Как стучит форсунка на дизеле видео: Стук форсунок Common Rail в дизельном двигателе

Содержание

Стук форсунок Common Rail в дизельном двигателе

11.04.2021

Каждый двигатель со временем изнашивается, что приводит к снижению его качественных характеристик. В большинстве случае достижение определенных значений пробега является основанием для возникновения проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля. Одной из самых частых проблем является стук форсунки.

От чего зависит работоспособность изделий?

Форсунки – это важнейший компонент топливной системы. С их помощью осуществляется дозировка горючего и его транспортировка в мотор. Среди стандартного набора функций можно выделить:

  • Подготовка горючего и создание оптимальных условий для его транспортировки;
  • Соединение камеры сгорания с системой впрыска горючего для полноценной работы топливной системы;
  • Поддержание нормальных показателей функционирования мотора и топливного насоса.

Правильность работы инжекторов оказывает большое влияние на запуск двигателя автомобиля, динамику его расхода. Также от работы форсунок зависит количество расходуемого горючего и опасных выхлопов в атмосферу.

Всего можно выделить два основных вида изделий: электромеханические и механические форсунки. Отличительной особенностью первого вида является сложная конструкция, управление осуществляется за счет специального клапана, за регулировку которого отвечает электронная система.

Механические модели являются более простым вариантом, их основное преимущество – надежная конструкция. Работа данной категории изделий основывается на том, что достижение требуемого давления приводит к открытию клапана. На данный момент времени такие инжекторы постепенно теряют свою актуальность, что обусловлено современными требованиями, выдвигающими на первый план защиту окружающей среды от вредных выхлопов.

Какой шум является проявлением неисправности?

Дизельные двигатели превосходят бензиновые модели с точки зрения показателей шума в ходе использования по назначению. В первом случае речь идет о проявлении дребезжащих звуков и звоне детонации, основной причиной их возникновения является специфика функционирования топливной системы. Проявление нехарактерных шумов может быть свидетельством возникновения неисправности. Решить проблему можно в рамках планового ТО или ремонтных работ.

Специалисты рекомендуют сразу решать этот вопрос, в противном случае это может привести к серьезным проблемам, решение которых будет сопровождаться большими финансовыми и временными затратами.

Одной из частных явлений – это стук. Можно выделить несколько разновидностей этого явления:

  • Звучание – глухие и звонкие звуки;
  • Цикличность – частые и редкие звуки;
  • Сила – громкие, средние, тихие звуки;
  • Причины и последствия.

Детонационные звуки. Их возникновение является следствием нарушения работы топливной системы. При выявлении данной проблемы рекомендуется сразу же обратиться за помощью к специалистам, такой подход позволит минимизировать негативные последствия для всей системы.

О наличии детонации свидетельствуют следующие признаки:

  • Звонкий металлический звук в цилиндрах;
  • Уменьшение показателей мощности двигателя;
  • Перегревание ГБЦ из-за повышенной нагрузки;
  • Трение.

Как выявить неисправный инжектор?

Определить неисправную деталь очень просто. Первый шаг – разобрать топливную трубку, соединенную с деталью, на место форсунки нужно установить заглушку. После этого можно завести мотор, если нехарактерные звуки проявляются, значит, деталь неисправна. Такая же процедура проводится со всеми цилиндрами, с помощью этих действий можно быстро определить неисправный инжектор.

Почему стучат форсунки?

В большинстве случаев это связано с горючим, поступающим в цилиндр. Речь идет об излишках топлива, их попадание в цилиндр приводит к возникновению нехарактерных звуков. Решить проблему можно за счет регулировки топливного оборудования.

Еще одна частая причина – это износ распылителей. Решить проблему можно с помощью замены распылителя. Перед этим можно попробовать провести регулировку давления впрыска, однако эффект будет носить временный характер, как и промывка иглы и полости распылителей.

Заявка на диагностику и ремонт

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Дизель стучит: неправильное воспламенение

00:553.04.2013

Люфт муфты-крестовинки на валу тнвд CP-1

На таких автомобилях как Хюндай Сантафе частенько слышен треск со стороны ТНВД. Основная причина — это износ привалочной плоскости на валу ТНВД и крестовинки привода ТНВД. Решение проблемы: необходимо как минимум заменить саму крестовинку, ну а в случае конкретного износа вала, и вал ТНВД.

00:2716.11.2012

Стук двухмассового маховика на VW T5 1.9 TDI

Если сомневаетесь, что за «звуки-грюки» со стороны коробки переключения скоростей, прислушайтесь и сравните. Если звук идентичный, можете быть уверенны в том, что необходимо менять двухмассовый маховик.

01:1127.07.2012

Разбитый шкив коленвала на VOLKSWAGEN LT 2.5 TD

При замене ремня ГРМ, рекомендуем внимательно обращать внимание на шкив коленвала, в случае наличия трещин на демферной резине, необходимо шкив менять, а в плане хорошего тона то при замене привода ГРМ, меняйте и сам шкив. в большинстве случаев его ресурс не превышает 100тыс.км.

01:133.04.2013

Стук из-за увеличенной подачи топлива на форсунку

В случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. Методом откручивания штуцеров с форсунок определяем в каком цилиндре происходит жёсткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. На данном Транзите форсунка цилиндра была отрегулирована на слишком низкое давление.

00:522.09.2014

Как определить стучащую форсунку

Увеличиваем обороты двигателя до момента, когда стук становится отчётливым, и откручиваем по очереди гайки топливопроводов на форсунках (предварительно рекомендуем накинуть ветошь чтоб не попадали брызги в глаза).

01:4527.04.2015

Стук в 601-м моторе Mercedes по причине слабой натяжки цепи ГРМ

Мотористы со стажем хорошо помнят мерсовский мотор OM601, пришедший на смену легендарному 616-му. Так вот, в 601-м, как и у любого существа, есть свои «заморочки» которые введут в замешательство многих мотористов. В нашем же случае, из-за пробитой прокладки под головкой, давление масла стравливало мимо натяжителя цепи в картер, и «на горячую» цепь так вибрировала. Но стук передавался на инерционные грузики ТНВД, создававшие стук, заставивший владельца автомобиля приехать к нам на ремонт ТНВД.

00:462.09.2014

Стук поршня на Mercedes Sprinter 2.7 CDi

Лето — горячая пора для всех, включая и двигатели. При больших температурах вылазят все мелкие неисправности, и не зря опытные водители никогда не делают капиталку летом. Где-то форсуночка начала больше наливать, а в этот момент нагрузили двигатель… И плюс радиаторчик слегка подзабит… вот и кратковременный перегрев поршня, приводящий к его заклиниванию в гильзе, деформации и последующему стуку, как на видео. Конечно, сейчас посыпятся комментарии что это компенсатор, скажу сразу: заменили поршень, задиры на гильзе зачухали наждачкой, компенсаторы не меняли. Раньше бы на такое не пошли, но в это времечко… Сами предложили клиенту такой вариант, так как не знаем, что завтра будет, а ездить и семью кормить нужно.

02:1031.07.2014

Что может произойти, когда лопается поршень

Как говорят в народе —»хороший стук наружу вылезет»:) Так вот, если в двигателе что-то начинает стучать — сразу заглушите и обратитесь к специалисту, иначе стоимость «проехать ещё чуть-чуть до разгрузки» будет гораздо дороже самого груза.

Проверка и регулировка дизельных форсунок на стенде. Бош Дизель сервис

Дизельные топливные форсунки: неисправности, проверка, регулировка.

Авто Центр «Эксклюзив» осуществляется весь комплекс работ по проверкерегулировке и ремонту форсунок. Мы строго относимся к подбору персонала, поэтому в «Эксклюзиве» работают высококлассные специалисты. В арсенале у них современное оборудование, стенды, ручные инструменты, расходные материалы и другие необходимые для ремонта дизельных автомобилей ресурсы.

Любой дизельный двигатель оснащен топливными форсунками, что дает ему множество преимуществ:
  • топливо дозируется с высокой точностью;
  • наблюдается существенная экономия;
  • токсичность выхлопных газов снижается и т.д.

Тем не менее, работают эти элементы в крайне неблагоприятных условиях и подвержены поломкам.

Ремонт и регулировка форсунок – популярная услуга автосервиса.

Какие неисправности форсунок встречаются чаще всего?

Неисправность

Причина

Признаки

Решение

Падение рабочего давления

— износ регулировочных шайб

— износ пружины

— мотор стал работать жестче

— обильный выброс черного дыма

Проверка дизельных форсунок на стенде, регулировка, замена износившихся деталей

Распылитель проливает дизельное топливо

— некачественное топливо

— грязь или вода в распылителе

стучат форсунки

— выброс сизого дыма

— мощность снижена

— мотор работает неравномерно

Замена распылителя

Негерметичный корпус форсунки

— износ шайб

— неправильная сборка форсунки

-коррозия

льют форсунки

Замена корпуса или шайб

Неисправность системы Common Rail

— любая причина из описанных выше

— специфичные проблемы (например, с электронной частью форсунки)

— двигатель не заводится

— потеря мощности

— увеличение расхода

— трудный запуск

Диагностика на стенде с последующей очисткой или заменой

 

Как протекает процесс ремонта дизельных форсунок?

1. Диагностика форсунок. Первоначально надо точно установить почему льют или стучат форсунки и найти конкретную причину. Достигается это двумя последовательными шагами:

  • Внешний осмотр. Специалист Авто Центра «Эксклюзив» визуально ищет признаки неисправностей: механические повреждения, подтеки, износившиеся детали и т.д.
  • Диагностика на стенде. Проверка дизельных форсунок на специальном стенде сопровождается измерением всех ее основных показателей, включая рабочее давление впрыска. Так практически со 100% вероятностью удается найти главную проблему.

2. Ремонт или замена форсунок. Если форсунки льют, то уже на основе диагностических мероприятий проводятся работы по устранению неполадок. Иногда удается наладить элемент, просто заменив распылитель или корпус. Но в самых тяжелых случаях форсунка приходит в полную негодность. Тогда приходится устанавливать новую.

3. Сборка. Дальше топливная система вновь собирается, проверяется правильность сборки и надежность соединений.

4. Итоговая проверка дизельных форсунок. В заключении вся система вновь диагностируется, замеряются основные технические характеристики в разных режимах работы двигателя. Если все в порядке, автомобиль передается клиенту. В противном случае поиск неисправностей продолжается.

 

Информация по теме «Ремонт форсунок»:

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Замена втулки шатуна Toyota Carina E. Стук из-за увеличенной подачи топлива на форсунку

Комментарии к теме Замена втулки шатуна Toyota Carina E

Сайрус

У моего друга и без втулки шатуна на carina e куча чем заниматься… Здравствуйте! Это не шатунный подшипник? По аналогии с бензиновым двигателем при отключении соответствующей свечи зажигания также пропадает стук.

Carine

какой нахер увеличеная подача на 1 цилиндр,че вы лепите???распред елительный насос -1 плунжер!!!доза между цилиндрами не регулируется!!!или труба форсунке, или забита трубка или труба втулке шатуна илидохера еще чего но только не *увеличеная доза на певый цилиндр!!*

Темошенков Данька

Если отключить форсунку с заклинившим распылителем стук тоже пропадет. По втулке шатуна куча инфы в инете >)

Крю

И при чём тут увеличенная подача топлива???

Тема Атутов

была подобная ситуация на исузу hd78, стучал… поменяли форсунки 1500км опять застучал. потом масло жрать начал и в итоге колено разь,бала. весь движок.

Ланг Задерновская

Подскажите из за чего может не реагировать тнвд… чаще стало поевлятся… при нажатии на газ. он дальше продолжает работать на холостых.. отклика нет. Дали машине отдохнуть немного.. завели. стал реагировать на газ. Куда смотреть? Мне друг сказал на тайоте и без втулки шатуна много чем руки занять.

Ибрагим

Доброго времени суток,купил дизельного Хантера с змз 514 со странный стуком в районе 3-4 цилиндра,не могу понять что за стук,снял на видео работу двигателя,можете глянуть? Заранее спасибо!

Marthe

надо отрегулировать форсунку увеличить давление 🙂 Неплохо, если более обстоятельно по втулке шатуна показал бы Ж))

Салам Паракин

Снятие клемы с форсунки тоже должно приводить к тому, что звук пропадет? У меня похожий стук, пробовал отпускать так, как на этом видео — сразу глохнет. При снятии клемы с форсунки звук не пропадет.

Урал Манышин

О втулке шатуна и так предельно ясно, татарин был аналогичный стук на ниссан патрол отрегулировали все форсунки на электронном стэнде стук пропал

Антарес

Подскажите пожалуйста. У меня 601.940 (208D) стука нет но когда газую звук как трещетка!!! С 4 скорости на 5 перехожу около 90км пропадает сразу. (цепь и натяжитель новые)

Шакмаков Залим

Вот похоже я и нашел из-за чего посторонние шумы на D4CB  170 л (Kia Sorento)

Расиля

Если стучит на холостых оборотах? На треть газ даёшь и стук пропадает. У сына на карине е и без втулки шатуна куча чего полетело,

Хопкинс

Что надо сделать что бы устранить такой стук?.. замена форсунки? или тнвд регулировать со снятием на стенде?

Веденялин Ангус

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по втулке шатуна на тайота… Здравствуйте. У меня похожий стук на гольф 2 турбодизель на холодную и только на холостых очень громко что то колотит. На оборотах может есть но совсем не такой громкий. Распылители на форсах менял и тнвд отвозил в дизель сервис. Мотор не разбирал но есть подозрение что в вихрекамерах имеются микротрещины из за этого может на холодную стучать? Гидрокомпенсаторы менял.

Похожие видео по ремонту

Дизель стучит на холостых оборотах

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, даёт повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьёзных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространённое явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристика стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

  • Сила;
  • Звучание;
  • Цикличность;
  • Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики всё же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчётливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твёрдых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакреплённого генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука в дизельном моторе

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространённые причины стука дизеля следующие:

1. Проблемы распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

2. Неполадки в коленчатом вале

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

3. Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

4. Сбой фаз распределения газа

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

5. Недопустимое приближение к поршню

Кроме стука дизельного двигателя существую другие шумы-«обманщики», которые имеют отличную от моторной природу. Разобраться с каждым конкретным случаем вам помогут специалисты автосервиса «Дизель-Моторс». Мы точно установим причину стука вашего автомобиля и профессионально устраним все неполадки быстро и недорого. Мастера «Дизель-Моторс» рекомендуют: не глушите стук мотора громкой музыкой, а своевременно его устраняйте!

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

  • Сила;
  • Звучание;
  • Цикличность;
  • Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс. импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления. Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя. Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод. После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

Читайте в этой статье

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.

Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ. Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна. По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам. С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода. С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до клапана.

Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя. Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность. Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что означает «двигатель сапунит». Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Инжектор работает как дизель

НЕ редко на двигателях с «хорошим» пробегом, мы можем слышать некое рокотание. Специалисты на станциях технического обслуживания называют это просто – двигатель «дизелит». Звучит необычно — знаю, но такая аббревиатура существует практически у всех нормальных мастеров. Сегодня я вам поясню, что это такое и почему это начинает проявляться …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Выведу небольшое определение.

«Дизелит» (нарицательное) – означает, что бензиновый двигатель работает не нормально, слышен «рокот» (шум при работе) как от дизельного двигателя, отсюда и название. Обычно этот звук происходит от вполне четких поломок или износа.

Если честно, то двигатель моего FORD FUSION также так работал, при запуске особенно на холодную, «рокот» был очень хорошо слышен. Особенно неприятно было — когда сосед по стоянке на KIA CEED, запускал свой мотор у него только «шелест» стоял (работал очень тихо), а у меня такие звуки. В общем, начал разбираться и вот от чего это происходит.

Почему такое происходит

Причин тут масса, но все они связаны с одной системой ГРМ (газораспределительного механизма). Немного истории для понимания.

Производители всего мира, в том числе и отечественные всегда бились над тишиной работы автомобиля. Вспомните первые заднеприводные ВАЗ (01,02,03 — 07). У всех у них были схожие моторы, работали они относительно тихо когда были новые, но затем начинали сильно шуметь, происходило это уже при 10 – 15 000 километров (у самого было много таких автомобилей, так что знаю не понаслышке), чтобы избавится от этого звука нужно было регулировать клапана (кстати, такая «шумная» работа влияла также на расход и стабильность двигателя).

Это была довольно распространенная процедура на классическом приводе. Причина этому была выработка, а также расширения металлов, которую носил клапан (а точнее его верхняя часть), на специальный кулачок. В общем конструкция была не такая совершенная, приходилось периодически регулировать. Шум пропадал, да и тяга мотора становилась лучше. Но вскоре был придуман другой механизм ГРМ, который включил в свою конструкцию – «гидрокомпенсаторы». Они уже автоматически производили регулировки, и шум не проявлялся многие тысячи километров, это был реально «скачек» вперед, единственное нужно было хорошее масло (тут и начинают появляться синтетика и полусинтетика). Однако после большого износа рокот – «дизеление» все равно проявлялись. Теперь постараюсь рассказать вам по пунктам:

1) Масло.

Банально – но это так! Если вы зальете не то масло, которое полагается вашему авто, а не дай бог нарветесь на подделку, то ваш агрегат даст вам знать «дизельными» звуками – будет шуметь. Проявляется это и при большом пробеге на одном масле (20 – 30 тысяч), делать такого нельзя ни в коем случае! «Убьете» двигатель. Меняйте масло, только на нормальное, покупайте в проверенных магазинах.

2) Гидрокомпенсаторы.

Эти устройства могут выйти из строя, двигатель будет шуметь, и работать не стабильно. Просто меняем, особенно часто проявлялось на наших ВАЗ.

3) Выработка распределительных валов и клапанов.

Не смотря на сегодняшние практически совершенные технологии, выработка в этих частях также присутствует, в основном в местах соприкосновения — вала и «механизма» клапана (могут быть всякие кулачки, пятаки и т.д.). Правда происходит это на очень больших пробегах, так думаю ближе к 200 – 250 000 километров.

4) «Пастель» распред.вала.

У некоторых моделей автомобилей, пастель (крепление вала) даже с нового состояния может быть немного шире, чем нужно. Поэтому когда вы запускаете двигатель то может быть слышен странный рокот (похожий на работу дизеля), но после того как мотор прогреется металл расширяется и зазор уменьшается, таким образом рокот проходит. Кстати это может проявляться практически на всех моделях автомобилей из-за большого износа этого крепления – пастели.

5) Цепь ГРМ и ее натяжители. НА многих автомобилях цепь ГРМ может растягиваться, например на мощных версиях двигателя TSI, конечно у нее есть «натяжители» которые ее держат в рамках (натягивают). Однако растяжение не редко бывает очень велико, от этого в моторах будет происходить не понятный рокот, который говорит об одном – нужно менять цепь и механизмы которые ее натягивают. Это очень популярная неисправность на многих автомобилях, как известных марок, так и наших классических ВАЗ.

6) Ремень ГРМ и его система натягивания. Практически идентично с цепью, однако сам ремень не шумит, да и рвется он чаще, чем растягивается. А вот шуметь может его система натягивания, как правила там идут ролики которые со временем выходят из строя, так что их также нужно будет менять.

7) Сами клапана. Часто это проявляется при капремонте, возможно мастер не правильно «притер» (набил зеркало) клапана. Таким образом, он закрывается не правильно, встречает преграду — возможны такие звуки. Правда тут проверить достаточно легко, в каком цилиндре есть такой звук, нужно посмотреть в нем компрессию, если она на низком значении, значит однозначно клапана.

Наверное, это все причины, почему двигатель «дизелит»! Постарался по максимум раскрыть проблему.

Сейчас небольшая видео версия статьи

ВИДЕО

В заключение от себя добавлю – лейте хорошее масло, чаще его меняйте хотя бы раз в 10 000 километров, наблюдайте и вовремя меняйте цепь и ремень ГРМ. Тогда таких звуков у вас не будет. На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(4 голосов, средний: 4,00 из 5)

Даже самый лучший дизельный двигатель не вечен. По достижении определённых значений пробега водитель неизбежно столкнётся с проблемами. Чаще всего начинает стучать форсунка. По какой причине это происходит? Кто может грамотно устранить такую неисправность?

Почему форсунки должны работать хорошо?

Форсунки (инжекторы) — одни из основных элементов топливной системы. Они дозируют горючее и направляют его в мотор. В число других функций, которые исполняют данные детали, входят:

  • подготовка горючего и обеспечение объёма, давления, угла струи;
  • соединение камеры сгорания и системы впрыска;
  • обеспечение надлежащего функционирования мотора и топливного насоса.

Внимание! От того, насколько правильно работают инжекторы, напрямую зависит качество запуска двигателя, динамика разгона транспортного средства, объём расходуемого горючего, количество опасных выбросов в атмосферу.

Между собой форсунки различаются по конструкции и способу управления. Существуют электромеханические и механические инжекторы. Электромеханические модели отличаются сложной конструкцией. Управление здесь происходит при помощи особого элекромагнитного клапана, который регулируется электронным блоком управления мотора. Горючее попадает в распылитель только после поступления соответствующего сигнала. ЭБУ определяет порцию горючего, начало впрыска и продолжительность подачи.

Механические модели отличаются простой и при этом очень надёжной конструкцией. Принцип работы таков: по достижении требуемого давления, клапан открывается. Такие инжекторы используются всё реже. Это связано с ужесточающимися требованиями в отношении экологичности и экономичности дизелей. Механические модели не позволяют обеспечить необходимый уровень контроля над смешиванием рабочей смеси.

Какой шум свидетельствует о поломке?

Дизельные агрегаты в своём большинстве работают более шумно, чем бензиновые модели. Для дизеля присущи дребезжащие звуки и звон детонации. Это происходит из-за сжатия воздуха в цилиндрах и воспламенения горючего в момент ввода в цилиндр. Но иногда возникают посторонние шумы, что свидетельствует о поломке. Они могут говорить о необходимости проведения планового ТО или серьёзного ремонта.

Внимание! Если своевременно не решить вопрос, то могут возникнуть более серьёзные проблемы, на устранение которых потребуется больше денег и времени.

Стук — явление, с которым владельцы дизельных автомобилей сталкиваются чаще всего. Возникающие в силовой установке посторонние шумы классифицируются по нескольким признакам:

  • звучание,
  • цикличность,
  • сила,
  • причины и последствия.

Звучание бывает глухим (ударяются две детали, одна из которых мягкая) и звонким (соприкасаются два твёрдых элемента без масляной прослойки). По силе биение бывает громким, средним, тихим. По цикличности шума можно понять уровень срочности ремонта. При систематическом возникновении шума необходимо как можно быстрее обратиться к компетентным мастерам. Если звук слабый, то следует продиагностировать машину.

Детонационные звуки

Такой шум заслуживает особого внимания. Ранний впрыск горючего на дизельном агрегате приводит к детонационному сгоранию рабочей топливно-воздушной смеси. Из-за детонации возникают громкие звуки, мотор начинает работать жёстко.

Внимание! Детонация — нарушение процесса горения топлива в камере сгорания. Горючее взрывается, а не горит.

Вследствие детонации мгновенно сгорает вся доза топливной смеси, значительно увеличивается давление на поршень. При этом он ещё находится не в верхней точке. В итоге происходит ударная волна. И поршень, и кольца разрушаются.

Определять детонацию несложно. О ней свидетельствует:

  • звонкий металлический звук в цилиндрах;
  • уменьшение мощности;
  • перегревание ГБЦ;
  • трение.

Как определить инжектор, который издает посторонний шум?

Причины, по которым стучат форсунки на дизеле, различны. Но прежде чем с ними ознакомиться, следует понять, как выявляется неработающий инжектор. Сделать это несложно.

Отверните топливную трубку, которая идёт к форсунке (начните с первого цилиндра), вместо форсунки установите заглушку. Заведите авто. Если посторонний шум исчез, значит, удалось определить проблемное место. Если биение осталось, проделайте аналогичную манипуляцию со следующими цилиндрами.

Из-за чего появляются шумы в дизельном моторе?

Посторонний звук может возникнуть в дизеле по нескольким причинам.

  1. Проблемы с распределительным валом.
  2. Случилась поломка в коленчатом вале.
  3. Произошёл сбой распределительных фаз.
  4. Недостаточное натяжение ГРМ цепи либо приводного зубчатого ремня.
  5. Начали шуметь дизельные форсунки.

Распределительный вал издаёт приглушённый звук. Он возникает при запуске холодногодвигателя. Как только моторное масло доходит до подшипников, звук пропадает. В среднем, на это уходит три секунды.

Если шум не пропал, это свидетельствует о вышедших из строя подшипниках. Подобное обычно происходит, если:

  • было использовано грязное масло;
  • не хватает смазки;
  • на распредвале есть царапины;
  • в системе смазки мало давления.

Со временем шум станет более звонким и чётким. При этом он не исчезнет даже после продолжительной езды. Если в ГРМ есть гидрокомпенсаторы, то износ произойдёт очень быстро.

Могут стучать клапаны ГРМ. Подобное происходит вследствие увеличения зазоров. В агрегатах с гидрокомпенсаторами лишний звук появляется из-за выхода из строя самих компенсаторов.

Если произошли повреждения вкладышей либо шеек и увеличение расстояния в подшипниках, то появляется биение в коленчатом вале. В результате на подшипниках оказывается недостаточно смазочной жидкости, и масло начинает хуже выполнять свои функции. Могут деформироваться шейки коленчатого вала, а в масло могут попасть антифриз либо вода.

Эффективность и экономичность работы дизельного мотора напрямую зависят от фаз распределения, а именно, своевременности открытия/закрытия выпускных и впускных клапанов. Такие фазы могут дать сбой. Это происходит, если длины поршня оказывается недостаточно для того, чтобы дотронуться до клапанов. В итоге водитель сталкивается с характерным биением.

Если слабо натянуты ГРМ цепь или приводной зубчатый ремень, то неизбежно возникает биение. Подобная поломка даёт о себе знать с увеличением числа оборотов. В этот момент увеличиваются вибрации. Привод ременной может дотрагиваться до защитного кожуха. Это приводит к возникновению громкого стука. А когда цепь вибрирует, во время работы двигателя возникает сильный шум.

Чаще всего дизельный агрегат начинает стучать из-за форсунок. Такое биение сложно с чем-то перепутать. Оно исходит из верхней части (из-под шумозащитной крышки) мотора и походит на цоканье либо стрёкот. Понять, что причина именно в инжекторах нетрудно: нужно просто взять в руки соответствующий топливопровод, который «приходит» со стороны агрегата. Так удастся почувствовать вибрацию.

По каким причинам начинают стучать форсунки?

Форсунка начинает издавать лишние звуки вследствие излишней дозы горючего, которое подаётся в цилиндр. Подобное происходит из-за неотрегулированного топливного оборудования.

Внимание! Чтобы понять, в каком из цилиндров совершается жёсткое сгорание, необходимо по очереди плавно ослабить либо открутить штуцеры с форсунок. Если звук ослабевает, значит, топлива действительно очень много. Этот способ актуален в случае старых моделей агрегатов.

Лишние шумы могут возникнуть из-за износа распылителей. Такая поломка устраняется заменойраспылителя. В некоторых случаях помогает регулировка давления впрыска. Однако эффект от этого продлится недолго. Может помочь промывка иглы и полости распылителей от отложений. Но и это ненадолго.

Распылители инжекторов имеют пятую группу точности производства. Изготовленная согласно стандартам деталь не допускает проникновения воды и грязи. Распылитель смазывается горючим. Когда кромка данного механического устройства повреждается, впрыск происходит некачественно.

Внимание! Нельзя мыть или чистить инжекторы, которые вышли из строя из-за плохого горючего.

Теперь вы знаете, почему стучат форсунки на дизеле. Осталось лишь понять, кому действительно стоит поручать такой ремонт.

Качественная помощь по честной цене!

Наш сервисный центр «Дизель-Мастер» оказывает услуги по диагностике и ремонту форсунок на дизельном двигателе. Имеем в этом деле богатый опыт. Мастера знают все важные нюансы. В их распоряжении есть современное оборудование и оригинальные запасные части.

Прежде чем приступить к устранению неисправности, специалисты компании проводят диагностику. Благодаря такой процедуре удаётся точно и быстро найти ответ на вопрос о том, почему стучит форсунка. Также диагностика позволяет сэкономить время и деньги.

Стоимость оказываемых услуг приемлемая. Мы работаем честно. На официальном сайте компании представлен актуальный прайс-лист. Свяжитесь с нами сразу, как в этом возникнет необходимость. Всегда рады оказаться полезными!

Чтобы не допустить нарушения работы дизельного мотора, строго следуйте советам производителя транспортного средства. Также с этой целью используйте топливо, предлагаемое исключительно на проверенных временем автозаправочных станциях.

Если же поломка уже случилась, обращайтесь за помощью в сервис-центр «Дизель-Мастер». Здесь вы сможете быть уверены в том, что необходимые манипуляции будут произведены на профессиональном уровне.

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя — это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом, тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Всё дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр с сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя — это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень ещё только поднимается к верхней мёртвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть ещё громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

5 причин, почему дизельные двигатели стучат (и устраняются) — CrankFix

Одним из наиболее характерных признаков того, что вы управляете дизельным двигателем, является стук при включении автомобиля. Этот шум может быть пугающим, если вы не привыкли управлять двигателем внутреннего сгорания. Вам может быть интересно, что вызывает дизельный стук, и означает ли этот шум, что что-то нужно исправить.

Вот 5 причин детонации дизельных двигателей: 

  1. рутинное сгорание
  2. 2
  3. Выхлоп или клапан утечки
  4. урон клапана
  5. разбитых болтов
  6. Проблемы инжектора (топливный стук)

рутинное сгорание типично, но любой другой перечисленные проблемы означают, что вам нужно как можно скорее доставить свой автомобиль к механику.Ниже мы подробно расскажем о том, что означает каждая из этих проблем, и как узнать, относится ли это к вашему автомобилю. Затем мы поговорим о следующих шагах по ремонту вашего автомобиля.

1. Обычное сжигание

Известно, что дизельные двигатели

детонируют сильнее, чем их другие аналоги. Стук частично из-за фундаментального, нормального процесса сгорания в двигателе.

Вы заметите, что когда вы включаете свой дизельный двигатель, даже если все работает идеально, вы можете слышать обороты и тиканье в течение нескольких минут, пока ваш двигатель не успокоится.Особенно часто при вождении большого грузовика вы можете слышать стук.

Несмотря на то, что сгорание может показаться страшным словом, это типично для транспортных средств. Воздух сжимается, и искра воспламеняет воздух, вызывая возгорание. Не путать с вредным, постоянным стуком в машине.

Неравномерное сгорание также может вызвать детонацию двигателя, что приведет к разрыву камеры сгорания. Это обычное явление, которое также можно назвать «дизельным стуком» или «неравномерностью сгорания».(источник)

2. Утечка из выпускного клапана или клапана

Причиной стука в дизельном двигателе может быть утечка выхлопных газов или клапанов.

Этот звук будет меньше похож на знакомый стук при запуске двигателя, а скорее на тиканье или постукивание внутри дизельного двигателя. Это будет в дополнение к обычному стуку, который вы слышите, когда заводите машину.

В этом видео показано, как механик YouTube Adept Ape обнаруживает утечку выхлопных газов: 

На видео он осматривает клапаны и ролики на наличие повреждений.Поврежденный, сгоревший, темный выпускной клапан или любой другой клапан, немного отличающийся от других, может указывать на утечку выхлопа или клапана.

Если вы открываете капот и видите, что некоторые из клапанов выглядят грязными или поврежденными, а шум от этой части двигателя только усиливается, возможно, у вас на руках утечка выхлопа или клапана.

3. Повреждение клапана

Повреждение клапана может указывать на утечку выхлопа или клапана, но не всегда. Иногда повреждение клапана — это просто повреждение ваших клапанов, которое часто может вызывать постоянный шум, исходящий от вашего двигателя (источник).

Повреждение клапана может быть вызвано несколькими причинами, помимо утечки, например: 

  • Нормальный износ.
  • Необходимость замены в соответствии с указаниями руководства пользователя.
  • Проблемы с охлаждением.
  • Использование неподходящего топлива.

Если вы обнаружите, что ваш стук вызван повреждением клапана, вам еще предстоит выполнить некоторые действия по устранению неполадок. Вам нужно выяснить, вызвано ли это утечкой, проблемами со смазкой топлива или неисправными клапанами (источник).

4. Сломанные болты

Сломанные болты также могут вызывать стук. Это могло произойти, если вы что-то делали в двигателе и не закрепили все болты должным образом, или если кто-то другой работал с вашей машиной и просто недостаточно затянул их.

Чтобы разобраться в этом вопросе, не нужно чрезмерных знаний об автомобилях. Если что-то ослаблено или сломано, оно будет дребезжать или стучать по другим предметам рядом с ним во время движения автомобиля, вызывая стук.

Помимо сломанных болтов, у вас могут быть проблемы с другими незакрепленными или поврежденными деталями двигателя. Это могут быть резиновые опоры, воздушный фильтр или выпускная труба. Это хорошая идея, чтобы залезть под капот и посмотреть, не болтается ли что-нибудь, или вы оставили что-то внутри двигателя, например, гаечный ключ или отвертку (источник).

5. Проблемы с форсункой (детонация топлива)

Проблема с форсункой также может вызывать стук, упомянутый выше как «дизельный стук» или «неравномерность сгорания».«Обычно это не слишком большая проблема, но если это постоянно происходит после того, как машина немного поработала на холостом ходу, возможно, что-то происходит.

Проблема с форсункой может указывать на то, что ваша искра не воспламеняется должным образом, как показано в этом видео:

Детонация топлива, вызванная проблемами с форсункой или системой сгорания, может нанести ущерб вашему автомобилю, поэтому вам следует немедленно проверить это.

Исправлен стук дизельного двигателя

Прежде всего, вы можете предотвратить детонацию и проблемы с дизельным двигателем, практикуя профилактическое обслуживание в качестве руководства по эксплуатации.

Это означает: 

  • Замена масла.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Следите за своими жидкостями.
  • Замена деталей при достижении определенного пробега.
  • Обеспечение использования наилучшего сорта топлива для вашего автомобиля.

Как и в случае с большинством других автомобильных вещей, прежде чем пытаться что-либо починить самостоятельно, следует проконсультироваться с профессионалом.

Часто, даже при простом ремонте вашего автомобиля, вы рискуете повредить какую-то другую часть автомобиля и вам придется делать еще один ремонт.В автомобилях есть несколько движущихся частей и частей, связанных друг с другом, поэтому, если вы возитесь с одной вещью, вам, возможно, вскоре придется возиться с другой.

Как правило, когда вы приносите свой автомобиль механику, они сообщают вам, характерен ли стук двигателя, который вы слышите, для вашего дизельного двигателя или он звучит так, будто происходит что-то еще.

Это такая распространенная проблема с дизельными двигателями. В Интернете есть десятки видеороликов на YouTube, которые помогут вам выделить звук стука вашего автомобиля и определить, нужно ли вам доводить это до сведения вашего механика или нет.

В этом коротком видео от Zanes Garage показано, как выглядит и звучит стук в двигателе: 

В зависимости от причины стука в двигателе, будь то ослабление болтов или повреждение клапана, ваш механик обычно устраняет неполадки оттуда.

Если это детонация топлива или другая проблема с форсункой, ваш механик может попытаться: 

  • Уменьшите давление в цилиндре.
  • Очистите камеру сгорания.
  • Уменьшите плотность или температуру всасываемого заряда.
  • Замените топливно-воздушную смесь.

Узнать, когда у вас стук в обычном режиме или стук «что-то повреждено», может быть сложно, поэтому очень важно внимательно следить за своим автомобилем, когда вы знаете, что он работает плавно.

В девяти случаях из десяти, если вы начинаете замечать стук, это потому, что сегодня ваш автомобиль стучит немного иначе, чем вчера. У вашего дизельного автомобиля всегда будет некоторый уровень детонации, но обнаружение разницы может быть вашим первым признаком чего-то еще.

Замена Форсунки Мерседес

Замена Форсунки Мерседес

Форсунка Мерседес Замена сопла

 

 

 

Все детали, используемые в эти фото доступны на дизеле запчасти для продажи страница

Посмотреть видео Bosio Форсунки, которые я устанавливал на машину, при работающей машине в конце этого страница.

 

Охрана и безопасность советы:

Пожалуйста, не забудьте утилизируйте все использованные жидкости в соответствующем центре утилизации. Быть помните, чтобы не проливать и не брызгать жидкости на себя, других или землю. Также в качестве совета по безопасности, пожалуйста, помните, когда вы работаете над или под свой автомобиль, надеть защитные очки и зафиксировать автомобиль стопорами и утвержденные стойки домкрата!

 

Форсунка форсунки Mercedes Замена

 

 

Это фото, которое я ждать, чтобы сделать в течение довольно долгого времени.Со всей информацией, летающей вокруг по поводу качества замены форсунок на мерседес дизеля я был особенно приятно наткнуться на Bosio итальянского производства сопла. Какое-то время я сопротивлялся желанию купить замену Bosch. форсунки, зная, что это бросок игральной кости, будут ли они распылять должным образом. У моего знакомого с мерседесовским магазином на стенде стоял двигатель 240d и показал мне результат ремонта топливных форсунок Bosch. Примерно после На 1200 км 2 форсунки начали распылять струю топлива, а не туман.Ну, он расплавил 2 поршня, и в настоящее время перестраивается.

Я занимаюсь гаечным ключом на автомобилях более 24 лет, и сразу заметил супер высокое качество и точность Bosio насадки, когда я открыл упаковку. Эти маленькие жемчужины очень важны часть топливной форсунки и отвечает за правильное распыление топлива.

Вот решил установить форсунки на машине я мог провести долгосрочный тест, и победителем стал 300 d 1984 года с 217k На часах.Насколько я могу судить, у машины оригинальные форсунки и установлены форсунки. Машина работала хорошо, но немного дымила. запуск, и я понял, что ему нужны свежие форсунки.

Итак, следуйте за мной, пока я покажу вам, как правильно установить форсунки Bosio.

Это фото одной из форсунок. А Супер высококачественная деталь, которая, как вы можете сказать, была действительно хорошо обработана.

 

 

 

Инструменты, необходимые для работы: острогубцы, Головка на 8 мм 1/4, комбинированный ключ на 17 мм, головка на 1 1/16  и прерыватель бар.Не показаны 5 теплозащитных экранов между форсункой и форсункой. Головка и комбинированный ключ на 22 мм. Теплозащитные экраны необходимо менять при форсунка снята.

 

 

 

 

Сначала мы собираемся снять форсунку. линии. Я рекомендую вам делать это на холодном двигателе и чистить его в помойте машину, прежде чем делать эту работу. Уделите особое внимание чистке вокруг форсунок, чтобы мусор не попал в двигатель после форсунки устранен.

 

 

 

 

Линии форсунок удалены. Орехи на линиях 17мм. Будьте осторожны, идите медленно и сделайте диаграмму или этикетку каждая строка. Каждая линия уникальна для каждой форсунки, и ее очень легко получить. они перепутались, и вы потратите много времени, пытаясь понять, какая линия идет куда.

 

 

 

Также удалены обратные линии. Обратки на этом автомобиле «выглядели» нормально, но текли. через поры резины и были тверды как пластмасса.я установил новый комплект обратки форсунок, когда соберу все обратно.

 

 

 

 

Снимите форсунку с гнездом. Только работать на одном цилиндре за раз.

 

 

 

Форсунка снята и готова к разборке.

 

 

 

Для отделения нижней половины форсунки от верхнюю половину, я рекомендую вам зажать нижнюю половину в тиски.Делать обязательно зажимайте только шестигранную часть, а не гладкую часть. я использовал бумагу полотенца для сбора вытекающего дизельного топлива.

 

 

 

С помощью ключа на 22 мм ослабьте верхнюю часть инжектор. Только ослабьте его на этом этапе, но не снимайте. Ты возможно, придется постучать по ключу резиновым молотком, он будет очень тугим, если его оригинал.

 

 

 

 

Когда верхняя часть ослаблена, переверните инжектор вверх дном вниз и над чистым бумажным полотенцем.Есть небольшие кусочки, которые вы НЕ ДОЛЖЕН проиграть. Я делаю это в тележке с инструментами, чтобы ничего не падало на пол. отскакивает или откатывается.

Отвинчивая инжектор, делайте это очень медленно и снимите нижнюю часть корпуса очень осторожно. Если вы удалите тело тоже быстро сопло, вероятно, выпадет.

 

При извлечении в перевернутом виде вы сохраняете насадку от выпадения из форсунки. Обратите внимание, что когда давление нижняя часть корпуса была снята с внутренней пружины, узел сопла не не сидеть ровно.Это произойдет, когда нижняя часть тела будет снова прикреплена.

 

 

Это инжектор со снятым корпусом. Вы можете увидеть сопло на конце.

 

 

Вставка держателя форсунки и корпус нуждаются в хорошей очистка.

 

 

 

Вставка держателя форсунки подходит только для инжектор в одну сторону.

 

 

 

Вставка держателя сопла снята для очистки.

 

 

 

 

Это нижняя сторона держателя форсунки. вставлять.

 

 

 

 

 

Под вставкой держателя форсунки находится тяга штифт, и он находится внутри пружины сжатия.

 

 

Это пружина сжатия, которая находится внутри верхняя часть форсунки. мне нравится переворачивать инжектор вверх дном на чистое бумажное полотенце, а затем поднимите инжектор.Вы можете увидеть пружина и прокладка сверху. Иногда шайба застревает в инжектор. Просто коснитесь его рукой, и он выйдет. Есть много прокладок разной толщины, поэтому я советую делать одну форсунку вовремя. Не смешивайте детали!

 

 

 

Очищена нижняя часть форсунки. я очистил все детали очистителем тормозов, чтобы убедиться, что на них не осталось посторонних предметов. в инжектор.

 

 

 

 

Я только что почистил внутреннюю часть тормозным спреем. очиститель.В моем случае это действительно не нужно, но я решил, что сделаю это. так как он был в разлуке.

 

 

 

Это детали внутри форсунки в порядке они подходят. Если вы получите какую-либо из этих частей обратно в неправильном порядке или вверх ногами, то он НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ должным образом. Единственное, что вы делаете не вижу здесь сопло.

 

 

Чтоб посмотреть как выглядит старая форсунка как с игольчатым клапаном.НЕ берите новые форсунки Кроме!!!! Просто оставьте их в покое и установите сразу из коробка. Если вы хотите возиться со своими старыми после того, как получите машину беги, будь моим гостем. Но оставьте новые в покое. Вы были предупредил.

 

 

 

Старая насадка и новая насадка Bosio.

 

 

 

После очистки всех деталей и проветривания сухой, я установил их обратно в точном порядке, в котором я их нашел.я тогда взял немного чистого дизельного топлива и смазал внутреннюю часть форсунки. Не собрать их обратно сухими, они смазываются в среде дизельного топлива, поэтому это то, что я использовал. Затем я устанавливаю новую форсунку поверх держателя форсунки. вставлять. Обратите внимание, что он не сидит заподлицо, он будет при повторной сборке. инжектор. Помните, что пружина сжатия еще не сжата, поэтому сопло сидит высоко в этой точке.

 

 

 

Я смазывал внутреннюю часть нижней части корпуса перед Я устанавливаю его на верхнюю часть тела.Затем просто завинтите инжектор и вы должны видеть только то, что показано на этом рисунке. Теперь возьмите инжектор обратно в тиски и затяните их с усилием 70-80 ньютон-метров.

 

 

 

Инжектор готов к установке с новым нагревателем щит. Не используйте повторно старый теплозащитный экран.

 

 

Очистите отверстие инжектора бумажным полотенцем и длинная отвертка. Просто будьте очень осторожны и будьте нежными.ты просто пытаясь очистить любое масло или мусор, который находится на поверхности, где теплозащитный экран будет сидеть.

 

 

 

Очищенное сиденье. Жара щиток входит в отверстие вогнутой стороной вверх. Так же, как в предыдущая картинка. Не устанавливайте его вверх дном, он не будет герметичен должным образом.

 

 

 

Я использую маленькие острогубцы, чтобы помочь установка теплозащитного экрана.Обратите внимание, что вогнутая сторона обращена вверх.

 

 

 

Правильная установка теплозащитного экрана. Следующий заключается в установке форсунки и крутящем моменте до 70-80 ньютон-метров.

 

 

 

Теперь сделайте это еще 4 раза, для каждого инжектор. Не забывайте работать только с одной форсункой за раз. После тебя закончите все 5 форсунок, затем снова подсоедините топливопроводы и затяните все.

Я завел машину секунд на 20, и она запустился прямо.Мои первые впечатления были ВАУ! Почти нет дыма в запускать! Хороший холостой ход, который был СУПЕР ГЛАДКИМ! Отличный отклик дроссельной заслонки и ОЧЕНЬ мало дыма на высоких оборотах. Я думаю, что я больше, чем немного впечатлен насадками Bosio!

Поскольку это долгосрочный тест, я обновлю этот рисунок с дополнительными впечатлениями от вождения и отчетами о том, как форсунки делаем.

Моя первоначальная рекомендация…..вы должны получить немного из них для вашего Мерседеса! Они ВДОХНУТ в него новую жизнь.Любой Дизель Мерседес выиграет от сверхкачественной сборки форсунок.

 

***************Добавлена ​​новая информация***************

Итак, что произойдет, если у вас есть утечка в теле инжектор после запуска? Смотри ниже.

 

Иногда в середине инжектор, потому что на дне все еще есть углерод и мусор. инжектор, где он уплотняет форсунку.Я только что установил этот набор на свой 300d 1981 года выпуска, и он работал как новая машина. Избавился на 100% от «стука» и «стучал», но 2 форсунки начали подтекать через несколько километров. Хммм…  Ну, я вынимал их из двигателя по одному и вытаскивал. снова врозь…..

 

Я взял стеклянную банку и наполнил ее на 1/3. с помощью очистителя тормозных деталей. Это как раз самый сильный растворитель, который вы можно найти в магазине автозапчастей. Я взял нижнюю часть форсунки выключенный…

 

См. чешуйки углерода на серебряном кольце о положение 8 часов…..

Замочите днище в чистящем средстве примерно на 30 минут…

 

Теперь он красивый и чистый, без нагара. Теперь Соберите форсунку обратно, установите ее в машину и проверьте.

Это было не так уж сложно, не так ли?

 

 

только что залил видео этих насадок пробег на этой машине.Посмотрите на ОТСУТСТВИЕ дыма и насколько ровно работает двигатель бежит!

Бозио Видео испытаний форсунок

 

 

Gwinnett Lawns Lawn Care

Может ли быть причиной стука неисправная дизельная форсунка? – Gzipwtf.com

Может ли быть причиной стука неисправная дизельная форсунка?

Итак, да, неисправные форсунки и/или ГРМ вызывают детонацию дизельного двигателя. Детонация форсунки — это когда форсунка капает в камеру сгорания, а не имеет распыл с чистой отсечкой.Стук очень металлический.

Из-за чего стучит дизельная форсунка?

Причина, по которой ваши форсунки стучат, в том, что они плохо смазаны. Есть простой способ решить эту проблему, заменив форсунки на новые. Проблемы с цепью ГРМ. Шум, исходящий от цепи ГРМ, обычно вызван ее ослаблением.

Неисправная топливная форсунка издает стук?

Неисправная форсунка может подтекать, а не распылять топливо. Это может вызвать стук дизельного двигателя.Но в 90% случаев стук возникает из-за неправильной работы топливного насоса/кулачка/кривошипа. Если не изношен большой – или малый концевой подшипник.

Как остановить стук дизельных форсунок?

Когда вы запускаете продувку дизельного двигателя через двигатель, большинство этих шумов исчезают в течение десяти-пятнадцати минут. Смазка в продувке уменьшит «забивание» или стук в форсунках, а чистое топливо уменьшит стук в процессе сгорания.

Можно ли устранить детонацию двигателя?

Первым шагом в устранении детонации двигателя является переход на бензин с более высоким октановым числом.Топливо с более высоким октановым числом может выдерживать большее давление перед сгоранием. Переключитесь на тот, который включает добавки для очистки от углерода. Настройте свой двигатель, включив в него новые свечи зажигания и провода.

Как перестать стучать?

Стук в двигателе часто возникает при неправильном составе топливно-воздушной смеси. Чтобы противостоять этому, вы можете добавить в смесь октановый усилитель. Это может помочь обеспечить надлежащее октановое число, которое затем может остановить стук. Рекомендуемый минимальный уровень октанового числа в США составляет 87.

Как звучит неисправная топливная форсунка?

Как и в случае пропусков зажигания, это обычно связано с засорением форсунок частицами, которые мешают распылению и распылению топлива. Некоторые неисправности могут вызвать грубый шум на холостом ходу, в том числе неисправная свеча зажигания или грязный воздушный фильтр, но забитые форсунки являются одной из наиболее распространенных причин этого.

Что вызывает детонацию топлива?

Детонация возникает при неравномерном сгорании топлива в цилиндрах двигателя.Когда в цилиндрах правильный баланс воздуха и топлива, топливо будет гореть в небольших регулируемых карманах, а не все сразу. Стук в двигателе возникает, когда топливо сгорает неравномерно, и эти удары срабатывают в неподходящее время.

7.3, 6.7 и 6.0 Проблемы с форсунками

Неудачная диагностика форсунок может дорого обойтись и может привести к тому, что многие владельцы автомобилей полностью заменят форсунки. К счастью, есть несколько решений, которые могут помочь вам решить распространенные проблемы с дизельными форсунками вместо полной замены форсунки.Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать больше об форсунках, распространенных причинах неисправности форсунок и способах их устранения.

Как работают форсунки?

Правильное соотношение топлива и воздуха необходимо для эффективной и плавной работы двигателя, и здесь на помощь приходят форсунки. Топливная форсунка отвечает за прием и впрыск бензина или дизельного топлива в двигатель. Они могут помочь с оптимизацией подачи топлива и отрегулировать момент впрыска топлива в двигатель. Обычно в каждом цилиндре имеется одна топливная форсунка.

С момента появления 7,3-литрового Ford Powerstroke в 1994 году форсунки обычно полагались на давление масла для запуска поршня через топливную систему HEUI. В конструкцию некоторых форсунок HEUI входит масло для создания давления в топливе и смазывания других областей, таких как поршень, уплотнительные кольца и пружины. Этот процесс под высоким давлением подвергает масло воздействию высокой температуры, в результате чего избыток масла попадает в форсунку. Когда избыток масла распадается, внутри форсунки остается липкий осадок, известный как заедание.

Иногда забитая или неисправная форсунка может привести к пропуску зажигания в двигателе, поскольку в цилиндр не поступает топливо, необходимое для нормальной работы. Эта проблема может привести к включению индикатора «проверьте двигатель».

Распространенные причины выхода из строя форсунок

Есть несколько причин, по которым вы можете увидеть ошибку диагностики форсунки вашего двигателя. Вот несколько распространенных причин, которые могут быть причиной проблем с форсунками Powerstroke: 

  1. Склеивание: Клейкий остаток, известный как слипание, обычно является причиной выхода из строя форсунок.Этот остаток может препятствовать способности форсунки эффективно подавать топливо в двигатель. Эта проблема особенно распространена во многих дизельных моделях Ford Powerstroke и, вероятно, может быть причиной проблем с форсунками Ford.
  2. Мусор: Иногда грязь, ржавчина и другие виды мусора могут попасть через топливную систему в форсунки. Мусор часто может засорить сопло или привести к его застреванию.
  3. Низкое качество топлива: Другая распространенная причина выхода из строя форсунок – использование некачественного топлива.Если выбранное вами топливо содержит слишком много примесей или мусора, они могут попасть в топливную форсунку и засорить ее.
  4. Прорыв газов в двигатель: Прорыв газов в двигатель — это остатки масла и топлива, попадающие через поршни в коленчатый вал. Если система ПВХ или воздушный фильтр не улавливают его, этот остаток может попасть в ваши топливные форсунки, вызывая заедание.

Зная некоторые распространенные причины проблем с дизельными форсунками, вы можете приступить к устранению этих проблем, чтобы восстановить форсунки и увеличить срок их службы для вашего автомобиля.

Как восстановить забитые форсунки

Многие механики могут порекомендовать заменить форсунки после срабатывания кода неисправности. Вот где в игру вступает миф о «неудачных» форсунках. Элементы форсунки хорошо изготовлены и могут работать в течение всего срока службы двигателя. Есть несколько причин, таких как прилипание, мусор или прорыв двигателя, которые могут быть причиной.

Если вы замечаете медленный запуск или ускорение, падение расхода топлива на галлон или какие-либо раскачивания или пыхтения, особенно в холодное утро из двигателя, вероятно, виновником является заедание.Если ваш дизель колеблется при ускорении или теряет мощность, возможно, вы испытываете заедание в двигателе. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы устранить заедание и восстановить форсунки для максимальной производительности автомобиля.

Хотя многие водители выбирают присадки к топливу для повышения производительности, для устранения заедания, вызывающего отказ форсунки, требуется специальная высококонцентрированная присадка к маслу, которая может устранить заедание и восстановить заводские характеристики форсунок.Stiction Eliminator — это высококачественная и эффективная обработка масла как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Это идеальное решение для устранения заедания и может помочь вернуть ваши топливные форсунки в правильное русло. Оно также может помочь улучшить экономию топлива и снизить износ двигателя на 62 % больше, чем стандартное моторное масло. А с гарантией возврата денег понятно, почему этот продукт так популярен среди владельцев дизельных двигателей Powerstroke, Duramax и Cummins.

Восстановление топливных форсунок с помощью секрета Hot Shot 

Полная замена топливных форсунок может быть сложной и дорогостоящей задачей.Вот почему мы разработали высококачественные решения, которые помогут вам восстановить топливные форсунки вместо их замены. С помощью нашей специальной команды экспертов и нашей гарантии возврата денег мы можем помочь решить ваши проблемы с топливными форсунками и помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Это беспроигрышная ситуация.

Купите устранитель залипания сегодня или воспользуйтесь нашим ассортиментом, чтобы вернуть топливным форсункам их первоклассное состояние. У вас есть вопросы? Свяжитесь с нашими специалистами, которые будут рады помочь.

Форсунки Видео | Чистокровный Дизель

Этот ОБЫЧНЫЙ предмет поможет вам установить форсунки дома, как профессионал

Транскрипция Ниже

Уэйд:
Привет, ребята. Сегодня у меня Линн из Dynamite Diesel. И что он собирается сделать, так это показать нам, как правильно устанавливать форсунки на форсунку.И инжектор, который мы используем сегодня, будет инжектором Dodge 6.7. Так что собираюсь пройти через все это. Но я действительно хочу начать с… Я думаю, что один из главных вопросов, который мы постоянно получаем здесь, в Thoroughbred, это: «Должен ли я делать форсунки или я должен делать полные форсунки?» И я знаю, что в этом есть многое, и я хочу, чтобы вы об этом рассказали.

Ленни:
Ага. Итак, правильно, если у вас есть грузовик с очень небольшим пробегом, комплект насадок отлично работает.Мы не продаем действительно большие форсунки, не спрашивая или не требуя, чтобы вы прислали свои инжекторы. Мы устанавливаем насадки на ваши тела при их перекалибровке. Когда вы собираетесь так сильно изменить поток, мы хотим быть действительно уверены, что вы не повредите двигатель. Так что мы продаем насадки меньшего размера, как этот набор, который я принес. Имейте в виду, я прыгнул в самолет, прилетел сюда, взял с собой минимум инструментов. Я одолжу твой динамометрический ключ, твою головку на 15 миллиметров.У меня есть насадки. Внутри форсунок находится этот маленький пакетик смазки и шесть новых медных шайб для герметизации форсунки, когда вы возвращаетесь с ней в двигатель.

Ленни:
И смазка предназначена для того, чтобы приклеить эту медь к корпусу форсунки, чтобы, когда вы опускаете ее в двигатель, она не упала, вы ее не потеряли. И теперь, конечно, при первом запуске эта смазка растает, но медь уже на месте, вы ее раздавили, у нас все хорошо.

Ленни:
А потом еще принесла мне зубочистку.Зубочистка действительно крутая. Это отличный инструмент. У вас может быть один из них в кухонном шкафу, о котором вы не знали, что это инструмент, но здесь. Итак, внутри этой форсунки, которую я уже раскрутил, есть небольшая калибровочная шайба. И эта калибровочная прокладка… У нас есть около 100 различных толщин. Крайне важно, чтобы эта калибровочная прокладка, которая называется DNH, оставалась с этой форсункой.

Ленни:
Итак, я собираюсь сделать это прямо сверху, потому что я не хочу ничего здесь терять.Теперь эта калибровочная прокладка, надеюсь, камера ее увидит, но вот мой рукав, старая насадка, вот моя калибровочная прокладка. И вот здесь на помощь приходит мой инструмент. Причина, по которой эта зубочистка хорошо работает, потому что она немагнитна, а эта прокладка такая чертовски маленькая и такая легкая, что если вы попытаетесь использовать обычную отмычку, она создаст для нее магнетизм, и она будет следовать за вами повсюду. . Так что мне нравятся эти маленькие зубочистки именно по этой причине.

Вейд:
И ты не хочешь, чтобы он намагничивался в сборе.

Ленни:
Верно.Итак, теперь, когда я разобрал форсунку, эта втулка возвращается в форсунку. Просто для смеха, просто чтобы показать всем, с чем мы здесь имеем дело, на случай, если у них действительно возникнут проблемы. Вам не нужно этого делать, каждый раз менять насадку, но я собираюсь показать всем, с чем мы имеем дело. У нас есть калибровочная шайба. Он действительно управляет пилотом и холостым ходом, который устанавливает предварительную нагрузку на эту пружину. Итак, при более низких настройках дроссельной заслонки этот отвечает за то, как быстро может открыться инжектор, и, как я уже сказал, только настройки дроссельной заслонки.

Уэйд:
Ага.

Ленни:
Итак, пружина, втулка ДНХ. Теперь мои прокладки DNH, опять же, бывают 100 различных толщин. Он останется с этим телом, если вы не пришлете свои форсунки. И если вы пришлете свои форсунки, мы можем переместить эти штуки и откалибровать их должным образом. Но поскольку у нас нет такой возможности здесь, в магазине или дома, мы просто собираемся убедиться, что она вернется в тот же самый инжектор, из которого она была получена. Я собираюсь удостовериться, что DNH лежит там красиво и ровно.Выньте одну из моих новеньких насадок. Как я уже сказал, эти насадки изготавливаются поштучно. Мы будем измерять их в литрах воздуха в минуту и ​​скажем вам, каков процент превышения, какова ожидаемая выходная мощность в лошадиных силах, и вы просто покупаете их, основываясь на этом.

Вейд:
Покажи им отверстие подачи в форсунке и как оно там.

Ленни:
Итак, на самом деле есть пара вещей, о которых мы, вероятно, должны поговорить. Этот игольчатый клапан, который я пытаюсь вытащить отсюда, игольчатый клапан выточен и притерт к этой форсунке.Это характерно для… Эти две части соединены вместе навеки. Это измеряется с точностью до пяти микрон на дюйм, и оно подходит и притирается к этому точному соплу. Если у вас есть сумка с этими вещами, которые были по разному сложены в сумку, и теперь они все разбросаны, не пытайтесь запустить этот набор. Это не сработает правильно. Пожалуйста, присылайте их. Мы можем попробовать сделать это для вас. Но да.

Ленни:
Итак, отверстие для подачи жидкости находится здесь же. Поскольку игольчатый клапан поднимается, это будет огромный подъем.Этот подъем на самом деле продиктован той маленькой прокладкой ДНК. Таким образом, чем тоньше прокладка, тем большую подъемную силу мы получим. И чем больший подъем мы получаем, тем больше жидкости может попасть под игольчатый клапан, когда он проходит и проходит через него. Итак, вернемся к закрытию. Убедитесь, что ваша поверхность, все это должно быть абсолютно чистым, абсолютно безупречно чистым. Форсунка обратно тоже.

Уэйд:
И должно ли это отверстие для кормления совпадать с каким-либо конкретным отверстием для кормления на теле?

Ленни:
Хороший вопрос.Таким образом, выравнивающие штифты, которые были там, не были точно на 180 градусов противоположны. Так что эту вещь можно правильно собрать только в одном направлении. Так что, если вы попытаетесь переключиться на 180 градусов, сопло будет сидеть со смещением, и ничего не будет выстраиваться.

Уэйд:
Хорошо.

Ленни:
Итак, гайка форсунки. Теперь, ребята, если вы делаете это дома, пожалуйста, будьте осторожны и убедитесь, что вы делаете это в очень чистой среде. Инструмент, который у нас есть в этих тисках, мы отправляем вместе с инжекторными соплами, чтобы любой, у кого есть какие-либо тиски дома, действительно мог выполнить эту работу.V-образная форма, вырезанная на этом инструменте, указывает на то, что он предназначен для 6,7-литрового кузова, а не для 5,9-литрового. Я видел, что у тебя здесь лежит один. В нем нет той V-образной формы. Это, если вы заметили, здесь немного уже, чем здесь.

Уэйд:
Ага.

Ленни:
И вот тут корпус 5.9 чуть тоньше. Таким образом, инструмент 5.9 не будет работать для 6.7. Не подходит. Вот почему у нас есть несколько разных инструментов.Теперь, когда у нас все собрано, пригодится динамометрический ключ. Если у вас нет динамометрического ключа, пожалуйста, не выполняйте эту работу. Это не должно быть хорошо и туго, это должно быть 40 фунтов футов. И я ненавижу говорить, что вы не должны этого делать, но если у вас нет динамометрического ключа, вам действительно не следует этого делать.

Уэйд:
Ага. Я собирался сказать, что мы не можем использовать здесь наши немецкие спецификации крутящего момента.

Ленни:
Нет, мы не можем использовать Good-N-Tight. Итак, следующим ударом будет мой удобный денди-мешок со смазкой и мои медные шайбы.

Wade:
И опять же, смазка нужна только для того, чтобы удерживать медь.

Ленни:
Вот и все. Так что медь тоже. Теперь, в магазине, у меня есть инструмент, который поможет мне установить эту стиральную машину довольно легко и просто. Но если быть осторожным, то могу сделать это и так, нажимая только на медную часть, а не на сопло. И вот мы идем, мы идем дальше. Итак, вы можете видеть, что у медной шайбы много трения, и это нужно сделать, чтобы убедиться, что это не так. Мы уже примерно на полпути.Установил форсунку, готово. Я собираюсь снять эту медную шайбу, взять корпус инжектора и надеть на него сопло.

Уэйд:
Всё.

Ленни:
А вот обучающее видео как сделать насадку в домашних условиях.

Уэйд:
Всё.

Ленни:
Хорошо.

Уэйд:
Спасибо за просмотр, ребята.

 

Дымка во время диагностики простоя | Утечка форсунки — 01-04 Duramax

Транскрипция Ниже

Wade:
Двигатели Chevrolet LB7 Duramax с 2001 по 2004 год.Вы видели дымку на холостом ходу, которую мы показывали вам в начале этого видео. Это одна из самых распространенных работ, которую мы выполняем здесь, в магазине, — замена форсунок на Duramax. Это один из самых частых сбоев, с которыми мы сталкиваемся как от клиентов, заходящих на сайт, так и от инжектора. Итак, сегодня мы немного поговорим с вами о том, что мы видим и как мы диагностируем это здесь, в магазине, и как мы атакуем здесь, в магазине, и что вы можете сделать со своей стороны, если у вас есть LB7, который немного глохнет на холостых.

Уэйд:
Прежде всего, я хочу сказать, что если у вас есть эта проблема, если ваш грузовик глохнет на холостом ходу, вам нужно решить ее немедленно. Так много людей не обращают на это внимание, и это может стоить вам двигателя. Вы можете промыть двигатель цилиндром, если вы позволите ему работать слишком долго, особенно если вы тянете гусиную шею или что-то в этом роде, вы пытаетесь выйти и вытащить большой груз на этом грузовике, пока у вас есть эта проблема, пока вы у меня впрыск, он разбалансирован, это также может стоить вам двигателя.Мы тоже это часто видим.

Уэйд:
Итак, что мы собираемся сделать, так это показать вам, на что мы обращаем внимание при диагностике этих грузовиков, кроме дымки на холостом ходу. Haze at idol говорит нам, что у нас течет инжектор. Точнее, у нас течет одна из форсунок одной из форсунок. Вы услышите, и вы будете читать на некоторых форумах и прочее, и вы будете говорить, вы услышите, как они говорят о балансовых ставках, каковы мои балансовые ставки для моих форсунок? Но мы собираемся показать вам много современных тюнеров, вы можете посмотреть на свои балансовые ставки, свой EFILive, и я не буду цитировать их все, потому что это видео должно относиться к нескольким разным годам.

Wade:
Так много тюнеров, вы можете посмотреть на свои балансовые ставки. Если вы не можете получить… Если у вас нет тюнера на грузовике, а вы хотите его сделать, если вы можете достать пристегивающийся SOLUS или что-то в этом роде, Tech 2, вы можете посмотрите на балансовые ставки. Итак, давайте принесем его сюда. Давайте покажем вам, что такое спецификация для ставок баланса. Что ж, ваши показатели баланса, когда грузовик находится в парке и на холостом ходу, соответствуют спецификации плюс-минус четыре. Теперь вы можете увидеть эти балансовые ставки прямо здесь.Эта балансовая скорость для впрыска номер два составляет отрицательную семерку, так что она не соответствует спецификации.

Уэйд:
Форсунка номер шесть — 5,3, это не соответствует спецификации. Теперь вы добираетесь до этого, это находится в данных о топливе два, и на самом деле я знаю некоторых тюнеров, вам нужно перейти к данным о топливе два, чтобы получить это. Теперь, когда форсунка показывает отрицательное значение, это означает, что этот цилиндр, эта форсунка пытается, FICM пытается добавить топливо в эту форсунку, чтобы сбалансировать цилиндр. Когда у вас есть положительное число, он пытается сократить расход топлива.Так что это просто дает вам небольшое представление о том, каковы балансовые ставки. Итак, у нас есть две форсунки, так что две из наших восьми форсунок неисправны в этом грузовике. Теперь, с этой работой, единственный способ, которым я бы согласился на эту работу в магазине, — это если бы клиент позволил мне установить в нее все восемь форсунок. И это не мы пытаемся перепродать клиенту, это то, что нужно сделать с грузовиком.

Wade:
В этот грузовик нужно поставить все восемь форсунок. Так вы сбалансируете топливную систему.У вас есть хороший чистый лист, с которого можно начать. Теперь, если у меня есть клиент, который не может себе этого позволить, мы не будем атаковать форсунки по одному. Что мы сделаем, так это если проблема на одной стороне двигателя, мы можем атаковать одну сторону. Мы даже не любим это делать. Так что, если быть честным с вами, я бы процитировал инъекторов на рабочих местах, иначе мы бы, вероятно, не взялись за это. Но только для ваших ребят из Shade Tree или для вас, ребята, которые собираются попробовать это дома. Если собираетесь за ним, постарайтесь хотя бы сделать все форсунки по бокам.У вас проблемы с обеих сторон.

Уэйд:
Ну, опять же, ты вернулся, чтобы поставить восьмерку. Итак, это дает вам представление о форсунках LB7, что нам нужно. Одна из самых больших вещей, которые вы также должны искать в этом, если у вас есть туман в айдоле, или у вас есть какие-либо другие проблемы, или вы думаете, что у вас проблемы с подпиткой, трудным стартом или что-то в этом роде. природа, стук топлива, всегда хочется проверить масло на этих грузовиках. LB7 очень плохо растрескивают корпуса форсунок, которые на самом деле просачиваются в картер, переполняя грузовик… Перелейте в двигатель дизельное топливо.

Уэйд:
Он выйдет из картера, и вы будете работать на прямом дизельном топливе в картере. Так что это тоже не очень хорошая ситуация. Так что это очень жестокая, очень жестокая поломка этих грузовиков. Это определенно что-то очень реальное, что нужно решать. Не относитесь к этому легкомысленно. Не пытайтесь экономить до тех пор, пока вы не сможете себе это позволить или что-то в этом роде. Обращайтесь к нему по мере его поступления. И таким образом вы можете спасти свой грузовик и, возможно, спасти себе двигатель.Если вам что-нибудь понадобится, дайте нам знать.

 

Форсунка Common Rail Dodge Обсуждение | Решить проблемы с запуском

Транскрипция Ниже

Wade:
’03 — ’07 Dodge, 59s, мы немного поговорим о проблемах с форсунками. Один из самых частых звонков, которые мы получаем от клиентов, — это клиенты, которым нужно завести свои грузовики на эфире.И сегодня мы немного поговорим об этом. Итак, во-первых, мы не хотим, чтобы вы запускали свои грузовики с помощью эфира, но мы собираемся немного поговорить о том, почему это происходит. Итак, что обычно происходит с грузовиком с системой Common Rail, если одна из форсунок имеет высокое значение обратной утечки или высокое значение возврата, это не позволит грузовику создать достаточное давление в рампе для запуска грузовика. Это очень, очень распространенное состояние, особенно при таком качестве топлива, как сегодня.Мы собираемся показать вам, как вы диагностируете это.

Уэйд:
Итак, первое, что вы захотите сделать, и мы собираемся поговорить о Dodge с 2003 по 2007 год в этом видео, так что первое, что вы захотите сделать Вы хотите убедиться, что у вас хорошее давление подъемного насоса. Итак, как вы это делаете, просто пролетая мимо штанов, подходите к насосу CP3, убедитесь, что у вас там хорошее давление подъемного насоса. Надеюсь, вы контролируете его каким-то датчиком.Теперь, второе, что вам нужно сделать, это проверить грузовик на наличие кодов. Собираюсь убедиться, что больше ничего не мешает вашему грузовику завестись. Так подними насос, проверь. У нас хорошее давление подъемного насоса, мы знаем, что у грузовика нет никаких кодов. У нас по-прежнему есть нестартовое состояние.

Уэйд:
Тогда мы собираемся проверить, какое сейчас у нас фактическое и заданное давление в топливной рампе. Понимая, что не у всех есть сканер, но если у вас есть доступ к сканеру, мы собираемся показать вам, что вы ищете здесь.Теперь, когда все больше и больше тюнеров подключаются к порту OBD2, и вы можете отслеживать вещи, контролировать различные параметры и различные PID внутри двигателя, это дает вам возможность диагностировать, что происходит с вашими грузовиками. Данные показывают, что эти модули помогают вам диагностировать ваши грузовики, так что ваши передовые идеи и многое другое. Итак, дневной дисплей Руго, это наш, знаете, наш Солус, который мы храним здесь, в магазине, и который мы собираемся использовать, теперь мы собираемся показать вам, в чем разница между фактическим и заданным давлением в топливной рампе.Вот два значения, которые у нас есть. Нам нужно, чтобы 5802 завелся, чтобы этот грузовик завелся. Посмотрим, что он собирается сделать, проворачивая.

Уэйд:
Значит, максимум, что мы можем выжать из него, это примерно тысяча фунтов на квадратный дюйм. Причина, по которой это происходит, и почему крутящий момент и скорость, с которой вращается грузовик, не… С оборотами, с которыми грузовик проворачивается, с форсункой, которая имеет большую утечку вниз или имеет большую обратную утечку или высокий возврат. скорости, на этой скорости он не позволит грузовику создать давление в рампе для грузовика.Теперь, почему вы нажимаете на него любым из них, и он заводится, потому что это увеличивает скорость проворачивания и помогает преодолеть небольшую разницу между оборотами в минуту и ​​давлением топлива, которая необходима рампе для запуска грузовика. Итак, это еще один хороший спокойный. Итак, вы знаете, как вы атакуете это, чтобы убедиться на 100%, что это инжектор, — это этот маленький инструмент блокировки.

Wade:
Этот маленький инструмент для блокировки, вы можете приобрести его в любом дилерском центре Dodge. Это Mopar 9011. Я думаю, что он сделан Миллером.Позвольте мне показать вам, как это работает. Итак, при поиске утечки для высокой скорости возврата, что бы мы сделали, если бы вы хотели сосредоточиться на попытке выяснить, какая форсунка была именно вашей проблемой, вы бы на самом деле просто сняли линию и сняли эту крышку. инструмент на линии, а затем попытаться завести грузовик. Теперь многие люди спрашивают нас, хорошо, если я выключу инжектор с помощью моего сканера, разве это не сделает то же самое? Это не будет делать то же самое. У вас все еще будет подача топлива к форсунке.Таким образом, утечка вниз или скорость возврата по-прежнему будут такими же, и это не позволит грузовику создать давление в рампе для запуска.

Wade:
Итак, этот инструмент для снятия крышки — то, что вам нужно. Вы можете получить его в любом дилерском центре, в вашем дилерском центре Dodge. Выберите один, и это поможет вам определить, какой инжектор будет вашей проблемой. Очевидно, мы всегда предлагаем вам установить все шесть форсунок в грузовик, но если вы находитесь в финансовом положении, когда вы не можете установить все шесть в грузовик, и вы хотите атаковать эту форсунку за раз, это будет помочь тебе.Кроме того, если у вас есть пара форсунок с высокой скоростью возврата, вам, возможно, придется приобрести несколько инструментов для блокировки. Таким образом, это дает вам хорошее представление о том, как определить, какая из ваших форсунок имеет высокую скорость возврата и не дает вашему грузовику завестись. И еще, помните одно, что вы можете вынести из этого видео, не заводите свой грузовик с помощью эфира.

 

98-02 форсунки Dodge Cummins устанавливают

Транскрипция Ниже

Деннис:
Хорошо.Сегодня мы собираемся показать видео по установке инжектора на Dodge 98-02. С нами будет наш опытный механик Стивен. Первые шаги будут заключаться в том, чтобы снять впускной рог, у вас есть 10-миллиметровые болты поверх него. На самом деле у вас есть четыре, которые держат впускной рог, а затем у вас есть один, который держит трубку щупа. Просто вытащите их. Тогда у вас есть 11 миллиметров, которые держат сильфон там к впускному рожку. Просто снимите это, отложите в сторону. Следующее, что мы делаем, это прямо здесь, впереди у нас есть три 15-миллиметровых болта, которые снимают положение дроссельной заслонки и датчик.Затем у вас есть 15-миллиметровые болты, которые держат клапанную крышку. Это ваши три первых шага в начале этого процесса.

Деннис:
С этой установкой все в порядке, мы уже сняли впускной патрубок. Мы уже сняли датчик положения дроссельной заслонки, открутили первые четыре болта на клапанной крышке. Пятый болт ослаблен, но мы оставляем его перед тем, как снять клапанную крышку. Стивен пойдет вперед и покажет вам заднюю часть прямо здесь, вы увидите резиновую линию.Мы сгибаем его вниз и сдвигаем воздухозаборник вверх, кроме того, это самый простой способ сделать это, оставив пятый болт. Это не самая простая вещь в мире. Это небольшая суета, чтобы снять эту штуку, но вот она.

Dennis:
Итак, теперь мы подошли к нашим клапанам и нашим форсункам, и мы продолжим шаги вправо. Следующим шагом в этом процессе является отсоединение линий форсунок, у вас есть три прижимных болта на 10 миллиметров. Прижимные болты там, там и сзади сзади.

Стивен:
Вот.

Деннис:
На самом деле, четыре прижимных болта, ключ на три четверти дюйма откручивает линии форсунок от головки, а затем укороченный на три четверти дюйма откручивает линии от задней части ТНВД, это самый простой способ сделать это. Возьми всех, кто свободен. Мы убираем один, два и четыре, оставляем их в группе, не разделяем их, это значительно облегчает возвращение, если вы снимаете их все вместе. Затем оторвутся вторые тройки, оторвутся тройка, пятерка и шестерка группой и оставят те тоже вместе.

Деннис:
Эти изогнутые линии, намного проще, если оставить их вместе. После того, как вы отсоедините топливопроводы, следующим шагом в этом процессе будет снятие фиксатора форсунки, фиксатор форсунки находится прямо здесь. На самом деле там два восьмимиллиметровых болта. Тот, что сзади ближе к коромыслам. Мы просто ослабим это. Отверстие внизу на самом деле имеет прорези, поэтому, если вы ослабите его и полностью вытащите задний болт, коромысло просто выскользнет.Я покажу вам фотографию коромысла, как только Стивен достанет его.

Деннис:
Так что да, там есть прорезь, где его большой палец. Переместите большой палец туда, Стивен, прорежьте туда, и вот туда вставляется один восьмимиллиметровый. Вы можете вынуть их таким образом, если не хотите регулировать свои клапаны. Обычно говоря, когда мы инжектируем наши установки, мы всегда снимаем коромысло выхлопной системы, что позволяет вам очень легко спуститься туда. Выхлопные коромысла всегда это второе коромысло прямо здесь, на каждом, идущем назад, что позволяет очень легко добраться до прижимных болтов в этой точке.

Деннис:
Значит, мы их снимем. На самом деле мы собираемся снять все коромысла, чтобы мы могли отрегулировать клапана и проверить компрессию на этом двигателе. Два других быстрых замечания, которые я не упомянул, которые мы всегда делаем. Мы всегда засовываем тряпки в воздухозаборник. Всегда кладите тряпку поверх внутреннего шланга охладителя, и если вы снимаете коромысла, как мы собираемся, всегда держите их в порядке и ставьте их обратно на тот же самый цилиндр, с которого вы его сняли во всем, особенно на мотор, который уже сломался, все починил.Поэтому мы хотим надеть их так же, как снимаем. Здесь Стивен снимает коромысла выхлопной системы. На самом деле это 10-миллиметровая гайка, которая находится сверху, очень просто сделать. Все, что вам нужно сделать, это просто ослабить гайку, и тогда коромысло просто вырвется из нее.

Деннис:
Хорошо. Мы сняли все выхлопные коромысла. Мы также сняли фиксатор форсунки с каждой форсунки. Готовимся вытащить форсунку.Две вещи, которые вы должны сделать. Вы должны вытащить эту соединительную трубку, которая выдвигается прямо туда. Как мы это делаем, если у вас нет специального инструмента или вы не можете достать его. Можно взять отвертку. Просто нужно быть очень осторожным, чтобы не запороть нити. Мы используем защелкивающуюся деталь CJ144, это такой маленький инструмент, Стивен покажет вам, как он туда закручивается, а затем вы просто берете дамский пальчик или что-то в этом роде, и трубки тут же выскочат.

Деннис:
И мы продолжим, вытащим трубки полностью, очистим их, убедимся, что концы выглядят хорошо, прежде чем вернуться.Когда вы собираетесь снять форсунку, вы можете, на самом деле, мы используем болт клапанной крышки, мы на самом деле вкручиваем прямо в верхнюю часть этой форсунки. А затем мы берем плоскогубцы с загнутыми иглами и просто выталкиваем инжектор прямо вверх. И Стивен покажет вам, как это сделать.

Деннис:
Видишь торчащие наружу болты клапанной крышки. Просто подденьте его, и инжектор выскочит, и потяните инжектор туда, Стивен.

Стивен:
Убедитесь, что он есть.

Деннис:
Да, я всегда слежу за тем, чтобы на дне было медное уплотнительное кольцо. Вы не хотите ставить туда два медных уплотнительных кольца. Когда мы показываем вам новые форсунки, они также всегда поставляются с новым медным уплотнительным кольцом. Хорошо, я решил показать вам форсунки, которые мы собираемся вставить обратно, и это на самом деле форсунки Bosch, только что поставленные на склад. Вы видите красивую желтую коробку Bosch. Вы хотите убедиться, что у него есть новое медное уплотнительное кольцо.На его дне можно увидеть новенькие форсунки. На самом деле это полностью новая форсунка, а не перестроенная или что-то еще, запускающее твердые форсунки. Хорошо, у Стивена есть инжектор и трубка. Когда вы вернетесь с ними, вы захотите нанести немного смазки на уплотнительное кольцо. Обычно мы используем что-то вроде вазелина. Мы также хотим поместить инжектор обратно в отверстие с зазубренной частью прямо там.

Деннис:
Это та часть, куда вставляется топливная трубка.Вы поместите это вниз, указывая туда, куда вставляется топливная трубка. Прежде чем что-либо затягивать, вы должны убедиться, что топливная трубка плотно сидит в этом порту, прежде чем вы начнете зажимать их. Мы сделаем это, а затем я дам вам спецификации крутящего момента, чтобы затянуть все эти шаги. Он вставил инжектор обратно в отверстие. Он вставляет трубку прямо сейчас. Обычно вы почувствуете, как он возвращается на место, где находятся уплотнительные кольца, и он должен быть почти на одном уровне с внешней стороной головки прямо здесь.

Деннис:
Как только вы это сделаете, мы вернем коромысло и затянем все. Хорошо, Стивен поместил инжектор в отверстие, убедившись, что трубка застряла. Как мы обычно устанавливаем форсунки, мы сначала затягиваем их примерно до 44 дюймов-фунтов только для того, чтобы форсунка правильно вошла в отверстие. Затем мы отодвигаем его назад и убеждаемся, что трубка подачи скользит внутрь. Вы хотите почувствовать щелчок или хлопок, когда трубка подачи действительно скользит в канавку и садится на место, и она должна быть примерно на одном уровне с внешней стороной, может быть, с выемкой всего на немного с внешней стороны головы там.Это даст вам знать, что он сидит правильно. Затем мы снова установим коромысла, прижимные болты на форсунках, затяните их до 89 дюймов-фунтов.

Деннис:
Удерживающий или коромысловый болт здесь на самом деле закручивается с усилием 27 футо-фунтов. Теперь, когда у нас есть наши форсунки, мы почти закончили. У нас есть наши форсунки, наши клапана в последнюю очередь, здесь все сделано. Все, что вам нужно сделать сейчас, это просто выполнить процедуру удаления, противоположную установке. Вы можете надеть клапанную крышку, снова установить линии форсунок, подключить все, а затем мы приступим к процедурам перезапуска или прокачки, чтобы топливо снова попало в форсунки.Все, что мы делаем, это прокручиваем первый, третий и четвертый цилиндры, прокручиваем до тех пор, пока из любого из них не пойдет топливо.

Деннис:
Как только мы увидим, что из них выходит топливо, мы закроем этот цилиндр. Мы прокручиваем его снова, пока не потечет топливо из каждого из оставшихся двух цилиндров, закрывая их. Как только мы увидим топливо, обычно к тому времени, когда топливо начнет поступать из третьего цилиндра, оно будет готово к запуску. Так что давай, закрой его, когда увидишь хоть какое-то топливо.И она будет стрелять прямо для вас.

 

Установка форсунки — 2004.5-2007 Common Rail Dodge Cummins

Транскрипция Ниже

Уэйд:
Хорошо, сегодня мы устанавливаем форсунку Common Rail на Додж 06 года выпуска. Клиенты жалуются на высокие EGT. Грузовик проехал более 100 000 миль, поэтому у нас, вероятно, возникли проблемы с эрозией седла шара, поэтому мы собираемся установить новые форсунки Robert Bosch.Мы собираемся выполнить шаги по снятию и повторной установке форсунок Common Rail.

Уэйд:
Мы начнем с первого шага всего процесса, а именно со снятия топливной рампы. Здесь, в Thoroughbred, мы снимаем топливную рампу одним полным пакетом, мы не снимаем никаких линий или чего-либо с самой топливной рампы, мы фактически снимаем все это в одном пакете. Это размер головки форсунок при фактическом напоре форсунки. Вы просто ослабляете их, снимаете их с форсунок, у вас есть прижимные хомуты здесь по всей длине рейки, удерживающие ее на впускном коллекторе.

Уэйд:
Затем здесь, здесь и здесь есть три болта, которые крепят сам рельс к головке. Удалите линию подачи топлива, идущую от CP3, она находится на нижней стороне перепускного клапана, отсоедините электрические разъемы, и она отсоединится одним выстрелом от головы.

Уэйд:
Затем, как только мы окажемся в голове, нам нужно снять питательные трубки. На каждой подающей трубке головки Common Rail есть стопорная гайка, удерживающая подающую трубку, вот она.А еще у вас есть сама подающая трубка, которая находится здесь, и мы покажем вам, как ее снять. Для снятия подающих трубок мы используем Snap-On J149, который вы можете приобрести у любого дилера Snap-On. Просто привинтите его к трубке подачи вот так, чуть-чуть, а затем просто используйте монтировку или отвертку и вот так подденьте. Вот и вуаля. Трубки подачи выходят сразу.

Wade:
На подающих трубках установлены два шарикоподшипника. В головке прорезан канал, поэтому я не буду переустанавливать его, мы просто выровняем его, повернув подающую трубку из стороны в сторону, теперь давайте найдем нашу канавку, а затем втолкнем подающую трубку обратно внутрь головки. голова.Хорошо.

Wade:
Теперь займемся клапанной крышкой. Как только мы снимем клапанную крышку, мы покажем вам, ребята, где мы находимся. Следующим шагом в снятии форсунки Common Rail является снятие прокладки клапанной крышки. [неразборчиво 00:02:31] Прокладка крышки клапана Cummins представляет собой интегральную схему, через нее проходят все провода, идущие к каждой отдельной форсунке, две гайки сверху форсунки, мы сделаем это для всех шести форсунок. , а затем мы собираемся снять прокладку клапанной крышки и перейти к выпускным коромыслам, которые являются более длинными из двух коромыслов.Мы удалим их, и это даст нам доступ к нашим форсункам.

Уэйд:
Хорошо, мы сняли коромысла выхлопной системы. Мы готовы снять форсунки. Чтобы снять форсунки, мы снимаем перемычки с каждого выпускного клапана. Затем у вас есть два болта, здесь и здесь, метрические восьмерки, и мы собираемся удалить их, а затем с этой стороны форсунки мы возьмем инструмент под форсунку здесь, прямо на форсунке, нажмите здесь и используйте что бы вытащить форсунку из отверстия.Сделайте это для всех шести цилиндров.

Wade:
Это наши новые форсунки Robert Bosch 505. Мы называем их 505, номер Bosch 0986435505 для моделей от 04 с половиной до 0759 с двигателем мощностью 325 лошадиных сил. Прежде чем мы их установим, мы нанесем немного вазелина вокруг этого уплотнительного кольца прямо здесь, а затем поместим их в головку.

Уэйд:
Хорошо, устанавливая форсунки в головку, одна из самых важных вещей, которую вы хотите сделать, это убедиться, что отверстие подачи форсунки направлено туда, где трубка подачи входит в головку, которая будет со стороны водителя.Мы возьмем инжектор, на нем есть наш вазелин, готовый войти в отверстие, убедимся, что в стволе отверстия для подачи ничего нет, и мы направим его на эту трубку подачи на головке. Хорошо, мы посадим ее вот так, наденьте на голову электронику, возьмите тряпку, сложите ее вдвое, чтобы получилась хорошая мягкая подушка, и просто надавите, она щелкнет вот так, вот так легко, и инжектор вставлен. Один из самых простых способов узнать, правильно ли вы установили инжектор, так как вы можете вернуться и снова вставить питательные трубки в головку, и вы можете покачивать инжектор, и если ноги трубка находится там, как только вы ее покачиваете, у вас не будет особого люфта, только немного, и вы также увидите, как качаются подающие трубки.

Уэйд:
Мы вставим остальные шесть форсунок, а затем вставим трубки подачи и покажем вам, о чем мы там говорим.

Уэйд:
Хорошо, мы вернули наши форсунки, но еще не вставили болты, потому что мы хотим показать вам, как мы справились с подающими трубками. Снова с подающими трубками, вы хотите, чтобы шарикоподшипники были подняты, и они войдут в канавку здесь, в головке, и когда вы запустите их в головке, вы можете вроде как повернуть их слева направо, вот так вот здесь. , и это позволяет вам показать, что вы попали в канавку.Это прямо здесь. Просто возьмите тупой конец любого инструмента здесь, мы возвращаемся с тем же инструментом, который мы фактически удаляем, просто чтобы защитить резьбу на нем. Подайте его на пару, два или три оборота и вставьте подающую трубку обратно. Снимите установочный инструмент или съемный инструмент. Хорошо.

Уэйд:
А теперь, вот настоящая проверка, правильно ли выровняли форсунки и подающие трубки. Хорошо, мы возьмем головку инжектора и переместим ее, и мы должны увидеть движение из этой подающей трубки прямо здесь.Хорошо, подвигайте инжектором вперед-назад, подающие трубки двигаются, так что у нас есть надежное зацепление подающей трубки с инжектором. Мы вернём наши гайки сюда и затянем всё обратно, перемычки клапанов, выпускные клапаны, запустим верхние части двигателя, проверим зазоры клапанов, и мы окажемся там, где должны быть. Мы вернем клапанную крышку и подключим всю электронику. Удостоверьтесь, что вы затянули все здесь, прижимные болты форсунок, болты коромысел.Убедитесь, что вы вернулись к своим накладным расходам на двигатель. Проверьте зазоры впускных клапанов и все. Установка обратна снятию.

 

Установка форсунки Common Rail Dodge

Транскрипция Ниже

Wade:
Установка впрыска Common Rail — это то, к чему я хотел вернуться сегодня.У нас возникает много проблем с людьми, неправильно устанавливающими форсунки, и у которых есть проблемы с выравниванием подающей трубки относительно форсунки, значениями крутящего момента и так далее, поэтому мы вернемся к этому. Мы уже выполнили полную установку форсунок Common Rail на вашем 5.9, но мы хотели сосредоточиться на установке самих форсунок по отдельности, поэтому я не буду касаться остальных. установка. Я хочу пройти через это и показать вам правильный способ выравнивания подающих трубок и правильную процедуру затяжки для установки.

Wade:
Итак, если вы купите у нас новые форсунки, они будут поставляться с крышками на обоих концах форсунки для сопла, и обе закрывают соленоид. Теперь этот пластиковый колпачок, который на самом деле закрывает соленоид, не только защищает его при транспортировке, но и помогает вам при установке. Итак, мы собираемся установить инжектор прямо сейчас.

Wade:
Во-первых, вам нужно сначала установить инжектор и смазать уплотнительное кольцо на инжекторе.Мы просто используем вазелин. Хорошо, а затем вы захотите снять колпачок с форсунки и нанести на нее немного смазки, чтобы удерживать медную компрессионную шайбу на форсунке. Теперь вы заметили, что мы собираемся оставить этот пластиковый колпачок на конце инжектора. На самом деле это поможет вам установить, чтобы вы не повредили соленоид при установке инжектора.

Wade:
Итак, опять же, как мы говорили в нашем первом видео, вам нужно отверстие для подачи форсунки, оно должно быть со стороны водителя грузовика, где форсунка сможет его задействовать.Итак, теперь мы собираемся установить форсунку так, чтобы отверстие для выравнивания было обращено к стороне водителя грузовика. Хорошо, теперь здесь в игру вступает твоя кепка. Когда вы оставляете этот колпачок на инжекторе, когда вы собираетесь вставить его в отверстие, как только вы запустите его, просто возьмите ладонь и надавите на инжектор прямо вниз, и он должен щелкнуть. Собственно для этого крышка и предназначена для защиты силеноида. Так что мы оставим колпачок на месте, пока будем вставлять трубку для кормления.

Wade:
Теперь наша подающая трубка, обычно, когда мы делаем установку здесь, в магазине, мы обычно возвращаемся со всеми новыми подающими трубками.Хорошо? Если есть какие-либо сомнения относительно состояния подающей трубки, будь то уплотнительное кольцо или конец подающей трубки, где он соединяется с инжектором, всегда заменяйте подающую трубку. Больше проблем с подающими трубками и выравниванием подающих трубок по отношению к инжектору, чем во всей этой работе.

Wade:
Итак, мы нанесем на уплотнительное кольцо тонкий слой смазки. Теперь мы собираемся установить его в инжектор. Теперь у вас есть эти шарики на подающей трубе, и они предназначены для подъема. Для тех, кто в голове, есть канал.Хорошо, теперь при их установке мы фактически используем инструмент, который надевается на резьбу подающей трубки, чтобы вы не повредили резьбу подающей трубки. Мы просто завинтим его на несколько оборотов, вставим нашу трубку подачи, и вы услышите, как она лопнет.

Уэйд:
Итак, теперь, чтобы убедиться, что мы правильно вошли в инжектор, мы будем двигать инжектор туда-сюда и убедиться, что мы видим, как двигается подающая трубка. Значит, инжектором занимаемся правильно.

Wade:
После того, как мы установили нашу форсунку, мы собираемся вставить болты крепления форсунки, и мы не затягиваем их, мы просто собираемся вставить их. рука тугая. Хорошо, это метрические 10 болтов, и опять же, мы не затягиваем их, мы просто вставляем их сюда на пару оборотов.

Уэйд:
Хорошо, мы установили инжектор и выровняли трубку подачи. Ладно, сейчас мы посадим сюда всех наших вассалов.Хорошо, мы собираемся начать с наших двух инъекционных прижимных болтов. Это оба восьмиметровых болта, и мы их вообще не затягиваем, мы просто закручиваем их здесь на пару оборотов, чтобы удерживать форсунку на одной линии, а также чтобы не потерять болты. А теперь нашу подающую трубку прижимаем гайкой, которая на 24 метра, начинаем с этого. Хорошо, и теперь мы готовы к нашей последовательности крутящего момента.

Уэйд:
Итак, еще раз, что очень важно здесь, так это то, что мы знаем на 100%, что у нас есть трубка подачи на одной линии с отверстием подачи инжектора.Итак, мы собираемся установить первое значение крутящего момента здесь, и оно будет на нашей подающей трубе. Итак, наша подающая трубка, наш начальный крутящий момент будет около 12 футо-фунтов, и что это собирается сделать, так это установить нашу подающую трубку в отверстие инжектора. Опять же, мы не затягиваем наш инжектор, только вручную, и мы собираемся сначала запустить нашу подающую трубку. Это будет наша первая последовательность затягивания. Итак, 24 метрических для стопорной гайки подающей трубки. Это будет наш первый крутящий момент, 12 футо-фунтов.Хорошо, вот что.

Уэйд:
Теперь мы собираемся перейти к нашим захватам. Теперь наши зажимы, мы собираемся затянуть их. Мы собираемся чередовать их. Мы собираемся поворачивать каждый из них на 90 градусов за раз, и мы собираемся уменьшить удержание форсунки до 89 дюймов-фунтов. Теперь, работая с форсункой, вы должны быть очень осторожны с шпильками соленоида. Вы хотите убедиться … Я оставляю на них колпачок только для защиты соленоида. Это очень хорошая практика.Я пытаюсь работать с поворотами примерно на 90 градусов и чередую их. И снова мы доводим это до 89 дюймов-фунтов.

Wade:
Это важный момент затяжки, поэтому, если вы никогда не проверяли или не проверяли свою динамометрическую трещотку перед выполнением этой работы, обязательно сделайте это. Хорошо, это наши зажимы для форсунок. Опять же, это значение крутящего момента, это одноразовый крутящий момент в 89 дюймов-фунтов.

Уэйд:
Теперь мы возвращаемся к трубкам подачи. Это наш последний крутящий момент на наших подающих трубках и для 5.9 Common Rail ваше окончательное значение крутящего момента составляет 34 футо-фунта. Хорошо, 24 метрических здесь на подающих трубках, и мы просто доводим это до 34 футо-фунтов, и это правильный способ затянуть инжектор Common Rail на 5.9 Cummins и снять мою крышку. Ваша подающая трубка настроена, форсунки затянуты вниз, и все в порядке. Хорошо?

Wade:
Теперь мы собираемся вернуться с нашим коромыслом. Наше значение крутящего момента для нашего коромысла со стороны выхлопа будет составлять 27 футо-фунтов.Вы можете сделать этот крутящий момент в два этапа, если хотите. Если вы хотите сделать 12, а затем перейти к 27, или сразу перейти к 27, тогда мы запустим рейку или проедем верхнюю сторону и проверим зазоры клапанов. Опять же, мы рассмотрели это в другом видео и о нашем жгуте проводов. Теперь я хочу еще раз подчеркнуть это. Это очень, очень важное значение крутящего момента. Когда мы возвращаемся, чтобы надеть наш жгут проводов на инжектор, наше значение крутящего момента для этого составляет 13 дюйм-фунтов, что является очень, очень, очень легким крутящим моментом. Почему это важно? Пара причин.Если вы перетянете их, вы фактически сломаете шпильки в соленоиде. Это негарантийная ситуация. Ни один из наших дистрибьюторов топливных магазинов, с которыми вы будете иметь дело, не будет покрываться гарантией. Промышленный инжекторный ДДП, уж точно не покроет сломанную стоянку по гарантии, которая была перетянута.

Уэйд:
Теперь дальше в этом растяжении шпилек, в этом цилиндре, если вы перекрутите это, если вы не сломаете его, и вы перетянете его, вы собираетесь изменить сопротивление контакта внутри соленоид и электронный сигнал не будут одинаковыми.Так что если вы его перетянете, если у вас гарантийная ситуация с форсункой, если они обнаружат, что эти шпильки растянуты, это тоже будет не гарантийный случай.

Уэйд:
Итак, опять же, вес нашего коромысла составляет 27 футов. Ставим коромысло и наш жгут проводов. Возьмите эти соленоидные гайки весом 13 дюймов, и у нас должна получиться хорошая установка.

 

Что такое система впрыска топлива Common Rail?

Транскрипция Ниже

Wade:
Сегодня мы собираемся дать вам деревенское определение Common Rail.Это произведение искусства, которое вы видите здесь, представляет собой мешанину из нескольких различных компонентов, нескольких различных платформ легковых дизельных двигателей Common Rail, является шедевром, который станет для вас учебным пособием, когда мы пройдем через это фантастическое путешествие по топливу. инъекция. Давай начнем. Я обнаружил себя, когда я говорю людям Common Rail, говоря о ваших платформах грузовиков, если звонит клиент Dodge и он не уверен, есть ли у него O2 или O3, я всегда говорю: «Ну, это Common Rail ?» Иногда именно там я их теряю.Итак, давайте перейдем к тому, что такое Common Rail, как только вы определили, есть ли у вас Common Rail или нет. Итак, первое, что есть в цепи, в цепи Common Rail, кроме вашего топливного бака… Давайте вырежем всю эту часть.

Уэйд:
Ребята, вы достаточно умны, чтобы знать, что есть топливный бак. В нем есть топливо. Топливо попадает на насос СР3, но давайте поговорим о насосе СР3. Насос CP3, это тупой насос. Это инжекторный насос, но это тупой насос. Вот что делает CP3: топливо поступает в CP3, на CP3 есть дозирующий клапан, который называется FCA или исполнительным механизмом управления подачей топлива.Некоторые люди называют это Mprop. Дозирующий клапан на CP3 регулирует поток топлива внутри CP3, что создает давление. Тот под давлением и тот объем топлива идет в рейку, в коммон рейл. Рейка — это общая система сбора, по которой топливо подается к форсункам. Топливо находится здесь, и оно проходит через каждый отдельный порт под заданным давлением, которое выходит из CP3, и оно всегда находится на форсунках.

Уэйд:
Форсунки — это конец дела, но мы еще не к форсункам.Сам рельс состоит из нескольких ключевых компонентов. У него есть датчик давления топлива, который всегда находится внутри рампы или в блоке запрета, который привязан к самой системе. У вас также есть клапан сброса давления топлива или каскадный клапан, как некоторые их называют, который позволяет создавать избыточное давление … Если давление топлива становится слишком высоким, он позволяет лишнему топливу сбрасываться обратно в бак. Затем топливо под давлением подается к форсункам. Форсунки получают сигнал от FICUM или для ECM, который создает событие сгорания, которое поступает в цилиндры.Топливо распыляется, происходит все волшебство. Это то, что заставляет машину идти по дороге. Инжекторы — это мозг или мозг операции. CP3 — это мускулы операции.

Уэйд:
Итак, система впрыска Common Rail, почему она здесь? Впрыск Common Rail … и это обобщение, о котором мы говорим, только о трех больших платформах малой грузоподъемности. Впрыск Common Rail здесь потому, что он чище и эффективнее. Он работает от пары тысяч фунтов на квадратный дюйм при запуске до более чем 20 000 фунтов на квадратный дюйм.Полный силовой агрегат, обеспечивающий лучшее распыление топлива, более чистое сгорание и более эффективное транспортное средство. Вы сможете пройти все эти стандарты и уровни EPA и все остальное, о чем вы действительно не хотите говорить сегодня. Итак, эта мешанина из частей, мы можем углубиться в это. Это пара компонентов от нескольких разных грузовиков. На самом деле это настоящий датчик давления от Доджа 6.7.

Уэйд:
Здесь инжектор LB7 из [неразборчиво 00:03:28], 5.9 рельс. Я не знаю, от чего отходят линии. CP3 также отличается от версии 5.9. Эта направляющая, которую я использовал для другого демонстрационного компонента, снята с LB7. Вы, ребята из Duramax, должны знать, что ваш FP, ваш предохранительный клапан давления топлива находится в задней части рампы. Некоторые из рельсов будут иметь датчик давления на самом деле на рельсах Duramax. Форды совсем другие. Форды от 08 и выше — Common Rail. Все компоненты примерно одинаковые. Они могут показаться вам другими. Некоторые из более легких моделей Ford оснащены пьезоэлектрическими впрысками, и мы можем рассмотреть их и снять еще одно видео, но я просто хотел дать вам хороший обзор того, что такое Common Rail сегодня.

Уэйд:
Я также помогу тебе с аббревиатурами. Когда вы разговариваете с кем-то из топливных систем или системы впрыска топлива, вы увидите много этого. Вы увидите это повсюду в топливе. Топливо, когда люди говорят на топливной терминологии, вы всегда будете видеть, что говорят под давлением, большинство парней с топливом дадут вам это в баре. Они скажут, что это 1800 бар. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм для нас, деревенщин. Теперь у вас будут некоторые из ваших тюнеров, которые будут отображать давление топлива на рейлингах, кПа.Что такое кПа? Один кПа, килопаскаль, равен 0,145 фунтов на квадратный дюйм. Так что это дает вам возможность вести содержательный разговор с кем-нибудь о топливе, общей топливной рампе, впрыске топлива, если вы того пожелаете. Поэтому я надеюсь, что это видео было полезным для вас, ребята. Если у вас есть какие-либо вопросы по Common Rail или чему-либо еще, пожалуйста, позвоните нам. Спасибо.

 

Признаки засорения топливных форсунок — очиститель топливных форсунок HQ

Засорение форсунок может повлиять на них различными способами.Нажмите, чтобы увеличить.

Важность очистки забитых топливных форсунок невозможно переоценить. Но как определить, что ваши топливные форсунки забиты? Или неисправный?

Неисправность двигателя редко бывает легко определить, но для каждой проблемы есть симптомы, симптомы, которые каждый может научиться замечать.

Итак, в этой статье я постараюсь помочь вам понять, как проявляются различные проблемы, вызванные грязными форсунками, и как научиться своевременно их замечать.

Грязные, засоренные, заблокированные, негерметичные или вообще неисправные топливные форсунки имеют следующие признаки:

 

  • Двигатель глохнет, глохнет, глохнет
  • Пропуски зажигания в двигателе  – бедная топливно-воздушная смесь в цилиндрах может вызвать неполное сгорание. Цилиндр может пропустить ход, что приведет к немедленной потере мощности двигателя и заметному звуковому эффекту. Когда это станет достаточно серьезным, водитель почувствует рывки двигателя и/или трансмиссии.
  • Потеря производительности  – двигателю требуется достаточное количество топлива для правильного, сильного сгорания. Если сгорание затруднено, страдает мощность двигателя.
  • Неравномерная работа на холостом ходу/двигатель глохнет  – неравномерная подача топлива на холостом ходу может привести к слишком низкому падению оборотов и остановке двигателя.

Например, послушайте этот плохой звук топливной форсунки эффективность сгорания вызывает неполное или неравномерное сгорание топлива, увеличивая выбросы.

  • Повышенный расход топлива  – когда эффективность сгорания топлива снижается, вам часто приходится сжигать больше топлива для достижения желаемого уровня производительности.
  • Очистители жидкостных топливных форсунок просты в использовании.

    Симптомы засорения дизельных форсунок аналогичны. И во многих случаях может облегчить диагностику проблемы, поскольку отсутствие свечей зажигания в дизельных двигателях означает, что на одну потенциальную причину проблем меньше.

    Если вы заметили какие-либо из этих симптомов засорения топливных форсунок на любом из ваших автомобилей или другого механического оборудования, использующего двигатели с впрыском топлива, определенно стоит изучить некоторые продукты для очистки форсунок.

    Однако стоит еще раз подчеркнуть значение профилактики. Надлежащий график технического обслуживания, который включает регулярное использование очистителей инжекторов (либо жидких добавок, либо наборов для ручной очистки), может иметь большое значение для обеспечения бесперебойной работы ваших автомобилей и сокращения любых счетов за ремонт в будущем.



     

    Это потому, что когда дело доходит до засорения топливных форсунок, это не случай ЕСЛИ, это случай КОГДА.

    Это означает, что рано или поздно топливные форсунки на вашем инжекторном двигателе загрязнятся и в какой-то степени засорятся.Это особенно актуально для машин, которые регулярно работают в течение коротких промежутков времени (например, при движении на короткие расстояния в городе или при использовании сельскохозяйственной техники), поскольку многократное включение и выключение двигателя усугубит засорение.

    Это лишь одна из тех неизбежных вещей, которые возникают при эксплуатации современных двигателей с впрыском топлива. Если, конечно, вы не следите за своим автомобилем должным образом.

    Безупречное техническое обслуживание может оказаться сложной задачей. Фото Аарона Хубера на Unsplash

    И хотя профессиональная чистка форсунок не слишком дорога (от 50 до 100 долларов), их замена из-за непоправимого повреждения может стоить НАМНОГО дороже.Не хочу вас пугать, но стоимость замены топливной форсунки может достигать сотен долларов.

    Хотя вы всегда можете запачкать руки и решить проблемы самостоятельно, в этом случае ознакомьтесь с этой статьей: Очистка топливных форсунок – как чистить топливные форсунки?

    Почему такие проблемы с топливными форсунками, как засорение или утечка, так распространены?

    Проще говоря, топливные форсунки выполняют важную работу по распределению топлива в двигателе под точным углом и в таком количестве, которое необходимо для оптимальной работы двигателя.А поскольку существует несколько топливных форсунок, которые должны равномерно распределять топливо, достаточно одной грязной форсунки, чтобы повлиять на работу двигателя. Таким образом, любой риск для форсунки фактически умножается на количество форсунок в двигателе.

    И, несмотря на проблемы, которые могут вызвать грязные форсунки, ранние симптомы не всегда заметны, потому что современные двигатели имеют внутренние датчики и компьютеры, которые могут корректировать топливную смесь, чтобы компенсировать незначительные ошибки. Это, в свою очередь, может привести к тому, что начальные фазы засорения или утечки останутся незамеченными.



     

    Стоит также отметить, что автомобили с двигателями с турбонаддувом подвержены риску неконтролируемой детонации, повреждающей двигатель. Это может произойти из-за слишком обедненной смеси, вызванной грязной форсункой.

    Двигатели с турбонаддувом, которые достигают высоких оборотов, требуют гораздо более точного распределения топлива, чем двигатели других типов. Если топливные форсунки загрязнены, забиты или дисбалансированы, риск повреждения двигателя может быть очень высоким.

    Определенно имеет смысл быть активным в этом вопросе, чтобы сэкономить много денег и избежать головной боли в долгосрочной перспективе. Проблемы с топливной форсункой могут быть серьезной проблемой.

    Это не значит, что детонация не может стать проблемой и на других автомобилях, но определенно может. Однако для большинства двигателей с обычным впрыском топлива детонация чаще вызывается использованием низкооктанового бензина. Хотя жидкие очистители не всегда предназначены для этого, многие продукты также действуют как повышающие октановое число топлива, повышая октановое число бензина и, таким образом, помогая уменьшить опасные детонации.

    Вот очень хорошее видео, объясняющее всю концепцию детонации и октанового числа в больших и понятных деталях: в этой статье также могут упоминаться вопросы, не связанные с инжектором. Двигатели представляют собой сложные механизмы, и обычно в системе есть несколько частей, которые могут вызывать аналогичные симптомы при выходе из строя. Так что то, что вы можете принять за плохой звук топливной форсунки, иногда может относиться, например, к плохим свечам зажигания.

    Если вы хотите быть на 100% уверены в том, в чем проблема, всегда полезно обратиться к профессиональному механику. Однако причина, по которой я рекомендую в первую очередь очистители топливных форсунок, заключается в их низкой стоимости и простоте использования.

    Добавление жидкого очистителя в систему подачи топлива — это безопасный и экономящий время метод, который стоит попробовать перед отправкой автомобиля в мастерскую.

    Подведем итоги с помощью этой простой инфографики, которую мы подготовили для вас: Эти симптомы могут указывать на грязные, негерметичные или забитые топливные форсунки.Или, что еще лучше, избегайте их, регулярно используя чистящие средства!

    А чтобы узнать, помог ли очиститель вашему автомобилю, воспользуйтесь нашим удобным калькулятором расхода топлива! Проверьте свой пробег и следите за тем, как он меняется.

    — Домкрат

     

    Больше контента на нашем сайте:

    Неисправность стакана форсунки при Powerstroke — POWERSTROKEHELP.COM — Источник информации для владельцев Ford Power Stroke Diesel

    Форсунки являются очень важной частью внутренней работы дизельного двигателя Powerstroke, будь то 6.0 л или 7,3 л. Чашка форсунки изолирует систему охлаждения от форсунки внутри головки блока цилиндров. Когда чашка форсунки выйдет из строя, у вас больше не будет уплотнения между топливной системой и системой охлаждения. Из-за более высокого давления в топливной системе топливо попадает в охлаждающую жидкость. В этом видео рассказывается, как определить проблему, как диагностировать проблему и как устранить проблему.

    Определение проблемы

    Первым индикатором проблемы с чашкой форсунки является наличие топлива в охлаждающей жидкости.Обычно топливо догоняет систему охлаждения и выходит за пределы крышки. Важно заранее определить наличие топлива в системе охлаждения, потому что чем дольше оно остается там, тем больше повреждений оно наносит всем резиновым компонентам системы охлаждения. Эта бутылка треснула и сломалась из-за реакции нефти с пластиком. Во время осмотра под капотом, если вы видите, что ваша бутылка с охлаждающей жидкостью переполнена или каким-либо образом переливается, снимите крышку охлаждающей жидкости и осмотрите ее. Часто, когда вы снимаете крышку с грузовика, это уплотнение деформируется и расширяется из-за реакции с нефтью.Этот конкретный грузовик прибыл с замененной крышкой охлаждающей жидкости, потому что резиновое уплотнение было деформировано от реакции с нефтью.

    Диагностика проблемы

    Как только вы обнаружите, что у вас проблема в системе охлаждения и в охлаждающей жидкости есть топливо, пришло время провести расследование. Эта диагностическая процедура довольно сложна и требует насоса для создания давления в системе охлаждения. Вам придется снять форсунки, что потребует снятия клапанных крышек, прокладок клапанных крышек и всех ваших топливных форсунок.Пока у вас сняты форсунки, самое время заменить уплотнения и проверить свечи накаливания, чтобы убедиться, что все они в рабочем состоянии. Будет достаточно легко заменить их все сейчас, пока вы разобраны.

    Когда крышки клапанов сняты, а форсунки сняты, можно относительно легко заглянуть внутрь стаканов форсунок. Некоторые из них со стороны пассажира у коробки с кондиционером могут быть немного сложными, но они могут быть выполнены. Очень важно, чтобы вы взяли немного очистителя тормозов и хорошие чистые полотенца (не ворсистые полотенца, которые оставят пушок внутри этой системы, хорошие чистые магазинные полотенца, которые немного использовались, были выстираны и хорошо вымыты, сухие и чистые) и чистили отдельные чашки.

    Воспользуйтесь насосом, создайте давление в системе охлаждения и очень внимательно посмотрите на чашки форсунок в каждом из 8 отверстий цилиндра, чтобы определить, какое из них имеет утечку. Когда каждое отверстие чистое и сухое, должно быть относительно легко увидеть выход охлаждающей жидкости. Когда система накачана, вы можете видеть форму охлаждающей жидкости, которая проталкивается в чашу. Вы должны быть очень терпеливы и держать систему под давлением. Полезно, чтобы друг прокачивал систему, пока вы наблюдаете за каждой отдельной чашкой. Единственный способ, которым вы когда-либо увидите эту утечку, — это если чаша будет очень чистой и сухой.Если вы посмотрите очень внимательно и не торопитесь, вы найдете подтекающую чашку инжектора, или две, или три. В этой конкретной ситуации мы определили, что цилиндр номер 2, который оказался легким цилиндром, на самом деле дает утечку. Чаще всего мы рекомендуем вам заменить все восемь, но у этого конкретного клиента нет ни времени, ни желания, и он не хочет гарантии, поэтому мы просто заменим одну чашку.

    Детали и инструменты

    Теперь, когда вы знаете, с какими чашками вы имеете дело, закажите чашку (чашки) для инъекторов.Если у вас нет дилера Ford, у которого он есть в наличии, иногда вы можете получить его в International, но вам придется выкручивать руки, чтобы найти его для вас, потому что они не любят продавать запчасти для Ford. Вам также понадобится инструмент для удаления и инструмент для установки/драйвера. С помощью инструмента для удаления вы ввинчиваете его в чашку. Есть съемник, который захватывает верхнюю часть отверстия и извлекает чашку из отверстия. Инструмент установки/драйвера прост и понятен – технология каменного века.Вы кладете его в чашку и осторожно вбиваете молотком.

    Устранение проблемы

    Сбросьте давление в системе и снимите насос. Затем заползите под грузовик и слейте охлаждающую жидкость, потому что, как только вы освободите манжету, охлаждающая жидкость упадет прямо в камеру сгорания, чего мы не хотим. После того, как вы удалили охлаждающую жидкость из системы, пришло время вкрутить инструмент для извлечения. Мы собираемся снять коромысло со стороны выпуска и переднее коромысло, чтобы у нас был визуальный доступ.На самом деле это не обязательно для процесса извлечения, но когда вы начнете работать с некоторыми задними цилиндрами, может быть хорошей идеей убрать эти коромысла с пути для облегчения доступа.

    Я настоящий сторонник того, чтобы детали отходили и возвращались в одном и том же месте. Порядок деталей и то, как они вошли, имеют решающее значение, насколько я понимаю. Если двигатель проехал 100 000 миль, и этот кончик этого коромысла все эти мили воздействовал на кончик именно этого толкателя, то зачем мне идти и смешивать его с чем-то другим? Образцы износа установились сами собой, и кажется хорошей идеей убедиться, что каждая деталь собирается вместе точно так же, как и была.

    Таким образом, эта верхняя гайка (головка на 12 граней, ½ дюйма или 13 мм) фактически загоняет инструмент в чашку. Прямо сейчас мы на самом деле вкручиваем инструмент в чашку. Это займет 8 или 9 оборотов. Вы не хотите толкать его, когда доберетесь до дна. Не подчеркивайте это. Когда он на дне, он на дне. После того, как инструмент вставлен в чашку инжектора, внешняя гайка затягивается на стопорном кольце, и таким образом она вытягивается. Вы должны использовать глубокую головку на ¾ дюйма, 19 мм.Она выходит. Дается очень легко. Наличие правильных инструментов имеет большое значение для получения счастливого результата.

    Теперь, когда чашка инъектора ослаблена, нужно просто вытащить весь шебанг. Так же, как играть в операции, когда вы были ребенком. Теперь, когда мы разобрали его, становится очевидным, что в чашке инжектора есть длинная трещина, вероятно, вызванная теплом и материалами, нагреванием и охлаждением. Это приведет к стрессовому разрушению стакана инжектора. Теперь прочистите отверстие, в которое входит чашка инжектора, очистите, очистите, очистите.Вы не можете сделать его слишком чистым и сухим, пока мы не установим стакан инжектора. В отверстии останется немного клея. Абсолютно необходимо, чтобы все эти вещи были удалены оттуда с помощью любых инструментов, необходимых для этого. Чтобы очистить его, потребуется больше, чем просто протереть его влажной тряпкой. Чтобы ремонт был успешным, чаша должна плотно прилегать к чистой сухой поверхности. Маленькая проволочная щетка, которую вы используете для очистки припоя от медных труб, работает очень хорошо, чтобы дотянуться туда и очистить это отверстие.В систему охлаждения может попасть немного мусора, но нам все равно придется вымывать оттуда весь этот неприятный беспорядок. Теперь вам придется чистить, чистить и чистить, очиститель тормозов, полотенца, все, что нужно, чтобы очистить это пространство. Я не могу переоценить это. После того, как вы все сделаете хорошо и очистите, направьте туда немного воздуха и продуйте все оставшиеся кусочки. Следите за своими глазами. Не позволяйте ему снова ударить вам в глаза. Если этот очиститель тормозов попадет вам в глаза, он будет жалить вас как проклятый сын.

    Мы собираемся использовать Permatex Threadlocker Green, чтобы запечатать эту чашку. Наденьте чашку на установочный инструмент. Вы заметите резиновое уплотнительное кольцо на установочном инструменте. Крайне важно, чтобы уплотнительное кольцо было там, потому что именно оно удерживает чашку, когда вы переворачиваете ее вверх дном. С этим вы будете указывать вниз по склону, и вам нужно уплотнительное кольцо, чтобы удерживать его там. Убедитесь, что сама чашка сухая и чистая, используя очиститель тормозов, чтобы наш герметик действительно герметизировал, как и предполагалось.Возьмите немного герметика с помощью кисти или тампона и нанесите его на поверхности внутри головки, где чаша соприкасается. Чашка соприкасается внизу в самом низу и вокруг самого верха. Это единственные места, где есть контакт.

    Идея латунного колпачка состоит в том, чтобы охлаждать инжектор. Латунь используется потому, что она лучше всего передает тепло. Наконечник инжектора находится прямо в центре пламени, и поддержание его в прохладном состоянии является ключом к тому, чтобы оно продлилось долго. Время установки на Threadlocker довольно быстрое.Вы должны получить его там и довольно быстро забить его в отверстие.

    Для этого вам не нужен самый большой молот, который у вас есть; легкое постукивание — это все, что вам нужно, пока она не достигнет дна. Вы почувствуете и услышите его, как только он застынет. Теперь вы можете вытащить установочный инструмент, и ваша чашка инжектора установлена. Не забудьте надеть колпачок на резьбовой фиксатор, чтобы он был у вас в следующий раз. Если вы не наденете колпачок на этот материал, он затвердеет внутри в течение 24 часов.

    Так выглядит новая чистая чашка форсунки, установленная в головке блока цилиндров.Мне нравится, чтобы инжектор был красивым и чистым с новыми уплотнениями и устанавливался как можно быстрее, чтобы он удерживал чашку на месте, пока герметик затвердевает. Как только он окажется там, даже если вы его поторопили, все равно пройдет пара часов, прежде чем вы запустите двигатель, что достаточно для того, чтобы резьбовой фиксатор запечатал.

    Когда грузовик снова будет собран, вам придется заменить шланги и, возможно, водяной насос, термостат и все резиновые уплотнения, которые были повреждены в системе охлаждения.От того, как долго топливо находилось в охлаждающей жидкости, будет зависеть степень повреждения системы охлаждения. Я видел некоторые места, где нам приходилось ставить водяной насос, радиатор, сердцевину отопителя, все шланги, термостат, потому что проблема существовала очень давно.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.