на левый лонжерон под него ставится деревянная прокладка, откручивается все стартером. Для уверенности можно гайку вначале простучать. Дальше снимается крышка клапана, шайба на звездочке расстопоривается, ослабляется крепление. Передача в коробке выключается, шкив вала коленчатого проворачивается до установки меток напротив друг друга. Шкив коленвала и гайка храповика снимаются только после этого. Передняя крышка стоит на 6-и болтах М6, 6-и болтах М6 снизу, на поддоне и 3-мя гайками М6 спереди. Снимается она полностью. После этого снимается болт крепления звездочки вспомогательных агрегатов. Гайка натяжителя ослабляется, сам натяжитель отжимается через башмак, закрепляется в данном положении.

Звездочка снимается с вала распределительного в два этапа: отворачивается болт, затем ограничительный палец, снимается с цепи сама звездочка. Цепь снимается вместе с звездочкой вспомогательного привода, это нужно делать очень аккуратно, не проворачивая.

Установка цепей ГРМ производится в порядке, обратном разборке, перед установкой необходимо все звенья смазать. Болты крепления звездочек наживляются, не заворачиваясь до конца. Коленчатый вал два раза проворачивается для проверки меток. Затягиваются болты звездочек динамометрическим ключом до 41 – 51Н. Оптимальным вариантом является одновременная замена фильтров, масла, лучше, если замена цепи ГРМ на классике происходит одновременно с ТО. Если меняют передний сальник коленвала, успокоитель, натяжитель, башмак, звездочки, то перед сборкой дополнительно нужно отвернуть две гайки М6 натяжителя, 2 болта М6 успокоителя. Башмак вытаскивается вместе с болтом. Сборка начинается с установки успокоителя, в натяжителе ослабляется гайка, шток надавливается, фиксируется гайкой. Так его гораздо проще ставить на место. Сальник выбивается, новый ставится с помощью оправки. Цепь натягивается башмаком при снятой колпачковой гайке, коленвал проворачивается на один или полтора оборота по ходу вращения. Пружина башмака регулирует натяжение автоматически, как только стержень натяжителя будет утоплен максимально, колпачковую гайку можно устанавливать, затягивать.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ПЛАНИРУЙТЕ МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Похожие материалы:

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 как и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 — ответственная и не легкая процедура, требующая определенных навыков и знаний. Не имея элементарного понятия о том, что это, я бы не советовал браться за такую работу.

Кроме цепи ГРМ мы заменим еще башмак натяжителя, ремень генератора, успокоитель и звездочки. Перед началом работы подготовьте инструментарий, вам потребуется стандартный набор ключей, а также универсальный фиксатор шкивов, спецключ на «36», пустая тара для слива антифриза.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими силами

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».

3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.

4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.

5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.

6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.

8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.

9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».

10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.

11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.

12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.

13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.

14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.

15. Снимите ремень генератора ВАЗ 2106.

16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.

17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.

18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.

19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.

Примечание! В моем случае на автомобиле стоял автоматический натяжитель.

20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.

  1. Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
  2. Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
  3. Звездочка коленвала.

21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.

23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.

24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.

25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.

26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.

27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.

28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.

29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.

30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.

Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.

Собственно, все, замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками завершена, надеюсь успешно!? Спасибо, что зашли, всего хорошего, до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками!

&nbsp

цена, где заменить ремень ГРМ в СПб, замена ГРМ в КОРАВТО

Замена цепи ГРМ: цена, где заменить ремень ГРМ в СПб, замена ГРМ в КОРАВТО

Список СТО и магазинов

  • Лиговский пр-т, д. 246

    ежедневно (09.00-21.00)

  • ул. Шателена, д. 9 (метро пл. Мужества)

    ежедневно (09.00-21.00)

  • ул. Савушкина, д. 89

    ежедневно (09.00-21.00)

  • пр. Народного ополчения, д. 201

    ежедневно (09.00-21.00)

  • Колпино, ул. Братьев Радченко, 1 (заезд с ул. Финляндская)

    ежедневно (09.00-21.00)

Оставить заявку на ремонт

XДанный веб-сайт использует cookies и похожие технологии для улучшения работы и эффективности сайта. Для того чтобы узнать больше об использовании cookies на данном веб-сайте, прочтите Политику использования файлов Cookie и похожих технологий. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве и пользуемся похожими технологиями для улучшения пользования данным сайтом.

Замена цепи ГРМ Нива 21214 на инжекторе своими руками, видео

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

  1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
  2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
  3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
  4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
  5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
  6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Практическое руководство: Замена цепи привода ГРМ

8 лет назад | Слов: Ян Хэнкок и Ник Доул

Первоначально эта статья была опубликована в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (#37).

Замена цепи ГРМ — занятие не из приятных. Он не предлагает вам никакой дополнительной мощности, чтобы отблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где все в загоне на пит-стопе могут восхищаться вашей побрякушкой ручной работы.Тем не менее, работа абсолютно критична, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распределительные валы пропускают зуб, может привести к тому, что между вашими ногами будет воспроизведена чернобыльская катастрофа, а ремонт будет стоить более 2500 долларов. По сути, это механическая страховка.

Цепь ГРМ (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную функцию удержания распределительного вала, а следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, которые вращаются в точной унисон с коленчатым валом. У донков старой школы были надежные шестерни, вращающие распределительный вал с толкателями, передающими усилие на клапаны, однако в более легкой и мощной технологии верхнего распредвала эти шестерни были заменены цепью.

Цепи ГРМ

в наши дни довольно выносливы и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув цепь за верхнюю часть звездочки распределительного вала и посмотрев, насколько велик люфт — если провисание превышает ползуба
, пора ее заменить. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Гаечные ключи, Т-образные стержни и набор торцевых головок
  • Шестигранные ключи
  • Вязальная проволока
  • Клещи
  • Магнит
  • Штангенциркули
  • Щипцы для стопорных колец
  • Ударный пистолет
  • Динамометрический ключ
  • Съемник маховика

Сколько это будет стоить?

  • Труд: 1.5 часов
  • Цепь ГРМ: $60

1. Разберите и снимите кулачки

Прежде чем начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем выполните действия, описанные в статье о регулировке зазоров клапанов двухмесячной давности (нажмите здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распределительные валы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы.

2. Снимите выбрасывающую шестерню стартера

.

Большинство цепей ГРМ представляют собой единую петлю, никогда не разрываются и не соединяются.Вместо этого они заменяются как единое целое вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера — если уплотнение с крышкой маховика тугое.

3. Снимите крышку маховика

.

Сняв стартер и выжимную шестерню, осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где находятся болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого осторожно поработайте маленькой отверткой.

4. Очистите маховик и движущиеся части

Благодаря свободному доступу к левой стороне двигателя самое время тщательно очистить доступные детали. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими свойствами, чем другие, даже на маслах самого высокого качества со временем и при использовании будут образовываться копоть и грязь. Ударьте, что можете, обезжиривающим спреем и щеткой, если это необходимо.

5. Снимите гайку маховика

.

Гайка маховика является одним из самых тугих креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить вращение маховика, а затем открутить гайку с помощью гаечного ключа, нагрузка на двигатель и вероятность изгиба чего-либо означает, что это не идеальный метод. Вместо этого, пневматический или электрический погремушка, безусловно, подойдет.

6. Снимите маховик

Единственным специальным инструментом, необходимым для этой работы, является съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, затем основной корпус съемника на сам маховик. Когда вы затянете болт на съемнике, маховик будет снят с конца коленчатого вала.

7. Снимите шестерню стартера

.

Снимая маховик, не забудьте взять шпонку (полукруглый металлический диск, соединяющий два компонента вместе) с канавки на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера на коленчатом валу, чтобы открыть цепь привода ГРМ.

8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ

.

Последним шагом перед снятием цепи является снятие направляющей цепи ГРМ. Здесь монтируется нижний конец ползунка задней цепи ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе на кривошипной шестерне, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто открутите два болта, удерживающие его на месте.

9. Замена цепи

Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытяните ее как единую петлю вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите цепь куском проволоки и проденьте ее через корпуса, позволяя вытянуть цепь сверху. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она будет помещена в картер двигателя.

10. Сборка двигателя

С новой цепью сборка производится в обратном порядке, включая шаги из предыдущей истории о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного крутящего момента на гайке маховика.Если вы используете трещотку и не уверены в себе, попросите помочь механика или помощника, который знает, что делает.

Натяжитель цепи ГРМ

Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи ГРМ автоматически обеспечивает правильное натяжение цепи ГРМ, нажимая на задний ползунок цепи ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует любое провисание, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабевает. Чтобы снять натяжение с цепи, просто снимите болт крышки на задней части натяжителя, затем отвинтите болт до щелчка, после чего натяжитель автоматически ослабнет.При повторном натяжении цепи закручивайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически отрегулирует правильное натяжение.

Ползунок цепи привода ГРМ

Хотя нет необходимости снимать передний ползунок при замене цепи привода ГРМ, вы делаете это, когда снимаете головку, чтобы заменить поршень. Хитрость заключается в том, чтобы правильно установить ползунок при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего слайдера, а также противовес (полукруглое устройство), используемый в большинстве современных ударников для снижения вибрации от двигателя.

Хотите просмотреть эту статью в виде журнала? Купите себе печатную или цифровую версию ноябрьского номера Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи ГРМ в вашем классическом автомобиле GM – RacingJunk News

Цепь привода ГРМ — это компонент вашего старого двигателя GM, который управляет синхронизацией двигателя. Цепь приводится в движение коленчатым валом и приводит в движение один распределительный вал. Распределительный вал управляет открытием и закрытием клапанов двигателя, а также вращением распределителя зажигания.По мере старения этой цепи она может растягиваться, что приводит к сбою синхронизации двигателя.

Один из самых простых способов проверить наличие проблемы с цепью ГРМ — это использовать индикатор времени. Подключите индикатор времени к источнику питания и свече зажигания номер один. При работающем двигателе направьте свет на установочную метку. Если цепь проскочила, вы увидите, как метка времени перемещается, а не остается неподвижной. Если это произойдет, вам нужно будет изменить цепь ГРМ.

Запасные части, которые вам понадобятся

Новый комплект цепи ГРМ: лучше всего с двойным роликом

Прокладка водяного насоса

Комплект прокладок цепи ГРМ

Один галлон предварительно смешанной охлаждающей жидкости двигателя

RTV черный

RTV синий

 

Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся

Поддон для слива охлаждающей жидкости

Набор ключей SAE

Набор головок SAE с трещоткой и удлинителем на пять дюймов

Съемник шестерни

Плоская отвертка

Молоток

Скребок/очиститель прокладок

 

Шаг 1. Слейте воду из системы охлаждения

Перед снятием каких-либо деталей необходимо слить воду из системы охлаждения.Поместите сливной поддон под сливной клапан (называемый крановым клапаном), расположенный в нижней части радиатора со стороны водителя. Откройте кран крана и ослабьте крышку радиатора.

Шаг 2: Начните откручивать болты

Ослабьте болты, которыми вентилятор крепится к патрубку водяного насоса, кожуху вентилятора и ремням вентилятора по мере слива охлаждающей жидкости. Выверните болты крепления кронштейнов радиатора и снимите кронштейны радиатора. Ослабьте хомуты на верхнем и нижнем шлангах радиатора и шлангах отопителя на водяном насосе.

Шаг 3. Снимите шланги радиатора

Снимите верхний шланг радиатора и шланги отопителя, заметив, куда они все идут. Закройте кран и поместите поддон под нижний шланг радиатора. Снимите шланг с водяного насоса и радиатора. Аккуратно поднимите радиатор из моторного отсека и отложите его в сторону. Закройте отверстия. Снимите кожух вентилятора и войлочные ремни.

Шаг 4. Снимите принадлежности привода

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от аккумулятора.Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера (при наличии), насос дыма (при наличии) и генератор переменного тока и аккуратно отложите их в сторону. Для этого шага вам понадобятся гаечные ключи и розетки SAE. Вспомогательные болты, скорее всего, 9/16” или 5/8”. Идентифицируйте ремни в отношении соответствующих принадлежностей и направления вращения.

Шаг 5. Снимите нижний шкив и крышку привода ГРМ

Необходимо снять нижний шкив коленчатого вала, чтобы получить доступ к набору ГРМ. Удалите центральный болт (15/16” или 7/8”) на большую часть, оставив его ввинченным в кривошип примерно на ¼”.Снимите шкив с помощью съемника шестерен. Болты крышки ГРМ, скорее всего, 1’2 дюйма, и их десять. Начиная с одного угла и работая вокруг, снимите крышку ГРМ.

Шаг 6. Снимите и замените переднее уплотнение

Технически этот шаг можно пропустить, если до начала работ переднее уплотнение не протекает, но это рекомендуется. Существуют специальные инструменты, предназначенные для снятия и замены этого уплотнения, но вы можете поддеть его плоской отверткой и установить новое, постукивая по нему молотком.

Шаг 7. Поверните двигатель, чтобы совместить установочные метки

После снятия крышки привода ГРМ установите болт на коленчатый вал и проверните двигатель так, чтобы метки (стрелки или точки) на шестернях коленчатого и распределительного валов совпали как можно ближе. Вы должны быть в состоянии провести прямую вертикальную линию через метки и центры обеих шестерен.

Шаг 8. Снимите шестерни и цепь

Используя отмычку или отвертку, чтобы зафиксировать шестерню распределительного вала на месте, открутите болт 5/8 дюйма, крепящий шестерню к распределительному валу.После удаления этого болта две шестерни с цепью можно снять, сдвинув кривошипную шестерню с передней части кривошипа. Некоторые шестерни распределительных валов могут быть прикреплены к распределительному валу тремя болтами, в этом случае используются болты с шестигранной головкой 7/16 дюйма или 1/2 дюйма.

Шаг 9. Установите новые шестерни и цепь

Разместив шпонки (прорези) на внутренней стороне шестерен таким образом, чтобы они совпадали со шпонками (выступами) на передней части распределительного вала и коленчатого вала, наденьте нижнюю шестерню на выступ коленчатого вала до упора.Наденьте упорную шайбу/маслоотражатель на носок коленчатого вала, совместив шпонки. Затяните болты распределительного вала примерно до 50 футо-фунтов. Установите на место болт коленчатого вала и проверните двигатель на два полных оборота и проверьте совмещение установочных меток.

Шаг 10. Замените крышку ГРМ

Используйте тряпку Emory или скребок для прокладок, чтобы тщательно очистить крышку ГРМ и монтажные поверхности блока цилиндров. Нанесите полоску черного RTV на обе поверхности и прикрепите сменную прокладку крышки привода ГРМ к крышке привода ГРМ.Вкрутите болты крышки ГРМ на место и затяните их с усилием примерно 20-30 фут-фунтов.

Шаг 11. Замените водяной насос

Тщательно очистите посадочные поверхности водяного насоса и блока цилиндров. Нанесите тонкий слой синего RTV на водяной насос и блок цилиндров. С помощью двух болтов, удерживающих прокладку от смещения, прикрепите прокладки водяного насоса к водяному насосу и прикрепите насос к передней части двигателя. Затяните болты с усилием от 20 до 30 фут-фунтов.

Шаг 12. Подсоедините принадлежности и установите приводные ремни

Наденьте шкив коленчатого вала на выступ коленчатого вала и установите болт. Установите приводные принадлежности (компрессор кондиционера, генератор, насос гидроусилителя руля, шкив водяного насоса/вентилятора и т. д.) в порядке, обратном их снятию. Оставьте шарнирный и ползунковый болты незатянутыми. Замените приводные ремни на соответствующие принадлежности и натяните ремни.

Шаг 13. Замените радиатор и кожух вентилятора

Наденьте кожух вентилятора на вентилятор круглым отверстием к двигателю.Осторожно вставьте радиатор на место и закрепите кронштейны радиатора. Прикрепите кожух вентилятора к радиатору. Присоедините к водяному насосу верхний и нижний шланги радиатора, а также шланги отопителя и перепускного шланга.

Шаг 14. Заполните систему охлаждения

Если охлаждающая жидкость была в хорошем состоянии и вам удалось очистить ее от загрязнений, вы можете использовать ее повторно. Однако даже небольшое загрязнение – это плохо, поэтому охлаждающую жидкость рекомендуется заменить. При выключенном двигателе заполните радиатор до горловины отверстия радиатора.Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. В это время проверьте и установите угол опережения зажигания. Не выключайте двигатель и продолжайте доливать охлаждающую жидкость прямо под заливную горловину, пока уровень не перестанет падать. Установите на место крышку радиатора и проверьте отсутствие утечек под автомобилем.

Примечание:  На некоторых старых двигателях GM с малым блоком V8 перед снятием крышки ГРМ необходимо снять механический топливный насос со стороны двигателя/крышки ГРМ. На передней части распределительного вала также имеется эксцентрик топливного насоса, который на этих двигателях необходимо снять и заменить.

Замена цепи ГРМ 🏎️ Дешевый ремонт или дырка в кармане

Чтобы автомобиль работал нормально, ему нужен двигатель. Чтобы двигатель работал в наилучшей форме, ему нужно, чтобы каждый из его компонентов был в соответствующих играх «А». Это касается и цепи ГРМ. Казалось бы, это простое оборудование, похожее на цепь на вашем велосипеде. Точно так же, как велосипед не может двигаться без цепи, двигатель вашего автомобиля должен получить замену цепи ГРМ, если он выйдет из строя.

Что ж, можно утверждать, что это даже важнее. Чтобы подчеркнуть важность цепи ГРМ для работы вашего двигателя, скажем так, без нее ваш двигатель работать не будет. Понимая это, замена цепи ГРМ не будет дешевой.

Ничто из того, что было сломано, никогда не годится. То же самое и с цепью ГРМ. Даже если ваша машина работала без цепи ГРМ, результат не будет хорошим. Ущерб будет распространяться по вашему двигателю, как лесной пожар.И прежде чем вы это узнаете, замена вашей цепи ГРМ больше не вариант, так как может потребоваться замена всего вашего двигателя.

Чтобы узнать больше о стоимости замены цепи ГРМ и о том, что такое цепь ГРМ в общих чертах, давайте немного углубимся. Единственный способ понять, почему ваша замена цепи ГРМ стоит так дорого, и почему вы не можете просто игнорировать замену и ездить без цепи ГРМ, нам нужно больше узнать об этом. Итак, давайте попробуем разобраться,

Что такое цепь привода ГРМ?

Первые в мире автомобили с использованием цепей ГРМ.Вплоть до начала 1990-х автомобили оснащались цепями ГРМ. Репутация сети рухнула с появлением зубчатого ремня. С середины 1990-х и по сей день большинство производителей оснащают свои автомобили ремнями ГРМ. Но теперь цепи ГРМ возвращаются, так как все больше клиентов требуют долговечности.

Все эти разговоры о цепи ГРМ заставили нас задуматься. Так что же такое цепь ГРМ? Как и велосипедная цепь, цепи ГРМ вашего автомобиля соединены с двумя зубчатыми колесами.Один идет на конце распределительного вала, а другой конец прикреплен к коленчатому валу. Единственная разница во внешнем виде при рассмотрении велосипедных цепей и цепей ГРМ заключается в том, что цепи ГРМ чертовски больше, чем велосипедные цепи.

Эти вещи сделаны на века. Кроме того, размер позволяет тянуть гораздо больше груза. Так что же это за огромная нагрузка? Цепи ГРМ соединены с распределительным валом и коленчатым валом. Это делается для того, чтобы распределительный вал и коленчатый вал работали синхронно друг с другом.Поскольку цепь синхронизации связывает оба вместе, они могут отражать движение друг друга и работать в идеальном ритме.

Цепи ГРМ изготовлены из сверхпрочного металла. Они созданы, чтобы выдержать испытание временем. Это одна из причин, по которой большинство автовладельцев даже не слышали о цепи ГРМ. Их это никогда не беспокоит по сравнению с другими компонентами двигателя. Единственное техническое обслуживание, которое требуется цепи ГРМ, — это смазка. Смазка цепи ГРМ, когда это необходимо, снижает износ, который она увидит со временем.

Что делает цепь привода ГРМ?

Единственная задача ремня ГРМ, аналогичная задаче цепи ГРМ, – удерживать распределительный и коленчатый валы на одной линии. Если эти двое не работают в симфонии, тогда начинаются проблемы. Прежде чем идти дальше, давайте взглянем на основы, поскольку распредвал и коленчатый вал — это два термина, которые постоянно будут всплывать.

Распределительный и коленчатый вал

Мощность двигателя обеспечивается поршнями. Все эти поршни внутри двигателя работают вместе с распределительным валом и коленчатым валом.Движение поршня вверх и вниз создает мощность. Коленчатый вал преобразует эту мощность во вращательное движение. Коленчатый вал отвечает за привод ваших колес. В целом, коленчатый вал затем перезапускает этот процесс, перемещаясь вместе с распределительным валом через вышеупомянутую цепь привода ГРМ.

С другой стороны находится распределительный вал. Распредвал отвечает за впуск. Распределительный вал открывает и закрывает впускной и выпускной клапаны. Это происходит с каждым цилиндром.Когда клапан открыт, в цилиндры поступает смесь воздуха и топлива. После сгорания топлива распределительный вал отвечает за открытие своего клапана для выхлопных газов.

Цепь ГРМ

Назад к цепи ГРМ. Задачи, которые выполняют распределительный вал и коленчатый вал, определенно впечатляют. Но он бесполезен без цепи ГРМ. Если распределительный вал подает топливо, когда поршни сжимаются, топливно-воздушная смесь становится бесполезной. Точно так же, если поршень сжимается, а топливно-воздушной смеси нет, сжатие ничего не сожжет.

Цепь ГРМ при соединении с распределительным валом и коленчатым валом отвечает за то, чтобы все было сделано правильно. Когда распределительный вал и коленчатый вал идеально выровнены, топливно-воздушная смесь будет поступать, когда поршень сжимается, тем самым создавая мощность.

Большинство автомобилей состоят из металлических шестерен, прикрепленных к цепи привода ГРМ. Таким образом, цепь ГРМ хорошо цепляется за шестерни, и двигатель работает плавно. В некоторых автомобилях шестерни пластиковые. Проблема здесь в том, что если двигатель перегреется, пластик расплавится.Когда пластик плавится, цепь ГРМ плохо держится и начинает проскальзывать. Это часто приводит к значительному повреждению двигателя.

Есть ли в вашем автомобиле ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Как упоминалось ранее, производители начали использовать ремни ГРМ вместо цепей ГРМ. Это не означает, что все автопроизводители перешли на ремни ГРМ. Некоторые производители продолжали использовать цепи ГРМ. Серия Audi A была одной из популярных моделей, в которых постоянно поставлялись цепи привода ГРМ. Кроме того, BMW, Ford, Fiat и Chevrolet — все компании, некоторые модели которых оснащены цепями привода ГРМ.

Ремни ГРМ появились в конце прошлого века, и сегодня почти все марки и модели автомобилей среднего класса оснащены ремнями. Преимущества ремней ГРМ заключаются в том, что они изготовлены из эластичных и прочных материалов, что делает их намного тише цепей, а также в том, что их замена относительно проста.

Вы можете легко узнать, есть ли в вашем автомобиле ремень ГРМ или цепь. Если вы не хотите гуглить и прокручивать каждую модель автомобиля, просто откройте капот. Видишь пластиковую накладку на двигателе? Тогда на вашем автомобиле стоит ремень ГРМ.Если вы этого не видите, на вашем автомобиле стоит цепь ГРМ.

Что такое зубчатые ремни?

Как и цепь ГРМ, ремень ГРМ служит той же цели, обеспечивая синхронную работу распределительного и коленчатого валов. Ремни ГРМ изготавливаются не из металла, а из армированной резины. Этот синтетический материал изготовлен из каучука и нейлона. Нейлон придает зубчатым ремням дополнительную прочность.

Эти зубчатые ремни имеют боковую сторону, содержащую зубья, похожие на зазубрины.Эти зазубрины позволяют ремню зацепляться, поэтому ремень ГРМ может поддерживать правильное время.

Цепь или ремень – что лучше?

На этот вопрос нет правильного ответа. И ремень ГРМ, и цепь ГРМ имеют свои плюсы и минусы. Что лучше, зависит от требований.

Цепи и ремни ГРМ различаются по используемому материалу и сроку службы. Поскольку ремень ГРМ сделан из резины, он намного тише, чем цепи ГРМ.Это связано с тем, что резина более гладкая, чем металл. Что касается резины, то она также легче металла. Это еще одно преимущество ремней ГРМ, так как они легче металлических. Еще одним существенным преимуществом зубчатых ремней является то, что они не требуют смазки.

Итак, при всех этих преимуществах зачем кому-то использовать цепи привода ГРМ. Простой ответ – долговечность. Долговечность цепи ГРМ превосходит все преимущества ремней ГРМ. Они не замерзают и не подвержены термическому воздействию.Даже если двигатель перегреется, вы вряд ли увидите какое-либо влияние на цепь ГРМ.

С другой стороны, если двигатель перегревается, резиновый ремень ГРМ склонен к затвердеванию и растрескиванию. Цепи ГРМ практически не растягиваются, что является еще одним преимуществом. Но самое главное, если вы правильно обслуживаете и ездите соответственно, цепи ГРМ просто бессмертны. Они созданы, чтобы выдержать испытание временем, и при соответствующем обслуживании они могут прослужить столько же, сколько и двигатель.

Недостатки цепи привода ГРМ

Конечно, цепи привода ГРМ имеют свои недостатки.Внешний вид металла опасен для двигателя. Поэтому, если они когда-либо ломаются, они застревают в укромных уголках двигателя и часто наносят непоправимый ущерб двигателю. Они более шумные по сравнению с ремнями ГРМ. Замена ремня ГРМ тоже дело не из легких. Они требуют специальных знаний и их гораздо сложнее заменить по сравнению с ремнями ГРМ. И последнее, но не менее важное: их замена очень дорогая.

Когда следует задуматься о замене цепи ГРМ

Хотя замена цепи ГРМ – это не то, с чем кто-либо ожидает столкнуться, лучше знать, на что обращать внимание.Если вы можете обнаружить признаки плохой цепи ГРМ, вы можете начать думать о замене цепи ГРМ. Если вы сможете вовремя обнаружить неисправную цепь ГРМ до того, как она порвется, вы сможете уберечь себя от остановки посреди дороги и особенно избежать серьезного повреждения двигателя.

Растянутая цепь ГРМ

Со временем ваша цепь ГРМ изнашивается. После этого вы заметите снижение расхода топлива. Падение экономии топлива происходит из-за снижения точности фаз газораспределения.Более того, вы также сможете заметить снижение мощности на низких оборотах двигателя и увеличение шероховатости. Если вы сосредоточитесь на звуке двигателя, вы сможете заметить дребезжащий звук. С открытым капотом будет более заметно.

Пропуски зажигания в двигателе

Причиной пропусков зажигания в двигателе опять же является цепь ГРМ. Цепь скорее всего стерлась, что пропускает шестерню на распредвале или коленвале. Это приводит к нарушению калибровки синхронизации двигателя и часто приводит к пропуску зажигания.Это также может привести к тому, что ваш двигатель будет работать плохо, когда вы пытаетесь ускориться. Как правило, при стрессе он дает осечку.

Наиболее вероятная причина — повреждение цепи ГРМ. Цепь ГРМ лучше заменить до того, как она порвется. Если цепь ГРМ обрывается, незакрепленный металл, катающийся внутри двигателя, может привести к серьезному повреждению двигателя.

Металлическая стружка в масле

Если вы проводите техническое обслуживание в соответствии с инструкциями производителя, вы, вероятно, будете менять моторное масло каждые 3000–5000 миль.Если вы проверите масло, вы можете обнаружить металлическую стружку в масле.

Со временем масло начинает отделяться по мере нагрева и подвергается воздействию природных растворителей, содержащихся в бензине. При изношенной цепи ГРМ кусочки металла попадают в масляный поддон и смешиваются с маслом.

Это также может быть причиной износа другого металла в двигателе. Любой компонент со временем начинает портиться. Это проявляется в виде металлической стружки в масле. Если вы обнаружите в масле металлическую стружку, лучше всего вызвать механика для осмотра двигателя.

Горит индикатор Check Engine

Если вы видите, что индикатор Check Engine горит, это определенно означает, что с вашим двигателем что-то не так. Это не обязательно означает, что ваша цепь ГРМ неисправна. Это может быть любой компонент вашего двигателя. Даже если цепь ГРМ не работает должным образом, загорится индикатор проверки двигателя.

Бортовой компьютер обычно запрограммирован на проверку выбросов для выявления проблем. При растянутой или поврежденной цепи ГРМ в двигателе происходит неполное сгорание.Это видно по выбросам, которые диагностируются бортовым компьютером, и это приводит к загоранию лампочки Check Engine.

Двигатель выйдет из строя

При обрыве цепи ГРМ двигатель не запустится. Если ремень уже порвался, двигателю не хватит компрессии для запуска. Если он сломается во время движения, контакт может повредить поршни. Поршни повреждаются из-за клапанов. Клапана скорее всего сами погнутся. Это потенциально может испортить ваш двигатель.

Маловероятно, что вы оборвёте цепь привода ГРМ ещё до того, как поедете за рулём. Вы редко сталкиваетесь с обрывом цепи ГРМ до того, как заведете машину. Он подвергается стрессу, как только вы начинаете ускоряться, и может сломаться еще до того, как вы съедете с проезжей части, если он был разрушен ранее.

Неравномерный холостой ход

Если ваш двигатель работает неравномерно на холостом ходу, это может быть связано с несколькими различными проблемами. Также причиной может быть неисправная цепь ГРМ. Ваш автомобиль не должен быть грубым, когда ваш двигатель ничего не делает.Но сильные вибрации или грохот могут означать, что ваш двигатель определенно страдает.

Как только вы заведете машину и еще до того, как нажмете на газ, вы почувствуете сильную вибрацию, ваш двигатель определенно неисправен. Лучше, чтобы механик осмотрел его как можно скорее.

На эти проблемы часто не обращают внимания, особенно потому, что машина не сразу глохнет. Вы склонны преодолевать боль вместо того, чтобы тратить время на ремонт. Проблема в том, что чем дольше вы откладываете осмотр, тем больше шансов, что ваш двигатель может быть поврежден.Всегда лучше бороться с проблемой в ее корне, чем сталкиваться с наихудшим сценарием. Вы можете получить груду металла вместо работающего двигателя.

Как часто требуется замена цепи привода ГРМ

Невозможно точно сказать, как долго прослужит ваша цепь привода ГРМ. Чаще всего это может длиться всю жизнь автомобиля. Цепи ГРМ не нужно заменять, если вы не подозреваете, что с ними что-то не так. Цепи ГРМ могут прослужить до 300 000 миль.Но средний пробег ближе к 100 000 миль.

Лучше всего узнать рекомендации производителя. Большинство производителей рекомендуют замену цепи ГРМ между 80 000 и 120 000 миль пробега.

Если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с большим пробегом под капотом, вам лучше следить и прислушиваться к симптомам неисправности цепи привода ГРМ. С небольшой концентрацией вы можете легко обнаружить неисправную цепь привода ГРМ. Таким образом, вы сможете выяснить, когда нужно заменить цепь ГРМ.

Стоимость замены цепи привода ГРМ

Невозможно точно указать стоимость замены цепи привода ГРМ. Он отличается в зависимости от модели автомобиля и трудозатрат в разных областях. Однако замена цепи ГРМ стоит недешево.

Средняя стоимость замены цепи ГРМ составляет от 910 до 3000 долларов. Стоимость рабочей силы оценивается от 550 до 1050 долларов, а стоимость запчастей — от 410 до 550 долларов.

На самом деле все зависит от машины, на которой ты водишь.Если вы водите Honda Accord 2012 года, вы ищете где-то около 810 долларов. Если у вас есть Ford F150 2002 года выпуска, вам придется заплатить до 1200 долларов. Замена цепи ГРМ на Ford Mustang GT 2005 года будет стоить более 2000 долларов.

Это действительно зависит от автомобиля, на котором вы ездите. Стоит также отметить, что стоимость рабочей силы колеблется от 70 до 150 долларов в час в зависимости от района вашего проживания. Это существенно изменит стоимость замены цепи ГРМ.

Если цепь ГРМ перескочила, часто затрагиваются и многие окружающие детали.Таким образом, возможно, придется заменить больше деталей. Это часто бывает при замене цепи ГРМ. В большинстве случаев водяной насос, натяжитель цепи, приводной ремень и термостат нуждаются в замене.

Это может легко составить еще одну 500-долларовую купюру. В большинстве случаев этого можно было бы избежать, если бы вы могли заранее обнаружить неисправную цепь привода ГРМ.

Почему затраты на оплату труда так высоки?

Основной причиной такой высокой стоимости работ является время, которое необходимо затратить на замену цепи ГРМ.Замена цепи ГРМ может легко занять от 4 до 8 часов.

Прежде всего, необходимо снять крышку цепи привода ГРМ. Существуют болты разного размера, поэтому их расположение должно быть заложено в вашей памяти. Затем найдите метки на шестернях коленвала и распредвала.

Эти шестерни соединены цепью ГРМ, так что положение поршня (соединенного с коленчатым валом) напрямую соотносится с открытием топливного и выпускного клапанов (управляемых распределительным валом), что обеспечивает плавную работу двигателя.Найдите более яркие сегменты в цепочке, которые используются для выравнивания.

Это шаги, которые необходимо выполнить перед тем, как начать снимать цепь ГРМ. Далее следует снятие существующей цепи ГРМ и замена новой. Это, вероятно, даст вам представление о том, почему замена цепи ГРМ стоит так дорого. Это даже если сама цепь ГРМ стоит относительно дешево.

Это почти невозможно для человека, не являющегося экспертом в области механики.Замену цепи ГРМ лучше доверить профессионалу. Неуместная цепь ГРМ или неправильно установленная цепь ГРМ может принести больше пользы, чем вреда.

Несмотря на то, что стоимость может быть астрономической, и никто не держит лишних 3000 долларов на замену цепи ГРМ, вы должны заменить цепь ГРМ, если сочтете это необходимым. Только заменив цепь ГРМ, вы сможете спасти свой двигатель. Стоимость восстановления двигателя может составить гораздо более высокие значения. Или, возможно, вам даже придется утилизировать всю машину.Найдите механика, если считаете, что он вам нужен.

Замена цепи привода ГРМ – сводка

Замена цепи привода ГРМ возникает очень редко. Если вы начинаете замечать признаки того, что ваша цепь ГРМ выходит из строя, вы можете подумать о замене цепи ГРМ. Замена цепи ГРМ стоит недешево, но если не заменить цепь ГРМ при необходимости, это может привести к непоправимому повреждению вашего двигателя.

Часто задаваемые вопросы: Ремни и цепи привода ГРМ Honda Accord | Часто задаваемые вопросы

— Алексис Остин, 8 апреля 2019 г.

Как и большинство владельцев автомобилей, вы, вероятно, время от времени задумываетесь о техническом обслуживании автомобиля.Двигатель вашего автомобиля полон движущихся частей, которые работают в тандеме, и для его работы требуется идеальное время! Вот почему в вашей Honda Accord есть либо ремень ГРМ, либо цепь ГРМ, которые в конечном итоге необходимо будет проверять и заменять в течение всего срока службы вашей Honda. Вот несколько часто задаваемых вопросов и несколько ответов о ремне ГРМ или цепи ГРМ вашей Honda!

Есть ли у моей Honda Accord ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Обычно вы можете определить, есть ли у вашей Honda Accord ремень ГРМ или цепь ГРМ, проверив год выпуска модели и комплектацию вашего Accord.Многие годы выпуска Honda Accord предлагают два разных двигателя, каждый из которых имеет свою собственную систему двигателя. К счастью, есть удобное руководство. Если ваша Honda Accord 1997-2002 годов выпуска, то на ней стоит ремень ГРМ. Если у вас 4-цилиндровая модель 2003-2007 годов выпуска, то на вашем двигателе стоит цепь ГРМ; если у вас модель V6 тех лет, то это ремень ГРМ. Accord 2008-2012 годов с 4-цилиндровым двигателем будет иметь цепь ГРМ, а модели с двигателем V6 — ремень ГРМ. С 2013 по 2017 год модели с 4 цилиндрами по-прежнему имеют цепь ГРМ, а модели с двигателем V6 — ремень ГРМ.Начиная с 2018 модельного года все доступные двигатели поставляются с цепью ГРМ.

В чем разница между ремнем ГРМ и цепью ГРМ?

Ремень ГРМ и цепь ГРМ имеют несколько отличий, несмотря на то, что в основном они служат одной и той же цели в системе вашего двигателя. Цепь ГРМ похожа на велосипедную цепь и работает с натяжителями, удерживающими цепь на месте. Эти натяжители управляются давлением моторного масла. Между тем, ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, удерживаемый на месте шкивами, которые, в свою очередь, удерживаются натяжителями, управляемыми водяным насосом двигателя.Ремень ГРМ нужно будет заменять чаще, чем цепь ГРМ, но они, как правило, работают тише. Цепи ГРМ обычно служат дольше, но они также могут нанести гораздо больший ущерб вашему двигателю, если они выйдут из строя.

Когда следует менять ремень ГРМ на Honda Accord?

Ремень ГРМ на Honda Accord обычно требует замены каждые 60 000–100 000 миль. Когда пришло время заменить ремень ГРМ, рекомендуется попросить механика одновременно проверить водяной насос, ремень ГРМ и шкивы.Их часто необходимо заменять примерно в одно и то же время, чтобы убедиться, что система работает правильно. Ремни и цепи ГРМ выполняют важные функции в вашем двигателе. Они оба отвечают за механическую синхронизацию в вашем двигателе. Механический синхронизатор управляет коленчатым и распределительным валами, а также движениями поршней и клапанов внутри двигателя. Если все эти аспекты не будут работать в нужное время, ваш двигатель не будет работать должным образом, а может и вообще не работать.

Каковы симптомы неисправности ремня ГРМ?

Есть несколько вещей, на которые следует обращать внимание, когда дело доходит до ремня ГРМ.Самое простое, что можно сделать, это быть в курсе плановых сервисов, а также помнить о сроке службы вашего автомобиля и обычном сроке службы ремней ГРМ. Тем не менее, под вашим капотом происходит много стресса, поэтому, возможно, вам придется заменить его раньше, чем через 100 000 миль. Прислушайтесь к общим признакам, таким как тикающий шум двигателя или даже пропуски зажигания. Ремень ГРМ также может привести к тому, что ваш двигатель просто не заведется, если он порвется. Утечки масла также могут быть признаком неисправности, поскольку двигатели обычно со временем начинают вытекать моторное масло из крышки ремня привода ГРМ.Следите за этими знаками и обязательно посетите сервисный центр Honda, когда придет время!

Узнайте больше о зубчатых ремнях и цепях Honda

Если у вас есть другие вопросы или вы хотите узнать больше о других моделях Honda, вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы здесь, в нашем блоге!

Продажа и обслуживание Honda Accord в Сент-Поле, Миннесота

Если вам нужно привезти Honda Accord или другую модель для замены ремня ГРМ или цепи ГРМ, зайдите в Buerkle Honda в Санкт-Петербурге.Павел, Миннесота! Наша сервисная команда может помочь вам и вернуть вас на дорогу в кратчайшие сроки. Не забывайте о нашей отличной программе вознаграждений Buerkle Rewards, в рамках которой вы можете получать как преимущества обслуживания, так и привилегии продаж. Вы получите такие преимущества, как две бесплатные замены масла, две бесплатные замены шин, возврат 5% на запасные части и услуги и многое другое! Мы находимся недалеко от Миннеаполиса, Инвер-Гроув и Блейна, так что заходите к нам в ближайшее время!

Как заменить цепь привода ГРМ

Как заменить цепь привода ГРМ

Как заменить ваш Цепь ГРМ

 

 

Все детали, используемые в эти фото доступны на дизеле запчасти для продажи страница

 

Как заменить свой ГРМ цепь на двигатель 617

Одна из самых катастрофических вещей, которые могут случиться с вашим двигателем, это отказ цепи ГРМ во время работы.В лучшем случае вы смотрите на несколько погнутых клапанов и много труда. В худшем случае можно взломать головку и распредвал в сборе и прочие всякие вкусности. Лучший совет, который я могу дать, — относиться к этому как к пункту ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО обслуживания. Это нетрудно сделать до того, как двигатель будет разрушен. Так что с этим существом сказал, позволяет на самом деле посмотреть, как процедура делается. Эта процедура была сделана Мэт Кама из Old World Automotive. Так что следуйте за нами установить новую цепь ГРМ…….

Охрана и безопасность советы:

Пожалуйста, не забудьте утилизируйте все использованные жидкости в соответствующем центре утилизации.Быть помните, чтобы не проливать и не брызгать жидкости на себя, других или землю. Также в качестве совета по безопасности, пожалуйста, помните, когда вы работаете над или под свой автомобиль, надеть защитные очки и зафиксировать автомобиль стопорами и утвержденные стойки домкрата!

 

Нормальный садовый сорт 617 турбодизель с двигателем 270k и мощностью ОРИГИНАЛЬНАЯ цепь ГРМ. Не позволяй своей машине так долго ехать!

 

Снимите крышку клапана, тягу, воздушный фильтр в сборе, форсунки и топливопроводы.

 

Совместите установочные метки на шестерне распределительного вала и кулачке башня. Простой способ провернуть двигатель без использования болта кривошипа: использовать болт шкива гидроусилителя рулевого управления. Если ремень достаточно натянут, он легко переворачивает двигатель. ** Вращать только в направлении движения что по часовой стрелке.

 

Снимите узел рециркуляции отработавших газов…..

 

Снимите корпус термостата.Это прекрасное время, чтобы установите тот новый термостат, который вы откладывали, вместе с надлежащим охлаждающая жидкость Мерседес. Идите вперед и сделайте цитрусовый смыв, пока вы на нем.

 

Снимите кронштейн, удерживающий верхнюю магистраль кондиционера. Не разряди кондиционер!

 

Снимите натяжитель цепи ГРМ. Несколько болтов и все из. Обязательно используйте НОВЫЕ натяжитель цепи и пружину. Никогда не используйте повторно старый агрегат.

 

Теперь возьмите чистые тряпки и накройте клапанный механизм. и все щели возле цепи.В основном везде, где удалены ссылка могла и упадет. Если вы уроните его в двигатель, у вас будет БОЛЬШАЯ проблема, и да вы будете плакать! Я знаю, что они не выглядят, но тряпки чистые и вымытые.

 

Теперь возьмите не менее 2 тисков и зажмите цепь, чтобы шестерня в показанном положении.

 

Теперь вам нужно отшлифовать головки штифтов. одного из ссылки. Используйте дремель или пневматическую шлифовальную машину.Ваша цель — размолоть головы вниз, поэтому ссылка выскочит. Неважно, какая ссылка, просто выберите один. Затем ОЧЕНЬ осторожно и медленно аккуратно отверткой подденьте его. с цепи. Не позволяйте этому маленькому сосуну упасть в двигатель. Лучше использовать слишком много тряпок, чем если они упадут в двигатель.

 

Как видите, ссылка удаляется из цепь. Не делайте этого, пока 2 тиска не будут надежно закреплены. Помните, что поскольку это двойная цепочка, у вас будет 2 стержня.Один на снаружи цепи и один внутри цепи.

 

Цепь новой длины растянута и готовы к установке. Новая цепь крепится к старой цепи на со стороны водителя и будет «закручен». Другой конец старого цепь со стороны пассажира должна быть выведена наружу. Эта работа лучше делать с помощником.

 

Закрепите цепь главным звеном и клип.Клип для основного звена предназначен только для временного удержания. Делать не устанавливайте клипсу на новую цепь как постоянную. Это не выдержит в дизельном двигателе. Новое звено должно быть нажато на новую цепочку, т.к. вы увидите позже. Поскольку двигатель будет вращаться по часовой стрелке, старый цепь будет тянуть новую цепь в двигателе и с другой стороны … надеюсь.

 

Все надежно и готово к работе Ваш помощник выведет старую цепь и будет держать новую цепь на звездочка.Не забудьте удалить тряпки для вращающейся части этого упражнение.

 

 

 

Отпуская тиски, убедитесь, что помощник держит руку на звездочке, как на фото. Один из руки помощника на звездочке, другой рукой натянута старая цепь в обтяжку. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАСЛОНКА! Если в старой цепи появляется слабина, она может оторваться от звездочки коленвала, значит пора снимать двигатель. Делать убедитесь, что вы согласовали план игры со своим помощником, прежде чем отпустите тиски.

Один человек очень медленно вращает двигатель, другой держит цепи……

 

 

Все наоборот и обратно к началу, со старой цепью, встречающейся с другим концом новой цепи. Защитите 2 тиски захватывают эту точку, чтобы помощник мог отпустить цепи. Затем поместите все тряпки обратно на двигатель, чтобы штифты или стержень не упали в.  Затем снимите основное звено и бросьте старую цепь на Кот.Вот так закончится цепочка, если вы все сделали правильно и не попали какой-либо люфт или пропуск зуба. Если бы вы сделали то, что я сказал ранее, вы должны были нет проблем.

 

Установите новое звено, чтобы скрепить оба конца, как на фото.

 

Тогда возьмите удобный цепной пресс и закрепите цепь. Использование этого инструмента гарантирует, что ссылка, которую вы только что установили, НЕ придет. скиньте еще на 200к. Штифты должны быть грибовидными, как и все другие штифты в цепи.Не используйте 2 молотка с шариковым бойком, чтобы надавить на булавки. Просто не стоит того, чтобы цепочка порвалась и испортила двигатель.

 

 

Теперь возьмите новый натяжитель и установите его в блок. Я не рекомендую вам использовать старый вообще.

 

Установка натяжителя в блок после очистки поверхность прокладки.

 

 

Установите новую пружину и болт в сборе.

 

После регулировки клапанов Для проверки работоспособности двигателя был проведен замер компрессии. Мат имеет супер крутой тестер компрессии, который распечатывает для каждого цилиндра. Этот дает вам очень точную и постоянную запись результатов. Тест было сделано на холодном двигателе, с результатами не слишком ужасными для 270 тысяч миль. двигатель немного подустал, но при хорошем обслуживании и уходе пойдет еще 200к. У Мэта действительно есть крутые заводские инструменты Mercedes.я Думаю, именно поэтому он «Маста».

 

Переустановил новые форсунки и шайбы, топливопроводы, установите на место клапанную крышку и все сопутствующее «вещи», которые были удалены. Стандартная процедура стравливания топлива система. Перед запуском проверните коленвал для давления масла. Дает цепи немного хорошая смазка, прежде чем она будет призвана служить.

Я надеюсь, что эта картинка призвал вас вмешаться и выполнить эту работу. Это не очень сложно, вам просто нужно быть осторожным и иметь с собой помощника.

Если вам понравился этот иллюстрированный дроп мне по электронной почте и дайте мне знать.

 

Gwinnett Lawns Lawn Care

Нужна информация и инструкции по …

Привет.

Вот инструкции по снятию/замене. Прикрепленные фотографии соответствуют направлениям.

____________________________________________________________________________________________

2007 Dodge or Ram Truck RAM 1500 Truck 2WD V6-3.7L VIN K
Удаление
Двигатель автомобиля, системы охлаждения и выхлопа Компоненты привода ГРМ Обслуживание и ремонт цепи ГРМ Снятие и замена Цепь ГРМ и звездочки Удаление
СНЯТИЕ
СНЯТИЕ

рис. 1

рис. 2

1.Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.
2. Слейте систему охлаждения.
3. Снимите правую и левую крышки головки блока цилиндров.
4. Снимите кожух вентилятора радиатора.
5. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока установочная метка на демпфере коленчатого вала (2) не совместится с меткой ВМТ на крышке цепи привода ГРМ (2), а метка звездочки распределительного вала «V6» не окажется в положении «12 часов» (такт выпуска № 1 ВМТ).

Рис 3

6. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления.
7. Снимите заглушки с левой и правой головок цилиндров, чтобы получить доступ к креплениям направляющих цепи.
8. Снимите корпус маслозаливной горловины, чтобы получить доступ к правому креплению рычага натяжителя.
9. Снимите демпфер коленчатого вала и крышку цепи привода ГРМ.

Рис. 4

10. Сложите и зафиксируйте натяжитель первичной цепи.

ОСТОРОЖНО: Пластина за левым натяжителем вторичной цепи может упасть в масляный поддон. Поэтому закройте отверстие поддона.

11. Снимите натяжители вторичной цепи.
12. Снимите датчик положения распределительного вала (2).

ВНИМАНИЕ: Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить целевое колесо распределительного вала.Не удерживайте целевое колесо при ослаблении или затягивании звездочки распределительного вала. Не размещайте целевое колесо рядом с источником любого магнитного поля. Поврежденное или намагниченное целевое колесо может привести к невозможности запуска автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не вращайте с усилием распределительные валы или коленчатый вал независимо друг от друга. Произойдет повреждение впускного клапана и контакта поршня. Убедитесь, что отрицательный кабель аккумуляторной батареи отсоединен во избежание случайного включения стартера.

13. Снимите левый и правый болты звездочки распределительного вала.
14. Удерживая стальную трубу левого распределительного вала с помощью специального инструмента 8428 (2), снимите звездочку левого распределительного вала. Медленно поверните распределительный вал примерно на 5 градусов по часовой стрелке в нейтральное положение.
15. Удерживая правую стальную трубку распредвала с помощью специального инструмента 8428 для распредвала (2), снимите правую звездочку распредвала.
16. Снимите болт промежуточной звездочки в сборе.
17. Сдвиньте узел промежуточной звездочки и звездочку кривошипа вперед одновременно, чтобы снять первичную и вторичную цепи.
18. Снимите оба поворотных рычага натяжителя и направляющие цепи.
19. Снимите натяжитель первичной цепи.

_______________________________________________

2007 Dodge or Ram Truck RAM 1500 Truck 2WD V6-3.7L VIN K
Установка
Двигатель автомобиля, система охлаждения и система выпуска ОГ Компоненты привода ГРМ Обслуживание и ремонт цепи привода ГРМ Снятие и замена Установка цепи привода ГРМ и звездочек
УСТАНОВКА
УСТАНОВКА

рис. 5

1.Используя тиски, слегка сожмите поршень вторичного натяжителя цепи (5) до тех пор, пока выступ поршня не окажется заподлицо с корпусом натяжителя. С помощью штифта или подходящего инструмента освободите собачку храповика, потянув ее назад, преодолевая усилие пружины, через отверстие для доступа сбоку натяжителя. Продолжая удерживать собачку, отодвиньте храповое устройство примерно на 2 мм от корпуса натяжителя. Установите стопорный штифт (3) специального инструмента 8514 в отверстие на передней части натяжителя. Медленно откройте тиски (1), чтобы передать усилие пружины поршня стопорному штифту.
2. Расположите натяжитель первичной цепи над масляным насосом и вставьте болты в два нижних отверстия на кронштейне натяжителя. Затяните болты моментом 28 Нм (250 дюйм-фунтов).

Рис. 6

3. Установите правый рычаг натяжителя цепи. Установите болт Torx(R). Затяните болт Torx(R) моментом 28 Нм (250 дюйм-фунтов).

ВНИМАНИЕ: Серебряные болты крепят направляющие к головкам цилиндров, а черные болты крепят направляющие к блоку цилиндров.

4. Установите левую направляющую цепи. Затяните болты моментом 28 Нм (250 дюйм.фунтов).
5. Установите левый рычаг натяжителя цепи и болт Torx(R). Затяните болт Torx(R) моментом 28 Нм (250 дюйм-фунтов).
6. Установите правую боковую направляющую цепи. Затяните болты моментом 28 Нм (250 дюйм-фунтов).
7. Установите обе вторичные цепи на промежуточную звездочку. Совместите два звена с покрытием на вторичных цепях так, чтобы они были видны через два нижних отверстия на промежуточной звездочке (на 4 часа и на 8 часов). После установки вторичных цепей привода ГРМ установите специальный инструмент 8429 (1), чтобы удерживать цепи на месте для установки.
8. Совместите двойные звенья первичной цепи с установочной меткой в ​​положении «12 часов» на промежуточной звездочке. Совместите одинарное звено первичной цепи с установочной меткой в ​​положении «6 часов» на звездочке коленчатого вала.
9. Смажьте промежуточный вал и втулки чистым моторным маслом.

Рис. 7

ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточная звездочка должна быть синхронизирована с ведущей шестерней уравновешивающего вала, прежде чем промежуточная звездочка будет полностью установлена.

10. Установите все цепи, звездочку коленчатого вала и промежуточную звездочку в сборе.Проведя обе вторичные цепи через отверстия в блоке и головке цилиндров, закрепите цепи эластичной лентой или эквивалентом. Это сохранит натяжение цепей, что поможет при установке. Совместите установочную метку (2) на промежуточной звездочке (3) с установочной меткой на ведущей шестерне уравновешивающего вала (1), затем полностью установите промежуточную звездочку. Перед установкой болта промежуточной звездочки смажьте шайбу маслом и затяните стопорный болт промежуточной звездочки моментом 34 Нм (25 футо-фунтов).

Рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки звездочки необходимо слегка повернуть распределительные валы.

11. Совместите точку L на левой звездочке распредвала с гальваническим звеном цепи.
12. Совместите точку «R» на правой звездочке распределительного вала с гальваническим звеном на цепи.

ОСТОРОЖНО: Удалите излишки масла с болта звездочки распределительного вала. Невыполнение этого требования может привести к чрезмерному крутящему моменту болта, что приведет к выходу из строя болта.

13. Снимите специальный инструмент 8429, затем прикрепите обе звездочки к распределительным валам. Удалите излишки масла с болтов, затем установите болты звездочки, но пока не затягивайте.
14.Убедитесь, что все звенья с покрытием совмещены с метками на всех звездочках, а метки «V6» на звездочках распределительных валов находятся в положении «12 часов».

Рис 9

Рис 10

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пластина между левым натяжителем вторичной цепи и блоком установлена ​​правильно.

15. Установите оба натяжителя вторичной цепи. Затяните болты моментом 28 Нм (250 дюйм-фунтов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Левый и правый натяжители вторичной цепи не являются общими.

16. Снимите все 3 стопорных штифта с натяжителей.

ВНИМАНИЕ: После вытягивания стопорных штифтов из каждого натяжителя НЕ ВЫДВИГИВАЙТЕ храповик натяжителя вручную. Это приведет к чрезмерному натяжению цепей, что приведет к шуму и/или большим нагрузкам на цепь ГРМ.

17. Используя специальный инструмент 6958, гаечный ключ с переходными штифтами 8346, (4) затяните болты левой и правой звездочки распределительного вала моментом 122 Нм (90 футо-фунтов).
18. Проверните двигатель на два полных оборота. Убедитесь, что временные метки находятся в следующих местах:
— точка промежуточной звездочки первичной цепи находится на 12 часов
— точка звездочки первичной цепи коленчатого вала находится на 6 часов
— звездочки распредвала вторичной цепи «V6» метки на 12 часов
— точка шестерни привода балансирного вала совмещена с точкой шестерни промежуточной звездочки
19.Смажьте все три цепи моторным маслом.

Рис 11

20. После установки всех цепей рекомендуется проверить осевой люфт промежуточной шестерни. Осевой люфт должен быть в пределах 0,10–0,25 мм (0,004–0,010 дюйма). Если не соответствует спецификации, промежуточная шестерня должна быть заменена.
21. Установите крышку цепи привода ГРМ и демпфер коленчатого вала. Обратитесь к процедурам.
22. Установите крышки головки блока цилиндров.

Рис 12

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой резьбовой пробки в правую головку блока цилиндров ее необходимо смазать герметиком для предотвращения утечек.

23. Нанесите на большую резьбовую заглушку резьбового герметика Mopar(R) с тефлоном, затем установите в правую головку блока цилиндров (1) и затяните с моментом 81 Нм (60 футо-фунтов).
24. Установите маслоналивную горловину.
25. Установите пробку доступа в левую головку блока цилиндров (2).
26. Установите насос гидроусилителя руля.
27. Заполните систему охлаждения.
28. Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору.

________________________________________________

Дайте мне знать, если это поможет или если у вас есть другие вопросы.

Береги себя,
Джо

изображений (нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Понедельник, 18 ноября 2019 г., 20:42

Проверка и замена цепи ГРМ серии K

Какая деталь отличает двигатели Honda серии K от двигателей семейства B 90-х годов?

То же самое, что передает мускульную силу ваших ног на колеса вашего велосипеда — цепь .

Эта деталь соединяет коленчатый вал с клапанным механизмом, а также питает масляный насос.

Двигатели

Classic серии B оснащены резиновым ремнем, который берет на себя эту работу. Хотя дешевле создавать двигатели с приводом от ремня ГРМ, вы также рискуете, что этот ремень оборвется и сломает весь двигатель.

Вот почему ремни ГРМ меняют примерно через 60 000–105 000 миль пробега.

Теперь давайте поближе познакомимся с цепью ГРМ, которая есть у всех двигателей К-серии.

Основное отличие заключается в материале, из которого они сделаны — металл, а не резина. Однако резиновый ремень производит меньше шума при работающем двигателе, зато цепь гораздо прочнее и, следовательно, надежнее.

Еще одно отличие — расположение.

Обычные ремни ГРМ обычно устанавливаются снаружи двигателя и закрываются пластмассовой крышкой.

Цепи ГРМ

можно найти на внутри , где они также смазываются моторным маслом.

Для сравнения, ремни дешевле в производстве и замене, а цепи служат дольше благодаря их материалу и структуре.

Нужно ли мне заменять цепь привода ГРМ моего двигателя серии K?

По данным Honda и многих других производителей автомобилей, цепь ГРМ не имеет регулярного интервала замены.

Предполагается, что они прослужат более 300 000 км (186 000 миль).

Итак, мы можем водить машину без чувства вины, пока не достигнем пробега, при котором она все равно развалится.

Не так быстро.

Поскольку цепь ГРМ является очень важной частью двигателя, вы должны включать ее в свою процедуру проверки каждые 40 000–60 000 миль.

Как проверить цепь ГРМ?

Есть простой метод, указывающий на износ цепи.

Когда шкив коленчатого вала поворачивается до тех пор, пока метка ВМТ не совпадет с указателем на картере цепи, метки ВМТ на обеих шестернях распределительных валов также должны совпадать.

Если они не горят, вероятно цепь ГРМ растянулась, а лучше растянулась .

Если вы продолжаете ездить на автомобиле, а цепь изнашивается сильнее, могут возникнуть серьезные неисправности двигателя, такие как потеря мощности или коды ошибок неисправности.

В худшем случае цепь может перескочить на один или несколько зубьев шестерен распредвала. Все время оторвется, препятствуя нормальной работе двигателя.

Поскольку мы столкнулись с некоторыми проблемами системы VTEC на одном из наших автомобилей Civic с заменой K, мы провели эту проверку на двигателе K20A2.

Чтобы получить свободный доступ к шестерням распределительных валов, необходимо снять клапанную крышку.

Отсоединив и отсоединив катушки зажигания и ослабив накидные гайки клапанной крышки, можно ее снять.

Теперь проверните двигатель по часовой стрелке, поворачивая шкив коленчатого вала с помощью храповика, пока метки ВМТ обоих кулачковых шестерен не совпадут, а метка на шкиве коленчатого вала не укажет на стрелку на картере цепи.

Выровняли метку ВМТ на шкиве коленвала.

В нашем случае виновник неисправности системы VTEC найден.

В то время как метка на шкиве коленчатого вала совпадала с указателем на картере цепи, метки ВМТ шестерен распределительного вала были немного смещены.

Метки ВМТ на шестернях распредвалов сбиты.

Теперь мы были взволнованы, чтобы узнать, была ли цепочка удлиненной.

Мы планировали сравнить ее с новой сменной цепью.

Замена старой цепи ГРМ

Нам пришлось демонтировать шкив коленчатого вала, картер цепи, автоматический натяжитель и направляющие цепи, чтобы достать его.

Ослабление болта, крепящего шкив, определенно было самым большим препятствием, так как он затянут с усилием около 245 Н 90 136 ⋅ 90 137 м (181 фунт 90 136 ⋅ 90 137 футов).

Парень, работающий в мастерской сельскохозяйственных машин, дал нам подходящий ударный гайковерт, который справился со своей задачей.

Если у вас нет таких инструментов, достаточно длинный прерыватель также может заставить болт шкива оторваться. В этом случае нужно застопорить маховик отверткой снизу — иначе просто провернешь коленвал.

Как только цепь ГРМ вышла, ставим ее рядом с новой.

Старая цепь действительно была растянута.

Старая цепь растянута.

Вскоре была установлена ​​запасная часть, и все было собрано обратно.

Мы повторяли процесс запуска до тех пор, пока все метки не совпали.

Это был окончательный результат с новой цепью ГРМ:

Метки ВМТ на шестернях распредвалов совпадают.

Как видно на фото, маркеры выстроены так, как и должны быть.

С тех пор недостаток мощности в более высоких диапазонах оборотов исчез, и двигатель работает намного ровнее.

Заключение

Как и многие другие детали вашего автомобиля, цепь ГРМ должна время от времени подвергаться периодическим проверкам.

Было доказано, что они подвержены износу и со временем удлиняются вместе с зубчатыми ремнями.

Если их не заменить, а износ увеличится, произойдет серьезный отказ двигателя.

Для лучшего визуального понимания посмотрите весь процесс проверки и замены в следующем видео:

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.