Калина провалы при нажатии на газ: При нажатии на газ провал калина

Содержание

При нажатии на газ провал калина


Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

  • Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Засоренные форсунки

  • Повреждения в инжекторе.
  • Вышла из строя система подачи топлива.
  • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
  • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

  • Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

  5. Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

  1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

  2. Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
  3. Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
  4. Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
  5. Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

  • Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Засоренные форсунки

  • Повреждения в инжекторе.
  • Вышла из строя система подачи топлива.
  • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
  • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

  • Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

  5. Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

  1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

  2. Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
  3. Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
  4. Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
  5. Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

➀➅➄✍ Убрал провал при резком нажатии педали акселератора… — Лада 2107, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Дело было вечером, делать было нечего. После установки датчика фаз и изменения комплектации в прошивке блока управления, выставил галочку на ДАТЧИК ФАЗ и ПУСК В ФАЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ. Больше ничего не трогал, ездил так. Решил по изучать еще, что к чему. Открывал все заводские прошивки ваза в котором стоит датчик фаз. Во всех прошивках где стоит ДАТЧИК ФАЗ, нет галочки на РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ВПРЫСКА. Взял и себе снял галочку с этого пункта. Сохранил прошивку, залил в машину. Машину стала заводится по другому, вроде по лучше и двигатель работает ровнее. Но суть не в этом))). При резком нажатии педали газа, когда машина работает на холостых, был провал, и был он всегда. Нажимаю резко педаль и бросаю, обороты падают до 500-400 и чуть ли не глохнет, потом поднимаются до 1500. Или провал это или тупость ХЗ. Когда плавно нажимаешь, обороты поднимаются от 850 и дальше нормально. Открыл прошивку и установил галочку на АСИНХРОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ПРИ УСКОРЕНИИ. Залил в ЭБУ, завел машину. Машина уже прогрета была. Нажимаю резко газ в пол и бросаю педаль, ни какой тупости и провалов, обороты поднимаются с 850 до 2000 сразу. Покатался км 50. Машина кушает бензин так же, как и кушала. Если ехать и резко нажать на педаль, на любой передаче, машина сразу подрывается и начинает разгонятся без всякой тупости, прям аж немного в сиденье вжимает))))). Без АСИНХРОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПРИ УСКОРЕНИИ, при резком нажатии педали газа, в сиденье не вжимает))) и машина начинает разгоняться плавно не торопясь. Может машина бы еще лучше ехала и вжимала в сиденье, но пробег двигателя уже 105000 км. и из них 73000 км ездили на нем до меня. Как, кто ездил с ним, что делал с ним и все такое без понятия.ЭБУ Январь 7.2, прошивку брал стоковую A226FM10. Кроме галочек в комплектации, ничего больше в ней не делал.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 105000 км

Page 2

Дело было вечером, делать было нечего. После установки датчика фаз и изменения комплектации в прошивке блока управления, выставил галочку на ДАТЧИК ФАЗ и ПУСК В ФАЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ. Больше ничего не трогал, ездил так. Решил по изучать еще, что к чему. Открывал все заводские прошивки ваза в котором стоит датчик фаз. Во всех прошивках где стоит ДАТЧИК ФАЗ, нет галочки на РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ВПРЫСКА. Взял и себе снял галочку с этого пункта. Сохранил прошивку, залил в машину. Машину стала заводится по другому, вроде по лучше и двигатель работает ровнее. Но суть не в этом))). При резком нажатии педали газа, когда машина работает на холостых, был провал, и был он всегда. Нажимаю резко педаль и бросаю, обороты падают до 500-400 и чуть ли не глохнет, потом поднимаются до 1500. Или провал это или тупость ХЗ. Когда плавно нажимаешь, обороты поднимаются от 850 и дальше нормально. Открыл прошивку и установил галочку на АСИНХРОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ПРИ УСКОРЕНИИ. Залил в ЭБУ, завел машину. Машина уже прогрета была. Нажимаю резко газ в пол и бросаю педаль, ни какой тупости и провалов, обороты поднимаются с 850 до 2000 сразу. Покатался км 50. Машина кушает бензин так же, как и кушала. Если ехать и резко нажать на педаль, на любой передаче, машина сразу подрывается и начинает разгонятся без всякой тупости, прям аж немного в сиденье вжимает))))). Без АСИНХРОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПРИ УСКОРЕНИИ, при резком нажатии педали газа, в сиденье не вжимает))) и машина начинает разгоняться плавно не торопясь. Может машина бы еще лучше ехала и вжимала в сиденье, но пробег двигателя уже 105000 км. и из них 73000 км ездили на нем до меня. Как, кто ездил с ним, что делал с ним и все такое без понятия.ЭБУ Январь 7.2, прошивку брал стоковую A226FM10. Кроме галочек в комплектации, ничего больше в ней не делал.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 105000 км

Временами тупит при разгоне. Нужна помощь тех, кто сталкивался. — Лада Калина Спорт, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть. Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон. В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли. Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.

P.S. Добавил фото с последней замены свечей (пол года назад), на одной из четвертого цилиндра, есть небольшой светлый налет.

Page 2

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть. Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон. В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли. Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.

P.S. Добавил фото с последней замены свечей (пол года назад), на одной из четвертого цилиндра, есть небольшой светлый налет.

Причины провалов мощности при нажатии на педаль газа

Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

Провалы на ходу при движении на средней скорости

Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

На ходу при движении с малой скоростью

Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

На инжекторных машинах

Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

  • Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
  • Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
  • Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
  • Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

Причины на автомобилях с ГБО

  • Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
  • Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
  • Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как проверить и заменить электронную педаль газа Лада Калина

Проверка и замена электронной педали газа Лада Калина

В комплектации последних моделей Лада Калина применяется электронная педаль газа. Калина с Е-Газ так же оборудованы новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ — M74 и Bosch M17.9.7.

Педаль газа электронная, она не имеет механической связи с дроссельной заслонкой. Управление двигателем полностью электронное.

Водитель, нажимая педаль газа, только обозначает, какое ускорение он желал бы придать автомобилю, а система управления двигателем реализует это.

Тоже происходит, когда водитель ослабляет нажим на педаль газа, удерживает ее нажатой в одном положении или совсем убирает ногу с педали газа.

Такую систему называют «Е-газ» (E-GAZ). Двигатели с такой системой могут соответствовать экологическим стандартам ЕВРО IV─V.

Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн.

Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

Каждый датчик положения педали газа (встроенный в кронштейн педали газа) представляет собой потенциометр, подвижный контакт которого жестко связан с поворотной осью рычага педали.

Электронный блок управления (ЭБУ) по сигналам датчиков непрерывно отслеживает положение педали.

Изменение положения контролируется по меняющемуся сопротивлению на выводах обоих датчиков. В соответствии с этими параметрами ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

В результате износа подвижных контактов или токопроводящих дорожек, датчики могут выйти из строя или поступающие с них сигналы будут не корректны.

При нарушении сигналов двигатель будет работать неустойчиво, возможны «провалы» на переходных режимах.

При работе на холостом ходу частота вращения коленчатого вала двигателя может самопроизвольно меняться.

В случае, выхода из строя одного из датчиков (иди его цепи), загорится контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Если за контрольное время сигнал с датчика не восстановится, ЭБУ переведет систему на резервный режим работы.

В этом режиме при резком нажатии педали газа до упора, обороты будут расти медленно. На автомобиле можно будет продолжить движение до места ремонта своим ходом.

Возможно некоторое увеличение расхода топлива и изменение некоторых других технических показателей двигателя.

В случае, когда из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, двигатель будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин-1).

При этом автомобиль сохраняет способность самостоятельно двигаться, хотя и с медленной скоростью. Это позволит в случае необходимости покинуть перекресток, съехать на обочину или переместить автомобиль в безопасное место на небольшое расстояние.

Проверка и замена электронной педали газа

Датчик положения педали газа ремонту не подлежит, в случае неисправности электронную педаль газа заменяют в сборе. Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие

Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

Нажимаем фиксаторы колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика педали газа.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления педали газа.

Снимаем педаль газа со шпилек

Проверка

Мультиметром в режиме омметра можно проверить состояние подвижных контактов и токопроводящих дорожек датчиков положения педали газа. Для этого:

Подсоединяем один щуп мультиметра к выводу 4, а другой щуп к выводу 2.

Медленно перемещая педаль газа, по прибору контролируем электрическое сопротивление, которое должно плавно уменьшаться.

Повторяем проверку, подсоединив мультиметр к выводам 4 и 3

4. Аналогично проверяем токопроводящую дорожку другого датчика, последовательно подсоединяя мультиметр к выводам 1—6 и 6—5.

№ вывода

Датчики

Назначение вывода

1

Датчик №2

Напряжение (+3,3В)

2

Датчик №1

Напряжение (+3,3В)

3

«масса»

4

Сигнал с датчика №1

5

Датчик №2

«масса»

6

Сигнал с датчика №2

Если при проверке любой из дорожек сопротивление будет меняться скачками, датчик следует заменить.

Установка

Устанавливаем педаль газа в обратной последовательности. Чтобы случайно не погнуть выводы в разъеме датчика педали газа, перед установкой подсоединяем колодку проводов.

Затем надеваем кронштейн педали газа на шпильки. Гайки крепления педали затягиваем моментом 6 — 8 Нм.

При эксплуатации нужно помнить, что на Вашем автомобиле установлены педали связанные с электроникой. Стараться не допускать попадания влаги на педали. Нужно пользоваться ковриками и т д.

Лада калина плохо набирает скорость. Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется. Видео о провалах газа на инжекторном двигателе

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть. Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон. В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли. Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.


www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копай! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждый автомобиль требует внимания. Вот и мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключении. Список подозреваемых:1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/477094589040165062/. Показания по мультиметру 1.04 В.

По диагностике показало 1.016 В. Есть еще третий способ — снять фишку с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полный размер

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал, как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

3. Фильтр воздушный. Вчера достал его грязным. Продул с компрессора. Задышала лучше. Легче поехала.

фото с интернета. у меня похоже было.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использовал от радиатора старого.

Вот так отпилил.

сделал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Видел у некоторых автомобилей внутрь вылазит. Думал и у меня также. Оказалось нет. Только дребезжала и сифонила. Хотя звук тоже мог роль сыграть. После замены ушла вибрация.

Проход свободный

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для ижектора и клапанов. Буду делать как залью полный бак. После этого потребуется замена свечей по рекомендации.

Вот такой

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята понимающие может, что заметите. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления


Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:


Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:


Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа


Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октябрь 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Свечи зажигания неисправны.
  2. Высоковольтные провода неисправны.
  3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

  1. Топливный фильтр или топливная магистраль засорены.
  2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
  3. Бензонасос неисправен.
  4. Регулятор давления топлива (РДТ) нерабочий.

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Датчик кислорода (ДК).

Более подробно про датчики.

Другие неисправности двигателя и систем

  1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
  2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  3. Система управления двигателем неисправна.
  4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
  5. Система выпуска негерметична.
  6. Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
  7. Гидротолкатели неисправны.
  8. Воздушный фильтр двигателя грязный.
  9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель lada xray | универсальная статья

0 0 Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.. Похожие материалы

  • Плавают обороты, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении
  • Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей
  • xn--80aal0a.xn--80asehdb

    «Питер — АТ»
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Всем доброго времени суток,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля марки LADA.
    Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
    Признаки: чтоб всем было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при продолжительной работе, не едит ВООБЩЕ никак, разгозовывать приходится как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Скажу сразу — дело не в нем!

    Теперь немного предистории: автомобиль был приобретен новым в 2005 году, изначально двигатель показался «задушенным». Но не придав этому внимания сослались на причину его класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя в то время не представлялось возможным). Так мы проездили несколько лет.
    К тому времени двигатель становился менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км.) решили, что это точно оплавился катализатор. Наслушавшись рассказов о том как просто от него избавляются, мы не учли одного:) Если бы все так было просто — он оказался металлическим , а не кирамическим))). Отдельная история как мы от него избавились, но результат все таки был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика ни как не изменилась, только работать стал громче((((
    Примерно с этого же времени проявилась еще одна неиправность: двигатель начинал грелся при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он мало того, что не тянет, да еще и греется.
    Следующая борьба началась уже со второй неиправностью.
    Был заменен датчик температуры, затем помпа, далее термостат, затем снова датчик температуры, а потом уже и сам радиатор. Все это продалжалось в течении года.
    Тут мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные действия первой его неисправности.
    Сбились метки? Нет, все в норме.
    Снова все силы были брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы двигатея на класс Евро-2. Трогаемся — результата ноль! …Продалжаем ездить.
    Динамика автомобиля со временем становилась сравнима с груженным автомобилем 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а затем и вовсе как будто буксируешь автомобиль. Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сетку топливного насоса — результата ноль, далее топливный насос — результата ноль, чистка форсунок — та же история.
    Я уже молчу сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Пораметры всегда в норме, а на вопрос «почему не тянет?» ответов точных нет. «Попробуй поменять то, сделать это, проверить метки.»
    Метки ГРМа как дурак проверяю чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — на случай вдруг сбились?
    Если бы я только раньше знал к какому результату приведут эти поиски неисправности(
    Что самое интересное все проделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобиля марки LADA, но только сейчас я понимаю, что основная часть их была напрасными.
    Возможно я бы и продалжал так ездить, вот только с прошлой недели автомобиль вообще перестал ехать. Разгоняется только в четверть газа и то по прямой, а при троганьи с места в гору, где необходимо дать газу больше, вовсе захлебывается (гудит и едит 1-2 км/ч).

    Может среди Вас есть ГУРУ и СЕНСЕИ, которые подскажут в чем причина?

    PS У меня у самого большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и сам я по специальности механик, думал, что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Ремонтом занимался практически сам, да вроде и признаки были характерными. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается , но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

    • Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

      Засоренные форсунки

    • Повреждения в инжекторе .
    • Вышла из строя система подачи топлива .
    • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
    • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свечи зажигания . Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

      Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

      Засоренность воздушного фильтра

    5. Бензонасос (), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

      Загрязненный топливный фильтр

    6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
    7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа


    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни , ни ремонт не будут стоить копейки.

    Лада калина провалы при нажатии на газ – Прокачай АВТО

    На чтение 10 мин Просмотров 106 Опубликовано

    Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

    Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

    Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

    Причины провалов

    Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

    Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

    Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

    Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

    Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

    Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

    Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

    В заключение…

    Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

    У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

    Дата: november 30, 2016 9:26 am

    Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

    Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

    Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

    • Провалом от 2 до 9 секунд;
    • Рывком в 1–2 секунды;
    • Подергиванием — серия рывков;
    • Раскачиванием — серия провалов.

    Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

    Причины провала при разгоне

    Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

    • Неисправность системы подачи топлива;
    • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
    • Ошибки в ЭБУ;
    • Неисправность свечей зажигания;
    • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
    • Засорение или неисправность форсунок:

    На ГБО проблема может возникнуть из-за:

    • Сбойного блока управления ГБО;
    • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
    • Газовой проводки;
    • Плохой массе.

    Как исправить провалы при разгоне

    1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
      Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
    2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
    3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

    Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

    Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

    Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

    • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
    • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
    • Мягче переключаются передачи;
    • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

    Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

    Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

    Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

    Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

    Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

    Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

    После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

    Провалы на ходу при движении на средней скорости

    Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

    На ходу при движении с малой скоростью

    Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

    Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

    Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

    К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

    На инжекторных машинах

    Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

    • Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
    • Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
    • Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
    • Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

    Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

    Причины на автомобилях с ГБО

    • Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
    • Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
    • Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

    Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

    Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

    Лада калина не реагирует на педаль газа — АвтоТоп

    На последних автомобилях Лада Калина в обязательном порядке устанавливается электронная педаль е-газа. Как ни странно, но именно это нововведение ВАЗовцев вызвало очень много пересудов среди автомобилистов: большая часть владельцев Лады высказались крайне против инновации, а после того, как опробовали ее в действии, лишь укрепились во мнении. Действительно ли е-газ настолько плох, или все же это электронное устройство имеет свои преимущества? Об этом — далее.

    Пользуясь случаем, рекомендуем наших партнеров, компанию «Буксировщик», специализирующуюся на перевозке спецтехники. Профессиональная и доступная перевозка спецтехники в Москве – отличный выбор для Вашего бизнеса. Искренне рекомендуем Бусировщик.ру за профессиональный и ответственный подход и внимательное отношение к своим заказчикам.

    Рекомендуем ознакомиться: рейтинг самых угоняемых автомобилей 2012 от страховых компаний. Узнайте, что угоняют чаще перед покупкой нового авто – это позволит избежать ненужных рисков. А все технические характеристики Lada Kalina Универсал доступны по адресу: http://kalinaclub.com/modifikacii/universal-modifikacii/lada-11173-universal-texnicheskie-xarakteristiki.html.

    Е-газ: преимущества, о которых говорит производитель

    В первую очередь, педаль е-газа отличается внешне. Кроме того, главные изменения, которые внес производитель, установив эту систему на Калину, спрятаны под капотом. Там находится электродвигатель ее привода, управляющий дроссельной заслонкой (на старых моделях управление осуществлялось при помощи обыкновенного тросика).

    АвтоВАЗ утверждает, что такое нововведение позволяет снижать расход топлива, а его подача осуществляется несколько равномернее: при нажатии на педаль е-газа в блок управления подается сигнал, вследствие чего наступает мгновенная реакция. Kalina становится экономичнее и отзывчивее.

    Основные «просчеты» ВАЗа

    Конечно, как бы ни хвалил е-газ ВАЗ, у этого механизма есть и серьезные недостатки. Например, при выходе его из строя ремонту данное устройство не подлежит. Потребуется полная замена, которая будет стоить весьма дорого. Хотя сегодня появились «народные умельцы», приспособившиеся чинить устройство самостоятельно, но это не всегда эффективно – ездить с таким е-газом даже опасно.

    Что касается отзывчивости авто, то и здесь не все однозначно. Многие автомобилисты утверждают, что старые Калины намного легче слушались педали и лучше реагировали на нажатие. Е-газ же отвечает им с задержкой, а это может стать критической проблемой, особенно, если нужно быстро уйти от столкновения или просто оперативно совершить обгон.

    Таким образом, знаменитый е-газ Lada Kalina – не панацея от плохой управляемости авто, а скорее еще одна недоработанная система в машине, которую инженерам придется совершенствовать.

    Продолжить чтение: интересуетесь Калиной Спорт? В новом обзоре мы рассмотрели все технические характеристики Лада Калина Спорт. А все характеристики Kalina Хэтчбек доступны тут.

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Причины явления

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

      Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    В комплектации последних моделей Лада Калина применяется электронная педаль газа. Калина с Е-Газ так же оборудованы новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ — M74 и Bosch M17.9.7.

    Педаль газа электронная, она не имеет механической связи с дроссельной заслонкой. Управление двигателем полностью электронное.

    Водитель, нажимая педаль газа, только обозначает, какое ускорение он желал бы придать автомобилю, а система управления двигателем реализует это.

    Тоже происходит, когда водитель ослабляет нажим на педаль газа, удерживает ее нажатой в одном положении или совсем убирает ногу с педали газа.

    Такую систему называют «Е-газ» (E-GAZ). Двигатели с такой системой могут соответствовать экологическим стандартам ЕВРО IV─V.

    Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн.

    Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

    Каждый датчик положения педали газа (встроенный в кронштейн педали газа) представляет собой потенциометр, подвижный контакт которого жестко связан с поворотной осью рычага педали.

    Электронный блок управления (ЭБУ) по сигналам датчиков непрерывно отслеживает положение педали.

    Изменение положения контролируется по меняющемуся сопротивлению на выводах обоих датчиков. В соответствии с этими параметрами ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

    В результате износа подвижных контактов или токопроводящих дорожек, датчики могут выйти из строя или поступающие с них сигналы будут не корректны. При нарушении сигналов двигатель будет работать неустойчиво, возможны «провалы» на переходных режимах.

    При работе на холостом ходу частота вращения коленчатого вала двигателя может самопроизвольно меняться.

    В случае, выхода из строя одного из датчиков (иди его цепи), загорится контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

    Если за контрольное время сигнал с датчика не восстановится, ЭБУ переведет систему на резервный режим работы.

    В этом режиме при резком нажатии педали газа до упора, обороты будут расти медленно. На автомобиле можно будет продолжить движение до места ремонта своим ходом.

    Возможно некоторое увеличение расхода топлива и изменение некоторых других технических показателей двигателя.

    В случае, когда из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, двигатель будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин -1 ). При этом автомобиль сохраняет способность самостоятельно двигаться, хотя и с медленной скоростью. Это позволит в случае необходимости покинуть перекресток, съехать на обочину или переместить автомобиль в безопасное место на небольшое расстояние.

    Проверка и замена электронной педали газа

    Датчик положения педали газа ремонту не подлежит, в случае неисправности электронную педаль газа заменяют в сборе. Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

    Для выполнения работы потребуется мультиметр.

    Снятие

    1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

    2. Нажимаем фиксаторы колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика педали газа.

    3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления педали газа.

    Причины провала при нажатии на педаль газа при резком нажатии или разгоне


    Причины провалов при нажатии на педаль газа

    Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).


    Педаль газа

    В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

    В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

    Провал при нажатии газа происходит если:

    • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
    • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
    • Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
    • Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
    • Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
    • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
    • Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

    Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

    Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

    Дергается на холодную

    Многие владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что рывки происходят на холодную, а уже прогревшись, на ходу машина входит в ритм и ее перестает «колбасить». Основной причиной при этом случае называют обедненную смесь, из-за того, что подсасывается воздух на холостом ходу. Или же «умер» один из датчиков.

    Если часто возникают провалы на холодную (впрочем, как и при движении), кроме всего уже перечисленного, нужно проверить:

    Возможно, что в инжекторном автомобиле засорились топливные форсунки. Тогда вам понадобится профессиональная диагностика в сервисе.

    Не стоит упускать еще один момент, из-за которого на холодную, а также при движении с машиной могут происходить такие метаморфозы, как дерганье: а тот ли бензин вы в нее залили? Совет всем автолюбителям вечно актуален: по возможности заправляйтесь на надежной проверенной заправке. Некачественное топливо может не только давать рывки, но и вывести из строя не только бензонасос, но и весь двигатель.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Источник

    Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

    Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).


    Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

    Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

    Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

    Почему при движении ВАЗ 2110 дергается?

    Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия. Если вдруг ВАЗ 2110 дергается при движении, это вызывает тревогу и озабоченность автовладельца.
    Нужно что-то срочно предпринимать, но вначале – понять причину. Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают.

    Во время старта

    Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. Особенно неприятно, когда стоишь, например, перед светофором, сзади – уже сигналят, а ты судорожно повторно заводишь автомобиль.

    Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ, ЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ.

    Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

    Первым делом нужно проверить, какое давление выдает система подачи топлива. Проверка происходит с помощью манометра. Он подключается к штуцеру, который расположен на топливной рампе (под капотом). Единых показаний мы дать не можем, поскольку на разных двигателях она разная.

    Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

    Если показания манометра слишком высокие, значит – неисправности в регуляторе давления топлива. При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра.

    Провалы газа при разгоне

    При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

    Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

    При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

    Где искать причину?

    Зачастую проблема, появления провалов связана с нарушением работы системы питания автомобиля. По сути, при нажатии на педаль газа, водитель обязывает систему питания увеличить количество подаваемой топливной смеси в необходимых пропорциях в цилиндры.

    Но нарушение в работе системы приводит к изменению пропорций элементов смеси, отчего силовая установка не способна увеличить обороты вращения коленчатого вала. В цилиндры поступает смесь с недостаточным количеством бензина, либо наоборот – топлива слишком много.

    Не исключается, что причина появления неисправности кроется в системе зажигания, хотя из-за нее данная проблема встречается реже, чем из-за системы питания.

    Эти же системы могут быть источниками причин при движении.

    На автомобилях с бензиновыми двигателями используются две системы питания – карбюраторная и инжекторная. И хоть карбюраторная система питания считается уже морально устаревшей, но по дорогам ездит еще большое количество автомобилей, топливную смесь двигателя которых готовит карбюратор.

    Провалы при нажатии на педаль газа чаще возникают как раз в силовых установках с карбюратором, но это не говорит, что у инжекторных авто такая неисправность не возникает.

    Дальше рассмотрим, что может часто становиться причиной появления провалов при нажатии на акселератор, и как эту неисправность устранить на примерах автомобилей с разными системами питания.

    Провалы на холостом ходу

    Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.


    Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

    Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

    Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

    Популярные марки:

    Renault Logan

    Причины появления неисправности на инжекторном авто

    Перейдем к , и рассмотрим на примере ВАЗ-2110 инжектор.

    Как и в карбюраторной системе причиной провалов при нажатии на акселератор могут стать элементы подачи топлива.

    При сильно забитом фильтре тонкой очистки топлива или неисправности топливного насоса, бензин подается к топливной рампе в недостаточном количестве, что и приводит к появлению провалов педали газа.

    Поэтому данные элементы проверяются в первую очередь. Также не следует забывать и о сеточном фильтре, установленном на заборнике топлива в топливном насосе.

    Падение оборотов на карбюраторном двигателе

    Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.


    Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

    Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

    Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

    Проверка карбюраторной системы

    Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.


    Топливный насос

    Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

    Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

    1. Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
    2. Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
    3. Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
    4. Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
    5. В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
    6. Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

    Падение оборотов на инжекторных моделях

    В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система

    На что необходимо обратить первоочередное внимание:

    1. Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
    2. Стабильно работает топливный насос.
    3. Чистый фильтр-сетка на заборнике.
    4. Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
    5. Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
    6. Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
    7. Дроссельная заслонка насобирала мусора.
    8. Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

    Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания

    В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка

    Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

    Падение оборотов на инжекторе

    Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

    Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

    Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

    Провалы на карбюраторном авто

    Первым рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107, в котором установлена карбюраторная система питания.

    В большинстве случаев появление неисправности сигнализирует о засорении топливной системы. Поэтому первым делом проверяется подача бензина на карбюратор.

    Сильное засорение топливопроводов, подсос воздуха, снижение производительности топливного насоса из-за повреждения мембран приводит к тому, что на карбюратор подается недостаточное количество топлива.

    К примеру, автомобиль легко запускается и двигатель стабильно работает на холостых оборотах, но стоит нажать на педаль газа – и появляются провалы.

    Если пропускная способность из-за засорения снижена или насос качает недостаточное количество бензина из-за своей неисправности или подсоса воздуха, то при воздействии на акселератор карбюратор не подает требуемую порцию бензина.

    Источник

    Механические провалы педали газа

    Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

    Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

    Провал – что это?

    Провал – это перебой в работе двигателя и несвоевременная реакция на нажатие педали газа. Если водителю нужно ускориться, он воздействует на акселератор, но двигатель при этом обороты не набирает.

    Этот перебой в работе сопровождается резким падением скорости вплоть до полной остановки автомобиля.

    Перебои в работе возникают на всех режимах работы – плавном ускорении или резком, при начале движения, малых, средних или высоких скоростях.

    Провалы при нажатии на акселератор проявляются по-разному, даже есть классификация данного явления:

    Возможные причины

    Чаще всего данная проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленвала. Последний может производить обороты вне зависимости от положения акселератора. То бишь проблема сопровождается запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие акселератора.

    Рывки и провалы при нажатии на газ могут происходить при разгоне, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Определить истинную причину данного явления можно самостоятельно (проверив состояние датчиков) или при помощи диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы происходят из-за ненормального давления топлива в рампе. Также проблема может скрываться в неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) или ДПДЗ (устройства положения дроссельной заслонки). Эти два механизма отвечают за смесеобразование, а именно за подачу конкретной порции воздуха. Ломаются эти датчики редко, но провалы при нажатии на газ чаще всего происходят по их вине. Иногда на них просто засорены контакты.

    Черенки растений калины — Советы по размножению кустов калины черенками

    Калина — одно из самых универсальных и красивых декоративных растений, представляющих интерес в течение нескольких сезонов. Как и многие древесные растения, размножение калины черенками является наиболее эффективным способом воспроизводства куста. Черенки калины могут быть получены как из хвойных, так и из лиственных пород, но необходимы некоторые приемы и приемы, чтобы улучшить укоренение и обеспечить процветание ваших новых растений. Узнайте, как размножить калину черенками и сохранить букет, вырастив свой собственный запас этих замечательных растений.

    Когда срезать черенки калины

    Растения калины в основном произрастают в регионах с умеренным климатом Северного полушария, хотя некоторые из них встречаются в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, а также в России и на Украине. Растения имеют привлекательные слегка зубчатые листья, потрясающие цветы и гроздья мелких плодов. Размножение калины может обеспечить точное клонирование растения от родителя, а также дает интересный взгляд на методы, которые используют успешные производители.

    Одним из наиболее важных аспектов размножения черенками является выбор времени.Каждое растение индивидуально, но калину можно размножать как мягкими, так и лиственными черенками. Твердую древесину будет немного сложнее укоренить, в то время как черенки калины, взятые в середине или конце весны, укореняются гораздо легче.

    Черенки лиственных пород калины уже находятся в состоянии покоя и являются жесткими, а растительные клетки находятся в неактивном состоянии роста. Осень, после опадания листьев, является лучшим временем для черенкования лиственных пород, но успех был достигнут и с черенкованием в разгар зимы.Для новичка весна, вероятно, лучший выбор в отношении того, когда брать черенки калины. Клетки растений пробуждаются и готовы к росту, что увеличивает шансы на более быстрое и успешное укоренение.

    Калина из обрезков хвойных пород

    Черенки калины всегда следует брать стерильными острыми инструментами. Держите черенки хвойных пород во влажном состоянии и используйте их немедленно для достижения наилучших результатов. Наилучший размер – это срез сильнорослых побегов размером 10-15 см (4–6 дюймов).

    Время суток также имеет значение.Берите образцы утром, желательно после дождя. Удалите листья с нижней трети черенка.

    Обеспечьте укореняющую среду из 1 части торфа и 1 части перлита или замените перлит садовым песком, если это необходимо. Предварительно увлажните среду для укоренения.

    Гормоны укоренения могут улучшить укоренение, но не являются строго необходимыми. Помните, вам нужно только коснуться срезанного конца стебля. Вставьте отрезанный конец в подготовленную среду от одной трети до половины его длины.

    Накройте пластиком и поставьте контейнеры на непрямой свет. Держите среду слегка влажной и время от времени опрыскивайте черенки, чтобы они оставались влажными. Время укоренения варьируется, но проверьте его, осторожно потянув за черенок через 4 недели.

    Калина из обрезков лиственных пород

    Укоренение черенков калины из твердой древесины может быть немного сложнее. Здесь определенно рекомендуется гормон укоренения.

    Возьмите срез под углом от 8 до 10 дюймов (20-25 см.) с несколькими узлами роста.Удалите с черенка все листья и опустите срезанный конец в воду, а затем в небольшое количество гормона укоренения. Вы можете использовать ту же среду, что и для черенков хвойных пород, или смесь из 40% торфяного мха и 60% перлита.

    Черенки могут быть помещены в контейнеры на две трети их длины, а затем обработаны так же, как и обрезки хвойных пород. Некоторые производители также добились успеха, просто поместив растения в соответствующую среду в холодильном шкафу или в подвале. Укоренение может происходить медленнее, потому что жара ускоряет процесс, но черенок выживет при легком поливе, а укоренение начнется быстро весной.

    Как выращивать калину и ухаживать за ней:

    Ботаническое название Калина spp.
    Общее имя   Калина, американский куст клюквы, ковыля
    Семья Adoxaceae
    Тип установки   Кустарник
    Размер для взрослых 3-20 футов.высокий
    Воздействие солнца Полный, частичный
    Тип почвы Влажная, но хорошо дренированная почва
    рН почвы Нейтральная, кислая
    Время стрелы Пружина
    цветочный Белый, розовый
    Зона устойчивости 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Родной район   Северная Америка

    Ель / К.Дэйв

    Ель / К. Дэйв

    Ель / К. Дэйв

    Уход за калиной

    В целом, калины не привередливы в том, где они растут, хотя они предпочитают довольно богатую, влажную почву. Калины плохо пересаживаются после того, как они укоренились, поэтому лучшая стратегия — посадить укоренившиеся растения, выращенные в контейнерах, и позаботиться о том, чтобы выбрать место, где у куста будет место для роста. Ранняя весна — лучшее время для пересадки, давая им полный сезон для адаптации.

    После посадки добавьте 2-дюймовый слой мульчи, чтобы почва оставалась влажной и удерживала влагу. В жаркую погоду кусты следует поливать каждые 7 – 10 дней. Требуется небольшая обрезка, хотя некоторые виды можно научить формировать древовидные растения, удалив конкурирующие стебли.

    Свет

    Калина предпочитает полное солнце, но может терпеть и полутень.

    Почва

    Эти кустарники предпочитают довольно влажную, хорошо дренированную почву, но им не нравится, когда их корни замачиваются в воде.Калина любит слегка кислую почву, но многие виды переносят щелочную почву.

    Вода

    Обычно бывает достаточно еженедельного глубокого полива либо дождевой водой, либо орошением. Хорошо зарекомендовавшие себя местные сорта обладают умеренно хорошей засухоустойчивостью.

    Температура и влажность

    Калины предпочитают умеренные условия, хотя предпочтения сильно различаются в зависимости от вида. Чрезвычайно жаркая погода требует дополнительного полива, а очень низкие температуры могут остановить рост растения или вызвать его отмирание.

    Удобрение

    Большинству калины требуется немногим более одного внесения в год сбалансированного удобрения пролонгированного действия, вносимого в почву весной. После укоренения большинство кустарников хорошо обходятся без какой-либо подкормки.

    Виды калины

    • ‘Nannyberry’ ( Viburnum lentago ): этот вид растет в зонах устойчивости USDA со 2 по 8 до зрелой высоты около 12 футов с шириной 10 футов. Предпочитает влажную тень, но выдерживает жаркое солнце и сухую почву.Кремово-белые цветки в кружевной шляпке появляются в середине-конце мая.
    • ‘Калина болотная’  ( Viburnum nudum ): это растение растет в зонах с 5 по 9, где достигает зрелой высоты около 12 футов с шириной 6 футов. Предпочитает место с полным солнцем полутени. Этот сорт производит белые цветы в конце июня, за которыми следуют грозди круглых костянок.
    • ‘Hobblebush’ ( Viburnum lantanoides ): ранее известный как Viburnum alnifolium, , этот сорт произрастает в зоне устойчивости USDA с 4 по 7.Он достигает максимальной высоты около 8 футов с распространением 12 футов.   A   произрастает на северо-востоке и в средней части Атлантики Северной Америки, имеет тенденцию расти немного беспорядочно и, вероятно, лучше всего подходит для естественной среды. Плоские зонтики белых цветов появляются в мае, за ними следуют красные гроздья плодов, которые со временем становятся типичными сине-черными.

    Обрезка

    Длинноногие побеги можно обрезать еще в начале лета, чтобы сохранить форму куста. Сломанные, мертвые или больные ветки следует удалять, как только вы их заметите.Древесные формы этого растения могут потребовать некоторой обрезки для достижения желаемой формы.

    Размножение калины

    Для размножения черенками хвойных пород выберите крепкую ветвь длиной от 4 до 6 дюймов. Возьмите черенок утром, если это возможно. Удалите листья с нижней трети, окуните стебель в гормон корнеобразования и посадите черенок во влажную смесь торфа и перлита. Накройте черенок полиэтиленовым пакетом или куполом и держите его в непрямом свете с влажной почвой, пока примерно через четыре недели не начнут формироваться корни.

    Для размножения черенками твердой древесины выберите крепкий стебель и отрежьте от него 8-10 дюймов, сняв листья с нижней половины и убедившись, что у него есть хотя бы несколько узлов. Посадите и ухаживайте за черенком твердой древесины так же, как и за черенком мягкой древесины. Укоренение может быть медленнее, но все же должно произойти в течение нескольких месяцев.

    Как вырастить калину из семян

    Вырастить калину из семян можно, но это трудоемкий процесс. Большинство экспертов предлагают вместо этого размножать черенками.

    Посадка и пересадка калины

    Тщательно выбирайте сорт для посадки в горшки; некоторые виды калины должны иметь место для посадки на открытом воздухе, в то время как другие идеально подходят для небольших мест обитания. Посадите калину в большие емкости с дренажными отверстиями; горшок должен быть не менее чем на 8 дюймов шире корневого кома. Это растение нуждается в хорошо дренированной почве и полном солнце. Чтобы почва не была сырой, добавьте в смесь 10-20% перлита.

    Зимовка

    Калина морозостойка, но в холодную погоду может сбрасывать листья.Обрежьте сухие листья и ветки. С наступлением весны ваш куст восстановится.

    Распространенные вредители и болезни растений

    Тот факт, что мало вредителей беспокоит калину, является одной из причин, по которой она стала настолько популярной в ландшафте. Однако в 1947 году калиновый листоед (VLB) прибыл в Канаду и в 1996 году добрался до штата Нью-Йорк. VLB,  Pyrrhalta viburni   (Paykull), способен нанести большой ущерб и находится под пристальным наблюдением. Лучший способ борьбы с жуками-листоедами калины — это удаление зараженных яйцами листьев и поощрение хищных насекомых.Некоторые органические пестициды также эффективны, но избегайте синтетических пестицидов, которые также убивают полезных насекомых.

    Как заставить калину цвести

    Если ваша калина не цветет, обратите внимание на ее месторасположение — хотя она может выдержать некоторую тень, те, что находятся на полном солнце, с большей готовностью образуют цветы. Полив также может быть проблемой, так как калина должна быть в хорошо дренированной почве. Помните, что избыток азота может стимулировать рост пышной листвы, но затормозит бурное цветение. Поскольку растение цветет на старой древесине, не обрезайте их во время покоя, так как это уничтожит цветущие почки.

    Общие проблемы с Viburnum

    К счастью, у калины мало проблем для садоводов. Однако, если вы заметили что-либо из следующего, немедленно устраните проблему, чтобы обеспечить здоровье вашего растения.

    Черные пятна или белый налет на листьях

    Это часто является результатом грибкового заболевания, такого как мучнистая роса, ложная мучнистая роса или грибковая пятнистость листьев. Чтобы предотвратить это, поливайте растения сверху, используйте фунгициды на пораженных растениях и уничтожайте уже пораженные части растения.

    Низкорослые или желтые листья

    Это может быть результатом корневой гнили Armillaria, которую можно определить по белому грибковому наросту под корой и на кроне дерева или кустарника. Если эта проблема пробралась в ствол, единственное решение – выкопать и выбросить калину.

    Мертвые, увядшие и обесцвеченные листья

    Калина может быть поражена раком, который является грибковой проблемой. Это часто происходит с деревьями, которые уже подвержены стрессу.Наиболее эффективное лечение — восстановление здоровья растения, так как оно, вероятно, может справиться с этой конкретной проблемой самостоятельно.

    Часто задаваемые вопросы

    • В зависимости от сорта калина может жить от 50 до 150 лет при правильном уходе.

    • Чтобы получить лучшее цветение, держите растение на солнечном подоконнике. Вы можете делать это даже зимой, если вы выберете выносливый сорт, который может выдержать потенциальные сквозняки.

    • Это растение может вырасти от 12 до 24 дюймов в год.Тем не менее, некоторые карликовые сорта очень медленно растут и достигают только около 6 дюймов в год.

    Калина Берквуд 49поли / Getty Images Двойная калина цель / Getty Images Дэвид калина Имладрис01 / Getty Images Кожанолистная калина Марина Денисенко / Getty Images Нэнниберри Art_rich / Getty Images Калина Нудум Дайан Лабомбарб / Getty Images Хобблбуш Холси / Getty Images

    Вишневое дерево* И небольшая помощь, пожалуйста


    Иногда Fairegarden следует расписанию дня и часа, а иногда становится более независимым от календаря.


    Или, возможно, это действительно зависит от погоды. Теплые дни сменяли друг друга, недели из них без заморозков открыли двери весеннего цветения некоторым здешним обитателям.


    Сроки цветения вишневого дерева Ёсино, которое с каждым годом занимает все больше нашего переднего двора, нажмите, чтобы прочитать его историю здесь-Прямо по расписанию, это канарейка в птичьей клетке для того, как весна будет вести себя для любой данный год. Обычно взлеты и падения парашютной погоды (я устал от аналогии с американскими горками) вызывают у нас волнение, пока вишневое дерево не решит открыться прямо в конце марта, в первую неделю апреля.Это демаркационная зона раннего и среднего сезона, когда последовательность цветения переходит на высокую скорость и движется со скоростью, от которой волосы встают дыбом.


    В 2011 году эти розовые лепестки раскрылись, а затем опустились каскадом вниз на две недели раньше нормы. Моргни, и ты пропустишь это. Время идет, особенно в марте, как и эта история.


    А теперь небольшая помощь, о которой говорится в заголовке. У нас есть эта калина, купленная в виде большого экземпляра, скатанная в мешковину, на ранних стадиях садоводства.В питомнике не знали этого вида, но это была выгодная сделка, поэтому он втиснулся в пожиратель бензина.


    Каждый год цветение почти отсутствует, потому что его сажают за лесными анютиными глазками под высокими соснами. Большие сосны впитывают там любую влагу, дают густую тень в течение всего года и были местом сброса твердой глины, когда велись раскопки для ремонта главного дома. На самом деле землеройная машина Bobcat несколько недель стояла там, где сейчас посажена калина.


    Назад к кустам. Цветы белые, раскрываются шаровидными соцветиями из темно-розовых бутонов и имеют сладкий аромат. Листья открытые, блестящие, зеленые с гофрированными жилками и пушистыми серебристыми волосками на обратной стороне. Высота более десяти футов с округлой формой. Я не уверен, каким был бы зрелый размер в лучших условиях выращивания. Поздней осенью листья становятся ярко-красными с оранжевыми бликами, прежде чем опадают. Кто-нибудь может дать опознание? Добавлено: Предложение В.burkwoodii , кажется, пока соответствует критериям. Спасибо, Лаяни!


    Весна движется вперед, как товарный поезд, но пока останавливается у охлаждающей платформы. Это может быть зимняя станция Кизил, читайте об этом феномене, нажав здесь — «Весенние зимы». Это запланированная остановка, и я люблю быть по расписанию и вовремя.

    ***
    *Вишня Ёсино, Prunus x yedoensis — это тот же тип дерева, который так щедро подарен Японией для украшения Приливного бассейна столицы нашей страны.Нам посчастливилось однажды увидеть эти благословенные деревья в полном цвету в Вашингтоне, округ Колумбия, и мы поклялись когда-нибудь вырастить одно из них. Давайте склоним головы в память о павших и в честь живых в Японии после катастрофы, потрясшей весь мир. Наши сердца с вами.♥

    Фрэнсис

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Средний расход калины 2 лк. Сколько бензина потребляет Лада Калина

    Расход топлива Лада Калина разный для каждого двигателя и поколения. Итак, двигатель 1.4 экономичнее 1.6, но есть потеря мощности. Расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля.

    Расход топлива Лада Калина у разных поколений разный.

    Объем двигателя 1,6

    Бортовой показывает средний расход 8,5 литров

    Так, для седана объемом 1,6 л этот показатель по трассе составит 5,9 л/100 км пробега.А вот с городом уже хуже — 8,14 л. Смешанный цикл, таким образом получается — 7 литров на каждые 100 км пробега.

    Объем двигателя 1,4

    Двигатель 1.4 имеет самый низкий расход топлива в линейке Kalin

    Что касается объема 1.4, то здесь немного другие показатели. Расход по городу 7,38 л, а вот по трассе 5,36 л. Таким образом, средний показатель составит 6,4 литра.

    Второе поколение

    Для второго поколения заводские нормы отличаются от реальных показателей, и они увеличились по сравнению с первым.Средний расход по городу 11,4 литра, а по трассе почти 9 литров. Таким образом, получается, что средний расход составит почти 10 литров, что значительно больше, чем указано в сервисных документах.

    От чего зависит средний расход топлива?

    Расход топлива зависит от технического состояния автомобиля. Чем хуже состояние, тем больше. Рассмотрим основные показатели, влияющие на то, сколько «кушает» машина:


    Все эти факторы напрямую связаны с расходом топлива на Калине.

    Как уменьшить потребление

    Уменьшить расход топлива на автомобиле более чем реально. Давайте посмотрим, как это можно сделать:

    1. Чип-тюнинг. Самый распространенный способ снизить расход автомобиля. Чип ЭБУ для экономии топлива плюс программное обеспечение помогут владельцу сэкономить до 20% топлива.
    2. Высококачественный бензин а своевременное техническое обслуживание поможет сохранить расход на заводском уровне или немного снизить его. !
    3. Установка аэродинамических обвесов также поможет снизить расход топлива.

      ГБО под капотом калина

    выводы

    Как видите, расход топлива Калины первого поколения достаточно низкий, в отличие от второго. Уменьшить и без того низкий расход вполне реально и возможно. Во-первых, необходимо следить за техническим состоянием автомобиля и заливать качественное топливо, а во-вторых, различные «примочки» помогут добиться еще большей экономии.

    По отзывам, опубликованным перед ралли Тольятти-Казань, могло сложиться неправильное мнение: расход топлива новой машины не меньше, а может и больше, чем у Lada Kalina 1.Появляется новая информация, и оказывается, что расход на сотню не превышает 9 литров (это с АКПП, на «механике» — меньше).

    На первой передаче Калина-2 с МКПП разгоняется до 45 км/ч. Отсечка происходит при 6000 об/мин. А максимальный крутящий момент двигателя доступен при 4000 об/мин, поэтому для «резких» обгонов водитель будет гнать стрелку тахометра за 3500. В таком «неэкономичном» режиме средний расход составит 10,2 литра 92-го (да-да!) бензина. на сто километров.Об этом пишет сайт autonews.

    Впрочем, с механикой можно ездить спокойнее (причем, на 95-м бензине). Некоторым тестерам удавалось израсходовать около 7 литров.

    С автоматической коробкой передач показатели расхода топлива Калины-2 должны быть между указанными выше значениями. Без овердрайва АКПП переходит на повышенную передачу на 5500 (а расход на «обгонной» трассе 9-9,5 литров АИ-95).

    Отзывы реальных владельцев о расходе топлива Лада Калина:

    Механическая коробка передач, двигатель 1.4 л

    • В летнее время он у меня ест ровно 8 литров, но это в городе. Трасса требует расхода топлива 6 литров.
    • Рад новой машине… Расход топлива чуть более 5 литров на 100 км. Но отмечу, что эти показатели я наблюдал на бортовом компьютере. Реально расход бензина 5,5 литров.
    • Когда выжимаю 110 км/ч, комп показывает 5,6 л. В городских условиях показатели колеблются в районе 7 — 9 литров на 100 км, это когда как.

    Расход топлива Лада Калина с объемом двигателя 1,4

    • Постоянная дозаправка в девяносто втором. По городу расход 9 литров. при скорости 90 — 0. Если двигаться по трассе, резко снижается до 5,8. Отмечу, что есть отличный способ снизить расход топлива до 3,6 литров на 100 км — трасса и скорость 60 км/ч. Ни разу не пожалел, что выбрал модель с двигателем 1.4.
    • С семьей ездил на Алтай в летнюю поездку, а это чуть более 1000 км пути.Расход топлива составил 5,6 литра. Израсходовано всего 56 литров. Такой расход бензина вполне приемлем для трассы. В городе расход топлива достигает 9 литров в холодное время года.
    • Я поехал с другом в летнюю поездку. Расход бензина на 100 км составил 5,6 литра. Мы миновали бесчисленное количество деревень и городков, а также две границы. В итоге путь составил 880 км. По расходу топлива машина радует бесконечно.
    • До 6 литров выхожу по трассе.Впечатленный.
    • 5,5 на 100 км по свободной дороге ночью. Расход топлива минимальный.
    • Наши машины умеют делать. У меня по трассе получается всего 6 литров, если ехать 100 км/ч. Я живу в городе, поэтому показатели расхода бензина в пределах мегаполиса мне тоже известны — до 9 литров зимой.

    Механическая коробка передач, двигатель 1,6 л.

    • Очень порадовал расход бензина — 6.5 литров на 95 бензине. Но объем бака рассчитан только на 850 км пути, что несколько огорчает при объеме двигателя 1,6 литра.
    • Трасса — расход топлива до 8,2 литров. Город – до 9 литров на 100 км. Автомобиль с объемом двигателя 1,6 просто идеален!
    • На загруженном до предела автомобиле расход бензина чуть меньше 5 литров на сто километров. По городу показатель расхода 6 литров.
    • Бортовой компьютер зафиксировал 8,4 литра на 100 км при скорости 120 км. Это была пятая передача и 3,2 тысячи оборотов. Скромность автомобиля проявляется в умеренной езде — 7,5 литров на сотню, и это при моей любви к резкому старту на светофоре. У меня объем 1.6, пробег 123800 км.

    Лада Калина 2 и расход топлива, опыт эксплуатации 4 года, объем 1,6 литра

    • Я был очень удивлен, когда бортовой компьютер показал мне расход бензина по трассе 9 и менее литров на ладу калины 2.Расход топлива по городу — пять. Я приятно удивлен, что Лада Калина 2 показала такие отличные результаты.
    • Если ехать сотню, то расход топлива по трассе будет 5л/100км. При 70 км/ч расход бензина составляет 6,5 литров.
    • Давно заметил, что расход топлива сильно зависит от стиля вождения. Результаты моих личных замеров вполне устраивают: расход топлива по городу до 11 литров, по трассе до 7.
    • Не зря Калину недолюбливают. Если по трассе расход бензина до 7 литров, то в городе этот показатель возрастает до 11. Могу сказать одно — машина явно антиэкономична. Ладу Калину 2 покупать не советую, экономия не его кредо.
    • 9 — 11 литров — очень значительный расход топлива.
    • Детище отечественного автопрома, а именно Лада Калина 2, имеет расход топлива, сравнимый с джипами.12 литров это не хорошо.

    Содержание

    Автомобиль Лада Калина прошел долгий путь до своего производства в 2004 году – первые прототипы появились еще в 1999 году. После запуска производства появились варианты не только в кузове седан, но и в кузове универсал и 5-дверный кузова хэтчбек. Автомобиль комплектовался тремя разными моторами: 16-клапанным двигателем объемом 1,4 л и двумя агрегатами объемом 1,6 л в восьми- и шестнадцатиклапанном исполнении.

    С мая 2013 года АвтоВАЗ начал производство универсала и хэтчбека Лада Калина 2, в которых широко использовались технические решения Калины и Гранты первого поколения.Вторая «Калина» практически сохранила прежнюю линейку силовых агрегатов, но появился новый 1,6-литровый двигатель, развивающий мощность 106 л.с. – он пришел на смену 1,4-литровому шестнадцатиклапаннику.

    Лада Калина 1-го поколения 8-клапанный

    Базовым двигателем для Лада Калина является 4-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель ВАЗ-21114 с рядным расположением цилиндров и 8 клапанами. При объеме 1,6 литра он способен развивать мощность 81 л.с. и крутящий момент 120 Нм. Этот мотор агрегатируется исключительно с традиционной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

    Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 8V

    • Антон, Краснодар. Я ездил на Субару, пока не заглох двигатель. Денег на ремонт не было (а сумма была очень большая), получилось поменять мою японку на отечественный автопром в лице Лады Калины 2002 года с восьмиклапанным двигателем 1,6 л. Все оказалось не так печально, как я думал, но расход великоват — 8 литров по трассе, по городу — до 12.
    • Сергей, г. Киров.При покупке ориентировался на авто в ценовом диапазоне до 200 тысяч. Понятно, что за такие деньги только отечественный автопром, а тут надо внимательно смотреть. В общем нашел хороший вариант Калины с восьмизначным мотором 1.6. Комплектация конечно самая простая — но я лучше пусть будет живой кузов и ходовка, чем кондер в машине. Расход нормальный — двигатель масло не ест, по трассе около 7 литров, по городу — не более 10.
    • Семен, г. Пятигорск. Выбирал между Грантой и Калиной — выбор оказался в пользу последней, так как она дешевле. Конечно, если присмотреться, то явно видна отечественная сборка и «высокое качество», но за такую ​​цену только китайцы, а их ремонт — тот ещё геморрой. Можно было бы купить б/у иномарку, но запчасти на них у нас достать не просто, а на ВАЗы они как грязь. В общем, я выбрал лучшее из худшего.По расходу — на серпантине не меньше десятки-сотни в смешанном режиме — лишнее подтверждение того, что «из худшего выбираем лучшее».
    • Костя, г. Волгоград. На момент покупки у него была сумма в 300 тысяч рублей — это 2012 год. Среди иномарок за такие деньги — только шлак. Из приемлемых вариантов только Лада Калина или Гранта, но очередь на нее уже полгода. В итоге купил Калину-хэтч с восьмиклапанным двигателем. Низкий расход (как после ВАЗ-2105) — 10 по городу, 8 по трассе.А вот качество сборки — откровенное г..о.
    • Александр, г. Курган. Когда в 2010 году встал вопрос о покупке автомобиля, требования были следующие: механическая коробка передач, высокий дорожный просвет (ну более-менее), удобная геометрия с небольшими свесами и максимум пару лет после выпуска. В итоге Лада Калина седан 2008 года, восьмиклапанный двигатель, плюс конденсатор, подогрев двигателя и дисков. Езжу аккуратно, поэтому расход по городу не больше 8.5 литров. На дальней стороне выходит около 6, может чуть больше.

    Лада Калина 1,4 л 1 поколение

    Рядный 16-клапанный бензиновый двигатель ВАЗ-11194 объемом 1,4 л развивает мощность 89 л.с. и способен выдавать крутящий момент в 127 Нм. Двигатель достаточно динамичный, но лучше проявляет себя на высоких оборотах, что сказывается на его экономичности – по расходу топлива он не уступает своим 1,6-литровым собратьям.

    Отзывы по расходу топлива Лада Калина 1.4 16В на 100км

    • Максим Оренбург. Покупка Калины можно сказать была случайной — изначально рассматривал исключительно иномарки, но в пределах 250-300 тысяч ничего не было. Кузов седан, двигатель 1,4 литра 16 клапанов, коробка механика, год выпуска — 2011. В принципе все хорошо — мелкие проблемы не в счет. Часто езжу в режиме трасса-город, поэтому расход считаю таким — у меня получается 6,8 л/100 км.
    • Борис, г. Усть-Орда.Машина нужна была для работы, а бюджет был строго ограничен. Я выбрал Калину универсал, 2008 года выпуска с пробегом 43 тысячи и двигателем 1,4 литра. Можно было взять и восьмиклапанник, но хотелось комплектацию получше, так как приходилось много ездить на дальнобойщиках. Расход по трассе — около 6 литров, не больше, по городу примерно на 2 литра больше.
    • Евгений, г. Тольятти. Сначала искал Калину с приоровским 16-клапанным двигателем, но предложений за те деньги, которые у меня были, не нашел.Подвернулся вариант с двиглом 1,4 литра — хорошая комплектация, пробег всего 20 тысяч и один хозяин. Я возьму это. Зимой по городу выделяется около 10 литров, по трассе езжу редко, поэтому точно сказать не могу.
    • Федор, г. Сургут. Калина моя первая машина, т.к. права получил только в 2013 году. Но так как раньше они были у жены, то машина у нас появилась еще в 2010 году. Двигатель достаточно экономичный, в среднем у нас 9 литров на сотку, но если включить кондер, то действительно чувствуются провалы и нормальная тяга вообще появляется только свыше 2500 об/мин.

    Лада Калина 1,6 16-клапанный

    Хорошо зарекомендовавший себя «Приоровский» 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 объемом 1,6 л и мощностью 98 л.с. также устанавливался на LADA Kalina первого поколения. Версии с таким мотором считаются лучшими в модельном ряду Калин не только самый мощный, но в то же время самый экономичный и надежный из всех, что устанавливаются на автомобили этой модели.

    Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 16V

    • Юрий, Новосибирск.Купил машину в 2011 году зимой, сразу после получения прав. Естественно выбрал самый бюджетный вариант до 300 тысяч. Иномарки не в счет — за такие деньги вообще мизер. Хотел вообще взять Гранту, но ждать не хотелось, поэтому решил купить Калину в кузове универсал с самым мощным двигателем. По началу я просто офигел от расхода — выходило около 20 литров по городу зимой, но после обкатки расход резко упал и стал не более 10-12 литров зимой и до 10 летом .По трассе 4,8 — 5,5 литра на сотку.
    • Сергей, г. Новороссийск. Я рассматривал Калину только с шестнадцатиклапанником, который знаю по ВАЗ-2112. Он приемистый, достаточно оборотистый и экономичный. Так как есть бортовой компьютер, то есть можно узнать расход не подсчитывая его вручную, а по показаниям. Так вот, по городу в среднем у меня от 7,1 до 8,6 литров, а по трассе — 4,8 — 5,0 литров.
    • Федор, г. Кострома.Раньше были владельцы «семерки», после ее продажи успел немного подкопить и задумался о покупке новой машины. Рассматривали только ВАЗ — денег хватило только на новый, да и не так страшен черт, как все малюют. За свою цену — отличная машина. Но тут мне попался вариант Калины универсал с пробегом 89 тыс. км, но в отличном состоянии и максимальной комплектации, с приорой двигатель 1.6 16 клапанов. Красота — расход по городу до 8.5 литров, по трассе 6 литров, не шумит, едет хорошо и комфортно.
    • Максим, г. Прямицыно. Калина, 1.6 16V, 2011 года выпуска, универсал. При покупке выбирал недорогого и отечественного производителя с пробегом 2-3 года (вытекает из первого требования). Выбор пал на 16-клапанную Калину универсал. Поездив 3 года могу сказать что машина не плохая за свои деньги, но не без недостатков. Что порадовало, так это расход, по городу 8 литров, по трассе до 6 литров.
    • Денис, г. Москва. Купил Калину в 2015 году летом. Универсал, год выпуска — 2011, двигатель 1,6 л с 16 клапанами, в люксовой комплектации. Состояние хорошее, бензина кушает мало — по городу (Москва, прошу не забывать) — максимум 9 литров, за городом — 5,5-6. Хотя сейчас, если бы выбирал, лучше бы Рено Логан купил.

    Лада Калина 2, 1,6 л 8V

    Для Калина второго поколения базовым двигателем является ВАЗ-11186.Это 8-клапанный Газовый двигатель объемом 1,6 литра, разработанный для Лада Гранта и являющийся усовершенствованной версией двигателя ВАЗ-11183. Он способен развивать 87 л.с. и момент 140 Нм, а по нормам выхлопа соответствует нормам Евро-4. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой ​​механикой.

    Расход бензина на 100 км Лада Калина 2 1.6 8 клапанов. Отзывы

    • Кирилл, г. Рязань. Изначально машину брал только на зиму — к лету надо было собрать денег и купить себе что-нибудь подостойнее.Поэтому особо не заморачивался и купил Ладу Калину 2 с самым простым 8-клапанным двигателем 2014 года выпуска. Откатал ровно 8 месяцев и продал ее с чистым сердцем. Расход у меня зимой выходил около 8 литров, поломок не было.
    • Анатолий, г. Тольятти. Купил машину 3 месяца назад — Калина 2 в кузове универсал, двигатель 87 л.с., механика. Для меня самое то, что удобно возить по работе кучу всякой фигни, двигатель экономичный — больше 10 литров по городу вышло при обкатке, потом упало до 8.5 литров.
    • Александр, г. Надым. Цена вопроса 500 тысяч. Для иномарки мало — а для новой Калины 2, пусть и с восьмиклапанным мотором, достаточно. Проехал уже 15000 км — средний расход по бортовому компьютеру 7,1…7,4 л/100 км.
    • Мария, г. Пермь. LADA Kalina 2, 1.6МТ, 2016 года выпуска. Выбрал люк — мне нравится. Запчасти дешевые — на «вечных японцах» можно разориться. Я уверен, что не буду знать горя 5 лет. К тому же он очень экономичный — масла потребляет мало, а у меня расход не превышает 6 литров — реально больше езжу за город, в самом городе не хватает.

    Лада Калина 2, 1,6 л 16V 98 л.с.

    В отличие от предыдущего поколения, «приоровский» 16-клапанный двигатель является наиболее распространенным и устанавливается на стандартные комплектации Lada Kalina. Этот 98-сильный 1,6-литровый двигатель может агрегатироваться не только с традиционной 5-ступенчатой ​​МКПП, но и с 4-диапазонной АКПП Jatco JF414E.

    Расход топлива на 100 км Лада Калина 2 16В. Отзывы

    • Юрий, Санкт-Петербург. Купил маме машину — до этого у нее был Матиз с 0.Двигатель 8 литров и дикий расход топлива для такой малышки. После того, как он начал сыпаться, я решил купить ей что-нибудь новое, чтобы она не была слесарем-ремонтником. Как недорогой вариант выбрал Ладу Калину 2 с пятидверным кузовом и двигателем приора. Взял и автомат — она ​​к нему на Матизе привыкла, переучивать действительно тяжело. Неплохая машина — достойная динамика (сам не ожидал), более-менее комфортная комплектация. Правда, из-за длинных передач автомата расход по городу около 11 литров, по трассе — 8.
    • Станислав, г. Кемерово. Лада Калина 2, универсал, 1.6МТ, 2014 г. Присматривался к Дастеру, но из-за падения курса он взлетел в цене и я перешел на что-то попроще. По совету друга с СТО я выбрал вторую Калину. Более-менее комфортно, а больше всего нравится расход — у меня не более 8 литров, хотя езжу в основном по трассе.
    • Максим, г. Рязань. Машину выбирали больше для жены — я 90% времени езжу в сервисном зале, а она потом может забрать ребенка, потом по делам.Остановились на белой Калине 2 в кузове хэтчбек, с двигателем приора и коробкой автомат — для женщины, я считаю, очень удобно. Правда тут есть и минус — в городе с автоматом расход около 10-11 литров это многовато, как для Калины.
    • Олег, г. Санкт-Петербург. До Калины была Ниссан Тиида, но я ее благополучно разбил, причем так, что от страховой ничего не получил. В итоге пришлось купить Калину 2, но я взял новую — не люблю ковыряться в машинах.По комфорту и качеству сборки конечно проигрывает Тииде, но все допы и запчасти намного дешевле, а расход на б/к выходит 9 литров на сотку — это при том, что У меня автоматическая коробка передач.
    • Кирилл, г. Сургут. Покупал машину жене, поэтому взял хэтч с автоматом и мотором от Приоры. Я пытался ее уговорить взять универсал — не захотела. Хотя хэтч довольно аккуратный и компактный, а расход у жены по городу доходит до 9 литров, а то и 8.

    Лада Калина 2, 1,6 л 16V 106 л.с.

    Двигатель ВАЗ-21127 представляет собой модифицированную версию 16-клапанного двигателя Приоры. При незначительном увеличении крутящего момента до 145 Нм удалось увеличить мощность до 106 л.с., а установка регулируемого пуска улучшила динамику мотора и сделала его более эластичным. Это позволяет комплектовать мотор как с механикой, так и с 4-ступенчатым автоматом и новым 5-диапазонным роботом АМТ 2182.

    Лада Калина 2. Стук пальцев в двигателе

    Поршневой палец является составной частью кривошипно-шатунного механизма.Указанная часть представляет собой ось движения шатуна в месте осуществления соединения с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа по отношению к шатунно-поршневому соединению.

    На поршневые пальцы передаются и нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС.Параллельно на палец действует сила инерции, сила изгиба. В этой статье мы рассмотрим почему стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему стучат пальцы под нагрузкой и т.д.

    Стук поршневых пальцев: почему так происходит

    Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Эти причины условно можно разделить на две группы:

    Механические неисправности;
    особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
    В первом случае стук поршневых пальцев происходит из-за износа нагруженных элементов.Также возможно, что были допущены ошибки при ремонте ДВС и установке новых поршневых пальцев. В противном случае пальцы могут быть не по размеру или повреждены во время введения. В результате возникает люфт в месте соединения поршня и пальца и появляется стук. Эти стуки хорошо слышны на холодном двигателе; они тоже могут стучать после прогрева. Стук наиболее отчетливо слышен, когда поршень находится в ВМТ и НМТ.

    Во втором случае водитель слышит отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях.Это явление называется детонацией двигателя и никоим образом не означает наличие каких-либо механических проблем в соединении палец-поршень-шатун. Получается пальцы стучат по ДВС с работающим КШМ. Давайте разберемся.

    В норме поршень поднимается вверх, сжимая топливно-воздушную смесь в цилиндре. В момент приближения к ВМТ (верхней мертвой точке) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь.В момент достижения поршнем ВМТ смесь сгорает во всем объеме камеры сгорания. Сгорание создает давление расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и таким образом совершают полезную работу. Фронт пламени, возникающий при сгорании смеси, распространяется равномерно, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
    Если представить, что при ходе поршня вверх смесь взрывается, а не горит, то скорость распространения пламени сильно возрастает.Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, не давая ему подняться в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» во вкладыше, значительно возрастает нагрузка на механизм управления, в том числе и на поршневые пальцы. Именно в такие моменты водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе, так как сильно возрастает давление газов в цилиндре. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата… Учтите, что стук может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

    Такой аномальный процесс сгорания смеси разрушает двигатель внутреннего сгорания, приводит к прогоранию поршней, разрыву поршневых колец и т. д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительное увеличение нагрузки и изнашиваются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндра.Вибрации от детонационного сгорания вызывают разрушение шатунных вкладышей (вкладышей), возникают дефекты в районе перегородок, которые имеются между поршневыми кольцами. Словом, детонация может существенно сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

    Из-за возникновения детонации пальцы кратковременно стучат при разгоне. Особенно это актуально, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, в гору, оставаясь при этом на более высокой передаче.Эта детонация называется стуком пальцев при езде в натяг. Чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на передачу, соответствующую условиям движения. Все зависит только от водителя. Параллельно с этим есть еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

    Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура двс

    Как уже было сказано, поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность перемещения поршня относительно шатуна.Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат о посадочные места. Если с КШМ на моторе все в порядке, то основной виновник – детонация.

    Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

    В результате общего или местного перегрева двигателя;
    , если есть проблемы с составом смеси;
    заправка бензином с неподходящим для данного ДВС октановым числом приводит к детонации;
    если угол опережения зажигания слишком ранний, то тоже происходит детонация;
    неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
    Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом двигателе.Если температура агрегата в норме и проблем с работой системы охлаждения нет, то следует исключить возможность заправки неподходящим топливом. Далее нужно запустить проверку зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

    Манометры обычно проверяются с помощью компьютерной диагностики двигателя или с использованием доступного диагностического оборудования. На некоторых автомобилях аварийную проверку можно провести самостоятельно без прибора, перемыкая нужные контакты на диагностическом разъеме OBD.Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигающей лампочки на приборной панели, после чего можно более точно определить проблему, сверившись с таблицей кодов ошибок.
    Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если угол опережения зажигания ранний, то воспламенение смеси происходит в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в таком случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ.Также возможно детонационное сгорание топлива, если в цилиндры забивается слишком бедная смесь. Такое истощение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклеров в случае карбюраторных ДВС.

    Еще одной распространенной причиной детонации топлива является нагар, который скапливается в камерах сгорания двигателя, образуются отложения на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре повышаются, вызывая детонационное сгорание смеси.Толстый слой углерода может уменьшить объем камеры сгорания, а значит увеличить степень сжатия двигателя. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

    Дополнительной причиной детонации топлива может быть калильное зажигание (КЗ). Такое воспламенение означает, что смесь воспламеняется не от искры на свече зажигания, а от контакта с раскаленными частицами углерода или деталями. В этом случае момент воспламенения становится совершенно неконтролируемым.

    Опасность коротких замыканий заключается в том, что при таком зажигании очень сильно повышается температура в камере сгорания. В результате происходит перегрев деталей, прогары и разрушение элементов двигателя. Поршневые кольца наиболее подвержены перегреву; также возможно расплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях повышение температуры приводит к выходу из строя шатунных вкладышей и самих шатунов. Если перегретый двигатель эксплуатировать дальше, то следующей деталью, которая страдает, является коленчатый вал.
    Добавим, что довольно часто происходит калильное зажигание, если свечи были подобраны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно проводить с учетом физических размеров и калильного числа. Это значит, что для каждого мотора есть так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей необходимо следить, периодически выкручивая их для проверки. При обнаружении дефектов рекомендуется сразу заменить отдельные свечи или сразу установить новый комплект.

    Со временем
    Итак, если есть стук пальцев при разгоне, стук пальцев под нагрузкой и т.д., то в первую очередь следует:

    Залить качественное топливо;
    проверить и отрегулировать угол опережения зажигания;
    устранить проблемы с подачей топлива, приводящие к обеднению смеси;
    проверить систему питания на возможные утечки воздуха;
    диагностировать работу системы охлаждения двигателя;
    провести диагностику двигателя внутреннего сгорания и раскоксовку двигателя (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.