Как правильно запрессовать сальник: Как правильно запрессовать сальник

Содержание

Как правильно запрессовать сальник

#РТИ_изделия #замена_сальник_насос #износ_сальника #причина_износа_сальника #признаки_износа #замена_сальник_топливный_насос

Зачем менять сальник топливного насоса? С течением времени эта резиновая деталь затвердевает, растрескивается. В итоге она начинает пропускать рабочую жидкость (масло) на те детали, на которые оно не должно попадать. В то же время в области с повышенной силой трения количество смазки уменьшается, и детали привода начинают работать «на сухую». Увеличивается нагрузка на металл, начинаются проблемы с работой всей системы. Из-за несвоевременной замены простого резинового колечка (уплотнителя) можно потерять весь топливный насос. Чтобы этого не случилось, посмотрим, как поменять сальник ТНВД. Но прежде нужно сказать, что его месторасположение и способ замены будут отличаться в зависимости от типа авто.

Приведем наиболее универсальный пример. Однако если речь идет о КамАЗе или спецтехнике, будет лучше, чтобы замену производили специалисты.

Последовательность работы при ремонте легкового авто

Прежде чем описывать алгоритм работ, напомним, что сальник ремонту не подлежит. Это расходная запчасть, которую можно только менять. Теперь посмотрим на последовательность действий:

  1. Снимаем интеркулер (для автомобилей с системой турбонаддува). Это теплообменник (радиатор), преграждающий путь к валам.
  2. Вытаскивается аккумулятор. Прежде чем его снять, надо аккуратно отключить клеммы, идущие от генератора. После снятия аккумулятора емкость под ним также необходимо удалить.
  3. Слить антифриз или тосол, после чего снять патрубок теплообменника.
  4. Снять дефлектор радиатора и пропеллер, именуемый «карлсоном».
  5. Пометить белым маркером или краской зуб шестерни насоса и месторасположение. Это необходимо для правильной конечной установки.
  6. Открутить все трубки ТНВД от форсунок и также пометить их последовательность.
  7. Определить выходы на насос и цилиндр, чтобы не перепутать при сборке.
  8. Открутить болты крепления, обычно их 5 штук, но все зависит от модификации авто.
  9. Отодвинуть насос слегка в сторону и отсоединить шланг, находящийся снизу. Топливный насос снимается откручиванием дополнительной задней гайки. Для этого можно снять сначала стартер, либо воспользоваться специальным удлинителем Г-образной формы.
  10. Вытащить насос из места.
  11. Снять с насоса шестерню и вытащить из нее сальник. Он не прикручен, а просто плотно вставлен. В зависимости от его состояния, возможно, понадобится использование отвертки и молотка.
  12. Промазать место расположения сальника (даже при наличии смазки).
  13. Плотно вставить новый сальник, постараться засадить его как можно дальше (можно +1 мм, в сравнении с глубиной расположения старого).

Собрать детали в обратном порядке. Если делать все постепенно, внимательно и осторожно, работа займет не более одного дня. Главное – провести обратную сборку тщательно и скрупулезно, тогда авто будет нормально работать и дольше служить. Больше информации о разных модификациях машин, о типах приводов и ремонте можно узнать из тематических форумов. Там автовладельцы делятся не только опытом, но и личными наблюдениями.

Как правильно запрессовать сальник | «РТИ-Промэкспорт»

Правильно выбрав манжету, можно переходить к задачам по монтажу. И для этого следует учитывать множество советов, как правильно запрессовать сальник. Это обеспечит его дальнейшую долговечную эксплуатацию.

Базовые рекомендации

В первую очередь необходимо очистить отверстие в корпусе и вал. Если под рабочую кромку попадет грязь, утратится герметичность. Если монтаж сальника выполняется без снятия и разборки двигателя внутреннего сгорания, потребуются специальные оправки. Это исключит срыв пружины или повреждение рабочей кромки. Последняя не должна попасть в канавку, сформированную старым изделием на валу.

Снимать старые изделия нужно аккуратно, без повреждений гнезда корпуса. При наличии в уплотнении прорезей, ориентированных на направление вращения вала, следует их учитывать. В некоторых конструкциях предусмотрено реверсное движение. Тогда на изделии должны быть прорези, позволяющие вращаться валу в обе стороны.

Дополнительные советы

Приведем еще несколько важных рекомендаций:

  • Нельзя устанавливать сальник, имеющий внутренний диаметр, не соответствующий штатному. Это чаще всего вынуждает проводить дополнительные манипуляции, результатом которых будет нарушение герметизации или изменение посадочных поверхностей изделий.
  • Поверхность смазывается перед началом монтажа. Один из важных нюансов, который стоит учитывать в рекомендациях о том, как правильно запрессовать сальник.
  • Сальник извлекается из упаковки руками с соблюдением осторожности.
  • Вал не должен иметь острых углов или граней.
  • Для простукивания по уплотнению при установке не используются тяжелые предметы.
  • Размещение изделия нужно согласовывать с центром вала.
  • Перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды.
  • При использовании изделий PTFE необходимо исключить попадание смазки на рабочие кромки.

И еще одно важное замечание – демонтированное изделие не может устанавливаться повторно!

Подробные консультации по подобным вопросам можно получить у специалистов «РТИ-Промэкспорт» по телефону в Барнауле: +7 (3852) 500-230.

В статье на сайте компании Вы можете ознакомиться с видео-инструкцией «Как грамотно установить сальники».

Cальник для стиральной машины — как заменить и чем смазать

На сегодняшний день использование автоматической стиральной машины — вполне привычная вещь. Но, как и любая техника, она иногда выходит из строя. Одна из самых непростых поломок в стиральной машине — «выработка» сальника и подшипника и их замена. Несмотря на то что такой вид ремонта довольно непрост, выполнить его под силу многим домашним умельцам.

Если вы приняли решение добраться до подшипника и сальника самостоятельно, вам обязательно пригодится эта статья.

Что такое сальник и где он находится?

Сальник – это деталь, что служит уплотнителем между двумя половинками механизма. Одна из таких частей закреплена стационарно, а другая является подвижной. Чаще всего сальник выполняется из резины. Таким образом, он делает соединение не только плотным, но и герметичным.

Как вы уже поняли, в стиральной машине сальник тоже присутствует. Где же он находится? Давайте для примера рассмотрим «стиралку» с фронтальным типом загрузки белья. Барабан у таких агрегатов расположен на специальном кронштейне, посредине которого находится полуось, выполненная из стали. На полуось через подшипники крепится барабан и бак стиральной машины. Вот в этом месте и нужно искать сальник. Расположен он не на самом валу, а на особой бронзовой втулке. Эта «парочка» обеспечивает нормальную работу агрегата и защищает подшипник от попадания воды. Такая защита очень важна, ведь при попадании влаги подшипник довольно быстро разрушается и покрывается ржавчиной.

Смотрите также – Как снять или разобрать барабан стиральной машины в домашних условиях

Почему сальник выходит из строя

Как вы уже поняли, сальник является посредником между барабаном и валом, на котором он закреплен. При вращении вал все время контактирует с внутренней частью сальника. От возникающего трения деталь довольно быстро изнашивается. Чтобы этого не происходило, сальник непременно нужно хорошо смазать.

Однако, какой бы замечательной ни была смазка, под действием мыльной воды, просачивающейся при стирке, она постепенно вымывается. Сальник пересыхает и начинает пропускать воду к подшипнику, который также приходит в негодность.

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Важное:

Внимание! Если вы не уверены в том, что сможете правильно воспроизвести процесс сборки или делаете это впервые, фотографируйте каждый свой шаг или зарисовывайте схемы соединения.

  • Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.
  • Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.
  • Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.
  • Вот мы и добрались до бака. Снимите его и «расколите» на две половинки.
  • После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник. Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке. Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали. Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем.

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать. Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник. Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

  • термостойкой — вследствие трения вала и сальника происходит его нагрев, смазка обязана не терять своих качеств при повышении температуры;
  • влагостойкой — на сальник периодически попадает вода вместе с растворенным в ней стиральным порошком;
  • неагрессивной — правильная смазка не должна вступать в реакцию с резиной, из которой выполнен сальник;
  • густой — правильная консистенция вещества должна быть такой, чтобы не вытекать при работе.

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

Смотрите также:

Как поменять сальник коробки передач: что нужно знать

Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.

Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.

Содержание статьи

Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание

Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).

Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.

Также течь может усилиться в любой момент, в результате чего поломка коробки может возникнуть неожиданно. При этом одной заменой сальников в этом случае проблему зачастую решить не удается. Другими словами, сама коробка потребует снятия, дефектовки и комплексного ремонта. Естественно, затраты на такой ремонт окажутся высокими по сравнению с расходами на замену только сальников.

Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.

Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.

Замена сальников КПП: как выполняется

Итак, в качестве примера возьмем коробку передач ВАЗ 2109. Часто утеки трансмиссионного масла на данной КПП, а также и на агрегатах других отечественных и зарубежных производителей возникают по причине того, что из строя выходит сальник штока КПП, сальники ШРУС,  а также сальники первичного вала. Последний случай рассматривать в рамках данной статьи не будем, так как снятие КПП без опыта и инструментов может оказаться  достаточно сложной задачей.    

Для устранения проблем и восстановления герметичности агрегата нужно знать, как снять сальник с коробки передач в случае его износа, после чего осуществляется замена на новый элемент.  При этом сразу следует учитывать, что если течет сальник первичного вала, коробку нужно снимать, тогда как сальники ШРУС или штока коробки можно заменить без снятия КПП.

  • Давайте рассмотрим, как поменять сальник штока коробки передач. Для этого после проведения диагностики и определения, что в замене нуждается сальник штока КПП, нужно подготовить 2 шила (одно обычное и второе в виде крючка), два ключа (на «10» и на «13»), а также пластмассовую пробку, которую можно открутить с обычной бутылки.
  • Также машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно найти эстакаду или же пару запасных колес, уложив на них твердые деревянные доски. Затем передними колесами нужно заехать на возвышение,  подложив колеса с досками под авто. Единственное, в последнем случае придется лежать под автомобилем, что неудобно. Далее машину нужно фиксировать ручником, дополнительно установив противооткатные упоры под колеса для безопасности.

    Завершив все приготовления, выполняется замена сальника штока. Сначала нужно обнаружить пыльник из резины на верхней части штока. Если из-под  пыльника течет масло, это будет заметно и четко укажет на проблему с сальником штока. Нужно отогнуть широкую часть пыльника, чтобы добраться до карданчика под пыльником. Карданчик прикреплен к штоку. Ключом на «13» карданчик отсоединяется от селектора выбора передач, а также от штока.

  • Откручивается гайка, чтобы ослабить крепления карданчика и рычага. Затем рычаг извлекается из карданчика (ручку КПП нужно перевести в положение включения первой или третьей передачи). Ключом на «10» следует разъединить шток и карданчик, отвести рычаг.
  • Теперь карданчик  можно снять, после чего снимается и резиновый кожух. Под кожухом расположен сальник штока КПП, подлежащий замене.  Сальник стоит в особом углублении, то есть в месте, где шток вставлен в КПП.
  • Чтобы заменить сальник, понадобиться шило. Также можно использовать обычный саморез. Шило или саморез нужно вкрутить в сальник, затем потянуть  и извлечь сальник (подобно пробке при извлечении из бутылки). Теперь можно перейти к установке нового сальника штока КПП.
  • Перед монтажом следует очистить место его установки от грязи, масла и т.д. Далее нужно запрессовать новый элемент. Для запрессовки  подойдет пробка от пластиковой бутылки, о которой говорилось выше. Часть пробки вырезается изнутри, затем туда вставляется новый сальник штока. После деталь запрессовывается на место, пробка убирается. Затем производится обратная сборка.

    Обратите внимание, после того, как новый сальник установлен и все собрано, нужно также провести дополнительные регулировки. Дело в том, что в салоне автомобиля произойдет смещение настроек селектора КПП. Также сбиваются настройки и в результате снятия карданчика. Если не выполнить регулировки, это становится причиной проблем с переключением передач.

  • Если просто, винт на «13» объединяет селектор выбора передач и сам карданчик. Причем он является не только фиксирующим, но и регулировочным. Важно отрегулировать его положение так, чтобы передачи включались мягко и плавно, а также было выставлено нормальное положение ручки коробки переключения. 
  • После всех регулировок нужно проверить уровень масла в КПП. При его снижении нужно долить масло в коробку передач. Для долива используется такое же масло, как и то, что залито ранее (позволяет избежать смешивания трансмиссионных масел и возможных нежелательных последствий).

Выставив уровень смазки, можно свершать короткую пробную поездку, в рамках которой оценивается качество работы КПП. По окончании следует еще раз проверить место установки сальника на предмет утечек.

  • Теперь перейдем к тому, как поменять сальник  ШРУС. Для замены сальника ШРУС сначала нужно слить масло из коробки передач. Далее от коробки нужно отсоединить приводы колес передней оси, сняв защитный колпак, а также «расконтрив» ступичную гайку. Далее ослабляются болты, которые крепят колеса,  отворачивается ступичная гайка. Гайка ступицы затянута сильно (для облегчения снятия часто используют отрезок трубы в роли рычага).

Также во время откручивания гаек ступицы автомобиль должен стоять на земле.  То же самое правило распространяется и на момент закручивания (протяжки болтов). Рекомендуемое усилие — 65-95 Нм. Далее машину нужно зафиксировать ручником, подставить противооткатные упоры. Затем переднюю часть нужно приподнять, снять с машины переднее колесо, выкрутить и снять гайку ступицы.

Теперь отверткой снимается упорная шайба, вытягивается шплинт, фиксирующий гайку. Далее нужно открутить гайку, которая удерживает  шаровой шарнир тяги рулевого управления. Теперь при помощи специального съемника потребуется выпрессовать палец шарового шарнира, который стоит в рычаге стойки. Далее, открутив 2 болта, снимается шарнир рычага с поворотного кулака.

Затем поворотный кулак отводится влево или вправо вместе со стойкой  для удобства. На данном этапе из ступицы можно извлечь хвостовик внешнего шарнира. На данном этапе монтировкой из КПП выдавливается хвостовик внутренней части ШРУС.

Если нужно снять оба привода, сняв первый привод, в КПП вставляется старый ШРУС или особая заглушка. После этого можно приступать к снятию второго элемента. Игнорирование данного правила приводит к тому, что можно сместить шестерни дифференциала коробки передач, в результате чего установить ШРУС на место уже не удастся.

После того, как все работы были выполнены, можно приступать к снятию вала передних колес. Затем, при помощи плоской отвертки снимается сальник ШРУС.  После снятия можно приступать к запрессовке нового сальника. Чтобы запрессовать сальник, нужна оправка с подходящим диаметром.

Сальник необходимо посадить на место до упора. При установке важно следить за тем, чтобы рабочая кромка сальника находилась в направлении КПП. После установки сальника на место, обратно устанавливаются шарниры, осуществляется  дальнейшая сборка.

Что в итоге

Как видно, заменить сальники штока и сальник ШРУС вполне можно в условиях  обычного гаража. При этом главной сложностью является не то, как снять сальник с коробки передач, а как добраться до места его установки (особенно в случае замены сальника ШРУС). Также при сборке важно правильно запрессовывать новые сальники в посадочное место.

Напоследок отметим, что своевременная и комплексная замена сальников коробки передач позволяет добиться полной герметичности КПП. Такой подход означает отсутствие течей масла из коробки, что наряду со своевременной заменой масла в коробке передач напрямую влияет как на срок службы, так и на качество работы данного агрегата во время эксплуатации автомобиля.

Читайте также

Замена сальника распредвала — основные нюансы работы

Добрый день, наши уважаемые читатели. Знаете ли вы почему уплотнительный элемент называется сальником? Давайте мы с вами немножко вернемся назад в недавнее прошлое. А только после этого, как мы узнаем этот факт, рассмотрим все вопросы нашей сегодняшней темы.

Когда требуется замена сальника распредвала

Сальник либо сальниковое уплотнение — такое наименование появилось у нас после того, как для уплотнения в частях подвижных механизмов начали использовать пеньку, пропитанную жиром.

Именно так легко и появилось такое наименование как сальник. Конечно, современные сальники, очень сложно себе представить, что они изготовлены из пеньки. Для выполнения сальников используют более новейший и эффективный материал. Очень просто можно узнать ответ на такой вопрос: Когда потек сальник или сальник распредвала выдавило.

Узнать об этом возможно только при проведении очередного технического обслуживания ГРМ, при замене распредвала либо при текущем ремонте ГБЦ.

О протекании сальника вы сможете узнать из следов моторного масла на ремне либо под зубчатым шкифом распредвала. При обнаружении такой неисправности необходимо исправлять ее, а не откладывать в долгий ящик.

Лучше конечно вовремя исправлять все неисправности, чем в последствии менять сам распредвал или еще хуже ремонтировать мотор. Такая поломка влетит вам в копеечку. Сальник распредвала который находится спереди можно заменить сразу на двигателе. А задний сальник распредвала заменяется только при наличии подъемника или ямы. И для этого еще потребуется отсоединение коробки передач и сцепления.

Замена сальника распредвала

Сейчас мы расскажем вам основные моменты в технологии замены сальника распредвала. А все остальные вопросы которые могут возникнуть, зависят от модели вашего автомобиля или от типа мотора. Более верным решением в данной ситауции станет изучение руководства по ремонту именно вашего мотора.

1. Так как ремонт будет происходить под капотом, для начала необходимо отсоединить АКБ.

2. Далее нужно сделать демонтаж крышки ремня привода ГРМ.

3.Затем взять маркер и поставить метки положения ремня по отношению к распредвалу.

4. Нужно снять ремень, но необязательно весь. Хватит снять с зубчатого шкифа распредвала.

5. Ослабить натяжку зубчатого шкифа, и поддерживая шкиф от прокручивания, выворачиваем болт крепления распредвала.

6. Нужно снять шкиф с хвостовика распредвала.

7. Затем достаем старый сальник из гнезда ГБЦ.

8. Место необходимо очистить от грязи и отработки, чтобы потом установить новый сальник.

9. Перед установкой детали, сначала нужно проверить рабочую кромку, затем смазать его маслом моторным и поставить на нужное место.

10. Для того чтобы сальник стал плотно и правильно на свое место нужно обязательно использовать защитную втулку которая идет в комплекте, оправку по размерам детали (можно использовать головку из набора инструментов либо старый сальник).

11. Сбор нужно проводить в обратном порядке: на хвостовик распредвала надеваем шкиф, затягиваем зубчатый шкиф, надеваем ремень ГРМ и так далее. Не забывайте о проставленных метках

Урегулирование натяжки ремня привода ГРМ, необходимо делать в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации для ремонтирования вашего мотора.

По результатам нашей статьи видно, что каких-то сложных манипуляций не наблюдается. Конечно на замену сальника распредвала вы потратите больше времени, чем мы на написание этого материала. Естественно отремонтировать свой автомобиль дело не из легких, но занятие это нужное и полезное, а иногда и очень экономное.

Замена сальника своими руками

Процесс замены сальника распредвала практически одинаков на всех машинах. После определенного пробега, в зависимости от автомобиля, в районе шкифа и сальника распредвала, появляются пятна моторного масла, и с каждым прибавлением километров они увеличиваются. Это значит, что нужно заменить сальник распредвала. Как сделать это самому вы узнаете ниже.

Дело даже не в том, что вы теряете масло, а в том, что оно попадает на шкиф и зубчатый ремень привода распредвала, а такой поворот событий уже опасен. От горячего моторного масла начинает портиться резина ремня, от чего сразу сокращается его ресурс, помимо этого ремень становится еще и скользким, а это может быть чревато проскальзыванием его зубьев на зубьях шкифов.

Этот может в результате сказаться на загинании клапанов или в появлении на поршнях трещин. В любом случае от масляных потеков необходимо избавляться, то есть нужно заменять сальники.

Практически на всех машинах последовательность выполнения работ одинакова, но кое-что может и отличаться. Например, на новых машинах есть два распредвала и шкифа, которые снимаются и заменяются естественно два сальника. Ну, конечно же, здесь находится и более длинный ремень с которым нужно очень аккуратно обращаться, чтобы не повредить, и конечно же нужно наносить метки.

Лучшим вариантом будет не наносить метки своим маркером, а прокручивая за болт на шкифе коленвала в направлении часовой стрелки, выставить все шкифы по заводским отметкам, которые есть на шкифе и на блоке двигателя (их нужно уточнить в мануале своего мотора, так как на разных двигателях могут быть разные метки).

Бывает и такое, что на двигателе нет меток, а есть только на шкифе распредвала, следовательно, метку на шкифе установить напротив плоскости разъема головки и блока двигателя, но лучше всего уточнить в мануале.

Проставив все метки можно не бояться снимать полностью ремень, потомучто и колевал и распредвал расположены с точностью относительно друг друга в ВМТ первого цилиндра. Иногда требуется и полностью снять ремень, так нужно заменить и сальники коленвала. Потомучто изнашиваются и те и те сальники в одно и то же время, возможно даже, что сальник коленвала быстрее теряет свою форму, так как коленвал крутится в два раза быстрее.

А теперь подробнее о замене сальника своими руками:

1.Для начала необходимо открутить болты и снять защитную крышку ремня ГРМ.

2. Затем нужно снять клапанную крышку, открутив болты ее крепящие.

3.Потом начинаем ставить метки на ремне и шкифах распредвала. Делается это для того чтобы потом все с точностью собрать назад разобранные детали.

4.После этого необходимо ослабить фиксацию натяжного ролика ремня и ослабить натяжение ремня.

5.Далее снимаем аккуратно ремень со шкифов распредвала.

6. Откручиваем ключом тот болт, который крепит шкиф распредвала, лучше всего застопорить шкифы во избежание поворотов, при помощи монтировки.

7. Далее нужно снять шкиф или шкифы, если их два, при помощи съёмника с конца распредвала, и помечаем где, был какой шкиф.

8. Снимаем шпонку с распредвала. И при помощи отвертки или пинцета снимаем наш сальник, аккуратно чтобы не повредить поверхность распредвала, по которой трется сальник.

9. Затем наружную поверхность сальника смазываем герметиком, а внутреннюю моторным маслом и надеваем на распредвал, потом запресовываем. Если у вас двигатель с двумя распредвалами, то необходимо заменить два сальника.

10.После замены сальника начинаем собирать все детали, сначала ставим шпонку на место.

11. Затем дело доходит до шкифов. Если у вас их два, то тот шкиф имеется диск для датчика фаз, надеваем на распредвал впускных клапанов. А тот, который без диска на распредвал выпускного клапана. Внутренние диаметры у шкифов одинаковые, поэтому будьте бдительны и не перепутайте.

12. Затем закрепляем болтами надетые шкифы при помощи динамометрического ключа. При этом нужно попросить помощника застопорить шкифы от поворотов.

13. Потом внимательно просматриваем ремнь, чтобы на нем не было ни каких повреждений и после чего ставим на место.

14. После установки на место ремня необходимо проверить его натяжку и если необходимо, то натянуть его. Если натяжение в норме, то затягиваем болт натяжного ролика требуемым моментом, обычно он составляет около 33-40 Н/м, но лучше будет, если вы сверитесь с мануалом вашего мотора.

15.Поверните вручную или при помощи электростартера коленвал на несколько оборотов, после чего проверьте ремень, если натяжение поменялось, то опять отрегулируйте.

16. И в конце работы поставьте на свое место клапанную крышку, если вы ее снимали, так как на некоторых двигателях можно не снимать ее, и пластиковую защитную крышку ремня.

После замены сальников запустите двигатель, чтобы посмотреть, нет ли подтекания масла и убедиться в том, что вы все сделали правильно. Желаем всем успехов, при выполнении такой работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115 – течет сальник привода, сальник привода ваз 2110, сальник привода ваз 2109 | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Течет сальник привода передних колес? Посещают мысли, типа – Как дорого стоит замена сальника? Можно ли, заменить сальник своими руками? И насколько, сложно его заменить? Да!? Тогда Вы попали по адресу… Могу сказать, точно, что это несложно, и Вы без труда сможете провести работу самостоятельно. Конечно же, только при наличии желания, необходимого инструмента и точной инструкции по правильной замене сальника привода передних колес на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115 от сайта «Школа авторемонта»! ))) Ну как, говорится, от слов к делу! Переходим к описанию главного – список инструмента, покупка запчастей и процесс замены сальника привода с фотографиями 🙂

Инструмент: ключ на 17, торцовый ключ на «30» с длинным воротком, монтировка, отвертка, емкость для слива масла, молоток и оправка для аккуратной запрессовки сальника. Можно, для монтажа сальника привода, воспользоваться и старым сальником. Но, это не очень удобно. Проще, все таки, купив сальник по нему подобрать кусок трубы подходящего диаметра.

Запчасти: при покупке сальника привода, Вы точно должны знать, на какую сторону он Вам нужен. Так как, сальники левого и правого привода отличаются направлением маслосгонных насечек. Есть три основных отличия друг от друга. Первое, направление стрелок на внутренней стороне сальников. На правом сальнике, стрелка указывает движение в левую сторону, а на левом в правую. Второе отличие, цифры на конце каталожного номера. Номер на правом сальнике заканчивается на четную цифру (4), на левом сальнике — на нечетную (5). И третий, точно действует в отношении сальников балаковского производства, цвет самого сальника. Правый черный, левый коричневый (фото 1 и 2).

Переходим к описанию, самого процесса замены сальника привода передних колес на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115:

Загоняем автомобиль на яму или эстакаду и сливаем масло с коробки передач. Можно все и не сливать. Достаточно будет слить около одного литра. Отпускаем колесные болты и откручиваем гайку подшипника передней ступицы (фото 3).

Домкратом поднимаем автомобиль и откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку (фото 4). Установив монтировку между кузовом и стабилизатором поперечной устойчивости, отжимаем нижний рычаг вниз. И вытаскиваем конец привода из ступицы.

После чего, лезем под машину и при помощи монтировки или монтажной лопатки, опираясь о прилив на корпусе коробки передач, выталкиваем привод с КПП (фото 5). Вот в этот момент, если Вы забыли слить масло с коробки, начнется веселье ))).

Той же монтировкой или отверткой, вытаскиваем сальник с КПП (фото 6).

И …. Можем запрессовывать новый сальник (фото 7) Сальник сажаем не до упора, а именно как показано на фотографии 8.

Сборку проводим в обратной последовательности. Не забываем, залить масло в коробку передач!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

Замена заднего сальника коленвала

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто.
И получается как всегда: «Каждый и во что горазд».

Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!).
А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».

Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения
1. Стартер
2. Коробка переключения передач в сборе
3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП)
4. Диск сцепления (модели с механической КПП)
5. Маховик (модели с механической КПП)
6. Задний сальник коленчатого вала
7. Задний маслоотражатель коленчатого вала
8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места)
9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие
1. Снять коробку передач в сборе.
2. Снять маховик.
3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции:
можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения
1. Набивка
2. Маслоотражатель
3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения
1. Задний маслоотражатель
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5 Манжета (задняя)
6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.


Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную
кромку заднего адаптера (3)
— установить манжеты(1) на крепежные болты (3)
— установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.


После установки маслоотражателя надо обязательно:
— измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника
— проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру)
ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения
1 Коленчатый вал
2. Адаптер
3. 17,0-17,6 мм
4. 10,7-10,9 мм
5. Маслоотражатель
6. Втулка
7. Манжета

Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения
1. Адаптер (задний)
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5. Манжета (задняя)
6. Кольцо адаптера (заднего)
7. Сальник

Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер.
Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения
1. Втулка
2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.


Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения
1. Коленчатый вал
2. Сальник
3. 17,0-17,6 мм
4. Манжета
5. Кольцо адаптера
6. Втулка
7. Адаптер
Ну и в завершение установить маховик.

 А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме:
«Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.
Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.

Hino: «Замена заднего сальника коленвала»

Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»

Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»

Адаманов Павел Дмитриевич
«КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей
Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1
+7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43
http://car-go-service.ru/
© Легион-Автодата


Установка масляного уплотнения

: инструкция

Одним из основных принципов передачи мощности является постоянная смазка. Уплотнения вала играют в этом чрезвычайно важную роль. Представьте себе ситуацию с редуктором на валу — первичным электродвигателем с приводом от ремней, движение которого контролируется моментным рычагом — с неправильно установленным уплотнением. Выдутое уплотнение входного вала — это кошмарная ситуация, требующая полной разборки и повторной сборки, не говоря уже о повторной регулировке и повторном натяжении ремней.

Сальник является нашей первой линией защиты в отношении сохранения смазки внутри редуктора. Его также можно назвать последней линией защиты, удерживающей загрязняющие вещества вне разбавителя там, где им и место. Среднее уплотнение невероятно просто по конструкции — состоит из корпуса, кромки или кромок и часто стягивающей пружины. Конечно, некоторые из них экспоненциально сложнее и изготовлены из необычных материалов, но большинство из них просты.

Внимательность, проявленная в процессе установки, окупится тем, что уплотнение будет работать бесшумно и эффективно за кулисами вашего приложения.

Подготовка к установке сальника

Перед началом процесса установки любого компонента силовой передачи в первую очередь необходимо убедиться, что все чистое и на нем нет дефектов материала, таких как зазубрины, заусенцы, царапины, вмятины и т. д. Большинство этих компонентов имеют очень жесткие допуски, поэтому соблюдение этой точности важно для их работы. Это особенно важно для сальников из-за их функции.

Начните с тщательного осмотра всех задействованных поверхностей: поверхности уплотнения вала и отверстия корпуса, уплотняющей кромки и наружного диаметра.Поддержание целостности уплотнительных кромок является «Приоритетом 1». Малейший разрыв или надрез могут перерасти в более серьезную проблему во время эксплуатации.

Со временем кромка(и) уплотнения изнашивает неглубокую канавку в валу из-за давления, оказываемого на нее уплотнением. Видимые царапины на валу указывают на реальную вероятность того, что уплотнение не будет работать должным образом. Вероятность вытекания смазочных материалов и проникновения частиц через уплотнение резко возрастает при размещении на изношенном месте.

Есть несколько вариантов исправить эту ситуацию:

  • Использование распорки для перемещения уплотнения вперед возможно при условии, что в отверстии корпуса достаточно места для смещения. В идеальном случае внешний диаметр (OD) уплотнения должен полностью соприкасаться с корпусом.
  • Существуют также втулки для ремонта вала, которые могут добавить «новую поверхность» валу. Имея толщину в несколько тысячных дюйма, они закрывают дефекты вала, чтобы уплотнение могло обеспечить надлежащий контакт с поверхностью.
  • Вероятно, наименее привлекательным решением является замена или ремонт вала. В некоторых случаях это невозможно; в других случаях это может принести пользу приложению в долгосрочной перспективе.

Какой вариант лучше? Это решение остается полностью за вами. Какое бы решение вы ни выбрали, уплотнение нуждается в правильной подгонке, чтобы оно функционировало.

Когда приложение очищено и компоненты готовы, вы начнете установку.

Установка сальника

Многие уплотнения поставляются со стягивающей пружиной, расположенной на задней стороне уплотнения.Обеспечивает сжимающее давление на уплотняемую поверхность. Убедиться, что пружина правильно сидит в уплотнении, — отличный первый шаг.

Затем нанесите небольшое количество консистентной смазки на кромку(и) уплотнения и область вала, контактирующую с уплотнением. При использовании двухкромочного уплотнения также заполните смазкой небольшую полость между двумя кромками. Это одновременно защищает кромки во время первоначальной установки и обкатки, а также действует как еще один барьер, препятствующий проникновению загрязняющих веществ. При установке резиновых уплотнений также нанесите смазку на наружный диаметр.Это предотвратит отскок или выпадение уплотнения из места его установки.

Расположите уплотнение так же, как и при первоначальной установке. Уплотнительная кромка должна быть обращена к смазке, требующей уплотнения. Вторая кромка двухкромочного масляного уплотнения предназначена для защиты от пыли. Уплотнение должно быть установлено под углом 90° или перпендикулярно как к валу, так и к отверстию корпуса. Это проблема в тех случаях, когда в корпусе нет расточенного отверстия или выступа, к которому может прилегать уплотнение.

Когда уплотнение смещено под углом или перекошено на валу, начинается необратимый процесс. Чрезмерное давление на одну секцию уплотнения при неправильной установке может привести к смещению пружины или нагреву уплотнения и его хрупкости из-за чрезмерного износа, что в обоих случаях может привести к преждевременному выходу из строя.

Некоторые инструменты, необходимые во время установки

В ситуациях, когда вал имеет шлицы или зубчатое колесо на конце, необходимо принять меры предосторожности.Эти шестерни и шлицы часто имеют очень острые кромки, которые сильно нарушают целостность уплотнения. Вы можете использовать установочную втулку, которая позволит уплотнению пройти мимо этих опасностей без повреждений.

Последний шаг включает фактическую запрессовку уплотнения. Доступны инструменты и наборы инструментов, которые могут помочь при установке уплотнений. Их самое большое преимущество заключается в том, что они прикладывают очень равномерное усилие к корпусу уплотнения, исключая возможность посадки уплотнения каким-либо иным способом, кроме заподлицо.

Если эти специальные инструменты недоступны, вполне возможно правильно установить сальник в корпус с помощью молотка. В идеале этот молоток должен быть пластиковым или резиновым из-за его более мягкого характера. Использование этого и запорной пластины, которая покрывает всю печать, обеспечит вам точность при ее забивании. Недостатком этого метода является невозможность забить печать дальше, чем позволяет запорная пластина.

Маленький сальник играет огромную роль в передаче мощности.

Надлежащие методы и усердие при установке сальника приведут к, казалось бы, ничем не примечательной ситуации – компонент, удерживающий смазку. Когда что-то, что вы установили, работает эффективно и бесшумно, вы знаете, что сделали это правильно.

Хотите найти сальник или ремонтную втулку вала для вашего применения? Посетите веб-сайт Дурус.

Руководство по установке сальника | Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник должен пройти тщательную проверку на отсутствие дефектов и деформаций.Очень маленькая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите канал ствола, чтобы убедиться в отсутствии потертостей или остатков. Уплотнение и вал необходимо смазать, чтобы обеспечить защиту кромок во время первого запуска.

Способы установки

Инструмент для установки сальника

рекомендуется использовать при установке уплотнений вращающихся валов, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность вздутия уплотнения. При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что инструмент имеет внешний диаметр.01″ (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Уплотнение взвода:

Вздутие уплотнения — это когда одна сторона уплотнительной кромки сильнее взаимодействует с валом, что может отрицательно сказаться на работе сальника. Это приводит к повышенному выделению тепла и заставляет уплотнительную кромку затвердевать и трескаться. В худших случаях это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

      

Пружинная спинка:

При использовании наружного диаметра с резиновым покрытием уплотнение может отскочить после установки.Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстие создают трение и могут привести к выходу уплотнения из места установки после запрессовки.

Подходящие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

  • Нижняя часть монтажного инструмента касается обработанной поверхности корпуса.

      

Установка стопора корпуса:

  • Нижняя часть уплотнения находится на одном уровне с внутренним буртиком отверстия.

     

Установка поверхностного упора:

  • Нижняя часть монтажного инструмента касается обработанной поверхности корпуса.

     

Установка уплотнения на шлицы:

  • Инструмент для установки смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными канавками и валами без фасок.

Установка запорной пластины:

  • Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка упора вала:

  • Нижняя часть монтажного инструмента касается поверхности вала.

Несоответствующие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника.Эти ошибки встречаются довольно часто, однако не обязательно понимаются или осуждаются в отрасли. Неправильно установленные сальники могут быть вдавлены и деформированы, что снижает их функциональность. При неправильной установке он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего приводного кольца может привести к деформации и смещению уплотнения.

Инструмент для установки меньшего размера:

Если рабочий диаметр монтажного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Неправильно спроектированный инструмент для установки:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может привести к деформации.

Ошибки смещения:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и/или перекоситься в отверстии. Таким образом, создавая путь утечки для герметизируемого вещества.

Как заменить сальник колеса

Колесные уплотнения

предназначены для предотвращения попадания грязи и любого другого мусора в подшипники, чтобы подшипники оставались хорошо смазанными и могли выполнять свою работу, как и предполагалось.Если уплотнение колеса испортилось, вы заметите утечку смазки из колесных подшипников и шум, исходящий от колес.

Часть 1 из 1: Замена уплотнения колеса

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных головок с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы в ассортименте
  • Набор отверток
  • Перемычка, привод ½ дюйма
  • Медный молоток
  • Набор комбинированных ключей, метрических и стандартных
  • Одноразовые перчатки
  • Наждачная шкурка/наждачная бумага
  • Фонарик
  • Домкрат напольный и подставки
  • Набор метрических и стандартных торцевых головок, привод ½ дюйма
  • Набор метрических и стандартных ключей
  • Монтировка
  • Трещотка ⅜ привода
  • Съемник уплотнения
  • Набор торцевых головок метрических и стандартных ⅜ привода
  • Набор торцевых головок с метрической и стандартной резьбой ¼
  • Динамометрический ключ на привод ⅜ или ½
  • Набор головок Torx
  • Набор торцевых головок для привода ½ дюйма

Шаг 1: Подготовьте рабочее место .Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной, безопасной поверхности, и вы включили стояночный тормоз.

Шаг 2: Ослабьте зажимные гайки . Используйте ½-дюймовый прерыватель привода и набор торцевых головок для гаек, чтобы ослабить все гайки, прежде чем поднимать автомобиль в воздух.

Шаг 3: Поддомкратьте автомобиль и используйте домкраты . Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Отложите колеса в сторону, подальше от рабочей зоны.

Обязательно поддомкратьте автомобиль в правильном месте; обычно по бокам внизу есть защемляющие сварные швы, которые можно использовать для домкрата.Затем убедитесь, что вы установили подставки на корпус или раму и опустили ее на подставки.

Шаг 4: Снимите старый уплотнитель колеса . Сначала разберите тормоза, начиная со снятия болтов суппорта. Затем снимите кронштейн суппорта, чтобы вы могли добраться до ступицы / ротора.

На конце втулки/ротора имеется заглушка; используйте тонкое долото и молоток, чтобы вытолкнуть его. Вы также можете использовать набор больших плоскогубцев и раскачивать его таким образом.

Затем снимите стопорный язычок шплинта и гайку.Это позволит ротору/ступице соскользнуть со шпинделя с прикрепленными подшипниками и уплотнением. Используйте инструмент для удаления уплотнений, чтобы вытолкнуть уплотнение из задней части ступицы/ротора.

Шаг 5: Установите на место подшипники колеса и уплотнение колеса . Во-первых, очистите весь песок и грязь с подшипников. Используйте уплотнитель для подшипников и заполните их свежей новой смазкой. Убедитесь, что внутренняя часть, где сидят подшипники, чистая, и нанесите немного новой смазки на поверхность.

Установите задний подшипник обратно и используйте приспособление для установки уплотнения или головку, достаточно большую, чтобы вы могли забить новое уплотнение прямо и плоско.Наденьте ступицу/ротор обратно на шпиндель и переустановите передний подшипник вместе с шайбой и гайкой.

Затяните гайку от руки. Вращайте ступицу/ротор, пока на нем не появится некоторое сопротивление. Немного отвинтите гайку, затем установите защитный кожух гайки и шплинт.

Наденьте колпачок с помощью молотка, пока он не станет заподлицо, затем начните сборку тормозов. Прикрутите скобу тормозного суппорта к шпинделю, затем поместите колодки обратно на скобу. Установите суппорт обратно и затяните все болты в соответствии со спецификацией, которую можно найти в руководстве по обслуживанию или в Интернете.

Шаг 6: Установите на место колеса . Установите колеса обратно на ступицы, используя зажимные гайки. Закрепите их все трещоткой и гнездом.

Шаг 7: Поднимите автомобиль с домкрата . Поместите домкрат в правильное место под автомобилем и поднимите автомобиль, пока вы не сможете снять стойки домкрата. Затем вы можете опустить автомобиль обратно на землю.

Шаг 8: Затяните колеса .Большинство автомобилей используют крутящий момент от 80 фут-фунтов до 100 фут-фунтов. Внедорожники и грузовики обычно используют от 90 ft lbs до 120 ft lbs. Используйте динамометрический ключ на ½ дюйма и затяните зажимные гайки в соответствии со спецификацией.

Шаг 9: Пробная поездка автомобиля . Проведите тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться, что он работает плавно и нет щелчков или ударов в передней части. Если все чувствуется и звучит хорошо, то работа завершена.

Замену колесного уплотнения можно выполнить дома с помощью подходящего набора инструментов.Но если вам не хватает инструментов или опыта для самостоятельного выполнения этой работы, YourMechanic предлагает профессиональную замену колесных уплотнений, выполняемую у вас дома или в офисе.

2 простых правила установки прокладок для труб

Очень важно не пропускать шаги при установке прокладок для труб. Если кто-то попросит вас приготовить сэндвич BLT, вы же не будете отказываться от бекона, не так ли? Это важный шаг в создании сэндвича. Поэтому важно не пропускать шаги при установке прокладок для труб.

Конечно, вы можете сделать бутерброд LT и при этом выжить. Но точно не будет такого же вкуса. А когда дело доходит до трубных прокладок, вы можете забыть выровнять резину на клиновидном профиле для RCP и не столкнуться с проблемой.

Но пропустите достаточное количество шагов, и вероятность возникновения таких проблем, как поломка колокола или невозможность найти люк или секцию трубы, возрастет.

Выравнивание всех уплотнительных колец и профильных прокладок

Уплотнительные кольца и профильные прокладки

можно компенсировать двумя различными способами.

  • Уплотнительное кольцо: с помощью отвертки или металлического предмета проведите снизу 1,5 раза
  • Профильная прокладка: Вы можете использовать описанный выше метод или метод «сжать, потянуть и защелкнуть».

Вы можете спросить себя: «Почему я должен выравнивать прокладку, если я ее растянул?»

С одной стороны резина слипается, а с другой истончается. Защелкивая его и выравнивая по всей трубе, мы создаем однородную форму резины.

Посмотрите это видео ниже, чтобы лучше понять, как следует устанавливать прокладку профиля 4G.

Смазка — ваш лучший друг

Смазка

станет вашим лучшим другом, когда дело доходит до уплотнительного кольца. Смажьте канавку и раструб, но не забудьте о конусе раструба, потому что это первая часть трубы, которая соприкасается с прокладкой.

Натяните прокладку. После выравнивания прокладки нанесите смазку на поверхность прокладки.

Это уменьшает трение и позволяет уплотнительному кольцу двигаться в канавке, чтобы не выкатиться и не сломать раструб.

Что касается клиновой прокладки, смажьте раструб и входной откос. Выровняйте прокладку, затем вставьте трубу. Смазка на лицевой стороне прокладки не является обязательной; тем не менее, никогда не наносите смазку под прокладку, особенно на одно соединение со смещением, потому что ступенька, на которую она садится, составляет всего около 1/4 дюйма. Это приведет к тому, что прокладка скатится со ступени и предотвратит возвращение в исходное положение или, что еще хуже, сломает раструб.

31 июля 2020 г.

Установка Cast-A-Seal 603 на оправку

Cast-A-Seal 603 — это очень популярный литой соединительный элемент для люков или конструкций с прямыми стенами, для которых требуется труба из ПВХ.А в сегодняшнем выпуске территориальный менеджер Дэн Брандейдж показывает нам, как легко установить на полиэтиленовую оправку.

Какой тип оправки я использую?

Как видно из видео, оправка, предоставленная Press-Seal, изготовлена ​​из полиэтилена, однако производители ЖБИ могут создавать свои собственные оправки. Нередко наши клиенты делают их из пенопласта, основной трубы или даже металлического кольца.

Наиболее часто используемым материалом является пенополистирол.

Наша полиэтиленовая оправка очень популярна из-за ее прочности и ожидаемого срока службы.При правильном уходе после каждой установки и постоянном обслуживании полиэтилен становится гораздо более экономичной оправкой.

Почему мой соединитель разворачивается, когда его доставляют?

В видео Дэн объясняет, что соединители меньшего размера 8 и 10 дюймов предварительно сгибаются на нашем заводе здесь, в Форт-Уэйне, а большие размеры 12–18 дюймов — нет.

Причина этого в том, что большие размеры просто не будут держаться в сложенном положении во время транспортировки. Установка всех размеров одинакова, и именно здесь Дэн показывает нам, насколько легко установить на оправку.

Как согнуть и установить на оправку?

Самая важная часть установки на любой оправке – сначала убедиться, что поверхность оправки чистая и на ней нет мусора. Далее мы выполняем всего несколько простых шагов для установки:

1.      Убедитесь, что замок разъема опущен, а красная полоса обращена наружу

2.      Переверните разъем на 1/3 внутрь, а затем снова загните внутрь

3.      Поверните разъем на 180 градусов так, чтобы замок был направлен вверх

4.Нажимая одной рукой в ​​положении «9 часов», просто поверните соединитель внутрь и вращайте на 360 градусов вокруг оправки

5.      Теперь надавите на разъем, пока он не сядет на выступ оправки

.

6.      Найдите литейное кольцо и совместите линии разъема с линиями разъема оправки

.

Наконец, перед установкой на формы осмотрите оправку и выполните несколько проверок качества, например:

  • Красная линия наружу?
  • Замок с ключом вверх к вам?
  • Cast-A-Seal 603 плотно прилегает к выступу оправки?

Итак, если вы ищете загрузочный соединитель, отвечающий требованиям различных стандартов ASTM, таких как C923 или C1478, и для вашей работы потребуются трубы из ПВХ, то Cast-A-Seal 603 может стать идеальным соединителем для вашего следующего работа.

14 августа 2020 г.

Как пользоваться сургучной печатью — простое пошаговое руководство

Хотите узнать, как создавать супер-причудливые и старомодные восковые печати? Это просто! Вот все, что вам нужно, чтобы научиться пользоваться восковой печатью.

Прикосновение прошлого

Нет ничего более загадочного, драматичного и впечатляющего, чем запечатанный воском конверт. Он манит вас открыть его и удовлетворить свое любопытство. Кто знает, что в нем может быть? Наследство от давно потерянного родственника в старинном особняке? Письмо о зачислении в волшебную школу? Возможно, в нем есть тайна, которую знаете только вы.

Независимо от того, содержит ли внутри приглашение на вечеринку, свадебные бланки или письмо от старого друга, восковая печать придает немного волшебства обычному листу бумаги. Вы можете освоить этот старомодный стиль, используя всего несколько материалов и совсем не имея навыков! Позвольте мне показать вам, как использовать восковую печать в этом простом пошаговом руководстве.

Сургуч

Во-первых, вам понадобится сургуч! Воск обычно поставляется в трех различных вариантах. Позвольте мне разбить их для вас, чтобы вы знали, что получить.

Сургучные палочки с фитилем

По сути, это как крошечные подсвечники. Это столбики из сургуча с фитилем посередине. Вы зажигаете фитиль, который расплавляет воск, и вы можете его использовать. Палочки хороши, когда вы используете один цвет.

распродажа Anezus 26 шт антикварные сургуч палочки с фитилями для почтовых писем ретро винтажная сургучная печать штамп…
  • 【УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ】Набор сургуча Anezus поставляется с 26 палочками сургуча разных цветов с фитилями, что является отличным решением для запечатывания сургучной печати. разных цветов с ретро блеском. Конструкция фитиля очень удобна для герметизации…
  • 【ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ】Восковые палочки обладают высокой адгезией и твердостью, что позволяет легко образовывать поверхность герметизации со стеклянными предметами.Эти восковые печати легко плавятся и быстро сохнут, их очень легко печатать. Они представлены в 26 различных цветах, что дает вам хороший выбор цветов в соответствии с вашими потребностями

Бусины из сургуча

Вы также можете выбрать маршрут восковых шариков. Эти маленькие шарики воска тают в ложке, чтобы вы могли вылить их на конверт. Это отличный общий вариант, но он особенно полезен, если вы хотите объединить несколько цветов в одну печать.

распродажа JIARON 624PCS Бусины из сургуча, упакованные в пластиковую коробку, с чайными свечами 2PCS и 1…
  • В комплект входят: 624 восьмиугольных шарика из сургуча в пластиковой коробке с 24 ячейками, 2 свечи для чайных свечей и ложка для плавления воска. Это полный набор для сургучной печати, отвечающий вашим потребностям.
  • Ложка для сургучной печати: длина около 12 см/ 4.8 дюймов, изготовлен из нержавеющей стали и палисандра, прочный и долговечный, его деревянная ручка позволяет правильно держать руку, чтобы не повредить руку при высокой температуре; Подберите все, что вы используете для различных целей, таких как разные цвета конвертов, приглашений или сделайте комбинацию цветов…
  • Простота в использовании: этот набор сургуча включает в себя все части, кроме воскового штампа. Бусина восковой печати имеет форму восьмиугольника, 2 или 3 бусины будет достаточно, чтобы запечатать конверты, свадебные приглашения и т. д.Это…

Сургучные палочки без фитилей

Подобно вышеупомянутым восковым палочкам с фитилем, это просто восковые палочки без фитилей. Это потому, что вы можете использовать их с клеевым пистолетом, чтобы быстро расплавить много воска. Такие палочки идеально подходят для профессиональных каллиграфов, которые делают много восковых печатей для таких мероприятий, как свадьбы. Это не значит, что вы не можете использовать их, если вы не профессионал! Это отличный вариант для тех, кто создает много печатей.Но если вы только начинаете, я бы пока не рекомендовал использовать воск для клеевого пистолета.

UNIQOOO Почтовые клеевые пистолеты, восковые палочки для сургучной печати — металлическое античное золото, отлично подходит для…
  • ЯРКИЙ ЦВЕТ — Золотой цвет в тренде! Античное золото с красивым металлическим блеском придаст вашим приглашениям современный и элегантный вид.
  • ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — Все палочки изготовлены из гибкого воска, они не ломаются и не крошятся в столбе. Идеально подходит для декорирования конвертов, открыток, приглашений, благодарственных писем, почтовых отправлений, упаковки вина и т. д.
  • ЛЕГКО ПРИМЕНЯЕТСЯ — Легко используется вместе с большим стандартным низкотемпературным клеевым пистолетом 0,44 дюйма. Не предназначен для мини-клеевых пистолетов. !Если вы планируете запечатать десятки конвертов, это самый эффективный метод.Чтобы избежать…
  • КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ — Упаковка из 8 палочек.Каждая палочка может прибл.сделать 12-15 печатей. Из одной упаковки получается 100-120 пломб. Размер: диаметр 0,43 дюйма, длина 5,5 дюйма.

Соберите другие материалы для восковых пломб

Помимо самого воска, вам понадобится несколько других материалов, прежде чем вы сможете приступить к веселью.

распродажа Комплект сургучной печати Mingting, набор классических старомодных сургучных печатей Mingting Initial…
  • ★Высококачественный и прочный материал уплотнения: Он изготовлен из прочной ручки из красного дерева и высококачественной латунной головки, которая является естественной, нетоксичной и не загрязняющей окружающую среду. Узор четкий, гладкий и блестящий, не…
  • ★Уникальный ретро-дизайн: Старинный начальный дизайн букв, подходит для украшения конвертов, может использоваться в качестве подарков на праздники или дни рождения, личных коллекций и т. д.
  • ★Широкий ассортимент Применение: идеально подходит для рождественских открыток, поздравительных открыток, открыток, приглашений на свадьбу или вечеринку, хобби или рукоделия, альбомов для вырезок, вечеринок и других специальных мероприятий.
  • ★ Стиль Древней Тайной Книги В комплект входят: 1* запечатанная медная печать, 3* запечатанная восковая палочка (серебро/золото/темно-красный), 1* плавильная ложка и 2* чайный воск. (Конверты не включены)

Головка штампа

Для изготовления восковых печатей нужен штамп. Вы можете заказать множество различных стилей штампов, таких как символ Игры престолов, герб Хогвартса, ваши инициалы, круглые печати, квадратные печати или другие различные рисунки. Вы даже можете заказать головку штампа по разумной цене! Вот так я и получил свой логотип Little Coffee Fox в виде восковой печати.Есть множество вариантов на выбор. Возьмите один или соберите несколько для разных случаев!

Ручка головки штампа

Конечно, вам понадобится ручка для восковой печати. Обычно вы можете приобрести головку и ручку в одной упаковке. Если вы хотите получить несколько голов, вам нужна только одна ручка. Это значительно упрощает хранение вашего набора сургуча.

Ложка для воска

Если вы используете восковые шарики (или вырезаете кусочки из восковых палочек), вам понадобится плавильная ложка.Обязательно возьмите один с чем-то, закрывающим ручку, например, деревом или пластиком. Во время работы голая металлическая ручка может сильно нагреваться.

Конверты

Несмотря на то, что вы можете напечатать восковые печати на чем угодно и на чем угодно, конверты — лучший выбор. Вы можете использовать любые конверты, какие захотите, но лично мне нравятся конверты с заостренными клапанами, такие как черные конверты, которые я использую здесь.

Тилайт

Если вы используете восковые шарики и ложку, вам нужно что-то для нагревания воска.Чайная свеча (или вообще любая свеча) — отличный и недорогой вариант.

Клеевой пистолет

Я бы не советовал начинать с клеевого пистолета, но кто я такой, чтобы сдерживать вас? Если вы выберете этот вариант, обязательно используйте клеевой пистолет, к которому вы не привязаны, или купите пистолет только для сургуча. Воск грязный и оставит след в вашем пистолете.

Зажигалка или спички

Вам нужно как-то разжечь пламя, так что возьмите зажигалку и держите ее поблизости.

Как использовать восковую печать с восковыми палочками

Теперь, когда мы рассмотрели все необходимые материалы, давайте сразу приступим к процессу запечатывания с помощью суровых восковых палочек!

Шаг 1: Подготовка

Как только вы зажжете фитиль на восковой палочке, все пойдет быстро. Так что убедитесь, что вы готовы! Поставьте конверт перед собой, прикрепите головку тюленя к ручке, выберите цвета воска и возьмите зажигалку.

Шаг 2: свет

Возьмите восковую палочку в доминирующую руку и зажгите фитиль.Он начнет быстро таять. Постарайтесь удержать на палочке как можно больше накопленного расплавленного воска, прежде чем дать ему стечь.

Шаг 3: капельное

Держите конец палки над тем местом, где должна быть ваша печать. Позвольте воску капать на это место, пока не образуется восковая лужица размером с пятицентовую монету (чуть меньше дюйма). Задуйте пламя на восковой палочке, дайте последней капле воска упасть на бумагу. Отложите.

Шаг 4: Штамп

Возьмите восковую печать и убедитесь, что лицевая сторона марки ориентирована правильно, а верхняя часть рисунка совмещена с верхней частью конверта.Вставьте печать в бассейн с воском. Слегка перемешайте воск ненагретым концом палочки, чтобы образовались пузырьки воздуха. Постарайтесь убедиться, что вокруг внешней стороны уплотнения есть избыток воска.

Шаг 5: отдых и извлечение

Дайте воску остыть в течение не менее 30-60 секунд. Затем аккуратно снимите штамп, открывая оставшийся рисунок.

Как пользоваться восковой печатью с восковыми бусинами и ложкой

Теперь, когда вы увидели, как сургуч работает с восковыми палочками, позвольте мне показать вам эту забавную альтернативу.

Шаг 1: Подготовка

Как и раньше, вы хотите собрать свои материалы.

Шаг 2: свет

Зажгите свечу или свечу на безопасной поверхности.

Шаг 3: Расплавьте

Добавьте в ложку три или четыре восковых шарика и держите их над пламенем примерно в дюйме. Не кладите ложку прямо в пламя свечи, потому что на нижней стороне ложки останется черный нагар, который может попасть в воск. Подержите ложку над пламенем в течение минуты или двух, пока все шарики не растают.

Шаг 4: Залейте

Вылейте содержимое ложки на край конверта, стараясь как можно больше попасть на бумагу. Отложите ложку в сторону (но учтите, что она еще горячая).

Шаг 5: Штамп

Убедитесь, что штамп ориентирован правильно. Затем вдавите штамп в лужицу с воском, стараясь, чтобы избыток воска попал вокруг штампа, чтобы обеспечить равномерную толщину.

Шаг 6: отдых и извлечение

Дайте штампованному воску остыть в течение минуты или около того, затем аккуратно снимите штамп, чтобы открыть восковую печать.

Не забывайте убирать

Если вы хотите, чтобы ваши материалы прослужили долго, вам необходимо тщательно очищать все инструменты. Очистка традиционной плавильной ложки может быть немного сложной, поэтому обязательно узнайте, как чистить ложку с сургучной печатью.

Как отправить запечатанные воском конверты по почте

Теперь, когда у вас есть ноу-хау для создания красивых восковых печатей на канцелярских принадлежностях, вам нужно знать, как успешно доставлять конверты в целости и сохранности.Всегда полезно свериться с местными почтовыми правилами и положениями, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо рекомендации по этому вопросу, поскольку правила могут меняться от региона к региону. Я могу поделиться своим опытом отправки восковых печатей сюда, в США.

Можете ли вы отправить свои восковые печати по почте?

Насколько я знаю, там, где я живу, ваше письмо не будет отклонено, потому что на нем восковая печать. И многие воски, которые вы можете приобрести для восковых пломб, достаточно гибкие и прочные, чтобы их можно было сгибать и сгибать во время транспортировки, не ломая и не крошась.

Однако, даже если вы можете просто засунуть конверт в почтовый ящик, это не обязательно лучший способ. Почтовые сортировочные машины предназначены для плоских почтовых отправлений, и дополнительный объем восковой печати может вызвать осложнения. Машина может заклинить или, что более вероятно, машина повредит или потенциально уничтожит ваш красивый конверт.

Я отправил свои запечатанные воском конверты по почте только для того, чтобы услышать от получателей, что печать была сплющена, потерта или иным образом испорчена.Это разочаровывающая вещь, чтобы обнаружить после всей этой тяжелой работы!

Ручная отмена почты

Первое, что вы можете сделать, чтобы предотвратить испорченную почту, — это немного доплатить за ручную сортировку или ручное гашение конверта. По сути, это означает, что почтовые работники не будут пропускать ваши красивые конверты через машину, а вместо этого будут обращаться с ними с большей осторожностью. Всегда заранее звоните в почтовое отделение, чтобы узнать, предлагают ли они эту услугу и сколько она будет стоить.

Однако это не верный способ уберечь ваши конверты от пережевывания машинами. Когда несколько лет назад я разослал запечатанные воском приглашения на вечеринку в честь Хэллоуина, я доплатил за ручное аннулирование и обнаружил, что несколько приглашений явно прошли через почтовые сортировщики. Одна подруга получила приглашение только через два месяца после вечеринки!

Защитите свою посылку

Лучший способ защитить ваши письма и приглашения — просто доставить их вручную, когда это возможно.Например, когда у меня была вечеринка в честь Хэллоуина, я приглашал друзей, которых видел регулярно. Поэтому за несколько недель до вечеринки я принес кучу их приглашений на собрание и раздал их многим «ох» и «ах».

Если вам необходимо отправить письма и приглашения по почте, я бы рекомендовал вам вложить письмо с сургучной печатью в конверт немного большего размера. Это будет самый лучший способ защитить канцелярские принадлежности, над созданием которых вы так усердно работали, потому что внешний конверт примет на себя основную тяжесть любых повреждений во время путешествия.

Чтобы разделить разницу, вы можете смешивать свои методы! Когда я недавно устраивала детский душ, я разослала приглашения по почте без сургучной печати людям, которые жили далеко. Для местных друзей и родственников я добавил к их приглашениям причудливую восковую печать и вручил столько, сколько смог. Это позволило мне немного поиздеваться над приглашением, не беспокоясь о том, что конверты потеряются или порвутся по почте.

Восковые печати не так уж и сложны

Этот старомодный метод запечатывания конвертов может показаться очень причудливым, но его совсем не сложно освоить.Имея всего несколько материалов, вы можете начать отправлять специальные письма в кратчайшие сроки. Восковые печати идеально подходят для свадебных приглашений, сертификатов, детских праздников, вечеринок в честь Хэллоуина или обычных писем. Вы порадуете своих получателей, когда они вытащат ваш конверт из своего почтового ящика. Попробуйте это руководство по восковой печати и убедитесь, насколько это увлекательно!

Хотите выйти на новый уровень творчества в 2022 году?

Посетите наш сайт художественного образования Foxsy ! Вы можете получить доступ ко всей библиотеке курсов с постоянно растущим списком творческих занятий, включая ведение журнала акварелью, рисование баннеров, леттеринг с отскоком, акварельный шрифт и многое другое.

С 11 полными курсами, которые добавляются каждый месяц; у вас будет много вдохновения, чтобы пойти вокруг.

Каждый курс включает в себя подробные уроки и пошаговые проекты, которые помогут развивать ваши навыки по одному видео за раз и создавать невероятные страницы журнала. Вы также получите доступ к персонализированным профессиональным отзывам о своих проектах, которые помогут вам повысить уверенность в себе и добиться прогресса в достижении ваших творческих целей.

Прямо сейчас вы можете зафиксировать свое членство с нашими ценами раннего доступа, что означает, что вы можете получить доступ ко всему на Foxsy всего за 10 долларов в месяц!

Закрепить эту статью на потом

Национальный центр домашней консервации продуктов

Охлаждающие сосуды и уплотнения для испытательных сосудов

Баночки для охлаждения

Когда вы вынимаете горячие банки из автоклава, не затягивайте крышки.Повторное затягивание горячих крышек может прорезать прокладку и привести к нарушению герметичности. Охладите банки при комнатной температуре от 12 до 24 часов. Банки можно охлаждать на полках или полотенцах, чтобы свести к минимуму тепловое повреждение прилавков. Уровень продуктов и объем жидкости в банках, упакованных в сыром виде, после охлаждения будут заметно ниже. Во время обработки воздух выдыхается, и продукты сжимаются. Если во время обработки банка теряет лишнюю жидкость, не открывайте ее, чтобы добавить еще жидкости. Проверьте герметичность крышек, как описано ниже.

Проверка герметичности банок

После охлаждения банок в течение от 12 до 24 часов снимите завинчивающиеся ленты и проверьте герметичность одним из следующих способов:

Опция 1. Нажмите на середину крышки пальцем или большим пальцем. Если крышка подпрыгивает, когда вы отпускаете палец, крышка не запечатана.
Вариант 2. Постучите по крышке дном чайной ложки. Если он издает глухой звук, крышка не закрыта. Если пища соприкасается с нижней стороной крышки, это также вызывает глухой звук. Если банка закрыта правильно, она будет издавать звонкий, пронзительный звук.
Вариант 3. Держите банку на уровне глаз и смотрите через крышку.Крышка должна быть вогнутой (слегка загнутой вниз по центру). Если центр крышки либо плоский, либо выпуклый, возможно, она не запечатана.

Обработка незапечатанных банок

Если крышка не закрывается на банке, снимите крышку и проверьте поверхность банки на наличие крошечных зазубрин. При необходимости замените банку, добавьте новую, правильно подготовленную крышку и повторите обработку в течение 24 часов, используя то же время обработки. Свободное пространство в незапечатанных банках может быть отрегулировано до 1,5 дюйма, а банки могут быть заморожены, а не переработаны.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.