Как вытащить медные трубки из радиатора: Как разделать радиатор — Металлолом

Содержание

В каких изделиях содержится медь

По объему мирового потребления и производства медь стоит на третьем месте после алюминия и железа. Этот металл обладает высокой тепло- и электропроводностью, легко поддается обработке и не теряет своих свойств после повторной переработки. Такие характеристики обусловили широкое применение меди в различных отраслях – от быта до тяжелой промышленности.

Главная сфера использования меди – электротехническая область. Из металла изготавливают кабели и провода, а отслужившие отвозят на лом медного кабеля в пункт ЛОМЦВЕТМЕТ. Для производства берут чистую медь с минимальным содержанием примесей. Любые второстепенные включения снижают электропроводность конечного изделия. Провод, содержащий 0,02% алюминия, теряет способность проводить ток на 10%.

 

 

Процесс получения электротехнической меди называется электролиз: создаются условия, при которых посторонние включения на молекулярном уровне отделяются от меди и оседают на одном из электродов. На выходе получается металл с чистотой 99,99%. Изделие, произведенное из электротехнической меди, отличается высокой ценой по сравнению с другими марками.

 

Найти медь в больших количествах можно в старых электроприборах:

  • Ламповый телевизор. Необходимый металл содержится в трансформаторе, дросселе и монтажных проводах. В общем – 1-1,5 кг меди.
  • Кинескопный телевизор. Этот прибор содержит около 400 – 500 гр. металла (резисторы, конденсаторы и кинескопы).
  • Советский холодильник. Трубки охлаждения, детали морозильной камеры и двигателя раньше изготавливались из меди. Общий вес ценного металла в одном холодильнике достигает 2-3 кг.
  • Трансформатор. Списанный прибор содержит в себе сотни килограмм металла. Чем мощнее трансформатор, тем больше в нем меди.
  • Другие электроприборы. Сюда относятся электродвигатели, реле, ламповая арматура, стартеры, магнитные пускатели, узлы стиральных машин, фенов и микроволновых печей.

 

 

Стойкость к ультрафиолету, температурным перепадам и образованию коррозии позволили использовать медь для производства элементов водо- и теплоснабжения:

  • теплообменники;
  • кулера для системных блоков;
  • детали кондиционеров;
  • отопительные радиаторы;
  • сантехника;
  • бесшовные трубы.

 

Где еще можно найти медный лом? Этот металл является строительным материалом. Медная кровля способна прослужить до 200 лет в любых атмосферных условиях без особого ухода.

Медь отличается высокой экологичностью, эффективна в борьбе с патогенными микроорганизмами. Из-за этого данный металл применяется в производстве бактерицидных столешниц, дверных ручек, оконной фурнитуры, перил и инструментов для лечебных заведений.

 

Элегантный внешний вид и износостойкость повлияли на массовое изготовление из меди предметов домашнего декора: 

  • раковины и ванные;
  • кухонные столешницы;
  • жалюзи;
  • посуда для хранения продуктов и столовые приборы;
  • дверные полотна;
  • вытяжки для плит;
  • вентиляторы;
  • фасады посудомоечных машин и холодильников.

 

 

 

Источниками меди также могут послужить: монеты, статуэтки, декоративные элементы, женские украшения. Если взять битый автомобиль, то можно найти до 5 кг меди. Металл содержится в двигателе, бортовом компьютере, радиаторе и проводке.

Бронза, латунь, мельхиор, нейзильбер и манганин – медные сплавы, которые используются в других производственных направлениях. Из латуни изготавливают медали и гильзы, из мельхиора – украшения, из нейзильбера – медицинские инструменты.

Стоимость изделия напрямую зависит от того, какой в нем % содержания чистой меди. По ценности на первое место можно поставить электротехническую медь, а на последнее – отходы в виде стружки с большим засором.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ???

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС БЕСПЛАТНО!

Похожие статьи:

Что лучше проводит тепло алюминий или медь?

Медь или алюминий: что лучше всего подходит для проводки?

Сейчас подавляющее большинство электриков используют медную проводку вместо алюминиевой. Но почему? Чем медь лучше алюминия? Ответ в нашей статье.

В СССР вся проводка была алюминиевой, а в современных новостройках таких уже и не встретишь. Но чем медь лучше алюминия? Какую проводку лучше использовать для дома: медную или алюминиевую? Рассказываем, почему материал проводов так быстро и безспворотно изменился.

Превосходство меди над алюминием для проводки

1. Электропроводность

Медь превосходит алюминий по электропроводности. Удельное электрическое сопротивление меди составляет 0,017 Ом*мм 2 /м в то время, как у алюминия 0,028 Ом*мм 2 /м. То есть электропроводность алюминия составляет 65% электропроводности меди, поэтому для одной и той же нагрузки алюминиевый провод придется брать сечением на «ступень» выше меди.

Например, необходимо запитать нагрузку в 5 кВт. Для нее нужно будет взять или медный провод сечением 2,5 мм 2 , например, NYM 3х2,5, или алюминиевый сечением 4 мм 2 . Так как алюминиевый провод более объемный, то он будет занимать больше места в кабель-каналах, для него потребуется клеммы для розеточных групп крупнее по размеру, чем для медных. Учитывая это, медь удобнее использовать для проводки в доме.

2. Окисление

И медь, и алюминий окисляются в процессе эксплуатации под действием воздуха. Однако у меди окисление происходит значительно медленней, и сама по себе пленка (зеленоватый налет) довольно легко разрушается, поэтому неплохо проводит ток (хотя проходимость немного ухудшается).
У алюминия же окисление происходит гораздо быстрее, а сама оксидная пленка очень плотная и плохо проводит ток. Окисленные соединения на скрутках, сжимах или клеммах чаще всего становятся причиной горения контакта. Удалить оксидную пленку можно кварцево-вазелиновой смазкой, но найти ее в магазинах не так-то просто, да и это дополнительные расходы и время на обслуживание.

3. Механическая прочность

Медный провод более гибкий и прочный, чем алюминиевый. В процессе монтажа жилы приходится изгибать, например, для соединения в распредкоробках и розетках. Медные жилы могут выдержать многоразовое изгибание без повреждения, а вот алюминиевые лишь 5 — 10 изгибаний, а дальше ломаются.

Особые проблемы алюминиевая проводка создает, когда нужно ремонтировать соединения в распредкоробках — старый алюминий уже имеет микротрещины, поэтому при одном неверном движении жила может обломаться и придется снимать часть штукатурки, чтобы вытащить хоть немного провода.

4. Теплопроводность

Данный параметр характеризует способность проводника рассеивать тепло. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем лучше металл рассеивает тепло. У меди коэффициент теплопроводности составляет 389,6 Вт/м* °С, а у алюминия 209,3 Вт/м* °С. То есть медь почти в два раза лучше рассеивает тепло, чем алюминий. Особенно это важно в местах соединений, где провод греется сильнее всего. При одной и той же нагрузке медь в два раза быстрее будет отводить тепло (точнее не нагреваться).

Превосходство алюминия над медью для ЛЭП

Но алюминий вовсе не отправлен на пенсию: воздушные линии электропередач по-прежнему выполняют из этого металла. Стало быть, и у него есть преимущества? Конечно!

1. Вес

Вес во многом определяется исходя из плотности металла. Чем выше плотность, тем тяжелее проводник. Плотность меди составляет 8900 кг/м 3 , а алюминия 2700 кг/м 3 . То есть при равном объеме медный провод будет весить в 3,3 раза больше алюминиевого. Для домашней проводки это не критично, так как провод лежит в штробах, а для воздушной линии электропередач это важный показатель. Именно поэтому для ВЛЭП используют алюминиевый провод.

2. Цена

Здесь алюминий явный победитель. Все минусы алюминия сказались на относительно невысокой цене, которая примерно в 4 раза ниже цены на медь, поэтому воздушные линии, а также вводы в дом выполняют исключительно алюминиевым проводом.

Интересные факты из мира электрики:

Теплопроводность меди – две стороны одной медали

Высокая теплопроводность меди наряду с другими замечательными свойствами определила этому металлу значимое место в истории развития человеческой цивилизации. Изделия из меди и ее сплавов используются практически во всех сферах нашей жизни.

1 Медь – коротко про теплопроводность

Теплопроводностью называют процесс переноса энергии частиц (электронов, атомов, молекул) более нагретых участков тела к частицам менее нагретых его участков. Такой теплообмен приводит к выравниванию температуры. Вдоль тела переносится только энергия, вещество не перемещается. Характеристикой способности проводить тепло является коэффициент теплопроводности, численно равный количеству теплоты, которая проходит через материал площадью 1 м 2 , толщиной 1 м, за 1 секунду при единичном градиенте температуры.

Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м

*К) – выше только у серебра. Стальной прокат уступает меди по этому показателю почти в 9 раз, а железо – в 6. Различные примеси по-разному влияют на физические свойства металлов. У меди скорость передачи тепла снижается при добавлении в материал или попадании в результате технологического процесса таких веществ, как:

  • алюминий;
  • железо;
  • кислород;
  • мышьяк;
  • сурьма;
  • сера;
  • селен;
  • фосфор.

Высокая теплопроводность характеризуется быстрым распространением энергии нагрева по всему объему предмета. Эта способность обеспечила меди широкое применение в любых системах теплообмена. Ее используют при изготовлении трубок и радиаторов холодильников, кондиционеров, вакуумных установок, автомашин для отвода избыточного тепла охлаждающей жидкости. В отопительных приборах подобные изделия из меди служат для обогрева.

Способность меди проводить тепло снижается при нагреве. Значения коэффициента теплопроводности меди в воздухе зависит от температуры последнего, которая влияет на теплоотдачу (охлаждение). Чем выше температура окружающей среды, тем медленнее остывает металл и ниже его теплопроводность. Поэтому во всех теплообменниках используют принудительный обдув вентилятором – это повышает эффективность работы устройств и одновременно поддерживает тепловую проводимость на оптимальном уровне.

2 Теплопроводность алюминия и меди – какой металл лучше?

Теплопроводность алюминия и меди различна – у первого она меньше, чем у второго, в 1,5 раза. У алюминия этот параметр составляет 202–236 Вт/(м*К) и является достаточно высоким по сравнению с другими металлами, но ниже, чем у золота, меди, серебра. Область применения алюминия и меди, где требуется высокая теплопроводность, зависит от ряда других свойств этих материалов.

Алюминий не уступает меди по антикоррозионным свойствам и превосходит в следующих показателях:

  • плотность (удельный вес) алюминия меньше в 3 раза;
  • стоимость – ниже в 3,5 раза.

Аналогичное изделие, но выполненное из алюминия, значительно легче, чем из меди. Так как по весу металла требуется меньше в 3 раза, а цена его ниже в 3,5 раза, то алюминиевая деталь может быть дешевле примерно в 10 раз. Благодаря этому и высокой теплопроводности алюминий нашел широкое применение при производстве посуды, пищевой фольги для духовок. Так как этот металл мягкий, то в чистом виде не используется – распространены в основном его сплавы (наиболее известный – дюралюминий).

В различных теплообменниках главное – это скорость отдачи избыточной энергии в окружающую среду. Эта задача решается интенсивным обдувом радиатора посредством вентилятора. При этом меньшая теплопроводность алюминия практически не отражается на качестве охлаждения, а оборудование, устройства получаются значительно легче и дешевле (к примеру, компьютерная и бытовая техника). В последнее время в производстве наметилась тенденция к замене в системах кондиционирования медных трубок на алюминиевые.

Медь практически незаменима в радиопромышленности, электронике в качестве токопроводящего материала. Благодаря высокой пластичности из нее можно вытягивать проволоку диаметром до 0,005 мм и делать другие очень тонкие токопроводящие соединения, используемые для электронных приборов. Более высокая, чем у алюминия, проводимость обеспечивает минимальные потери и меньший нагрев радиоэлементов. Теплопроводность позволяет эффективно отводить выделяемое при работе тепло на внешние элементы устройств – корпус, подводящие контакты (к примеру, микросхемы, современные микропроцессоры).

Шаблоны из меди используют при сварке, когда необходимо на стальную деталь сделать наплавку нужной формы. Высока теплопроводность не позволит медному шаблону соединиться с приваренным металлом. Алюминий в таких случаях применять нельзя, так как велика вероятность его расплавления или прожига. Медь также используют при сварке угольной дугой – стержень из этого материала служит неплавящимся катодом.

3 Минусы высокой теплопроводности

Низкая теплопроводность во многих случаях является нужным свойством – на этом основана теплоизоляция. Использование медных труб в системах отопления приводит к гораздо большим потерям тепла, чем при применении магистралей и разводок из других материалов. Медные трубопроводы требуют более тщательной теплоизоляции.

У меди высокая теплопроводность, что обуславливает достаточно сложный процесс монтажных и других работ, имеющих свою специфику. Сварка, пайка, резка меди требует более концентрированного нагрева, чем для стали, и зачастую предварительного и сопутствующего подогрева металла.

При газовой сварке меди необходимо использование горелок мощностью на 1–2 номера выше, чем для стальных деталей такой же толщины. Если медь толще 8–10 мм, рекомендуется работать с двумя или даже тремя горелками (часто сварку производят одной, а другими осуществляют подогрев). Сварочные работы на переменном токе электродами сопровождаются повышенным разбрызгиванием металла. Резак, достаточный для толщины высокохромистой стали в 300 мм, подойдет для резки латуни, бронзы (сплавы меди) толщиной до 150 мм, а чистой меди всего в 50 мм. Все работы связаны с значительно большими затратами на расходные материалы.

4 Как у меди повысить теплопроводность?

Медь – один из главных компонентов в электронике, используется во всех микросхемах. Она отводит и рассеивает тепло, образующееся при прохождении тока. Ограничение быстродействия компьютеров обусловлено увеличением нагрева процессора и других элементов схем при росте тактовой частоты. Разбиение на несколько ядер, работающих одновременно, и другие способы борьбы с перегревом себя исчерпали. В настоящее время ведутся разработки, направленные на получение проводников с более высокой электропроводимостью и теплопроводностью.

Открытый недавно учеными графен способен значительно увеличить теплопроводность медных проводников и их возможность к рассеиванию тепла. При проведении эксперимента слой меди покрыли графеном со всех сторон. Это улучшило теплоотдачу проводника на 25 %. Как объяснили ученые, новое вещество меняет структуру передачи тепла и позволяет энергии двигаться в металле свободнее. Изобретение находится на стадии доработки – при эксперименте использовался медный проводник гораздо больших размеров, чем в процессоре.

Теплопроводность стали, алюминия, латуни, меди

Перед тем как работать с различными металлами и сплавами, следует изучить всю информацию, касающуюся их основных характеристик. Сталь является самым распространенным металлом и применяется в различных отраслях промышленности. Важным ее показателем можно назвать теплопроводность, которая варьируется в широком диапазоне, зависит от химического состава материала и многих других показателей.

  • Что такое теплопроводность
    • Показатели для стали
  • Влияние концентрации углерода
  • Значение в быту и производстве

Что такое теплопроводность

Данный термин означает способность различных материалов к обмену энергией, которая в этом случае представлена теплом. При этом передача энергии проходит от более нагретой части к холодной и происходит за счет:

  1. Молекул.
  2. Атомов.
  3. Электронов и других частиц структуры металла.

Теплопроводность нержавеющей стали будет существенно отличаться от аналогичного показателя другого металла — например, коэффициент теплопроводности меди будет иным, нежели у стали.

Для обозначения этого показателя используется специальная величина, именуемая коэффициентом теплопроводности. Она характеризуется количеством теплоты, которое может пройти через материал за определенную единицу времени.

Показатели для стали

Теплопроводность может существенно отличаться в зависимости от химического состава металла. Коэффициент данной величины у стали и меди будет разным. Кроме этого, при повышении или уменьшении концентрации углерода изменяется и рассматриваемый показатель.

Существуют и другие особенности теплопроводности:

  1. Для стали, которая не имеет примесей, значение составляет 70 Вт/(м* К).
  2. У углеродистых и высоколегированных сталей проводимость намного ниже. За счет увеличения концентрации примесей она существенно снижается.
  3. Само термическое воздействие также может оказывать воздействие на структуру металла. Как правило, после нагрева структура меняет значение проводимости, что связано с изменением кристаллической решетки.

Коэффициент теплопроводности алюминия значительно выше, что связано с более низкой плотностью этого материала. Теплопроводность латуни также отличается от соответствующего показателя стали.

Влияние концентрации углерода

Концентрация углерода в стали влияет на величину теплопередачи:

  1. Низкоуглеродистые стали имеют высокий показатель проводимости. Именно поэтому они используются при изготовлении труб, которые затем применяются при создании трубопровода системы отопления. Значение коэффициента варьирует в пределе от 54 до 47 Вт/(м* К).
  2. Средним коэффициентом для распространенных углеродистых сталей является значение от 50 до 90 Вт/(м* К). Именно поэтому подобный материал используется при изготовлении деталей различных механизмов.
  3. У металлов, которые не содержат различных примесей, коэффициент составляет 64 Вт/(м* К). Это значение несущественно изменяется при термическом воздействии.

Таким образом, рассматриваемый показатель у легированных сплавов может меняться в зависимости от температуры эксплуатации.

Значение в быту и производстве

Почему важно учитывать коэффициент теплопроводности? Подобное значение указывается в различных таблицах для каждого металла и учитывается в нижеприведенных случаях:

  1. При изготовлении различных теплообменников. Тепло является одним из важных носителей энергии. Его используют для обеспечения комфортных условий проживания в жилых и иных помещениях. При создании отопительных радиаторов и бойлеров важно обеспечить быструю и полную передачу тепла от теплоносителя к конечному потребителю.
  2. При изготовлении отводящих элементов. Часто можно встретить ситуацию, когда нужно провести не подачу тепла, а отвод. Примером назовем случай отвода тепла от режущей кромки инструмента или зубьев шестерни. Для того чтобы металл не терял свои основные эксплуатационные качества, обеспечивается быстрый отвод тепловой энергии.
  3. При создании изоляционных прослоек. В некоторых случаях материал не должен проводить передачу тепловой энергии. Для подобных условий эксплуатации выбирается металл, который обладает низким коэффициентом проводимости тепла.

Определяется рассматриваемый показатель при проведении испытаний в различных условиях. Как ранее было отмечено, коэффициент проводимости тепла может зависеть от температуры эксплуатации. Поэтому в таблицах указывается несколько его значений.

Теплопроводность стали, алюминия, латуни, меди: разъясняем по пунктам

Высокая теплопроводность меди наряду с другими замечательными свойствами определила этому металлу значимое место в истории развития человеческой цивилизации. Изделия из меди и ее сплавов используются практически во всех сферах нашей жизни.

Немного о теплопроводности

Под теплопроводностью в физике понимают перемещение энергии в объекте от более нагретых мельчайших частиц к менее нагретым. Благодаря этому процессу выравнивается температура рассматриваемого предмета в целом. Величина способности проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности. Данный параметр равен количеству тепла, которое пропускает через себя материал толщиной 1 метр через площадь поверхности 1 м2 в течение одной секунды при единичной разнице температур.

Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)
Серебро 428
Медь 394
Алюминий 220
Железо 74
Сталь 45
Свинец 35
Кирпич 0,77

Медь обладает коэффициентом теплопроводности 394 Вт/(м*К) при температуре от 20 до 100 °С. Соперничать с ней может только серебро. А у стали и железа этот показатель ниже в 9 и 6 раз соответственно (см. таблицу). Стоит отметить, что теплопроводность изделий, изготовленных из меди, в значительной мере зависит от примесей (впрочем, это касается и других металлов). Например, скорость проводимости тепла снижается, если в медь попадают такие вещества, как:

  • железо;
  • мышьяк;
  • кислород;
  • селен;
  • алюминий;
  • сурьма;
  • фосфор;
  • сера.

Если добавить к меди цинк, то получится латунь, у которой коэффициент теплопроводности намного ниже. В то же время добавление других веществ в медь позволяет существенно снизить стоимость готовых изделий и придать им такие характеристики, как прочность и износостойкость. К примеру, для латуни характерны более высокие технологические, механические и антифрикционные свойства.

Поскольку для высокой теплопроводности характерно быстрым распространение энергии нагрева по всему предмету, медь получила широкое применение в системах теплообмена. На данный момент из нее изготавливают радиаторы и трубки для холодильников, вакуумных установок и автомашин для быстрого отвода тепла. Также медные элементы применяют в отопительных установках, но уже для обогрева.

Медный радиатор отопления

Чтобы поддерживать теплопроводность металла на высоком уровне (а значит, делать работу устройств из меди максимально эффективной), во всех системах теплообмена используют принудительный обдув вентиляторами. Такое решение вызвано тем, что при повышении температуры среды теплопроводность любого материала существенно понижается, ведь теплоотдача замедляется.

Что такое теплопроводность и для чего нужна

Процесс переноса энергии атомов и молекул от горячих предметов к изделиям с холодной температурой, осуществляется при хаотическом перемещении движущихся частиц. Такой обмен тепла зависит от агрегатного состояния металла, через который проходит передача. В зависимости от химического состава материала, теплопроводность будет иметь различные характеристики. Данный процесс называют теплопроводностью, он заключается в передаче атомами и молекулами кинетической энергии, определяющей нагрев металлического изделия при взаимодействии этих частиц, или передается от более теплой части – к той, которая меньше нагрета.

Способность передавать или сохранять тепловую энергию, позволяет использовать свойства металлов для достижения необходимых технических целей в работе различных узлов и агрегатов оборудования, используемого в народном хозяйстве. Примером такого применения может быть паяльник, нагревающийся в средней части и передающий тепло на край рабочего стержня, которым выполняют пайку необходимых элементов. Зная свойства теплопроводности, металлы применяют во всех отраслях промышленности, используя необходимый параметр по назначению.

2 Теплопроводность алюминия и меди – какой металл лучше?

Теплопроводность алюминия и меди различна – у первого она меньше, чем у второго, в 1,5 раза. У алюминия этот параметр составляет 202–236 Вт/(м*К) и является достаточно высоким по сравнению с другими металлами, но ниже, чем у золота, меди, серебра. Область применения алюминия и меди, где требуется высокая теплопроводность, зависит от ряда других свойств этих материалов.

Алюминий не уступает меди по антикоррозионным свойствам и превосходит в следующих показателях:

  • плотность (удельный вес) алюминия меньше в 3 раза;
  • стоимость – ниже в 3,5 раза.

Аналогичное изделие, но выполненное из алюминия, значительно легче, чем из меди. Так как по весу металла требуется меньше в 3 раза, а цена его ниже в 3,5 раза, то алюминиевая деталь может быть дешевле примерно в 10 раз. Благодаря этому и высокой теплопроводности алюминий нашел широкое применение при производстве посуды, пищевой фольги для духовок. Так как этот металл мягкий, то в чистом виде не используется – распространены в основном его сплавы (наиболее известный – дюралюминий).

В различных теплообменниках главное – это скорость отдачи избыточной энергии в окружающую среду. Эта задача решается интенсивным обдувом радиатора посредством вентилятора. При этом меньшая теплопроводность алюминия практически не отражается на качестве охлаждения, а оборудование, устройства получаются значительно легче и дешевле (к примеру, компьютерная и бытовая техника). В последнее время в производстве наметилась тенденция к замене в системах кондиционирования медных трубок на алюминиевые.

Медь практически незаменима в радиопромышленности, электронике в качестве токопроводящего материала. Благодаря высокой пластичности из нее можно вытягивать проволоку диаметром до 0,005 мм и делать другие очень тонкие токопроводящие соединения, используемые для электронных приборов. Более высокая, чем у алюминия, проводимость обеспечивает минимальные потери и меньший нагрев радиоэлементов. Теплопроводность позволяет эффективно отводить выделяемое при работе тепло на внешние элементы устройств – корпус, подводящие контакты (к примеру, микросхемы, современные микропроцессоры).

Шаблоны из меди используют при сварке, когда необходимо на стальную деталь сделать наплавку нужной формы. Высока теплопроводность не позволит медному шаблону соединиться с приваренным металлом. Алюминий в таких случаях применять нельзя, так как велика вероятность его расплавления или прожига. Медь также используют при сварке угольной дугой – стержень из этого материала служит неплавящимся катодом.

Понятие термического сопротивления и коэффициента теплопроводности

Если теплопроводность характеризует способность металлов передавать температуру тел от одной поверхности к иной, то термическое сопротивление показывает обратную зависимость, т.е. возможность металлов препятствовать такой передаче, иначе выражаясь, – сопротивляться. Высоким термическим сопротивлением обладает воздух. Именно он, больше всего, препятствует передаче тепла между телами.

Количественную характеристику изменения температуры единицы площади за единицу времени на один градус (К), называют коэффициентом теплопроводности. Международной системой единиц принято измерять этот параметр в Вт/м*град. Эта характеристика очень важна при выборе металлических изделий, которые должны передавать тепло от одного тела к другому.

Коэффициент теплопроводности металлов при температура, °С

Что лучше проводит тепло медь или алюминий

Преимущества и недостатки алюминиевого радиатора

Батареи из алюминия бывают двух видов:

  1. Литые: алюминий лучше других металлов совместим с технологией литья под давлением, чем производители успешно пользуются. Литой радиатор получается цельным, а потому максимально прочным.
  2. Сборно-сварные: такие батареи изготавливают из профиля, который получают путем прессования алюминиевой заготовки (метод экструзии). Каждая секция состоит из двух сваренных между собой деталей. Радиатор набирается из нескольких секций, скрепляемых одна с другой с помощью резьбы. Такие приборы обладают меньшей прочностью, чем литые.

Популярность алюминиевых радиаторов обусловлена следующими достоинствами:

  1. Великолепный внешний вид.
  2. Высокая теплопроводность – теплоотдача секции может достигать 212 Вт.
  3. Небольшой вес: при размерах 80х80х380 мм секция весит всего 1 кг.
  4. На изделие выдается гарантия сроком от 10-ти до 20-ти лет.

Прочность у современных алюминиевых радиаторов благодаря добавлению кремния вполне приемлемая: легко можно найти модель, рассчитанную на давление до 16 атм. А некоторые производители выпускают радиаторы, способные работать при давлении в 24 атм.


Батарея отопления из алюминия

Есть у алюминиевых батарей и недостатки:

  1. Они не любят высоких температур – теплоноситель должен быть не горячее 110-ти градусов.
  2. Подверженность коррозии.

Сборные модели нельзя применять в системах, рабочей средой в которых выступает антифриз.

Что быстрее нагреется медь или алюминий

Какой же все таки поставить радиатор? Я думаю каждый из нас задавался таким же вопросом придя на рынок или в магазин запчастей, осматривая огромный выбор радиаторов на любой вкус, удовлетворяющий даже самого извращенного привереды. Хочешь двух рядный, трех рядный, побольше, поменьше, с крупной секцией с мелкой, алюминиевый, медный. Вот именно из какого металла изготовлен радиатор и пойдет речь.

Одни считают, что медь. Это своеобразные староверы, так бы назвали их в XVII веке. Да, если взять не новые автомобили XX века, то тогда повсеместно устанавливались медные радиаторы. Не зависимо от марки и модели, была ли это бюджетная микролитражка или тяжеловесный многотонный грузовик. Но есть и другая армия автовладельцев утверждая что радиаторы изготовленные из алюминия лучше медных. Потому как их устанавливают на новые современные автомобили, на сверхмощные двигатели требующие качественного охлаждения.

И что самое интересное они все правы. И у тех и у других есть свои плюсы и естественно минусы. А теперь небольшой урок физики. Самым отличным показателем, на мой взгляд, являются цифры, а именно коэффициент теплопроводности. Если сказать по простому то это способность вещества передавать тепловую энергию от одного вещества другому. Т.е. у нас имеется ОЖ, радиатор из N-ного металла и окружающая среда. Теоретически чем выше коэффициент тем быстрее радиатор будет забирать тепловую энергию у ОЖ и быстрее отдавать в окружающую среду.

Итак, теплопроводность меди составляет 401 Вт/(м*К), а алюминия — от 202 до 236 Вт/(м*К). Но это в идеальных условиях. Казалось бы медь выиграла в данном споре, да это «+1» за медные радиаторы. Теперь кроме всего необходимо рассмотреть собственно конструкцию самих радиаторов.

Значение в быту и производстве

Почему важно учитывать коэффициент теплопроводности? Подобное значение указывается в различных таблицах для каждого металла и учитывается в нижеприведенных случаях:

  1. При изготовлении различных теплообменников. Тепло является одним из важных носителей энергии. Его используют для обеспечения комфортных условий проживания в жилых и иных помещениях. При создании отопительных радиаторов и бойлеров важно обеспечить быструю и полную передачу тепла от теплоносителя к конечному потребителю.
  2. При изготовлении отводящих элементов. Часто можно встретить ситуацию, когда нужно провести не подачу тепла, а отвод. Примером назовем случай отвода тепла от режущей кромки инструмента или зубьев шестерни. Для того чтобы металл не терял свои основные эксплуатационные качества, обеспечивается быстрый отвод тепловой энергии.
  3. При создании изоляционных прослоек. В некоторых случаях материал не должен проводить передачу тепловой энергии. Для подобных условий эксплуатации выбирается металл, который обладает низким коэффициентом проводимости тепла.



Превосходство алюминия над медью для ЛЭП

Но алюминий вовсе не отправлен на пенсию: воздушные линии электропередач по-прежнему выполняют из этого металла. Стало быть, и у него есть преимущества? Конечно!

Вес во многом определяется исходя из плотности металла. Чем выше плотность, тем тяжелее проводник. Плотность меди составляет 8900 кг/м 3 , а алюминия 2700 кг/м 3 . То есть при равном объеме медный провод будет весить в 3,3 раза больше алюминиевого. Для домашней проводки это не критично, так как провод лежит в штробах, а для воздушной линии электропередач это важный показатель. Именно поэтому для ВЛЭП используют алюминиевый провод.



Медь или алюминий: что лучше всего подходит для проводки?

Сейчас подавляющее большинство электриков используют медную проводку вместо алюминиевой. Но почему? Чем медь лучше алюминия? Ответ в нашей статье.

В СССР вся проводка была алюминиевой, а в современных новостройках таких уже и не встретишь. Но чем медь лучше алюминия? Какую проводку лучше использовать для дома: медную или алюминиевую? Рассказываем, почему материал проводов так быстро и безспворотно изменился.



Как воздух проводит тепло? В каком случае воздух – хороший проводник, в каком – плохой?

Алюминий представляет собой самый распространенный металл в земной коре. Он относится к группе легких металлов, имеет небольшую плотность и температуру плавления. При этом пластичность и электропроводность находятся на высоком уровне, что обеспечивает его повсеместное использование. Итак, давайте узнаем, каковы удельная температура плавления алюминия и его сплавов (пр. в сравнении с железом и свинцом), тепло- и электропроводность, плотность, другие свойства, а также в чем особенности структуры сплавов алюминия и химического их состава.


Преимущества и недостатки медного радиатора

Сегодня для изготовления медного радиатора используют только самую чистую медь: по требованиям технологии количество примесей не должно превышать 0,1%. Такой подход обеспечивает следующие преимущества:

  1. Высокая теплопроводность материала, обуславливающая столь же высокую теплоотдачу.
  2. Хорошая прочность, позволяющая прибору работать в системах с высоким давлением – до 16 атм.
  3. Высокая устойчивость против коррозии.
  4. Способность сохранять рабочие качества при температурах теплоносителя до 250 градусов.

Подключить медный радиатор к трубопроводу можно как посредством резьбового соединения, так и с помощью пайки. Благодаря такой универсальности стоимость монтажных работ удается значительно снизить.


Медный радиатор отопления

Еще одно важное достоинство меди – высокая пластичность при низких температурах. Если заполненная система отопления подвергнется замерзанию, то медные элементы только деформируются, но не лопнут.

Радиаторы из меди, в отличие от стальных приборов, не боятся воздействия солей хлора, которые в наших отопительных системах весьма часто встречаются в довольно обильном количестве.

Все перечисленные достоинства обуславливают долговечность данной разновидности отопительных приборов.

Вместе с тем, покупателю следует учитывать и некоторые недостатки:

  1. Высокую стоимость – медный радиатор стоит примерно в 4 раза больше стального.
  2. Не допускается одновременное соединение таких приборов с оцинкованными стальными трубами по ходу движения рабочей среды – возникающая в этом случае электрохимическая реакция может вызвать разрушение материала.
  3. Нежелательно применение медных батарей в системах, где теплоноситель содержит большое количество солей жесткости либо имеет высокую кислотность.

Проблем удастся избежать, если присоединение медных батарей к стальным трубам осуществлять посредством латунных переходников.

Как воздух проводит тепло?

Воздух представляет собой набор газов. Хотя он отлично подходит для конвекции, количество тепла, которое он может передать, минимально, потому что малая масса вещества не может хранить большое количество тепла — именно поэтому его не считают хорошим проводником. Изоляционные свойства воздуха применяются человечеством в повседневной жизни. Так, они используются для изоляции кулеров, в стенах здания. Даже работа термоса построена на том, что воздух плохо проводит тепло. Примеров действительно множество!

Так чем же обусловлено это явление? Поскольку воздух неплотный, существует определенная масса, доступная для передачи тепловой энергии через проводимость. Поэтому он является плохим проводником, но отличным изолятором. Тем не менее ответ на вопрос: «Проводит ли воздух тепло?» — не столь однозначный. Так, рассмотрим следующие явления.

Радиация — это передача энергии через волны или возбужденные частицы. Воздух создает тепловой зазор, который не позволяет преодолеть тепловую энергию над ним. Тепло должно излучаться от поверхности к воздушным частицам, затем оно должно излучаться из воздуха на противоположную поверхность. Тепло очень медленно передвигается между тремя материалами, и большая часть передаваемой тепловой энергии поглощается в воздухе.

Конвекция представляет собой движение тепла через жидкость или газ из-за уменьшения плотности за счет поглощения тепла. В таком случае свойства воздуха становятся крайне полезными. Он также двигается вверх, передавая тепло из изолированного контейнера или пространства. Поэтому конвекция используется для удаления тепла и может применяться для охлаждения поверхности. Распределение тепла через конвекцию в воздухе несколько неэффективно, однако оно используется для многих целей охлаждения. Да, воздух плохо проводит тепло.

Теплопроводность металлов

Все изделия, используемые человеком, способны передавать и сохранять температуру прикасаемого к ним предмета или окружающей среды. Способность отдачи тепла одного тела другому зависит от вида материала, через который проходит процесс. Свойства металлов позволяют передавать тепло от одного предмета другому, с определенными изменениями, в зависимости от структуры и размера металлической конструкции. Теплопроводность металлов — один из параметров, определяющих их эксплуатационные возможности.

Что такое теплопроводность и для чего нужна

Процесс переноса энергии атомов и молекул от горячих предметов к изделиям с холодной температурой, осуществляется при хаотическом перемещении движущихся частиц. Такой обмен тепла зависит от агрегатного состояния металла, через который проходит передача. В зависимости от химического состава материала, теплопроводность будет иметь различные характеристики. Данный процесс называют теплопроводностью, он заключается в передаче атомами и молекулами кинетической энергии, определяющей нагрев металлического изделия при взаимодействии этих частиц, или передается от более теплой части – к той, которая меньше нагрета.

Способность передавать или сохранять тепловую энергию, позволяет использовать свойства металлов для достижения необходимых технических целей в работе различных узлов и агрегатов оборудования, используемого в народном хозяйстве. Примером такого применения может быть паяльник, нагревающийся в средней части и передающий тепло на край рабочего стержня, которым выполняют пайку необходимых элементов. Зная свойства теплопроводности, металлы применяют во всех отраслях промышленности, используя необходимый параметр по назначению.

Понятие термического сопротивления и коэффициента теплопроводности

Если теплопроводность характеризует способность металлов передавать температуру тел от одной поверхности к иной, то термическое сопротивление показывает обратную зависимость, т.е. возможность металлов препятствовать такой передаче, иначе выражаясь, – сопротивляться. Высоким термическим сопротивлением обладает воздух. Именно он, больше всего, препятствует передаче тепла между телами.

Количественную характеристику изменения температуры единицы площади за единицу времени на один градус (К), называют коэффициентом теплопроводности. Международной системой единиц принято измерять этот параметр в Вт/м*град. Эта характеристика очень важна при выборе металлических изделий, которые должны передавать тепло от одного тела к другому.

Коэффициент теплопроводности металлов при температура, °С

От чего зависит показатель теплопроводности

Изучая способность передачи тепла металлическими изделиями выявлено, что теплопроводность зависит от:

  • вида металла;
  • химического состава;
  • пористости;
  • размеров.

Металлы имеют различное строение кристаллической решетки, а это может изменить теплопроводность материала. Так, например, у стали и алюминия, особенности строения микрочастиц влияют по-разному на скорость передачи тепловой энергии через них.

Коэффициент теплопроводности может иметь различные значения для одного и того же металла при изменении температуры воздействия. Это связано с тем, что у разных металлов градус плавления отличается, а значит, при других параметрах окружающей среды, свойства материалов также будут отличаться, а это отразится на теплопроводности.

Методы измерения

Для измерения теплопроводности металлов используют два метода: стационарный и нестационарный. Первый характеризуется достижением постоянной величины изменившейся температуры на контролируемой поверхности, а второй – при частичном изменении таковой.

Стационарное измерение проводится опытным путем, требует большого количества времени, а также применения исследуемого металла в виде заготовок правильной формы, с плоскими поверхностями. Образец располагают между нагретой и охлажденной поверхностью, а после прикосновения плоскостей, измеряют время, за которое заготовка может увеличить температуру прохладной опоры на один градус по Кельвину. Когда рассчитывают теплопроводность, обязательно учитывают размеры исследуемого образца.

Нестационарную методику исследований используют в редких случаях из-за того, что результат, зачастую, бывает необъективным. В наши дни никто, кроме ученых, не занимается измерением коэффициента, все используют, давно выведенные опытным путем, значения для различных материалов. Это обусловлено постоянством данного параметра при сохранении химического состава изделия.

Теплопроводность стали, меди, алюминия, никеля и их сплавов

Обычное железо и цветные металлы имеют разное строение молекул и атомов. Это позволяет им отличаться друг от друга не только механическими, но и свойствами теплопроводности, что, в свою очередь, влияет на применение тех или иных металлов в различных отраслях хозяйства.

Сталь имеет коэффициент теплопроводности, при температуре окружающей среды 0 град. (С), равный 63, а при увеличении градуса до 600, он снижается до 21 Вт/м*град. Алюминий, в таких же условиях, наоборот – увеличит значение от 202 до 422 Вт/м*град. Сплавы из алюминия, будут также повышать теплопроводность, по мере увеличения температуры. Только величина коэффициента будет на порядок ниже, в зависимости от количества примесей, и колебаться в пределах от 100 до 180 единиц.

Медь, при изменении температуры в тех же пределах, будет уменьшать теплопроводность от 393 до 354 Вт/м*град. При этом, медь содержащие сплавы латуни будут иметь такие же свойства, как и алюминиевые, а значение теплопроводности будет изменяться от 100 до 200 единиц, в зависимости от количества цинка и других примесей в составе сплава латуни.

Коэффициент теплопроводности чистого никеля считается низким, он будет менять свое значение от 67 до 57 Вт/м*град. Сплавы с содержанием никеля, будут также иметь коэффициент с пониженным значением, который, благодаря содержанию железа и цинка, колеблется от 20 до 50 Вт/м*град. А наличие хрома, позволит понизить теплопроводность в металлах до 12 единиц, с небольшим увеличением этой величины, при нагреве.

Применение

Агрегатное состояние материалов имеет отличительную структуру строения молекул и атомов. Именно это оказывает большое влияние на металлические изделия и их свойства, в зависимости от назначения.

Отличающийся химический состав узлов и деталей из железа, позволяет обладать различной теплопроводностью. Это связано со структурой таких металлов как чугун, сталь, медь и алюминий. Пористость чугунных изделий способствует медленному нагреванию, а плотность медной структуры – наоборот, ускоряет процесс теплоотдачи. Эти свойства используют для быстрого отвода тепла или постепенного нагревания продукции инертного назначения. Примером использования свойств металлических изделий является:

  • кухонная посуда с различными свойствами;
  • оборудование для пайки труб;
  • утюги;
  • подшипники качения и скольжения;
  • сантехническое оборудование для подогрева воды;
  • приборы отопления.

Медные трубки широко используют в радиаторах автомобильных систем охлаждения и кондиционеров, применяемых в быту. Чугунные батареи сохраняют тепло в квартире, даже при непостоянной подаче теплоносителя требуемой температуры. А радиаторы из алюминия, способствуют быстрой передаче тепла отапливаемому помещению.

При возникновении высокой температуры, в результате трения металлических поверхностей, также важно учитывать теплопроводность изделия. В любом редукторе или другом механическом оборудовании, способность отводить тепло, позволит деталям механизма сохранить прочность и не быть подвергнутыми разрушению, в процессе эксплуатации. Знание свойств теплопередачи различных материалов, позволит грамотно применить те или иные сплавы из цветных или черных металлов.

Похожие материалы: Загрузка…

Сколько металлолома можно получить из старого советского холодильника

При разгребании хлама из кладовки многие вещи просто выбрасываются на свалку, хотя из них можно получить неплохую выгоду. Примером является старый советский холодильник. Если его разобрать и сдать на металлолом, можно хорошо заработать.

Необходимые инструменты:


  • набор отверток;
  • гаечные ключи;
  • кусачки;
  • болгарка;
  • клещи.

Процесс разборки холодильника


Демонтаж нужно начать из камеры холодильника. Внутри имеются решетки и металлические накладки.



У очень старых холодильников они отлиты из алюминия, а это достаточно выгодный для сдачи металл.

Также из алюминия сделана морозилка. Если сложно понять отлита деталь из алюминия или это крашеная сталь, ее нужно проверить магнитом. Цветмет не магнитится.

Затем срывается уплотнительная резинка и откручивается пластиковая накладка двери. За ней находится стекловата. Ее нужно аккуратно убрать в пакет, чтобы потом не чесаться. Дверца снимается и откладывается на кучу черного лома.

На обратной стороне холодильника откручивается компрессор и радиатор. От компрессора откусывается медная трубка с хладагентом, скорей всего это будет сопровождаться шипением. Далее демонтируются задняя стенка и боковая обшивка внутреннего каркаса.

Удобней всего все разрезать болгаркой, но можно вырвать точечную сварку клещами.



Между обшивкой и внутренним каркасом также имеется стекловата. Она вынимается и по возможности срывается пластик.

В результате откроется доступ до медных трубок. Непосредственно к морозилке скорей всего впаяны алюминиевые трубки. Нужно найти, где медь соединяется с алюминием, и распилить металлы.

Для компактности, если планируется вести холодильник в приемку самостоятельно, стальная обшивка и каркас корпуса загибаются или режутся. Так металл можно вместить в багажнике легкового автомобиля. Далее нужно заняться ранее снятым компрессором и радиатором. Последний скорей всего полностью идет на чермет. Иногда он содержит медную трубку, которую нужно снять. Колбу, впаянную в трубку необходимо разрезать и вытряхнуть из нее шарики.

Если компрессор рабочий, его можно попытаться продать через доску объявлений, что будет выгодней.

Сломанный же разбирается. Его корпус разрезается болгаркой. Внутри имеется медная обмотка и алюминиевые детали. Обмотка скусывается и вырывается по частям.



В результате на мусор отправляется только стекловата, резиновый уплотнитель и пластик. По итогам разборки холодильника ОКА-III М 1976 г.в. удалось получить почти 50 кг черного металла, 3,2 кг алюминия и суммарно меди 2,3 кг.



Смотрите видео


Виды автомобильных радиаторов. Из чего делают радиаторы отопления

Статья о том, как ремонтировать радиатор охлаждения машины — причины неисправностей, методы устранения проблем. В конце статьи — видео о профессиональном ремонте радиатора.

Для предотвращения перегрева двигателя и отвода тепла в окружающую среду используется радиатор охлаждения (теплообменник), который является основным компонентом охлаждающей системы автомобиля. Исправный и в надлежащем состоянии (чистый) радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру в двигателе, позволяя ему работать на полную мощность.

Однако радиатор, как и все другие элементы автомобиля, может выходить из строя и прекращать выполнять свою функцию. Но при этом вовсе не обязательно сразу обращаться в автосервис для ремонта. Как показывает практика, в большинстве случаев неисправность теплообменника можно устранить самостоятельно. Для этого нужно всего лишь, выявить причину поломки и знать способы ее устранения.


Причин, вызывающих проблемы с радиатором, не так уж много, и условно их можно разделить на три вида:
  • механические повреждения;
  • неправильная эксплуатация;
  • естественный износ при эксплуатации.
Можно добавить еще и заводской брак, но эта причина встречается крайне редко. В большинстве случаев указанные выше причины приводят к одному последствию – нарушению герметичности радиатора. То есть, он попросту начинает протекать.

Но есть и другой «результат» поломки, который скорее можно отнести к неправильной эксплуатации – загрязнение теплообменных пластин . Проще говоря, радиатор загрязняется настолько, что перестает обмениваться теплом с окружающей средой, так как налипший и засохший слой грязи (пыль, насекомые, тополиный пух) препятствует отделению тепла от теплообменных пластин.

В данной ситуации вряд ли уместно говорить о ремонте, потому как проблема решается простой промывкой пластин радиатора струей проточной воды. Кстати, грязь может образоваться не только снаружи радиатора, но и внутри него в виде засоров, накипи и коррозийных отложений.

Механические повреждения

Повредить радиатор механически с последующим нарушением герметичности может как небольшой камень, случайно вылетевший из-под колеса автомобиля, так и серьезное ДТП с лобовым столкновением. Также к механическим повреждениям можно отнести и неумелое обслуживание радиатора неопытным автовладельцем, когда он случайно повреждает корпус, теплообменные элементы или другие детали.

Неправильная эксплуатация

Неправильность эксплуатации может заключаться не только в несвоевременной очистке и помывке радиатора, но и в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости.

Низкое качество жидкости может привести к ее замерзанию и «размораживанию» радиатора даже при небольшом морозе, с последующим нарушением герметичности. Либо состав низкокачественной жидкости может быть настолько агрессивен, что разъедает металл. А это со временем приводит к тому же дефекту – разгерметизации и протечкам.

Естественный износ при эксплуатации

В автомобиле, как и в другой технике, нет ничего вечного. И радиатор охлаждения — тоже не исключение. Он и его сопутствующие детали также подвержены в процессе эксплуатации коррозии, разрушению, засорам.


Типичные неисправности радиатора можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

Внешние:

  • нарушение герметичности трубок для доставки охлаждающей жидкости в радиаторные бачки;
  • образование трещин на трубках радиатора для подвода/отвода охлаждающей жидкости;
  • нарушение герметичности резиновых уплотнителей.
Внутренние:
  • образование в проводящих трубках засоров, препятствующих достаточному охлаждению жидкости.


Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Обнаружить факт утечки жидкости из радиатора можно, внимательно осмотрев сам прибор и место под ним. Однако первым признаком протекания радиатора обычно бывают не следы просочившейся жидкости, а снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.


Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

  1. Необходимо заглушить (закрыть) все входные отверстия радиатора и оставить только одно. Через оставленное отверстие залить в радиатор воду. Через это же открытое отверстие с помощью насоса или компрессора создать избыточное давление в радиаторе. Из отверстия в поврежденном месте начнет выходить струйка воды.
  2. Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.


Существует несколько способов ремонта радиатора, но не все они доступны и подходят для самостоятельного «гаражного» или «полевого» ремонта. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и распространенные способы самостоятельного ремонта в простых условиях, без специального профессионального оборудования.

Ремонт радиатора с помощью герметиков

Внешний ремонт герметиком

Для наружного ремонта радиатора охлаждения часто используют термостойкий клей-герметик с металлическим порошком. Такой состав нередко называют «холодной сваркой» или «металлогерметиком». В продаже такие герметики могут предлагаться уже готовыми к применению или в качестве отдельных компонентов, которые потом нужно будет смешивать до получения однородной массы.

Ремонт радиатора с использованием внешнего клея-герметика достаточно эффективен, но только при условии соблюдения соответствующих технологических требований на каждом этапе работы:

  • охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из радиатора;
  • наружная поверхность, предназначенная для ремонта, должна быть тщательно обезжирена и слегка обработана надфилем или наждачной шкуркой до образования легко шероховатой поверхности;
  • для заделки больших отверстий (более 2 мм) можно использовать металлические заплатки с также обезжиренной и обработанной поверхностью.
Герметик наносится вокруг отверстия (трещины). Начальное затвердевание происходит в течение 2-3 минут, а полное – в течение суток. Через 24 часа изделием можно будет пользоваться.

Преимущество металлогерметика в том, что его коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту металла, и если все сделано правильно, то заклеенный радиатор сможет прослужить еще несколько лет.

Внутренний ремонт химическим герметиком

«Химические герметики» иногда еще называют «жидкостью для восстановления радиатора» или «порошковым восстановителем». Соответственно, такие герметики бывают порошковые и жидкие.

Сразу отметим, что с помощью химического герметика с заливкой внутрь радиатора можно устранять только незначительные протечки (не более 2 мм) и только временно. По сути, это экстренная мера, чтобы дотянуть до гаража или СТО.


Устранение течи с помощью герметика (изнутри) – процесс не сложный. Герметик заливают в систему охлаждения, после чего он контактирует с воздухом и создает полимерную пробку, которая закупоривает отверстие в месте протечки.

Однако у этого метода есть серьезный недостаток – герметик засоряет систему охлаждения , после чего требуется полная промывка системы (и кондиционера с печкой тоже). Поэтому внутреннее использование герметика целесообразно только в экстренном случае, когда устранить протечку требуется срочно. Ездить с таким герметиком можно не более 100 км.

Ремонт радиаторов охлаждения с помощью паяльника (пайка)

Ремонт радиаторов с помощью пайки считается не только более надежным, но и более сложным и трудоемким. Однако данный способ самостоятельного ремонта подходит не для всех радиаторов. Например, его лучше не использовать для ремонта радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, которые очень плохо поддаются ремонту в обычных условиях. Такие радиаторы лучше, проще и быстрее заклеивать металлогерметиком. Наиболее пригодными для ремонта паяльником в домашних условиях считаются приборы из латуни.

Ремонт латунных радиаторов с помощью паяльника

Для запаивания радиатора из латуни потребуются:

  • паяльник мощностью не менее 50 Вт;
  • паяльная кислота (раствор кислоты и цинка) – для очистки металла от окиси;
  • порошок буры (флюс) – для нейтрализации оксидной пленки и лучшего растекания жидкого припоя;
  • припой.
  • металлощетка, наждачная бумага или надфиль.
Поверхность для нанесения паевого слоя должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Металлической щеткой удаляются признаки коррозии и окисления. Рабочая поверхность обрабатывается наждачной шкуркой (или надфилем) до блеска, для улучшения адгезии (сцепки) металла с припоем. Наконечник паяльника должен быть чистым и не иметь остатков старого припоя и окалины. Непосредственно перед началом пайки рабочую поверхность необходимо прогреть.

Сначала на поврежденную поверхность наносится толстый слой флюса, затем по этой поверхности с флюсом паяльником распределяется жидкий припой. Пайку рекомендуется выполнять круговыми движениями, как бы втирая жидкий припой в трещину (отверстие).


Важно! Пайку можно проводить только на некотором расстоянии от заводского шва, так как латунь обладает высокой теплопроводностью и может расплавить заводской шов.

Процесс пайки радиатора не так прост, как кажется на первый взгляд. Если у вас нет достаточных минимальных навыков работы с паяльником или вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к специалисту.

Ремонт радиатора методом заглушки поврежденных трубок

Если радиатор охлаждения имеет обширное повреждение, но при этом оно локализовано (то есть, находится в одном месте), то проблему можно решить заглушкой поврежденных трубок.

Обычно поврежденные трубки плотно пережимают (сплющивают) плоскогубцами с двух сторон как можно ближе к поврежденному месту. Таким простым способом перекрывается утечка охлаждающей жидкости из дефектных отверстий.

Как правило, такие радикальные действия предпринимают в «полевых» условиях, когда нет другого выхода из ситуации. При этом следует помнить, что эксплуатировать автомобиль после такого радикального ремонта долго нельзя, а количество заглушенных трубок не должно превышать 3-4 штук.

Заключение

Самые последние модели автомобилей все чаще комплектуются радиаторами охлаждения с пластмассовыми бочками и центральной частью, изготовленной из алюминиевого сплава. Следует помнить, что на ремонт таких радиаторов не надо тратить время, так как они вообще не подлежат ремонту — их необходимо сразу менять.

Видео о профессиональном ремонте радиатора:

Ни один двигатель внутреннего сгорания не обходится без системы охлаждения. Она не позволяет перегреть мотор во время эксплуатации автомобиля. На наибольшее распространение получила жидкостная система охлаждения. Среди ее преимуществ – эффективное и равномерное охлаждение двигателя, уменьшение шумности работы.

Автомобильный радиатор

Одним из важнейших элементов данной конструкции является радиатор. Его задача – жидкость, отводя при этом тепло в окружающую среду. Некое подобие современного радиатора устанавливалось даже на самых ранних автомобилях с ДВС.

Радиатор охлаждения двигателя, как правило, состоит из верхнего и нижнего бачков, сердцевины, где происходит непосредственно охлаждение жидкости, и деталей крепления. Жидкость, поступающая в радиатор из водяной рубашки двигателя, охлаждается в нем до требуемой температуры, после чего снова возвращается к двигателю. Корпус бачков и сердцевина радиатора изготавливаются из легких металлов, таких как латунь или алюминий. Благодаря их хорошей теплопроводности обеспечивается эффективное охлаждение жидкости.

Сердцевину радиатора составляют плоские металлические пластины, которые вертикально пронизывают полые трубки, соединяющие верхний и нижний бачки. Таким образом, жидкость через сердцевину проходит множеством потоков, в результате чего увеличивается площадь и интенсивность охлаждения.

Схема радиатора

Патрубки радиатора соединяют бачки с водяной рубашкой двигателя. В нижнем бачке имеется краник, который предназначен для слива жидкости. Такой же краник установлен и на двигателе. Жидкость в систему охлаждения заливается через горловину, расположенную на верхнем бачке радиатора.

В системах охлаждения, которые имеют современные автомобили, учитывается множество параметров, таких как температура двигателя, масла, окружающей среды и т. д.

Действие жидкостной системы охлаждения состоит в следующем. Насос постоянно и непрерывно обеспечивает циркуляцию жидкости. Благодаря этому омываются стенки цилиндров и головки блока, от них отводится тепло. Нагретая жидкость направляется по патрубкам в радиатор, где обеспечивается отвод теплоты в окружающую среду. После этого охлажденная жидкость возвращается в рубашку охлаждения двигателя и цикл повторяется.

Чтобы повысить эффективность работы всей системы охлаждения, дополнительно перед двигателем устанавливается вентилятор, который нагнетает воздух на поверхность радиатора. В результате процесс теплообмена сильно ускоряется.

В подавляющем большинстве на автомобили устанавливается вентилятор радиатора с электроприводом, который запускается автоматически благодаря управляющему датчику, когда температура охлаждающей жидкости становится слишком высокой. Вентилятор вместе с радиатором охлаждения устанавливаются перед двигателем.

Последствия перегрева двигателя

  • Слабый перегрев – двигатель 5-10 минут работает при повышенной температуре. Такое может случиться из-за поломки вентилятора или водяного насоса, однако водитель своевременно замечает перегрев и останавливает двигатель. Последствия такого перегрева минимальны – могут слегка подплавиться поршни, а многие современные двигатели и вовсе этого не заметят.
  • Средний перегрев – работа двигателя при повышенной температуре более 20 минут. Причиной такого перегрева может стать одна из вышеперечисленных или любая другая. Чаще всего при средней степени перегрева начинает «вести» головку блока цилиндров (искривляются посадочные поверхности, образуются трещины), пробивает прокладку головки блока, сальники начинают пропускать масло, могут разрушаться поршни.
  • Сильный перегрев – крайняя степень перегрева, чреватая самыми тяжелыми последствиями, вплоть до заклинивания и разрушения двигателя. При сильном перегреве начинают плавиться поршни, алюминий прилипает к стенкам цилиндров, двигатель начинает подклинивать. Головка блока начинает деформироваться, вылетают клапанные седла, появляется звонкий стук в верхней части двигателя. Моторное масло при таких температурах теряет свои свойства, смазка трущихся поверхностей фактически прекращается, шатунные вкладыши проворачиваются и в результате двигатель заклинивает.

Одно из последствий перегрева двигателя — прогар поршня

Для предотвращения перегрева двигателя необходимо следить за показаниями датчика температуры, а также поддерживать систему охлаждения в чистоте и исправном состоянии.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Радиатор охлаждения, демонтаж, снятие с авто…

Очистка и промывка радиатора автомобиля

Для промывки радиатора необходимо полностью слить охлаждающую жидкость. После этого система охлаждения заполняется чистой водой (желательно дистиллированной). При промывке радиатора воду следует лить в заливную горловину радиатора.

Чем промыть ? Очень часто в воду при промывке добавляют каустическую соду для более эффективной очистки внутренних поверхностей. Пропорция, в которой необходимо приготавливать смесь – 50 грамм соды на 1 литр чистой воды.

Теперь нужно запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу порядка 10-15 минут.

Средство для промывки радиатора

Существуют также специальные химические средства для очистки радиаторов, например, всем известный «Hi-Gear». Они также добавляются в воду, которой промывается радиатор. Благодаря своей высокой концентрации они позволяют значительно ускорить весь процесс. С их помощью радиатор промывается всего около 7 минут, однако при использовании подобных химикатов нужно четко следовать инструкции, иначе можно повредить внутренние поверхности системы охлаждения.

Для того чтобы слить воду из системы, на нижнем бачке радиатора и блоке цилиндров есть специальные краники. При сливе жидкости заливную горловину следует держать открытой. После того, как жидкость слита, заливается новая порция, и процесс промывки продолжается до тех пор, пока из радиатора не будет сливаться чистая вода.

После окончания промывки вся вода сливается, и система промывается обычной чистой водой 4-5 раз.

Зачастую причиной перегрева двигателя автомобиля являются загрязнения наружной поверхности радиатора. Это может быть пыль, гряз, пух, останки различных насекомых и т. д.

Чтобы очистить радиатор снаружи, его продувают или промывают. Чистка радиатора сжатым воздухом может осуществляться непосредственно на автомобиле, однако такой способ малоэффективен. Промывают радиатор снаружи чаще всего водой под давлением с помощью обычных мини-моек, например, всем известный «Керхер». Однако здесь будьте аккуратны с давлением – слишком сильный напор способен повредить мягкие соты радиатора.

Водные процедуры для радиатора никогда не повредят

По завершении промывки радиатора система охлаждения заполняется свежей жидкостью. Для того чтобы избавиться от завоздушивания системы, следует открыть пробку радиатора, завести двигатель и дать ему поработать несколько минут. Лишний воздух выйдет, а вам лишь останется долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Сегодня радиаторы есть в каждом автомобиле, а в гиперкаре Bugatti Veyron их, например, целых десять! Мы расскажем, зачем нужна эта важная деталь, как эволюционировали радиаторы с конца XIX века по наше время, какие радиаторы следует выбирать для своего автомобиля и почему.


LUZAR Радиатор — это устройство для рассеивания в воздухе избыточного тепла — проще говоря, воздушный теплообменник, необходимый для поддержания определённого температурного режима. Радиатор охлаждения двигателя, к примеру, состоит из верхнего и нижнего бачков, а также рабочей части, в которой и происходит охлаждение жидкости. Жидкость, поступающая в радиатор из водяной рубашки двигателя, охлаждается в нём до приемлемой температуры, после чего возвращается в двигатель. Рабочая часть радиатора изготавливается из лёгких металлов, которые имеют хорошую теплопроводность и обеспечивают эффективное охлаждение жидкости.

Как устроен радиатор?

Рабочую часть составляют плоские металлические пластины либо согнутые в гармошку ленты, которые пронизывают полые трубки, соединяющие верхний и нижний бачки. Таким образом, жидкость проходит через рабочую часть множеством потоков, в результате чего увеличивается площадь и интенсивность охлаждения. Патрубки радиатора соединяют бачки непосредственно с водяной рубашкой двигателя, а жидкость в систему охлаждения заливается через горловину, расположенную на верхнем бачке радиатора, либо через расширительный бачок, соединенный с радиатором пароотводящим шлангом. Принцип работы жидкостной системы охлаждения заключается в следующем. Водяной насос обеспечивает систему непрерывной циркуляции жидкости, благодаря чему омываются стенки цилиндров и головки блока, отводя избыточное тепло.


Нагретая жидкость направляется по патрубкам в радиатор, в котором обеспечивается рассеивание тепла в окружающую среду. После этого охлаждённая жидкость возвращается в водяную рубашку охлаждения мотора и цикл повторяется. Как правило, чтобы повысить эффективность работы системы охлаждения, перед радиатором устанавливается вентилятор, который нагнетает воздух на его поверхность и ускоряет процесс теплообмена. Обычно вентилятор имеет электропривод, который запускается автоматически по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости.

Какие бывают радиаторы?

В конструкции автомобиля существует несколько типов радиаторов, отличающихся по назначению:

  • Радиаторы охлаждения предназначены для теплообмена охлаждающей жидкости с окружающим воздухом и поддержания оптимальной температуры двигателя
  • Радиаторы отопления предназначены для теплообмена охлаждающей жидкости с воздухом внутри салона и поддержания комфортной для пассажиров температуры
  • Радиаторы кондиционера обеспечивают теплообмен хладагента системы кондиционирования с окружающей средой
  • Радиаторы интеркулера обеспечивают промежуточное охлаждение наддувного воздуха на турбомоторах, повышая тем самым его плотность
  • Радиаторы испарителя являются часть системы кондиционирования; они нужны для расширения хладагента и, соответственно, выделения холода в салон автомобиля
  • Радиаторы масла обеспечивают охлаждения моторного и/или трансмиссионного масла (с целью снижения его текучести). Бывают водо-масляные и воздушно-масляные — в зависимости от принципа отвода тепла

Кроме того, радиаторы отличаются и по типу конструкции. Существует три основных типа радиаторов:

  • Алюминиевые трубчато-пластинчатые сборные, в которых рабочая часть состоит из круглых трубок, нанизанных на охлаждающие пластины, а бачки сделаны из пластика
  • Алюминиевые трубчато-ленточные паяные, в которых рабочая часть состоит из трубок плоскоовального сечения и сложенной в виде гармошки ленты между ними, а бачки сделаны из пластика или алюминия
  • Медно-латунные трубчато-ленточные паяные, которые отличаются от предыдущего типа использованием меди вместо алюминия, а бачки сделаны из латуни или пластика

Занимательная эволюция

Однако как современный автомобиль отличается от архаичной самобеглой коляски, так и нынешние радиаторы претерпели значительную эволюцию, чтобы превратиться в знакомую нам деталь. Mercedes 35 PS, разработанный в 1900 году, стал первым автомобилем с ячеистым радиатором, который Вильгельм Майбах запатентовал ещё в 1897 году. Его прямоугольная решётка, оснащённая 8070 ячейками с квадратным поперечным сечением 6х6 мм, увеличивала приток свежего воздуха и пропускала 9 литров воды. Кстати, 35 PS стал ещё и первым в истории «Мерседесом»: совладелец компании Daimler-Motoren-Gesellschaft Эмиль Еллинек позаимствовал для новой автомобильной марки имя… у собственной дочери. Наверное, история больше не знает случаев, когда отец не придумал имя своей дочке, а наоборот, «воспользовался» им в собственных интересах. Первые радиаторы появились вместе с первыми автомобилями ещё в конце XIX века. До тех пор, пока двигатели обладали небольшой мощностью, тепло при работе мотора рассеивалось в атмосферу непосредственно от двигателя, но растущая мощность заставила инженеров задуматься о более эффективном охлаждении.



Так появились первые радиаторы, которые, по сути, представляли собой змеевик из гнутой тонкостенной медной трубы, а на рубеже XX века его наделили рёбрами для лучшей работы. Но при дальнейшем увеличении мощности двигателей столь простые радиаторы стали неэффективны, в особенности из-за значительного гидравлического сопротивления. Поэтому в 1913 году появился первый образец пластинчатого паяного медно-латунного радиатора. Чуть позже изобрели конструкцию радиатора, в которой воздух проходил сквозь горизонтальные воздушные трубки внутри бачка.

От трубок к сотам

Количество этих трубок со временем увеличивалось и в итоге получился сотовый радиатор, который был широко распространён вплоть до середины 1930-х годов. Впрочем, были у такой конструкции и недостатки. Сотовые радиаторы довольно трудоёмки в производстве, обладают большими габаритами и массой. Непрерывный рост мощности двигателей и сокращение подкапотного пространства заставляли инженеров придумывать более сложные и компактные конструкции. К примеру, на радиаторах появляются латунные донья, в которые запаивают медные трубки, окружённые стальными пластинами.



Вследствие использования стальных пластин трубчато-пластинчатые радиаторы отличались весьма большим весом, слабым теплообменом, низкой вибрационной стойкостью и повышенной склонностью к коррозии. Как результат, вместо стальных пластин такие радиаторы получили медную ленту, что значительно повысило их теплоотдачу. К тому же, трубчато-пластинчатые медно-стальные радиаторы обладали меньшей массой, чем стальные.



Сборные алюминиевые радиаторы стали разрабатывать в СССР во время «холодной войны». Медь являлась стратегическим продуктом и конструкторы заменили её алюминием, применяя как паяные, так и сборные конструкции. Первые попытки создания алюминиевых сборных радиаторов были предприняты на Ждановском радиаторном заводе, но оказались не вполне удачными, так как за основу была взята схема с плоскоовальными трубками, которые было тяжело уплотнять на торцах в месте соединения с доньями, из-за чего проект оказался непосильно сложным и дорогим. Вскоре его закрыли, а дальнейшим развитием конструкции стал радиатор из плоскоовальных трубок с закруглёнными концами, что позволило существенно улучшить качество уплотнения.



Тогда советский изобретатель М.С. Курневич решил, что в сборных радиаторах нужно делать трубку круглого сечения на всю длину, но, к сожалению, он ушёл из жизни прежде, чем успел сделать опытный образец. В 1970-х годах появились первые образцы паяных алюминиевых радиаторов, которые, однако, весьма неудовлетворительно справлялись с теплоотдачей, особенно в городском режиме, поэтому вскоре были заменены медно-латунными. Причиной слабой теплоотдачи являлось конструктивное исполнение алюминиевой ленты, шаг которой составлял около восьми миллиметров. Увы, сделать ячейки рабочей части ещё меньше не представлялось возможным из-за ограничений оборудования на производстве радиаторов.


Не такие, как все

Можно сказать, что эволюция автомобильных радиаторов заключалась в повышении их теплоотдачи при уменьшении габаритов и стоимости. Однако при этом история знает несколько довольно интересных экземпляров, которые по тем или иным причинам так и не стали серийными. Таким был, скажем, радиатор для тракторов, на котором крышки бачков фиксировались болтами, что обеспечивало отменную ремонтопригодность. Интересен и «безотходный» алюминиевый радиатор для грузовиков КамАЗ, в котором на охлаждающих трубках с помощью фрезы «ёлочкой» нарезалось оребрение.


Или паяный алюминиевый радиатор отопителя для автобусов ЛиАЗ, который отличался съёмными патрубками в целях унификации. Немецкая компания Porsche еще в 2004 году показала образец алюминиевого сборного радиатора охлаждения с плоскоовальными трубками, у которых площадь контакта воздуха на 30% больше, чем у круглых трубок. Соответственно выше и теплоотдача такого радиатора. И только в 2014 году такие радиаторы были освоены компанией в России. Рекордсменом по количеству радиаторов является Bugatti Veyron. В процессе его разработки инженеры столкнулись с необходимостью обеспечить могучему восьмилитровому мотору W16 мощностью 1001 лошадиную силу достойное охлаждение. Ведь уникальный гиперкар должен был не только носиться со скоростью свыше 400 км/ч, но и толкаться в пробках. Получилось это лишь на шестом прототипе, когда количество радиаторов системы охлаждения выросло до… десяти. Для интереса посчитайте количество радиаторов у себя дома — у Bugatti их больше, не так ли? Ничего удивительного: Veyron с его стоимостью в два миллиона долларов стоит явно дороже вашей квартиры. Бывали даже комбинированные радиаторы охлаждения и отопления. При их создании использовались комбинации таких материалов, как медь, латунь, алюминий и сталь. В результате получался сборный радиатор с круглыми алюминиевыми охлаждающими трубками и медными пластинами — согласитесь, довольно экзотическая конструкция.

Радиатор нашего времени

Чтобы посмотреть на современные автомобильные радиаторы, мы обратились в компанию (Луганский Завод Автомобильных Радиаторов), которая является российским лидером по производству и продаже радиаторов охлаждения и отопления для отечественных автомобилей, а также активно развивает выпуск радиаторов для популярных в нашей стране импортных машин. Производятся радиаторы на двух площадках: в Санкт-Петербурге и Луганске.

Технологические возможности компании позволяют выпускать радиаторы различных типов — охлаждения и отопления, причём по различным технологиям — алюминиевые сборные трубчато-пластинчатые (технология Sophico), алюминиевые паяные трубчато-ленточные (технология Nocolok), медно-латунные трубчато-ленточные, а также радиаторы модернизированной технологии Sophico с плоскоовальными трубками. обладает собственными инженерным, конструкторским и научно-исследовательским отделами, а также испытательными лабораториями, что позволяет осуществлять полный цикл создания продукции от этапа проектирования до серийного выпуска. Вы только посмотрите, как делают эти радиаторы, как тщательно их собирают!

Применение современных технологий и использование продвинутого оборудования позволяет выпускать алюминиевые и медные радиаторы, удовлетворяющие всем мировым стандартам качества. Инженерам LUZAR удалось повысить теплоотдачу радиаторов благодаря применению пластиковых турбулизаторов в трубках. Они образуют завихрения потока охлаждающей жидкости в радиаторе, в результате чего жидкость быстрее отдаёт тепло.

В ассортименте компании имеются следующие радиаторы:

  • Сборный радиатор охлаждения и отопления алюминиевой трубчато-пластинчатой конструкции
Изготовление таких автомобильных радиаторов происходит по технологии Sophico. Они состоят из сердцевины, собранной из круглых алюминиевых трубок и пакета алюминиевых пластин, доньев, уплотнительных прокладок и бачков, разделительные пластины в которых обеспечивают циркуляцию жидкости внутри радиатора. Для повышения теплоотдачи внутри трубок радиаторов автомобиля устанавливаются турбулизаторы.
  • Паяный радиатор охлаждения и отопления алюминиевой трубчато-ленточной конструкции
Производство таких автомобильных радиаторов происходит по технологии Nocolok, получившей свое название от специального припоя, применяющегося при пайке алюминия. Технология их производства включает этапы сборки сердцевины, флюсования и нанесения припоя, предварительного нагрева, пайки в азотной среде и мгновенного остужения. В результате обработки пакет из плоскоовальных трубок и гофрированной ленты превращается в прочную цельнометаллическую сердцевину, а последний этап производства радиатора — соединение сердцевины с бачками.
  • Паяный радиатор охлаждения и отопления медно-латунной трубчато-ленточной конструкции
Такие радиаторы известны большинству автомобилистов как «медные». Они состоят из сердцевины, собранной из медных плоскоовальных трубок и медной ленты, сложенной и спаянной с латунными доньями. Следующим этапом полученный «пакет» соединяется методом пайки с латунными бачками. Радиаторы кондиционера обеспечивают теплообмен хладагента системы кондиционирования с окружающей средой. Такие радиаторы представляют собой однорядную конструкцию с алюминиевыми бачками, которая изготавливается по технологии Nocolok.

Неоспоримые преимущества

Но почему радиаторы лучше, чем продукция конкурентов? Тут всё просто и потому убедительно. Что важнее всего для радиатора? Его теплоотдача. В радиаторах LUZAR количество трубок, толщина и оребрение как минимум не уступают характеристикам оригинальной продукции, а порой и превосходят её. LUZAR полностью соответствуют требованиям автопроизводителей, ведь они поставляются на конвейер для первичной комплектации многих автомобилей!


Гарантия на радиаторы составляет два года, а значит, с ресурсом у них всё в порядке. На заводе готовые радиаторы подвергают стендовым испытаниям, в которые входит вибронагрузка и соляной туман. Учёные из Висконсинского университета в Мадисоне (США) работают над созданием радиатора, который можно будет печатать на 3D-принтере. В отличие от привычных теплообменников, он сможет похвастать максимально эффективной геометрической формой, которую сегодня невозможно реализовать из-за ограничений классического заводского оборудования. Но самое любопытное, что исследователи рассматривают в качестве материала для печати… пластик. Как известно, он обладает слабой теплопроводностью, однако американцы не сдаются и надеются завоевать рынок радиаторов, добавив в пластик керамику или графен. Пока не получилось. Некоторые автовладельцы боятся использовать неоригинальные детали, потому что иногда они не соответствуют геометрическим параметрам автомобиля и для их установки в лучшем случае требуются недюжинные усилия и запас крепких выражений. Так вот, радиаторы лишены этой проблемы — работоспособность продукции проверяется в составе узла системы охлаждения или кондиционирования в сборе. Да-да, радиатор берут и устанавливают в соответствующий автомобиль, чтобы в этом убедиться.


Выбирай с умом

В каталоге LUZAR можно подобрать подходящие радиаторы как для отечественных автомобилей, так и для большинства иномарок — например, Volkswagen, Chevrolet, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Audi и многих других. И, что особенно приятно, по вполне приемлемой цене. Что ещё нужно в наш период затяжного кризиса?

Нет, серьёзно — экономить на такой важной детали, как радиатор, мы уж точно не рекомендуем никому. Вы ведь не хотите сократить жизнь мотору своего автомобиля перегревом головки блока цилиндров или ездить зимой словно в холодильнике, потому что из «печки» никак не пойдёт тёплый воздух? Если есть возможность установить в свой автомобиль радиатор, который как минимум не хуже заводского, но обойдётся вам гораздо дешевле, грех этим не воспользоваться.


И ещё. Как известно, починить протекающий радиатор можно с помощью сырого яйца, разбив его прямо в горловину. Сварившись в кипятке, яйцо временно закупорит место утечки. Говорят, вместо яйца можно использовать чёрный молотый перец, муку или даже горчицу. А можно просто установить радиатор и забыть про эксцентричные эксперименты.

Берите на заметку!

Автомобильным радиаторам отводится роль охладителей двигателей и некоторых функциональных систем и устройств автомобиля. Благодаря радиаторам разогревается воздушный поток в отопительной, вентиляционной системах и системе кондиционирования.

Выход из строя радиатора системы охлаждения очень скоро приводит в негодность все транспортное средство. При поломке этого устройства в большем числе случаев требуется его полная замена, которую желательно производить со знанием дела. Как же подобрать наиболее оптимальный вариант покупки, отвечающий всем требованиям в условиях, когда каждый отдельный образец охладительного радиатора имеет свои неоспоримые достоинства и очевидные минусы? Помня о том, что, как и всё остальное, радиаторы для автомобилей не бывают идеальными, придется оценивать наиболее благоприятное и приемлемое сочетание плюсов и минусов.

Типы радиаторов охлаждения

Моделей радиаторов существует немало. Постараемся провести короткий анализ наиболее известных образцов:

  1. Радиаторы, снабженные круглыми трубами. Главное их преимущество это, конечно же, низкая стоимость. Их сборка производится механическим способом. Отличие подобных изделий в том, что их площадь поверхности теплопередачи достаточно ограниченная, и они не будут работать с прокладками любого образца.
  2. Радиаторы, оборудованные трубками овальной формы. Теплопередающая поверхность здесь, в сравнении с предыдущим образцом, несколько больше, при вполне приемлемой цене. Несколько подводит общая твердость и совсем незначительное число изготовителей, что создает определенные сложности.
  3. Спекаемые радиаторы. Это совсем другой уровень качества, что сразу отражается на цене. Они и надежны и очень прочны при оптимальных размерах поверхности теплоотражения. Хорошо выдерживают нагрузки, создаваемые мощными и очень динамичными силовыми агрегатами.
  4. Монолитно-алюминиевые радиаторы. Надо признать, что это продукт самого высокого качества, за который придется отдать значительную сумму. Подобными устройствами оборудованы не только высококлассные авто иностранного производства, но и многие обычные иномарки. Хотя алюминиевый радиатор стоит недешево, его может испортить коррозия.

Масляные радиаторы отвечают за поддержание нормальной температуры масла и обеспечивать как высокий, так и низкий уровень давления, что определяется их модификацией. Охлаждение масляного радиатора может выполняться естественным образом или искусственно. Во втором случае предусмотрена установка вентилятора, нагнетающего воздух, что в значительной мере повышает эффективность охладительной работы.

Антибактериальная обработка кондиционера и чистка автокондиционера

На теплообменнике охладителя, эксплуатируемого в частном доме или автомобиле, оседает пыль и разнообразные бактерии, которые активно плодятся во влажной среде. Дабы исключить появление неприятного запаха и не дышать плесенью, производится ежегодная антибактериальная чистка автокондиционера и домашней сплит-системы. Не стоит вызывать сервисного мастера либо посещать автосервис – лучше сэкономить и выполнить обеззараживание климатической установки своими руками.

Выбираем дезинфицирующее средство

На рынке представлен широкий ассортимент разнообразных жидкостей и спреев, предназначенных для обслуживания бытовых и автомобильных систем кондиционирования:

  • жидкие реагенты на основе щелочи, продающиеся в канистрах и пластиковых бутылках с ручным распылителем;
  • пенные очистители в аэрозольных баллончиках;
  • нередко домашние умельцы с целью экономии используют различные медицинские антисептики, например, раствор хлоргексидина.
Активные спреи на основе щелочи

Все указанные средства обладают дезинфицирующим действием, но отличаются по цене и назначению. Когда нужно почистить слишком грязные теплообменники сплит-системы, которая не обслуживалась несколько лет, рекомендуется использовать щелочной спрей для капитальной промывки.

Как самостоятельно сделать очистку обоих блоков кондиционера, читайте в подробном руководстве.

Надо понимать, что ежегодная дезинфекция кондиционера в квартире или машине является профилактическим мероприятием. Обслуживание предполагает частичную разборку и невысокую степень загрязнения аппарата. Отсюда ряд советов по выбору дезинфицирующего средства:

  1. Если испаритель и турбина (крыльчатка) вентилятора покрыта слоем грязи, перед обеззараживанием вычистите элементы сильнодействующим составом типа Cond Cleaner, Top House либо Carlyclean.
  2. Оптимальный вариант – проникающий пенный состав в аэрозольной упаковке. По заверениям производителей, после промывки реагент оставляет на ребрах теплообменников антибактериальную пленку, сохраняющуюся несколько месяцев.
  3. Чистить кондиционеры медицинскими антисептиками допустимо, но не слишком удобно. В отличие от пены, жидкость слабо проникает в труднодоступные воздушные каналы. Это существенный минус для обработки автомобильного охладителя.

Справка. Пенные средства для дезинфекции кондиционеров выпускают многие производители, перечислить их нереально. Популярные бренды — Liqui Moly и Step Up.

Аэрозольные пены одинаково хорошо обеззараживают системы кондиционирования частных домов и авто. Одно условие: для обслуживания машины следует купить специальную насадку с длинной гибкой трубкой, надевающейся на баллон (зачастую идет в комплекте).

Инструкция по обработке

Независимо от конструкции и типа кондиционера, антибактериальная чистка пеной всегда выполняется в одинаковом порядке:

  1. Отключите охлаждающий агрегат от электросети. В машине достаточно заглушить двигатель и выключить зажигание.
  2. Откройте крышку внутреннего блока, извлеките фильтры. На автомобиле нужно вытащить элемент, фильтрующий салонный воздух.
  3. Хорошенько встряхните баллончик, обильно нанесите средство на ребра испарителя и по возможности – на крыльчатку (турбину) вентилятора. Не экономьте и не оставляйте часть жидкости «на потом», 1 упаковка рассчитана на одну обработку.
  4. Выждите в течение 5—15 минут, точный временной интервал прописан на баллоне.
  5. Включите агрегат на проветривание, обороты вентилятора – максимальные. Если производитель реагента указывает в инструкции, переведите кондиционер в режим обогрева / охлаждения.
  6. Снятые фильтры тщательно промойте, пользуясь мягкой щеткой и кухонным средством. После просушки установите элементы обратно и закройте крышку.

Примечание. После дезинфекции и запуска охладителя пенная жидкость стечет в поддон и уйдет на улицу через дренаж.

Нанесение пены на ребра испарителя

В нашем перечне отсутствует важный этап работ – частичная разборка аппарата. Предлагаем рассмотреть его отдельно для каждой разновидности кондиционеров.

Удаление бактерий из сплит-системы

Простейший метод обеззараживания внутреннего модуля не требует дополнительного описания – снимаете верхнюю крышку и действуете по инструкции, приведенной выше. Но есть нюанс: подобным образом не удастся удалить бактерии с турбины и после запуска эта нечисть снова окажется в испарителе.

Рекомендуем потратить лишних 20—30 минут и добраться до вентилятора, руководствуясь пошаговой инструкцией:

  1. Демонтируйте фильтры и крышку. Аккуратно изгибая пластик посередине, снимите поворотные жалюзи. Торцы без проблем выйдут из гнезд.
  2. Отыщите и открутите все саморезы, удерживающие переднюю панель внутреннего блока. Часть креплений прячется под заглушками, еще пара винтов находится под крышечкой отсека с электрическим разъемом (изображен выше на фото).
  3. Разблокируйте пластиковые защелки и полностью снимите панель. Обычно фиксаторы расположены сверху и по бокам агрегата.

    Блок электрики лучше изолировать от попадания влаги

Некоторые модели «сплитов» оснащены ЖК-дисплеем, встроенным в лицевую панель. Перед снятием найдите разъем дисплея, отключите его от колодки.

Прежде чем наносить дезинфицирующее вещество, изолируйте электрический блок полиэтиленовой пленкой (можно пакетом). Потом хорошенько запеньте испаритель и турбину. Перед включением сплит-системы установите корпус в обратном порядке. Подробности разборки и обработки домашнего кондиционера своими руками смотрите на видео:

Чистка оконных и мобильных охладителей

Конструкция моноблоков позволяет относительно легко добраться до фильтров и лицевой части испарителя – достаточно снять крышку и вытащить сетчатый элемент. Можно снаружи запенить теплообменник и на этом успокоиться, но вначале задумайтесь, что творится внутри аппарата.

Поверхностная антибактериальная обработка кондиционера не даст стопроцентный результат, поскольку крыльчатка осевого вентилятора, поддон и теплообменник – конденсатор останутся грязными. Что предлагается сделать с оконным моноблоком:

  1. Отключите аппарат от сети и вытащите из установочного проема. Другим способом снять внешний кожух нельзя.
  2. Поставьте бытовой прибор на большой стол и открутите по бокам корпуса винты. Снимите кожух.
  3. Отсоедините переднюю крышку (или панель целиком) и вытащите фильтры.
  4. Пользуясь щеткой, кистью и моющим средством, вычистите внутренности агрегата – оба теплообменника с двух сторон, конденсатную ванночку и крыльчатку.
  5. Обработайте испаритель и внутренние элементы дезинфицирующей химией, прикрыв электрические контакты и компрессор пленкой. Дальше работайте согласно инструкции.

При необходимости внутренний радиатор можно открутить и аккуратно отодвинуть в сторону, насколько позволяют медные трубки с фреоном. После промывки / сушки фильтров соберите оконный блок и поставьте в проем, затем включите и проверьте работоспособность.

Испаритель вычищается механически, затем наносится моющее средство

Мобильный комнатный кондиционер разобрать легче – аппарат не придется вытаскивать из окна, только отсоединить воздуховод. Затем снимаются боковые панели, крышки, фильтры, и производится очистка аналогичным образом.

После наведения порядка внутри охладителя вы наверняка почувствуете результат – пропадет затхлый запах, а эффективность работы улучшится. Процесс разборки оконного моноблока демонстрируется в очередном видео:

Обслуживание автокондиционера

В отличие от бытовых «сплитов», добраться до испарителя в машине весьма затруднительно. Вместе с радиатором салонного отопителя теплообменник запрятан в глубине торпедо, за центральной консолью. Доступ к вентилятору зависит от марки авто – в одних моделях турбину видно из подкапотного пространства при снятом фильтре, в других нужно раскручивать бардачок.

По указанным причинам антибактериальная очистка автокондиционера делается без разборки в следующем порядке:

  1. Снимите салонный фильтр. Элемент после дезинфекции лучше поменять.
  2. Отыщите дренажный патрубок, выходящий из испарителя. В большинстве автомобилей он расположен на правой боковине центральной консоли, со стороны переднего пассажира. Трубка закрыта декоративным пластиковым кожухом.

    Панель снимается с пассажирской стороны

  3. Удалите декоративную панель либо оттяните ее в сторону, отсоедините патрубок от дренажного штуцера.
  4. Закрепите на баллоне насадку с длинной трубкой. Просуньте конец трубки внутрь штуцера до упора. Действуйте аккуратно, чтобы не погнуть алюминиевые ребра теплообменника.
  5. Задувайте в испаритель пену, постепенно вынимая шланг из штуцера. В конце быстро наденьте обратно патрубок, дабы пена не испачкала напольное покрытие.
  6. Остаток жидкости задуйте внутрь воздуховодов со стороны улицы. Выждите положенное время, заводите мотор и включайте вентиляцию.

Важный нюанс. В некоторых авто, например, кроссоверах Kia Sportage III, вместо дренажа вы найдете датчик температуры испарителя. Это не проблема – вытаскивайте прибор из гнезда и вставляйте в отверстие шланг, как показано в видеоролике.

Погрузив трубку баллона внутрь воздуховода, уплотните зазоры в штуцере ветошью, иначе пена вылезет в салон. В период сушки полностью откройте передние дверцы машины, чтобы пары химии выветрились наружу.

Заключение

Как показывает практика, основная проблема антибактериальной очистки кондиционеров – это нежелание многих пользователей ее выполнять. Операция остается несложной до тех пор, пока испаритель не покроется толстым слоем плесени и не начнет «пахнуть». Тогда пена из баллона не спасет – придется разбирать аппарат и вычищать все детали.

Pilot II — Установка радиатора для охлаждения масла в двигателе

Установка радиатора для охлаждения масла двигателя.

Цели, которые я преследовал устанавливая радиатор:
1. Охлаждение масла в поддоне двигателя, так как считаю, что охдаждение масла необходимо для сохранения присадок и исключить перегрев масла в двигателе в жаркую погоду.
2. Увеличение обьема масла в двигателе, так как считаю, что обьем масла в 4 литра недостаточен для высокооборотистого двигателя. Увеличив обьем масла в двигателе, увеличиваем периодичность замены масла в двигателе. А следовательно себестоимость обслуживания машины. При тех же самых затратах по обьему масла, мы увеличиваем интервал замены масла.

В общем как я считаю вещь нужная и необходимая.
И так, нашел и купил вот такой универсальный комплект для установки. Выбрать сам радиатор можно начиная с 6 секций и до 30-ти. Что очень удобно.

Заглянув под решетку, пришел к выводу, что устанавливать сам радиатор только в левой части, начиная с середины. Можно было бы подумать о том, как поставить их вместе со штатным радиатором, что стоит справа, но в виду того, что трубки металлические, то не стал его трогать и оставил все как есть. Прокинув рукава, пришедшие с комплектом, понял, что длинны не хватит. Штатная длинна с комплектом — 1 метр. Поехал искать по магазинам и нашел вот такие гидравлические рукава высокого давления. Но к сожалению на них соединительная арматура вся опрессована и нельзя выкрутить, для замены резьб. Принял решение выточить 4 переходника с резьбы на комплекте под резьбу на гидравлических рукавах. В результате получил вот такой комплект с длинной рукава 1,5 метра.


Почему именно 1,5 метра, а не короче? Все очень просто. Если вдруг опрессованные части рукавов начнут мокреть, то тогда срезаем опрессовку и точим всего 2 штуцера с резьбами. Один штуцер чтобы в него вставить рукав, а второй чтобы вкручивался в него, обжимая рукав изнури. Но для этого необходимо будет завальцовку срезать, что может повредить часть рукава. Поврежденная часть рукава срезается и все свинчивается именно на свежем месте рукава. А это естественно сделает его на несколько сантиметров короче. В общем теоретически без запаса достаточно длины рукава 1,30 метра.

Для корректной установки потребуется свободный доступ не только к радиаторам, но и усилителю бампера, так как нижняя точка опоры делается именно на нем. Начинаем со снятия переднего бампера.
Начинаем сверху. Открываем капот и видим перед собой пластиковую накладку. Берем изогнутые отверточки и поддеваем внутренний пистон клипсы. Внутренняя часть поднимается, освобождая лепестки клипсы и спокойно их поддеваем за бортик и вытаскиваем. Отсоединяем приемную трубу для воздуха и снимаем накладку.


Под накладкой видим два крепления решетки. Ключиком откручиваем два болтика/винтика М6, у кого что стоит.

Верх в принципе готов, далее освобождаем бока бампера. Заводим двигатель и слегка отворачиваем колеса в сторону. Например вправо. Подходим к левому крылу и смотрим на внутреннюю часть края бампера. Видим три самореза, которые надо выкрутить. Далее смотрим выше и в углублении находим еще один саморез. Этот саморез притягивает край бампера. Отпускаем саморез на пару-тройку витков.

Потом поворачиваем передние колеса в другую сторону и точно так же откручиваем другую сторону бампера. Глушим двигатель и занимаемся крепежом дальше. Переходим на нижнюю часть бампера.

Снизу бампер скрепляется с подкрылком 1 болтом М6 и двумя клипсами, такими же как и верхняя пластиковая накладка радиаторов под капотом. В центре между подкрылками еще 5 клипс.



Теперь готовимся к непосредственному съему бампера. Надо найти низкую скамеечку или табуретку, если снимаете один. Ставим найденный предмет посередине к самому бамперу. Вот снимок бокового крепления бампера, чтобы имелось представление, как именно он крепится.

Берем рукой угол бампера у колесной арки и тянем его в бок от машины. Бампер выйдет из защелок. Будьте внимательны, если вертикальный саморез не отпустили, то он не даст вам сорвать бампер с защелок. Когда бампер освободили от боковых защелок, то переходим к передней части автомобиля, со стороны фары и теперь тянем бампер вдоль машины в направлении движения вперед. Под фарой находятся почти такие же защелки из которых надо вытащить бампер.

После того, как бампер одной стороной снят с защелок, подставляем подпорку под центр бампера и отключаем парктроник, вытащив разьем. То же самое делаем и с другой стороной.


Разница только в том, что дополнительно отсоединяем от тройника шланг с омывающей жидкостью для фар и вставляем в шланг болт М8, чтобы жидкость не вытекала.

В результате получаем вот такой простор для нашей деятельности.

Присмотревшись со стороны пассажира, я обнаружил, что маслянный шланг ГУРа не прямой, а с углом немного. Причем тут же на стойке имеется «глухарь» с резьбой М8. Что натолкнуло меня на мысль, что именно в этом месте пропускать и крепить рукава.

Остается решить вопрос только с креплением самого радиатора. Подумав над расположением радиатора, пришел к выводу что его лучше поставить вертикально. Почему? Во-первых длинна шлангов останется одинаковая, во-вторых если его поставить вертикально, то на уровне верхней части радиатора есть возможность установить дополнительную крепежную рамку. Следовательно так и поступил.
Сначала изготавливаем саму опорную «полочку». Берем полый стальной квадратный профиль со стороной 15х15 мм. Отрезаем кусочек 70 мм., два кусочка по 70 мм., один длинный 690 мм. готовим пластину размером 27х37х2 мм. Сразу сверлим в пластине отверстие диаметром 6,2 мм. начинаем сборку рамки. Кусочек профиля длиной 70 мм. с обоих сторон срезаем так, чтобы в торце образовался угол 5 градусов и были срезы параллельны. Сваркой привариваем к нему в торец просверленную пластину, так чтобы отверстие было сверху, а профиль с наклоном влево. Если приложить подготовленную стоечку к кронштейну радиатора кондиционера у левой фары, то можно будет увидеть, что уклон не даст упрется стоечку в фару. В этом и есть смысл уклона влево. И теперь привариваем к 70 мм. куску самый длинный 690 мм. Получаем практически Г-образный элемент.

Откручиваем болт М6 верхнего крепления радиатора кондиционера и прикручиваем изготовленную стойку болтом к кузову, придерживая левый край. На вертикальной стойке есть отверстие диаметром 6 мм. Прикладываем и делаем отметку на квадратике, где необходимо будет сделать сверловку.

Теперь готовим сам радиатор к установке. Изготавливаем два уголка из миллиметрового металла, сверлим отверстия диаметром 6,2 мм.
Два коротких квадрата так же сверлим два отверстия по размеру отверстий в радиаторе.
Теперь небольшая вставка блока доводки самого радиатора, чтобы более корректно прошла установка. Если верхние уголки закрепить как есть как есть на радиаторе и просто прикрутить к квадрату, то радиатор может упрется в решетку. Мне не хватило буквально полутора сантиметров. Поэтому делаем следующим образом. Срезаем на радиаторе ровно половину стенки с отверстием под крепеж. Прикручиваем уголки к оставшейся части стенки радиатора. То есть в нашем случае радиатор «завалится» ближе к радиаторам и отойдет от пластиковой решетки.

Изначальный вариант установки был таким. Но как потом оказалось, радиатор упирается в этом случае в решетку.


Приставляем радиатор на усилитель бампера на квадратные профиля и приставляем к верхней перекладине. На усилителе бампера делаем разметку для сверловки отверстий так, чтобы квадратный профиль встал с учетом подкладывания резиновых подушек под эти квадраты. То есть примерно 40 мм напуск на усилитель бампера. Так же размечаем отверстия на верхнем профиле.

Когда верхний профиль будет размечен, то его снимаем и в тисках делаем изгиб так, чтобы внутренняя часть профиля не доходила до радиатора кондиционера 10 мм. Внимательно присмотритесь на фото, какой именно изгиб сделан. Когда профиль подогнан, то можно начать окончательную установку.


Крепим перекладину и затягиваем болты. Берем две резиновых шайбы толщиной 10 мм., диаметром 20 мм. Кладем их на усилитель бампера и сверху ставим радиатор. Вставляем снизу болт с неполной резьбой. То есть тело болта примерно 20 мм без резьбы. Накручиваем гайку. Так же поступаем и со вторым болтом нижнего крепления. Прикручиваем ровно настолько, чтобы радиатор не сильно качался, но и в тоже самое время мог свободно наклоняться вперед и назад. Далее прикладываем усилие, чтобы радиатор наклонить в сторону радиаторов и заводим вырез под горизонтальный профиль. Наживляем уголки. То есть часть радиатора должна уйти под квадратный профиль. Верх у нас наживлен, остается затянуть нижние гайки, которые дойдут до конца резьбы, сжимая при этом резиновые подушечки. Гайки остановятся на теле болтов без резьбы, при этом немного сдавив подушки.
Затягиваем верхние болты.

Сам по себе радиатор закреплен. Можно приступать к креплению рукавов. Перед тем как накручивать рукава, надо приготовить сначала переходники. Что мы делаем?
Для начала надо проверить глубину сверловки. накручиваем переходники на штуцера радиатора и следим когда упрется конус штуцера радиатора. Если резьба длинная, то ее необходимо сточить так, чтобы момент касания конусов было немного раньше, чем гайка с резьбой переходника коснется грани штуцера радиатора. Если резьба нормальная, то готовим две медные шайбы с внешним диаметром 18 мм., внутренним 12-14 мм. Вкладываем ее в переходник на конус сверловки и шариком простукиваем так, чтобы шайбы стала конусом, то есть повторила практически профиль сверловки. Для этого достаточно один-два раза всего стукнуть, чтобы медная шайба изменила свой профиль. Нагреваем горелкой до красного цвета медные шайбы и оставляем их остывать. нагрев необходим для того, чтобы медь стала мягче. После чего берем немного литола, мажем внутреннюю поверхность штуцера и вкладываем туда медную шайбу. Литол необходим для того, чтобы шайба во время вращения штуцера не вывалилась и не перекосилась до момента смыкания двух плоскостей штуцеров. Как только плоскости коснутся шайбы, двумя ключами на 27 мм. слегка подзатягиваем штуцер и потом откручиваем, чтобы проконтролировать место соприкосновения конусов. Если все нормально, то закручиваем и затягиваем штуцера.

Теперь приступаем к укладке и креплению проставки и рукавов.
Изготавливаем пластину толщиной 1-2 мм с указанными размерами. Выкручиваем штатный болт М4 с хомута фиксации рукавов. Вместо него через пластину вкручиваем болт М4 длинной 50 мм. Готовим гайку М4 и болт М8 длинной 20 мм.
Должен получится вот такой узел.

Наживляем рукава со стороны радиатора и вставляем в промежуток между шлангом ГУРа и стенкой «телевизора». Концы рукавов пропускаем под передней опорой двигателя и опускаем их за кронштейном маслянного фильтра.

Далее готовим проставку. Шестигранником затягиваем пробки, что сбоку. Откручиваем маслянный фильтр, достаем переходник и ввертыш для его крепления. Наживляем переходник-проставку резинкой вверх, штуцерами на себя, то есть в сторону колеса. Проставку ни в коем случае затягивать не надо. Все должно быть «живым».

Откручиваем штуцера и в тисках затягиваем переходники на штуцера. После чего наживляем кольцевые штуцера на проставку.
Разворачиваем штуцера на проставке в сторону рукавов и наживляем их.

Теперь главное соблюсти последовательность. Сначала затягиваем рукава на переходники.

Рукава примут свое относительное положение.

Вот теперь, если только рукава пытаются прикоснуться к двигателю или лонжерону, то затягивая саму проставку крепежным ввертышем 27 мм., мы можем слегка повернув по часовой или против часовой стрелки, отвести рукава в ту или иную сторону. Таким образом можно выложить рукава именно в том положении, чтобы они никуда не пытались прикоснуться. Затянув проставку, накручиваем маслянный фильтр.

Рукава примут свое относительное положение. Далее встаем на табуретку и сверху натягиваем разрезанный вдоль кусок шланга диаметром 40-50 мм. И этот кусок стягиваем под опору двигателя. Этим мы защитим рукава от трения и их повреждения от тряски. Чуть дальше за опорой оба рукава схватываем хомутом, чтобы их зафиксировать в таком положении, когда они между двигателем и лонжероном, ничего не касаясь.

Я приурочил установку радиатора к замене масла в двигателе и коробке. Поэтому все раскрыто, включая снятую броню поддона.
Масла слиты, пока занимался радиатором. Заливаем 5 литров масла в двигатель, заводим двигатель, через пару-тройку минут глушим и ждем минут 10-ть. проверяем щуп и доливаем масло. В моем случае с 19 секционным радиатором и рукавами 1,5 метра общий обьем масла получился 5,5 литра. То есть практически на 0,5 литра увеличена емкость. После доливки масла, заводим и прогреваем хорошенько двигатель, наблюдая за всеми соединениями. Если масло начинает потеть из какого либо соединения, то глушим, слегка отпускаем и заново затягиваем соединение.то есть по сути дела пытаемся «вмять» конуса друг в дружку. Тщательно протираем соединения и опять запускаем двигатель. В принципе когда двигатель прогреется до рабочей температуры, можно будет «поддать» оборотов, чтобы увеличить давление масла в системе. Если нигде нет потения, то глушим двигатель и собираем уже все на место. То есть ставим броню, бампер и накладку радиаторов.
После чего устанавливаем пыльник моторного отсека обратно и устанавливаем колесо на место.

Далее размеры элементов для изготовления:


№1. Перекладина верхняя
№2. Торцевая пластина, приваренная к куску под углом
№3. Верхние уголки для крепления радиатора к рамке. Отверстия сделаны продольными, чтобы упростить подгонку элементов конструкции.
№4. Нижние полые квадраты для крепления радиатора через подушки.
№5. Пластина для фиксации рукавов к кузову автомобиля.

Вот в принципе и все по установке радиатора для охлаждения масла в двигателе. Единственный недостаток теперь в этом варианте, то что зимой мне теперь придется делать другую шторку для закрытия радиатора, так как именно между радиатором и решеткой вставлялся теплофон. Теперь эта полость занята, придется делать шторку между радиатором кондиционера и основным. А так я наверное добился того, чего хотел. Теперь остается наблюдать за тем, как будет масло темнеть и когда именно начнет угорать потихоньку, требовать доливки.

Разборка внутреннего и наружного блоков кондиционера

На чтение 5 мин Просмотров 4.5к. Опубликовано Обновлено

Регулярное обслуживание кондиционера требует разборки его внутреннего и внешнего блока. Это необходимо при замене деталей сплит-системы и ее полной очистке. Стоит разобраться с особенностями процесса и последствиями неправильной разборки.

Как снять внутренний блок

Для снятия внутреннего блока кондиционера любого типа требуется отщелкнуть нижние клипсы. У большинства устройств они находятся снизу и обозначены стрелками или засечками. Типы клипс:

  • Зацеп за настенную пластину произведен сверху. В этих случаях на клипсы нажимают вверх.
  • Нижний зацеп за пластину. В таких устройствах снизу находятся дополнительные отверстия. Крепления оттягивают вниз от блока.
  • Клипсы, расположенные под декоративной крышкой. Сначала снимают крышку, а затем отжимают крепления.

Снятый внутренний модуль кондиционера разбирается легче.

Разборка внутреннего блока кондиционера

Разобрать внутренний блок сплит-системы можно после отсоединения прибора от сети. Затем открывают крышку корпуса и достают фильтры. Следующим действием нужно снять корпус:

  • У любого кондиционера снизу находятся саморезы, которые легко обнаружить под заглушками. Их необходимо выкрутить.
  • Под крышкой, за которой расположены фильтры, тоже могут оказаться саморезы или защелки. После их откручивания можно приоткрыть нижний элемент корпуса.
  • Следующая задача – освободить защелки, расположенные в верхней части корпуса. Они довольно жесткие, для их отсоединения нужно узнать особенности крепления. Чаще всего их получается разблокировать, потянув низ корпуса на себя и вверх.
  • Осталось отсоединить все провода, если они имеются.

Приоткрыв жалюзи, легко снять корпус, потянув его на себя.

Следующий шаг – снятие дренажной емкости. Некоторые модели выполнены монолитными, поэтому в них отделить лоток от корпуса не получится. Важно разобраться в особенностях его установки, чтобы при сборке правильно установить на место.

Под конденсат из лотка рекомендуется подготовить тару. Для разборки емкости достаточно открутить один саморез, а затем отсоединить клипсы внизу. От лотка необходимо отсоединить электродвигатель жалюзи. После извлечения емкости отделяют «хвост» дренажного шланга.

Вентилятор внутреннего блока кондиционера (крыльчатка)

Следующая задача – снять вентилятор (вал). Эта процедура наиболее ответственная и сложная. Простой вариант удаления вала применим, когда его снимают влево, не затрагивая блок управления и двигатель:

  • Открутить и освободить левую часть радиатора от корпуса устройства.
  • Отвинтить крепление справа в самом валу на несколько оборотов. Этот винт часто сильно затягивают, поэтому важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку крепежного элемента и не сломать лопасти.
  • Извлечь вал снизу из корпуса, следя за сохранностью деталей. Поскольку вентилятор часто устанавливают довольно плотно, для его съема нужен большой опыт. Винт можно держать отверткой, подталкивая вал.

При монтаже вала в корпус устройства винт должен оказаться точно в исходном положении. Иначе вентилятор будет касаться стенок.

Существует и более сложный вариант снятия вентилятора. Если вал вытаскивается с правой стороны, придется снимать электромотор и блок управления.

Последовательность действий:

  • Извлечь блок управления из корпуса. Это потребует отсоединения всех проводов и датчиков. Затем отсоединяют защелки и выкручивают саморезы, крепящие блок управления.
  • Открутить все крепления электродвигателя. Отсоединить кожух с валом.
  • Внимательно изучить, как отсоединяется вал от мотора. Осторожно отогнуть медные трубки, подходящие к радиатору.

Разборка внешнего модуля

Демонтаж мобильного или оконного кондиционера не занимает много времени – достаточно извлечь устройство из окна или снять воздуховод. При разборке полноценной сплит-системы требуется сохранить весь хладагент.

Соединительные трубки, по которым транспортируется фреон, обладают разным диаметром. Тонкий канал служит для транспортировки жидкого хладагента. Большая трубка предназначена для перекачивания газообразного фреона. При разборке кондиционера необходимо «загнать» хладагент в наружный модуль. Затем можно отключать магистральные каналы. Для перекачивания хладагента необходимо при работающем приборе завинтить патрубок с жидким фреоном, который уходит из наружного блока в помещение. Устройство за 1 минуту перекачает газообразное вещество в наружный блок. После этого следует немедленно выключить прибор.

Разборку наружного блока кондиционера выполняют вдвоем. Так можно исключить лишний риск и сократить время работ.

После отключения прибора от электросети отсоединяют кабели, пометив клеммы.

Медные каналы, по которым транспортируется хладагент, можно выпрямить самостоятельно, соблюдая осторожность. Вместе с ними в помещение удаляется электрический кабель. Его прикручивают к концу трубки. Затем нужно открутить гайки, которые держат наружный модуль. Снимают блок вдвоем. В последнюю очередь со стены снимают кронштейны.

Снятый наружный модуль требует вертикального хранения и транспортировки. Для исключения возможных повреждений его помещают в коробку с пенопластом.

Снятие компрессора

В некоторых случаях требуется только демонтаж наружного блока, к примеру, когда требуется наладить работу компрессора. Внутренний блок в этом случае остается на месте. Основная задача – правильно снять компрессор:

  1. демонтировать крышку наружного блока;
  2. отсоединить трубки нагнетания и всасывания;
  3. отсоединить электропровода;
  4. отвинтить крепежные элементы вентилятора и конденсатора;
  5. удалить из корпуса конденсатор;
  6. демонтировать крепления компрессора и саму деталь.

Выполняя такую последовательность действий, можно снизить риск повреждения трубопроводов и получить доступ к другим элементам, расположенным в корпусе.

Последствия неправильного демонтажа

При неправильном демонтаже легко повредить кондиционер. Возможные неприятные последствия:

  • Разгерметизация контура охлаждения, что влечет за собой утечку фреона. При последующей установке прибора придется доплачивать за дозаправку системы хладагентом.
  • Механическое повреждение корпуса наружного блока, фреоновых патрубков, других деталей.
  • Засорение контура охлаждения мусором, проникновение влаги. При попадании пыли компрессор быстрее изнашивается. Вода может окислить поверхность медной фреонотрассы, в результате чего вся система выйдет из строя.
  • Падение наружного блока с высоты. Высота установки модуля не важна – после падения его в любом случае придется заменить.

Кондиционер обычно демонтируют при смене места жительства, на время ремонта и чистки. При разборке простых агрегатов не придется разбираться в их устройстве. Однако полноценные сплит-системы требуют внимательного подхода. Поскольку оборудование дорогостоящее, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, которые выполнят работу качественно и с гарантией. Разбирать прибор самостоятельно можно только при полной уверенности в понимании его устройства.

Как снять алюминиевые ребра с медных труб?_FAQ

Как мы все знаем, кондиционеры и автомобильные радиаторы содержат медь, алюминий и железо, которые имеют большое значение для переработки, но эти радиаторы трудно отделить вручную. Как удалить алюминиевые ребра с медных труб? Сегодня я расскажу о двух механических способах удаления алюминиевых ребер с медных трубок.

Лом радиаторов и раздельный медь алюминий и железо

Первый способ заключается в использовании сепаратора радиатора зачистного типа для удаления алюминиевых ребер с медных трубок.Он может снять алюминиевые ребра с медных трубок и сохранить хорошую форму медных трубок. Эта машина может перерабатывать как алюминиевые ребра, так и медные трубы. Сепаратор радиатора зачистного типа представляет собой моноблочную конструкцию с небольшими занимаемыми площадями, простую в эксплуатации с контролем безопасности. Отходы радиаторов можно было предварительно разрезать на вспомогательном оборудовании – машине для резки радиаторов.

Сепаратор радиаторов зачистного типа

Второй способ — использовать машину для переработки медно-алюминиевых радиаторов для удаления алюминиевых ребер с медных труб.Это полная производственная линия, включающая измельчение, дробление, сепаратор с магнитной перегородкой, магнитную сепарацию и сепарацию воздуха. В ходе всего процесса алюминиевые ребра, медные трубы и железо будут измельчены и раздроблены на мелкие частицы и разделены. Эта производственная линия использует полностью автоматическое управление ПЛК с вакуумной загрузкой и импульсной системой сбора пыли. Полностью автоматический, высокоэффективный и беспыльный.

Машина для переработки медно-алюминиевых радиаторов

Между этими двумя способами переработки есть некоторые различия.Во-первых, машина для сепарации медно-алюминиевых радиаторов может перерабатывать радиаторы хорошей формы и правильной формы. Но машина для переработки медно-алюминиевых радиаторов может перерабатывать все виды радиаторов, независимо от того, деформированы они или имеют большую форму. Во-вторых, машина для переработки медно-алюминиевых радиаторов имеет большую производительность и эффективность, чем машина для сепарации медно-алюминиевых радиаторов. В-третьих, медные трубы и алюминий, разделенные машиной для сепарации медно-алюминиевых радиаторов, могут сохранять хорошие формы, медь и алюминий, разделенные машиной для переработки медно-алюминиевых радиаторов, представляют собой куски.Клиенты могут выбрать подходящую машину для своего бизнеса по переработке радиаторов.

Если вы хотите узнать, какая машина подходит для вашего предприятия по переработке радиаторов для удаления алюминиевых ребер с медных труб, свяжитесь с нами.

Не пора ли заменить трубу? 7 признаков, на которые следует обратить внимание

Сантехнические трубы в вашем доме начинают доставлять вам проблемы?

Если они все еще относительно новые, возможно, вам удастся их отремонтировать, а не заменить.Большинство труб рассчитаны на десятилетия, поэтому, даже если им 20 лет, вы все равно сможете получить от них немного жизни.

Однако настанет время, когда вместо ремонта сантехники вам потребуется заменить водопроводную трубу. Вот семь признаков, которые дадут вам понять, что пора обратиться к профессионалу для замены трубы.

1. Трещины

Есть некоторые признаки того, что вам необходимо заменить трубу, которые будет трудно обнаружить. Это , а не один из тех знаков!

Если у вас есть трещина в водопроводной трубе, ее довольно легко обнаружить.Вы сможете посмотреть на трубу и увидеть, как из нее вытекает вода, когда она проходит через вашу водопроводную систему.

Даже если труба спрятана за стеной или под полом, вы быстро поймете, что вам нужно заменить водопроводную трубу. Когда в трубе есть трещина, это будет только вопросом времени, когда вода начнет пропитывать стену или пол и наносить им повреждения.

Не игнорируйте влажные места в любой части вашего дома. Это может быть признаком серьезной проблемы с сантехникой, а также может привести к повреждению водой и росту плесени, если вы не будете осторожны.

2. Утечки

Чтобы протечь, водопроводную трубу не нужно ломать. Между сантехническими трубами также могут быть неплотные соединения, которые могут привести к их протечке.

Поначалу эта утечка может быть незначительной, поскольку из ваших труб вытекает лишь небольшое количество воды. Но со временем небольшая утечка может превратиться в большую при воздействии давления.

Сантехник может устранить течь в водопроводе без замены труб. Но они также могут предложить замену труб, если трубы находятся в особенно плохом состоянии.

3. Коррозия

Вам кажется, что водопроводные трубы в вашем доме всегда засоряются?

Возможно, вы захотите сказать своей семье, чтобы они были более осторожны в отношении того, что они сливают в канализацию. Но вы также можете рассмотреть возможность того, что ваши трубы могут подвергаться коррозии изнутри.

В частности, известно, что оцинкованные стальные трубы подвержены коррозии. Как только начнется коррозия, замена водопроводных труб, чтобы вода снова могла свободно течь по ним, — это только вопрос времени.

4. Обесцвеченная вода

Когда вы включаете кухонный кран или идете в душ, вы хотите, чтобы вода на выходе была кристально чистой. Вы хотите, чтобы , а не , было желтым или коричневым или выглядело так, как будто в нем плавает какой-то осадок.

Если ваша вода соответствует любой из этих категорий, возможно, это временная проблема с местным водоснабжением. Но это также может быть признаком того, что ваши трубы подвергаются коррозии или ржавчине внутри.

Подождите день или около того, чтобы увидеть, изменится ли цвет вашей воды. Если это не так, вам лучше не пить воду и не купаться в ней, а сантехник немедленно приедет к вам домой.

5. Пониженное давление воды

Как и в случае с обесцвеченной водой, существует вероятность того, что пониженное давление воды в вашем доме может указывать на проблему в вашем районе. Если, например, на вашей улице есть проблемы с водопроводом, это может привести к низкому давлению воды.

Но если давление воды в вашем доме постоянно снижается, это может означать, что ваша водопроводная система сообщает вам о необходимости установки новых водопроводных труб. Ваши старые могут быть не приспособлены для обеспечения необходимого давления воды.

6. Опасные материалы

На данный момент почти все знают, насколько опасными могут быть свинцовые водопроводные трубы.

Многократное воздействие свинца может вызвать трудности в обучении и замедление роста у детей. Это также может привести к проблемам с почками и репродуктивным проблемам у взрослых.

Однако некоторые люди не знают, что свинцовые водопроводные трубы по-прежнему широко распространены во многих частях страны. Около 10 миллионов домов получают воду по свинцовым водопроводным сетям, а в некоторых даже есть свинцовые водопроводные трубы.

Выясните, содержит ли ваша водопроводная система свинец или каким-либо образом соприкасается со свинцом. Если это так, вам следует подумать о том, чтобы как можно скорее удалить свинец из уравнения.

7. Старость

Если в вашем доме есть водопроводные трубы из ПВХ, вам, вероятно, никогда не придется беспокоиться об их замене.Есть много водопроводных труб из ПВХ, которые прослужат неопределенный срок.

Но все остальные трубы рано или поздно придется заменить. Вот какой срок службы вы можете ожидать от них:

  • Оцинкованная сталь: от 20 до 50 лет
  • Латунь: от 40 до 45 лет
  • Медь: от 50 лет
  • Чугун: от 75 до 100 лет

Если вы не уверены, какие водопроводные трубы есть у вас дома, попросите сантехника проверить его в следующий раз, когда он придет к вам.Затем подсчитайте числа, чтобы узнать, сколько лет вашим трубкам. Это даст вам некоторое представление о том, когда вам нужно подумать об их замене.

Запланируйте замену сантехнических труб сегодня

У вас есть протечка в водопроводе, которая прямо сейчас наносит ущерб вашему дому? Или вы подозреваете, что у вас могут быть водопроводные трубы, проржавевшие изнутри?

Мы будем более чем рады направить квалифицированного и опытного сантехника к вам домой, чтобы узнать, нужно ли вам заменить трубы.Мы можем проанализировать вашу сантехнику в целом и посмотреть, в каком она состоянии, прежде чем рекомендовать наилучшие возможные варианты ремонта или замены.

Не откладывайте ремонт сантехники или замену труб слишком долго. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы договориться о скором приезде сантехника к вам домой.

Как отделить медные трубки от алюминиевых ребер?

Все мы знаем, что медь и алюминий можно отделить от отходов радиаторов. В предыдущей статье мы говорили, что сломанные и деформированные радиаторы могут быть переработаны с помощью крупномасштабной машины для переработки радиаторов.Сегодня поговорим о том, как отделить медную трубку от алюминиевого оребрения.

Машина для сепарации радиаторов зачистного типа предназначена для отделения медных трубок от алюминиевых ребер для переработки меди и алюминия с высокой эффективностью и стабильной производительностью. Эта машина для переработки радиаторов используется для зачистки и разделения однослойных и двухслойных ребер радиатора. Машина для сепарации радиаторов зачистного типа DOING может зачищать радиатор, расстояние между центрами медных труб которого составляет 19 мм, 21 мм или 25 мм.Ребра радиатора должны плавно входить во впускное отверстие, а зачищенные медные трубы и алюминиевая фольга могут автоматически выгружаться. После разделения медная трубка останется целой, а алюминиевая фольга превратится в неправильные куски.

Сепаратор радиаторов зачистного типа

Вспомогательное оборудование для сепаратора радиаторов зачистного типа:

Машина для резки радиаторов является вспомогательным оборудованием машины для переработки радиаторов зачистного типа, в основном используется для резки больших кусков отходов радиаторов на меньшие размеры, чтобы их можно было обрабатывать машиной для переработки радиаторов зачистного типа.

Основные преимущества сепаратора радиатора зачистного типа:

a. Эта машина для сепарации радиаторов зачистного типа может отделять целые медные трубы от алюминиевого покрытия радиаторов отходов, а также удерживать алюминий в виде блоков, которые легко собирать и продавать.

б. Эта машина для сепарации радиаторов зачистного типа проста в эксплуатации и занимает небольшую площадь.

Преимущества сепаратора радиатора зачистного типа

в.Эта машина значительно повышает эффективность переработки меди и экономит труд.

д. После зачистки медная трубка и алюминий могут быть полностью отделены друг от друга, при этом вторичное загрязнение отсутствует.

Машина для сепарации радиаторов e.Stripping может отделять все виды радиаторов, такие как радиатор кондиционера, автомобильный радиатор и т. Д., Для переработки меди и алюминия.

Что касается дополнительной информации об отделении медных труб от алюминиевых ребер или о машине для сепарации радиаторов зачистного типа, отправьте нам свои требования или свой бюджет, чтобы начать этот бизнес, и мы предоставим предложение с лучшим предложением.

Как отпаять медную трубу

Что касается водопроводной системы в вашем доме, некоторые виды ремонта вы можете сделать самостоятельно, например, заменить кран, прочистить раковину или отпаять медную трубу. Иногда вам нужно заняться трубопроводом или, возможно, вам нужно заменить прямую муфту и заменить ее тройником. Еще одна причина для удаления старых стыков – течь в местах пайки.

Распайку медного соединения можно выполнить путем сильного нагревания медной муфты или соединения, которое необходимо отсоединить.Этот процесс занимает несколько шагов для завершения. Во-первых, вам нужно иметь необходимые инструменты, чтобы выполнить работу легко и точно.

Необходимые инструменты

Пропановая горелка
Этот инструмент понадобится как для пайки, так и для отпайки медной трубы. Он имеет регулятор и наконечник, который будет присоединен к небольшому резервуару. Существуют факелы со встроенными воспламенителями, а есть те, для зажигания которых требуется спичка или зажигалка.

Воспламенитель

Паяльники или труборез
Вам понадобится, когда вы будете припаивать новый медный фитинг или тройник.

Огнезащитный экран
Если вы работаете в лесистой местности, вам пригодится огнезащитный экран.

Защитные очки
После того, как припой расплавится, жидкость из меди может лопнуть и попасть в глаза, поэтому важно носить защитные очки.

Кожаные защитные перчатки

Процедура отпайки

Совет: Если вы заменяете муфту на медной трубе, убедитесь, что вся вода в трубе слита, так как в противном случае припой не расплавится от тепла.

  • Теперь вам нужно зажечь горелку и нагреть медный фитинг, который нужно отпаять. Держите тепло над фитингом. Когда паяльник расплавится, оставьте пламя включенным еще на 30 секунд, чтобы сохранить тепло на меди даже после того, как горелку убрали.
  • Затем возьмите плоскогубцы и закрепите фитинг, который вы хотите снять, осторожно захватив трубу другой парой фланцев, чтобы не слишком сильно сжать мягкую медь. После этого вы можете повернуть фитинг плоскогубцами, чтобы отсоединить его от трубы.
  • С другой стороны, если вы хотите отпаять часть медной трубы из-за утечки, вы можете удалить только текущую трубу. Следуйте первой процедуре, которая зажигает факел. Однако вместо того, чтобы поместить горелку над медью, все происходит наоборот.
  • Поставьте горелку на стол и держите трубу за оба конца. Затем выберите самый яркий цвет пламени и соедините его. Возможно, вы захотите положить медь на пламя и время от времени отодвигать его, чтобы оно не было слишком мягким.
  • Когда вы увидите, как пламя меняет свой цвет, вы можете снять трубку с огня и немного согнуть ее, скручивая, пока она не разорвется.

Распайка является очень распространенной процедурой, особенно при устранении проблем с сантехникой. С помощью правильных инструментов и правильной процедуры вы можете легко заменить или отремонтировать медные трубы.

Почему ваши медные трубы зеленеют

Когда дело доходит до ухода за вещами в вашем доме, не всегда легко помнить о ваших трубах.Если нет проблемы, такой как утечка или засор, мы не часто думаем о сантехнике в наших домах.

Одна из проблем, о которой вы можете даже не подозревать, заключается в том, что материал в ваших трубах начинает стареть и повреждаться. В частности, медные трубы станут зелеными, что может быть вызвано несколькими причинами.

Типы материалов для труб

Материал, используемый строителями для водопровода, со временем менялся. В старых домах обычно можно найти трубы из железа, стали или даже свинца.Однако более современные дома, скорее всего, будут оснащены трубами из ПВХ или меди. Эти материалы проще в использовании, легче и, как правило, служат дольше. ПВХ и медь также менее подвержены коррозии, и их можно перерабатывать, что делает их подходящими для экологически безопасных строителей. В частности, известно, что медь является прочным и жестким металлом.

Когда ваши медные трубы позеленеют

Хотя медь является одним из лучших материалов для домашней водопроводной системы, иногда она может зеленеть.Обычно это происходит из-за взаимодействия меди с кислородом и другими переносимыми по воздуху материалами с течением времени. Этот зеленый цвет на ваших медных трубах называется патиной.

Видеть этот зеленый цвет в пятнах на своих трубах означает, что что-то не так. Если вы видите зеленый оттенок, вам следует обратиться к профессиональному сантехнику, который приедет и оценит ситуацию.

Причины появления патины

Патина или зеленоватый цвет, который появляется на медных трубах, возникает в результате окисления.Окисление меди является обычным явлением, когда она со временем подвергается воздействию воды и воздуха. Хотя этот окисленный слой не вреден, он вызывает коррозию меди. Этот зеленый цвет известен как оксид меди и в основном является ржавчиной металла.

Одним из самых известных примеров использования оксида меди является Статуя Свободы в Нью-Йорке. Поскольку статуя снаружи покрыта медью и стояла там долгое время, зеленоватый цвет является следствием окисления меди.

Важно помнить, что проблема не в патине.Слой окисления может быть полезен для ваших медных труб. Это потому, что он создает более водонепроницаемую трубу, которая менее подвержена любым другим реакциям.

Однако, если вы заметили патину на своих медных трубах, это означает, что сантехнические работы могли быть выполнены неправильно.

Влияние патины на вашу сантехнику

Патина может быть признаком того, что в ваших трубах есть утечка. Это также может привести к большим утечкам, которые в долгосрочной перспективе обойдутся вам дорого.Более того, использование воды, прошедшей по медным трубам, с таким зеленым оттенком вредно для вас. Это может вызвать проблемы со здоровьем, а также повредить кожу и волосы.

Утечки, вызывающие патину на ваших медных трубах, могут быть не очень большими. Наоборот, утечек в трубе может быть достаточно, чтобы вызвать проблему. Есть три основные причины, по которым это может быть проблемой:

  1. Колодезная вода. Вода из колодца может повредить трубы, если уровень pH слишком низкий.Если ваша вода поступает из колодца и у вас есть налет на медных трубах, хорошо проверить уровень pH вашей колодезной воды. Все, что ниже 6,5, может вызвать проблемы в ваших трубах. Это может быть причиной крошечных утечек через точечные отверстия. Кроме того, это может привести к попаданию свинца в систему водоснабжения, что представляет серьезную опасность для здоровья.
  2. Хлорамины. Это соединение содержит хлор и азот и часто используется в муниципальном водоснабжении для очистки воды. Тем не менее, они могут быть причиной того, что ваши медные трубы имеют крошечные отверстия и протечки, что, в свою очередь, вызывает патину и большую проблему для вас.
  3. Коррозия частиц. Старые трубы и водонагреватели могут подвергнуться коррозии, в результате чего металлические детали могут соприкасаться с медными трубами. Эти металлические кусочки могут царапать медь и вызывать эти точечные утечки.

Устранение проблемы с патиной

Зеленоватый цвет медных труб может вызывать тревогу. Зная, что сантехника в вашем доме работает не так хорошо, как могла бы, вы почувствовали беспокойство. Однако есть способы, которыми вы можете загерметизировать эти небольшие утечки в ваших медных трубах.Более важный вопрос заключается в том, что делать с медными трубами, на которых уже есть патина. Поскольку причиной повреждения ваших труб может быть то, что вы не можете контролировать, возможно, лучше рассмотреть возможность установки новых труб. Хотя это может показаться пугающим и дорогим решением, оно может уберечь вас от больших расходов, если ваши трубы продолжат протекать.

Независимо от того, что является причиной протечки, лучше всего вызвать профессионального сантехника, который может изучить ситуацию и помочь отремонтировать или заменить ваши трубы, чтобы вода, проходящая через них, была безопасной для использования в вашем доме.

Заключение

Сантехника в вашем доме может быть не первой вещью, о которой вы думаете, но это один из важных скрытых элементов, которые делают ваш дом счастливым и безопасным местом. Когда вы начинаете замечать зеленый цвет на своих медных трубах, это может вызывать беспокойство. Хотя это естественная реакция металла, когда он подвергался воздействию воздуха или воды с течением времени, это также признак того, что вам нужно вызвать сантехника.

Для долгосрочного решения проблемы обесцвечивания медных труб мы рекомендуем заменить трубы на более новые.Чтобы обеспечить максимальную безопасность водоснабжения вашего дома, хорошо регулярно проверять и обслуживать трубы. Вы можете поговорить с одним из наших сантехников в Brothers Plumbing, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего дома.

Для получения дополнительной информации о предотвращении протечек посудомоечной машины в вашем доме позвоните в Brothers Plumbing по телефону 1-800-742-0018 или свяжитесь с нами здесь.

Должен ли я заменить свои медные трубы на PEX?

Опубликовано 18 февраля 2021 г. автором Clic Client Admin

Медные трубы когда-то были лучшим вариантом для домовладельцев, которые хотели прочные трубы, которые прослужат полжизни.Однако новые достижения в материаловедении привели к PEX, удивительному материалу, который может превзойти медные трубы во многих областях. Этот менее дорогой гибкий материал является отличным вариантом для домовладельцев, у которых есть проблемы с медными трубами или у которых есть очень старые трубы, которые необходимо заменить. Узнайте, почему трубы PEX так хороши, и стоит ли вам заменять медные трубы на PEX.

Что такое PEX?

PEX — это новый вид полиэтилена (пластмассового материала), который сшит.Материал имеет поперечные связи на молекулярном уровне. Это дает ему превосходную прочность и многие другие характеристики, которые делают его идеальным для водопроводных труб. Трубы из PEX гибкие, устойчивые к химическим веществам, бесшумные при протекании по ним воды и многое другое.

Медные трубы Проблемы, которые может решить PEX

Несмотря на то, что медь является превосходным материалом, идеальных материалов не существует. У вас могут возникнуть некоторые проблемы с медными трубами, и PEX часто является отличной заменой, которая может устранить эти проблемы.

  • Поддержание температуры горячей воды : PEX поддерживает температуру воды, протекающей по трубе, так что на другом конце вы получаете более горячую воду.
  • Снижение образования конденсата : В трубах PEX гораздо меньше вероятность образования конденсата и создания проблем с влажностью в вашем доме.
  • Свободные фитинги : Медная труба очень прочная, но не очень гибкая. Иногда это может привести к неплотной посадке. PEX гораздо более гибкий, лучше расширяется и сжимается при нагревании.Эта гибкость помогает сохранить его фурнитуру в целости и сохранности. PEX также требует меньше фитингов, поэтому у него, так сказать, меньше слабых мест.
  • Отсутствие коррозии : Поскольку труба PEX изготовлена ​​из пластика, а не из металла, она не подвержена коррозии. Хотя медь не будет подвергаться коррозии в течение многих лет, в конечном итоге она поддастся коррозии.
  • Химическая стойкость : PEX лучше справляется с химическими веществами в воде. Если у вас слабокислая вода, PEX не пострадает, а медь пострадает.
  • Цветовой код : Трубы PEX выпускаются красного и синего цвета для линий горячего и холодного водоснабжения.Эта окраска может помочь избежать путаницы во время установки, обслуживания и ремонта.
  • Более тихие трубы : Вода не будет издавать столько шума, когда течет по трубам PEX. Вы также не услышите гидравлические удары, если они возникнут в ваших трубах (хотя вы все равно увидите, как трубы изгибаются, что предупредит вас о проблеме).

Другие преимущества PEX

Есть и другие причины, по которым вы можете предпочесть трубы PEX медным:

  • Меньшая стоимость : PEX дешевле в изготовлении, чем медные трубы, и весит меньше, поэтому имеет ниже стоимость доставки.Вы можете ожидать, что PEX будет стоить примерно на 25% меньше, чем медь, обеспечивая при этом сопоставимое или даже превосходящее качество.
  • Более простая установка : Для установки не требуется пайка PEX. Он также легко сгибается вокруг углов, вместо того, чтобы его нужно было резать и снова соединять. Установка PEX выполняется быстро, а это означает, что вам не так неудобно во время установки, и это может стоить вам меньше.

У вас есть вопросы о PEX? Наша команда может помочь вам решить, разумно ли заменить ваши медные трубы на PEX.Свяжитесь с местными сантехниками в Конкорде сегодня, чтобы начать.

Что лучше: трубы из ПВХ или медные трубы?

В течение многих лет сантехники и мастера спорили о том, что лучше для сантехники вашего дома: ПВХ или медные трубы. Как и в любом сценарии с двумя вариантами, у каждого есть свои плюсы и минусы, но не о чем беспокоиться, сантехника Огайо Бакай всегда готова помочь! Мы собрали для вас некоторые плюсы и минусы, чтобы вам было легче разобраться (или позвоните нам, и мы поможем вам принять решение).

МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Медные трубы когда-то были единственным вариантом водопровода в доме, поэтому в большинстве старых домов уже установлены системы медных труб. Медь — это прочный, гибкий и встречающийся в природе металл, который можно использовать для изготовления труб с очень тонкими стенками, которые при этом остаются очень прочными. Часто это первый выбор профессионала, но есть и некоторые недостатки (например, добавление неприятного вкуса к вашей воде, который вы, возможно, не любите).

ПРОФИ:

  • Срок службы дольше, чем у труб из ПВХ (когда протекающая вода некислая)
  • Подходит для ограниченного пространства (для небольших помещений идеально подходят медные трубы с тонкими стенками и низким профилем)
  • Устойчивость к повреждениям от вибрации по сравнению с трубами из ПВХ благодаря большей гибкости в местах соединения.(Отлично подходит для районов, которые являются зонами землетрясений)
  • Медь чище, так как это просто металл и не содержит химических веществ по сравнению с трубами из ПВХ.
  • Меньший риск для здоровья
  • Высокая устойчивость к хлору в нормальных условиях городской воды
  • Можно использовать на открытом воздухе
  • Полностью перерабатываемый
  • Продолжительность жизни 70+ лет
  • Устойчив к росту бактерий
  • Принимается муниципальными нормами по всей Америке

МИНУСЫ:

  • Стоимость значительно выше по сравнению с трубами из ПВХ
  • Склонен к разрыву при замерзании
  • Точечные утечки могут возникать в кислой или агрессивной воде
  • Сложнее монтировать и требует больше фитингов и соединений, чем трубы из ПВХ
  • Вода может иметь металлический привкус
  • Шумнее, чем трубы из ПВХ, особенно при более высоком давлении

ТРУБЫ ПВХ

ПВХ (поливинилхлорид) — это прочный, легкий и долговечный пластиковый компаунд, который сантехники используют в качестве труб в течение многих лет.Этот сантехнический материал является основной альтернативой в большинстве новых домов и особенно популярен, чтобы помочь уменьшить кражи и потрошение пустующих домов.

ПРОФИ:

  • Устойчивость к коррозии, истиранию и ударным повреждениям выше, чем у медных труб, поскольку пластик не подвергается коррозии. Труба из ПВХ толще меди, что также защищает от повреждений при ударах и истирании.
  • Меньше шума по сравнению с медными трубами, даже при более высоких скоростях и скоростях воды
  • Простая установка по сравнению с медными трубами, особенно для любителей делать все своими руками
  • Значительно дешевле альтернативного варианта
  • Благодаря более толстому материалу и устойчивости к ударным повреждениям ПВХ лучше подходит для помещений с интенсивным движением
  • Замерзает не так легко, как медь, ПВХ не проводит тепло так хорошо, как медь

МИНУСЫ:

  • Недолгий срок службы из-за цемента, используемого для склеивания швов, который со временем может разрушиться и дать течь
  • Суставы не такие гибкие
  • Риск химического загрязнения воды, протекающей по трубе, хотя связей не обнаружено ПВХ и проблемы со здоровьем
  • Не подходит для узких мест из-за более толстого материала
  • Придает воде пластиковый привкус
  • Более чувствительный при установке (может треснуть при падении или наступлении на него)
  • Растворители, используемые для соединения фитингов и труб, должны хорошо вентилироваться во время закапывания
  • Внутренняя труба из ХПВХ может поддерживать рост бактерий

Знание своего дома и того, что лучше всего подходит для него, может помочь вам выбрать лучший материал для использования.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.