Как разжать суппорт: 3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать | Автоновости №1

Содержание

3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать | Автоновости №1

При замене тормозных колодок, появляется необходимость в разжатии цилиндров. Так как колодки уже изрядно износились, тормозные цилиндры постепенно выдавили их дальше, а вот вернуться обратно для них уже проблема. Предлагаем несколько полезных советов, как это можно сделать.

Специальное приспособление

Существует специальное приспособление для разжима тормозных цилиндров. Допустим, вы вытащили колодки, а вот поршни возвращаться не хотят, из-за этого мы не можем вставить новые. Проблема еще и в том, что многие поршни необходимо закручивать при сжатии, а это проблема. Для этого есть специальное приспособление, которое напоминает съемник.

Например, такой

Например, такой


Лапами оно упирается в суппорт, а специальным металлическим кругом с насечками по профилю поршня вкручивает его на место. Стоит такой инструмент довольно дорого, но экономит время и нервы.

Или такой

Или такой

Ромбический домкрат

Еще один интересный и доступный способ, если поршень не вкручивается. Для этого суппорт снимается с автомобиля и ставится на диск кверху ногами. Понадобится для работы только ромбический домкрат.

Например, такой

Например, такой


Упираем домкрат площадкой в поршень, а ребрами он должен упереться в противоположные стороны суппорта. Начинаем его как бы поднимать. Таким образом, он будет давить на поршень площадкой и вдавит его без проблем.

Необычный способ

Есть еще один метод сжать поршень – это... ручной пистолет для строительного клея. Принцип здесь тот же, что и при использовании домкрата, но выкручиваем поршень пистолета дальше и цепляем его за цилиндр, а поршнем пистолета давим на поршень тормозов.

Будет немного сложнее, но метод довольно эффективный, если, опять же, поршни не закручиваются.

***

Делитесь, подписывайтесь, заходите читать автоновости в Telegram и VK

Как разжать колодки на дисковом тормозе


Как разжимать тормозные колодки

Во время замены тормозных колодок автолюбителя могут поджидать некоторые неприятности.

Одна из таких неприятностей — это сжатые поршни тормозного цилиндра. Они естественно препятствуют установке новых колодок. Поэтому их нужно как-то разжать.

В старом автомобиле тормозной поршень может просто заклинить. Для начала необходимо вытащить старые колодки. Если это не удается, то необходимо взять инструмент для разборки пластика и просунуть его в зазор между колодкой и диском. Необходимо применить некоторое усилие и колодка должна освободиться. Не следует использовать для этой манипуляции отвертку, так как возникает риск повреждения диска.

Следующий этап — как разжать цилиндры. Сначала надо снять суппорт не трогая шланг. Размещаем конструкцию таким образом, чтобы поршень смотрел на вас. Теперь можно использовать ромбический домкрат. Его подставка должна упираться в поршень, а ребра в противоположную от суппорта сторону. Вращая рукоятку, выворачиваем поршень.

Читать ещё •••

Регулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок

Время чтения: ~5 минут Автор: Андрей Смирнов 9

Принцип действия гидравлических тормозов на велосипеде заключается в передаче давления по гидролинии от главного тормозного цилиндра на тормозной цилиндр в калипере, который в свою очередь сдвигает колодки.

Тормозная жидкость не сжимается, поэтому такая система более надежна и эффективна, чем механическая.

С другой стороны, гидролинии и вся система торможения требуют внимательного отношения и постоянного ухода, а потому ремонт и настройка гидравлических тормозов зачастую кажутся трудновыполнимым делом.

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом: 1.

Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

  • повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
  • полное истирание тормозных колодок;
  • загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов: 1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

как разжимаются колодки на дисковых тормозах?

как разжимаются колодки на дисковых тормозах?

Нужно проверить (зачистить, если нужно, наждачкой, и смазать направляющую (шток, который первым вытаскивается при снятии суппорта для замены колодок) суппорта. Если там нет свободного движения, то так и будет подклинивать.На большинстве машин с дисковыми тормозами сверху колодок стоят две пружины - по два металлических усика, они их и разжимают. Посмотрите и их - при постоянном нагревании они часто теряют свою упругость и уже не разжимают колодки. Их только менять, если они негодны. На многих новых машинах такие усики идут в комплектах с колодками при продаже.

никак просто, давление в главном цилиндре пропадает и диск освобождается

обратное отжатие происходит из за вращения диска между колодками

решил сэкономить и поставил поршень из ремкомплекта так и будет клинить пока новый суппорт не поставишь.

Отводится за счёт эластичности уплотнительных колец в цилиндре (1 на твоей картинке). Если скоба хреново двигается по направляющим, то этого усилия не хватает. Направляющие почистить и смазать, если не поможет - колечки поменять.

Войдите, чтобы написать ответ

Ответы@Mail.Ru: Замена колодок дисковых тормозов. Подскажите как отжать рабочий цилиндр, чтобы вставить новые колодки???

Открутить с тормозного бачка крышку и отжимай спокойно. Можно монтировкой через дощечку помочь.

откуртиь стравливающий клапан на рабочем цилиндре сжать цилиндр, потм не забудь долить тормозной жидкости и прокачать. P/s для барабаных.

вкручивай по резьбе если это задние тормоза

я делаю подходящим газовым ключем, вдавливает даже самый закисший поршень, рекомендую

Желательно ещё под пыльник поршня, перед разжатием, шприцом залить немного тормозухи ( просто проколоть резинку) Немного разжать колодки, вытащить старые а потом можно и ручкой балонника или чем то подобным

Большой отвёрткой. Вставляй между ушками и отжимай. потом аккуратно за диск цепляй отверткой

Ставишь плостины в место колодок, между ними болт с гайкой и разжимаешь.

некоторые поршни нужно вкручивать, на ауди такие любят, а остальные просто раздвтгаются методом расклинивания старых тормозных колодок.

Возьми старую колодку, длинный болт с гайкой. В колодке по центру просверли дырку под болт. Вставляешь болт в отверстие колодки и накручиваешь гайку. Все это дело вкладываешь в супорт и закручивая болт окуратно отжимаешь поршень. Если поршня 2, то на них подкладываешь вторуюколодку. На многих марках где ручник гидравлический действительно поршень необходимо вдавливать и одновременно прокручивать.

Что делать с заклинившим тормозным суппортом. Последствия неисправности

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

  • колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
  • изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
  • неверно подобрана смазка или она отсутствует;
  • внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

Симптомы повреждения:

  • маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
  • неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
  • скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
  • сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Менять тормозные колодки на Мазде 6 спокойно можно в домашних условиях самостоятельно не обращаясь в сервис, т. к. особых экзотичных инструментов не требуется, а все они должны быть в гараже любого мужика.

Чтобы поменять задние колодки на Мазда 6 из инструментов понадобится:

  • щётка;
  • отвертка;
  • головки на «17» и на «14» с трещеткой;
  • круглогубцы или утконосы;
  • смазка для суппортов.


При выборе тормозных колодок для Мазды 6 лучше остановится на оригинале или качественном аналоге типа Ferodo FDB1721.

Плановой замены колодок нет, но как показывает практика, при боле-менее спокойном стиле вождения, в среднем замена задних тормозных колодок на Мазда 6 происходит после 60-70 тыс. км.

1

так выглядят задние тормозные колодки на Мазде 6. Особых проблем при замене которых возникнуть не должно разве что при втапливанию поршня, Как сделать все правильно чтобы не навредить смотрите фото инструкцию дальше...

2

Инструменты что понадобятся чтобы заменить задние колодки на Мазде 6.

3

Чтобы было проще вдавливать тормозной поршень перед заменой колодок открутите крышку байка тормозной жидкости. Главное потом не забыть её закрутить обратно.

4

Сначала естественно снимаем колесо.

5

Затем нужно снять суппорт, для этого выкручиваем направляющие, причем вынимать нужно обе!

6

Вытаскиваем направляющие. ..

7

и отверткой поднимаем суппорт чтобы снять.

8

необходимо поймать пружину, если она попытается выскочить, хотя по идее должна сидеть хорошо и чтобы её снять нужно поддеть тоже плоской отверткой.

9

Затем снимаем старые тормозные колодки.

10

Прежде чем устанавливать новые колодки нужно будет вдавить поршень суппорта, вот тут то и есть самая интересная работа… ведь поршень в суппорт нужно не вдавливать, а вкручивать!

Причем делать это нужно не только аккуратно но и правильно. При повороте поршня необходимо убедится что паз в поршне при установке не упрётся в шип на колодке! Ведь если таковое случится, то поршень перекосит и цилиндр суппорта будет в задирах!!!

11

Пятно на пластине старой колодки будет хорошим указателем как проворачивать поршень.

12

Для утапливания поршня лучше всего подойдут круглогубцы.

13

Проворачиваем поворотом по часовой стрелке с усилием «от руки». Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить манжету цилиндрика, а то придется его менять!

14

Вот поршень утопили.

15

теперь можно поочередно устанавливать новые тормозные колодки. Желательно сразу очистить посадочные места от грязи щеткой.

17

Не забываем устанавливать разжимную пружину на место!

18

Теперь можно устанавливать назад тормозной суппорт.

19

чтобы не закисали направляющие и колодки тормозили равномерно обязательно смазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой.

20

Устанавливаем направляющие и закручиваем.

Перед выездом после установке колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндрик тормозов встал на место. Также первые 100 км стоит удержатся от экстремального торможения.

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Как разжать задний суппорт

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Начали жестко гудеть задние колодки. Как оказалось одну из них уже похоронили, стерлась до металла, не уследил. Ну, менять так менять.

Процесс простой, но может кому и пригодится.

Ключом на 13 откручиваем 2 болта и снимаем суппорт, затем вынимаем старые колодки.

Для сравнения новые и старые колодки.

Ставим новые колодки, предварительно все почистив щеткой.

И вот тут надо было бы ставить суппорт, если бы не одно НО. Суппорт сжат до толщины старых колодок, а новые гораздо толще. Надо суппорт разжать. Но тут не все так просто. Чтобы его сжать надо одновременно крутить поршень по часовой стрелке и нажимать его. Для поворота хорошо подойдут разводные плоскогубцы ("щука"). Давить можно и пальцем. Крутить надо осторожно, чтобы не повредить пыльник.

Собираем в том же порядке. На это вроде бы все.

Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки 🙂
Решил поразбираться — как это все работает, поскольку внятного описания работы задних цилиндров — нигде не нашел. Да и фоток полного разбора — крайне мало. Насобирал по интернету что смог (фотки). Разбирался с устройством — по картинкам, но думаю — правильно все понял. Для интересующихся- выкладываю свое описание принципа работы.

Сначала — теория вопроса — как работает задний механизм при торможении/саморегулировании зазора/ручнике.
Есть две похожие схемы. Они у многих марок. Отличаются только тем, что у одних — винтовой шток — в цилиндре, у других — винтовой шток — в поршне. Принцип — абсолютно одинаковый. У М6 — второй вариант. Я привожу схемы — для первого варианта, просто потому что других не нашел в инете чертежика. Почти никто поршни не разбирает.
Поэтому. Сначала теория и принцип работы по схеме. А потом — пояснения — чем М6 отличается от схемы. Еще раз уточняю — принцип — абсолютно одинаковый.

Итак попробую начать.
На всех картинках — цыферки показывают одинаково. Вот картинки, которые раздобыл. Ниже — даю описание.
Чертеж в разрезе:

Рассчитывающий, что разбираемся в чертежах. Смотрим на чертеж.

Цилиндр — 9. Подвижный поршень — 10. На поршне — пыльник — виден снаружи. Уплотнительный сальник — в цилиндре рядом с пыльником.
Внутри поршня — сердечник — 6. На фото хорошо видно — у него есть коническая часть которой он упирается в поршень. (на схеме — коническая упорная часть под номером 5).
Далее по чертежу и фотке — но без номеров. На сердечник надет типа подшипник (есть на фото), потом шайба. Подшипник двигается между сердечником и этой шайбой (есть на фото). Далее — одевается волнистая шайба — 4 (её нет на фото). И всё это фиксируется стопорным кольцом. Это всё в сборе — поршень.

Далее по чертежу.
В цилиндр вставлен винтовой шток — 1 Шток в цилиндре может двигаться вперед — назад. И имеет резиновое колечко (нет на чертеже. Но вращаться шток — не может. Зафиксирован шайбой -2. Еще есть пружина 3 и упорный стакан, который фиксируется в цилиндре стопорным кольцом.

Ну и — есть ещё толкатель — 7 и рычаг ручника 8.

Уф. Надеюсь понятно описАл по чертежу.

Переходим к описанию схемы работы. Понятно что в цилиндре под поршнем — тормозуха

1. КОЛОДКИ НОВЫЕ. При торможении тормозуха давит на поршень. Поршень со всем внутренним механизмом двигается наружу. Вместе с поршнем также двигается и винтовой шток. При отпускании тормоза, поршень под действием возвратной пружины 3 — возвращается вместе со всем механизмом.

2.По схеме понятно, что при таком торможении — пружина 3 сжимается. А при отпускании тормоза — распрямляется.

3. Так происходит до тех пор, пока колодки толстые настолько, что поршень выезжает немного и пружина 3 сжимается не полностью.

4. КОЛОДКИ ПОСТЕПЕННО ИЗНАШИВАЮТСЯ, и в какой то момент при торможении — поршень выезжает, пружина 3 полностью сжимается, а мы все еще давим и поршню есть куда еще выдвигаться (колодки то подносились). И вот тут то и происходит следующее:

1. Винтовой шток — не может двигаться с поршнем дальше, чем когда пружина полностью сжалась. А Поршень — все таки выползает еще немного. В ЭТОТ МОМЕНТ — поршень немного как бы отрывается от сердечника — в зоне контакта 5. Но сердечник — за счет стопорного кольца — не может полностью остаться на винтовом штоке. В этот момент — сердечник а) преодолевает сопротивление волновой шайбы, отрываясь от поршня в месте контакта 5 б)Поскольку Поршень все таки тянет сердечник за собой, но при этом "оторвался" от сердечника, пролучается, что сердечник принудительно проворачивается на винтовом штоке . Получается, что поршень тянет сердечник по винту. И сердечник — немного поворачивается.
Когда перестаем тормозить — сердечник сцепляется с поршнем в конусной части 5, но при этом сердечник — уже немного провернулся. И поэтому весь механизм поршня — возврящается не на прежнее место, а останавливается раньше. Тем самым — выбрав лишний зазор.
При этом винтовой шток — вернулся на прежнее начальное место.

Таким образом — поршень с колодками — всегда в минимальном одинаковом постоянном зазоре с торм. диском.

Теперь про ручник.
При затягивании ручника — поворачивается рычаг 8. При этом он давит на толкатель 7 который — на винтовой шток. Поскольку — как видим — поршень с колодками — находится в постоянном зазоре с диском. То при давлении толкателя 7 — двигается винтовой шток 1 , который уже давит на сердечник 6 , а он — на поршень 10. И мы тормозим ручником.

На чертеже и фотке видно, что на сердечнике — на конце кторый входит в поршень — есть тоже уплотнит. кольцо. А в поршне канал наружу в этом месте. Нужен для того, чтобы при движении сердечника относительно поршня — там не создовалось лишнее разряжение. Хотя сила этого разряжения — невелика и на некоторых моделях — такой проточки нет.

Уф. Ну… не знаю… понятно хоть что нибудь…

Продолжение. Только если поняли ранее ))

Если вдруг поняли, что я тут понаписал, пробуем читать дальше
На м6 — как писАл выше — винтовой шток — соединен с сердечником в единое целое.
Поясняю с фотокой. (См. четвертую фотку ("Наш реальный механизм в разборе").

Подпятник с уплотнит. колечком 11, на его опирается винтовой упор 12, который прижат пружиной 3 и через корпус пружины — все это зафиксировано в цилиндре с пом. стопорного кольца.

Принцип — тот же — При торможении — поршень вместе с сердечником через винтовой шток — тянет винтовой упор. Пружина 3 — сжимается. А при отпускании педали — разжимается.
Если пружина сжалась полностью — а поршню еще есть куда двигаться наружу — происходит то же что и описал выше.

И при затягивании ручника — толкатель 7 давит на подпятник 11, тот — на упор 12 — тот — на винтовой шток — и в итоге на цилиндр.

Несколько выводов.
Пружина 3 — возвратная. Сжимается при торможении педалью или ручником. А при отпускании — должна ОТОДВИНУТЬ поршень назад от торм. диска. Ход винтового упора — ограничен ходом сжатия пружины. Это и есть ход поршня вперед — назад. А зазор при износе колодок — выбирается внутренним механизмом поршня.
И Именно поэтому то — при замене колодок — поршень — ВВОРАЧИВАЕМ. Т.е. — возвращаем в исходное положение. После чего процесс повторяется.

Рычаг ручника 8 — имеет канавку, и при затягивании — эта канавка давит на толкатель, а при отпускании — толкатель должен выдвигаться назад.
Это к вопросу — почему при отпускании ручника -не отходят колодки. Надо бы проверить:
1. Не засрана ли канавка в рычаге 8
2. Толкатель 7 — должен свободно двигаться туда — сюда.
3. Разобрав — должен свободно двигаться подпятник 11
4. Пружина 3 — не сломана.
5. Ну и сам поршень — не заедает в цилиндре. Т.е. если вынуть все внутренности — 11,12,3 , и просто вставить поршень — он не должен заедать.

PS
Вот еще добавили в конфе mazda6.ru:
Про устройство направляющих пальцев.
Цитирую дословно для полного понимания:

При нажатии на педаль тормоза поршень давит на колодку и подвижная часть суппорта (сам суппорт) с направляющими пальцами отходит от неподвижной части суппорта (направляющей скобы), вследствие чего они пара суппорт-скоба “расходится” а пара колодок – “сходятся”.
Далее, когда направляющие пальцы выходят из цилиндров направляющей скобы, то создаётся разряжение, которое потом, при прекращении торможения и возвращает в т.ч. суппорт и скобу в исходное положение. Также как пружинка ручника отводит рычажок ручника, а пружинка поршня (у колодки) возвращает его в исходное положение.
На нижней направляющей пальца есть 3 конусообразные сточки (круг постепенно превращается в треугольник), идущие от центра пальца к концу. На конце имеется также сферическая проточка. И на верхней направляющей на резинке есть 3 проточки. Когда пытаешься выдернуть оба пальца (в хорошем состоянии) – они стремятся вернуться.
А первый раз вставляются они с трудом все из-за тог же воздуха (сам ставил новые).
Устроены они по-разному вследствие того, что, вокруг нижнего суппорт проворачивается относительно неподвижной скобы (момент все же), а верхний с резинкой амортизирует этот момент. Т.е. данная схема является вполне понятной в работе и определимой для прогнозирования работы и расчетов.
В сети много примеров машин с направляющими пальцами без резинок, которые достаточно быстро начинают гулять (по-моему на шевроле клуб читал) и греметь; владельцы которых сверлят отверстия в суппортах и ставят стягивающие пружинки, дабы меньше гремело.

Замена передних тормозных колодок — Форд Фокус 2, 3 | Форд Фокус

Решил поделиться полезной информацией по замене тормозных колодок. Дилеры дерут бешеные деньги, а работа на сомом деле пустяковая. При определенной сноровке выполняется за 30 минут. Все фотки в данном посте имеют дубликаты большего размера. Достаточно нажать на фотографию.

Для замены передних тормозных колодок на автомобиле Форд Фокус 2 используются: домкрат, балонный ключ, шлицевая (плоская) отвертка, шестигранный ключ 7 мм. Ещё желательно приобрести смазку для направляющих пальцев. Я использовал графитовую.

Инструмент


1. Вывешиваем и выворачиваем (как на фото) колесо, предварительно ослабив гайки


2. Снимаем колесо


3. Вставляем неглубоко отвертку в вентиляционное отверстие диска и немного отталкиваем суппорт наружу.


4. После оттягивания суппорта наружу, появляется возможность вставить отвертку между внутренней колодкой и поршнем. Делаем это и утапливаем поршень в цилиндр окончательно (при этом пружинные лепестки внутренней колодки выходят из поршня). Эти операции делаются для того, чтобы на свое место вошли новые тормозные колодки.


5. Вынимаем стопорную пружину.

6. Вынимаем две заглушки с внутренней стороны суппорта.


7. Выворачиваем два направляющих пальца (шестигранный ключ 7 мм)


8. Снимаем суппорт вместе с внутренней колодкой.


9. Вынимаем внутреннюю тормозную колодку из поршня.


10. Отводим суппорт в сторону. Аккуратнее с тормозным шлангом. Избегайте его перекручивания и растягивания.


11. Очищаем от грязи поверхности, по которым двигаются колодки


12. Очищаем направляющие пальцы

13. Вставляем новую внутреннюю колодку в поршень (видно на заднем плане) и смазываем смазкой направляющие пальцы
       Извиняюсь перед теми, кого сначала ввёл в заблуждение. Направляющие пальцы просто чистятся и не смазываются!!! Смазывать нужно только поверхности по которым ходят колодки, а ещё антискрипом можно смазать поверхности прилегания колодок к поршню и скобе.


14. Вставляем направляющие на место, не пропихивая их глубоко, иначе суппорт потом не встанет на место. Продолжаем дальнейшую сборку в обратной последовательности.

Внимание: После замены колодок надо обязательно нажать на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки встали в рабочее положение!!!

Как заменить тормозной суппорт

В суппорте тормоза находится тормозной поршень, который затем используется для оказания давления на колодки и ротор. Поршень имеет квадратное уплотнение внутри, которое предотвращает утечку тормозной жидкости и позволяет поршню двигаться вперед и назад. Со временем уплотнения могут выйти из строя, и жидкость начнет вытекать. Это очень опасно, так как тормоза будут сглаживаться, и вы не сможете так эффективно остановить автомобиль.

Главное, чтобы эти уплотнения не вышли из строя, - это регулярное обслуживание тормозов, а именно прокачка тормозов.Регулярная прокачка тормозов позволит сохранить жидкость свежей и убедиться в отсутствии жидкости или грязи в тормозных магистралях. Грязь и ржавчина, вызванные водой в трубопроводах, могут разъедать уплотнение, пока оно полностью не выйдет из строя.

Можно восстановить суппорт с новым уплотнением и поршнем, но гораздо проще купить новый суппорт. Для восстановления суппорта требуются специальные инструменты для снятия поршня, тогда как, если у вас есть инструменты для замены тормозных колодок, у вас уже есть почти все необходимые инструменты для выполнения этой работы.

Часть 1 из 4: Снять старый суппорт

Необходимые материалы

  • Очиститель тормозов
  • Отбойный стержень
  • Банджи-шнур
  • Перчатки
  • Джек
  • Джек стоит
  • Тряпки
  • Трещотка
  • Смазка на силиконовой основе
  • Набор головок
  • Ящик для ниток
  • Динамометрический ключ
  • Проволочная щетка

  • Примечание : вам понадобится несколько розеток разных размеров, и они будут различаться для разных типов автомобилей.Болты штифта ползуна суппорта и крепежные болты обычно имеют длину около 14 мм или ⅝ ”. Наиболее распространенные размеры проушин - 19 или 20 мм для метрических. ¾ ”и 13/16” обычно используются для старых отечественных автомобилей.

Шаг 1. Поднимите автомобиль с земли . На твердой ровной поверхности используйте домкрат и поднимите автомобиль. Опустите машину на домкрат, чтобы она не упала, пока мы находимся под ней. Заблокируйте все колеса, оставшиеся на земле, чтобы они не катились.

  • Совет : Если вы используете прерыватель бруса, обязательно ослабьте зажимные гайки, прежде чем поднимать автомобиль.В противном случае вы просто будете крутить колесо, пытаясь раскрутить их в воздухе.

Шаг 2: Снимите колесо . Это обнажит суппорт и ротор, и мы сможем работать.

  • Совет : Следите за своими гайками! Положите их в лоток, чтобы они не откатились от вас. Если в вашей машине есть колпаки, их можно перевернуть и использовать как поддон.

Шаг 3: Отверните болт пальца верхней ползунки. Это позволит нам открыть суппорт, чтобы снять тормозные колодки.Если не снимать их сейчас, они, скорее всего, выпадут при снятии всего суппорта в сборе.

Шаг 4: Открутите корпус суппорта . Подобно раковине моллюска, корпус может поворачиваться и открываться, позволяя затем удалить подушки.

  • Наконечник : Используйте отвертку с плоским жалом или небольшую монтировку, чтобы открыть суппорт, если есть сопротивление.

Шаг 5: Закройте суппорт . Сняв колодки, закройте суппорт и вручную затяните болт ползунка, чтобы детали были вместе.

Шаг 6: Ослабьте полый болт . Пока суппорт закреплен на ступице, мы ослабим болт, чтобы его было легче снять позже. Слегка затяните его, чтобы жидкость не вытекла.

Если вы снимете суппорт и попытаетесь ослабить болт позже, вам, вероятно, понадобятся тиски, чтобы удерживать суппорт на месте.

  • Примечание : Как только вы ослабите болт, жидкость начнет вытекать. Подготовьте тряпки для уборки.

Шаг 7: Снимите один из болтов монтажного кронштейна суппорта.Они будут ближе к центру колеса на задней стороне ступицы колеса. Отвинтите один из них и отложите в сторону.

  • Наконечник : Производитель обычно использует резьбовой фиксатор на этих болтах, чтобы предотвратить их ослабление. Используйте прерыватель, чтобы их отменить.

Шаг 8: Крепко возьмитесь за суппорт . Прежде чем снимать второй болт, убедитесь, что у вас есть рука, поддерживающая вес суппорта, поскольку он упадет.Они имеют тенденцию быть тяжелыми, поэтому будьте готовы к весу. В случае падения вес суппорта, натягивающего стропы, может вызвать значительные повреждения.

  • Совет : Подойдите как можно ближе, поддерживая суппорт. Чем дальше вы будете, тем тяжелее будет удерживать вес суппорта.

Шаг 9: Отверните второй болт монтажного кронштейна суппорта. Держа одну руку под суппортом, поддерживая его, другой рукой открутите болт и снимите суппорт.

Шаг 10: Закрепите суппорт так, чтобы он не болтался . Как упоминалось ранее, мы не хотим, чтобы вес суппорта давил на тормозные магистрали. Найдите прочный кусок подвески и привяжите к нему суппорт эластичным шнуром. Оберните несколько раз, чтобы не упасть.

  • Совет : Если у вас нет эластичного троса или веревки, вы можете установить штангенциркуль на прочную коробку. Убедитесь, что леска немного провисает, чтобы не было слишком сильного натяжения.

Шаг 11: Используйте зажимные гайки, чтобы удерживать ротор на месте . Возьмите две гайки с проушинами и снова навинтите их на шпильки. Это будет удерживать ротор на месте, когда мы наденем новый суппорт, и немного упростит работу.

Часть 2 из 4: Установка нового суппорта

Шаг 1: Очистите крепежные болты и установите новый фиксатор резьбы . Перед тем, как снова вставить болты, нам нужно их очистить и нанести новый фиксатор резьбы.Распылите средство для очистки тормозов и тщательно очистите резьбу проволочной щеткой. Перед установкой нового фиксатора нити убедитесь, что они полностью высохли.

  • Примечание : Используйте фиксатор резьбы только в том случае, если он использовался ранее.

Шаг 2: Установите новый суппорт и установите . Начните с верхнего болта и закрутите его за несколько оборотов. Это поможет выровнять нижнее отверстие под болт.

Шаг 3: Затяните монтажные болты до требуемого момента затяжки .Технические характеристики различаются от машины к машине, но вы можете найти их в Интернете или в руководстве по ремонту автомобиля.

  • Примечание : Характеристики крутящего момента указаны не просто так. Слишком сильная затяжка болтов приводит к растяжению металла и ослаблению соединения, чем раньше. Слишком ослабление и вибрация могут привести к тому, что болт начнет откручиваться.

Часть 3 из 4: Перенести тормозную магистраль на новый суппорт

Шаг 1: Снимите фитинг банджо со старого суппорта .Выкрутите болт и снимите штуцер банджо. Жидкость снова будет выливаться, так что приготовьте тряпки.

  • Шаг 2: Снимите старые шайбы с фитинга . Новый суппорт будет поставляться со свежими шайбами, которые мы будем использовать. Также очистите банджо-болт небольшим количеством очистителя тормозов.

Один будет между штуцером и суппортом.

Другой будет на болте. Может быть, она нажата тонко и трудно сказать, что есть шайба, но она там есть.Когда вы затягиваете фитинг банджо, он слегка сдавливает шайбу, создавая плотное уплотнение, чтобы жидкость не вытекала под давлением.

  • Примечание : Если вы не удалите старые шайбы, новый суппорт не сможет плотно прилегать, и вам придется снова все разбирать, чтобы починить.

Шаг 3: Установите новые шайбы . Установите новые шайбы на те же места, что и раньше. Один на болте и один между штуцером и суппортом.

Шаг 4: Затяните полый болт . Используйте динамометрический ключ, чтобы получить правильные характеристики крутящего момента. Спецификацию крутящего момента можно найти в Интернете или в руководстве по ремонту автомобиля.

Часть 4 из 4: Собираем все вместе

Шаг 1: Установите на место тормозные колодки . Снимите верхний болт ползуна и откройте суппорт, чтобы снова вставить тормозные колодки.

  • Примечание : В новом суппорте могут использоваться болты другого размера, поэтому проверьте их размер, прежде чем начинать откручивать их с помощью храповика.

Шаг 2: Установите новые антивибрационные зажимы в новый суппорт . Новый суппорт должен поставляться с новыми зажимами. Если нет, вы можете повторно использовать их из старого суппорта. Эти зажимы предотвращают дребезжание тормозных колодок внутри суппорта.

  • Совет : Ссылайтесь на старый штангенциркуль, если не знаете, куда они должны идти.

Шаг 3: Смажьте заднюю часть тормозов .Без смазки дисковые тормоза имеют тенденцию скрипеть при трении металла друг о друга. Нанесите тонкий слой на заднюю часть тормозов и внутреннюю часть суппорта, где они трутся друг о друга.

Вы можете немного надеть антивибрационные зажимы, где колодки также скользят вперед и назад.

  • Примечание : Вам не нужно много. Гораздо безопаснее использовать слишком мало и заставить тормоза издавать некоторый шум, чем использовать слишком много, и он просачивается на тормозные колодки.

Шаг 4: Закройте суппорт . Закройте суппорт и затяните болт верхнего ползуна в соответствии со спецификацией. Новый суппорт может иметь другие характеристики крутящего момента, чем оригинал, поэтому посмотрите инструкции, чтобы получить правильное значение.

Шаг 5: Приоткройте выпускной клапан . Это поможет запустить процесс удаления воздуха, позволив воздуху начать выходить из клапана. Гравитация поможет вытолкнуть жидкость вниз, и когда жидкость начнет выходить из клапана, прижмите ее.Не слишком плотно, так как нам все еще нужно открыть клапан, чтобы выкачать остаток воздуха.

Ослабьте крышку главного цилиндра, чтобы ускорить процесс. Будьте готовы закрыть клапан, так как это действительно помогает движению жидкости по линиям.

  • Совет : Положите тряпки прямо под спускной клапан, чтобы впитать тормозную жидкость. Гораздо важнее убедиться, что на ваших новых суппортах слита вся жидкость, чем на старых.

Шаг 6: Прокачать тормоза .В тормозных магистралях по-прежнему будет воздух, и нам нужно его откачать, чтобы педаль не ощущалась губчатой. Вам нужно только прокачать линии суппортов, которые вы заменили.

  • Предупреждение : Убедитесь, что в главном цилиндре никогда не иссякает жидкость, иначе вам придется начинать заново. Проверяйте уровень жидкости после каждого прокачки штангенциркуля.

  • Примечание : Все автомобили имеют определенный порядок прокачки суппортов.Убедитесь, что вы прокачиваете их в правильном порядке, иначе вы не сможете выпустить весь воздух из линий. Большинство автомобилей вы начинаете с суппорта, который находится дальше всего от главного цилиндра, и приближаетесь к нему. Таким образом, если главный цилиндр находится на стороне водителя, то порядок будет следующим: правый задний суппорт, левый задний суппорт, правый передний суппорт и левый передний суппорт будет последним.

  • Совет : Прокачать тормоза можно самостоятельно, но с другом это намного проще.Попросите их задействовать тормоза, пока вы открываете и закрываете спускные клапаны.

Шаг 7: Установите колесо на . При прокачке тормозов убедитесь, что суппорты и магистрали полностью очищены от тормозной жидкости, и снова установите колесо.

Убедитесь, что затянут с правильным крутящим моментом.

Шаг 8: Время для тест-драйва : Убедитесь, что впереди у вас достаточно места на случай, если тормоза не работают должным образом.Начните с очень низкой скорости, чтобы убедиться, что тормоза могут слегка остановить машину.

После нескольких запусков и остановок проверьте, нет ли утечек. В основном на приспособление для банджо, которое мы передали. Если вы не видите его сквозь колесо, возможно, вам придется снять его для осмотра. Стоит потратить время на то, чтобы убедиться, что все работает, как задумано, прежде чем вывести машину на настоящую улицу.

С новыми суппортами и стропами, ваши тормоза должны казаться почти новыми.Как упоминалось ранее, регулярная прокачка тормозов действительно может продлить срок службы суппортов, поскольку она сохраняет жидкость свежей, что сохраняет целостность ваших уплотнений. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при замене суппортов, наши сертифицированные специалисты в YourMechanic смогут помочь вам в их замене.

Практическое руководство: 7 советов по выравниванию суппортов дискового тормоза

Собираете ли вы свой новый велосипед в первый раз, устанавливаете новый комплект тормозов или ремонтируете тормозную систему, важно выровнять суппорты дискового тормоза над роторами так, чтобы поверхности трения на роторе и тормозной колодке были параллельны. друг другу.В этом руководстве по горному велосипеду мы рассмотрим несколько быстрых приемов регулировки тормозных суппортов. Никто не хочет кататься на велосипеде и постоянно слушать, как трение ваших тормозных дисков при вращении колес. Мало того, что это шумно, но если ваши роторы трутся, ваши колеса не будут вращаться так же свободно, вы можете не получить 100% доступной мощности от ваших тормозов, и ощущение рычага тормоза может быть немного губчатым. Вот несколько советов и приемов, которые помогут немного упростить правильную центровку тормозных суппортов.

Тормоза Sram G2 Ultimate с титановой радужной фурнитурой заслуживают того, чтобы пускать слюни за

Сначала вы хотите убедиться, что ваш ротор не погнут. Все роторы можно слегка погнуть, иногда даже прямо из коробки. Если вы разбились и так сильно погнули ротор, что колесо даже не пробуксовывает через суппорт, лучше всего начать с покупки нового ротора.

Когда придет время обслуживать тормоза, в девяти случаях из десяти вам придется заново центрировать тормозной суппорт на роторе, чтобы колесо и ротор вращались свободно.Когда пришло время заменить тормозные колодки, это также прекрасное время для полного прокачки тормозов, что даст вам возможность максимально прижать поршни внутри суппорта. По мере износа тормозных колодок поршни в суппорте естественным образом продвигаются вперед, чтобы удерживать поверхность трения колодок на одинаковом расстоянии с обеих сторон от ротора. Если бы вы ничего не делали, кроме замены тормозных колодок, новые «более толстые» колодки постоянно терлись бы о ротор, делая почти невозможным свободное вращение ротора внутри суппорта.Нажатие на поршни предоставит вам как можно больше места внутри суппорта, что упростит выравнивание суппорта по центру ротора.

Для получения дополнительной информации о прокачке тормозов ознакомьтесь с некоторыми другими нашими инструкциями по прокачке тормозов Shimano и прокачке тормозов Sram.

Чтобы правильно выровнять тормозные суппорты, вам действительно не понадобится много инструментов. Конечно, есть инструменты, которые могут сделать этот процесс немного быстрее и проще, но с набором шестигранных ключей все возможно! Мы собираемся использовать несколько различных методов с набором шестигранных ключей, инструментом для правки диска Park Tool DT-2 и инструментом для выравнивания суппорта Hayes.Чаще всего болты тормозного суппорта используют шестигранную головку на 4 или 5 мм, поэтому даже стандартный универсальный инструмент может справиться с этой задачей.

Лучший способ работать на велосипеде - это всегда стоять на велосипедной стойке. Когда дело доходит до работы с тормозами, установка велосипеда на подставку позволит вам свободно вращать колеса. Выравнивание тормозных суппортов требует хорошей видимости через суппорт. Именно это и нужно, если ваш велосипед на подставке. Если у вас нет подставки, можно перевернуть велосипед вверх ногами.

Наличие прямой видимости через суппорт тормоза значительно упростит диагностику того, какая часть ротора контактирует с тормозными колодками. Когда велосипед стоит на подставке, установите высоту подставки так, чтобы вы могли смотреть вниз на задний тормозной суппорт. Я работаю над бетонным полом, который недавно был очищен, поэтому цвет бетона относительно яркий. Этот светлый фон дает вам контраст между тормозным суппортом и вашим фоном, облегчая просмотр зазора между тормозными колодками и ротором.Попытаться выровнять тормозные суппорты в темноте или на очень темном фоне, например, на асфальте, немного сложнее. Если вы застряли на темном полу или на темном фоне, вы можете положить что-нибудь простое, например, белое бумажное полотенце, за пределы поля зрения. Это простой трюк, который поможет вам не бегать по кругу, пытаясь выровнять штангенциркуль. На двух фотографиях ниже вы можете увидеть разницу между более светлым фоном и тем, что происходит, когда вы помещаете что-то темное за пределы поля зрения.

Теперь, когда у вас все настроено и готово к работе, пришло время установить тормозные суппорты и выровнять их правильно. Сначала мне нравится прогонять тормозной суппорт полностью до дна, а затем отступать на 1 полный оборот. Это упростит затяжку болтов суппорта, как только суппорт окажется в нужном месте. Также убедитесь, что вы используете болты суппорта с шайбой на головке болта. Без этой шайбы, когда вы затягиваете суппорт, суппорт будет двигаться в направлении вращения болта.

Немного ослабив болты тормозного суппорта, вы сможете перемещать суппорт вручную, чтобы убедиться, что он ни на чем не заедает. Теперь вы можете нажать на рычаг тормоза и продолжать удерживать этот рычаг, затягивая болты суппорта. На этом этапе нет необходимости слишком сильно затягивать эти болты суппорта. Затем прокрутите колесо на подставке, чтобы проверить, не трется ли ротор тормозными колодками. В зависимости от того, насколько хорошо движется каждый из поршней, это может быть только первая попытка выровнять суппорты.В большинстве случаев после этого шага штангенциркуль потребуется немного больше, но использование этого метода для центрирования штангенциркуля является хорошей отправной точкой.

Использование специального инструмента для выравнивания суппорта определенно необязательно, и хотя у меня есть один из этих инструментов в моем ящике для инструментов, в 9 случаях из 10 я предпочитаю выравнивать суппорт вручную. Когда придет время, использование инструмента выравнивания Hayes может быть очень полезным. Если вы выполнили описанный выше шаг безуспешно, и ротор очень сильно трется о тормозные колодки, не бойтесь ослабить болты суппорта и попробовать еще раз.Здесь мы собираемся разместить инструмент для выравнивания между каждой стороной ротора и суппортом. Что делает этот инструмент, так это то, что он оставляет определенное пространство с каждой стороны ротора. Равномерно затяните болты суппорта с установленным приспособлением для выравнивания. Затем снимите инструмент и посмотрите, не трется ли ротор.

Когда дело доходит до этого, иногда лучший метод - просто отрегулировать тормозной суппорт вручную. Убедитесь, что у вас есть хороший обзор через суппорт, и постарайтесь отцентрировать суппорт так, чтобы ротор не трулся о колодки.Когда пришло время затягивать каждый из болтов суппорта, затягивайте каждый болт суппорта понемногу. Затягивание одного болта суппорта до упора, когда другой все еще ослаблен, может привести к смещению суппорта в одну сторону. Это своего рода метод полоскания и повторения. Когда вы подходите близко, вы также можете работать только с одним болтом суппорта за раз. Таким образом, вы не будете начинать с нуля каждый раз, когда трутся колодки и роторы.

Иногда ротор может быть слегка изогнут, и центрирование суппорта практически невозможно без предварительной выпрямления ротора.Здесь на помощь приходит инструмент для правки ротора Park Tool DT-2. DT-2 имеет две разные прорези для двух разных способов выпрямления ротора. Когда вы вращаете ротор через колесо, следите за тем, где ротор касается тормозных колодок. Затем поверните колесо так, чтобы изогнутая часть ротора находилась подальше от суппорта. Использование инструмента DT-2 рядом с суппортом может привести к изгибу ротора, если вы не будете осторожны. Выпрямление ротора - это последняя попытка центрировать суппорт.В большинстве случаев в этом нет необходимости, но когда это необходимо, этот специально разработанный инструмент от Park Tool пригодится.

Надеюсь, эти советы и рекомендации сделают жизнь немного проще, когда придет время работать с дисковыми тормозами. Если у Вас возникнут другие вопросы, позвоните нам в магазин!


Установка новых тормозных колодок | HowStuffWorks

Пришло время устанавливать новые тормозные колодки. Но нужно сделать еще один шаг, прежде чем вы сможете это сделать.Вы должны вручную втянуть поршень суппорта.

Если вы посмотрите на внутреннюю часть суппорта, вы увидите выходящий цилиндрический поршень - эта часть толкает внутреннюю сторону тормозной колодки. Вы увидите, что он приспособился к вашим изношенным колодкам, поэтому вам нужно вернуть поршень в исходное положение, прежде чем суппорт вместе с вашими новыми (и более толстыми) тормозными колодками поместится на ротор. .

Перед установкой поршня суппорта в исходное положение рекомендуется снять крышку, закрывающую бачок тормозной жидкости.Если вы этого не сделаете, вы будете бороться со значительным давлением тормозной жидкости.

Теперь, когда крышка резервуара снята, это та часть, где вам понадобится C-образный зажим. Приложите конец с винтом к поршню. Вы можете использовать небольшой кусок дерева для защиты поверхности поршня, если хотите. Когда вы поворачиваете винт, зажим увеличивает давление на поршень. Продолжайте затягивать его, пока не сможете вставить новые колодки в суппорт и надеть суппорт и новые колодки на тормозной ротор.

Если вы обнаружите, что поршень не втягивается должным образом, не прилагайте к нему усилий. У вас может быть суппорт, в котором поршень медленно поворачивается при выдвижении. В этом случае вам понадобится специальный инструмент, чтобы ввинтить поршень обратно в суппорт. Инструмент для тормозного суппорта - инструмент, специально разработанный для втягивания поршня этого типа тормозного суппорта - доступен для покупки в большинстве магазинов автозапчастей. Если вы не можете найти его там, вы можете заказать инструмент в Интернете - или, если вам действительно повезет, может быть, у вашего соседа будет один, который вы можете одолжить на послеобеденное время.

После того, как поршень тормозного суппорта полностью втянут, можно снова закрыть бачок тормозной жидкости. Не рекомендуется оставлять крышку бачка с тормозной жидкостью дольше, чем это абсолютно необходимо. Мусор или даже вода могут попасть в гидравлическую систему вашего тормоза. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она впитывает и удерживает воду. Вода в тормозных магистралях приводит к серьезным проблемам с безопасностью и более сложному ремонту, чем относительно простая замена колодок, которую вы заканчиваете прямо сейчас.

Установка самих новых тормозных колодок - это простой вопрос, вставив новые колодки в прорези, в которых вы нашли старые. Если они не легко помещаются в ваших руках, вы можете аккуратно постучать по ним молотком или резиновым молотком. Затем замените штифты или болты, которые удерживали их на месте, и все почти готово.

Затем верните суппорт в положение на тормозном роторе. Убедитесь, что он плотно прилегает, и затяните болты, удерживающие суппорт на месте. Убедитесь, что все встало на свои места, а затем несколько раз нажмите на педаль тормоза изнутри машины, чтобы убедиться, что педаль вам подходит.Может потребоваться несколько нажатий на педаль, чтобы тормоза правильно встали в новое положение.

В остальном ремонт тормозов несложный. Установите колесо на место, затяните гайки, снимите опоры домкрата и опустите автомобиль на землю с помощью домкрата. Это похоже на замену шины. Не забудьте полностью затянуть (и должным образом затянуть) зажимные гайки, как только вы снова поставите автомобиль на землю.

Также не забудьте провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться, что ваши тормоза работают успешно.Починить тормоза - это одно; еще одно - убедиться, что они работают правильно.

Для получения дополнительной информации о торможении и других связанных темах перейдите по ссылкам ниже. Они предоставят вам гораздо больше информации.

Статьи по теме

Дополнительные ссылки

Дополнительные ссылки

Источники

  • Блокировщик, Марк. «Как проверить передние тормозные колодки». eHow.com. (13 ноября 2008 г.) http://www.ehow.com/video_2260524_inspect-front-brake-pads.html
  • Блокировщик, Марк. «Как заменить передние тормозные колодки». eHow.com. (13 ноября 2008 г.) http://www.ehow.com/video_2260516_tools-changing-front-brake-pads.html
  • ExpertVillage.com. «Проверка ротора, суппорта и индикатора износа тормозных колодок». (13 ноября 2008 г.) http://www.expertvillage.com/video/4691_disc-brake-pads-rotor-caliper-wear-indicator.htm
  • Поиск товаров Google. «Купить тормозные колодки». (13 ноября 2008 г.) http://www.google.com/products?q=buy+brake+pads&oe=utf-8&sa=N&lnk=next&start=10
  • Меммер, Скотт.«Как поменять тормозные колодки». Edmunds.com. (13 ноября 2008 г.) http://www.edmunds.com/ownership/howto/articles/43787/article.html
  • Ницца, Карим. «Как работают дисковые тормоза». HowStuffWorks.com. 21 августа 2000 г. (13 ноября 2008 г.) https://www.howstuffworks.com/disc-brake.htm

Инструмент для тормозного суппорта, поршень тормозного суппорта TUTOOLS, пресс поршня тормозного суппорта, инструмент для поршня тормозного суппорта, инструмент для поршневого тормоза, суппорт тормозного инструмента с двумя дополнительными стальными пластинами, (оранжевый): Automotive

Цвет: Orange

Технические характеристики:
Материал: нержавеющая сталь
Размер изделия: 26см х 6см х 5см / 9.82 "x 2,36" x 1,97 "
Вес изделия: 1200 г / 2,6 фунта

Список пакетов:
1 * Тормозной поршневой суппорт
2 * Поршневые пластины

Самое главное, пожалуйста, обратите внимание перед заказом !!
1 , Этот инструмент является ручным, вы должны нажать на него, прежде чем приступить к работе с этим инструментом
2, Мы.TUTOOLS, не только продавец, мы стремимся производить отличные продукты, чтобы действительно помочь клиенту решить некоторые проблемы,
мы так рады, если Клиент может выдвинуть некоторые предложения, чтобы мы могли делать наш инструмент все лучше и лучше.
3, Этот инструмент является бестселлером в нашем магазине, пожалуйста, напишите нам, прежде чем оставлять какие-либо комментарии, мы обещаем предоставить вам лучшие решения.

Теплые СОВЕТЫ: ​​
1, Если пластины инструмента все еще находятся на некотором расстоянии от зацепления суппорта и поршня,
вам необходимо вручную немного сжать пластины, чтобы храповой механизм зацепился.
Вы можете удерживать их там с помощью держателя поршня из листового металла, который можно найти во многих домах для запчастей Corvette.
2, Работает очень хорошо, когда зубья цепляются. Делает обслуживание тормозов намного проще, намного лучше, чем использование С-образного зажима для вдавливания тормозного поршня.
3, ЛЮБЫМ инструментом, имеющим резьбу и оказывающим давление, например прессом с шаровым шарниром или тисками,
нанесите на резьбу густую автомобильную смазку. Он смазывает и добавляет тонкий барьер
против износа под давлением на резьбу, а также значительно продлевает срок службы вашего инструмента!

О TUTOOLS
TUTOOLS основана в 2018 году, мы сосредоточились на интерьере и экстерьере автомобилей, запасных частях, инструментах и ​​оборудовании и т. Д.
у нас хорошие партнерские отношения со многими заводами в Китае, которые имеют более чем 10-летний опыт работы в автомобильной промышленности.
мы сделаем все возможное, чтобы предоставить нашим клиентам лучшие продукты и отличный сервис.

Как промыть тормозную жидкость

Промывочная тормозная жидкость

Тормозная жидкость - гигроскопичная жидкость, которая начинает впитывать вода, что делает его менее эффективным. Мы рекомендуем промыть тормозную жидкость один раз. в год, но также неплохо спускать жидкость каждые 6 месяцев, если вы много жесткого взлома. При сильном торможении тормозных роторов в тормозе накапливается много тепла. система и «вскипает» жидкость, создавая пузырьки воздуха.Прокачка тормозной системы помогает избавиться от пузырьков воздуха в системе.

Как для прокачки воздуха, так и для промывки тормозов рекомендуется иметь под рукой свежую тормозную жидкость. Если жидкость в резервуаре течет низкий при спуске воздуха / промывке, воздух будет попадать в систему, делая делая весь процесс бесполезным.

Убедитесь, что тормозная жидкость свежая и не просела. на полке более 2 недель при вскрытии пломбы.Это важно, поскольку открытая тормозная жидкость будет содержать влагу. В отличие от других компонентов тормозов, таких как тормозные диски или тормозные колодки, тормозная жидкость чувствительна к сроку годности, особенно в открытом виде.

Всегда надевайте защитные очки и используйте соответствующее оборудование. Руководствуйтесь здравым смыслом и соблюдайте меры предосторожности, поскольку BrakePerformance не требует ответственность за неустойчивое вождение, аварии, нанесенный ущерб или травмы.

1. На ровной поверхности включите передачу и поставьте упор за шины, чтобы он не катился.

2. Откройте капот и найдите главный цилиндр. Отсюда заливается тормозная жидкость. Откройте крышку главного цилиндра (бачок тормозной жидкости) и положите старую тряпку. вокруг него, так как вы можете пролить немного. (Не капайте на краску автомобиля, так как тормозная жидкость протравится)

3. С помощью палочки для индейки откачайте всю жидкость. Скорее всего останется 20% и ничего страшного.

4. Долейте резервуар до линии заполнения. используя свежую тормозную жидкость.

5. Обратитесь к производителю и узнайте в каком тормозном суппорте прокачать воздух в первую очередь. Обычно это всегда начинается с самым дальним от тормозного бачка тормозным суппортом. Например, если ваш резервуар расположен в моторном отсеке со стороны водителя, вы бы начали с тормозной суппорт заднего пассажира, тормозной суппорт заднего водителя, тормозной суппорт переднего пассажира и, наконец, тормозной суппорт со стороны водителя. Это просто генерал Например, обязательно уточните у производителя.

6. Как только вы определитесь с порядком, вам нужно поднять с той стороны автомобиля и снимите колесо, чтобы получить доступ к суппорту, который вы вот-вот истечет кровью.

7. Зафиксируйте автомобиль домкратом. стоит, когда вы поднимаете машину и снимаете колесо.

8. Найдите спускной клапан. Помогает прикрепить над ним резиновый шланг, чтобы тормозная жидкость не капала повсюду.

9. Попросите помощника накачать тормоза. примерно в 4-5 раз, и они должны заметить, что он стал жестче.Пока они держат педаль тормоза вниз, откройте спускной клапан, и жидкость выйдет. Хитрость заключается в том, что вы хотите, чтобы ваш помощник уведомил вас о закрытии клапана прямо перед они попадают в нижнюю часть педали тормоза.

10. Повторяйте этот процесс, пока не будет свежая тормозная жидкость. выходит. Обычно старая жидкость темнее, и вы заметите переход к более легкая жидкость, указывающая на то, что эта тормозная магистраль заполнена свежей жидкостью.

11. Повторите тот же процесс для оставшейся части тормозные суппорты и убедитесь, что тормозная жидкость никогда не опускается ниже минимума маркер на главном цилиндре.Если это случается, вы рискуете снова попасть в систему, и вам придется снова весь процесс.

12. Как только все четыре угла будут выполнены, верхняя часть жидкости в резервуаре до максимальной отметки, затяните колесные болты в соответствии со спецификацией и перед вождением убедитесь, что вы хорошо чувствуете педаль тормоза.

Прокачка тормозов

Процесс прокачки тормозов идентичен. Единственное отличие состоит в том, что при прокачке каждого отдельного тормозного суппорта вам нужно всего лишь один или два раза открыть спускной клапан, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.Не нужно ждать, пока вы не начнете видеть свежую жидкость. По-прежнему необходима свежая жидкость, так как она может вылить большую часть того, что находится в главном цилиндре.

Аварийное исправление заклинивания тормозного суппорта в дороге? - Правда о корпусе

06-07-2016, 17:11

Старший член

Автор темы

Дата регистрации: Jan 2008

Расположение: Сидар-Ки, Флорида

Сообщений: 1,239

Аварийное исправление заклинивания тормозного суппорта в дороге?
На днях возвращая лодку домой с побережья, я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел дым, идущий с левой стороны моего тандемного трейлера.Я быстро остановился, нацелил лазерный датчик температуры на ступицу задней оси, и она показала 240. Температура окружающей среды была 92, а все остальные ступицы были между 110 120. Тормоза дисковые с активатором перенапряжения, так что, вероятно, это липкий каверномер. Избыток смазки на внутренней стороне ступицы приводил к образованию дыма. На следующее утро я поехал с прицепом в магазин, и они обнаружили липкий, покрытый корнями суппорт, и я получил новые тормоза на этой оси.

Я подумал, что если это произошло во время долгой поездки к ключам вокруг развязки Йихо на магистрали, и я был в 50 милях и двух днях от того, чтобы попросить специалиста по тормозам осмотреть это, могу ли я отключить оба тормоза на проблемной оси и оставить тормоза на передней оси работают? Идея состоит в том, чтобы отключить гидравлическую жидкость к неисправному тормозу и работающему тормозу на другом конце оси, чтобы работали только тормоза на передней оси.Если я использовал тиски и полностью перерезал гидравлическую линию от главной гидравлической линии до ступицы с замерзшим суппортом и перерезал гидравлическую линию между тисками и тормозом, я не потерял тормозную жидкость или не допустил попадания воздуха в тормозную магистраль. . Замерзший суппорт можно было открыть вручную, если он не освободился при перерезании гидравлической линии. Захваты тисков будут оставаться прикрепленными к тормозной магистрали, чтобы система оставалась закрытой, их можно было заклеить лентой, а затем прикрепить лентой к оси для перемещения.Этот процесс будет повторяться на другой стороне оси, и я смогу продолжить свое путешествие с двумя рабочими тормозами на передней оси.

Для вас, ребята, которые работают с тормозами, может ли этот аварийный ремонт открепить суппорт и проработать пару сотен миль на скорости по шоссе?

06-07-2016, 17:29

Старший член

Дата регистрации: янв.2006 г.

Расположение: Солнечная Флорида

Сообщений: 25,467


Часто суппорт не может полностью втянуться, потому что жидкость не может вернуться в главный цилиндр.Много причин для этого. Слегка ослабленные ступичные подшипники могут вызвать втягивание поршней из-за того, что диск слегка покачивается, но это не лучший метод.

06-07-2016, 20:24 Адмиралы Клуб

Регистрация: Apr 2011

Сообщений: 2,705


Если бы это случилось, взял кусок трубы длиной 18 дюймов и вбил его в суппорт.Достаточно сдвинута, чтобы телефон не зависал. Думаю, он сбил ржавчину, к концу поездки нужно было снова ударить, путь домой

06-07-2016, 20:32

Младший член

Дата регистрации: May 2016

Расположение: Benton AR

Сообщений: 24

Нравится: 0

Получено 0 лайков на 0 сообщений


Снимите тормозную магистраль.Найдите гвоздь или винт, который войдет в скобу, но головка должна быть достаточно большой, чтобы оставаться на фитинге, но достаточно маленькой, чтобы поместиться внутри фитинга. Снова наденьте тормозную магистраль, но достаточно туго, чтобы предотвратить утечку. Замените суппорт, когда вернетесь домой.

06-07-2016, 20:40 Адмиралы Клуб

Регистрация: Sep 2011

Сообщений: 3,096


Я добавил по одному на каждую ось
http: // www.summitracing.com/parts/aaf-all48010

Я могу отключить тормоза индивидуально для каждой оси, если возникнет проблема. Подвяжите суппорт, закройте клапан и продолжайте движение. У меня также есть трехосный прицеп большей вместимости, чем нужно. Я могу снять колесо, но у меня еще достаточно возможностей.

08.06.2016, 02:48

Старший член

Автор темы

Дата регистрации: Jan 2008

Расположение: Сидар-Ки, Флорида

Сообщений: 1,239


Цитата:

Сообщение от BadgerS Я добавил по одному на каждую ось
http: // www.summitracing.com/parts/aaf-all48010

Я могу отключить тормоза индивидуально для каждой оси, если возникнет проблема. Подвяжите суппорт, закройте клапан и продолжайте движение. У меня также есть трехосный прицеп большей вместимости, чем нужно. Я могу снять колесо, но у меня еще достаточно возможностей.


Какая отличная идея. 08.06.2016, 03:41 Адмиралы Клуб Спонсор THT

Регистрация: Jan 2011

Расположение: West Palm

Сообщений: 7,117


Я использую тиски.Отщипните линию, с которой вы не хотите работать. А потом продолжай.

06-08-2016, 19:28 Старший член

Регистрация: Jul 2006

Сообщений: 2,346

Нравится: 0


Цитата:

Сообщение от cajflynn

Я использую тиски.Отщипните линию, с которой вы не хотите работать. А потом продолжай.

Просто пришлось сделать это, так как кусок суппорта, который удерживал фитинг тормозной магистрали, сломал суппорт. 08.06.2016, 20:46 Адмиралы Клуб

Регистрация: Jul 2013

Расположение: Orange Beach, AL & Daphne, AL

.

Сообщений: 3,149


Цитата:

Сообщение от cajflynn

Я использую тиски.Этот. Но также стравите давление / жидкость из калипера, как только линия будет зажата. Затем, открыв штуцер для прокачки, попробуйте оторвать застрявшие колодки от ротора с помощью большой отвертки или другого предмета, который может оказаться под рукой. Последним шагом будет повторная затяжка спускного винта, чтобы не допустить попадания загрязнений и предотвращения попадания воздуха обратно в систему. Оставляйте тиски на зажатой линии, пока не достигнете конечного пункта назначения или ремонтной мастерской.

Всегда есть шанс повредить зажатую резиновую тормозную магистраль, но заменить ее при ремонте суппорта, колодок и т. Д. Несложно.и превосходит альтернативу перегреву ступицы или застреванию на обочине дороги.

08.06.2016, 22:57 Адмиралы Клуб

Дата регистрации: Dec 2008

Расположение: Stanwood, WA

Сообщений: 432


Снимите суппорт и свяжите его с помощью деревянного бруска шириной с ваш диск, чтобы шайба больше не выходила.Нет? Сделайте это и возьмите с собой инструменты, чтобы снять. затем закачайте еще немного смазки в подшипник.

06.09.2016, 04:46 Адмиралы Клуб Спонсор THT

Регистрация: Jan 2011

Расположение: West Palm

Сообщений: 7,117


Цитата:

Всегда есть шанс повредить зажатую резиновую тормозную магистраль, но при ремонте суппорта, колодок и т. Д. Заменить ее несложно.и превосходит альтернативу перегреву ступицы или застреванию на обочине дороги.

Я обычно оборачиваю леску перед тисками. Я ни разу не повредил шнур. 06.09.2016, 05:57

Старший член

Дата регистрации: Dec 2003

Расположение: Сан-Диего / Пуэрто-Валларта

Сообщений: 198

Нравится: 0


Если бы суппорт завибрировал за 500 миль от Мексики и запутался в колесе.У меня есть несколько заглушек (3 доллара), которые подходят к резьбе в распределительном блоке тормозов. Снял тормозную магистраль и заткнул дырку. Так как у меня электрогидравлическая прокачка проста. Возвращение в путь через час с 5 работающими тормозами последние 500 миль. Мне нравится идея клапана, но я не знаю, как они выдержат погружение в соль.

06.09.2016, 06:11

Старший член

Регистрация: Jan 2011

Расположение: Pgh Pa

Сообщений: 16,329


Цитата:

Сообщение от cajflynn

Я использую тиски.Отщипните линию, с которой вы не хотите работать. А потом продолжай.

Бинго у нас есть победитель. Старая школьная тактика 24.06.2016, 20:27

Старший член

Дата регистрации: ноя 2013 г.

Расположение: Мэриленд

Сообщений: 1,123


Цитата:

Сообщение от BadgerS Я добавил по одному на каждую ось
http: // www.summitracing.com/parts/aaf-all48010

Я могу отключить тормоза индивидуально для каждой оси, если возникнет проблема. Подвяжите суппорт, закройте клапан и продолжайте движение. У меня также есть трехосный прицеп большей вместимости, чем нужно. Я могу снять колесо, но у меня еще достаточно возможностей.

Это случилось со мной сегодня в 150 милях от дома, без лодки в трейлере. Не читал эту ветку, а то попробовал бы тиски. Я снял шину и поставил на ступицу пустой обод, чтобы она не вращалась.К тому времени, как я вернулся домой, ось перевернулась, но, по крайней мере, я вернулся домой. Тройная ось.

Если вы используете зажимы для зажима, нужно ли сначала сжать суппорт (например, зажим c)?

25.06.2016, 03:19

Старший член

Дата регистрации: ноя 2002 г.

Расположение: Лонг-Айленд, Нью-Йорк

Сообщений: 8,997


Мне нравится делать шайбу размером с тормозной диск, носить с собой зажим, чтобы вы могли втянуть поршень достаточно, чтобы снять суппорт.Если бы я отправился в длительную поездку (барабанные тормоза), я бы просто получил запасную пару опорных пластин для барабанов (для 10-дюймовых тормозов они стоят примерно 50 долларов за штуку) и инструменты, чтобы их поменять. Я могу сделать это примерно за половину. hr с правильными инструментами.

25.06.2016, 03:53

Старший член

Регистрация: Jul 2013

Сообщений: 1,444


Лучшее обслуживание перед поездкой.Погружение этих осей в соленую воду вызовет эти проблемы. Суппорты необходимо почистить, отремонтировать или заменить.

Вернуться в подфорум

Грузовики и трейлеры

Просмотреть следующий Непрочитанный

Вопросы по лебедке!


Правила публикации

Вы, , не можете создавать новые темы

Вы, , не можете публиковать ответы

Вы, , не можете публиковать вложения

Вы, , не можете редактировать свои сообщения


HTML код: Off




7 Признаки заедания тормозного суппорта (и распространенные причины)

(Обновлено 21 октября 2020 г.)

Тормозные суппорты являются важными компонентами тормозной системы.Тормозные суппорты прижимают тормозные колодки к тормозным роторам. При приложении давления силы трения и сцепления преобразуют кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую энергию, замедляя транспортное средство.

Автомобиль вообще не смог бы быстро остановиться без исправного тормозного суппорта. На автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех углах каждое колесо имеет за собой суппорт и ротор. Тормозные роторы установлены на каждой ступице колеса, поэтому они вращаются вместе с колесами.

Когда вы хотите замедлить свой автомобиль, вы нажимаете педаль тормоза, в результате чего суппорты тормозов и их тормозные колодки создают трение вместе с роторами.

Некоторые автомобили продаются с задними барабанными тормозами даже сегодня. У этих автомобилей тормозные суппорты только на передних колесах.

Заедание тормозного суппорта происходит очень редко, но такое случается. Если это происходит с вашим автомобилем, важно понимать симптомы, на которые следует обратить внимание, и их возможные причины. Таким образом, вы можете отвезти свой автомобиль к ближайшему механику и попросить их сразу починить или заменить тормозной суппорт (или сделать это самостоятельно).

Распространенные симптомы заедания тормозного суппорта

Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.

1) Автомобиль тянет в сторону

Это один из наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет слишком далеко вправо или слишком далеко влево, немедленно замените тормозной суппорт.

2) Педаль тормоза остается в нажатом положении

Другой распространенный симптом заедания суппорта тормоза - это когда педаль тормоза остается нажатой после того, как вы сняли с нее ногу.Педаль тормоза со временем вернется в исходное положение, но это, скорее всего, займет несколько секунд.

3) Утечка тормозной жидкости

Один простой симптом, на который следует обратить внимание, - это утечка тормозной жидкости из автомобиля. Если вы проверите под автомобилем, вокруг колес или заметите след жидкости, выходящей при замедлении на дороге, возможно, у вас есть утечка, из-за которой тормозной суппорт заедает.

4) Трудно остановить автомобиль

Тормозной суппорт зависит от надлежащего давления тормозной жидкости для замедления автомобиля.Если из автомобиля вытекает тормозная жидкость, остановить автомобиль будет сложно. Кроме того, это также сделает тормозной суппорт липким.

5) Высокие звуки

Вы сразу заметите проблемы с тормозным суппортом, когда начнете слышать эти высокие звуки, возникающие при нажатии на педаль тормоза. Это может означать, что суппорт заедает или какая-то другая проблема с суппортом.

6) Проблемы с рулевым управлением

Если один из передних суппортов застрял в закрытом положении, вы можете заметить, что автомобиль начинает тянуть в сторону.

Если один из передних суппортов застрял в открытом положении, вы можете заметить, что автомобиль сильно тянется в сторону при торможении. Это потому, что только один из передних тормозов замедляет движение автомобиля. Большую часть торможения на большинстве транспортных средств выполняют передние тормоза.

7) Запах гари

Если вы заметили дым или едкий запах гари, исходящий от одного колеса, вы можете проверить тормоза. Когда тормозной суппорт застревает в зажатом положении, он выделяет чрезмерное количество тепла.

Это тепло плавит тормозные колодки и нагревает одно колесо больше, чем другие. В крайнем случае это может даже вызвать пожар. После перегрева ротор часто приобретает голубоватый оттенок.

Если вы перегрели тормоза, рекомендуется заменить роторы, тормозные колодки и промыть тормозную жидкость. Как только тормозные компоненты нагреваются сильнее, чем они были рассчитаны, они будут менее эффективны при остановке вашего автомобиля.

Распространенные причины заедания тормозного суппорта

Вот основные причины заедания тормозного суппорта.

1) Направляющие суппорта

Суппорт имеет канавки, которые фиксируют тормозные колодки на месте и позволяют колодкам скользить внутрь после того, как вы поставили ногу на педаль тормоза.

Однако на тормозных колодках есть прокладки, которые могут попасть в эти канавки из-за накопившегося там мусора. В результате тормозные колодки не смогут скользить, что приведет к заеданию суппорта.

2) Болты суппорта

На болтах суппорта тормоза имеются салазки, которые необходимо всегда смазывать.Каждый болт снабжен резиновым чехлом, обеспечивающим их смазку. Если эта резина порвется, это может привести к уменьшению смазки и вскоре вызвать залипание тормозного суппорта.

3) Тормозной шланг

Тормозные шланги со временем изнашиваются, а затем разламываются внутри. Это приведет к тому, что тормозная жидкость будет течь в одном направлении только после того, как вы нажмете на педаль тормоза.

В этом случае жидкость не сможет попасть обратно в главный цилиндр после того, как вы уберете ногу с педали тормоза.Результат - липкость тормозного суппорта.

4) Поршень суппорта

Поршень суппорта, не входящий в корпус суппорта, может вызвать заедание поршня при торможении или при отпускании педали тормоза.

Более вероятно, что это произойдет с восстановленным суппортом более низкого качества, но любой узел суппорта может иметь дефект.

5) Тормозные колодки

Если вы не замените тормозные колодки достаточно быстро, они изнашиваются. Тогда ваш суппорт не сможет создать необходимое трение о ротор, что приведет к чрезмерной липкости суппорта.

6) Порванный пыльник поршня

Колеса, шины и тормоза - одни из самых грязных частей вашего автомобиля. Если пыльник поршня суппорта порван, грязь, пыль и мусор могут проникнуть через пыльник в корпус поршня.

Этот мусор будет затем тереться о поршень и его корпус, вызывая чрезмерный износ внутренних компонентов суппорта. В конце концов, это может помешать движению поршня. Поршень мог даже заклинивать в корпусе.

7) Коррозия

Если поршень суппорта или скользящие пальцы корродируют, они могут застрять в одном положении.Это более вероятно в районах, которые уже подвержены ржавчине, например, в тех, где зимой дороги засолены.

Сколько стоит починка заедания тормозного суппорта?

Стоимость заедания тормозного суппорта зависит от автомобиля. Стоимость замены может составлять всего 200 долларов, если вы выполняете работу самостоятельно, но может вырасти примерно до 1000 долларов за более дорогие компоненты на более крупных транспортных средствах.

Тормозные суппорты, роторы и колодки большего размера будут стоить дороже. Если вы сильно перегрели тормоза, рекомендуется заменить тормозной суппорт, ротор и колодки одновременно.Обратитесь к надежному механику для вашей конкретной ситуации.

Некоторые тормозные суппорты можно легко восстановить, что сэкономит вам немного денег, если вы или ваш механик купите ремонтный комплект.

Если вы не выполняете ремонт суппорта и тормозной шланг не является основной причиной проблемы, вам, вероятно, придется заменить суппорт. Восстановленные суппорты - это суппорты, которые были восстановлены кем-то другим. Эти агрегаты стоят меньше оригинальных запчастей и могут вполне вам подойти, в зависимости от состояния и качества ремонта.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *