Лада калина замена моторчика печки: Замена моторчика печки не снимая панели

Содержание

как снять вентилятор печки или заменить мотор печки ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации ВАЗ 2114 владелец может столкнуться с тем, что не работает печка ВАЗ 2114. При этом причин может быть достаточно много. Однако в общем списке распространенной неисправностью является поломка, когда сам отопитель в норме, но не работает вентилятор печки.

Также бывает, что вентилятор работает, однако сильно шумит моторчик печки 2114 и т.п. В подобной ситуации проблему можно решить, выполнив ремонт своими руками. Главное, знать, как поменять моторчик печки 2114 самому. Далее мы рассмотрим, что делать, если на ВАЗ 2114 не работает вентилятор печки, а также как заменить мотор печки ВАЗ 2114.

Содержание статьи

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2114 или поменять мотор печки 2114

Прежде всего, замена моторчика печки ВАЗ 2114 обычно выполняется тогда, когда двигатель печки сильно шумит или полностью вышел из строя. Так вот, находится моторчик печки 2114  между моторным щитом и ветровым стеклом (возле монтажного блока).

  1. Достаточно открыть капот, поле чего можно обнаружить кожух корпуса мотора. Указанный кожух нужно снять. Далее необходимо очистить пространство вокруг корпуса от грязи и пыли, чтобы мусор не попадал в воздуховод при последующем снятии моторчика  отопителя.
  2. Следующий шаг — отверткой «крест»  откручивается пара болтов, которыми корпус вентилятора печки прикреплен к моторному щиту.  Открутив  болты,  необходимо снять провод «плюс», после чего откручивается провод массы. Эти провода расположены под панелью (практически в центре моторного щита).
  3. Далее можно извлекать моторчик печки. По мануалу, необходимо провернуть  его на 90 градусов и вытащить, однако на практике не все так просто и возникают сложности. Чтобы облегчить задачу, можно разделить корпус на две части, после чего поочередно извлекать одну и другую часть.  Главное, не поломать защелки, аккуратно размыкая их. Также важно не повредить соединительную резинку сзади.

    Еще необходимо снять слой уплотнительного поролона, который проложен  между воздуховодом и корпусом печки.  Еще добавим, что крышка моторчика печки  прикреплена к корпусу  при помощи двух стальных скоб, которые нужно отсоединить, чтобы заменить двигатель печки.

  4. Указанные скобы нужно по окончании поставить на место, причем обе. Если оставить только одну скобу, плотности фиксации добиться не удается, мотор будет болтаться, шуметь, появится гул и свист. Для извлечения моторчика отверткой «крест» откручиваются болты, после чего двигатель вынимается из корпуса.  Завершив все работы, сборку производят в обратном порядке.

Обратите внимание, при сборке нужно как можно плотнее прижать корпус печки к воздуховоду. Также важно плотно соединить две половины корпуса. Это необходимо, чтобы поток воздуха был плотным и интенсивным, без потерь.

  • Не трудно догадаться, чтобы поменять вентилятор печки ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114, а также ряда других похожих моделей, необходимо придерживаться рассмотренного выше алгоритма. Замена вентилятора печки на ВАЗ 2114 также не представляет особых сложностей, не требует специального инструмента и навыков.

Подготовив новый вентилятор, необходимо отключить от АКБ клеммы, после чего отключается питание вентилятора отопителя. Затем под капотом откручиваются болты защитного кожуха, снимается «минус» питания моторчика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как доработать систему охлаждения Лада Калина. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам нужно дорабатывать СОД на Калине, а также как сделать доработку системы охлаждения Калина своими руками.

Теперь следует открутить винты, которыми сам моторчик крепится. Далее снимается крепление решетки воздухозаборника печки, после чего вынимается и сама решетка забора воздуха.

Выполнив все операции, можно снимать мотор в сборе с защитным кожухом. Далее кожух нужно разобрать, извлечь мотор и выполнить все необходимые работы. По окончании следует провести обратную сборку.

Какой вентилятор печки ВАЗ 2114 выбрать

С учетом того, что оригинальный заводской вентилятор печки не отличается надежностью, многие автовладельцы устанавливают аналоги. При этом некоторые варианты работают тише, лучше и дольше, чем штатная деталь, устанавливаемая на автомобиль.

В любом случае, по каталогам оригинал имеет артикул 2108-8101078. Этот элемент можно ставить на модели ВАЗ 2108-21099, 2113, 2114, 2115. Если же рассматривать аналоги, в каталоге отдельного внимания заслуживают несколько позиций. Например, Fenox HM81002 (деталь белорусского производства), Master-sport 2108-8101078-PCS-MS (производство Германия). Эти моторчики ставятся на машину без каких-либо доработок.

При этом также есть еще варианты для замены, которые можно поставить на ВАЗ-2114 после определенных доработок: Pekar 2108-8101091 и Luzar 2108-8101091. Данные решения пользуются спросом среди многих владельцев ВАЗ, отличаются надежностью, высокой производительностью и небольшим уровнем шума при работе при достаточно приемлемой стоимости самого изделия. 

 

Подведем итоги

Как видно, штатный вентилятор печки на отечественных моделях ВАЗ может быть настоящей проблемой, так как мотор часто шумит и гудит. Само собой, это влияет на комфорт при эксплуатации транспортного средства. Также бывает, что моторчик печки 2114 и других аналогичных моделей полностью выходит из строя. В этом случае печка не работает, при этом сама система отопителя  салона полностью исправна.

В подобной ситуации единственным правильным решением будет замена вентилятора печки на ВАЗ-2114. С учетом того, что такая замена не является сложной, устранить неполадки можно своим руками в условиях обычного гаража.  Это значит, что нет необходимости обращаться на сервис, так как все работы можно выполнить самостоятельно за 1-2 часа.

Напоследок отметим, что при выполнении подобных работ, связанных с системой вентиляции и отопления салона автомобиля, важно добиться максимальной плотности при соединении отдельных элементов.  Это позволит избежать потерь на выходе и получить хорошее качество обдува и мощный поток воздуха даже на низких оборотах вентилятора печки. По этой причине необходимо придерживаться приведенных выше рекомендаций касательно разборки и обратной сборки рассматриваемого в данной статье элемента.

🚘 Диагностика мотора вентилятора отопителя салона

Вентилятор отопителя в Калине отвечает за создание воздушного потока, который по специальным каналам направляется на передние боковые и ветровое стекло, в сторону водителя и пассажира или (и) на пол в зависимости от выбранного режима. Если при попытке включения вентилятора при помощи расположенного на панели переключателя отсутствует движение воздуха и звук работающего мотора, может потребоваться замена вентилятора отопителя салона.

Проверка переключателя и резистора вентилятора отопления салона

Питание на мотор вентилятора отопителя подается при включенном зажигании и установке соответствующего переключателя на панели в 1-м из 4-х возможных положений, определяющих скорость вращения крыльчатки вентилятора. Проверить его работу, а также исправность резистора можно путем попеременной смены режимов. При этом интенсивность потока должна меняться от меньшей к большей. Если скорость неизменна, это свидетельствует о неисправности переключателя.

Если на первых трех скоростях мотор неподвижен, однако на самой быстрой 4-й «оживает» – неисправен резистор печки, который и отвечает за регулирование мощности электродвигателя вентилятора. В этом случае достаточно купить новый резистор или просто заменить термопредохранитель в нем.

Диагностика мотора вентилятора отопителя салона

В том случае, если вентилятор отопителя салона не работает ни в одном из режимов, это может свидетельствовать о нарушения цепи питания либо о неисправности мотора. Чтобы исключить выход из строя предохранителя цепи, достаточно завести двигатель и проверить ЭУР. Если он функционирует – предохранитель в порядке. После этого необходимо проверить, доходит ли питание до мотора при помощи тестера с лампой или вольтметра. Наличие напряжения свидетельствует о серьезной неисправности мотора.

Спасибо за подписку!

Если крыльчатка вентилятора вращается при установке переключателя в любое положение, однако при этом слышны скрипы, стук, гудение и другие посторонние звуки, за исключением шума проходящего по каналам воздуха, это говорит о том, что втулка или подшипник электродвигателя (в зависимости от модели) сильно изношены или в вентилятор попал посторонний предмет. Удостовериться в этом можно сняв салонный фильтр и проверив, насколько свободно и ровно вращается крыльчатка.

Проверить исправность мотора вентилятора отопителя, переключателя режимов и резистора, обеспечивающего изменение скорости вращения крыльчатки, можно опытным путем. При этом необходимо при помощи тестера или вольтметра убедиться в исправности цепи питания. О грядущих проблемах с вентилятором отопителя предупреждают посторонние звуки в процессе его работы.

Как поменять вентилятор печки Лада Kalina. Чиним и ремонтируем


Проблемы с электровентилятором отопителя Лада Калина.
Калина. Радиатор кондиционера. Состояние на 73000 км.
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕ ИСПРАВНОГО КАТАЛИЗАТОРА…
Daihatsu Terios J100G HC-EJ в разбор на запчасти.
Замена щёток вентилятора Октавия А7 часть 2
Opel Astra H Закипает. Электронный термостат.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2
Ремонт печки ниссан Альмера н16,1,8 обьём с климатом
Рено кенго ZE электричка автономка фен
Замена радиатора охлаждения двигателя на Ford Fusion

Все по теме Замена вентилятора печки Лада Kalina

Наринэ

а кто на полу выбивает? он там пыльники загнул

How

Видео называется,замена прав на лишение, Сопляк недоразвит.. А все ЕГэ…

Любанин Гид

НУ ПОЧЕМУ? НУ ПОЧЕМУ ВСЕ У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН ЧЕРЕЗ ЖОПУ. СЕГОДНЯ МУЧАЛСЯ 2 ЧАСА ТАК И НЕСМОГ ОТСАЕДИНИТЬ ЭТОТ ФИЛЬТР

Maxfield

Запехать не надо масло в подшебник по любому от пылника тичет лишный

Чуреков Мелис

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я заменил только один суппорт, прокачивать нужно только его или все

Сыроешкина Надира

Бесполезная штука

Сослан

Подпиши в начале вилео что за машина и тд и тп я вот минуту смотрю и не понимаю

Stephon

Сзади лучше задний ход в поворотах оставить, а вместо стандартного заднего, красную лампу вставить, так чтобы две туманки сзади было и два задних хода, или стандартный задний красной пленкой заклеить, так эстетичней будет. А идея с двухцветными лампами в поворотах?

Даулет

самый лучших съемник это цепной так как выручает даже при сильно перетянутых и прикипевших фильтрах, а так же имеет минимальные габариты что позволяет подлезть к фильтру даже при крайне неудобном его расположении в подкопотном пространстве. Модель фильтра представлена на видео имеет артикул ATA-0268 (видимо 8-ка затерлась). К плюсам так же можно отнести что такой вариант исполнения можно сделать своими руками имея под рукой старую велосипедную цепь)

Аягоз

Паньски вытребеньки. Свет и так хорош. За 4 года поменял три раза левую ДХО, полгода назад поставил за 180 руб, а не за 60 — работает. Все остальные лампы — родные. Поставил камеру заднего хода LED — все видно в зеркало прекрасно. Вот в салоне, багажнике, под капотом и под дверьми установил LED. Каждый сходит с ума по-своему.

Mackenzie

Лажа полная.Машине 20 лет.Повредил бензобак,пришлось менять с разборок. Решил поменять насос и фильтр.Скрывал фильт чистый,бензобак чистый.Фильтр на насосе сеточка чистая.Машина заправлялась во многих городах.Неверю больше в эти страшилки про херовое топливо.

Ахмед Логиновских

А кто туда воду с под крана льёт?

Дарья

Мужик где ты был 15 лет назад, когда я менял внутренние пыльники… молодец!

Prentice

Такую присадку использую для КПП газели. Намного (в 2-3 раза) больше ходит до ремонта.

Ман

Отличное видео!!!

Элгин

спасибо! на днях проведу операцию уже достало и очень давно искал решение!

Рубан

Что-то я не понял! Нахрена они нужны, если в затянутом положении сайлентблоки будут прокручиваться внутри балки?! Он сотрется через неделю! Че за фигню он несет?!

Коклюев Гиль

я менял, оба шруза вытаскивал ничего в коробку не упало

Вольт

Ох ёёёёёёёёёёёёёёёёёёпт

Шахзод

Как от него записаться и подключить видеорегистратор?

Норрис

Накуй такой бред выкладывать?  Самое главное барабаны красным покрасить — это ж теперь лошадей 150 в моторе.

Написать комментарий

Вибрация, шум мотора печки Лада Веста. Причины ⋆ I Love My Lada

Автомобили Lada Vesta оснащаются универсальным циркуляционным отопителем. Этот узел, в зависимости от комплектации, обеспечивает обогрев, вентиляцию и кондиционирование салона. Как и любая система в этом автомобиле, печка несовершенна. Одна из проблем — сильная вибрация и писк моторчика отопителя Веста при работе.

Как работает отопитель Лада Веста

Архитектура отопителя салона Лада Веста была полностью изменена и не имеет ничего общего с другими моделями переднеприводного семейства ВАЗ. Это изменение коснулось не только конструкции самого узла, но и системы обдува и элементов управления. Сам узел расположен в центральной части приборной панели под декоративной накладкой.

Циркуляция воздуха в салоне автомобиля обеспечивается лопастным циклонным вентилятором с электроприводом. Нагрев воздуха обеспечивается путем прохождения его сквозь ячейки теплообменного радиатора, а охлаждение – за счет блока кондиционера.

Возможные неисправности печки Веста

Отопитель салона весьма надежный агрегат. Производитель не регламентирует периодичность замены его узлов, но технический осмотр необходимо производить каждые 15 000 км пробега.

В процессе эксплуатации могут возникнуть неполадки, свидетельствующие о неисправности системы. Среди них стоит выделить:

Для решения любой проблемы с отопителем Лада Веста потребуется, как минимум добраться до вентилятора или электродвигателя. К счастью, бардачок на Весте съемный, поэтому времени мы потеряем гораздо меньше.

Как снять вентилятор отопителя Лада Веста

В случае неисправности отопителя салона, при его работе могут слышаться посторонние шумы, а также присутствовать сильная вибрация. Это свидетельствует о неисправностях вентилятора или его двигателя. Проблема устраняется очисткой или ремонтом циклонного вентилятора без каких-либо специальных навыков или применения хитрого инструмента.

Чтобы заменить вентилятор Веста в сборе,  потребуется отвертка с плоским наконечником и битой Т20. Алгоритм действий по извлечению вентилятора из-под передней панели такой:

Отключить подушку безопасности пассажира. Для этого необходимо перевести переключатель, который находится на боковой панели торпедо, в положение OFF.

Снять и отвести в сторону уплотнитель пассажирской двери.

Демонтировать боковую декоративную панель передней панели.

Отсоединить провода от переключателя подушки безопасности.

Открыть перчаточный ящик и при помощи отвертки или биты Т20 открутить фиксирующие его болты. Начинать необходимо с болта, расположенного в правом нижнем углу.

Затем необходимо скрутить левый верхний и нижний винт.

Вынуть бардачок, потянув верхнюю панель на вниз и на себя, а затем отключить разъем подключения плафона, расположенный с левой стороны.

Вынуть блок проводов из разъема в нижней правой части.

Проверить воздуховоды на перчаточном ящике на наличие растрескивания и зазоров. При необходимости установить новые уплотнители и загерметизировать их.

Если этого не сделать, обдув ног переднего пассажира теплым воздухом сильно ухудшится. Об этом детально мы говорили здесь.

После снятия перчаточного ящика открывается доступ к вентилятору, который находится в верхнем правом углу. Корпус его пластиковый, цилиндрической формы.

Ремонт и замена вентилятора печки Лада Веста

Для очистки, ремонта или замены вентилятора необходимо выполнить следующие действия:

Отключить коннектор питания привода вентилятора из разъема. Проверить состояния контакторов. При необходимости очистить.

Вынуть вентилятор. Для этого необходимо, нажав на фиксатор крышки, провернуть ее против часовой стрелки.

Демонтаж вентилятора необходимо выполнять осторожно, чтобы не повредить лопасти и не нарушить балансировку. Вибрация может возникнуть в результате застрявшего между лопастей мусора. При наличии повреждений необходимо произвести замену.

В случае отсутствия изменения геометрии лопастей вентилятора достаточно очистить его потоком сжатого воздуха и установить на место.

Порядок действий в этом случае следующий:

Очистить корпус и крыльчатку вентилятора от мусора и пыли сжатым воздухом.

Отвести в сторону три защелки на верхней стороне крышки вентилятора.

На внутренней стороне отсоединить другие три фиксатора. Выполнять это необходимо при помощи отвертки. Защелки можно отсоединить, продев отвертку в циркуляционные отверстия в основании вентилятора.

Снять крышку электродвигателя.

Очистить внутренний отсек вентилятора от мусора и пыли, смазать втулки. Осмотреть состояние демпферов, электрощеток, статора и ротора электродвигателя. При необходимости заменить неисправные элементы.

Смазку втулок лучше всего производить моторным маслом при помощи медицинского шприца с иглой.  Сборка вентилятора отопителя производится в обратном порядке.

Вибрация вентилятора печки на Лада Веста, причины

Как видим, в процессе демонтажа вентилятора печки Веста в сборе выяснились основные причины шума и вибрации двигателя. В первую очередь, это мусор, который забивается между лопастей вентилятора, тем самым создавая дисбаланс ротора.

Недопустимо попадание любого мусора, листьев, скопление пыли на роторе вентилятора. Это сбивает заводскую балансировку, что и приводит к вибрации.

Вторая причина шума и вибрации двигателя моторчика печки — механические повреждения лопастей, нарушение их геометрии в процессе демонтажа или установки. Также нужно помнить, что категорически не рекомендуется снимать вентилятор с вала электродвигателя печки. Балансировка будет сбита однозначно.

Процесс замены и обслуживания вентилятора отопителя салона не требует приложения больших усилий и наличия специального инструмента. При наличии свободного времени и желания все профилактические работы можно выполнить самостоятельно.

 

Поменять печку на Kalina не снимая панель ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена моторчика печки не снимая панели

Всем привет! Уже 2-ой год на моей Kalina часто пищит мотор отопителя. Если ранее это бывало достаточно изредка, то уже 2-ой денек попорядку вентилятор фактически не замолкает. Решил, что тянуть уже некуда и сейчас утром заехал в Би-Би на новым мотором, Взял конторы Luzar, потому что конкретно его хвалили большая часть калиноводов.

Итак, сперва я снял фронтальное пассажирское сидение, открутив 4 болта их крепления, в итоге вышло еще больше свободного места.

Потом открываем бардачок, вынимаем оттуда все вещи, и отщелкиваем пластинку крепления «шторки», потом отворачиваем все шурупы, которые видны на фото ниже:

Потом отворачиваем один шуруп с левой стороны:

И очередной с правой стороны. После чего необходимо открутить еще три шурупа в высшей части крышки вещевого ящика:

[infobl style=»faq»]Честно говоря, то я добрался до моторчика печки на собственной Kalina без снятия внутренней части бардачка, хотя многие обрисовывали конкретно таковой метод замены. Может быть, так будет проще работать в предстоящем при снятии, но это не непременно![/infobl]

В общем, далее снимаем боковую накладку стойки салона, как это показано на фото ниже:

После чего откручиваем шурупы снизу, с помощью недлинной отвертки либо биты и трещотки:

Сейчас приподнимаем верхнюю черную накладку и под ней откручиваем две гайки с помощью удлинителя, головки и трещотки, также два шурупа (показаны стрелками):

Дальше немного приподнимаем боковой воздуховод и откручиваем болт:

Так, еще остается совладать с нижними болтами, два слева — и один справа:

После выполнения всех этих манипуляций, как бы больше ничего мешать не будет и сейчас можно отводить правую сторону панели приборов в сторону, а потом подсунуть чего-нибудть, чтоб зафиксировать ее в таком положении:

На фото выше показан не лучший вариант, и в моем случае пришлось отводить ее еще малость вспять, чтоб можно было вынуть вентилятор печки. Потом руками можно подлезть снизу и отсоединить штекер питания от моторчика отопителя, за ранее отогнув фиксатор колодки:

Дальше откручиваем три шурупа, с помощью которых крепится вентилятор отопителя к корпусу:

И после чего пытаемся вынуть моторчик наружу, если это для вас получится сделать. У меня лично ничего не вышло, пока я не вырвал несколько кусков теплоизолятора. В итоге после часа стараний удалось наконец вынуть мотор наружу, в следствие чего вышла такая картина:

Позже без особенных заморочек ставим новый вентилятор на свое место! По сути так и есть — установка по сопоставлению со снятием просто бездельничание! В общей трудности на всю работу у меня ушло 3 часа времени.

Новый мотор работает как минимум вдвое лучше, и дует сейчас на первой скорости лучше, чем ранее на 2-ой! Работает не шумно, хотя и не очень отличается по звуку от штатного.

В общем, если остались вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Если что-то напортачил в описании, поправьте, потому что торопился и мог чего-то не упомянуть!

Выбор радиатора печки Kalina

На практике, если рассматривать отопитель Kalina, печка не самая наилучшая и не особо надежная. Обычно, если не поменять антифриз и не промывать систему, радиатор отопителя служит 4-5 лет, после этого начинаются препядствия.

Также к выходу из строя приводит загрязнение основного радиатора, рост давления и, как следствие, пробой трубки радиатора печки. По этой причине принципиально часто обслуживать систему остывания, убирать воздушные пробки, также подбирать радиатор печки верно, чтоб не повторять функцию его замены из-за установки элемента низкого свойства каждые 2-3 года.

Уникальный радиатор просто устанавливается, без доработок и переделок. Что касается аналогов, можно взять Pekar 1118-8101060 либо Fenox RO0001O7, также Luzar LRH 0118. Еще можно избрать радиатор печки Крафт для замены. В неких случаях обладатели отмечают, что аналог по качеству может быт лучше оригинала.

Печка LADA Kalina: замена радиатора отопителя со снятием панели

Полностью разумеется, что для замены необходимо будет снять панель устройств на Kalina. Другими словами, чтобы ничего не пилить, а также плотно посадить радиатор печки на место, нужен полный разбор панели приборов.

  • Чтобы поменять радиатор печки со снятием торпедо на Kalina, сначала снимается минусовая клемма с аккумулятора, а также декоративное жабо (находится под капотом). Далее снимается корпус воздушного фильтра и АКБ, освободив доступ к патрубкам радиатора.
  • После отсоединяются шланги, сливается антифриз. Теперь нужно отсоединить шланги на печку, выкрутить болт фиксации радиатора к моторному щиту.
  • Затем в салоне нужно приступить к выкручиванию саморезов с двух сторон передней панели.
  • Далее убирается декоративная накладка перед лобовым стеклом, снимаются дефлекторы воздуховодов, магнитола, ручки управления климатом.
  • Затем нужно снять блок управления климатом, отсоединяя провода и тяги. По окончании нужно вывернуть 2 шурупа, так как они держат панель.
  • После можно снимать декоративный кожух рулевой колонки, подрулевые переключатели, замок зажигания. Чтобы снять саму панель, выкручиваются девять болтов. Затем с осторожностью (чтобы не оборвать проводку) панель извлекается из салона.
  • Теперь открыт доступ к блоку отопителя (прикручен к вертикальным ребрам жесткости) Нужно отсоединить крепежи и вытащить элемент, выполнить ремонт и замену вышедших из строя деталей.

Обратите внимание, при разборке и сборке панели ЭБУ нужно отвести в сторону. Также отключать и подключать все электрические разъемы нужно аккуратно, чтобы не повредить защелки.

Печка на Kalina: замена радиатора без снятия панели

После первого варианта рассмотрим способ замены радиатор печки Kalina без снятия панели. Часть действий похожа, однако есть и отличия.

  • Если коротко, сначала нужно снять минусовую клемму с АКБ, выполнить демонтаж кожуха руля, выкрутив болты крепления.
  • После снимаются накладки педалей, руль и педальный узел. При снятии последнего педаль газа нужно выжать до конца, далее откручивается крепление тормоза.
  • Сняв крепление тормоза на Kalina, можно демонтировать патрубки радиатора отопителя.
  • Теперь потребуется отпилить нижнюю часть панели. Выпиливаем столько, сколько нужно, чтобы снять крепления и достать радиатор печки.
  • Затем нужно извлечь радиатор. Задача сложная, следует подобрать положение, чтобы радиатор печки удалось достать.

Как видно, радиатор отопителя на Kalina без снятия панели можно поменять достаточно просто и быстро. Главный недостаток – необходимость пилить панель, что является неприемлемым для многих владельцев. В таком случае следует рассмотреть способ замены радиатора печки Lada Kalina со снятием панели приборов.

Замена печки LADA Kalina: тонкости и нюансы

Итак, сразу отметим, что замена печки на Kalina сопряжена с определенными сложностями. Причина заключается в том, что на практике такая деталь меняется не часто. По этой причине конструкторы расположили радиатор фактически внутри приборной панели. В результате замена радиатора отопителя на LADA Kalina своими руками превращается в достаточно сложную и трудоемкую задачу.

Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить выполнение данной процедуры опытным специалистам в автосервисе. Если же замена печки Kalina выполняется самостоятельно, тогда с приведенным ниже материалом.

Важно понимать, чтобы добраться до отопителя, нужно снимать приборную панель. Однако, благодаря наработанным на практике методам также возможна замена радиатора печки без снятия торпеды (приборной панели). Получается, есть два способа замены радиатора печки на ВАЗ Kalina, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы.

  • Прежде всего, на Kalina замена радиатора печки без снятия панели выглядит более привлекательным решением по ряду причин. Сразу отметим, способ действительно простой, однако нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Дело в том, что при таком способе есть иск попадания тосола или антифриза на ЭБУ. Причина в том, что блок управления стоит в не самом подходящем и удобном месте.

При этом риски залить ЭБУ намного меньше, а также отсутствуют другие неприятные моменты, которых не избежать при выборе первого способа. Давайте рассмотрим указанные способы более подробно.

Замена радиатора печки Kalina: доступные способы

Как известно, от качества и эффективности работы отопителя (печки) в салоне автомобиля напрямую зависит Comfort, безопасность, а также здоровье водителя и пассажиров. Более того, важным составным элементом системы отопления салона является радиатор печки, который фактически интегрирован в систему охлаждения двигателя.

Это значит, что если указанный радиатор вышел из строя, тогда печка не будет работать нормально. В случаях, когда течет радиатор печки, это может привести к утечкам ОЖ из системы охлаждения, что может стать причиной перегрева двигателя. Так или иначе, зачастую радиатор печки нужно ремонтировать или менять.

При этом доступ к данному элементу на многих авто сильно затруднен. Если рассматривать популярную модель LADA Kalina, радиатор отопителя Kalina также расположен в труднодоступном месте. Далее мы рассмотрим, где стоит радиатор печки Kalina, а также как снять печку на Kalina.

Что в итоге

Как видно, печка Kalina не является сложной в плане устройства, однако доступ к радиатору печки затруднен. Отметим, что замена радиатора отопителя на Kalina, в среднем, требуется каждые 3-4 года. По этой причине для замены рекомендуется подбирать или оригинальную деталь, или качественный аналог.

Это позволит как заменить радиатор печки рекомендуемым самим заводом-изготовителем способом, так и выполнить другие работы, в рамках которых торпедо на Kalina нужно снимать.

В системе охлаждения мотора воздух: симптомы завоздушивания, причины образования воздушной пробки. Как развоздушить систему охлаждения двигателя.

Не работает отопитель ВАЗ 2110: основные причины, по которым печка ВАЗ 2110 плохо греет. Диагностика, замена радиатора печки ВАЗ 2110, доработка.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Отопитель ВАЗ 2107: устройство отопителя, доработка печки 2107, основные неисправности печки. Ремонт печки ВАЗ 2107, советы и рекомендации.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Как заменить радиатор печки на Kalina

Скоро наступят холода, а значит, автолюбители начнут пользоваться печками своих железных коней. Неиспользовавшийся в течение полугода агрегат может заработать нормально, а может, и нет. Во втором случае с ремонтом затягивать не стоит, ведь езда в холодной машине не слишком приятна и провоцирует простудные заболевания. Как правило. неисправности отопительной системы вызваны проблемами с 2-мя основными узлами. Это радиатор печки и электродвигатель вентилятора. В этой статье мы расскажем вам, как снять и заменить эти детали и восстановить работоспособность системы отопления автомобиля «LADA Kalina».

Замена радиатора печки на

Kalina со снятием панели

Как правило, радиатор системы отопления меняется, если он начал течь. Обнаружить это очень просто: на водительском или пассажирском коврике появляется лужица жидкости с характерным запахом тосола. До радиатора можно добраться 2-мя путями. Первый из них подразумевает демонтаж всей передней панели. Вам понадобятся крестовая отвертка, пассатижи, гаечный ключ, новый радиатор, емкость определенного объема и новая охлаждающая жидкость. Порядок действий таков:

1) Слейте тосол.

2) Выверните отверткой 3 самореза, которые крепят радиатор, а потом с помощью гаечного ключа выкрутите 3 гайки на 10, крепящие педаль газа.

3) Осторожно вытащите ЭБУ.

4) Выкрутите 2 маленьких болта крепления накладки, оснащенной липучкой. Отклейте ее и выверните гайки, находящиеся под ней.

5) Видите болтики на фотографии? Не откручивайте их!

6) Воспользуйтесь справочным пособием по ремонту «LADA Kalina» и найдите там схему расположения креплений передней панели. Воспользуйтесь ей и открутите все, что необходимо.

7) Снятые элементы сложите в одном месте. Каждый из них должен храниться со своими крепежами – так их будет проще поставить обратно. При желании крепежи можно расфасовать по отдельным целлофановым пакетам, чтобы не потерялись.

8 ) Перед тем, как выкрутить саморез в тоннеле, ослабьте один из болтов, крепящий ручник, а второй выверните.

9) Болт, на который указывает стрелка, крепит корпус печки. Открутить его лучше уже тогда, когда вы снимите переднюю панель – добраться будет гораздо проще.

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели! Полезное видео!

10) С планкой на фото надо поступить как с болтом, т.е. снять, когда торпедо будет демонтирована.

11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снять.

12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.

13) Отверните 3 самореза в крышке кожуха, снимите каркас уплотнителя.

14) Демонтируйте старый радиатор и замените его на новый.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый тосол, проверьте работоспособность печки и наличие протечек. Если все в норме, процедуру можно считать законченной.

Вышеописанный процесс весьма трудоемкий и занимает много времени. Поэтому некоторые автолюбители пользуются другой схемой, позволяющей обойтись без снятия всей передней панели. Замена радиатора отопителя на Kalina без снятия панели осуществляется следующим образом.

Замена радиатора печки на Лада Калина без снятия панели.

Как

поменять радиатор печки на Kalina, не снимая панели
  • Слейте тосол.
  • Снимите педаль газа (см. выше).
  • Снимите электроусилитель руля.
  • Демонтируйте трубки радиатора.
  • Вырежьте кусочек корпуса печки (он будет мешать снятию радиатора).
  • Замените радиатор.
  • Осуществите сборку в обратном порядке.
  • Залейте новый тосол, проверьте, все ли работает штатно.

Вырезанный кусочек корпуса печки можно припаять на место или даже сделать из него съемную деталь на маленьких саморезах (следите, чтобы они не достали до радиатора, иначе будет новая пробоина).

Вторая типичная неисправность системы отопления «LADA Kalina» – это отказ или неправильная работа электродвигателя вентилятора обдува. Если вы вдруг услышали странные звуки во время работы печки, это верный признак, что с вентилятором что-то не так. Ну а когда при включении отопителя ничего не происходит, это означает, что электромотор уже сломался.

Поменять данный узел можно 2-мя способами, ровно как и радиатор. В первом из них вам опять же придется снимать всю переднюю панель (как это сделать, смотрите выше). Когда торпедо снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке (со снятием):

  • Отожмите фиксатор колодки с проводами, а потом отсоедините ее от электродвигателя.
  • Затем снимите шланг вентиляции силовой установки со штуцера.
  • Далее возьмите крестовую отвертку и выверните 3 самореза, которыми электродвигатель прикреплен к кожуху.
  • Теперь можете снимать электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, поскольку позволяет обойтись без демонтажа передней панели. Существенный минус – вам будет трудновато снимать/ставить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобной позе. Но если вам не хочется снимать торпедо, делайте все следующим образом (без снятия):

  • Открутите крепления передней панели справа и приподнимите ее.
  • Отодвиньте шумоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
  • Ляжьте на пол машины со стороны переднего пассажира. Плечи должны быть на коврике, таз на сиденье, а ноги – на подголовнике.
  • Попытайтесь добраться до креплений вентилятора и открутить их.
  • Если у вас это получилось, замените элетромотор и соберите все обратно.
  • Не забудьте проверить, как работает новый агрегат.

Как видите, ремонт системы отопления — дело весьма непростое и трудоемкое, но игнорировать неполадки, связанные с печкой, себе дороже. На сегодня все, берегите себя и до новых встреч!

Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, которые прежде сталкивались с другими вазовскими моделями, отмечают, что ее печка греет намного лучше, по сравнению с предшественниками. К сожалению, она иногда ломается. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

Отказ печки из-за сбоя в системе охлаждения двигателя машины

Самой распространенной причиной сбоя в работе отопительной системы Lada Kalina, являются проблемы с системой охлаждения двигателя. Чтобы исключить или исправить данную проблему, в первую очередь вы должны проверить уровень охлаждающей жидкости. Сделать это можно заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «МИН» и «МАКС», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

Тут есть один СЕКРЕТ, в зимнее время, когда требуется, чтобы печка нагревалась максимально быстро, можно доливать охлаждающую жидкость чаще, но лишь до отметки «МИН». Логика этого действия проста: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее система будет прогреваться, а значит, тем быстрее в салон автомобиля начнет поступать теплый воздух.

Если вы доливаете жидкость выше уровня «МИН», но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит осмотреть систему на предмет протечек. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они протекают, то вам следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. В случае обнаружения течи радиатора, его следует заменить.

Следующим этапом проверки должна стать циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если будет выявлено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то тут есть две причины, из-за чего это может произойти. Первая – помпа, она не поддается ремонту, поэтому просто заменяем ее, вторая – засорившаяся система охлаждения двигателя, ее нужно прочистить.

Далее вам нужно проверить термостат. Для этого, прогрейте двигатель до температуры в 75 градусов Цельсия, и дотроньтесь до верхнего патрубка. Если он холодный, то термостат функционирует неправильно – охлаждающая жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Ремонту термостат не подлежит, поэтому в случае выявления данной проблемы его придется заменить.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет состоять в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя. Это процедура не очень простая, но при этом, с ней сможет справиться любой автовладелец, который подойдет к проблеме внимательно и аккуратно.

Отказ печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

Для начала, чтобы было проще понять, в чем заключается проблема и как ее устранить, следует понять принцип работы отопительной системы Лада Калина.

Итак, все начинается с того, что на блок управление отопительной системой автомобиля поступает сигнал от температурного датчика салона, который расположен на потолке, в осветительном плафоне. Далее, электроника сравнивает полученные данные с теми, которые выставил водитель. Если разница в значениях составляет более двух градусов Цельсия, то блок управления отправляет сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше температура или ниже, открывает или закрывает заслонки отопительной системы машины.

Из описанной выше схемы работы, можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование температурного датчика салона автомобиля. В данном случае, ремонт печки будет заключаться либо в устранении сбоев на контактах, что реже, или же в полной замене температурного датчика салона автомобиля.

Если же воздух поступает нужной температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема заключается в воздушном фильтре. Отремонтировать его не получится, поэтому просто замените его на новый. В этом случае, также, не лишним будет проверить резистор печки (располагается он под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником слабой интенсивности поступления воздуха в салон машины.

Еще одним проблемным узлом отопительной системы автомобиля, является непосредственно электрический вентилятор. Бывает так, что он просто не включается. В этом случае, вы должны проверить предохранитель, который отвечает за его работу, он имеет маркировку F5. Если же вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт печки в данном случае будет заключаться в замене старого электрического вентилятора на новый.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация Замена вентилятора отопителя Лада Калина, где подробно описан народный метод замены вентилятора и метод согласно сервисному руководству.

Последним из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может стать причиной проблем с печкой, являются заслонки. Понять, что вышли из строя именно они достаточно сложно. Единственным стопроцентным вариантом, является замена их на заведомо рабочие. Чтобы не потратить деньги впустую, вы можете попросить заслонки у друга, просто для теста, или же договориться с продавцом магазина, что сможете вернуть заслонки, если окажется, что дело не в них.

В целом, это все элементы, которые могут стать причиной сбоев в работе печки автомобиля Lada Kalina. Единственное, что хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимумом пользы, вам следует идти по всем элементам машины последовательно, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный узел и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

Как снять крыльчатку с двигателя отопителя


Как снять крыльчатку с моторчика печки

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 – 2012 года свистел) – смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись. Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил – но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо – снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата). Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A

, как хороший недорогой аналог некоторые советуют
Termal402102M
, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор – было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее – я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится – хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика. Поэтому разбираем. Я последовательность напутал – поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка – там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы – чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку – я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал – сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки – пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку. С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор – съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее. Далее. Упираясь валом – набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю – и снова хрен там – не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль – ничего. Потом все-таки понял в чем дело – щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые – это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот – 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые

.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012

, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо – 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто зч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи – многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина – убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки – решение простое – прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется – будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму – не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях – все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать – не повторяйте моих ошибок – тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снимаем моторчик печки на Нива Шевроле своими руками для подмены: видео снутри

Для того чтоб обеспечить комфортабельную атмосферу в салоне хоть какого автомобиля, в том числе и Нива Chevrolet, предусмотрена система подогрева и остывания воздуха. Завод изготовитель позаботился об этом и оборудовал автомобиль мотором печки, а непосредственно электронным мотором, крыльчаткой и насаженым на него валом.

Видео о замене моторчика печки на Нива Шевроле:

Но время от времени бывает так, что эта маленькая конструкция ломается, перестаёт делать своё прямое назначение и ей требуется подмена. В этой статье мы тщательно разберём как заменить мотор печки на Нива Chevrolet, также как провести его сервис по мере надобности.

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена моторчика печки КАЛИНА 1118.

Уже около 3 месяцев как хотел поменять моторчик печки на калине. Сегодня утром стало немного прохладно стекло что то совсем плохо оттаивало-прислушался моторчик еле дышит. Решил что «сани» надо летом приготовить а то зимой «под машиной» не айс лежать. Купил: моторчик. На коробке написано: Электродвигатель отопления в сборе с крыльчаткой на подшипнике универсальный lFh-01230. Также в 4-м положении вентилятора вышибало предохранитель на 25А и на остальных скоростях вентилятор крутил еле-еле да еще «ныл» зимой помню работал норм, но иногда посвистывал. Диагноз поставил- на лада-калина форуме почитал тамошние вопросы и все ясно-ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС моторчику-нужна замена. Прочитав мануал понял что не хочу снимать всю торпеду т.к. это ужасно))) и долго. Для замены такой детали снимать столько всего))) Нашел пару инструкций в интрнете, смысл в том, чтоб открутить правую сторону торпеды и отогнув ее вытащить мотор. Надо закинуть ноги на сидение, а голову под торпеду и открутить 3 самореза которые фиксируют двигатель печки))) Показалось что ни чего сложного, но пришлось потрепать нервы чтоб вытащить мотор и поставиь особенно. Установка оказалась намного сложнее изъятия, т.к. пока не обрезал шумку у правой ноги переднего пассажира. Моторчик не хотел пролазить. Для удобства нужен помощник, чтоб отгибать торпеду и поддерживать крыльчатку из-под капота.

Не обошлось и без косяков. Короче воткнул моторчик, все 3 самореза закрутил, одел шланг, одел штекер проводов и решил этот штекер воткнуть до щелчка чтоб язычек закусил выемку (ЕСЛИ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ПРИДЕРЖИВАЙТЕ МОТОРЧИК ЗА ЦЕНТР!). Не ожидал что крепление на 3-х винтах фуфельное. Пока давил на штекер моторчик соскочил с одного самореза. И в итоге сломано одно из трех креплений не на моторчике а в машине. Головка самореза проскользнула через резинку. Шайб не предусмотрено т.к. в отверстие резинки попадает цилиндрик с маленьким отверстием внутри(см. фото), а уже в этот цилиндрик вкручивается саморез прикрывая своей шляпкой часть резинки и упираясь в сам цилидрик. На фото указал куда пришлось загнать саморез чтоб моторчик был зафиксирован во всех 3-х положениях т.к. один из трех цилиндриков на который крепится моторчик сломался))) это не критично т.к. куда загонял саморез рядом резинка амортизирующая и принципа крепления особо не изменил-главное в крыльчатку не попасть, ЗАГОНЯТЬ САМОРЕЗ БЛИЖЕ К КРАЮ))) (места под саморез там предостаточно! на фото хоть и не особо видно) держится на соморезе даже надежнее чем на хлипких резинках которые не могли удержать моторчик пока втыкал штекер)))

После всего собрал все в обратной последовательности. Заменил фильтр салона. Врубаю и все как надо заработало, дует как новый и сильно дует)))) на 4-й скорости не перегорает предохранитель!

P.S. Если найдутся те кто скажет что, надо было просто фильтр салона поменять и ни чего бы не перегорало, скажу что перегорал предохранить даже если фильтр салона вообще убрать т.е печка работала без сопротивления на эксперименты потратил в свое время 3 предохранителя))).

Этого можно не делать. Просто хотел посмотреть на внешний вид-нет ли там прогаров и закопчений.

Печка в любом автомобиле предназначена для создания комфортных условий. Однако в этой конструкции есть уязвимое место, коим является моторчик отопителя. При возникновении неполадок с вентилятором устранить их можно своими руками, при этом посещение автосервиса становится необязательным.

Пошаговый порядок демонтажа моторчика печки

До мотора печки не так просто добраться!

Перед тем как приступить к демонтажу печки, подготавливаем весь нужный инструмент и обращаем внимание на то, чтоб ключ не был вставлен в замок зажигания.

Сперва отключаем минусовую клемму. Это нужно для того, чтоб обесточить цепь и обезопасить себя от появления недлинного замыкания.

Смотрите:

Для того чтоб легче было демонтировать мотор печки, производитель советует демонтировать всю приборную панель, совместно с панелью устройств, проводкой и иных креплений с следующим их демонтажем и удалением из салона. Но мы считаем таковой метод очень долгим и не оптимальным, так как еще проще и легче произвести демонтаж мотора просто заглянув снизу.

При производстве демонтажа, соблюдаем аккуратность.

Как понять, что мотор печки на Нива Шевроле неисправен?

На автомобилях Нива Chevrolet, печка врубается из салона автомобиля, с помощью регулятора, размещенного на приборной панели.

Он имеет четыре положения фиксации, одно положение отвечает за выключение, а другие за скорость обдува воздуха. Потому если при его включении обдува воздухом не происходит, или слышны посторонние звуки, это будет обозначать, что устройству как минимум требуется сервис.

Подходящий регулятор отмечен маркером.

Причины неисправности моторчика

К главным причинам, почему выходит из строя моторчик печки, можно отнести последующее:

Предохранитель мотора печки обозначен стрелочкой.

В любом из перечисленных случаев для того чтоб осознать, что случилось с мотором нужно его демонтировать.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Разобрать Моторчик Печки Тойота

Как разобрать моторчик печки тойота

Диагностика

Первоочерёдной задачей стоит выявление причины поломки и оценка собственных возможностей в конкретной ситуации.

Начнём с простого и перейдём к более сложному:

  1. Проверяем предохранитель (F-7 с напряжением 30 А), который отвечает не только за систему обогрева, но и за работу: прикуривателя, обогрева зеркал, подсветки бардачка, омывателя фар. Поэтому при перегорании этого предохранителя отказываются работать все вышеперечисленные приборы. Если он исправен, движемся дальше по цепи.
  2. Включаем зажигание автомобиля и переключаем регулятор скорости в положение 1, 2, 3 по порядку. Если ни на одном из этих положений вентилятор не заработал, движемся дальше.
  3. Если же электродвигатель не подаёт признаков жизни при первом и втором положении переключателя скоростей, а на третьем положении заработал (питание вентилятора на первой и второй скорости осуществляется через резистор, а при третьей скорости ток поступает прямо на электродвигатель), проблема заключается в резисторе либо в самом переключателе.
  4. Если электродвигатель отопителя включается после прогрева двигателя автомобиля, то проблема заключается в неисправном реле зажигания. Решается заменой реле.
  5. Если электродвигатель отопителя отказывается работать при любых режимах, остаётся одна неисправность — это сам моторчик печки.

Для окончательного вердикта подадим «+» напрямую на моторчик, сняв для этого клемму плюсового провода с моторчика. Если мотор не ожил, последнее, что можно попробовать — это попробовать зачистить место под креплением массы на электродвигателе. Нередко это место окисляется и контакт ослабевает.

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с автомобильной «печкой» (вентилятором внутри салонного отопителя) приходят вместе с первыми холодами. Хотя посторонние звуки она начала издавать еще год назад, окончательно отказалась работать только сейчас.
Симптомы были такие: сначала моторчик печки стал издавать посторонние звуки. Иногда включался не сразу. Было отчетливо слышно, как щелкали реле, а двигатель при этом не вращался. Однако после наезда на кочку или какую-то другую неровность электродвигатель начинал вращаться, а теплый воздух поступать в салон.

Одним прекрасным, уже почти морозным утром моторчик печки перестал работать совсем, намекая на необходимость ремонта. При этом не реагируя на переключение скорости и езду по неровной дороге.

Приближается зима, поэтому дальше мы будем вести речь о самостоятельном ремонте вентилятора «печки» или, другими словами, салонного отопителя. А если быть точным, о замене токопроводящих графитовых щеток.

Как вариант, если вы не хотите тратить время на возню со щетками можно просто заменить моторчик печки в сборе. Наша инструкция будет актуальна и в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Вентилятор не включается

Основные причины:

  • износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
  • неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
  • окисление контактов, обрыв проводов;
  • перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Статья в тему: Обслуживание аккумулятора автомобиля

Что делать, если печка не дует?

Дело в том, что при работе вентилятора щетки трутся о площадки на якоре. Там где есть трение, есть и физический износ деталей. Токопроводящие щетки стираются. Хоть их и поджимают специальные пружинки, щетки перестают доставать до якоря и соответственно передавать ему необходимую для работы электроэнергию. Моторчик не работает, печка не крутится.

В таком случае достаточно просто заменить изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура производится с дрелями, болгарками и даже электрическими бритвами.

Для проведения ремонта сначала надо снять моторчик печки. В нашей Toyota Corolla он находился в ногах у пассажира. Чтобы добраться до него достаточно было открутить несколько саморезов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам требуется добраться до щеток. Для этого снимаем хомут и откручиваем два крепежных винта, открываем лючок с помощью шлицевой отвертки размером побольше.

Теперь самое интересное. Нам надо достать двигатель из корпуса. Для этого необходимо нагреть корпус и крыльчатку в местах, указанных на фото горячим воздухом. Делается это с помощью строительного фена, температура около 200° C.

Будьте аккуратны и увеличивайте температуру постепенно. Так как есть риск, что пластик станет мягким и «поплывет».

Также можно использовать и обычный фен для волос. В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать моторчик салонного отопителя вдвоем. Один греет печку. Другой аккуратно тянет крыльчатку вверх. Или пытается вытолкнуть двигатель из пластмассового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой как у крепежных, но бОльшей длины. Вкрутив их на 3-4 мм, а дальше толкая вперед.

Также можно использовать длинную отвертку, но будьте аккуратны, не повредите детали.

Итак, двигатель извлечен. Теперь мы видим места установки щеток. Снимаем заглушки. Вынимаем пружинки. Достаем щетки. Так как провода щеток приварены к контактным пластинам – отпаять их не удастся. Проще аккуратно откусить кусачками.

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

В этом видео речь пойдёт о самостоятельном ремонте (восстановлении работоспособности) моторчика

вентилято…

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Обслуживаем моторчик печки

. Чистим, моем, смазываем.

И сами щетки. Они порядком поизносились.

Пользуясь случаем, надо почистить мотор, крыльчатку и корпус печки. По возможности продуть сжатым воздухом.

Затем неплохо бы смазать втулки моторным маслом.

Далее необходимо заменить щетки моторчика печки на новые. Для этого надо взять старые и отправиться с ними в радио или инструментальный магазин. Обратите внимание на сечение провода. Он не должен быть сильно тоньше чем тот, который был.

По размеру все проще вы можете купить щетки размером побольше, а потом сточить их на наждачной бумаге, как это получилось в нашем случае. Щетки от электроинструмента были на 1 мм выше и на 2-3 мм длиннее. Много времени эта процедура не займет. Графит легко поддается обработке.

Также стоит обратить внимание на то, откуда выходит контактный провод. В нашем случае положение проводника отличалось, но это не сыграло большой роли.

Припаиваем выводы к контактным площадкам. Так как контакты за долгое время окислились – перед пайкой их неплохо бы зачистить. Это можно сделать с помощью ножа, наждачной бумаги или даже шлицевой отвертки.

Далее неплохо бы проверить работу двигателя. Для этого можно использовать любой источник постоянного тока с напряжением 12В. Это может быть аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора или что-то еще. Чтобы мотор начал вращаться, необходимо соблюсти полярность.

Также обратите внимание на ток, который сможет отдать источник. Наш моторчик потреблял 15 ампер.

Если двигатель вращается и не издаёт лишних шумов можно собирать моторчик печки. Делайте все аккуратно и не торопясь.

После того как вентилятор собран, необходимо установить его в автомобиль, подключить провод и проверить его работоспособность, включая-выключая, изменяя скорость вращения.

Если все хорошо – остается только установить элементы интерьера на прежние места и наслаждаться теплом и уютом вашего автомобиля в холодное время года.

Навигация по записям

Mazda 3 2007, 105 л. с. — самостоятельный ремонт

Вытащить воздуховод будет непростой задачей, лично я провозился очень долго. Как ни странно, запихивать его обратно потом даже немного легче, как мне показалось Хотя думал, что обратно потом не запихаю Процесс извлечения воздуховода Попутно смазал салазки механизма заслонки, так как смазки уже там было очень мало. Приступая к разборке передней панели, сначала нужно снять декоративные накладки.

Снятие центрального деффлектора обдува. Снятие накладки селектора акпп.

Демонтируются пепельница с блоком кнопок обогрева сидений. Снятие блока управления климат-контролем «кондиционером».

Снятие центральной консоли с подлокотником и обивки передних боковых стоек. Демонтаж перчаточного ящика «бардачок». Демонтаж воздуховода обдува ног.

Демонтаж накладки щитка приборов в процессе ремонта автомобиля Мазда 3.

Мазда 3 замена моторчика отопитель

Отключение подушки безопасности пассажира. Как разобрать салон наверное все в курсе, на фото много чего разобрано по той причине, что я не маленьких габаритов, да и заодно хотел все стыки проклеить антискрипом.

моторчик печки.

Отключаем фишки от корректора фар, дск, подсветки и тп. С правой стороны отключаем датчик температуры климата и откручиваем саморез. Снимаем крышку аварийки, вытаскиваем гу. Чтоб добраться до моторчика лезем под бардачок, видим сервопривод на заборе воздуха, его мы для удобства снимаем, видим винты Саморезы которые держат воздухозаборник Открутив винты воздухозаборник так и не вывалился, но применив грубую силу, что то хрустнув он оказался на свободе.

Как оказалось он состоит из двух частей… но по понятным причинам я не смог бы дотянуться до саморезов которые скрепляют две половинки. Но мне повезло, ничего не треснуло и просто слизало резьбу в пластике — при обратной сборке все починил и где надо склеил. Поза не совсем удобная, особенно тем кто правша, тут я завидовал левшам.

Ну ляжем по удобнее, берем фонарик и смотрим куда нам надо лезть.

В принципе все видно. Нащупываем трубку охлаждения которая идет на мотор, ее минут 15 пытался содрать, но пока не нагрел зажигалкой. Она тянется на себя, то есть вниз. Фишка имеет защелку, для леворульных она будет слева, на нее надо надавить и тянуть фишку на себя.

Замена щёток вентилятора печки :

Надолго ли хватает такого ремонта? Есть смысл тратить время и силы?

На данный момент вентилятор печки работает пол года после ремонта.

Мы считаем, что смысл определенно есть

Ну как печка до сих пор работает.

Вот настали холода, опять стал пользоваться печкой. До сих пор работает

У меня королла е120, 2004 г.в., рестайлинг, климат-контроль. Для того, чтобы достать вентилятор из корпуса НИЧЕГО ГРЕТЬ НЕ НАДО. Достаточно открутить два шурупа с торца (торекс). Затем, под крыльчаткой есть три пластиковых защелки, их надо отогнуть длинной тонкой отверткой ОТ центра, и вытащить мотор вместе с крыльчаткой. Усилие приходится прилагать значительное, кроме того, защелки видно плохо в щель между крыльчаткой и корпусом. После щетки становятся доступны.

Маленькое дополнение. Специалисты по ремонту электроинструмента все настоятельно рекомендуют использовать щетки не от электроинструмента (графитовые), а от генераторов нашемарок (графитово-медные).

Александр, спасибо большое за ваше дополнение.

Хотя вентилятор печки в нашей королле до сих пор работает, будем иметь ввиду и при случае попробуем графитово-медные щетки.

Пошаговый процесс замены

  1. Откройте капот и отключите минусовую клемму АКБ.
  2. За моторным щитом открутите четыре винта крепления кожуха вентилятора и снимите его. Винты под крестовую отвертку.

После демонтажа кожуха отверните два винта, которые удерживают корпус вентилятора.

С помощью шлицевой отвертки откройте защелки и разделите пластиковый корпус вентилятора на две половины.

Разъедините клемму питания моторчика печки (расположена она над педалью газа).

Открутите гайку под ключ на десять и снимите клемму массы моторчика печки (клемма располагается над педалью газа).

После того как скинули провода демонтируйте вентилятор вместе с моторчиком.

Выкрутите два винта и появится возможность снять пластиковых кожух.

  • После выполнения вышеперечисленных операций вентилятор с моторчиком свободен. Берем новый вентилятор и производим обратную сборку.
  • Наглядно процесс замены вентилятора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео:

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с автомобильной «печкой» (вентилятором внутри салонного отопителя) приходят вместе с первыми холодами. Хотя посторонние звуки она начала издавать еще год назад, окончательно отказалась работать только сейчас.

Симптомы были такие: сначала моторчик печки стал издавать посторонние звуки. Иногда включался не сразу. Было отчетливо слышно, как щелкали реле, а двигатель при этом не вращался. Однако после наезда на кочку или какую-то другую неровность электродвигатель начинал вращаться, а теплый воздух поступать в салон.

Одним прекрасным, уже почти морозным утром моторчик печки перестал работать совсем, намекая на необходимость ремонта. При этом не реагируя на переключение скорости и езду по неровной дороге.

Приближается зима, поэтому дальше мы будем вести речь о самостоятельном ремонте вентилятора «печки» или, другими словами, салонного отопителя. А если быть точным, о замене токопроводящих графитовых щеток.

Как вариант, если вы не хотите тратить время на возню со щетками можно просто заменить моторчик печки в сборе. Наша инструкция будет актуальна и в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Хотя мы живем в современном и технологически продвинутом мире, совершенные машины еще не были изобретены таким образом, поэтому не имеет значения, какая часть другого элемента может сломаться. Авария происходит с французским автомобилем Renault Megane.

Механизм работы отопителя Renault Megana практически не отличается от работы пластин других автомобилей, поэтому существует возможность самостоятельной замены. Некоторые автовладельцы считают, что для смены двигателя нужно разобрать всю переднюю панель, но это выглядит иначе.

Процесс ремонта печи прост и не требует особых способностей. Следуя будущим инструкциям по замене, вы можете выполнить эту задачу без особых усилий.

Узнать, что двигатель вышел из строя, довольно легко. Для этого есть ряд сигналов, которые указывают на это решение:

ремонт салона вентилятора для рено меган 2

Для замены вам нужно будет купить не только сам двигатель, но и его блок управления, так как, как правило, и клеммы в разъеме, и блок резистора перегорают. Стоимость за единицу довольно дорогая, особенно если мы берем бренд своего клиента. Поэтому лучше сначала разобрать панель и посмотреть, что именно нужно изменить. Уважаемые автовладельцы, не запускайте техническое состояние ваших автозапчастей и запчастей. Тогда подойдет. Следуйте тому, что оставлено нашим клиентам, чтобы проконсультировать по вождению автомобиля, тогда автомобиль будет работать для вас с долгим и лояльным обслуживанием. Будьте осторожны во время путешествий! Наслаждаться поездкой!

Замена моторчика печки на ВАЗ-2108-2109

Вентилятор (моторчик) печки обеспечивает обдув автомобиля и повышает эффективность работы обогревателя. При его неисправности качество отопления салона ухудшается в разы. Могут появиться посторонние звуки, которые отвлекают от дороги и сильно раздражают. Единственный выход – произвести ремонт или замену вышедшего из строя узла. Как правило, автолюбители сразу же отправляются на СТО и выкладывают немалые суммы за выполнение таких работ. Зачем? Как правило, поменять моторчик печки на ВАЗ-2108-2109 – это вопрос 30-40 минут.

Основные неисправности

Первое, что стоит сделать – разберитесь с причиной. Заведите машину, переключите печку на различные скоростные режимы и прислушайтесь к звукам моторчика. Если после включения обдува никаких действий не произошло, а звук не появился, то вентилятор просто не работает.

В случае если моторчик запустился только на третьей скорости, то причиной неисправности может быть резистор, установленный в переключателе (на автомобилях ВАЗ такая неисправность встречается весьма часто).

Давайте же разберемся, в чем могут быть причины отказа печки. Их несколько:

  1. Вышел из строя предохранитель. Первое, что вы должны сделать – проверьте целостность предохранителя, который питает вентилятор печки. Возможно, причина отказа устройства в небольшом коротком замыкании цепи. При этом учтите, что через одну плавкую вставку может питаться не только моторчик, но и подсветка бардака, подогрев зеркал и прочие устройства. Следовательно, в случае отказа печки проверьте работоспособность и других устройств.
  2. Плохой контакт в монтажном блоке. Это проблема распространена, как у отечественных авто, так и среди иномарок. Исправить проблему можно путем обычной зачистки контактной группы или протяжки контакта.
  3. Неисправность реле зажигания. Контролирующее устройство имеет свойство залипать. В этом случае вентилятор отопительной системы будет включаться только при прогретом двигателе. Если неисправность проявляется именно таким образом, то желательно сразу же проверить реле и при необходимости установить новое.
  4. Обдув включается только при переходе на третью скорость. Здесь необходимо знать конструкцию устройства. Суть в том, что первая и вторая позиция подразумевает подключение дополнительного сопротивления. На третьей скорости включение происходит напрямую. Следовательно, неисправность можно устранить путем обычной замены резистора.

Что делать, если печка не дует?

Дело в том, что при работе вентилятора щетки трутся о площадки на якоре. Там где есть трение, есть и физический износ деталей. Токопроводящие щетки стираются. Хоть их и поджимают специальные пружинки, щетки перестают доставать до якоря и соответственно передавать ему необходимую для работы электроэнергию. Моторчик не работает, печка не крутится.

В таком случае достаточно просто заменить изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура производится с дрелями, болгарками и даже электрическими бритвами.

Для проведения ремонта сначала надо снять моторчик печки. В нашей Toyota Corolla он находился в ногах у пассажира. Чтобы добраться до него достаточно было открутить несколько саморезов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам требуется добраться до щеток. Для этого снимаем хомут и откручиваем два крепежных винта, открываем лючок с помощью шлицевой отвертки размером побольше.

Теперь самое интересное. Нам надо достать двигатель из корпуса. Для этого необходимо нагреть корпус и крыльчатку в местах, указанных на фото горячим воздухом. Делается это с помощью строительного фена, температура около 200° C.

Будьте аккуратны и увеличивайте температуру постепенно. Так как есть риск, что пластик станет мягким и «поплывет».

Также можно использовать и обычный фен для волос. В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать моторчик салонного отопителя вдвоем. Один греет печку. Другой аккуратно тянет крыльчатку вверх. Или пытается вытолкнуть двигатель из пластмассового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой как у крепежных, но бОльшей длины. Вкрутив их на 3-4 мм, а дальше толкая вперед.

Также можно использовать длинную отвертку, но будьте аккуратны, не повредите детали.

Итак, двигатель извлечен. Теперь мы видим места установки щеток. Снимаем заглушки. Вынимаем пружинки. Достаем щетки. Так как провода щеток приварены к контактным пластинам – отпаять их не удастся. Проще аккуратно откусить кусачками.

Ремонт моторчика печки ПРАДО 120 (замена подшипников)

В этом видео речь пойдёт о самостоятельном ремонте (восстановлении работоспособности) моторчика

ОБСЛУЖИВАЕМ МОТОРЧИК ПЕЧКИ

Обслуживаем моторчик печки

. Чистим, моем, смазываем.

И сами щетки. Они порядком поизносились.

Рекомендации и советы по ремонту вентилятора печки

Чтобы ремонт моторчика печки автомобиля был успешным, следует заранее подготовиться и взять на вооружение несколько полезных советов:

  • При наличии в продаже ремкомплектов для вашего моторчика лучше купить все заменяемые детали (подшипники, втулки, щетки) одновременно. Во-первых, так дешевле, чем брать по-отдельности, а во-вторых, лучше поменять все сразу, чтобы надолго забыть о проблемах с шумом или неправильной работой печки.
  • В некоторых авто (например, BMW, Mercedes) блок управления климатом располагается непосредственно в зоне обдува вентилятора печки. При слабом потоке он перегревается, поэтому если моторчик работает с перебоями или не дует – не стоит оттягивать ремонт. Блок климата может сгореть от перегрева, в результате ремонт мотора печки авто и климатической системы выйдет значительно дороже.
  • Чтобы не менять изношенный коллектор якоря, его можно проточить, зажав ротор в патроне токарного станка. Но после этого, из-за уменьшения диаметра, понадобятся более длинные щетки якоря либо чуть длиннее пружины ставьте.
  • Если шейка вала под подшипник износилась и внутреннее его кольцо не сидит на валу плотно – можно зачистить вал и нарастить слой металла цинкованием (это можно делать батарейкой, как при устранении рыжиков на кузове).
  • Чтобы продлить срок службы моторчика, желательно обслуживать и смазывать подшипник или втулку вентилятора при каждой замене салонного фильтра, раз в 30000 км.

После того, как ремонт моторчика печки автомобиля завершен, нужно проверить его, сначала ручным вращением, а потом подключением к источнику питания на 12 вольт (АКБ). Если электродвигатель нормально работает, не воет и нигде ничего не цепляет – можно приступать к его установке на место. Чтобы потом не пришлось опять разбирать панель, ведь зачастую снимать вентилятор печки довольно сложно.

VESKO-TRANS.RU

Как разобрать мотор печки Toyota

Автомобили и все о них

Как это часто бывает, проблемы с варочной панелью (вентилятор внутри обогревателя кабины) возникают вместе с первой холодной погодой. Хотя год назад она начала издавать странные звуки, она, наконец, отказалась работать сейчас.

Симптомы были: сначала мотор печки начал издавать странные звуки. Иногда это не включалось сразу. Реле было отчетливо слышно, но двигатель не вращался. Однако после попадания в кучу или какой-то другой неисправности мотор начал вращаться и в салон попал теплый воздух.

Одно прекрасное, почти морозное утро, печка мотор перестал работать полностью, намекая на необходимость ремонта. В то же время не реагирует на скоростные переключения и неровные дороги.

Это зима, поэтому мы продолжим разговор о самовосстановлении вентилятора или, другими словами, обогревателя кабины. И если быть точным, вместо токопроводящих графитовых щеток.

В качестве альтернативы, если вы не хотите тратить время на суету с кистями Вы можете просто заменить двигатель в сборе. Наши инструкции будут актуальны в этом случае. Просто пропустите ненужные шаги.

Что делать, если печь не дует?

Дело в том, что когда вентилятор работает, щетки трутся о якорную платформу. Там, где есть трение, есть физический износ деталей. Проводные кисти стираются. Хотя специальные пружины затягивают их, щетки больше не доходят до якоря и, соответственно, передают необходимую электрическую энергию. Мотор не работает, пластина не вращается.

В таком случае просто замените изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура выполняется с помощью дрелей, шлифовальных машин и даже электрических бритв.

Для ремонта необходимо сначала снять мотор печки. В нашей Toyota Corolla он был у ног пассажира. Чтобы добраться до него, достаточно было открутить несколько винтов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам нужно добраться до кистей. Для этого снимите хомут и открутите два крепежных винта, откройте люк с помощью большой шлицевой отвертки.

Замена

Теперь приступаем непосредственно к замене моторчика. Процедуру вы будете осуществлять из салона, потому устройтесь поудобнее.

  1. Под приборной панелью найдите колодку, идущую на электромотор отопителя. Отключите ее.
  2. Далее нужно отсоединить минусовую проводку электрического двигателя. Зачастую на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову передней гайкой крепления.
  3. С рамки лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и облицовку. По ходу дела вам придется открутить несколько крепежных элементов.
  4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются крепежные гайки.
  5. Обязательно отсоедините отопительные шланги. Тут старайтесь быть максимально осторожными, поскольку из отопительных шлангов вероятнее всего будет вытекать охлаждающая жидкость. Слить ее всю даже при самом тщательном подходе невозможно.
  6. Концы шлангов можно заткнуть чем-то вроде пробок, чтобы жидкость не выливалась в салон.
  1. Чтобы от жидкости охлаждения не пострадали коврики, пол, постелите вниз впитывающие материалы. К примеру, отлично подойдут пеленки для взрослых. Они доступны в любой аптеке.
  2. Поочередно отключите проводку от электромотора, микромоторедуктора и пневматического клапана.
  3. Теперь можно демонтировать передний корпус вместе с кожухом вашей печки отопления.
  4. Данные устройства крепятся с помощью крепежных винтов и скоб.
  5. На кожухе печки находятся искомый моторчик, а также двигатель.
  6. Уберите защелки, после чего снимите движок с моторчиком.

Полезные рекомендации

Выполнив демонтажные работы, вы можете извлечь поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

Но при ремонте советуем соблюдать некоторые важные рекомендации.

  • Выполнять своими руками разборку электродвигателя можно только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и очистить его;
  • Если причина поломки заключается не в наличии мусора и загрязнений в коллекторе, тогда самостоятельно работать с электродвигателем настоятельно не рекомендуется;
  • Обратитесь к опытному электрику, который сумеет выполнить разборку и вернуть устройство к прежним функциональным возможностям;
  • Не демонтируйте крыльчатку двигателя. Если сделать это неправильно, вы нарушите балансировку, играющую огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электромотор будет работать при нарушении балансировки, но крыльчатка начнет крутить неровно, что повлечет за собой биение подшипников, возникновение сильного шума при включении салонной печки.

Самостоятельно выполнить демонтаж моторчика не сложно, но для его ремонта самым правильным решением будет покупка нового электродвигателя с моторчиком.

Моторчик печки — достаточно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуются особые навыки и умения, а вот чтобы отремонтировать элемент, лучше обращаться на проверенные станции технического обслуживания.

Замена щёток вентилятора печки :

Надолго ли хватает такого ремонта? Есть смысл тратить время и силы?

На данный момент вентилятор печки работает пол года после ремонта.

Мы считаем, что смысл определенно есть

Ну как печка до сих пор работает.

Вот настали холода, опять стал пользоваться печкой. До сих пор работает

У меня королла е120, 2004 г.в., рестайлинг, климат-контроль. Для того, чтобы достать вентилятор из корпуса НИЧЕГО ГРЕТЬ НЕ НАДО. Достаточно открутить два шурупа с торца (торекс). Затем, под крыльчаткой есть три пластиковых защелки, их надо отогнуть длинной тонкой отверткой ОТ центра, и вытащить мотор вместе с крыльчаткой. Усилие приходится прилагать значительное, кроме того, защелки видно плохо в щель между крыльчаткой и корпусом. После щетки становятся доступны.

Маленькое дополнение. Специалисты по ремонту электроинструмента все настоятельно рекомендуют использовать щетки не от электроинструмента (графитовые), а от генераторов нашемарок (графитово-медные).

Александр, спасибо большое за ваше дополнение.

Хотя вентилятор печки в нашей королле до сих пор работает, будем иметь ввиду и при случае попробуем графитово-медные щетки.

Кстати, как вариант можно купить и японские щетки генератора. Они так же продаются отдельно. Хотя стоить будут заметно дороже отечественных (скорее всего).

Подтверждаю замечание относительно материала щеток. Поставил сперва графитовые от тяжелого перфоратора Bosch. Заработало, но оборотов не было. Заменил на медно-графит и все стало в норме. У графитовых сопротивление больше на порядок и на них падает напряжение. Кстати потребляемый ток при медно-графитах около 1,6 А.

Дополнение: за щетками в Новосибирске лучше ехать в Сибстартер. И цена плевая и выбор есть. Я брал на Пермской.

Спасибо огромное за инструкцию. Я до прочтения статьи не мог вытащить моторчик из корпуса. Выбивал на холодную и текстолитовые держатели сломались. А ларчик просто открывался. После сделал как Вы пишите и моторчик в руках.

разбираем моторчик печки

достал меня скрипящий звук от моторчика на малой скорости, решил заказать от тойоты аналог-и х.з чё то полез разбирать его, вобщем всё разбирается и обслуживается, главное не спешить и располагать свободным часом полтора, личного времени-но и само собой желанием

вобщем снял обшивку и сборку моторчика с надписью ДЕНСО маде ин япан

снял,стопорную шайбу,скользящие прокладки и кусок войлока (обеспыливатель или х.з. для чего он там-подшибников там нет! просто медные втулки и сверху и снизу

а вот и медная втулка дальше я не рискнул разбирать-т.к. больше там ничего интересного нет

переворачиваем вент и разбираем дальше снимаем пластиковую защёлку и отворачиваем 2 винта

отгибаем шилом стопоры клем,подключения фишки,всовываем туда остроносы

брызгал силикончика внутрь корпуса и отвёрткой выдавил мотор-ПОТИХОНЬКУ-главное его сдвинуть дальше идёт от руки (корпус пласмасса мягкая)

вот в принципе и всё сам моторчик в руках, помечаем маркером корпус и контактную группу-разгибаем зажимы и вынимаем-АККУРАТНО ПРИ РАЗГИБАНИИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ УЗЕЛ. я разгибал так-поставил отвёртку и выгибал по одному усу- давим только металличесский ус. (НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИ ЛАПЫ,КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ. )этого достаточно,чтоб вынуть якорь

толщина-6мм,длина-20мм,ширина-13мм,длина проводка 40мм-2 шт

вобщем смазал собрал и ессно афигел-работа моторчика очучается только по потоку воздуха-тишина

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Извлечение мотора печки

Перед извлечением двигателя предварительно снимают бардачок, потом занимаются очисткой. Последовательность действий:

    Открывают вещевой отсек.

Далее приступают к самому движку отопителя Киа Рио 3 2013. Алгоритм действий:

    Отсоединяют зажим проводов от минусового вывода аккумулятора.

Теперь остается проверить, почему у печки возник свист.

Что делать, если печь не дует?

Дело в том, что когда вентилятор работает, щетки трутся о якорную платформу. Там, где есть трение, есть физический износ деталей. Проводные кисти стираются. Хотя специальные пружины затягивают их, щетки больше не доходят до якоря и, соответственно, передают необходимую электрическую энергию. Мотор не работает, пластина не вращается.

В таком случае просто замените изношенные щетки новыми. Аналогичная процедура выполняется с помощью дрелей, шлифовальных машин и даже электрических бритв.

Для ремонта необходимо сначала снять мотор печки. В нашей Toyota Corolla он был у ног пассажира. Чтобы добраться до него, достаточно было открутить несколько винтов и винтов. Печка в наших руках.

Далее нам нужно добраться до кистей. Для этого снимите хомут и открутите два крепежных винта, откройте люк с помощью большой шлицевой отвертки.

Теперь самое интересное. Нас вам нужно вытащить двигатель из корпуса. Для этого нагрейте корпус и рабочее колесо в местах, показанных на фото горячий воздух. Это делается с помощью строительной сушилки, температура около 200 С.

Будьте осторожны и постепенно повышайте температуру. Так как есть риск, что пластик станет мягким и плавким.

Вы также можете использовать обычный фен. В этом случае процедура займет больше времени.

Лучше разбирать мотор отопителя кабины вместе. Один нагревает печь. Другой осторожно тянет крыльчатку вверх. Или пытаться вытолкнуть двигатель из пластикового корпуса. Для этого можно использовать винты с резьбой в качестве крепежа, но дольше. Прикручиваем их на 3-4 мм, затем толкаем вперед.

Вы также можете использовать длинную отвертку, но будьте осторожны, чтобы не повредить детали.

Причины неисправности

Как правило, существует множество причин подобной неисправности, к ним относят:

  • засорение шлаками от радиатора печки;
  • поломку мотора печки.

Если печной мотор не функционирует, либо не исправны некоторые его скорости, то сначала рекомендуется проверить резистор, который другими словами может называться реостатом печки. Этот элемент в ответе за скорость работы вентилятора. Приобрести такую деталь можно в специализированном магазине, реализующем автозапчасти. Что касается замены, это можно осуществить с помощью мастера или самостоятельно, что не так сложно даже для неопытного специалиста.

Примечание! В случае с ремонтом или заменой радиатора печки, рекомендуется обратиться в автосервис, так как снять радиатор самостоятельно тяжело. Для замены моторчика печки потребуются минимальные знания и детальная инструкция действий.

Существуют неисправности отопителя, которые может легко устранить любой автолюбитель. К примеру, может наблюдаться ситуация, когда через боковые дефлекторы и воздуховод согрева лобового стекла отопительной системы дует холодный воздух, при этом из нижних и центральных воздуховодов поступает горячий поток воздуха. Скорее всего, причина будет заключаться в неудовлетворительной работе заслонки отопителя, которая предназначена для отсекания холодного воздуха. В отдельных случаях она препятствует нормальному прохождению холодного воздуха. Подобные неисправности легче всего выявляются в холодное время года. При подгибе тяги привода заслонки, нужно соблюдать особую осторожность, дабы не нарушить пластиковые детали. К сведению, зимой пластик становится более хрупким.

Конечно, не функционирующая печка вызывает много проблем именно в зимний период. Если летом это не столь важно, то зимой будут запотевать окна. Разобраться, в чём заключается причина можно при разборе системы обогрева машины.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена и сборка производится в обратном сборке порядке.

На этом всё! Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Действенных способов замены радиатора печки на Ладе Калине. Как заменить радиатор печки на Калине

Процедура замены радиатора печки Калина настолько трудоемка, что мастера СТО просят за нее немалые деньги. В свою очередь знающие автолюбители характеризуют эту работу емкой фразой: чтобы добраться до печки Лады Калины, нужно разобрать полмашины. Поэтому есть смысл рассмотреть, как поменять эту часть автомобиля более простым способом, и сделать это своими руками, сэкономив деньги.

Когда следует устанавливать новую деталь?

В советское время все радиаторы ВАЗ, в том числе и отопителя, изготавливались из меди, а потому были прочными и ремонтопригодными. Только время от времени их нужно было чистить от накипи.

С начала 90-х годов появились более дешевые алюминиевые теплообменники, которыми производитель до сих пор комплектует автомобиль Лада Калина 2. В итоге владелец этой модели столкнулся со следующими проблемами:

  1. Алюминиевый радиатор печки на Калине недолговечен и часто начинает подтекать после 2-3 лет эксплуатации.В то же время надежно загерметизировать течь из алюминиевой трубки невозможно.
  2. Вредные пары антифриза, сублимированные вентилятором, распространяются по салону, что вызывает неприятный запах и жирный налет на окнах.
  3. Под тем местом, где находится радиатор отопителя Калины, находится контроллер. При попадании антифриза контроллер выходит из строя, и его тоже приходится менять.
  4. Добраться до печки этого представителя семейства ВАЗ очень сложно, даже для того, чтобы почистить элемент от грязи.

Одной из причин, по которой довольно быстро выходит из строя радиатор печки Калина, является использование в системе охлаждения дешевых жидкостей, среди которых часто попадаются подделки. В состав поддельного антифриза могут входить различные вещества, негативно воздействующие на алюминий и вызывающие утечку.

Иногда небольшую течь можно устранить с помощью растворимых в охлаждающей жидкости герметиков. Но этот способ не всегда помогает, поэтому лучше не дожидаться поломки контроллера и заменить радиатор отопителя Калины.

Многие в один голос говорят о том, какой лучше заменить старый элемент. Первое место уверенно занимает радиатор ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод). Медные детали находятся лишь на втором месте, за ними следуют изделия всех остальных марок.

Подготовка и предварительная разборка

Для замены радиатора печки Калина необходимо подготовить следующие инструменты:

  • стандартный слесарный набор, в который входят накидные и рожковые ключи, плоскогубцы и отвертки;
  • ручная ножовка по металлу с выдвижным полотном;
  • емкость и шланг для слива антифриза из системы;
  • силиконовый герметик
  • или другой пластиковый клей;
  • тряпка.

При снятии внутреннего отопителя на автомобиле Лада Калина 2 рекомендуется также поменять патрубки, ведущие от него в моторный отсек. На старых уже могут быть микротрещины, которые дадут о себе знать позже. Потом, чтобы поменять их на новые, нужно будет снова все разобрать и снять радиатор. Для этой цели хорошо подходят мягкие силиконовые трубы, к тому же их легче монтировать.

Первым делом опорожняем систему охлаждения, что делается путем откручивания пробки основного радиатора, предварительно подставляется подходящая емкость.Когда жидкость уже сливается, необходимо открутить и снять пробку расширительного бачка.

Пока система опорожняется, необходимо снять воздушный фильтр вместе с патрубком и аккумулятором, чтобы добраться до патрубков печки. Перед их отсоединением переместите емкость с антифризом, так как после снятия трубок из них все равно будет вытекать около литра жидкости.

Рядом с форсунками есть гайка, удерживающая металлическую пластину внутри. Впоследствии эта пластина будет мешать демонтажу теплообменника и ее нужно будет отодвинуть.Чтобы освободить пластину, ослабьте и отверните гайку моторного отсека. Делается это после того, как из шлангов слился весь антифриз.

Переехав внутрь салона, необходимо снять трос акселератора и открутить саму педаль, которая держится на 3-х болтах. Затем снимается декоративная защита радиатора, представляющая собой пластиковую панель справа от педали газа.

Также при демонтаже отопителя будет мешать педаль тормоза, но снимать ее не следует.Нужно просто снять шток, на котором крутится педаль, а затем поднять его повыше при замене радиатора печки Калины. На этом предварительная разборка закончена.

главная сцена

Заменить ТЭН на Калине можно двумя способами:

  1. Традиционный. Придется разбирать всю переднюю панель, начиная с ручного тормоза. Затем деталь можно снять через открывшееся отверстие спереди.
  2. Быстро, без снятия панели.Элемент вытягивается сбоку, и таким же образом вставляется новый. При этом пластиковая рамка радиатора имеет надрезы для увеличения технологического проема.

Второй способ займет минимум времени и труда, а при желании не оставит следов вырезания куска пластика, и о нем пойдет речь далее. Некоторые автолюбители советуют перед снятием старого радиатора сделать проем.

Но технологическое отверстие лучше вырезать перед установкой новой детали, тогда отверстие будет аккуратным и нужного размера, не более.

Чтобы спокойно вытащить неисправный элемент в сторону педали газа, необходимо сначала открутить боковую пластиковую крышку и сдвинуть ранее освобожденную металлическую пластину, закрывающую штуцеры радиатора.

Их надо срезать выступающей частью полотна ножовки по металлу, иначе фурнитура не даст ему съехать вбок. Теперь, подняв педаль тормоза, можно смело вытаскивать всю деталь.



Тем, кому трудно вытащить шток педали тормоза, можно посоветовать достать и разрезать радиатор ножовкой по частям.В результате снятия остается целая пластиковая рамка радиатора, которую необходимо разрезать той же ножовкой. Размер проема позволяет свободно установить и закрепить новый нагреватель.




Осталось только собрать и залить жидкость в систему.

Недостатком данного способа замены радиатора является испорченный внешний вид панелей. Но это можно исправить, если отрезанный кусок пластика поставить на место с помощью герметика или клея. Чтобы скрыть недостатки, эта часть обклеена черным армированным скотчем.

Здравствуйте уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калине задача не из легких, но именно о ней мы и поговорим в данной статье. Печка Калины – это одно из главных ее преимуществ. Она хорошо греет, и даже в сильный мороз салон прогревается достаточно быстро. Пока Калина новая, все идет отлично, но вскоре Калина может разочаровать своего владельца. Если радиатор печки начнет течь, то на ковриках появятся лужи тосола, а в худшем случае тосол может залить даже электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора печки без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость- самое время заняться заменой радиатора печки Ваша калина и желательно это сделать как можно скорее, пока течь не усилилась. Радиатор печки в Калине расположен в центральной консоли, чуть ниже отсека магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

Сняв пластиковую накладку, можно увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние.Взгляните на мою Калину после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

Штатный калиновский радиатор отопителя Изготавливаются из духовых материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температур, в связи с чем радиатор начинает подтекать, как правило, в холодное время года. На моей калине радиатор печки я начал копать уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.

Антифриз проник в ЭБУ и окислил плату, она закрылась, и машина перестала заводиться. Установив новый ЭБУ (цена 5000 руб.), я его обмотал полиэтиленом (это нужно было сделать для другой новой машины). Прошло еще 5 лет, окислы на торце радиатора становились все заметнее и прошлой зимой первые капли антифриза попали на коврик со стороны водителя:

Думаю, что все это время антифриз очень медленно вытекал из радиатора в воздуховод, откуда успел испариться с потоком воздуха.Позже, вынув родной радиатор печки Калина, обнаружил под ним лужу зелени:

Итак, когда увидел капли тосола, понял, что откладывать ремонт печки не более. На весну запланировал обязательную замену радиатора печки Калины и в предвкушении начал штудировать интернет в поисках информации.

Печка Калины. Замена печки на Калине

Поломав пол интернета понял, что мало информации по этому вопросу.Единственное, что мне удалось выяснить наверняка, так это то, что замена радиатора отопителя — задача не из легких. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машину таким образом, что для замены радиатора печки необходимо разобрать чуть ли не половину салона автомобиля:

Потом позвонил в автосервисы и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самым неприятным мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, в том числе передней панели.Как-то не хотелось в результате не заводской сборки получить новые сверчки или поломку имеющихся узлов, поэтому стал упорно искать варианты замены радиатора без снятия передней панели автомобиля .

Долго изучал информацию в интернете и в итоге выяснил что:

    • Для установки нового радиатора нужно снять старый (это понятно), но сделать это не снимая приборной панели, можно только отломать его длинные штуцеры от старого радиатора, которые торчат со стороны пассажира отсек в моторный отсек
    • Но установить новый радиатор без демонтажа приборной панели невозможно.Установка нового радиатора затруднена из-за его длинной арматуры. Укорачивать их на новом радиаторе нельзя — тогда не получится надеть на них шланги со стороны моторного отсека. Смотри, штуцеры не сильно выступают в моторный отсек, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (с штуцерами), а справа старый (уже без штуцеров):

Размеры штатного радиатора печки Лада Калина

Итак, размеры радиатора печки Калина : 240 Х 195 Х 50 мм

Вам также могут понадобиться размеры ниши, в которой устанавливается радиатор отопителя Калина: 54х198 мм.Однако, если вы собираетесь ставить радиатор печки р от другой машины, имейте в виду, что края этой ниши сильно закруглены:

Способы замены радиатора печки на Калине

Теперь, уважаемые читатели, я опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти в интернете. Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он мне показался оптимальным).

    • Снятие приборной панели
    • Пиление воздуховодов
    • Печка Газель

Разберем каждый из способов замена печки калины Разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятие приборной панели

Этот метод замены радиатора печки калина официально рекомендован производителем. По этому способу, по замыслу наших конструкторов, для замены радиатора отопителя необходимо снять торпедо — переднюю панель автомобиля.Этот вариант был мною сразу отвергнут как минимум по двум причинам.

    • Во-первых , не хочется разбирать «полавтомобиля» для замены печки, т.к. при сборке что-то может быть собрано не так, что-то может скрипеть, а что-то может вообще перестать работать
    • Во вторых , делать это самостоятельно никому не пожелаю, а в сервисе стоит около 5-7 тысяч рублей. — довольно дорого и никаких гарантий))

Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Пиление воздуховодов

Второй способ замены печки в Калине заключается в том что вырезается часть воздуховода,

потом вставляется новый радиатор печки,

и возвращают на место отпиленную стенку воздуховода клеевым методом:

Я отказался от этого способа, так как он показался мне самым варварским и колхозным (после разборки панели, разумеется). С другой стороны, у него есть свои преимущества:

    • нет необходимости снимать металлическую пластину с резинкой
    • нет необходимости разбирать педаль тормоза
    • используются оригинальные патрубки и радиатор (все подходит идеально)

Этот метод может быть достаточно эффективным при условии, что вы сможете восстановить герметичность распиленных воздуховодов.

Укорачивание фитингов радиатора

Третий способ — укоротить штуцеры на штатном радиаторе калиновской печки. Теоретически можно укоротить штуцер родного калиновского радиатора до такой длины, что появится возможность установить его в нишу. Тогда нужно использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), и надевать их на укороченные штуцеры прямо в машине.

В тот момент единственное упоминание об успешном применении этой методики показалось мне неубедительным, а других подтверждений найти не удалось.Когда я представлял, как буду собирать все это в районе узла-падальщика, то этот способ мне показался НЕ очень перспективным, однако, сейчас, изучив расположение узлов, думаю, что в следующий раз надо попробуйте установить стандартный радиатор, используя этот метод.

Замечу, что штатный резиновый уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего нельзя использовать , поэтому герметичность салона снижается и это основной недостаток этого метода, не считая неудобства монтажа патрубков на радиатор.

Печка от Газели или от Волги

Название метода говорит само за себя — суть в замене штатного радиатора на радиатор печки от другого автомобиля, например от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: даю вам этот метод НЕ РЕКОМЕНДУЮ Почему вы поймете позже.

Смысл данного способа замены радиатора печки в том, что вместо штатного можно поставить в Калину радиатор печки от Газели или Волги (должен подойти по размеру), но его штуцеры имеют другую конфигурацию , поэтому их надо выводить вправо — со стороны пассажира.

Для того, чтобы вывести штуцер справа, необходимо просверлить отверстия в пластиковой стенке под бардачком, и перекинуть шланги через верх — за торпедо ну места достаточно. Отверстия в стене можно сделать паяльником, но не беспокойтесь об эстетике — шланги видны только с высоты поверхности сиденья.

Преимущество данной схемы в том, что для замена радиатора не нужно ничего разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, а остальные работы выполняются в машине.

На мой взгляд, конструкторы Калины должны были применить именно такую ​​схему: радиатор печки штуцер разместить справа и сделать так, чтобы он выдвигался в сторону пассажира, а слева наоборот, герметично закрыть отсек. В этом случае для замены радиатора со стороны пассажира не пришлось бы разбирать две педали, а под капотом нужно было бы только слить лишний антифриз.

Нашел подробный положительный отчет, насколько волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

Отзывы о медном радиаторе были только положительные, поэтому решил поставить себе такой и начал искать радиатор. Однако найти это медное чудо мне не удалось. Вместо этого мне всегда попадались такие радиаторы, у которых высота превышает допустимую более чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора около 2 тысяч рублей.

Так и не нашел медный радиатор нужного размера, купил за 650 р. сделал радиатор газели из пластика и алюминия и поставил его от калины.Процесс установки подробно описывать не буду, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

Обратите внимание: радиатор печки газель (на фото справа) по ширине на сантиметр меньше, а штуцер у него тонкий — всего 16 мм, а у Калиновского 18 и 20 мм. К тому же фурнитура мне показалась слишком длинной, поэтому я ее укоротил. Как оказалось, это было невозможно.

Я использовал сплошные шланги от двигателя к радиатору, 1.по 5 метров, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцеры на двигателе имеют диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг я не смог, поэтому использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И так, через неделю после установки радиатора Газель начал капать антифриз из-под шлангов на радиатор печки. Затянув хомуты, я обнаружил, что течь только усилилась. Потом снял шланги и понял, что эти штуцеры настолько хлипкие, что под натиском хомутов просто загибались внутрь.

Пришлось купить еще один радиатор Газели, но на этот раз с более мощной арматурой диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор был дешевле — всего 600 рублей.

Второй экземпляр выглядел более серьезно, выглядел надежно, солидно, на коробке красовалась надпись «сделано в Германии», но по ширине тоже уступал Калиновскому примерно на сантиметр. Летом я не должен был придавать этому значения, но с приходом зимы стало ясно: ключевую роль в эффективности печки играет посадка радиатора.

При установке второго радиатора от газели не стал резать штуцера, надел на них шланги идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длиной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. В дальнейшем за полгода эксплуатации утечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором я поездил с июня по декабрь и с наступлением морозов понял, что моя печка практически не греет. Теперь я понимаю, что я плохо запечатал. радиатор печки , поэтому холодный воздух под напором вентилятора, вместо того, чтобы проходить через ребра радиатора, устремлялся мимо, в щель, образовавшуюся из-за недостаточной ширины радиатора.

Кроме того, при установке радиатора печки от газели я недостаточно заклеил радиатор поролоном. Посмотрите какой компактный у меня оказался радиатор печки от газели. Это пример того, как не надо делать, а как заклеить радиатор печки, вы увидите чуть позже.

Что, если перевернуть штатный радиатор вверх дном?

Итак, друзья, с приходом холодов заметил, что печка греет довольно слабо, а при температуре -10°С за бортом стекла оттаивают только через 30-40 минут интенсивного движения. Ехать так было нельзя, и в очередную оттепель решил начать третью (надеюсь последнюю) замена радиатора печки .

К этому времени я пришел к пониманию, что экспериментов хватит и еще нужно поставить радиатор печки от Калины , идеально подходящий по размеру и форме.Причем перед установкой его нужно тщательно загерметизировать поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

На тот момент я еще не знал, как буду ставить штатный радиатор, но вырезать воздуховоды или разбирать приборную панель я еще не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 руб.), я снял установленный радиатор с газели и попытался поставить на его место штатный радиатор.Как и предполагалось, штуцеры упирались в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось затолкать в нишу даже на половину его длины.

После демонтажа радиатора от газели стал думать как установить штатный радиатор ничего не сломав. Я крутил-вертел радиатор, ставил так и сяк, и вдруг мне пришла в голову мысль: а если перевернуть радиатор отопителя штуцера не к мотору, а к водительской стороне?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому через 4 часа из дефлекторов системы отопления уже дул горячий воздух.Теперь давайте пройдем весь процесс от начала до конца. замена печки на калине путем перестановки радиатора . Начнем с составления списка всего, что нам нужно.

Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

Обязательно:
    • Две отвертки: крестообразная и плоская (для откручивания хомутов)
    • храповик
    • Головки на 7 и 8 (для откручивания хомутов)
    • Головки на 10, 13
    • Длинная головка 10 (длина 5 см)
    • Ключи на 10, 13
    • Длинные плоскогубцы или пассатижи (для выламывания старых фитингов радиатора)
    • Напильник по металлу (аккуратно отпилить штуцер нового радиатора)
    • Нож острый (для резки поролона)
    • Штатный радиатор печки Калина 11183
    • Армированный шланг длиной 3 м, внутренний диаметр 20 мм
    • Два уголка из труб (D=18-20 мм, размер 50х50 мм)
    • Поролон толщиной 5 и 15 мм
Желаемый:
    • Освещение: переносная лампа или фонарь
    • Кусок сливного шланга охлаждающей жидкости + переходная трубка
    • Плоскогубцы (для ослабления труднодоступных хомутов)

Обращаю внимание, уважаемые читатели, что для ремонта совершенно необходимы два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размер 50х50 мм , которые будут поворачивать поток жидкости из штуцеров вверх (на фото они справа):

Можно попробовать обойтись без этих уголков , но в этом случае шланги будут сильно перегнуты и возможно , антифриз не сможет по ним свободно циркулировать.Кроме того, в местах изломов неизбежно возрастает нагрузка, следовательно, возрастает риск возникновения протечек, которые крайне нежелательны в салоне автомобиля.

Купил уголки по 50 руб. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил горсть струбцин подходящего размера

Замена печки на Калине путем перестановки радиатора

Итак, приступим. Паркуем машину так, чтобы можно было открыть левую водительскую дверь и произвести работы в районе педального узла.Откройте капот, снимите воздушный фильтр и воздуховод .

Отверстия в воздушном фильтре и в дроссельной заслонке рекомендуется заткнуть чистой тряпкой, чтобы во время работы внутрь не попала пыль, грязь и посторонние предметы, которые могут дополнительно повредить двигатель.

Снимаем аккумулятор и площадку под него (ключи на 10, на 13, трещотка с головкой на 13).

Для полного снятия платформы отверните труднодоступную гайку с головкой на 10, которая крепит два трубопровода к платформе.Эти шланги приходится откручивать каждый раз при снятии аккумуляторной платформы, поэтому я их соединил между собой и больше не прикручиваю к платформе, потому что они все равно никуда не денутся

Как слить антифриз на Калине?

Во избежание ожогов работайте с охлаждающей жидкостью только при холодном двигателе. При прогретом двигателе антифриз в системе находится под давлением, поэтому не отсоединяйте патрубки и не открывайте крышку бачка с охлаждающей жидкостью, пока двигатель не остынет.

Слить антифриз можно двумя способами:

  • 1) можно открутить сливную пробку в нижней правой части радиатора охлаждения двигателя и открыть пробку расширительного бачка. Если сливать классическим методом, рекомендую заменить штатную крышку радиатора именно на такой тюнинговый вариант, который продается в магазине за 15 рублей. Пазы под отвертку на штатной заглушке (на фото — слева) быстро ломаются, приходится искать на ощупь — из радиатора не выступает, а настроечная заглушка (на фото — справа ) хорошо виден и легко откручивается вручную.Рекомендую всем калиноводам поставить такую ​​пробку!

  • 2) Второй способ слива антифриза — слить только ту часть антифриза, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). В этом случае вся слитая охлаждающая жидкость соберется в канистру и не прольется ни капли, а остальная жидкость останется на своем месте в системе.

Способ следующий: снять шланг с дроссельной заслонки отопителя в сборе:

Из этого шланга будет стекать охлаждающая жидкость, поэтому его необходимо удлинить другим шлангом , а свободный конец опустить в канистру, где будет собираться слитый антифриз.В качестве переходника использую высокую головку на 10, так как она имеет сквозное отверстие, и, по сути, это трубка.

Далее пережать пальцем штуцер подогрева корпуса дроссельной заслонки (с которого снят шланг) и дунуть в расширительный бачок . Давление в системе повышается и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга выйдет воздух, значит основная часть тосола уже вышла из печки.

Продувка расширительного бачка — занятие на любителя, поэтому кто-то предпочел бы сливать охлаждающую жидкость через крышку радиатора, но я сделал для себя самое простое приспособление , позволяющее нагнетать воздух в систему с помощью компрессора. Демонтировав старую заглушку с расширительного бачка, просверлил в ней отверстие и вставил изнутри штуцер от автомобильной камеры:

Теперь подкачиваем бак насосом или компрессором и охлаждающая жидкость сливается сама.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда антифриз слит, снимаем его с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубков питающих печку.

Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя 20 мм.

Диаметр обоих фитингов, кроме боковых, также 20 мм.

Если обратить внимание на динамики на штуцерах бампера, то становится понятно почему их очень сложно поставить на армированный шланг диаметр 18 мм .Во всяком случае, мне это не удалось. А вот 20-й шланг подходит идеально, поэтому рекомендую использовать шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед, скажу, что армированный шланг я купил в обычном строительном магазине по цене 60 р/метр. Двух кусков по 1,5 метра хватает с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а по 1 метру в каждую сторону будет достаточно для установки перевернутого штатного радиатора. Шланг лучше покупать диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к.фитинг проще надеть со стороны двигателя.

Мой 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но когда я заменил его на штатный радиатор, эти шланги пошли в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. он был в наличии). Однако для того, чтобы подключить его к двигателю, я сделал переходники, но об этом ниже.

Далее нам нужно добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки.Сделать это не просто — штуцер стоят в труднодоступном месте , поэтому я открутил левую тягу от рулевой рейки (на фото она лежит сверху рулевой рейки), хотя можно и без этого обойтись операция. Хомуты на штуцерах сильно окислились , а места для работы ключом просто нет, поэтому открутить хомуты удалось только длинными тонкогубцами :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцера радиатора печки :

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепится к моторному щиту стальной пластиной , на которую наклеена резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона.Вот ее фото со стороны педалей:

Нижний хомут часть трубы легче отвинтить:

Трубы удалены. Верхний шланг — длинный (на фото ниже)

Теперь переходим в салон и откручиваем три винта крепления крышки радиатора печки , а так же блестящую стальную пластину :

При этом сразу нажимаем на себя педаль тормоза — это даст нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши.Разбирать педаль тормоза необходимо, если вы предпочитаете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой, как это делают они. Для этого снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт , которым педаль крепится к штоку :

подсказка : если отметить маркером место на резьбе, где была гайка, то при сборке установка стоп-сигнала займет у вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена и датчик стопа снята, педаль свободно перемещается в продольном направлении. Вывести педаль назад (на себя) и влево. Этому будет мешать упор на педали , которые ранее упирались в демонтированный датчик. Упор может даже немного прогнуться — это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное теперь подвести педаль к себе.

Снимаем кронштейн, лишний шум отворачиваем в сторону и можно попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если у вас получится, то вся эта статья написана зря, ведь точно так же можно поставить новый радиатор на место)). Если чуда не произошло, и вам помешали вытащить торчащий в моторный отсек радиатор штуцер , то берите какие-нибудь клещей и смело ешьте штуцер под основание.Постарайтесь не повредить герметик , прикрепленный к стальной пластине — он нам еще понадобится.

При отломе наружной части штуцера снять с штуцера стальную пластину с прокладкой . Если фурнитура все еще мешает, сломайте ее под основанием.

Далее легким движением вынимаем из посадочного места старый радиатор. Теперь можно приступать к установке нового. Если вы попытаетесь установить радиатор как есть, постарайтесь не помять его края — алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как поставить радиатор вверх дном — патрубками не к мотору, а к водителю:

Если штуцер не обрезать, то места для посадки шлангов очень мало. Теоретически можно сначала поставить на шланги , а на поставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел другим путем. У меня было два трубчатых уголка , я их соединил со шлангами, потом установил радиатор и в конце соединил уголки с радиатором.Штуцер на радиаторе обрезал по минимуму, оставив 30 и 50 мм.

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего штуцера 50 мм .

Сейчас проверил — антифриз не течет, поэтому второй хомут на каждом штуцере не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину штуцера еще на 15 мм , поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, в целях экономии места ограничить длину штуцера размерами 15 и 35 мм .

После установки уголков на радиатор у меня получилась примерно такая конструкция.

Установив радиатор печки в посадочное место, я понял, что эти уголки подходят по длине впритык. Поэтому еще раз рекомендую делать штуцер короче на 10-15 мм.

Затем я оставил хомуты на месте, а уголки снял для удобства установки. Помня о неудачном опыте установки радиатора Газели, решил как следует заклеить радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.

Вся задняя стенка уплотнена поролоном толщиной 15 мм, плюс наклеены две полосы квадратного сечения 15х15 со стороны арматуры, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам из-под радиатора вообще не дует ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, сделать так же, ведь благодаря правильной герметизации поток от вентилятора будет проходить через радиатор печки , а значит, будет лучше греться.

Справа и слева толстый поролон не клеил, чтобы не отклеился при установке. Мне показалось, что поролона толщиной 5 мм будет достаточно, и надо сказать, радиатор вошел в свою нишу довольно плотно.

Когда радиатор обклеил поролоном, оставьте его хорошо просохнуть , а в это время установите на место шланги . металл пластина Пришлось дорабатывать .Первоначально он выглядел так:

Выступающую стенку пришлось сломать, так как она не позволяла установить радиатор и шланги одновременно. После доработки деталь приобрела следующий вид:

Далее вклеиваем шланги в уплотнительную резинку . Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут достаточно плотно сидеть в резинке, поэтому их следует вставлять в резинку до того, как резиновая пластина будет установлена ​​на корпус.

Установите металлическую пластину И герметик на их место. Следует подчеркнуть, что наличие штатного герметика положительно сказывается на герметичности салона и шумоизоляции , поэтому желательно его сохранить.

Глубокая головка 10 , не забыв установить шайбу, притягиваем пластину к моторному щиту:

Когда пластина с прикрученной резинкой, продеть шланги из салона в моторный отсек и надеть их на штуцер двигателя.С этим у вас не должно возникнуть проблем, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а мне пришлось сделать из подручных средств переходники с 18-го шланга на 20-й.

Часть переходников со стороны двигателя я сделал из стандартной трубы от печки Калины диаметром 20 мм, которую планировал использовать и поэтому купил в магазине вместе с радиатором:

В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

Теперь, когда шланги на месте, приступил к установке. радиатор печки в нише в комплекте с уплотнителями:

После этого вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, и убираем лишнюю часть шлангов вверх, за вентиляционный канал.

И последний шаг — соединить уголки от радиатора . Я не знаю, имеет ли это значение, но я подсоединил нижний шланг от двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний шланг к верхнему.

Было бы не плохо прикрутить радиатор к вентиляционному каналу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я этого пока не делал, т.к. радиатор и без того сидит очень плотно, из-под него никуда не дует, да и особого желания возиться с креплением пока зима)).

Справа следы установки печки от газели — отверстия проделанные паяльником.Поролон закрыл их наглухо, но летом планирую заделать их эпоксидной смолой, таким образом, герметичность восстановится в полном объеме. Теперь точно знаю, что с печкой от Газели парился зря. Надо установить стандартный радиатор печки от Калины , и точка!

Теперь перечисляем в обратном порядке все, что нужно вернуть на место.

Сборка

Возвращаем на место педаль тормоза . Делать это будет мешать упор , а значит его надо отвести в сторону и это вернет педаль на законное место.Если упор наклонился вперед, то после возвращения педали на место расправить упор пассатижами .

Соединив педаль со штоком, не забудьте установить стопорную пластину .

Также не забудьте установить, подключить и обязательно настроить Датчик педали тормоза :

Не забудьте подключить и отрегулировать датчик педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться уже при слабом нажатии на педаль.

Также поставить на место кронштейн педали газа и на него педаль , для чего необходимо закрепить на кронштейне стопорную пластину .

Пожалуй все дело в салоне, теперь переходим к моторному отсеку. Не забудьте поставить обратно рулевую тягу и прикрутить на место термозащиту (если вы ее открутили):

Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод , затем платформу для аккумулятора и сам аккумулятор .

Итак, все собрано, осталось залить антифриз И выгнать из печки воздушный карман . Перед заливкой антифриза убедитесь, что все шланги установлены на свои места и все хомуты на них затянуты, в том числе шланг подогрева дроссельной заслонки .

Честно говоря, после заливки антифриза и проверки системы охлаждения, сначала меня немного угнетал тот факт, что печка опять не греет . В отчаянии я нажал на газ и заметил, что на высоких оборотах воздух из печки выходит намного горячее.Тут до меня дошло: в системе шлюзовая камера . Воздух скапливается в самой верхней точке (у меня в шлангах) и не дает тосолу нормально циркулировать по печке.

Я выгнал воздух из системы так же, как делаю это уже 7 лет. Да просто ездит на высокой скорости (3-4 тыс. об/мин) и поток антифриза сам разорвет воздушную пробку на пузырьках, а потом вынесет их в расширительный бачок. Следите за антифризом уровень и убедитесь крышка расширительного бачка ладно пускает воздух , а потом воздушная пробка Вы не боитесь.

Вот, пожалуй, и все, дорогие читатели! Я искренне надеюсь, что эта статья поможет вам. замените радиатор отопителя и у вас больше не будет проблем с этим блоком. Желаю, чтобы в вашем автомобиле печка работала идеально, никогда не протекла, и даже в сильный мороз в вашем автомобиле было тепло и уютно!

Поставил штатный радиатор по обратной схеме 5 декабря 2015 . Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год печкой очень доволен пока

PS Декабрь 2016
С установленным по обратной схеме радиатором печки я ездил на до мая 2016 , после чего Калина была отполирована до блеска и перешла во владение второму хозяину.Проблем с радиатором печки за эти полгода я не выявил, но подытоживая накопленный опыт «борьбы» с радиатором печки, предположу, что в следующий раз буду ставить радиатор обычным способом.
А как это сделать не снимая панель? — ты спрашиваешь. Вот так:
Один хороший человек сказал мне, что радиатор печки Калины можно установить патрубками вперед, немного срезав штуцеры и надев на них удлиненные шланги от ВАЗ-2108, вставленные из подкапотного пространства.Подтягивать хомуты на штуцерах нужно будет не в моторном отсеке, а в салоне, и тут придется повозиться. Этот способ мне подсказал грамотный специалист в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему благодарность от всего сообщества калиноводцев.

Уважаемые читатели! Если у вас тоже есть успешный опыт замены радиатора печки без разборки панели, расскажите о нем в комментариях.

Мощная печка в Калине позволяет с комфортом переносить суровые русские зимы.Со временем его эффективность снижается, в салоне появляется запах антифриза, а на стеклах появляется маслянистая пленка. Хуже, когда на полу обнаружена лужа антифриза, а расширительный бачок пуст. Для Калины замена радиатора печки осуществляется целиком. Проблема в том, что конструкция отопителя отличается от предыдущих моделей ВАЗ и для его замены необходимо разобрать переднюю панель. За разборку и замену радиатора в сервисе возьмут от 6000 рублей, поэтому многие автовладельцы предпочитают менять его самостоятельно.

Устройство радиатора печки

Печка автомобильная состоит из корпуса с заслонками и металлического радиатора с трубками. Установка двух видов: медная и алюминиевая. У каждого свои преимущества:

  • Медные обогреватели имеют меньшую теплопроводность, медленнее нагреваются и к тому же отдают тепло. Их надежность и ремонтопригодность выше, радиатор всегда можно припаять.
  • Алюминий ценится за быстрый прогрев и хороший отвод тепла, низкую цену и малый вес.Но в случае протечки ремонту не подлежит.

Только что распакованный радиатор печки Лада Калина

Важно! В хороших радиаторных печах устанавливают пластиковые завихрители или турбулизаторы, они повышают КПД на 20-25%.

Частые неисправности узлов:

  • ухудшается нагрев из-за засорения трубок и сот;
  • утечка антифриза;
  • влажный туман в салоне из-за негерметичных соединений;
  • трещины на подводящих патрубках.

Данные неисправности сопровождаются падением уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля, повышением температуры двигателя. Чаще всего течь проявляется зимой при резких перепадах температур. Пары этиленгликоля токсичны, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Найти печку на Калине несложно — она ​​находится сразу за центральной консолью, чуть ниже магнитолы. Размер радиатора 24 на 20 см, толщина 5 см.Сразу под ним установлен ЭБУ двигателя, который часто заливает антифриз в случае серьезной течи.

Причины выхода из строя радиатора:

  • антифриз низкого качества, образование в нем накипи и твердых отложений, забивающих трубки печки;
  • дешевые виды антифриза агрессивны по отношению к алюминию и приводят к коррозии и растрескиванию;
  • некачественная продукция или подделки под известными торговыми марками;
  • использование воды зимой;
  • разрушение из-за длительного использования.

Подготовка к замене ТЭНа

  • хороший набор отверток и ключей;
  • набор головок на 7,8,10,13;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по металлу;
  • острый нож;
  • болгарский;
  • шланги армированные диаметром 20 мм;
  • емкость и шланг для слива охлаждающей жидкости;
  • новый радиатор.

На рабочем месте должно быть хорошее освещение, и при разборке все мелкие детали будет удобно складывать в отдельные коробки.После того, как двигатель немного остынет, приступаем к замене радиатора печки. Это возможно двумя способами: со снятием всей панели и с частичной разборкой и срезанием стенки корпуса отопителя.

Внимание! Не заливайте в систему охлаждения специальные герметизирующие составы. Вместе с небольшой течью они с большой долей вероятности забивают узкие каналы радиатора печки.

Способ со снятием торпеды на «Калине»

  1. Разборку начинаем с отключения минусовой клеммы аккумулятора и снятия декоративного жабо под капотом.Вместе с ним снимаем корпусной воздушный фильтр и сам аккумулятор, освобождая доступ к патрубкам радиатора отопления.

    Снимаем жабо под капотом автомобиля

  2. Сливаем антифриз в подготовленную емкость. Теперь можно отсоединить шланги, идущие к печке, и открутить болт крепления отопителя к моторному щиту.

    Отсоединяем шланги идущие к печке

  3. Проходим в салон автомобиля и приступаем к откручиванию винтов с обеих сторон передней панели.
  4. Снимаем декоративную накладку перед лобовым стеклом, дефлекторы воздуховодов, магнитолу, ручки климат-контроля.
  5. Снимаем блок управления климатом, аккуратно отсоединив все провода и тяги. Под ним есть два винта, которые нужно открутить, так как они держат панель.
  6. Демонтируем декоративный кожух вокруг рулевой колонки, под ним снимаем подрулевые переключатели и замок зажигания.
  7. Чтобы снять всю панель, открутите 9 гаек и осторожно, не порвав провод, вытащите ее из автомобиля.

  8. Перед нами открывается блок отопителя, который крепится болтами к вертикальным ребрам жесткости. Отсоединяем все крепления и вытаскиваем весь корпус.
  9. Разбираем и заменяем неисправную деталь. Между сердцевиной нагревателя и стенкой корпуса не должно быть зазоров. Сборка осуществляется в обратном порядке.
  10. Устанавливая переднюю панель на место, подключаем все электрические разъемы и прокладываем проводку на свои места. Торпеда должна легко и без усилий прилегать к моторному щиту, а крепежные отверстия должны совпадать.
  11. Собираем мелкие предметы декора и соединяем шланги под капотом автомобиля. Заливаем антифриз, запускаем двигатель, проверяем работоспособность отремонтированного отопителя.

Процедуру замены радиатора с полной разборкой удобно совмещать с шумоизоляцией автомобиля или другими подобными работами, когда необходима разборка салона.

Способ без снятия приборной панели

Замена радиатора печки на Лада Калина без снятия панели стала популярной благодаря быстроте и необходимости демонтажа минимального количества узлов.Алгоритм имеет некоторые отличия от классического.

  1. Сливаем охлаждающую жидкость и убираем все лишнее под капот, откручиваем хомуты крепления шлангов на входе и выходе печки.
  2. В салоне начинаем разбирать рулевую колонку — демонтируем защитный кожух, подрулевые переключатели, всю проводку к ним. Освобождаем доступ к рулевой колонке и педальному узлу.
  3. Снята рулевая колонка в месте расположения усилителя мощности.Он держится на 4 болтах и ​​отсоединяется от кардана.

    Для отсоединения рулевой колонки откручиваются четыре болта

  4. Педаль газа (3 болта) демонтируется из салона, трос газа отсоединяется. Педаль тормоза не мешает снятию радиатора, но если ее убрать, работать будет гораздо удобнее.
  5. Доступ к боковой стенке обогревателя теперь открыт, и ее можно вытащить. Для этого снимите декоративную крышку отопителя, открутив 3 винта.

    Декоративная крышка обогревателя крепится тремя винтами.

  6. Становится понятно, что весь радиатор в отверстие не влезет. Для расширения отверстия следует использовать ножовку, электролобзик, небольшую болгарку, чтобы пропилить корпус. Вырезать одним куском. После замены печки ее нужно будет приклеить на место. Трубы можно отрезать — они больше не пригодятся.
  7. Вынимаем печку в сторону педального узла. В нем еще останется охлаждающая жидкость.

  8. Примеряем новый радиатор на место. Для удобства монтажа трубы укорачиваются на 1-2 см. Приклеиваем антивибрационные планки и уплотнитель по периметру.
  9. Натягиваем шланги на штуцеры, фиксируем хомутами, плотно закрепляем печку в корпусе отопителя и закрываем декоративной крышкой. Вырезанный кусок пластика устанавливаем на герметик или клей.
  10. Собираем остальные узлы в обратном порядке, заливаем антифриз и проверяем работоспособность всей системы.

Преимущества этого метода очевидны: не требуется трудоемкая разборка и отсоединение многочисленных разъемов. В передней панели после сборки не появятся сверчки, а в последствии разборка и замена радиатора отопителя намного проще. КПД печки от этого не снижается.

Видео: Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели)

Как показывает опыт эксплуатации, нового радиатора хватает на 3-5 лет эксплуатации, после чего неизбежно начинаются проблемы.Как ремонтировать решает водитель. Обладания простейшими навыками обслуживания автомобиля будет достаточно для самостоятельной замены в гараже. В противном случае следует обратиться в сервис. «Калина» с кондиционером имеет более сложный кондиционер с двумя радиаторами и замена отопителя салона осуществляется с разборкой всей передней панели.

Пришло время пройти посвящение в Калиноводы. Как говорится, настоящий калиновод должен хотя бы раз в жизни поменять радиатор печки.Итак, давайте начнем эту церемонию.

Купил радиатор печки на Ладу Калину, антифриз, хомуты и шланги, а так же черный герметик. Хомуты и шланги так на всякий случай, чтобы в случае чего не бегать за ними в магазин.

Итак, первым делом думаю вынуть батарею, по любому она будет мешать.

Я также сниму корпус фильтра. Ну и снял аккумулятор и корпус с фильтром.

Сейчас буду сливать антифриз с помощью компрессора, таким образом у меня получилось слить около 2 литров антифриза, но все же, не потеряв жидкость, полностью слить все в лом не получается.


Ну все ребята подготовительные работы закончили. Теперь откручиваю хомуты на патрубках и одну гайку крепления. Длинной шпильке придется попотеть, чтобы открутить от нее гайку, кто-то отпилил половину, а я нет. И да, говорят, что гайку можно только открутить с ямы, но сверху ничего такого идеально не подлезет. Ну вот с патрубков от печки я все снял на картинке ниже видно как течет антифриз и тоже открутил гайку.


Следующим шагом нужно открутить электронную педаль газа Калины, которая держится на четырех гайках. Для этого понадобится ключ на 10. После того, как вы его открутили, нужно отсоединить штекер и убрать педаль в сторону.


Сейчас буду откручивать нижний пластик, сидит на одном саморезе.


Решил сверлом вырезать лючок, чтобы вытащить радиатор печки Калины. Ну я начал пилить сломал два сверла, но люк все же сделал.

Сейчас попробую вытащить радиатор, а он не очень хочет вылезать. Решил не церемониться и отпилил патрубки старого радиатора печки, а то они длинные и мешают.

Ну наконец-то я смог все вытащить и тут же в голову пришла мысль как вставить новый радиатор, ведь из него патрубки не вырежешь. Ну, как говорится, надо пробовать.
На картинке ниже мы видим старый радиатор, который сразу видно.

В комплекте с новым радиатором печки был поролон, некоторые говорят зачем его клеить, но я его приклеил.


Ну сейчас попробую впихнуть новый радиатор печки, в общем не получается, патрубки мешают.

Ну все, наконец-то получилось установить радиатор печки на место, теперь нужно отогнуть крепежную железяку и протолкнуть патрубки.

Ну в принципе все готово, проблема только как это все собрать, т.к я нарезал пластик на мелкие кусочки.Решил склеить все эти кусочки, с помощью суперклея, как видно на картинке ниже, вроде нормально держится.

Но если бы я знал изначально, то сразу бы вырезал такой люк, отсюда возникает вопрос почему нельзя было сразу сделать такой технологический люк на двух саморезах с завода не понятно. Потом все собрал и промазал черным герметиком. Выглядит, как мы видим на картинке, не очень, но красота там и не нужна снизу.

Теперь нужно собрать все в обратном порядке, закрепить все патрубки, крепления, кстати хомуты и шланги были в порядке, менять не пришлось. Далее нужно поставить обратно корпус воздушного фильтра, также вставить аккумулятор, залить жидкостью и не забыть выгнать воздух из системы охлаждения. Ну вот и все, свой опыт замены радиатора печки на автомобиле Лада Калина я пока всем рассказал.

Видео по снятию и установке радиатора печки на Лада Калина

Скоро наступят холода, а это значит, что автомобилисты начнут пользоваться печками своих железных коней.Агрегат, который не использовался полгода, может работать нормально, а может и нет. Во втором случае не стоит затягивать с ремонтом, так как езда на холодном автомобиле не очень приятна и провоцирует простуду. Как правило, неисправности системы отопления вызваны проблемами с 2-мя основными узлами. Это радиатор печки и моторчик вентилятора. В этой статье мы расскажем, как снять и заменить эти детали и восстановить систему отопления автомобиля Лада Калина.

Как правило, радиатор системы отопления меняют, если он начинает подтекать.Обнаружить это очень легко: на коврике водителя или пассажира появляется лужица жидкости с характерным запахом антифриза. Добраться до радиатора можно двумя способами. Первый из них предполагает демонтаж всей передней панели. Вам понадобится крестовая отвертка, пассатижи, гаечный ключ, новый радиатор, емкость определенного объема и новая охлаждающая жидкость. Процедура следующая:

1) Слить антифриз.

2) Отверткой откручиваем 3 винта, которые крепят радиатор, а затем ключом откручиваем 3 гайки на 10, которые крепят педаль газа.

3) Осторожно вытащите ЭБУ.

4) Отвинтите 2 маленьких болта, которые крепят накладку на липучке. Очистите его и удалите орехи под ним.

5) Видите болты на фото? Не выкручивайте их!

6) Воспользуйтесь руководством по ремонту Lada Kalina и найдите там схему крепления передней панели. Используйте его и открутите все, что вам нужно.

7) Соберите удаленные предметы в одно место.Каждую из них следует хранить вместе со своими застежками — так их будет легче поставить обратно. При желании крепежи можно упаковать в отдельные полиэтиленовые пакеты, чтобы они не потерялись.

8) Перед откручиванием самореза в тоннеле ослабьте один из болтов крепления ручника, а другой открутите.

9) Болт, указанный стрелкой, крепит корпус печи. Откручивать его лучше уже при снятии передней панели — добраться до него будет намного проще.

10) С планкой на фото надо поступить как с болтом, т.е. снять при демонтаже приборной панели.

11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снять.

12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.

13) Открутить 3 самореза в крышке корпуса, снять рамку уплотнения.

14) Снимите старый радиатор и замените его новым.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый антифриз, проверьте работу печки и наличие утечек. Если все в норме, процедуру можно считать завершенной.

Описанный выше процесс очень трудоемок и занимает много времени. Поэтому некоторые автолюбители используют другую схему, позволяющую обойтись без снятия всей передней панели.Замена радиатора отопителя на Калине без снятия панели осуществляется следующим образом.

Как поменять радиатор печки на Калине без снятия панели

  • Слить антифриз.
  • Снимите педаль газа (см. выше).
  • Снимите гидроусилитель руля.
  • Снимите патрубки радиатора.
  • Вырезаем кусок корпуса печки (будет мешать снятию радиатора).
  • Замените радиатор.
  • Соберите в обратном порядке.
  • Залейте новый антифриз, проверьте, все ли работает исправно.

Вырезанный кусок корпуса печки можно припаять или даже сделать съемной деталью на маленьких саморезах (следите, чтобы они не доставали до радиатора, иначе будет новое отверстие).

Замена электродвигателя

Вторая типичная неисправность системы отопления «Лада Калина» — выход из строя или неправильная работа электродвигателя вентилятора отопителя. Если вы вдруг услышите странные звуки во время работы печки, это верный признак того, что с вентилятором что-то не так.Ну а когда при включении отопителя ничего не происходит, это значит, что электродвигатель уже сломался.

Менять этот узел можно 2-мя способами, точно так же, как и радиатор. В первом вам снова придется снимать всю переднюю панель (см. выше, как это сделать). Когда приборная панель снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке ( с удалением ):

  • Выдавить хомут колодки с проводами, после чего отсоединить ее от электродвигателя.
  • Затем снимите вентиляционный шланг электростанции со штуцера.
  • Далее берем крестовую отвертку и откручиваем 3 винта, которые крепят мотор к корпусу.
  • Теперь можно снять электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, так как позволяет обойтись без демонтажа передней панели. Существенным недостатком является то, что вам будет сложно снять/установить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобной позе.Но если не хотите снимать приборную панель, делайте все так ( без снятия) :

  • Открутите крепления передней панели справа и поднимите ее вверх.
  • Отодвиньте звукоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
  • Лечь на пол автомобиля со стороны переднего пассажира. Ваши плечи должны быть на коврике, таз на сиденье, а ноги на подголовнике.
  • Попробуйте добраться до креплений вентилятора и открутить их.
  • Если получилось, замените электродвигатель и соберите все обратно.
  • Обязательно проверьте, как работает новый блок.

Как видите, ремонт системы отопления – очень сложная и трудоемкая задача, но игнорирование проблем, связанных с печкой, себе дороже. На сегодня все, берегите себя и до скорой встречи!

причин и способов устранения. Неисправности впускной системы

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку.Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван целым рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе.Далее поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль явно не добавит.Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с этим не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Свистящий звук при работе двигателя может быть слышен из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя.Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и износ приводит к появлению того самого раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.


При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт. Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего беда в плане издаваемого шума — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора.После его обрыва зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее частой причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание.Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, однако реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора крутится сам по себе и не заедает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них нуждаются в подтяжке или замене.

Ролики и подшипники

Еще элементы двигателя автомобиля, которые могут издавать неприятные звуки, это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих частях мотора. Нередко в случае неисправности они издают звуки, мало чем отличающиеся от обычного свиста, — низкий вой. Этот звук появляется при работе двигателя на очередной холостой ход, но усиливается с ростом оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то его можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, возникла какая-то неисправность в системе впуска двигателя. Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что вызывает выдавливание масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картерных газов. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества…Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха в месте соединения двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше с ними не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы лишних хлопот что может застать вас врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, начинает раздаваться раздражающий свист при езде на дутье, наверное, многие с ним сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя ваши модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях его практически не слышно), вернее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Надо сказать «подогреватель» — либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки.Если еще как-то ехал на ура, а потом в один момент пропало, и печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель выходит из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, возможно уже изношен подшипник.Поэтому, как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю это правильно!

Разбор — очистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства делается по разному, но суть остается всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы .

ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) наверху, которая нагнетает воздух. Вот быстрый пример.

Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника, которые держат вал вращения. При выходе из строя подшипников, либо их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т.д.Возможны два варианта развития событий:

  • Просто уборка … Диагностика простая, попробуйте покрутить снятый моторчик — если он вращается с трудом иногда даже с привычными звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистить вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

  • Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем заморачиваться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в собранном виде) не так уж и мала.Например, для рядового она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не снимаются, поставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток, но и не теплую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно зафиксировать на кипящую воду клей, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь — их часто два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вы не сможете подобрать точно такие же, какие установлены на вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда слышен свист ремня генератора при запуске двигателя.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Сладкий может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора установлены специальные шкивы, на которые натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Скрип вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

  • Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
  • Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно на ремень различных жидкостей (антифриз, масло и тд).
  • Ремень низкого качества.
  • Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в машине ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, это провести небольшую диагностику.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.

После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потерты, то без замены ремня не обойтись.Однако покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

В противном случае через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Имеются ли на ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовьте трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность натяжки ремня генератора

Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если нужно натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед пуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев.Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ применения очень прост.

Распылите на внутреннюю часть ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

Печка автомобиля очень активно используется, особенно в морозы.Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

Что делать, если свистит свисток на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор обдувает специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы.Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если из него вообще не дует, то, скорее всего, заклинил мотор или износились щетки. А если шум был и потом в один момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

  • Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
  • Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
  • Рамы вентилятора крепятся четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
  • Снять декоративную накладку с передней правой стойки; под ним еще два самореза, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и приподнять пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
  • Садимся спиной на пол Лада Калина и снимаем, при этом отсоединив электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем верните блок на место и соберите все в обратном порядке.

Процедура реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

  • Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
  • После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
  • В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
  • Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
  • Очистите и смажьте детали.
  • На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины самой мелкой зернистостью.
  • Также необходимо очистить и протереть прижимные блоки.
  • Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
  • Смазывать сильно трущиеся поверхности только графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и не лить масло на вал и не распылять WD при снятии шланга охлаждения. Делать это не рекомендуется, хотя рекомендаций на этот счет в интернете много. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

  • Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
  • Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикручивать при сборке. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, а инструмента требуется совсем немного:

  1. Также подойдет накидной ключ на 8 или рожковый ключ, или головка с трещоткой.
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку штока натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте наличие свистящих свистов при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, потом натягивается нормально.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, износится сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заедания в течение достаточно короткого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, перетянул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид обслуживания с вашей Калиной.

Если надо, наоборот, ослабить, то шток надо будет закрутить по часовой стрелке.Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас остались вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Лада калина 2 реальный расход топлива. Сколько бензина потребляет Лада Калина

Содержание

Автомобиль Лада Калина прошел долгий путь до своего производства в 2004 году – первые прототипы появились еще в 1999 году.После запуска производства появились варианты не только в кузове седан, но и в кузове универсал и 5-дверный хэтчбек. Автомобиль комплектовался тремя разными двигателями: 1,4-литровым 16-клапанным двигателем и двумя 1,6-литровыми агрегатами в восьми- и шестнадцатиклапанном исполнении.

В мае 2013 года АвтоВАЗ начал производство универсалов и хэтчбеков. Лада Калина 2, в которой широко использовались технические решения Калины и Гранты первого поколения. Вторая «Калина» практически сохранила прежнюю линейку силовых агрегатов, но новую 1.Появился 6-литровый двигатель, развивающий мощность 106 л.с. – он заменил 1,4-литровый шестнадцатиклапанник.

Lada Kalina 1 поколение 8-клапанный

Базовым двигателем для Lada Kalina является 4-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель ВАЗ-21114 с рядным расположением цилиндров и 8 клапанами. При объеме 1,6 литра он способен развивать мощность 81 л.с. и крутящий момент 120 Нм. Агрегатируется этот мотор исключительно с традиционной 5-ступенчатой ​​механикой.

Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 8В

  • Антон, Краснодар. Я ездил на Subaru, пока двигатель не взорвался. Денег на ремонт не было (а сумма очень большая), получилось поменять свою японскую машину на отечественный автопром в лице Лады Калины 2002 года с восьмиклапанным двигателем 1,6 литра. Все оказалось не так печально, как я думал, но расход великоват — 8 литров по трассе, до 12 по городу.
  • Сергей, г. Киров. При покупке ориентировался на авто в ценовом диапазоне до 200 тысяч.Понятно, что за такие деньги только отечественный автопром, а тут надо внимательно смотреть. В общем нашел хороший вариант Калины с восьмеркой 1.6 двигатель. Комплектация конечно самая простая — но я лучше пусть будет живой кузов и ходовка, чем кондер в машине. Расход в норме — мотор масло не ест, по трассе около 7 литров, по городу не более 10.
  • Семен, г. Пятигорск. Выбирал между Грантой и Калиной — выбор оказался в пользу последней, так как она дешевле.Конечно, если познакомиться поближе, то отечественная сборка и «высокое качество» видны с первого взгляда, но за такую ​​цену только китайцы, а их ремонт — тот еще геморрой. Можно было бы купить б/у иномарку, но запчасти на них достать у нас непросто, а для ВАЗов они как грязь. В общем выбрал лучшее из худшего. По расходу — на серпантине едет не меньше десяти на сотню в смешанном режиме — еще одно подтверждение того, что «из худшего выбираем лучшее».
  • Костя, г. Волгоград. На момент покупки у него была сумма в 300 тысяч рублей — это 2012 год. Среди иномарок за такие деньги — только шлак. Из приемлемых вариантов только Лада Калина или Гранта, но ее очередь на полгода.В итоге купил Калину хэтч с восьмиклапанным мотором.Расход небольшой(как после ВАЗ-2105)-10 по городу,8 по трассе.Но качество сборки — откровенный г..о.
  • Александр, Курган.Когда в 2010 году встал вопрос о покупке автомобиля,были следующие требования:механическая коробка передач,высокий клиренс(ну более-менее),удобная геометрия с небольшими свесами, и максимум через пару лет после выпуска.В итоге — Лада Калина седан 2008 года, двигатель восьмиклапанный, плюс кондер, подогрев двигателя и колес. Вожу аккуратно, поэтому расход по городу не более 8,5 литров. На дистанции уходит около 6, может чуть больше.

Лада Калина 1,4 л 1 поколение

Рядный 16-клапанный бензиновый двигатель ВАЗ-11194 объемом 1,4 л развивает мощность 89 л.с. и способен выдавать крутящий момент в 127 Нм. Двигатель достаточно динамичный, но лучше показывает себя на высоких оборотах, что сказывается на его экономичности — по расходу топлива он не уступает своему 1.6-литровые аналоги.

Расход топлива отзывы Лада Калина 1.4 16V на 100 км

  • Максим Оренбург. Покупка Калины была, можно сказать, случайной — изначально рассматривал исключительно иномарки, но в пределах 250-300 тысяч ничего не было. Кузов седан, двигатель 1,4 литра 16 клапанов, коробка механика, год выпуска 2011. В принципе все хорошо — мелкие проблемы не в счет. Я часто езжу в режиме трасса-город, поэтому расход думаю такой — получается у меня 6.8 л/100 км.
  • Борис, г. Усть-Орда. Машина нужна была для работы, а бюджет был строго ограничен. Выбрал Калину универсал, 2008 года выпуска с пробегом 43000 и двигателем 1,4 литра. Можно было взять и восьмиклапанник, но хотелось комплектацию получше, так как предстоит много дальних поездок. Расход по трассе — около 6 литров, не больше, по городу примерно на 2 литра больше.
  • Евгений, г. Тольятти. Сначала искал Калину с приоровским 16-клапанным двигателем, но предложений за те деньги, которые у меня были, не нашел.Подвернулся вариант с двигателем 1,4 литра — хорошая комплектация, пробег всего 20 тысяч и один хозяин. Я возьму это. По городу зимой выходит около 10 литров, по трассе езжу редко, поэтому точно сказать не могу.
  • Федор, г. Сургут. Калина моя первая машина, т.к. права получил только в 2013 году. Но так как раньше они были у жены, то машина у нас появилась еще в 2010 году. Что касается мотора, то двигатель достаточно экономичный, в среднем получается 9 литров на сотню, но если включить кондер, то очень чувствуешь провалы и нормальная тяга вообще появляется только после 2500 оборотов.

Лада Калина 1.6 16-клапанный

Хорошо зарекомендовавший себя «Приоровский» 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 объемом 1,6 л и мощностью 98 л.с. также устанавливался на LADA Kalina первого поколения. Версии с таким мотором считаются лучшими в модельном ряду. Калин не только самый мощный, но в то же время самый экономичный и надежный из всех, что устанавливаются на автомобили этой модели.

Реальный расход топлива Лада Калина 1.6 16V

  • Юрий, Новосибирск.Купил машину в 2011 году зимой, сразу после получения прав. Естественно выбрал самый бюджетный вариант до 300 тысяч. Иномарки не в счет, за такие деньги они вообще убогие. Я вообще хотел взять Гранту, но ждать не хотелось, поэтому решил купить Калину в кузове универсал с самым мощным двигателем. Сначала я просто офигел от расхода — по городу зимой выходило около 20 литров, но после обкатки расход резко упал и стал не более 10-12 литров зимой и до 10 летом.По трассе 4,8 — 5,5 литра на сотню.
  • Сергей, г. Новороссийск. Я рассматривал Калину только с шестиклапанником, который знаю по ВАЗ-2112. Он приемистый, достаточно оборотистый и экономичный. Так как есть бортовой компьютер, то узнать расход можно не подсчитывая его вручную, а по показаниям. Так вот, по городу в среднем у меня от 7,1 до 8,6 литров, а по трассе — 4,8 — 5,0 литров.
  • Федор, г. Кострома. Я раньше был обладателем «семерки», после ее продажи удалось немного накопить и задумался о покупке новой машины.Рассматривали только ВАЗ — денег хватило только на новый, да и не так страшен черт, как его все малюют. За такую ​​цену отличная машина. Но тут мне попался вариант Калины универсал с пробегом 89 тыс. км, но в отличном состоянии и максимальной комплектации, с двигателем 1.6 16 клапанов приора. Красота — расход по городу до 8,5 литров, по трассе 6 литров, не шумит, едет хорошо и комфортно.
  • Максим, г. Прямицыно.Калина, 1.6 16V, 2011 года выпуска, универсал. При покупке выбирал недорогого и отечественного производителя с пробегом 2-3 года (вытекает из первого требования). Выбор пал на 16-клапанную Калину универсал. Поездив 3 года, могу сказать, что за свои деньги машина неплохая, но не без недостатков. Что порадовало, так это расход, по городу 8 литров, по трассе до 6 литров.
  • Денис, г. Москва. Купил Калину в 2015 году летом. Кузов универсал, год выпуска — 2011, 1.Двигатель 6 литров с 16 клапанами, в люксовой комплектации. Состояние хорошее, бензина кушает мало — по городу (Москва, прошу не забывать) — максимум 9 литров, за городом — 5,5-6. Хотя сейчас, если бы выбирал, лучше бы Рено Логан купил.

Лада Калина 2, 1,6 л 8V

Для Калина второго поколения базовым двигателем является ВАЗ-11186. Это 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, разработанный для Лада Гранта и являющийся усовершенствованной версией двигателя ВАЗ-11183.Он способен развивать мощность в 87 л.с. и момент 140 Нм, а по нормам выхлопа соответствует нормам Евро-4. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой ​​механикой.

Расход бензина на 100 км Лада Калина 2 1.6 8 клапанов. Отзывы

  • Кирилл, г. Рязань. Изначально машину брал только на зиму — к лету надо было собрать денег и купить себе что-то более достойное. Поэтому сильно не заморачивался и купил Ладу Калину 2 с самым простым 8-клапанным двигателем 2014 года выпуска.Откатал ровно 8 месяцев и продал с чистым сердцем. Расход у меня зимой выходил около 8 литров, поломок не было.
  • Анатолий, г. Тольятти. Купил машину 3 месяца назад — Калина 2 универсал, двигатель 87 л.с., механика. Для меня самое главное, что на работе удобно возить кучу мусора, двигатель экономичный — по городу при обкатке выходило более 10 литров, потом упало до 8,5 литров.
  • Александр, г. Надым. Цена вопроса — 500 тысяч.Маловато для иномарки — но достаточно для новой Калины 2, но с восьмиклапанным мотором. Проехал уже 15 000 км — средний расход по бортовому компьютеру выходит 7,1…7,4 л/100 км.
  • Мария, г. Пермь. LADA Kalina 2, 1.6MT, 2016 года выпуска. Выбрал хэтч — мне нравится. Запчасти дешевые — на «вечных японцах» можно тупо разориться. Я уверен, что не буду знать горя 5 лет. К тому же он очень экономичный — масла потребляет мало, а расход у меня не более 6 литров — правда больше езжу за город, в самом городе совсем немного.

Лада Калина 2, 1,6 л 16V 98 л.с.

В отличие от предыдущего поколения, приоровский 16-клапанный двигатель является наиболее распространенным и устанавливается на стандартные комплектации Lada Kalina. Этот 98-сильный 1,6-литровый двигатель может агрегатироваться не только с традиционной 5-ступенчатой ​​механикой, но и с 4-ступенчатым автоматом Jatco JF414E.

Расход топлива на 100 км Лада Калина 2 16В. Отзывы

  • Юрий, Санкт-Петербург. Мать купила машину — до этого у нее был Матиз с 0.Двигатель 8 литров и дикий расход топлива для такой малышки. После того, как он начал сыпаться, решил купить ей что-нибудь новое, чтобы она не была ремонтником. Как недорогой вариант выбрал Ладу Калину 2 с пятидверным кузовом и двигателем приора. Я тоже взял автомат — она ​​к нему на Матизе привыкла, переучивать действительно тяжело. Хорошая машина — достойная динамика (сам не ожидал), более-менее комфортная комплектация. Правда, из-за длинных передач автомата расход по городу около 11 литров, по трассе — 8.
  • Станислав, г. Кемерово. Лада Калина 2, универсал, 1,6МТ, 2014 г. Присматривался к Дастеру, но из-за амортизации он взлетел в цене и я перешел на что-то попроще. По совету друга с автосервиса выбрал вторую Калину. Более-менее комфортно, но больше всего нравится расход — больше 8 литров не наливаю, правда по трассе в основном езжу.
  • Максим, г. Рязань. Машину выбирали больше для жены — езжу в офис 90% времени, а она потом ребенка берет взять, потом по делам.Остановились на белой Калине 2 в кузове хэтчбек, с приоровским двигателем и коробкой автомат — для женщины, я считаю, очень удобно. Правда тут есть и минус — по городу с автоматом расход порядка 10-11 литров — многовато, как для Калины.
  • Олег, Санкт-Петербург. До Калины была Ниссан Тиида, но я ее благополучно разбил, причем так, что от страховой ничего не получил. В итоге пришлось купить Калину 2, но я взял новую — не люблю ковыряться в машинах.По комфорту и качеству сборки конечно Тиида проигрывает, но все допы и запчасти намного дешевле, а расход топлива 9 литров на сотку — это при том, что у меня коробка автомат.
  • Кирилл, г. Сургут. Купил машину жене, поэтому взял хэтч с автоматом и мотором от Приоры. Уговорил ее взять универсал — не захотелось. Хотя хэтч довольно аккуратный и компактный, а расход у жены по городу доходит до 9 литров, а то и 8.

Лада Калина 2, 1,6 л 16V 106 л.с.

Двигатель ВАЗ-21127 представляет собой модифицированную версию 16-клапанного двигателя «Приора». При незначительном увеличении крутящего момента до 145 Нм удалось увеличить мощность до 106 л.с., а установка регулируемого пуска улучшила динамику мотора и сделала его более эластичным. Это позволяет комплектовать мотор как с механикой, так и с 4-ступенчатым автоматом и новым 5-диапазонным роботом АМТ 2182.

Отзывы реальных владельцев о расходе топлива на Лада Калина:

Механическая коробка передач, двигатель 1.4 л

  • Летом он жрет у меня 8 литров, но это в городе. Трасса требует расхода топлива 6 литров.
  • Рад новой машине. Расход топлива чуть более 5 литров на 100 км. Но отмечу, что эти показатели я наблюдал на бортовом компьютере. Реально расход бензина 5,5 литров.
  • Когда выжимаю 110 км/ч, комп показывает 5,6 л. В городе показатели колеблются в районе 7 — 9 литров на 100 км, это когда.

Расход топлива Лада Калина с объемом двигателя 1,4

  • Постоянно заправлять девяносто второй. По городу расход 9 литров. при скорости 90 — 0. Если двигаться по трассе, резко снижается до 5,8. Отмечу, что есть отличный способ снизить расход топлива до 3,6 литров на 100 км — трасса и скорость 60 км/ч. Ни разу не пожалел, что выбрал модель с двигателем 1.4.
  • Ездил с семьей на Алтай в летнюю поездку, а это чуть более 1000 км.Расход топлива составил 5,6 литра. Израсходовано всего 56 литров. Этот расход топлива действителен для трассы. В городе расход топлива достигает 9 литров в холодное время года.
  • Поехали с другом в летнюю поездку. На 100 км расход бензина составил 5,6 литра. Мы миновали бесчисленное количество деревень и городков, а также две границы. В итоге путь составил 880 км. По расходу топлива машина радует до бесконечности.
  • До 6 литров получаю по трассе.Впечатленный.
  • 5,5 на 100 км по бесплатной трассе ночью. Расход топлива минимальный.
  • Наши машины умеют делать. У меня получается всего 6 литров по трассе, если ехать 100 км/ч. Я живу в городе, поэтому показатели расхода бензина в пределах мегаполиса тоже знаю — зимой до 9 литров.

Механическая коробка передач, двигатель 1,6 л.

  • Очень порадовал расход бензина — 6.5 литров на 95 бензине. Но объем бака рассчитан только на 850 км, что несколько разочаровывает при объеме двигателя 1,6 литра.
  • Шоссе — расход топлива до 8,2 литров. Город – до 9 литров на 100 км. Автомобиль с объемом двигателя 1,6 просто идеален!
  • На загруженном до предела автомобиле расход бензина составляет чуть менее 5 литров на сто километров. По городу расход 6 литров.
  • Бортовой компьютер отметил 8.4 литра на 100 км при скорости 120 км. Это была пятая передача и 3,2 тысячи оборотов. Скромность автомобиля проявляется в умеренной езде — 7,5 литров на сотню, и это при моей любви к резкому старту на светофоре. У меня объем 1.6, пробег 123800 км.

Лада калина 2 и расход топлива, опыт эксплуатации 4 года, объем 1,6 литра

  • Очень удивился, когда бортовой компьютер показал мне расход бензина по трассе 9 литров и меньше на ладу калины 2.Расход топлива по городу пять. Я приятно удивлен, что Лада Калина 2 показала такие отличные результаты.
  • Если проехать сотню, расход топлива по трассе составит 5л/100км. При 70 км/ч расход бензина составляет 6,5 литров.
  • Давно замечено, что расход топлива сильно зависит от стиля вождения. Результаты моих личных замеров вполне удовлетворительны: расход топлива по городу до 11 литров, по трассе до 7.
  • Не зря Калину не любят. Если по трассе расход бензина до 7 литров, то в городе этот показатель возрастает до 11. Могу сказать одно — машина явно антиэкономична. Ладу Калину 2 покупать не советую, экономия не его кредо.
  • 9 — 11 литров — очень значительный расход топлива.
  • Детище отечественного автопрома, а именно Лада Калина 2, имеет сравнимый с джипами расход топлива.12 литров не гудит.

Расход топлива Lada Kalina разный для каждого двигателя и поколения. Итак, двигатель 1.4 экономичнее 1.6, но есть потеря мощности. Расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля.

Расход топлива у Лада Калина разных поколений имеет разную величину.

Объем двигателя 1,6

Бортовой показывает средний расход 8,5 литров

Итак, для седана объемом 1.6 литров, по трассе этот показатель составит 5,9 л/100 км пробега. А вот в городе уже хуже — 8,14 л. Смешанный цикл в данном случае получается — 7 литров на каждые 100 км пробега.

Объем двигателя 1,4

Двигатель 1.4 может похвастаться самым маленьким расходом в линейке Калин

Что касается объема 1.4, то там немного другие показатели. Расход по городу 7,38 л, а вот по трассе 5,36 л. Таким образом, средний показатель составит – 6,4 литра.

Второе поколение

Для второго поколения заводские нормы отличаются от реальных показателей, и они увеличились по сравнению с первым.Средний городской расход имеет показатель 11,4 литра, а вот по трассе почти 9 литров. Таким образом, получается, что средний расход составит почти 10 литров, что намного больше, чем указано в сервисных документах.

От чего зависит средний расход топлива?

Расход топлива зависит от технического состояния автомобиля. Чем хуже состояние, тем лучше. Рассмотрим основные показатели, влияющие на то, сколько «кушает» машина:


Все эти факторы напрямую связаны с расходом топлива в Калине.

Как уменьшить расход

Уменьшить расход топлива на автомобиле более чем реально. Давайте посмотрим, как это можно сделать:

  1. Чип-тюнинг. Самый распространенный способ сократить расходы на автомобиль. Чип ЭБУ для экономии топлива плюс программное обеспечение поможет владельцу сэкономить до 20% топлива.
  2. Качественный бензин а своевременное техническое обслуживание поможет оставить расход на заводском уровне или немного снизить его. !
  3. Установка аэродинамических обвесов также поможет снизить расход топлива.

    ГБО под капотом калина

выводы

Как видите, расход топлива на Калине первого поколения достаточно низкий, в отличие от второго. Уменьшить и без того низкий расход реально и возможно. Во-первых, необходимо следить за техническим состоянием автомобиля и заливать качественное топливо, а во-вторых, добиться еще большей экономии помогут различные «примочки».

Вслед за Lada Granta с АКПП автомат появился на Lada Kalina нового поколения.Автоматическая коробка передач предлагается только в сочетании с одним двигателем, это 1,6-литровый бензиновый 16-клапанный двигатель мощностью 98 л.с.

Сразу стоит отметить, что АКПП предлагается как в кузове Калина хэтчбек, так и для универсала Лада Калина. Автомобили с АКПП имеют ряд особенностей, о которых необходимо знать владельцам. Во первых дорожный просвет Калины с АКПП не меньше 2 сантиметров. Во-вторых, у двигателя поддон алюминиевый, то есть в сочетании с 5-ступенчатой ​​механикой он стальной.При покупке Калины с автоматом лучше установить защиту поддона. Потому что если стальной поддон немного прогнется при наезде на неровную российскую дорогу, то алюминиевый просто треснет, что в итоге может привести к серьезному ремонту. Предлагаем фото Лада Калина с АКПП снизу, для наглядности. На фото видно, что ребра жесткости идут от алюминиевого картера к АКПП. Конструктивно связка двигатель — коробка автомата намного жестче, чем у традиционной механической коробки передач.Плюс машина имеет большие размеры и массу.

Теперь поговорим о динамических характеристиках Лада Калина АКПП . Сразу скажем, что несмотря на продвинутость японского автомата 4-диапазонного агрегата «Jatco», расход топлива с автоматом все же выше, а разгон медленнее. Мы даже можем сравнить показатели для сравнения. На самом деле за комфорт нужно платить.

Расход топлива Лада Калина автомат

Расход топлива Лада Калина АКПП 7.6 литров в смешанном режиме, при этом с механической 5-ступенчатой ​​коробкой расход 7 литров в сочетании с 8-клапанным двигателем мощностью 87 л.с. При более мощном двигателе в 106 лошадей расход топлива с механикой составляет 6,7 литра. В городах разрыв еще больше. Расход топлива Lada Granta с АКПП в смешанном режиме несколько выше и составляет 7,8 литра. В городских условиях автомобиль Лада с автоматом ест более 10 литров. По трассе расход примерно на литр топлива меньше, чем в смешанном режиме, по официальным данным.Расход топлива во многом зависит от стиля вождения, при этом зависит существенно.

Разгон до 100 км/ч Lada Kalina автомат

Разгон до первой сотни Калина с АКПП занимает 13,7 секунды . С механикой автомобиль разгоняется за 12,4 и 11,2 секунды с двигателями мощностью 87 и 106 л.с. соответственно. Самое интересное, что Lada Granta с автоматом разгоняется чуть быстрее, за 13,5 секунды. Разница совсем незначительна, эти доли секунды почти не замечаешь.Но разница в несколько секунд уже чувствуется.

Лада Калина 2. Стук пальцев в двигателе

Поршневой палец является неотъемлемым элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная часть является осью движения шатуна в месте осуществления соединения с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа по отношению к соединению головки шатуна и поршня.

На поршневые пальцы передаются и нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания наддувочной топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС.Параллельно на палец действует сила инерции, сила изгиба. В этой статье мы рассмотрим почему стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему стучат пальцы под нагрузкой и т.д.

Стук поршневых пальцев: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

Механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев происходит из-за износа нагруженных элементов.Также возможно, что были допущены ошибки при ремонте ДВС и установке новых поршневых пальцев. В противном случае пальцы могут не подойти к посадочному месту, либо при их установке могут возникнуть дефекты. В результате возникает люфт в месте соединения поршня и пальца и появляется стук. Эти стуки хорошо слышны на холодном двигателе, может стучать и после прогрева. Стук наиболее отчетливо слышен, когда поршень находится в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель слышит отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях.Это явление называется детонацией двигателя и ни в коей мере не означает наличие каких-либо механических проблем в соединении палец-поршень-шатун. Получается, что пальцы стучат в ДВС при работающем коленвале. Давайте разберемся.

В норме поршень поднимается вверх, сжимая топливовоздушную смесь в цилиндре. В момент приближения к ВМТ (верхней мертвой точке) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь сгорает во всем объеме камеры сгорания.В результате сгорания создается давление расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, совершают полезную работу. Фронт пламени, возникающий при сгорании смеси, распространяется равномерно, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что при ходе поршня вверх смесь взрывается, а не горит, то скорость распространения пламени сильно увеличивается. Расширяющиеся газы с большой силой давят на дно поршня, не давая ему подняться в ВМТ.В результате поршень буквально «раскачивается» во втулке, значительно возрастает нагрузка на коленвал, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как сильно возрастает давление газов в цилиндре. Параллельно с этим снижается мощность двигателя, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Учтите, что детонация может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Такой аномальный процесс сгорания смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, разрыву поршневых колец и т.д.Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительное увеличение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндра. Вибрации от детонационного сгорания вызывают разрушение шатунных вкладышей (вкладышей), возникают дефекты в районе перегородок, которые имеются между поршневыми кольцами.Словом, детонация способна существенно сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

Из-за возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно это актуально, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, в гору, оставаясь при этом на высокой передаче. Эта детонация называется звуком пальцев при езде в натяг. Чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на передачу, соответствующую условиям движения.Все зависит от водителя. Параллельно с этим есть еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура двс

Как уже было сказано, поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность перемещения поршня относительно шатуна. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах.Если с КШМ на моторе все в порядке, то основной виновник детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

В результате общего или местного перегрева двигателя;
, если есть проблемы с составом смеси;
заправка бензином с показателем, не соответствующим данному октановому числу ДВС, приводит к детонации;
если момент зажигания (IOC) слишком ранний, то тоже происходит детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе.Если температура агрегата в норме и проблем с работой системы охлаждения нет, то следует исключить возможность заправки неподходящим топливом. Далее нужно приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления двигателем внутреннего сгорания (на агрегатах с инжектором).

Датчики обычно проверяются с помощью компьютерной диагностики двигателя или с использованием доступного диагностического оборудования. На некоторых автомобилях аварийную проверку можно провести самостоятельно без прибора, перемыкая нужные контакты на диагностическом разъеме OBD.Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигающей лампочки на приборной панели, после чего можно более точно определить проблему, сверившись с таблицей кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если угол опережения зажигания ранний, то смесь воспламеняется еще при движении поршня к ВМТ. Нагрузка на коленчатый вал в таком случае заметно возрастает, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ.Возможно также детонационное сгорание топлива, если в цилиндры заливается слишком бедная смесь. Такое истощение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, форсунок или форсунок в случае карбюраторных двигателей внутреннего сгорания.

Еще одной распространенной причиной детонации топлива является сажа, которая скапливается в камерах сгорания двигателя, образуются отложения на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре повышаются, вызывая детонационное сгорание смеси.Толстый слой нагара может уменьшить объем камеры сгорания, а значит увеличить степень сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации топлива может быть калильное зажигание (КЗ). Такое воспламенение означает, что смесь воспламеняется не от искры на свече, а от контакта с горячими частицами сажи или деталями. В этом случае момент воспламенения становится совершенно неконтролируемым.

Опасность короткого замыкания в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно возрастает. Результат – перегрев деталей, прогары и разрушение элементов двигателя. Поршневые кольца наиболее подвержены перегреву, также возможно плавление поршней и прогар клапанов. Во многих случаях повышение температуры приводит к выходу из строя шатунных вкладышей и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, то следующей деталью, которая пострадает, будет коленчатый вал.
Добавим, что довольно часто происходит калильное зажигание, если свечи были подобраны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно проводить с учетом физических размеров и калильного числа. Это значит, что для каждого мотора есть так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей необходимо следить, периодически выкручивая их для проверки. При дефектах рекомендуется сразу менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

Со временем
Итак, если отмечается стук пальцев при разгоне, стук пальцев под нагрузкой и т.д., то первое, что необходимо сделать:

Залить качественное топливо;
проверить и отрегулировать угол опережения зажигания;
устранить проблемы с подачей топлива, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на наличие возможных подсосов воздуха;
диагностировать работу системы охлаждения двигателя;
диагностика ДВС и декоксация двигателя (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.