Как снять лямбда зонд: Как открутить лямбда зонд

Содержание

Как снять лямбда зонд

Лямбдаявляется одним из важнейших датчиков системы питания двигателя автомобиля.По его показания определяется содержание кислорода в выхлопных газах. В большинстве случаев замена кислородного датчика может быть осуществлена автовладельцем самостоятельно.

Несмотря на то, что сам процесс снятия датчика концентрации кислорода достаточно прост и, на первый взгляд, не должен вызывать никаких затруднений, на практике у автомобилистов возникает немало проблем. Основная трудность связана с тем, что в процессе эксплуатации автомобиля лямбда зонд намертво «прикипает». Как следствие, демонтировать его не представляется возможным.

Некоторые «гаражные умельцы» предлагают решать эту проблему достаточно «жесткими» методами — например, снять коллектор или просто постучать молотком по ключу. Однако применение кувалды может привести к разрушению головки блока или коллектора. Как же быть в такой ситуации?

Заглушите мотор и дайте автомобилю остыть. Убедитесь в том, что вы можете спокойно держаться за выпускной коллектор. Обильно разбрызгайте WD-40 или «жидкий ключ» на место установки датчика. Плотно обмотайте лямбда зонд ветошью таким образом, чтобы она как можно плотнее прилегала к коллектору. Пропитайте ветошь составом «жидкий ключ» и оставьте на 8-10 часов. Повторите процедуру еще 1-3 раза с интервалом в полтора часа.

Отсоедините разъем датчика кислорода или снимите клемму «минус» аккумулятора. Уберите ветошь. Отсоедините датчик и демонтируйте шланг, соединяющий блок впрыска и воздушный фильтр.

Снимите пластиковый колпак опорного подшипника стойки. Возьмите накидной ключ на 22, протяните в него провод датчика кислорода и аккуратно наденьте на лямбда зонд. Установите ключ таким образом, чтобы его рукоятка располагалась горизонтально и была направлена вправо.

Возьмите буксировочный шнур, сделайте петлю и закрепите ее на рукоятке накидного ключа. Вставьте в петлю лом таким образом, чтобы один из его концов упирался в чашку подшипника стойки. Медленно поднимите второй конец лома вверх, сдвигая датчик. Перекиньте ключ. Повторяйте операцию до тех пор, пока ключ не начнет поворачиваться рукой.

Выкрутите старый датчик кислорода и аккуратно протрите резьбу коллектора при помощи ветоши. Установите новый лямбда зонд, сильно затянув его. Произведите сборку в обратной последовательности.

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

  • Датчик прикипел.
  • Деталь находится в труднодоступном месте.
  • Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

  • Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
  • Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
  • Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Видео по теме

Как открутить и снять лямбда зонд » НаДомкрат

Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
  • пластиковый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
  • Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

  1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
  2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
  3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется. 

снимаем и откручиваем лямбда зонд

Датчик кислорода — прибор, определяющий концентрацию кислорода в смеси выхлопных газов четырнадцатой. Информация, полученная от данного датчика используется ЭБУ для корректировки соотношения бензина и воздуха в подаваемой в камеры сгорания топливной смеси.

Из данной статьи вы узнаете, как снять лямбда зонд  и какими проблемами может сопровождаться его демонтаж.  Мы детально рассмотрим методы, позволяющие раскрутить резьбовое соединение прикипевшего к коллектору датчика кислорода.

Кислородный датчик ВАЗ 2114

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА

ДК включается в работу не сразу после зажигания двигателя. Для того, чтобы устройство начало подавать сигнал на ЭБУ, чувствительному элементу датчика необходимо прогреться до температуры 360 градусов.

Все современные устройства комплектуются специальными нагревателями, которые позволяют достичь рабочую температуру в кратчайшие сроки (5-7 минут, на протяжении которых мозги четырнадцатой для регулировки соотношения газа и бензина в топливной смеси используют сохраненные в памяти данные с предыдущего цикла работы двигателя).

ДК расположен так, что его чувствительный элемент контактирует одновременно с выхлопными газами и чистым атмосферным воздухом. При контакте с ними на противоположных частях датчика возникает разница потенциалов (зависящая от содержания кислорода в среде, в которой расположен чувствительный элемент), на основании которой и формируется подаваемый  в ЭБУ сигнал.

Как понять, что пора менять датчик кислорода? Лишится работоспособности устройство может по двум причинам:  либо при поломке нагревателя, либо в случае потери чувствительности из-за механических повреждений.

Признаки, свидетельствующие о поломке ДК, следующие:

  • Четырнадцатая начала расходовать больше топлива;
  • При наборе скорости происходят рывки в движении автомобиля;
  • Нестабильная работа движка на холостых оборотах;
  • Не работает катализатор;
  • Проверка токсичности выхлопных газов показывает зашкаливающий выше нормы результат.

При возникновении одного из вышеперечисленных симптомов нужно снять датчик кислорода и проверить его работоспособность посредством мультиметра.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ДК

Чтобы самостоятельно поменять датчик кислорода ВАЗ 2114  вам потребуются рожковые ключи  на 22 и 17, кусачки, любая жидкость для растворения ржавчины, тот же ВД40 отлично подойдет, а также пластиковые хомуты.

То, как будет выполняться замена датчика кислорода, зависит от литража вашей машины, поскольку на ВАЗ-2114 с движками на 1.5 и 1.6 литра ДК расположен в разных местах.

На четырнадцатых с полуторалитровым силовым агрегатом ДК расположен на приемном коллекторе выхлопной трубы, и добраться до него можно только загнав машину на ремонтную яму или эстакаду.  Поэтому заранее позаботьтесь о месте, где  вам будет удобно работать.

Положение датчика кислорода на ВАЗ 2114 с двигателем 1.5 л

У четырнадцатых с движком 1.6 литров дела с доступом к датчику кислорода обстоят получше. Расположен он в подкапотном пространстве, на корпусе выхлопного коллектора. Более того, на ВАЗ-2114 1.6 л, двигателя которых соответствует стандарту Евро-3 устанавливается два ДК (на старых движках Евро-2 — один). И если вам нужно заменить лямбда зонд, предварительно необходимо определить, который именно датчик неисправен.

Положение ДК на ВАЗ 2114 с двигателем 1.6 (Евро -3)

Замена лямбда зонда ВАЗ 2114 должна выполняться исключительно при холодном двигателе, поскольку в процессе работы лямбда зонд нагревается до очень высокой температуры (300-400 градусов), ввиду чего его демонтаж, даже в защитных перчатках, выполнить невозможно.

И так, если вам необходимо поменять датчик кислорода ВАЗ 2114, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

  1. Загоняем автомобиль на ремонтную яму (если у вас движок 1.5л). Открываем капот и снимаем питание с аккумулятора;
  2. Определяем провода питания, которые идут к ДК, они закреплены пластиковыми хомутами на патрубке системы охлаждения. Хомуты необходимо разрезать с помощью кусачек и разъединить колодку проводов;
  3. Далее необходимо отсоединить датчик. В посадочном гнезде он фиксируется одной гайкой 22-диаметра (либо 17 мм на движках 1.6), выкрутить которую можно гаечным ключом соответствующего размера.

Открутить датчик кислорода просто только в теории, на практике же вы скорее всего столкнетесь с тем, что фиксирующая гайка и резьба на корпусе коллектора прочно прикипели друг к другу.

Если данная проблема мешает вам снять датчик кислорода, резьбовое соединение необходимо хорошенько обработать WD-40 или любым другим химическим растворителем ржавчины, подождать 5-10 минут, после чего предпринимать повторные попытки выкрутить гайку.

В случае, если обработка химическими средствами результата не дала, нужно прибегать к более жестким методам. Для начала подключите питание к АКБ и заведите автомобиль. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах некоторое время, чтобы коллектор и сам ДК немного прогрелись. Далее, наденьте защитные перчатки и попробуйте выкрутить резьбу.

Как открутить лямбда зонд если и это не помогает? Остается один вариант — «термический удар». Вам потребуется газовая горелка либо паяльная лампа, которой необходимо хорошо прогреть резьбовое соединение, после чего его нужно резко остудить холодной водой.

При сильном нагревании металл расширится, а при резком охлаждении — сузится, в результате чего с него отслоится весь налет и  соединение ослабится. Как вы понимаете, аккуратно снять ДК при использовании данного метода не получится — даже нормально функционирующее устройство после такого с вероятностью в 100% полностью потеряет работоспособность, так что делайте это только в крайнем случае.

После того как резьба вам все же поддалась, установите новый датчик в посадочное гнездо, затяните соединение (не переусердствуйте, чтобы не повредить корпус устройства) и подключите к датчику питание. Пластиковыми хомутами зафиксируйте проводку на трубке системы охлаждения.

Теперь вы знаете, как заменить лямбда зонд ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Каким ключом открутить лямбда зонд

Внимание! Обращайтесь с новым лямбда зондом аккуратно, исключайте падение датчика на твёрдые поверхности. Удар датчика о твёрдую поверхность при падении приводит к его разрушению.

В случае, если для замены вы используете универсальный датчик, для начала, обратитесь к инструкции по замене универсального датчика. Ищите свою инструкцию по использованию универсального датчика на странице своего автомобиля. Для этого воспользуйтесь панелью подбора лямбда зонда по автомобилю. На странице датчиков для вашей модели автомобиля, ниже предложения по лямбда зондам для вашей модели автомобиля будет представлена инструкция. Найти инструкцию можно также в описании универсального датчика.

Порядок замены.

1. Разогрейте двигатель до рабочей температуры. Лямбда зонд будет легче выкрутить на горячем двигателе из-за расширения резьбового соединения.

2. Подготовьте и разложите на ровной поверхности:

• новый датчик,
• инструменты, необходимые для замены:

1. Насадку для снятия лямбда зонда. В случае отсутствия такой насадки можно воспользоваться ключом на 22 мм или, в крайнем случае, накидными клещами. Следует иметь ввиду, что не всегда получается «подлезть» к месту установки датчика, поэтому оцените возможность снятия датчика без специальной насадки заранее. Кроме того, в последние годы производители стали снабжать датчики теплоотводящими «рубашками». В случае наличия такой рубашки без насадки не обойтись.

2. Удлинитель для неё.

3. Ключ или накидную головку для снятия защитного кожуха двигателя.

Внимание! В последнее время производители стали выпускать датчики с защитной рубашкой, которые можно снять только с помощью специальной насадки.

3. Наденьте перчатки, чтобы не обжечься о горячий двигатель.

4. Найдите место установки лямбда зонда и проследите кабель, идущий от него к электроразъёму. Отсоедините электроразъём. Электроразъём следует отсоединить первым для избегания повреждения проводов при перекручивании, поскольку возможно дальнейшее использование электроразъёма для установки универсального датчика.

5. Открутите лямбда зонд, захватывая его за шестигранник у основания и вращая против часовой стрелки.

6. Если производитель не нанёс на резьбовое соединение датчика смазку, то аккуратно нанесите на резьбу нового датчика медную (графитовую) смазку, идущую в комплекте. Исключите попадание смазки на поверхность защитной колбы датчика. В случае, если датчик устанавливается на платформе с помощью двух болтов нанесение смазки не требуется.

7. Вкрутите новый датчик руками до упора. Далее, для окончательного доворачивания, используйте насадку или накидные клещи.
В случае использования насадки с динамометром используйте усилие рекомендованное производителем. Как правило оно составляет 45 Nm, а при креплении датчика на платформе усилие при закручивании болтов должно составлять не более 20 Nm.

• В отсутствие динамометра, придётся регулировать требуемое усилие так:
• вкрутите датчик руками до упора;
• затем, захватите шестигранник датчика накидными клещами и доверните его ещё на 180° (на 6 часов).
Если в дальнейшем по каким-либо причинам, придётся снова выкручивать и вкручивать обратно уже установленный ранее датчик, то следует соблюдать следующие правила при установке:
• При наличии динамометра прикладываемое усилие должно быть не более 45 нМ.
• При отсутствии динамометра вкрутить датчик руками до упора. Затем, с помощью накидных клещей повернуть ещё на 30° (на 1 час).

8. В заключении подсоедините электроразъём и уложите кабель, зафиксировав его хомутами.

9. Удалите ошибку из памяти ЭБУ с помощью диагностического адаптера. При отсутствии диагностического сканера читайте «Как сбросить ошибку в память ЭБУ при отсутствии диагностического сканера» здесь˃˃.

Внимание! Соблюдайте рекомендованные правила установки!

В случае несоблюдения этих простых правил датчик может выйти из строя:

• В результате применения слишком маленького усилия возникнет плохое прилегание уплотнительного кольца датчика, результате этого будет затруднёно правильное распределение тепла по всему телу датчика, и он постепенно выйдет из строя.
• В результате применения слишком большого усилия тело датчика может быть деформировано, датчик лопнет в районе уплотнительного кольца либо может быть сорвана резьба датчика. Всё это приведёт к выходу датчика из строя.

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114

Размещение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как поменять лямбда зонд? Чтоб ответить на Этот расхожий слух вопрос, поначалу разберемся, где он установлен. Лямбда зонд это маленькое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого мотора перед резонатором. Конкретно здесь находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет из себя маленький устройство в железном корпусе. У него установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который определяет содержание кислорода в газовой консистенции. Весь устройство находится в защитном кожухе, а весь наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3.5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Читайте так же

Датчик кислорода это очень недешевый элемент автомобиля и его цена колеблется около 30 баксов. Потому что остается сделать нашему клиенту манипуляции с его помощью следует проводить очень осторожно. Однако, по большому счету, сломать то там и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает размеренную и бесперебойную работу мотора. Что конкретно этого от машины и достигает любой грамотный автовладелец. Кроме всего прочего датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии горючего, это разъясняется точнейшим подбором соотношения компонент горючей консистенции. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении консистенции и, вследствие, значимого увеличения расхода горючего.

Плюс, датчик обеспечивает действенное сгорание горючего, тем содействует увеличению КПД мотора.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на прохладном движке имеет очень огромное сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу начинает нагревать его. Это нужно, чтоб очень ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сначала подает опорное напряжение не высочайшей амплитудой 0,8 В. И при возникновении сигнала на выходе, примерно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество консистенции и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Как

открутить прикипевший датчик кислорода(лямбда зонд)

Помощь каналу Сбербанк 4276880110935453 экономная газовая горелка вариант поинтересней .

Демонтаж датчика

Подмена датчика кислорода ваз 2114 не легкая задача и затребует много времени и терпения, чтоб не загнать себя в огромные валютные траты на смену части выхлопной трубы, которая также стоит продолжительных средств.

Читайте так же

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда пригодятся последующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, к примеру, WD-40;
  • пластмассовый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • Первоначально нужно обеспечить очень комфортабельное место на работе. Для этой цели вам следует поднять машину по другому завести ее на эстакаду. Однако идеальнее всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Дальше нужно открыть капот и отыскать там провода, идущие на датчик. Они, обычно, присоединены хомутами к патрубку остывания. Следует откусить их кусачками и высвободить провода.
  • Если машина только-только заводилась, то следует выждать, когда остынет система выхлопа. По другому можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он

прикипел «намертво»

Приступаем конкретно к демонтажу датчика. Это выполняют с помощью ключей на 17 и 22. Однако, часто, открутить его не удается с первого раза, так как неизменные резкие конфигурации температуры содействуют завариванию 2-ух типов металлов, что в конечном итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Самым всераспространенных хим веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет из себя реактивное вещество, которое интенсивно ведет взаимодействие с молекулами окиси металла и растворяет их до полного ликвидирования. Однако во время работы с схожими средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Напротив просто обильная обработка химикатами не помогает, то конечно прогреть систему, запустив движок. И после ее нагрева обильно смочить прохладной водой и пробовать откручивать, если при этом не помогает, то есть вариант прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Однако тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие катигоричные меры, вы, используются в конце процесса, так как нередкие подобные методы расслабления соединений резьбовых не только лишь усугубляют качество металла, однако производят возможность риска возгорания около ремонтного места. Потому используйте нашему клиенту остается меры для предотвращения появления внезапного огня.

Такой метод является самым продуктивным, так как при насыщенном нагревании металла происходит его расширение, а резкое остывание к закалке. Тем осуществляется отслаивание всех посторонних и производных тел, появившихся по и расслаблению соединения. Если даже вы и пользовались данным способом, то 2-ой раз навряд ли придется это повторять, так как для того времени будет нужно подмена системы выхлопа. Это связано с прогоранием металла насквозь под неизменным воздействием больших температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

поливаю второй день WD40, вчера вечером снял возд фильтр, постучал кувалдой по граням, и пытался провернуть обычным ключем на 22. хрен! коллектор был еще теплый, ну думаю сутра как остынет, может отпустит. а нифига. сорвал только грани, теперь ключ проскальзывает

че делать? я читал в происке, что народ срубал ее нафик, а потом головкой на 22 откручивал, а менее радикальных методов нет? оч не хочется снимать коллектор и тащить лямбду к тискам 🙁

а как температура влияет на ее откручиваемость? кстати, у меня она похоже еще родная, с 97го года.

Обрежь провода, возми 6-и гранную головку и всё открутится.

12-и гранной даже не пытайся, залижешь грани окончательно.

У тебя, вроде, гараж оборудованный?
не, я все на улице делаю.

и то не всегда удается открутить,иногда обламыавет
пипец
а что потом делать — высверливать с надеждой не повредить резьбу и не уронить ничего внутрь?

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Обрежь провода, возми 6-и гранную головку
так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?

так мне ждать пока поллектор холодный будет, или можно на теплом воротить?

так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?

так мне ждать пока поллектор холодный будет, или можно на теплом воротить?

Для этого подходит только высокая головка, они продаются как в наборах, так и по отдельности. Force или Арсенал, цена вопроса в пределах 100 рэ. (ссорь, 😳 не посмотрел про Нидерланды )

Будет головка — открутишь по-любому, хоть на горячую, хоть на холодную.

Лямбда зонд (датчик кислорода). Снятие, замена на новый — Двигатель

Тема для обсуждений про лямбда-зонд тут

Купил лямбду недели 2 назад, но вот только щас нашлось время поменять ее и вот я занялся этим сегодня. Думал все будет легко, солнечный день (потом дождь пошел сволочь и все испортил), настоение супер было, ан нет, она меня вымотала и я потратил на нее ВЕСЬ день
Если надумали снимать лямбду, то на холодную машину заливайте ее несколько дней ВД-40 чтобы отмокла.

1. Сначала купите ключ специальный для лямбды или сделайте сами (если есть желание покопаться или нет возможности купить как у меня).
Я купил головку длинную на 22″, отрезал низ, и решил приварить к трубе бооольшой, по диаметру как и головку. Сваркой пользоваться я не умею, и никогда этого не делал, но за сегодня с этой лямбдой научился (с машиной еще не тому научишся). Обычная дуговая сварка, стояла у друга на даче, взялии ее, подключили и начали. Вообщем час наверное учились (электрод прилипал), но потом поняли как, и дело пошло все же приварили часть головки к трубе (после этого час наверное бегали зайчики перед глазами, глюки уже после сварки, варили без очков, их небыло просто). Потом делаем разрез под провод, делал обычной болгаркой по металлу. Делаем отверстия под вороток. Ну и вот что вышло. Ключ ужасный, сварка неаккуратная (первый раз все таки), но все же крепко получилось.


Старые провода от лямбды я отрезал чтоб не мешалась клема

2. Затем идем и откручиваем лямбду старую (предварительно залив ВД-40). Взяв рычаг побольше и ринулся к машине. Выглядит ужасно но эффективно
Еще советую снять вот эту железочку чтоб не мешалась, это не долго, болты на 12″



3. Открутив ее (шла немного тяжеловато не понял почему), вынул и ужаснулся сразу же, вот и первое разочарование Резьба с лямбды осталась на коллекторе, забив ту резьбу . у меня паника, пробую открутить ту гаечку, не получилось. Побрызгал замочил все это. Пробую, нифига не получается. Плюнул, не закрутив лямбду (тоесть оставив это отверстие открытым, поехал ближе к дому)
Рев стоял приличный, мне прямо стыдно было, зная что машина в хорошем состоянии и так ревет, народ подумает во развалюха, не хотелось позорить Ниссан но пришлось. Есть один +, когда едеш то девочки оглядываются, нравится им наверное рев мотора
Кстати ревет она только при нагрузке на двигатель, при нажатии на газ, если ехать и держать одни обороты, если отпустить газ работает тихо, думал по другому будет :-\

4. Приехал в гараж, еще раз залил эту гайку ВД-40, подождал. Пока ждал пробовал так вытащить оттуда обломки старой лямбды, выташил половину, но новая все равно не вкручивалась :-\. Решил все таки снять эту гайку.


5. Для снятия понадобится обычный набор головок. Берем головку на 32″, и соответствующий инструмент (удлинители и вороток (рычаг побольше возьмите)), и начинаем откручивать, вроде пошла (фу слава богу), открутил и опять ужаснулся , резьба внутри и снаружи была испорчена немного.
Совет: Если авто старое и вы не уверены что проблем небудет то купите эту гайку заранее. Стоит она от 140р (доставка 15дней)

Видим что резьба снаружи в плохом состоянии. Уккуратнее с ней

Присмотритесь, внизу остался кусок в резьбе от старой лямбды.

И сдесь начало резьбы испорчено, теперь то я понял почему новая дямбда не закручивалась

6. Для того чтобы очистить внешнюю резьбу, берем плашку 18х1.5 и прогоняем по резьбе аккуратно, она очень хрупкая.
Для очистки внутренней, берем отвертку плоскую и молоток, и пробиваем забитую канавку резьбы ударами молотка по отвертке. Вообщем пробил все, и лямбда новая стала вкручиваться, наконец то

7. Ставим обратно гайку (аккуратнее резьба хрупкая). И вкручиваем новую лямбду, тоже поаккуратнее с ней. Затягиваем все, не очень сильно, можно сорвать резьбу. Если чувствуете что уже туго идет то хватит.
Ставим клему на ее место. Ну вот все и готово


Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик. Советы мастера

Если горит ошибка лямбда-зонда, то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен лямбда-зонд, то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка лямбда-зонда: причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

  1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на лямбда-зонд, удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
  2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
  3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
  4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

Код ошибки Подробное описание
Р0130 От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131 Низкий уровень сигнала
Р0133 Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134 Нет отклика
Р0135 Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136 Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137 Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138 Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140 Обрыв второго датчика
Р0141 Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102 Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115 Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка лямбда-зонда считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку лямбда-зонда можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в интернет-магазине TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и  WD-40. Если на корпусе лямбда-зонда появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Как извлечь застрявший датчик кислорода

Датчики кислорода легко заменить, если они не заржавели и к ним легко получить доступ.

После образования ржавчины кислородный датчик может быть трудно отсоединить и снять. В этой статье вы найдете несколько советов, как снять кислородный датчик.

Как снять/ослабить кислородный датчик

Крайне важно использовать гнездо кислородного датчика, подходящее для вашего автомобиля. В некоторых автомобилях для их снятия требуется специальный инструмент для датчиков кислорода.

Используйте проникающее масло    

Датчик О2 расположен на выпускном коллекторе или в выхлопной системе; есть большая вероятность, что он будет накапливать ржавчину и в конечном итоге застрянет.

Первый метод, который я рекомендую, — это использование проникающего масла, такого как жидкий ключ или бластер PB. Распылите проникающее масло на датчик O2 и оставьте на 20-30 минут, а лучше на ночь.

После этого с помощью торцевого ключа датчика O2 отсоедините датчик O2.Иногда из-за ограниченного пространства вам, возможно, придется использовать обычный метрический или стандартный ключ. Некоторые из распространенных размеров гаечных ключей — 22 мм и 27 мм или 7/8 дюйма. Короткий гаечный ключ также может быть полезен, если пространство минимально.

Прогрев двигателя

Лямбда-зонд всегда проще снять, когда выхлоп горячий. Причина, по которой этот метод работает, заключается в том, что металл расширяется при нагревании, что облегчает снятие датчика O2.

Кроме того, этот метод работает только тогда, когда кислородный датчик находится в открытом месте и до него легко добраться; в противном случае вы рискуете обжечься.Запустите двигатель на 20 минут, пока выхлопная система и каталитический нейтрализатор не станут горячими.

Установите автомобиль на домкраты или на подъемник.

Осторожно ! Риск обжечься. Помните о горячем выхлопе. Не обожгитесь и используйте перчатки.

Используйте пропановую горелку

Пропан — отличный способ быстро нагреть датчик O2. Снова установите автомобиль на домкраты или на подъемник; обязательно используйте пропан на открытом пространстве. Будьте осторожны, не используйте пропановую горелку рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Нагрейте датчик O2 в течение добрых 30 секунд. Дайте кислородному датчику и выпускному коллектору или выхлопной системе остыть естественным образом.

Не лейте воду на датчик O2, так как при слишком быстром охлаждении выпускной коллектор или выхлопная система могут треснуть. Используйте подходящий торцевой ключ датчика O2 и снимите датчик O2.

Внимание! Опасность возгорания.

Удаление и настройка датчика O2 (лямбда)

Должен ли я удалить датчик O2 (лямбда) или установить уловитель датчика O2?

Почему снимать кислородные датчики — плохая идея.

 

Мы никогда не рекомендуем снимать кислородный датчик (лямбда), потому что это плохое решение (или, скорее, не решение)

скудный и просто разбогатеет настолько, насколько позволит программное обеспечение. Но он будет делать это только в тех ситуациях, когда он доверяет сигналу датчика O2, то есть когда вы едете на велосипеде с постоянной скоростью по открытым дорогам (замкнутый цикл) — это означает, что вы получите более богатую смесь там, где она вам меньше всего нужна. и будет в основном просто тратить много топлива.

И комбинация датчика O2 в выхлопе и BoosterPlug блестяще работает в наших интересах:

BoosterPlug неактивен, когда датчик O2 (лямбда) в выхлопе позволяет регулировать смесь до очень бедного заводского уровня. (Это называется работой с замкнутым контуром и происходит, когда вы едете на велосипеде с постоянной скоростью по открытым дорогам на средних и высоких оборотах).
Но сигнал от датчика О2 не стабилен при низких оборотах, разгоне и торможении, и ЭБУ впрыска топлива знает об этом и будет игнорировать сигнал лямбда-зонда в этих ситуациях (это работа без обратной связи) — и теперь BoosterPlug может это сделать это работа.

Это обеспечивает обогащение топлива там, где оно больше всего необходимо, при сохранении низкого расхода топлива, и это делает комбинацию BoosterPlug и датчика O2 очень элегантным решением.

Если вам нужна дополнительная информация о датчике O2 или лямбда-зонде, я предлагаю вам скачать нашу электронную книгу по впрыску топлива для мотоциклов здесь: (Это бесплатно для всех!) элиминаторы датчиков или устройства, которые настраивают сигнал датчика O2.  

Заманчиво подумать, что можно сделать соотношение воздух/топливо богаче, настроив сигнал датчика O2, но на самом деле это так же плохо, как простое удаление датчиков (как описано выше)

Некоторые из этих продукты определенно сделают смесь богаче, но вы больше не контролируете процесс, и вы, как правило, заканчиваете тем, что используете слишком богатую смесь и просто тратите много топлива впустую.

Эти устройства можно разделить на две группы: Удалители датчиков O2 и настройщики датчиков O2:
 

Устранители датчиков O2.

 
Простые и дешевые нейтрализаторы датчика O2 (лямбда) обычно просто отключают сигнал датчика O2 от ЭБУ, и они содержат только небольшой резистор для цепи нагрева, чтобы избежать предупреждения о неисправности на приборной панели. Таким образом, они работают аналогично снятию датчика O2, описанному выше, и они не приносят вашему велосипеду никакой пользы.

Настройщики сигнала датчика O2.

Твикеры датчика O2 обычно содержат какие-то настройки, где вы должны иметь возможность регулировать соотношение воздух/топливо.

К сожалению, обычный узкополосный датчик O2, который используется во всех мотоциклах и автомобилях, невозможно правильно настроить (поскольку это в основном переключатель включения/выключения), а соотношение воздух/топливо, которое вы хотите видеть, находится за пределами рабочего диапазона. диапазон узкополосного датчика O2.

Когда вы пытаетесь отрегулировать смесь, изменяя сигнал датчика, ЭБУ просто увидит соотношение воздух/топливо как слишком бедное или слишком богатое и будет регулировать смесь очень богатой или очень обедненной (пока не достигнет установленных пределов регулировки). через ЭБУ).

Таким образом, в зависимости от того, в какую сторону вы повернете регулировочную ручку, вы либо потратите много топлива впустую, либо запустите мотоцикл еще более бедным, чем заводской, что потенциально может повредить ваш двигатель.

И даже если бы вы могли правильно отрегулировать соотношение воздух/топливо таким образом, вы все равно получили бы более богатую смесь там, где двигатель меньше всего в этом нуждается!

ржавчина — Ослабление датчиков кислорода тормозной жидкостью?

ржавчина — Ослабление датчиков O2 тормозной жидкостью? — Stack Overflow на русском
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 179 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека
  1. 0
  2. +0
  3. Войти
  4. Зарегистрироваться

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей, владельцев автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил

Просмотрено 4к раз

Таким образом, мой Prius 2010 года недавно получил код цепи нагревателя датчиков кислорода выше по потоку (P0031), и я проверил нагревательную спираль, и цепь не была завершена, поэтому я заказал новую.Старый, очевидно, довольно хорошо застрял там, поэтому я искал лучшие способы его снять. Одним из интересных способов было использование тормоза dot 3 вместо проникающего масла. Кто-нибудь использовал тормозную жидкость дот 3 для отключения датчика кислорода? Безопасно ли его использовать, так как он легко воспламеняется? У меня много дот 3 лежит без дела, так что было бы здорово, если бы я мог его использовать. Заранее спасибо и извините, если я пропустил это где-то еще. Я видел, как это упоминалось для удаления обычных винтов и говорило, что это фальшиво, поэтому мне было любопытно, хорошая ли это идея для датчика O2.

спросил 11 июл. 2018 в 19:46

пользователь6383357пользователь6383357

3111 серебряный знак33 бронзовых знака

9

Итак, новый кислородный датчик установлен в автомобиле…. но я не очень хорошо использовал решение, которое я придумал. Был этот фланец, прикрепленный к штоку O2, в который я залил жидкость, но жидкость едва попала на другую сторону фланца и на резьбу (см. прилагаемое изображение). Не снимая его, я думал, что эта часть была просто частью защиты выпускного коллектора, но я понял, что ошибался, когда снял датчик O2. На резьбу попало недостаточно жидкости, чтобы сказать, работает она на самом деле или нет. Я запустил двигатель примерно на 1 минуту, чтобы прогреть его ровно настолько, чтобы снять датчик, и с помощью читерской планки он оторвался.Я могу подтвердить, что его безопасно использовать для выхлопных газов и для датчиков O2 (вероятно, не подходит для нового), потому что моя машина не загорелась и ей не был причинен какой-либо вред. Спасибо за все комментарии, ребята! И, надеюсь, кто-то еще может подтвердить, что эта смесь растворов 50/50 dot 3 и ацетона действительно работает!

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.