Момент затяжки болтов гбц ваз 2101: ВАЗ 2101 | Головка блока цилиндров

Содержание

ВАЗ 2101 | Головка блока цилиндров

1. Установите новую прокладку на блок цилиндров двигателя. Установите головку блока цилиндров.
2. Установите болты крепления головки блока цилиндров.
3. В определенной последовательности затяните болты крепления головки блока цилиндров в несколько этапов:
TED:
а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м;
b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров;
c. повторно затяните болты моментом затяжки 39,2 Н•м;
d. доверните болты на 90°;
е. доверните болты на 90°;

BFD: затяните болты моментом затяжки 76–81 Н•м.

4. Установите гидравлические компенсаторы зазоров клапанов.
5. Установите кронштейн поддержки впускного коллектора и закрепите его болтами.

Момент затяжки:
TED: А – 15,7–22,5 Н•м
В – 36,3–53,9 Н•м
BFD: 31,4–46,1 Н•м

6. Установите обводную трубу для охлаждающей жидкости и закрепите ее болтом.

Момент затяжки: 89,2–116,6 Н•м

7. Установите выпускной коллектор и закрепите его болтами.

Момент затяжки: 38–46 Н•м

8. Установите термозащитный экран выпускного коллектора и закрепите его болтами.

Момент затяжки:
TED: 18,6–25,5
Н•м
BFD: 7,8–10,8 Н•м

9. Подсоедините шину заземления и закрепите ее болтом.
10. Установите кронштейн электрических разъемов и повторно подсоедините все разъемы. Переустановите проушину для поднятия двигателя и закрепите ее болтами.

Момент затяжки: 37,2–51,9 Н•м

11. Подсоедините электрические разъемы к топливным форсункам.
12. Подсоедините электрические разъемы к клапану системы управления частотой вращения холостого хода и датчику положения дроссельной заслонки.
13. Подсоедините шланги идущие к отопителю.
14. Подсоедините шланг подачи топлива к топливной магистрали.
15. Подсоедините верхний шланг радиатора.
16.
Подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов.
17. Установите на место впускной воздушный патрубок и заборник свежего воздуха.
18. Установите трос акселератора и проверьте его провисание. При необходимости, отрегулируйте провисание вращением гайки А.

Провисание: 1–3 мм

19. При наличии, подсоедините трос управления системы круиз-контроля.
20. Установите шланг положительной вентиляции картера и шланг вентиляции.
21.
Залейте в двигатель моторное масло.
22. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость.
23. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
24. Пустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла и охлаждающей жидкости, а также шума от гидравлических компенсаторов зазоров.
25. Прогрейте двигатель до первого включения вентилятора радиатора и проверьте установку угла опережения зажигания.

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170 приора — 2 Мая 2012

Таблица

моментов затяжки основных резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170Приора

Двигатель

Резьба

Момент затяжки,

Н/м (кгс/м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

Гайки и болты крепления впускного коллектора

Гайки крепления катколлектора

Болт крепления натяжного ролика

Гайка шпильки креплений корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя

Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю

Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата

Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата

Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к масляному насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Болт крепления крышки головки блока цилиндров

М12х1,25

М8

М8

М10х1,25

 М8х1,25

М10

 М8х1,25

М10х1,25

М6

М9х1

М10х1,25

М6

М12х1,25

М6

М8х1,25

М12х1

М10х1,25

М10

М10

М10

 М10х1,25

М12

М6

М6

М6

М6

М16х1,5

М20х1,5

М14х1,5

М6х1,25

 1 этап 20 Н·м (2 кгс/м)

2 этап 69,4–85,7Н/м 

(7,1–8,7 кгс/м)

3 этап доверните

болты на 90°

4 этап — окончательно

доверните болты на 90°.

20,9-25,8 (2,13-2,63)

20,9-25,8 (2,13-2,63)

33,2-41,2 (3,40-4,20)

18,4-22,6 (1,87-2,31)

67,4-83,3 (6,88-8,50)

16,0-2,6 (1,63-2,31)

68,31-84,38 (6,97-8,61)

5,2-8,2 (0,52-0,84)

43,3-53,5 (4,42-5,46)

61,9-87,4 (6,22-8,92)

7,6-8,0 (0,77-0,82)

97,9-108,8 (9,90-11,10)

4,2-5,2 (0,43-0,53)

16,0-22,0 (1,63-2,24)

14,7-19,6 (1,5-2,0)

32,2-51,9 (3,3-5,5)

41,7-51,5 (4,25-5,25)

41,7-51,5 (4,25-5,25)

32,9-51,5 (3,3-5,3)

27,4-34,0 (2,8-3,5)

60,7-98,0 (6,2-10,0)

8,3-10,3 (0,85-1,05)

6,9-8,2 (0,70-0,84)

8,3-10,3 (0,85-1,05)

7,2-9,2 (0,74-0,94)

45,5-73,5 (4,64-7,50)

37,5-87,5 (3,80-8,90)

24,0-27,0 (2,45-2,75)

1,96-4,6 (0,2-0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М12х1,25

М12х1,25

М6

М8

М8

М6

54,2-87,6 (5,5-8,9)

54,2-87,6 (5,53-8,93)

3,8-6,2 (0,39-0,63)

19,1-30,9 (2,0-3,2)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

3,8-6,2 (0,4-0,6)

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болт крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

Пробка сливного отверстий

М8

М6

М8

М8

М20х1,5

М14х1,5

М6

М10х1,25

М6

М6

М8

М16х1,5

М8

М8

М22х1,5

16,3-20,1 (1,7-2,1)

6,4-10,3 (0,7-1,1)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

120,8-149,2 (12,3-15,2)

28,4-45,3 (2,9-4,6)

11,7-18,6 (1,2-1,9)

63,5-82,5 (6,5-8,4)

4,5-7,2 (0,5-0,7)

11,7-18,6 (1,2-1,9)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

28,4-45,3 (2,9-4,6)

28,4-35,0 (2,9-3,6)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

28,7-46,3 (2,9-4,7)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипников ступиц передних колес

Болт крепления колеса

М8

М12х1,25

М12х1,25

М12х1,25

М12х1,25

М16х1,25

М10х1,25

М8

М10х1,25

М14х1,5

М160х1,25

М20х1,25

М12х1,25

19,6-24,2 (2-2,47)

66,6-82,3 (6,8-8,4)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

160,0-176,4 (16,3-18,0)

42,1-52,0 (4,3-5,3)

12,9-16,0 (1,3-1,6)

42,14-51,94 (4,3-5,3)

65,86-81,2 (6,72-8,29)

49,0-61,7 (5,0-6,3)

225,6-247,2 (23-25,2)

65,2-92,6 (6,65-9,45)

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступиц задних колес

М12х1,25

М12х1,25

М10х1,25

М10х1,25

М20х1,5

66,6-82,3 (6,8-8,4)

66,6-82,3 (6,8-8,4)

27,4-34 (2,8-3,46)

50-61,7 (5,1-6,3)

186,3-225,6 (19,0-23,0)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М12х1,25

М8

М10х1,25

М10х1,25

М8

М10

М10

М10

М10х1,25

115,0-150,0 (11,7-15,3)

31,0-38,0 (3,2-3,9)

29,1-36,0 (3,0-3,7)

34,3-42,6 (3,5-4,4)

9,8-15,7 (1,0-1,6)

26,5-32,3 (2,7-3,3)

26,5-32,3 (2,7-3.3)

14,7-18,16 (1,5-1,9)

29,4-33,4 (3,0-3,4)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма управления

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М8

М8

М6

М8

М16х1,5

М10

М12х1,25

М10х1

М38х1,5

15,0-18,6 (1,5-1,9)

15,0-18,6 (1,5-1,9)

Вворачивать до отрыва головки

22,5-27,4 (2,3-2,8)

31,4-51 (3,2-5,2)

19,1-30,9 (1,95-3,15)

27,05-33,42(2,76-3,41)

70-86 (7,13-8,6)

45-55 (4,6-5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

Гайка болта крепления генератора

Гайка шпильки крепления генератора

М14х1,25

М12х1,25

М10х1,25

30,7-39,0 (3,1-4,0)

58,3-72,0 (6,0-7,4)

28,1-45,3 (2,9-4,6)

Практически во всех монтажных соединениях требуется соблюдение определенного усилия затяжки момента. 

Протяжка головки блока цилиндров ваз 2106

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.


Бампер передний Geely FC 1068000005 Джили ФС Лицензия

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


протяжка ГБЦ , регулировка клапанов ВАЗ 2103

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.


Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.

На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо

Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.

1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.

2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.

3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Могут применяться два типа маслосъемных колец:

1 — состоящее из расширителя и двух колец;

2 — состоящее из расширителя и одного кольца.

Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:

— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;

— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;

— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;

— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;

— замок расширителя — между замками колец.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.

11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.

12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Упорные полукольца устанавливайте выемками. . к опорным поверхностям коленвала.

13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.

16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.

22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):

— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;

— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.

Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»

31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.

34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленвала, мин

Время работы, мин

820-900

1000

1500

2000

Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .

Что представляет собой головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

Демонтаж и разборка узла

Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

Затем производят следующие действия.

Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя.
Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер.
Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12.
Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все.
Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором.
Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

Разборка привода системы клапанов

Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

Результаты визуального контроля

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.

Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:

первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.

После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html, http://expertvaz.ru/2106/golovka-bloka-cilindrov.html, http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

Момент затяжки гбц ваз 2107

Прокладка головки блока цилиндров впрыскового двигателя – замена

Головку блока цилиндров снимаем, не отсоединяя ресивера, впускного трубопровода и выпускного коллектора.

Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к ТО и ремонту”).

2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. “Аккумуляторная батарея – снятие и установка”).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. “Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости – замена”).

5. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. “Свечи зажигания – проверка состояния и замена”).

6. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. “Приемная труба – снятие и установка”).

7. Устанавливаем поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и снимаем корпус в сборе с распределительным валом, рычаги приводов клапанов и пружины (см. “Распределительный вал и рычаги клапанов – замена”).

8. Подвязываем проволокой цепь и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. “Стартер – снятие и установка”).

10. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник “массового” провода (см. “Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора впрыскового двигателя – замена”).

11. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. “Датчик положения дроссельной заслонки – проверка и замена”) и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. “Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена”).

12. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. “Регулятор холостого хода – проверка, снятие и установка”) и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. “Топливная рампа – снятие, установка и проверка форсунок”).

13. Снимаем трос привода дроссельной заслонки с сектора корпуса (см. “Корпус дроссельной заслонки – снятие и установка”) и, отвернув два болта крепления кронштейна, отводим в сторону кронштейн с тросом (см. “Ресивер – снятие и установка”).

14. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

15. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.

16. Отсоединяем от патрубков корпуса дроссельной заслонки шланг отвода охлаждающей жидкости и воздуховод (см. “Корпус дроссельной заслонки – снятие и установка”).

17. Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. “Ресивер – снятие и установка”).

18. Отсоединяем от трубок рампы шланги подвода и слива топлива (см. “Топливная рампа – снятие, установка и проверка форсунок”).

19. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

21. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором.

22. Снимаем прокладку с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

1. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.

2. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

3. Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:

– предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 20 Н.м;

– подтягиваем их моментом 69,4-85,7 Н.м.

– доворачиваем болты на 90°;

– снова доворачиваем болты на 90°.

Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Н.м.

Порядок затяжки болтов крепления
головки блока цилиндров

4. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и заворачиваем гайки крепления (см. “Распределительный вал и рычаги клапанов – замена”).

5. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.

6. “Заряжаем” натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, “разряжаем” (см. “Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма – замена”) и регулируем натяжение цепи (см. “Цепь привода газораспределительного механизма – регулировка натяжения”).

7. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. “Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка).

8. Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

9. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107

Двигатель автомобиля ваз 2107

Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 68,4-84,3 (7,0-8,6) Н-м (кгс-м)
Болты крепления поддона картера – 5,1-8,2(0,5-0,8) Н-м (кгс-м)
Шпилька крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора – 20,9-25,7 (2,2-2,6) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления крышек шатунов – 43,4-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
Болты крепления маховика – 61,0-87,4 (6,3-8,9) Н-м (кгс-м)
Болт крепления башмака натяжителя цепи – 41,2-51,0 (4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала – 18,3-22,6(1,9-2,3) Н-м (кгс-м)
Болты крепления звездочки распределительного вала – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайка регулировочного болта клапана – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
Втулка регулировочного болта клапана – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Свеча зажигания – 30,7-39,0 (3,2-3,9) Н-м (кгс-м)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости – 21,7-26,7(2,3-2,7) Н-м (кгс-м)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения – 16,0-22,6 (1,7-2,3) Н-м (кгс-м)
Храповик коленчатого вала – 101,3-125,6(10,3-12,8) Н-м (кгс-м)
Болт крепления кронштейна генератора – 44,1-64,7 (4,5-6,6) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления установочной планки генератора – 28,7-45,2 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну – 58,3-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления установочной планки к генератору – 28,1-45,3(2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры – 21,6-35,0 (2,3-3,5) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления пластины к подушке – 5,7-9,2 (0,6-0,9) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач – 23,3-28,8 (2,4-2,9) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине – 15,9-25,7 (1,7-2,6) Н-м (кгс-м)
Датчик электровентилятора – 40,0-49,4(4,1-5,0) Н-м (кгс-м)

Сцепление автомобиля ваз 2107

Болты крепления картера сцепления к двигателю – 53,9-87,2 (5,5-8,9) Н-м (кгс-м)
Болты крепления корзины сцепления к маховику – 19,1-30,9(2,0-3,1) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления педали сцепления – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Соединения трубок гидропривода сцепления – 24,5-31,4 (2,5-3,2) Н-м (кгс-м)

Коробка передач автомобиля ваз 2107

Выключатель света заднего хода – 28,4-45,1 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач – 31,8-51,4(3,3-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач – 15,7-25,5(1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
Болты крепления крышки фиксаторов штоков – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления задней крышки – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала – 79,4-98,0 (8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
Болты крепления вилок к штокам – 11,7-18,6(1,2-1,9) Н-м (кгс-м)

Карданная передача автомобиля ваз 2107

Гайка вилки переднего карданного вала – 79,4-98,0(8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления эластичной муфты – 57,8-71,5 (5,9-7,3) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора – 27,4-34,3 (2,8-3,5) Н-м (кгс-м)

Задний мост автомобиля ваз 2107

Болты крепления редуктора – 35,0-43,2 (3,6-4,4) Н-м (кгс-м)
Болты крепления крышки подшипника дифференциала – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
Болты крепления ведомой шестерни – 83.3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита – 41,6-51,4(4,3-5,2) Н-м (кгс-м)

Передняя подвеска автомобиля ваз 2107

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова – 78,4-98,0 (8,0-10,0) Н-м (кгс-м)
Гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
Гайка оси нижнего рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Гайка оси верхнего рычага – 57,3-92,1 (5,9-9,4) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления шаровых пальцев к поворотным кулакам – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Болты крепления колес – 58,8-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов поворотного кулака – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)

Задняя подвеска автомобиля ваз 2107

Гайки крепления амортизаторов – 38,2-61,7(3,9-6,3) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)

Рулевое управление автомобиля ваз 2107

Гайка болта крепления картера рулевого управления – 33,3-41,2(3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага – 33,3-41,2 (3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
Гайки шаровых пальцев тяг рулевого привода – 42,1-53,0(4,3-5,4) Н-м (кгс-м)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка – 22,5-27,4 (2,3-2,8) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления рулевого колеса – 31,4-51,0(3,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления кронштейна вала рулевого управления – 15,0-18,6(1,53-1,9) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления сошки – 199,9-247,0 (20,4-25,2) Н-м (кгс-м)
Гайка оси маятникового рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)

Тормозная система автомобиля ваз 2107

Гайка болта крепления педали тормоза – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления главного тормозного цилиндра – 9,8-15,7(1,0-1,6) Н-м (кгс-м)
Соединение трубок гидропривода тормозов – 14,7-18,6(1,5-1,9) Н-м (кгс-м)
Болты крепления суппорта к кронштейну – 29,1-36,0(3,0-3,6) Н-м (кгс-м)

Правильный момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2107

Правильный момент затяжки – это гарантия дальнейшей бесперебойной работы ГБЦ. Таким образом, уделяемое владельцами автомобилей ВАЗ-2107 этому нюансу внимание вполне оправданно. Обычно возникает данный вопрос, когда меняется прокладка головки. Последняя деталь стоит копейки, но от нее во многом зависит эффективность, да и работоспособность мотора классической модели. Обо всем подробно читайте далее.

Причины, требующие осуществления правильной затяжки

Как отмечалось выше, затяжку проводят после разборки ГБЦ, а ее, в свою очередь, чаще всего выполняют, когда возникает необходимость заменить прокладку в модели 2107. В большинстве случаев неисправность рассматриваемого элемента является основанием для запрета дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Очень часто встречается такая проблема, как износ прокладки на участке между смазочными каналами и теми, что отвечают за циркуляцию тосола. В этой ситуации происходит взаимное загрязнение рабочих жидкостей. Характерные симптомы таковы:

  • разжижение масла и падение его уровня;
  • изменение оттенка тосола (он начинает походить на чай).

Такая поломка требует неотложного ремонта.

Второй вариант неисправности ВАЗ-2107 – утрата герметичности на участке между собственно цилиндрами и системой подачи ОЖ. Как правило, здесь виноваты:

  • бракованная прокладка ГБЦ;
  • недостаточный момент затяжки.

Вне зависимости от этого, происходит одно и то же – в систему охлаждения проникает воздух, а после этого:

  • растет температура ОЖ;
  • распределительный бачок буквально закипает.

Гораздо реже прокладка разрушается в пространстве между цилиндрами. Признаками неисправности становится падение компрессии и неуверенное функционирование мотора.

Многие ищут причины отказа в других местах, если производили замену прокладки ГБЦ недавно, но это лишь напрасная трата сил. Дело в том, что сейчас такие элементы часто имеют низкое качество, а иногда производятся в кустарных условиях. В результате уплотнитель выходит из строя в считанные месяцы. Присмотритесь внимательно, нет ли потеков тосола в пространстве между блоком цилиндров и мотором. Если это так, то попробуйте усилить затяжку болтов. Когда же эта мера не помогает, то, скорее всего, проблема именно в неровной прокладке.

Подготовительные работы

Первое, что следует сделать – это снять воздушный фильтр. Для тех, у кого ВАЗ карбюраторный, процесс не отличается сложностью. С инжекторными моделями придется повозиться чуть дольше.

Чтобы получить доступ к ГБЦ, надо полностью размонтировать часть топливной системы, расположенную в подкапотном пространстве.

Карбюратор лучше убрать полностью, поскольку снятие головки цилиндров с ним – довольно трудоемкая процедура, вследствие которой один из узлов часто повреждается.

После этого отвинчивают гайку, удерживающую трамблер – его с кабелями убирают. Иногда крепежный элемент не поддается. Его затяжку нетрудно сорвать, обработав крепеж WD-40 и оставив на пару минут в покое.

На этом моменте разборку прекращают, так как нужно слить охлаждающую жидкость – подставьте под штуцер, располагающийся на днище, емкость и отверните его заглушку. После этого медленно (это важно) выкрутите крышку из распределительного бачка.

Когда тосол выльется, приступайте к демонтажу кожуха ГБЦ. Используйте для этого торцовый ключ. Отвернутые гайки и пружинные шайбы сложите в коробочку, чтобы не растерять.

Теперь остается снять головку и установить новую прокладку. Задерживаться на этом моменте не будем – здесь нет ничего сложного.

Демонтаж ГБЦ – важные моменты

Перед тем как заняться головкой, необходимо снять цепь ГРМ. Для этого осторожно ослабляют ее натяжитель, а потом и полностью демонтируют. Затем наступает черед шестеренки распредвала. Ее держит на месте болт – открутите его. Важно, чтобы цепь не слетела со звездочки – от этой неприятности спасает фиксация ее куском толстой медной проволоки.

Теперь приступайте к отсоединению распределительного вала – он привинчен к ГБЦ в 9 местах. Затяжка у них не слишком сильная, а потому никаких сложностей на данном этапе не будет. В противном случае опять используйте WD-40.

Когда вал снят, отсоедините приемную топливную трубу и выпускной коллектор. С этого момента ничто не мешает заняться самой головкой – свинтите 11 болтов, и дело сделано.

Нюансы замены прокладки

На некоторых ресурсах советуют изучить прокладку, чтобы узнать, какие именно повреждения на ней образовались. Это, на самом деле, лишь трата времени, ведь указанный элемент не ремонтируется. Просто выбросьте старую и поставьте новую.

На последнем моменте необходимо остановиться. Удалив старый уплотняющий элемент, хорошенько очистите располагающуюся под ним поверхность. При нужде обработайте тонкой шкуркой – только на идеальное ровное основание есть смысл устанавливать приобретенную прокладку. Малейшая выпуклость, даже при правильной затяжке, спровоцирует течь.

До возврата на место головки убедитесь, что все клапаны вашего автомобиля ВАЗ исправны. Особе внимание уделите сальникам – изношенные лучше сразу заменить. Если на машине используется прокладка нового образца, то ее монтируют на герметик – нанесите его по периметру с обеих сторон.

Затяжка на ВАЗ модели 2107

Теперь наступил черед затяжки. После установки головки закрутите вручную (то есть без ключа) все болты. Действуйте до момента, пока они не престанут поддаваться. В процессе следите, чтобы ГБЦ не сместилась.

Далее осуществляется затяжка. Работа производится по стандартной схеме: первыми довинчиваются два центральных болта, затем располагающиеся слева и справа от них, и далее – угловые.

Чтобы момент затяжки был правильным, стоит использовать специальный динамометрический ключ. И даже при этом процедуру выполняют в несколько этапов:

  • в первый раз доведите момент до показателя 4 кгс·м;
  • на следующем круге увеличьте его до 11,5.

Небольшой (11-й) болтик затяните только до 3,8 кгс·м.

Завершив установку головки блока, соберите двигатель в порядке, обратном описанному. Попробуйте запустить мотор. Если все получилось, то залейте охлаждающую жидкость.

Замена прокладки ГБЦ на Ваз 2107

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 – не столь сложная, сколько ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» каждому автовладельцу приходится сталкиваться с этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому и порядок советы по замене прокладки ГБЦ одинаково применимы при ремонте двигателей с «первой» по «седьмую» модель.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

  1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
  2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
  3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
  4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

Снятие головки блока цилиндров

  1. Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
  2. Снять воздушный фильтр.
  3. Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.
  4. Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).
  5. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
  6. Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.
  7. Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
  8. Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.
  9. Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.
  10. Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.
  11. Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
  12. Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.

Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

Поиск причины повреждения прокладки

После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

Установка прокладки ГБЦ

Перед установкой прокладки и головки блока цилиндров, необходимо тщательно очистить места прилегания блока и головки от загрязнений и остатков старой прокладки. Если этого не делать, в местах загрязнений могут образоваться каналы, по которым будут просачиваться выхлопные газы, масло или антифриз. Также стоит внимательно осмотреть головку блока цилиндров. Если она нуждается в ремонте или замене, следует сделать это перед установкой на автомобиль.

Установка начинается с укладки новой прокладки и центровки ее при помощи пары направляющих. Сверху следует установить головку.

[tip]Важно!

Затяжка болтов крепления головки – тяжелая и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы. Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в определенной производителем последовательности – от центра к краю. Затяжка болтов производится в два захода: при первом с усилием 4 кгс*м, при втором 11,5 кгс*м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки – 3,8 кгс*м.

Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной снятию головки. ПРи этом следует правильно выставить положение шестерни распредвала и отрегулироват зазоры между рокерами и распредвалом.[/tip]

Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3, что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

  • Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
  • Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
  • Динамометрический ключ.
  • Плитка с закрытой спиралью.
  • Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА И ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

  • Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
  • С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
  • Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
  • При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
  • После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
  • На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

 

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

ГОЛОВКА БЛОКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Схема затяжки болтов клапанной крышки ваз 2107 — Bitbucket

———————————————————
>>> СКАЧАТЬ ФАЙЛ <<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube (. com/editor) ну и конечно затягиваем крышку по схеме. Момент затяжки, Н.м (кгс.м). ДВИГАТЕЛЬ. Болт крепления крышек коренных подшипников. Втулка регулировочного болта клапана. Интерактивная схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 . Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется. моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107. двигатель автомобиля ваз 2107. Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала. Болты крепления. Гайка регулировочного болта клапана Первым делом снимаем клапанную крышку, открутив ключом на 10 все ее гайки. Теперь откручиваем болт натяжителя цепи ГРМ, который находится на. Затягивать их стоит в строго определенной последовательности, как показано на схеме: порядок затяжки крышки распредвала на ВАЗ 2101-2107. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112: с фото. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о. 2 Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов. Сначала была Ваз-2107, потом русский передний привод, потом. откручивание болтов клапанной крышки на ВАЗ 2121 Нива. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже: моменты затяжки ГБЦ на ВАЗ 2121, ВАЗ 2106, Нива, 2107. Теперь нам нужно снять клапанную крышку. Снимаем клапанную крышку. Для правильной затяжки болтов, есть специальная схема, по которой. Один из болтов непонятным образом сломался надвое. В ушке блока. Крышку вплотную до головки не затянешь, упоры ограничивают. Это на. Подскажите момент затяжки клапанной крышки 1AZ. от vit0k в. Поэтому проверять, регулировать клапана ваз 2107 надо каждые 10-15 тыс. км пробега. Далее вращая регулировочный болт, установите требуемый. Затяжку гаек клапанной крышки надо начинать от центра и. 3 Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ; 4 Можно ли правильно затянуть. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя. Момент. Новый водяной насос ВАЗ 2107. Если масло подтекает из-под клапанной крышки, то, вероятнее всего. ГБЦ и блока, то причин здесь может быть несколько – неправильная затяжка болтов. болты по схеме, а если это не помогло, придется снова снимать головку. Ремонт двигателей ВАЗ Ремонт двигателей ПАЗ Ремонт двигателей. Замена прокладки клапанной крышки двигателя Chevrolet Lacetti. отсоединяем все шланги от клапанной крышки;; торцовой головкой на 10 мм отворачиваем пятнадцать болтов крепления крышки и снимаем ее;. Chevrolet Lacetti Момент затяжки ГБЦ Лачетти. ВАЗ · 2106 · 2107 · 2109 · 2110 · 2114. Материал про снятие, замену, установку распредвала ВАЗ Классика, ВАЗ. Демонтируйте крышку ГБЦ. 3. Отогните лепесток стопорной шайбы болта, крепящего звездочку-шкив. Приподнимите рычаг клапана и освободите его от зацепления с пружиной. Момент затяжки – 18,3 Н∙м. Двигатель автомобиля ваз 2107 Болты крепления крышек коренных. Гайка регулировочного болта клапана — 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м). Установка однорядной цепи и клапанной крышки от Шеви-Нивы не дает. плунжера и вкрутил туда где раньше был регулировочный болт, затянул. не клинило, даже если момент затяжки меньше чем советуют. Ставим вилку 1-2 передач и ставим шток переключения 1-2 передач. Заворачиваем болт крепления вилки. Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 11,7-18,6m (1,2-1. винт качества топливной смеси карбюратора 2105, 2107 Озон. воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Момент затяжки 13 -16 Н.м гайки карбюратора, 21 -26 Н.м гайки. Проверка герметичности игольчатого клапана карбюратора 2108. Замена прокладки крышки клапанов ВАЗ 2109. Прокладка исключает возможность любой утечки масла из клапанного. герметик низкого качества или затяжка болтов крепления произведена в. Как разобрать двигатель ВАЗ 2107. Гибридный двигатель — схема, принцип работы и характеристики. Лада 2107 no name › Бортжурнал › Гидрокомпенсаторы на классику!. Затем снимаем клапанную крышку (лучше все это производить на холодном. Выкручиваем регулировочные болты головкой на 21 (её кстати трудновато.

Ваз 2101 ремонт двигателя — Авто журнал kupim-avto57.ru

Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Список запчастей

4.Промежуточный вал с вкладышами

5.Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

7.Подшипник на коленвал

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13.Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

15.Прокладка под поддон

16.Прокладка под головку

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Лада 2101 Тазы Рулят › Бортжурнал › как правильно проводить кап ремонт Двигателя ваз 2101

Капремонт — это капитальный ремонт двигателя, т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка контрактного двигателя или бу с разборки, но есть свои и плюсы и минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный (с карбюраторного на инжекторный ), из минусов : есть риск, что двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с техпаспортом и Даи.
Капремонт позволяет качественно отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя, увеличить мощность, довести «до ума» детали, установить тюнинговый распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель разобран.
Рассмотрим основные стадии капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок растачивается в размер и хонингуется.

хонинговальный станок хонингование плосковершинное угол канавок хонингования
Также имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью, типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.

Вскрытие графитовых зёрен чугунного блока цилиндров

В чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен, визуально цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками, закрыты зёрна, цвет более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая его в несколько раз!
Если хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность), при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости.
После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла, для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте двигателя.

Стоимость восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется от 350грн. для. Ваз, Заз и до 750 грн. у более дорогих подрядчиков на дорогом оборудовании.
Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – 250-500 грн.,
Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – 600 грн.
Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-200 грн
Облегчение шатунов-300 грн.
Проточка каналов ГБЦ, совмещение коллекторов — от 500 грн.
Расточка блока и шлифовка коленвала выполняется подрядчиками к примеру фирма ВМС. и др.

Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.

Головка блока цилиндров
Проверки требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки, особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов, клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при необходимости замены или реставрации.

Стоимость разборки-сборки ГБЦ 400 восьмиклапанные и 800 грн. 16-ти клапанные ГБЦ.,
Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 350-800 грн.
Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.1900 грн.,
Снятие-установка двигателя или замена 900 грн.
Регулировка клапанов 150-450 грн.
Шлифовка плоскоти ГБЦ — 200 грн.
таблички
Бывают случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например, упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр цилиндра 79мм, а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а прокладка под 72мм на двигателе Мемз.

Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость капремонта двигателя раньше была от 300$, на сегодняшний день меньше, т.к. мы живём всё-таки в Украине.
Капремонт ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу, классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16 клапанники.
При разборке нередко сворачиваются шпильки выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5.
Шпилька сорвана
Затяжка бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников только динамометрическим ключом, согласно технической документации.

Затяжка шатунов
Запчасти для тюнинга
Запчасти двигателя

Гарантия составляет 20 000 км или 6 мес. в зависимости от того, что наступит раньше. В течении гарантийного срока эксплуатации двигатель необходимо обслуживать на СТО где проводился капремонт двигателя, рекомендуемое масло синтетика или полусинтетика 10w40 .

В автомастерской «Спартак» выполняется капремонт двигателя легковых автомобилей иностранного производства, Таких как Пежо, Рено, Опель, Хюндай, Хонда и т.д.
Список автомобилей отечественных: ВАЗ 2101,ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107,ВАЗ 2108,ВАЗ 21081, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084,ВАЗ 2109,ВАЗ 21093,ВАЗ 2121,ВАЗ 21213,ВАЗ 2110,ВАЗ 2111,ВАЗ 2113,ВАЗ 2114,ВАЗ 2115,ВАЗ 21103,ВАЗ 21106, Лада, Жигули Заз, Таврия Заз1102,1103,1105,Славута, Дана.Замена колец, сальников, клапанов, троещина, недорого, сто, направляющие клапанов.

Если возникает вопрос «Как сделать самому капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2112,2106,2108 и т.д?» отвечу. Взять как минимум книгу по ремонту данной модели двигателя, прочесть, подумать… Если не перехотелось, запастись инструментом, временем хотя бы 1-2 недели и можно рискнуть, но учтите, что может и не получиться, та и смысл, ведь не редко можно и самому увидеть, как, что делается, стоит ли марать руки, а вот тюнинг, спаренные карбюраторы, вот там повозиться интересно…

Стоимость работ ВАЗ, ЗАЗ Таврия, Тюнинг, Запчасти
Тюнинг карбюратора
Тюнинг двигателей МЕМЗ
Тюнинг двигателя Мемз 245 , из 1100 к 1300
капремонт двигателя и стоимость запчастей Мемз
Доработка головки блока цилиндров
Портинг ГБЦ

Начало сборки двигателя, блок цилиндров
Начало сборки двигателя: помытый и продутый блок ВАЗ 21213 установлен на стапель (новый).

Как сделать ремонт двигателя ВАЗ 2101

На автомобилях ВАЗ 2101 установлен карбюраторный 4-цилиндровый двигатель с верхним расположением распределительного вала и рядным вертикальным расположением цилиндров. Его рабочий объемом составляет 1,2 литра. Ремонтные работы проводятся в зависимости от характера поломок. Рассмотрим основные этапы, как сделать ремонт двигателя ВАЗ 2101 самостоятельно.

Снятие и установка двигателя

  1. Для ремонта двигателя ВАЗ 2101 автомобиль предварительно ставится над смотровой канавой или на подъемник.
  2. Снимается капот, отсоединяются провода от аккумуляторной батареи и электрооборудования двигателя. Снимаются аккумуляторная батарея и подкапотная лампа. Чтобы не повредить при демонтаже радиатор, при повороте сливной пробки надо придерживать штуцер пробки вторым ключом. Чтобы не сорвались грани, пробка отворачивается накидным или торцовым ключом.
  3. Необходимо слить жидкость из отопителя, радиатора и блока цилиндров. Для этого отворачиваются пробки блока цилиндров, на нижнем бачке радиатора, с расширительного бачка. Также открывается кран отопителя.
  4. Снимается кожух вентилятора. Отсоединяются шланги охлаждающей жидкости от двигателя и снимается радиатор вместе с термостатом.
  5. Прежде чем снять воздушный фильтр, необходимо предварительно отсоединить шланги, крышку и фильтрующий элемент. Карбюратор надо закрыть технологической заглушкой.
  6. Отвернуть гайки крепления трубы глушителей к выпускному коллектору.
  7. Снять коробку передач.
  8. От двигателя ВАЗ 2101 отсоединить трос управления воздушной заслонкой и тягу привода дроссельной заслонки у карбюратора.
  9. Отсоединить от двигателя шланги подвода топлива и отопителя.
  10. Повесить на таль траверсу и застропить двигатель за скобу с правой стороны. С левой стороны застропить за отверстие в креплении кожуха сцепления. Цепь тали слегка натянуть, отвернуть гайки крепления подушек передней подвески к поперечине передней подвески. Вынуть талью двигатель ВАЗ 2101 из моторного отсека для последующего ремонта.
  11. Снять заборник горячего воздуха и теплоизоляционный щиток стартера. Снять с блока цилиндров 2 боковых кронштейна вместе с подушками передней подвески двигателя.
  12. Снять сцепление.
  13. Когда ремонт двигателя завершен, он устанавливается в обратной последовательности. Надо правильно соединить коробку передач с двигателем: первичный вал должен без перекосов входить в шлицы ведомого диска сцепления.

Рекомендации по ремонту двигателя

Затевая ремонт двигателя ВАЗ 2101, заранее подготовьте инструменты, оборудование и комплектующие. Осуществляя ремонт, не давите на ключ, закручивая или выкручивая болты и гайки. Лучше пользоваться динамометрическими ключами – они ограничивают крутящий момент. Необходимо плотно засаживать шпонки в шпоночные пазы валов. Люфт шпонок в пазах валов не допустим! При сборке рекомендуется смазывать трущиеся поверхности деталей и резьбовые соединения.

При замене подшипников, их усилие запрессовки не должно передаваться через ролики и шарики. При запрессовке инструмент должен опираться только на запрессовываемое кольцо. Чтобы избежать перекоса колец, усилие запрессовки должно соотноситься с осью подшипника. Правильно установленный подшипник плотно упирается торцами колец в заплечики корпуса или вала. Должен проворачиваться без усилий.

Производя сборку цилиндрических зубчатых передач надо контролировать торцевое и радиальное биения, боковой зазор между зубьями и расстояние между центрами. Проверить, как прилегают рабочие поверхности зубьев конических шестерен, можно по отпечатку специально нанесенной краски.

Перед установкой различных шлангов их желательно продувать сжатым воздухом. Располагать их надо так, чтобы они не терлись об двигатель, и плотно закрепить.

Старайтесь не повреждать рабочие кромки сальников. Используйте пленку, смажьте маслом перед подгонкой рабочую кромку. Если на сальниках двойные кромки, пространство между ними рекомендуется заполнять густой смазкой.

Ремонт двигателя ВАЗ-2101

Прототипом для производства ВАЗ-2101 был итальянский ФИАТ-124 – «автомобиль года» 1965 года. Но ВАЗ-2101 значительно отличается от итальянца, к сожалению не в лучшею сторону. На ваз установили другой мотор с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что позволило увеличивать литраж двигателя.

При объеме 1198 см куб. диаметр цилиндра увеличился на 3 мм с 0,73 см до 0,76 см, а ход поршня, наоборот, уменьшился с 0,715 см до 0,66 см, то есть мотор на теории более приемистый, чем итальянский, но это не значит, что лучше. 800- именно такое число изменений внесли инженеры в ФИАТ-124 и назвали автомобиль ВАЗ-2101.

Осуществляя ремонт двигателя ВАЗ-2101 сильно не давите на ключ, выкручивая или закручивая гайки и болты. Если удобно, пытайтесь тянуть ключ на себя. Но если все же ключ толкаете, делайте это открытой ладонью, в противоположном случае, при соскальзывании ключа вы можете повредить суставы пальцев. Ищите такое положение, которое исключит возможность падения ключа.

Способы восстановления отверстия с поврежденной резьбой:

  1. Нарезка резьбы большего размера.
  2. Поврежденные отверстия сначало можно заварить, а потом просверлить нужного диаметра дырку и нарезать резьбу.
  3. Восстановить с помощью рем. комплекта — восстановление резьбы (FAT). Формирователь резьбы — средство для починки плохой резьбы в различных системах: подачи топлива, смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке ГБЦ.
  4. С помощью ввертышей.
  5. С помощью спиральных резьбовых вставок.

Наиболее рациональным способом восстановления отверстия с поврежденной резьбой это применение резьбовых вставок . Вставка выглядит как пружинная спираль из проволоки ромбического сечения, на которой на одной стороне загнут технологический поводок, с помощью которого вставку заворачивают в отверстие.

Ремонт с помощью спиральной вставки рассверливанием дефектного отверстия до нужного размера, потом нарезается резьба, размера спиральной вставки, далее вкручивается спиральная вставка и обламывается поводка по насечке. Продается специальный комплект со спиральными вставками, в состав которого входит: вставки, сверла, метчики, инструменты вворачивания вставок.

Советы по ремонту двигателя

Делая ремонт двигателя необходимо пользоваться советами, приведенные ниже.

В ситуациях, предусмотренных руководством, нужно пользоваться динамометрическими ключами, которые ограничивают крутящий момент.

Шпонки необходимо плотно засаживать в шпоночные пазы валов с использованием молотка или чего то похожего. Не допустим люфт шпонок в пазах валов.

Если большое количестве гаек на элементе двигателя, то их затягивают в нормативном порядке и поочереди, чтобы не произошло повреждение элемента. Если гайки имеют круговое расположение, то их следует затягивать крест-накрест. Если гайки имеют прямоугольное расположение, то их следует затягивать от центра элемента двигателя к краям.

Для начала болты и гайки закручиваются от руки. После каждую из этих элементов затягивают на один полный оборот, и так далее от одного элемента к другому крестообразно или по диагонали. Затем, после затяжки на один полный оборот каждого элемента, начиная от первого элемента и так от элемента к элементу затягиваем на пол-оборота.

И в конце затягиваем элементы на четверть оборота до достижения требуемой величины момента затяжки. Все гайки и болты одного и того же соединения нужно закручивать с равным крутящим моментом. Если допустить перетяжку детали двигателя, это может привести к ухудшению его прочности и к поломке. Если допустить недотяжку , то это может повлечь за собой саморазвинчивание соединения.

Ремонт двигателя ваз 2101 не возможен без крепежных деталей типа болтов и шпилек, у которых есть необходимые моменты затяжки, которые указаны в технических требованиях, прежде всего момент затяжки зависит от материала, из которого они сделаны и их диаметра.

При закручивании корончатой гайки, для вставки шплинта, закрутите гайку до нормативно указанного значения момента, далее затяните дальше к другому отверстию для шплинта. Ни в коем случае не раскручивайте гайку, для совмещения отверстия для шплинта, если нет указаний в инструкции.

При проверке или повторном затягивании болта до нужного значения момента затяжки, раскрутите гайку или болт на четверть поворота, а затем закрутите до необходимого значения.

Резьбовые соединения рекомендуется смазывать специальной смазкой, чтобы при последующей разборке не мучиться с откручиванием, так же рекомендуется смазывать при сборке трущиеся поверхности деталей.

Усилие запрессовки подшипников не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.

При установке шлангов рекомендуется их продуть сжатым воздухом, расположить, что бы не терлись об части двигателя и плотно закрепить.

Следите, что бы во время сборки не было повреждения рабочей кромки сальника. Используйте пленку, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполните пространство между ними густой смазкой.

Смажьте тонким слоем герметика гнездо под сальником при установке сальника.

В закрытых резьбовых отверстиях не допустимы следы масла и т.д — возможно трескание корпуса из-за давления болта при закручивании.

Если при сборке поверхность повреждена, то используйте герметик для прокладок. Нанесите его столько, что бы было достаточную для заполнения дефекта.

Для облегчения подсоединения шланга смажьте силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера.

Двигатель ВАЗ 2101 — 1,2л.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы выпуска – (1970 – 1983)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 66 мм
Диаметр цилиндра – 76 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя ваз 2101 – 1198 см. куб.
Мощность двигателя ваз 2101 – 59 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 89 Нм
Топливо – АИ92
Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9л. | смешанн. 9,2л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Вес двигателя ваз 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ваз 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое лить масло в двигатель ваз 2101:
5 W -30
5 W -40
10 W -40
15 W -40
Сколько масла в двигателе 2101: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс ваз 2101 :
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – 200 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя 2101

Двигатель ВАЗ 2101 1,2 л. базовый для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям что на ваз 2101 фиатовский двигатель, это не совсем верно, мотор 2101 создан из сырого прототипа двигателя FIAT 124. За счет увеличенного, по отношению к фиатовскому движку, межцентрового расстояния, позволил инженерам ВАЗ неоднократно увеличивать рабочий объем двигателя. В последствии из него были построены моторы 1.3 л., 1.5 л., 1,6 л. вплоть до 1,7 л. и 1,8 л.
Мотор копейки карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме эксплуатации, своевременному обслуживанию достигает 180-200 тыс. км.

На моделях 1970-1974 годов выпуска двигатель копейки имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами из FIAT . Прежде чем описывать бесконечные проблемы двигателя, хотелось дать ответ на вопрос где находится у ваз 2101 номер двигателя. Становимся впереди машины, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в районе расположения сапуна и шкива коленвала. Внимательно смотрите, написано мелко.
Перейдем к проблемам ваз 2101, н а движках существует проблема повышенного износа распредвала. Так же мотор нуждается в систематической(раз в 7-10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте .
Карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Высокий расход масла ваз 2101, до 0,7 л на 1000км. Очень часто греется двигатель ваз 2101, причины тому неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ваз 2101 может стать отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендуемого и ряд различных мелких причин. Очень нередки случаи когда двигатель ваз 2101 дымит, на то есть ряд причин основные это: прогар поршневых колец, богатит карбюратор, вышли из строя сальники клапанов, износ направляющих втулок клапанов и много много чего еще. Чаще всего это признак, что вас ждет капремонт двигателя ваз 2101. Так же нередки случаи когда троит двигатель ваз 2101, что ведет к быстрому его износу. Среди причин неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, неисправность грм, слишком бедная смесь, прогам поршня или клапана, неправильно произведена регулировка клапанов и другое.
Неисправности двигателя ваз 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные выше описаны, по другим случаям нужно обращаться к мастерам.

Тюнинг двигателя 2101

Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя копейки, или как еще говорят форсирование двигателя ваз 2101, дело рисковое, учитывая написанное выше и учитывая общую изношенность мотора, если это не останавливает, тогда поехали.. сперва рассмотрим с точки зрения увеличения рабочего объема мотора. Это наиболее доступный метод улучшить ваш мотор, поднять мощность и крутящий момент во всем диапазоне. Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоры и прочее так же опишем в деталях чуть ниже. Но учитывая тот факт, что ваш двигатель 2101 бу, то навешивать слишком много на него чревато последствиями.
Так как увеличить мощность двигателя ваз 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличается возможностью установки нива поршней диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенному блоку цилиндров. Чтобы степень сжатия 2101 не просела (лужа в поршнях 21213), нужно нива поршни брать с плоским днищем или более легкие поршни 2112 и срезать вытеснитель с поршней. Со стандартным ходом 66 мм объем мотора составит 1,4 л. Получим прибавку мощности, сам же движок будет очень высокооборотистый.
Увеличение объема двигателя ваз 2101 выпуска после 1974 года несколько отличается, блок цилиндров в целях экономии металла стал тонкостенным, максимальный возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличение хода поршня до 80 мм. реализуется за счет установки коленвала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межцентровым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней со сниженной компрессионной высотой, производство ТРТ.
Минусы коротких шатунов – угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивается сопротивление движению, ухудшаются условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра, шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 снижается.
Из плюсов отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Минусы ТРТ поршней – меньшая их прочность по отношению к стандартным ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
Увеличение хода поршня до 84 мм. Коленвал ВАЗ 2130, а так же использовать поршни ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм.

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ваз 2101 даст вам следующие объемы:
— поршень большего диаметра, стандартный ход
1,3 л. 79х66 (диаметр цилиндра Х ход поршня)

64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
Получаем аналог двигателя 21011
— поршень большего диаметра, стандартный ход
1,4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
Серийно такие моторы ВАЗ не выпускались, информации о постройке подобных движков мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленный низ, кованые поршня, подобрать нужный верховой вал и т.д, плюс ко всему грамотно настроить. Максимальные обороты правильной конфигурации более 9000 об/мин. Ресурс такого движка около 20тыс в зависимости от эксплуатации.
— стандартный поршень, увеличенный ход
1,5 л. 76х80

70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя Ваз 2103 на низком блоке. Этот вариант ответ на все вопросы как улучшить двигатель ваз 2101.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,6 л. 79х80

75 л.с
Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ваз 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 л. 82х80 (до 1974 г.в.)

80 л.с.
Максимальный крутящий момент

125Нм при 3200об/мин
Конфигурация повторяет двигатель от нивы на 2101 на низком блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,8 л. 82х84

80 л.с. (до 1974 г.в.)
Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин
Для такого объема больше предназначен двигатель 2103

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ваз 2101 за счет снятия шероховатости каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 уменьшает сопротивление на впуске, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, увеличиться и крутящий момент во всем диапазоне . Для полировки необходимо снять ГБЦ, помыть смесью бензина, керосина и растворителя. После чего берется электродрель, на сверло наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор неподвижно закрепляется тисками и начинаем пропиливание, после места изгиба коллектора делается все тоже самое на гибкой штанге. При доработке гбц на классике необходимо сточить выступ на соединении головки блока цилиндров и выпускного клапана (около 3 мм), после чего проходим тем же инструментом до возможности вставить клапан, после прохода всех каналов и спила в них втулок, полируем каналы со стороны седла.
П ри дополнительной расточке каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Так же рекомендуется использовать Т-образные клапана на классике вместо тюльпанообразных.

Распредвал на классику

Сразу замечу, популярный вариант доработки двигателя ваз 2101 путем установки нивовского распредвала на классику гонщикам не подойдет, получится низовой мотор ваз, верха просядут, а это непозволительно. Оптимальные валики для ВАЗ 2101 с доработанной ГБЦ и увеличенным объемом до 1,5-1,6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, на нем возможно просядут низы, но мотор легко будет крутиться более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ на стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011 хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распределительный вал на 2101, а так же доработанная голова, при форсировке двигателя ваз 2101 способны показать более 80 л.с.

Компрессор на ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые установочные комплекты компрессора на ваз 2101, например автотурбо компрессор с давлением 0,5 и 0,7 бар. Компрессор 0.5 бар автотурбо ставится с минимальными доработками. При установке компрессора на ваз с давлением 0,5 бар на доработанную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 л объемом автомобиль выдаст более 120 л.с. Со стандартным объемом до 90-100 л.с. Установка возможно сократит ресурс двигателя ваз 2101.

Роторный двигатель на ВАЗ 2101

Крайняя мера ибо цена роторного двигателя на ваз заставит сразу отбросить эту затею. Из роторных двигателей на классику встают РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с, но более легкий. На копейку ставился РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с. с ним машина ехала около 180км/ч. Недостатки РПД ВАЗ это низкий ресурс(при заявленных изготовителем 125 тыс. км), высокий расход топлива и высокий расход масла(до 1л на 1000 км).

Разборка двигателя 2101

Разборка двигателя 2101

Снятие маховика

1 – ключ;
2 – маховик;
3 – болт крепления маховика;
4 – шайба;
5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания;
6 – передняя крышка картера сцепления.

Снятие натяжителя и успокоителя цепи

1 – цепь привода распределительного вала;
2 – болт крепления башмака;
3 – башмак натяжителя;
4 – гайка крепления натяжителя;
5 – корпус натяжителя;
6 – колпачковая гайка натяжителя;
7 – болты крепления успокоителя;
8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.

10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
11. Ослабьте колпачковую гайку 6 (см. рис. Снятие натяжителя и успокоителя цепи) натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

13. Ослабьте гайки шпилек 4. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.

14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).

16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Предупреждение!
При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.

19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.

21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

голоса

Рейтинг статьи

подробное описание и важные нюансы Порядок затяжки болтов ГБЦ

Головка блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) является одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам процесс затяжки достаточно прост, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Когда необходимо подтягивать головку блока цилиндров?

Необходимость периодической подтяжки ГБЦ характерна только для марок автомобилей, которые были выпущены до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иное строение двигателя, вследствие чего данный этап работ не проводится. Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

  • Особое внимание уделите выбору правильного инструмента, в частности динамометрического ключа. Чем точнее вы подберете его по размеру головы, тем меньше шансов сбить нить. Наиболее точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных стрелочным индикатором крутящего момента.

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Следуйте инструкциям производителя автомобиля. В нем указаны точные значения силы и момента, а также конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверьте исходное состояние болтов. Если вы заметили поломку или перекос резьбы, то покупайте новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми.Быстро почистить цилиндры можно проволочной щеткой, которую используют при покраске штампованных дисков.
  • Если вы обнаружите «глухие» отверстия для болтов ГБЦ, осторожно используйте масло для смазки. Если смазки больше, чем нужно, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смазать резьбу пластиковым герметиком.

  • Если в блоке ГБЦ используются болты типа TTY, их повторная затяжка категорически запрещается.При максимальном усилии они могут просто сломаться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно необходимо уточнить информацию о величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя болты TTY специального типа при затяжке, необходимо установить и затянуть их до определенного градуса. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Для чего используется протяжка болтов головки блока цилиндров?

Если все болты блока цилиндров в порядке и замены не требуют, но крутящий момент значительно ниже значений, установленных заводом-изготовителем, необходимо провести вытяжку болтов.Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангенциркуль или любая маленькая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров происходит в 4 основных этапа:

  1. Сначала с помощью динамометрического ключа необходимо затянуть болты в порядке, указанном на рисунке ниже, до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Затем в том же порядке нужно пройти второй круг и довести значение момента до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ необходимо будет затянуть болты на 90 градусов в 3-м кругу.

Важно: если у вас в силовом агрегате автомобиля установлен 16-клапанный клапан, то любые типы болтов на него можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не достигает стандартного размера 95 мм.

Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — простой процесс, требующий только использования специального инструмента и навыков.Если вы делаете этот вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента и выставляйте правильный угол затяжки.

Видео: затяжка ГБЦ

Каждому автовладельцу, столкнувшемуся с ремонтом ГБЦ, после выполнения задачи предстоит поставить этот элемент на место. Данная процедура означает, что если этого не сделать, то может быть нарушена герметичность узла. Ниже мы разберем, какой крутящий момент головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что нужно учитывать при установке устройства.

[ Скрыть ]

Когда нужно пыхтеть?

Для начала рассмотрим, в каких случаях необходима протяжка болтов ГБЦ двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

  1. Если из-под ГБЦ вытекает моторное масло. Проблема указывает на повреждение или естественный износ прокладок головки блока цилиндров. Уплотнитель необходимо снять и заменить. Утечка также может быть из-за ослабленных болтов на головке блока цилиндров. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, появившиеся в месте соединения головки с мотоблоком.
  2. После ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления на автомобиле «Нива» или любом другом и разбирали двигатель, то для успешной сборки следует учитывать порядок затяжки и схему, а также усилие затяжки винтов.
  3. Для профилактики. Специалисты рекомендуют подтягивать болты на ГБЦ каждые 2-3 тысячи километров. Когда двигатель работает в условиях вибрации, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их необходимо периодически проверять и затягивать с надлежащим усилием.

Канал Гараж Ильича опубликовал видео, которое позволит вам понять процесс затяжки болтов головки блока на «шестерке».

Как правильно затянуть?

Растянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда раньше не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже мы разберем, насколько сильно нужно затягивать шурупы и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент затяжки, так как перетягивание болтов головки блока приведет к трещинам и повреждению головки блока цилиндров.Если это произойдет, автовладельцу придется провести капитальный ремонт агрегата. Отверстия рабочей поверхности, а также резьбовое соединение винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задания вы обнаружите «глухие» отверстия под винты с головкой, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше требуемого, будет сложно установить штифт до упора.

Перед затяжкой необходимо провести визуальную диагностику состояния болта.Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество вообще плохое, то эти винты лучше не растягивать, их рекомендуется менять на новые.

Инструменты и материалы

Для затяжки головки блока цилиндров подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить усилие затяжки винтов. Купить ключ лучше всего в специализированном магазине или взять напрокат в мастерской, так как этот инструмент можно использовать только для закручивания и закручивания. Работа обычного ключа не позволит определить, сколько килограммов сила затяжки.

Канал «Ремонт двигателя! И интересно!» опубликовал видео, в котором описаны все нюансы процесса протяжки

Алгоритм действий

Последовательность и сила, необходимая при вытягивании болтов ГБЦ:

  1. В соответствии со схемой ниже затяните все болты с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге затяжки креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала затягиваются болты, которые расположены по центру головки блока — сверху и снизу.После этого прикручиваются два верхних и нижних крепежа, устанавливаемых сбоку от саморезов, расположенных по центру. Затем затягиваются два крайних болта. Обратите внимание, что сначала нужно затянуть левые штифты, а затем правые. Винт №11, расположенный внизу слева, трогать не нужно.
  2. Это первый раунд растяжки. На втором этапе болты затягиваются в том же порядке. Только усилие, с которым элементы крепления стягиваются инструментом, будет равно 10.5 — 11,5 кгс/м.
  3. На третьем этапе происходит натяжение болта, который на схеме отмечен цифрой 11. Усилие затяжки этого винта должно быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и определенного опыта. Для ремонта требуются специальные инструменты. Как правило, при этих работах меняется и регулируется прокладка: ВАЗ 2109 в нашем случае. Для того чтобы регулировка была выполнена правильно, необходимо четко следовать инструкции.При грамотном подходе вы безопасно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

У основной массы современных автомобилей болты головки подтягивать не нужно, а на ВАЗ 2109 это требуется как минимум на ТО.

Если в тех местах, где блок соприкасается с цилиндрами, начала скапливаться влага, то это верный признак того, что требуется срочная подтяжка болтов. Наличие влаги в указанных выше местах является признаком утечки смазки. Основные причины затяжки болтов:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы сделать все правильно и не допустить ошибок, необходимо строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Затяжку производить только специальным динамометрическим ключом, позволяющим контролировать момент затяжки.


Сначала с помощью динамометрического ключа установите держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства равны моменту исходного положения. Затем нужно посмотреть на индикатор устройства при запуске креплений. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это значит, что застежка может растянуться и это нормально, так и должно быть.Если крутящий момент быстро увеличился, должно быть достигнуто движение болта. Это указывает на небольшое растяжение держателя. Так что нужна стабилизация.

В процессе эксплуатации автомобиля болты крепления цилиндров постоянно испытывают различные воздействия. Они постоянно нагреваются и охлаждаются, что со временем приводит к разрушению конструкции креплений.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации:


Самые важные данные по регулировке есть в аннотации к каждому конкретному автомобилю.В результате надо внимательно изучить и придерживаться того, что в ней написано. Во время эксплуатации автомобиля необходимо строго соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109 исключает необходимость регулировки держателей ГБЦ.

Поскольку головка представляет собой непростую сборку, проводить ремонтные работы необходимо только при полной уверенности в своих действиях. Строгое соблюдение порядка работы.Если обнаружено отклонение в работе мотора, немедленно диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки головки блока цилиндров такая же, как и на традиционных моделях, и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приема.


  • момент затяжки 2,0 кгс/м
  • момент затяжки 7,5 — 8.5 кгс/м
  • поворот на 90 град.
  • повторный поворот на 90 градусов.

Чтобы было понятнее, опишем этот процесс более подробно:

  1. С помощью динамометрического ключа затяните болты в последовательности, указанной на рисунке, до 2,0 кг/см.
  2. Потом проходим второй круг и доходим до 8 кгс*м.
  3. Затем поверните его на 90 градусов.
  4. Проходим второй круг, скручиваясь еще на 90 градусов.

Внимание! На 16-кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В противном случае изменяется. Длина измеряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим инструментом, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет несколько основных узлов. Это поддон, основной блок, головка, а также навесное оборудование. Обязательно нужно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и газораспределительного механизма.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому в конструкции блока имеется рубашка, по которой протекает охлаждающая жидкость. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам двигателя. Чтобы охлаждающая жидкость и смазка не смешивались, в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным узлом.

При необходимости замены прокладки

При замене прокладки обязательно знать момент затяжки болтов ГБЦ 2101 или 2109.Если поставить любую прокладку не той стороной, она начнет пропускать воздух или жидкость. Это также относится к прокладкам коллектора. Прокладки ГБЦ на автомобиле меняют довольно редко.

В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или ГБЦ. Производители не регламентируют срок службы этого элемента. Его можно использовать довольно долго, но в некоторых случаях происходит выгорание. Такая неисправность определяется достаточно просто. Основные характеристики:

  1. Повышение температуры двигателя до критического значения.
  2. Негерметичность между блоком двигателя и головкой. Может появиться как моторное масло, так и антифриз.
  3. Жидкость пузырится в расширительном бачке. Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы возрастает. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла был неправильно подобран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ потребуются следующие инструменты:

  1. Несколько ключей на 10.
  2. Головки 13, 17, 19.
  3. Удлинители и карданы.
  4. Хомут с храповым механизмом.
  5. Ключ динамометрический.
  6. Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива жидкости из системы охлаждения.
  7. Несколько отверток.

Также вам обязательно потребуются мелкие инструменты и приспособления — например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка.В том случае, если один или несколько болтов вдруг оборвутся, необходимо выкрутить их всеми правдами и неправдами. Для этого в сломанном болте просверливаются отверстия и с помощью специальных инструментов выворачивается. Будьте осторожны, чтобы не сломать нить при этом.

Подготовительные работы

Момент затяжки болтов ГБЦ Perkins будет отличаться от отечественного автомобиля. У дизелей гораздо больше степень сжатия, поэтому соединения в них надежнее. На любом автомобиле, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107, замену прокладки необходимо начинать с разборки.Для этого снимите воздушный фильтр, а затем снимите его корпус, отвернув 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Все навесное оборудование демонтируется перед началом работы. Распределитель, высоковольтные провода — все убрано в сторону. Аналогичные работы ведутся и по инжекторным двигателям. Только в этом случае необходимо выкрутить все свечи, снять наконечники бронепроводов, корпус воздушного фильтра и прочее навесное.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения.Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

При несоблюдении порядка и моментов затяжки болтов крепления головки блока прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем ключом на 13 открутить металлическую пробку. Если работы производятся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Затем нужно установить емкость под правую часть радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться окончательного слива жидкости. Автомобиль желательно устанавливать таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран плиты должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работы проводятся только на холодном двигателе.

Дальнейшие действия

Крайне важно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. Крышка завинчивается без каких-либо требований.Следующим шагом является откручивание болтов, на которых закреплена крышка клапанной системы. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам потребуется открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Резьба на них не устает.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На автомобилях классической серии необходимо снять цепной и шестеренчатый привод.Для этого потребуется ослабить натяжитель, отпустив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и открутите болт.

Полностью снимать цепь не обязательно, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и подвесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно опустить. После нужно открутить 9 болтов, которые крепят крышку распредвала.

Обязательно отсоедините приемную трубу, которая соединяется с выпускным коллектором. Фиксируется четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Снятие ГБЦ

После этого необходимо полностью демонтировать ГБЦ. Можно использовать крепкий гаечный ключ, которым откручиваются все десять болтов. И обязательно не забывайте про 11, что на отливе головы. Он небольшой, но может помешать демонтажу ГБЦ.После снятия головки необходимо снять старую прокладку, а на ее место поставить новую.

Убедитесь, что все металлические поверхности, к которым прилегает эта прокладка, должны быть очищены. А вот использовать абразивные инструменты не рекомендуется, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Их цена около 400 рублей, а всего объема банки хватает на промывку нескольких прокладок.

Узел в сборе

Крайне важно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ.При установке обязательно используйте динамометрический ключ. Только с его помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки – к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

  1. При первом проходе усилие должно быть равно 4,1 кгс/м (или 40 Н*м).
  2. При втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс/м (95..117 Н*м).
  3. Маленький болт, который устанавливается на отливе, необходимо затянуть с усилием 3.8 кгс/м.

Сборка распределительного вала и механизма газораспределения регулируется только после установки ГБЦ. Момент затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеет; они не влияют на работу механизма.

Заключение

Момент затяжки болтов ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели. Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классических серий.Для «девяток» или «десяток» значения будут несколько отличаться. В целом процедура почти такая же. После ремонта обязательно долейте жидкость в систему охлаждения. Прокачайте систему, чтобы избавиться от воздушных пробок. Для этого сжимайте форсунки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Здравствуйте господа! Если вы считаете себя настоящим водителем, то ремонтные навыки должны быть исключительно высокого уровня, ну максимум среднего.Для опытного автолюбителя это ничто не равноценно пробитому колесу или ремонту двигателя. Конечно, даже опытный не всегда отважится залезть в двигатель, но хотя бы то, как затягиваются винты на головках блока цилиндров (ГБЦ) — он должен знать!

В этой процедуре ключевым фактором успеха является момент затяжки болтов ГБЦ, его нужно подобрать правильно! Согласитесь, все что связано с ремонтом двигателя — это в основном тема, которую сложно объяснить, но я все же попробую.Сегодня на примерах разных силовых агрегатов постараюсь доступным языком объяснить все нюансы: усилие, порядок затяжки болтов и т.д.

Ключевые сигналы к действию

Крайне важно вовремя установить необходимость подтяжки! Если течет масло между головкой и блоком, это может означать несколько «диагнозов»:

  1. Изношена прокладка головки блока цилиндров – в основном это связано с периодическим перегревом двигателя.
  2. Деформированная головка блока цилиндров.
  3. Неправильно затянутые винты- все зависит от квалификации ремонтника.
  4. Болты просто немного ослабли.- поможет их обычная затяжка, но только правильно выполненная.

Это сегодня современным автомобилям(с 2010 г.в.) такая процедура не нужна, раньше во времена СССР все было совсем по другому, и машины были другие!

Только вдумайтесь: тогда процесс протяжки ГБЦ был обязательным пунктом для дебютного ТО в нашем государстве.

Из всего этого можно сделать вывод, что наиболее подвержены откручиванию болтов головки машин старого поколения, то есть классики, и это касается не только Жигулей!

Итак, если вы счастливый обладатель Москвича, УАЗа, Волги или обычного ВАЗа, заводите!

Если вам повезло, и болты нужно только затянуть, вам нужно знать правильный порядок их затяжки.В противном случае металл будет чрезмерно нагружен, а значит, без деформаций, обесценивающих всю процедуру, не обойтись. На двигателях классики, а также моделей 402 и 406 затяжка производится в 2 подхода:

  • Прием №1 — винты с 1 по 10 затягиваются с моментом 3,5–4,1 кгс.м.
  • Прием №2 — те же элементы поддаются усилию с моментом 10,5-11,5 кгс.м.
  • Болт 11 следует затягивать последним с моментом затяжки 3.5-4,0 кгс.м.

На фото видна более четкая последовательность затяжки для 8-клапанного мотора, которую необходимо повторить.

Порядок затяжки болтов ВАЗ 2108-09 Самара

Здесь все почти также, начинаем с середины, но вместо двух выполняем 4 подхода:

  • Подход №1 — все болты в последовательности, как на картинке, затягиваются моментом 2,0 кгс.м.
  • Подход №2 — усилие затяжки болтов ГБЦ равно моменту в пределах 7.5-8,5 кгс.м.
  • Подход №3 — повернуть болты на 90 градусов.
  • Подход №4 — повторить предыдущий пункт.

Обращаю ваше внимание, что перед началом такой процедуры желательно почистить силовой агрегат, я уже говорил вам в одной из своих предыдущих публикаций. Там же можно найти технику, так что проблем быть не должно.

Владельцам 16-клапанных приоров, а также ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112 с аналогичной силовой установкой необходимо выполнить практически те же действия:

  • Этап №1 — протяжка в указанной на фото последовательности с моментом 2,0 кгс.м.
  • Шаг 2 — Снова затяните болты на 90 градусов.
  • Шаг 3 — Снова поверните болт на 90 градусов.

Обратите внимание: допускается повторное использование старых болтов на таких моторах, но только тех, длина которых не превышает 95 мм. Замеры болта снимаются вместе с шайбой.

Основной инструмент

Конечно, всю операцию обычным ключом не проделать, вернее, можно, но только торцевым ключом.Однако момент затяжки не может быть установлен. Поэтому, прежде чем продолжить, обязательно обзаведитесь динамометрическим ключом. Цена его колеблется в пределах 600 — 3000 рублей — купить можно один раз!

Использовать не сложно:

  • Установите держатель в нулевое положение (показания прибора должны быть равны начальному положению держателя.
  • Контролируя показания ключа, начинаем крутить держатель, если цифры не меняются, болты растянуты, что является нормой. Когда показания резко пошли в гору, это означает недостаточную растяжку.В этом случае регулировка осуществляется только после стабилизации.

Конечно не забывайте — начинать работу без оригинального мануала на конкретный автомобиль, будь то Приора или любой другой автомобиль, крайне нежелательно, но если вдруг его не оказалось под рукой, я предоставил вам минимальный необходимые данные. Долгих лет жизни вашему автомобилю и спокойствия его владельцу! И давайте любую модель в кратчайшие сроки и проблем не будет!!! Подписывайтесь на мой блог, следите за обновлениями, впереди еще много познавательного и интересного, до встречи в следующих статьях!

Как затянуть стяжные болты ГБЦ на Daewoo Cielo

Двигатели спроектированы со съемными головками цилиндров, поэтому неисправность клапанного механизма и цилиндра можно разделить, что дает владельцу возможность выполнить ремонт вместо замены всего двигателя.Когда люди берутся за снятие головки блока цилиндров с двигателя, вы понимаете, что автомобиль, над которым они работают, испытывает серьезные проблемы.

К сожалению, одной из самых деликатных операций является процесс сборки. В частности, схема затяжки головных болтов и характеристики крутящего момента. Их необходимо соблюдать, иначе потребуется повторный ремонт. В этой статье рассматриваются распространенные схемы затяжки болтов с головкой, процедуры и советы, которые помогут повысить шансы на успех.
Работа головки блока цилиндров Головка блока цилиндров расположена в верхней части блока цилиндров, образуя камеру сгорания, в которой воздушно-топливная смесь сжимается, а затем сгорает.Этот компонент также содержит впускные и выпускные отверстия, позволяющие цилиндру всасывать свежий воздух и топливо, а затем выбрасывать сгоревшие выхлопные газы. В этой области возникают самые высокие температуры и давление в двигателе, и она герметизируется прокладкой головки блока цилиндров.

Сжатие прокладки распределяется равномерно благодаря стратегическому расположению головных болтов. Степень затяжки каждого болта известна как характеристика крутящего момента и измеряется с помощью динамометрического ключа для обеспечения точности. Порядок, в котором болты затягиваются в соответствии с этой спецификацией, известен как схема затяжки.Правильное выполнение этих двух процедур жизненно важно для долговечности ремонта. Принципы затяжки болтов с головкой
Прежде чем мы перейдем к схемам и процедурам затяжки головных болтов, давайте поговорим об уникальности самого болта. В конструкции этих сверхпрочных крепежных элементов используются принципы эластичности. Болт рассчитан на растяжение до определенной точки. Именно это пружинистое свойство обеспечивает прижимную силу и удерживающую способность, когда крепеж ввинчивается в резьбовые отверстия на стороне блока цилиндров.Чем сильнее натягивается болт, тем сильнее он затягивается.

Важное замечание о специальных болтах с головкой: некоторые из них рассчитаны на растяжение только один раз. В этом случае в руководстве по обслуживанию будет указано, что для повторной сборки требуются новые болты. Эти инструкции также поставляются в заводской отдел автозапчастей, который продает прокладки. Второе, о чем следует помнить, это то, что болт может быть растянут слишком сильно, если его затяжка превышает технические характеристики. Эти крепежные детали могут иметь форму горлышка бутылки, где резьбовая часть выглядит толще, чем остальная часть болта.Эти поврежденные фиксаторы необходимо заменить.

Какой двигатель будет на ваз 2101.

ДВИГАТЕЛЬ

Автомобили комплектуются четырехцилиндровыми, четырехтактными карбюраторными двигателями с разным объемом цилиндров.
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат и крепится на автомобиле на трех упругих опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля, разгоне и торможении.Подвесная конструкция силового агрегата обеспечивает минимальные вибрации двигателя и исключает передачу вибраций двигателя на кузов. Две передние опоры 37 крепят двигатель к передней поперечине автомобиля, а задние 38 — к поперечине задней подвески двигателя.
Блок цилиндров … Цилиндры двигателя объединены с верхней частью картера и представляют собой единую отливку — блок цилиндров 14. Является основной деталью двигателя и служит для установки и крепления механизмов, аппаратов и вспомогательных агрегатов двигателя.Блок отлит из специального низколегированного чугуна. Каналы охлаждающей жидкости выполнены по всей высоте цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока от неравномерного нагрева.
Блок цилиндров подразделяют по диаметру на 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С, Г, Е. Диаметры цилиндров, соответствующие этим классам, следующие, мм:

Класс

Диаметр цилиндра

Диаметр цилиндра

двигатели 2101, 2103

Двигатели 21011

76 000-76 010

79 000–79 010

76 010-76 020

79 010-79 020

76 020-76 030

79 020-79 030

76 030-76 040

79 030-79 040

76 040-76 050

79 040-79 050


Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока напротив каждого цилиндра.Цилиндр и связанный с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и хонингованы под увеличенный диаметр поршня (на 0,4; 0,8 мм) с учетом обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0,07 мм.
Для ремонта кривошипно-шатунного механизма выпускаются детали ремонтных размеров: поршни и поршневые кольца, увеличенные в диаметре на 0,4 и 0,8 мм; Вкладыши коренных и шатунных подшипников шейки коленчатого вала уменьшены в диаметре на 0.25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. В нижней части блока цилиндров установлены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами. Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку самостопорящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров выточены в сборе с крышками. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы, а для их различения на наружной поверхности нанесены метки. Опоры подшипников и соответствующие им крышки отсчитываются от переднего конца блока цилиндров.
Задняя опора имеет гнезда для установки упорных полуколец 36, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0,26 мм. Если в процессе эксплуатации зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), необходимо заменить упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки с одной стороны полуколец должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
С октября 1981 года на двигатели устанавливается переднее сталеалюминиевое полукольцо, а заднее — металлокерамическое (желтое), пропитанное маслом.
В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения. Эта полость закрыта крышкой 8. Сзади к блоку цилиндров крепится держатель заднего сальника 35. В крышке 8 и держателе 35 установлены самоподтягивающиеся уплотнители.
С левой стороны блока расположен ролик 12 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.В отверстия подшипников ролика запрессованы катаные сталеалюминиевые втулки 48. Их совместная обработка в блоке обеспечивает необходимую центровку подшипников. При проверке технического состояния блока и ремонте необходимо следить за совпадением смазочного отверстия передней втулки с каналом в блоке цилиндров.

Головка блока цилиндров 15 общая на четыре цилиндра, отлита из алюминиевого сплава, имеет клиновидную камеру сгорания. С левой стороны, в передней и задней части головки блока цилиндров, имеются каналы для слива масла в масляный картер.Седла клапанов из специального чугуна запрессованы в головку, что обеспечивает высокую прочность к ударным нагрузкам. Входное седло больше, чем выпускное седло. Рабочие фаски седел обработаны после запрессовки в сборе с головкой блока цилиндров для обеспечения точного совмещения фасок с отверстиями направляющих клапанов. Направляющие клапанов также изготовлены из чугуна и плотно запрессованы в головки блока цилиндров. Отверстия направляющих втулок имеют спиральные канавки для смазки. Втулки впускных клапанов имеют канавки на половину длины отверстия, а втулки выпускных клапанов — на всю длину отверстия.Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применяют маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.
Между головкой и блоком цилиндров установлена ​​прокладка из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом. Прокладка имеет окантовку из мягкой стали вокруг отверстий цилиндров. Отверстие для подвода масла к распределительному валу окантовано медной лентой. Чтобы прокладка не прилипала к блоку и ГБЦ, перед сборкой рекомендуется натереть ее графитом.
Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Для ровного и плотного прилегания головки к блоку цилиндров и предотвращения коробления болты необходимо затягивать на холодном двигателе в два приема с помощью динамометрического ключа и в строго определенной последовательности (от центра к периферии, слева и справа попеременно). На первом этапе затяжка осуществляется заранее – момент затяжки составляет примерно 39,2 Нм (4 кгс-м). На втором этапе производится окончательная затяжка с моментом 112.7 Нм (11,5 кгс-м) для болтов основного десятка и моментом 37,24 Нм (3,8 кгс-м) для болта на приливе возле распределителя зажигания.
Болты крепления головки блока цилиндров следует подтягивать после пробега первых 2000-3000 км, а в дальнейшем после снятия головки блока цилиндров или при появлении признаков прорыва газов или течи охлаждающей жидкости между блоком и головкой блока цилиндров.
Поршни 20 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения приработки. Юбка поршня имеет овальное поперечное сечение, при этом большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца.По высоте поршень имеет коническую форму: в верхней части он имеет меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, в бобышках поршней заделаны стальные терморегулирующие пластины. Все это делается для компенсации неравномерной термической деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей из-за неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня.
В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя.Это снижает возможность стука поршня при прохождении. м. т. Для правильной установки поршня в цилиндре возле отверстия под поршневой палец имеется метка «Р». Поршень должен быть установлен в цилиндр меткой, обращенной к передней части двигателя.
Поршни , а также цилиндры подразделяются на пять классов по наружному диаметру через каждые 0,01 мм и подбираются индивидуально для каждого цилиндра. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются через 0.004 мм на три категории, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (номер) выбиты на днище поршня. Поршни по массе в одном двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением ±2,5г.
Поршневой палец — стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Поршневые пальцы, как и отверстия в бобышках поршня, подразделяются на три категории по внешнему диаметру через каждые 0.004 мм. Категория пальца отмечена на его конце соответствующим цветом: синим — первая категория, зеленым — вторая, красным — третья. Собираемые штифт и поршень должны принадлежать к одной категории.
Поршневые кольца 19, 21 и 22, обеспечивающие необходимое уплотнение цилиндра, изготовлены из чугуна. Поршень имеет два компрессионных (уплотнительных) кольца, уплотняющих зазор между поршнем и цилиндром и отводящих тепло от поршня, и одно маслосъемное, препятствующее попаданию масла в камеру сгорания.Кольца прижимаются к стенке цилиндра собственными силами упругости и давлением газа. Верхнее компрессионное кольцо 22 работает в условиях высокой температуры, агрессивного воздействия продуктов сгорания и недостаточной смазки, поэтому для повышения износостойкости его наружная поверхность хромирована и имеет бочкообразную образующую для улучшения приработочных характеристик.
Нижнее компрессионное кольцо 21 скребкового типа (имеет канавку по наружной поверхности), фосфатированное, выполняет также дополнительную функцию маслопромывочного кольца.Кольцо необходимо устанавливать канавкой вниз, иначе увеличивается расход масла и нагарообразование в камере сгорания.
Маслосъемное кольцо 19 имеет прорези для сливаемого из цилиндра масла и внутреннюю винтовую пружину-расширитель, обеспечивающую дополнительное прижатие кольца к стенке цилиндра.

Шатуны 46 — стальные, кованые с двутавровым сечением. Нижняя головка шатуна разъемная; в нем установлены вкладыши шатунных подшипников.Нижняя крышка головки крепится двумя болтами и самоконтрящимися гайками. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке имеющиеся номера на шатуне и крышке должны совпадать и находиться на одной стороне. До 1990 года шатуны имели отверстие в месте перехода нижней головки шатуна в шатун для подвода масла к стенкам цилиндра.

Вал коленчатый 1 отлит из чугуна и является основной силовой частью двигателя, воспринимающей действие давления газов и сил инерции.Материал вала устал. Повышение усталостной прочности достигается большим перекрытием коренных и шатунных шеек, наличием пяти опор (полная опора), поверхностной закалкой шеек токами высокой частоты на глубину 2-3 мм, специально изготовленными плавные переходы между шейками и щеками, тщательная обработка напряженных мест. Смазка от коренных подшипников к шатуну подается по просверленным каналам, закрытым пробками-заглушками. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподтягивающимися резиновыми уплотнениями.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для переднего подшипника первичного вала коробки передач. Маховик 34 отлит из чугуна и имеет запрессованный стальной зубчатый венец для запуска двигателя стартером. Маховик крепится к заднему концу коленчатого вала шестью болтами, под которыми установлена ​​общая стальная шайба. Маховик центрируется по внешнему диаметру подшипника входного вала коробки передач.
Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (коническое отверстие возле зубчатого венца маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну сторону от оси коленчатого вала.

Вкладыши Вкладыши коренные и шатунные — тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши каждого коренного или шатунного подшипника состоят из двух половин. Втулки удерживаются от проворачивания выступом, который входит в канавку шатуна или коренного подшипника. Все втулки шатуна одинаковые и взаимозаменяемые. Вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников одинаковые и взаимозаменяемые, имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки).Вкладыш третьего (центрального) коренного подшипника отличается от остальных большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности.

Рис. 1

Рис. 1 Двигатель (продольный разрез)

1 … Коленчатый вал; 2 … Крышка первого коренного подшипника; 3 … Звездочка коленчатого вала; 4 … Шкив коленчатого вала; 5 … Шпонка шкива и звездочки коленчатого вала; 6 …трещотка; 7 … Сальник коленчатого вала передний; 8 … Крышка привода газораспределительного механизма; 9 … Шкив генератора; 10 11 … Ремень привода вентилятора, насоса охлаждающей жидкости и генератора; 12 13 … Вентилятор охлаждения двигателя; 14 … Блок цилиндров; 15 … Головка блока цилиндров; 16 … Цепь привода газораспределительного механизма; 17 … Прокладка крышки ГБЦ; 18 19 … Маслосъемное кольцо; 20 … Поршень; 21 … Опустите ее компрессионное кольцо; 22 … Кольцо компрессионное верхнее; 23 24 … Клапан выпускной; 25 … Клапан впускной; 26 … Корпус подшипника распределительного вала; 27 … Распределительный вал; 28 … Рычаг привода клапана; 29 … Маслозаливная горловина крышки ГБЦ; 30 … Крышка головки блока цилиндров; 31 … Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 32 … Свеча зажигания; 33 … Поршневой палец; 34 … Зубчатый венец маховика в сборе; 35 … Держатель заднего сальника коленчатого вала; 36 … Полукольцо упорное коленчатого вала; 37 … Передняя подвеска двигателя; 38 … Задняя подвеска двигателя; 39 … Крышка картера сцепления передняя; 40 … Масляный картер; 41 … Кронштейн передний опорный; 42 … Передняя опорная пружина; 43 … Буфер подушки передней опоры; 44 … Резиновая подушка передней опоры; 45 …Указатель уровня масла; 46 … Шатун с крышкой в ​​сборе; 47 … Пробка сливного отверстия масляного поддона; 48 … Втулки приводного вала масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.

Механизм газораспределения обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и выпуск выхлопных газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения.
К деталям газораспределительного механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаг привода клапанов. Механизм газораспределения приводится от ведущей звездочки коленчатого вала 49 двухрядной роликовой цепью 46.

Распределительный вал , управляющий открытием и закрытием клапанов, — чугунный, литой, с закалкой токами высокой частоты, трущиеся поверхности кулачков. С 1982 по 1984 год, вместе с изготовлением 15 рычагов из стали 40Х, вместо высокочастотной закалки распредвалы были азотированы для повышения износостойкости.В результате насыщения поверхности металла азотом и частично углеродом получается упрочненный слой, обеспечивающий повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. Упрочненный слой состоит из зоны химических соединений типа Fe2N толщиной до 20 мкм и диффузионной зоны твердого раствора азота и углерода в a-Fe глубиной до 0,5 мм.
С 1985 года устанавливались распредвалы с охлаждающими кулачками. Эти валы имеют характерную шестигранную втулку между 3-м и 4-м кулачками.Процесс отбеливания заключается в электродуговом плавлении поверхностей, в результате чего образуется слой так называемого «белого чугуна», обладающий высокой твердостью.
Ведомая звездочка 43 крепится к переднему концу распределительного вала центральным болтом. Распределительный вал вращается на пяти подшипниках в специальном корпусе 26 (см. рис. 3), закрепленном на головке блока цилиндров в девяти точках.
Распределительный вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала.Упорный фланец крепится к корпусу подшипника распределительного вала двумя шпильками с гайками. Смазка подается на трущиеся поверхности распределительного вала из маслопровода через канавку на центральной шейке подшипника, через сверление по оси вала и отверстия на кулачках и шейках шейки.

Клапаны (впускные и выпускные), служащие для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов, расположены в головке блока цилиндров наискось в один ряд.Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающего при высоких температурах в агрессивной среде отработавших газов, имеет наплавку из жаропрочного сплава. Кроме того, выпускной клапан изготовлен из композита: шток из хром-кель-молибденовой стали с лучшей износостойкостью к трению и теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к ее направляющей втулке, а головка из жаропрочная хром-кель-марганцевая сталь.Впускной клапан изготовлен из хромоникелево-молибденовой стали. Пружины (внешняя 10 и внутренняя 11) прижимают клапан к седлу и не дают ему сойти с рычага привода. Пружины опираются нижними концами на две опорные шайбы. Верхняя опорная пластина 13 пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями 12, сложенными в виде усеченного конуса.
Рычаги 15 стальные, передают усилие от кулачка распределительного вала на клапан. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17, а другим, имеющим специальный паз для удержания рычага на клапане, на его конец.Регулировочный болт 17 ввернут во втулку 21, которая в свою очередь ввернута в головку блока цилиндров. Регулировочный болт стопорится контргайкой 18.

Привод вспомогательных агрегатов … Привод вспомогательных агрегатов двигателя, а также клапанного механизма осуществляется от коленчатого вала с помощью цепной передачи, которая расположена спереди полость блока цилиндров и закрывается крышкой.
Цепной привод состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46, ведущей звездочки 49, установленной на коленчатом валу, ведомой звездочки 45 привода вспомогательных агрегатов, ведомой звездочки распределительного вала 43, успокоителя цепи 44 и натяжителя 61 с обувь 60.каркас с вулканизированным резиновым слоем.
При откручивании фиксирующей гайки 55 цепь натягивается башмаком 60, на который действуют пружины 52 и 57 через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки 55 шток 53 зажимается цангами сухаря 54, в результате чего блокируется пружина 52 натяжителя цепи. При работающем двигателе на плунжер 59 действует только внутренняя пружина 57, которая благодаря зазору 0.2-0,5 мм в механизме натяжителя, компенсирует колебание цепи. Цепной демпфер 44 гасит колебания приводной цепи.
Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если его натяжение обеспечивает натяжитель, т.е. если длина цепи не более 4 мм. Длину цепи проверяют на приспособлении с двумя роликами диаметром 31,72±0,01 мм, на которые надевается цепь. Приложив усилие 150 Н (15 кгс) к одному из роликов, измерьте расстояние между осями роликов.Цепь заменяется, если это расстояние составляет 490 мм для двигателей 2101 и 21011 или 499,5 мм для двигателей 2103.
Ролик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет два подшипника цапфы, косозубая шестерня и эксцентрик 25, который через толкатель приводит в движение топливный насос.
Ролик отлит из чугуна, поверхность эксцентрика закалена токами высокой частоты на глубину 2+0,5 мм. По оси катка имеется отверстие для подвода масла от его передней опоры к задней.Зазоры между втулками и шейками подшипников вала привода масляного насоса и распределителя зажигания должны соответствовать передней опоре — 0,046-0,091 мм, задней — 0,040-0,080 мм; максимально допустимый зазор для обеих опор составляет 0,15 мм.
Винтовая шестерня ролика 26 входит в зацепление с шестерней 27, которая приводит в движение распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 27 установлена ​​вертикально, вращается в спеченной втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено прорезное отверстие, в которое входят шлицевые концы роликов распределителя зажигания и масляного насоса.
Корпус распределителя зажигания установлен на верхней плоскости блока цилиндров и прикреплен к нему стальной пластиной. Масляный насос привинчен к нижней части блока цилиндров.

Рис. 2

Рис. 2 Двигатель (сечение)

1 … Крышка шатуна; 2 … Втулка шатуна; 3 … Шатун; 4 … Стартер; 5 … Теплоизоляционный щиток стартера; 6 … выпускной коллектор; 7 … Трубка впускная; 8 … Труба входная дренажная; 9 … Штуцер трубы охлаждающей жидкости; 10 … Внешняя пружина клапана; 11 … Внутренняя пружина клапана; 12 … Взломщик клапанов; 13 … Пружинная пластина; 14 … Крышка рефлектора; 15 … Рычаг привода клапана; 16 … Пружина рычага привода клапана; 17 … Болт регулировки клапана; 18 … Контргайка регулировочного болта; 19 … Дистрибьютор; 20 … Фиксатор пружины рычага клапана; 21 … Втулка регулировочного болта; 22 … Направляющая клапана; 23 … Седло клапана; 24 … Поршень; 25 … Эксцентрик привода топливного насоса; 26 … Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 27 … Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания; 28 … Топливный насос; 29 … Штуцер масляного фильтра; 30 … Масляный фильтр; 31 … Прокладка; 32 … Ролик масляного насоса; 33 … Ось ведомой шестерни масляного насоса; 34 … Корпус масляного насоса; 35 … Шестерня привода масляного насоса; 36 … Пружина редукционного клапана; 37 … Редукционный клапан масляного насоса; 38 … Крышка масляного насоса; 39 … Ведомая шестерня масляного насоса; 40 … Впускной патрубок масляного насоса; 41 … Фиксирующий выступ на корпусе подшипника распределительного вала; 42 …установочная метка на звездочке распределительного вала; 43 … Звездочка распределительного вала; 44 … Демпфер цепи; 45 … Звездочка привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 46 … Цепь привода распределительного вала; 47 … Метка совмещения на блоке цилиндров; 48 … Установочная метка на звездочке коленчатого вала; 49 … Звездочка коленного вала; 50 … Палец стопорный; 51 … Корпус натяжителя цепи; 52 … Пружина натяжителя цепи; 53 … Тяга натяжная; 54 … Кресло прижимное; 55 … Накидная гайка; 56 … Кольцо пружинное; 57 … Пружина плунжера; 58 … Стопорное кольцо плунжера; 59 … Плунжер натяжителя; 60 … Башмак натяжителя; 61 … Натяжитель; 62 … Метка ВМТ на шкиве коленчатого вала; 63 …0° метка опережения зажигания; 64 … Метка опережения зажигания на 5°; 65 … Метка опережения зажигания на 10°.

Работа двигателя.

За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта — впуск горючей смеси, сжатие, рабочий такт и выпуск отработавших газов. Эти ходы выполняются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый ход занимает пол-оборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться раньше времени, т.е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) на расстояние, соответствующее 12° поворота коленчатого вала до V.М. м. т. Это необходимо для того, чтобы при опускании поршня клапан был полностью открыт, и через полностью открытый впуск вытекало как можно больше свежей топливной смеси.
Впускной клапан закрывается с задержкой, то есть после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ) на расстоянии, соответствующем 40° поворота коленчатого вала после НМТ. м. т. За счет инерционного давления струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивает лучшее наполнение цилиндра.Таким образом, впуск практически происходит при повороте коленчатого вала на 232°.
Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до приближения поршня к n. м. т. на расстоянии, соответствующем 42° поворота коленчатого вала до н.э. м. т. В этот момент давление в баллоне еще достаточно высокое, и газы начинают интенсивно вытекать из баллона, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно снижает производительность двигателя при выхлопе и предотвращает перегрев двигателя.
Выпуск продолжается после прохождения поршня. м., т. е. при повороте коленчатого вала на 10° после с. м. т. Таким образом, продолжительность выброса составляет 232°.
Имеется такой момент (22° поворота коленчатого вала относительно ТЖ, когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого временного интервала перекрытие клапанов не приводит к пробитию отработавших газов во впускной коллектор, а, наоборот, инерционность потока отработавших газов вызывает всасывание топливной смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.Описанная фаза газораспределения происходит при зазоре 0,30 мм между кулачком распределительного вала и рычагом клапана на холодном двигателе.
Для обеспечения соответствия фаз открытия и закрытия клапанов углам поворота коленчатого вала (то есть обеспечения правильной установки фаз газораспределения) на звездочках коленчатого вала имеются метки 48 и 42 и распредвалов, а также 47 на блоке цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипника распредвала вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при нахождении поршня четвертого цилиндра в v.м.т. в конце такта сжатия метка 41 на корпусе подшипника распределительного вала должна совпасть с меткой 42 на звездочке распределительного вала, а метка 48 на звездочке коленчатого вала с меткой 47 на блоке цилиндров.
Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала. Когда поршень четвертого цилиндра находится в в. м. т. метка 62 на шкиве должна совпадать с меткой 63 на крышке привода распредвала.Смещение меток на одном или двух звеньях цепи приводит к ударам клапанов о поршень и отказу двигателя. Для обеспечения нормальной работы двигателя зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов устанавливают равными 0,15 мм на холодном двигателе. Эти зазоры необходимы для того, чтобы обеспечить правильную работу механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе. Отклонение зазоров для разных клапанов на одном двигателе не должно превышать 0,02-0,02.03 мм.
Если зазоры отличаются от указанного значения, то фазы газораспределения искажены: при увеличенном зазоре клапана открываются с задержкой и закрываются с опережением, а при недостаточном зазоре — с опережением открываются и закрываются с задержкой. При отсутствии зазора клапаны все время остаются приоткрытыми, что резко сокращает срок службы клапанов и седел.
Зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов настраиваются следующим образом: вращением коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки 42 на звездочке распределительного вала с меткой 41 на корпусе подшипника, что соответствует окончанию такта сжатия в четвертого цилиндра, установить зазоры на выпускном клапане четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускном клапане третьего цилиндра (шестой кулачок).Затем, последовательно поворачивая коленчатый вал на 180°, выставить зазоры на клапанах остальных цилиндров в порядке, указанном в таблице 1. Для установки необходимого зазора следует: удерживать ключом регулировочный болт рычага на 17, ослабить болт контргайку другим ключом, вставить между рычагом и кулачковым валом распределительного вала калибр толщиной 0,15 мм и гаечный ключ, затянуть или отвернуть регулировочный болт на 17 с последующим затягиванием контргайки, до тех пор, пока не будет затянута контргайка щуп входит с легким защемлением.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы выпуска — (1970 — 1983)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюраторная
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя ВАЗ 2101 1198 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2101 — 59 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 89 Нм
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 9.4 литра. | трасса 6,9 л. | смешанный 9,2 л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
ВАЗ 2101 масса двигателя — 114кг
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101:
5W-30
5W-40
10W-40 10W-40 10W-40 -40
Сколько масла в двигателе 2101: 3,75 л.
При замене залить около 3,5 л.

Ресурс ваз 2101:
1. По заводу — 125 тыс. км
2.На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса порядка 70-75 л.с.

Двигатель 2101 устанавливался на:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Неисправности и ремонт двигателя 2101

ВАЗ 2101 двигатель 1,2 л. базовый для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям о том, что фиатовский двигатель на ВАЗ 2101 не совсем соответствует действительности, двигатель 2101 создан из сырого прототипа двигателя ФИАТ 124.объем двигателя. Впоследствии из него строились двигатели объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л. до 1,7 л. и 1,8 л.
Мотор копейки карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме работы, при своевременном обслуживании достигает 180-200 тыс. км.

На моделях 1970-1974 годов копеечный двигатель имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами FIAT.Прежде чем описывать бесконечные проблемы двигателя, хотелось бы ответить на вопрос, где находится номер двигателя ВАЗ 2101. Стоим перед машиной, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в районе сапуна и шкива коленвала. Смотрите внимательно, написано красиво.
Перейдем к проблемам ВАЗ 2101, на двигателях есть проблема повышенного износа распредвалов. Двигатель также нуждается в систематической (каждые 7-10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с места водителя при закрытом капоте.
Карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки СО. Высокий расход масла ВАЗ 2101, до 0,7 л на 1000 км. Очень часто греется двигатель ВАЗ 2101, причины этого – неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ВАЗ 2101 может быть отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендуемого и ряд различных мелких причин. Очень часто когда двигатель ВАЗ 2101 дымит, тому есть ряд причин, основные из них: прогар поршневых колец, карбюратор богат, вышли из строя маслосъемные колпачки, износ направляющих клапанов и многое другое.Чаще всего это признак того, что вас ждет капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2101. Также нередко двигатель ВАЗ 2101 троит, что приводит к его быстрому износу. Среди причин — неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, сбой ГРМ, слишком бедная смесь, ход поршня или клапана, неправильная регулировка клапанов и другое. Неисправности двигателя
ВАЗ 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные описаны выше, в остальных случаях нужно обращаться к мастерам.

Тюнинг двигателя 2101
Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя копейки, или как говорят форсирование двигателя ВАЗ 2101 дело рискованное, учитывая вышеизложенное и принимая во внимание общий износ двигателя, если это не остановит, то поехали. Сначала будем рассматривать с точки зрения увеличения рабочего объема двигателя. Это самый доступный способ улучшить двигатель, мощность и крутящий момент во всем диапазоне.Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоров и т.д., также будет подробно описан ниже. Но с учетом того, что у вас двигатель 2101 б/у, то лишнее навешивание на него чревато последствиями.
Поскольку мы будем увеличивать мощность двигателя ВАЗ 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличаются возможностью установки поршневого поля диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенной блок цилиндров со стенками. Чтобы степень сжатия 2101 не проседала (лужа в поршнях 21213), нужно взять плоскодонные поршни или более легкие поршни 2112 и срезать с поршней вытеснитель.При стандартном ходе 66 мм объем двигателя составит 1,4 литра. Мы получим прибавку в мощности, сам двигатель будет очень высокооборотным.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101 выпуска после 1974 года несколько иное, блок цилиндров в целях экономии металла стал тонкостенным, максимально возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличение хода поршня до 80 мм. реализовано установкой коленчатого вала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межосевым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней с уменьшенной компрессионной высотой производства ТРТ.
Недостатки коротких шатунов — угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большей силой прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивается сопротивление движению, ухудшаются условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 падает.
Среди достоинств отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Недостатками поршней ТРТ являются их меньшая прочность по отношению к штатным ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
Увеличение хода поршня до 84 мм. Коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршни TRT, шатуны усаживаются до 134 мм.

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ВАЗ 2101 дадут вам следующие объемы:

1,3 л. 79х66 (диаметр цилиндра Х ход) ~ 64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
Получаем аналог двигателя 21011
— увеличенный поршень, стандартный ход
1.4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
Серийно такие двигатели ВАЗ не выпускались, сведений о конструкции таких двигателей мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленное днище, кованые поршни, правильно подобрать верхний вал и т.д., плюс ко всему правильно настроить. Правильно настроенные максимальные обороты свыше 9000 об/мин. Ресурс такого двигателя около 20 тысяч в зависимости от эксплуатации.
— стандартный поршень, удлиненный ход
1.5 л. 76×80 ~ 70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2103 на низком блоке. Этот вариант является ответом на все вопросы, как улучшить двигатель ВАЗ 2101.

1,6 л. 79×80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 л. 82х80 (до 1974) ~80 л.с.
Максимальный крутящий момент ~125Нм при 3200об/мин
Конфигурация повторяет двигатель от Нивы 2101 на низком блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1.8 л. 82×84 ~80 л.с. (до 1974)
Максимальный крутящий момент ~135Нм при 3000об/мин
Для такого объема больше предназначен двигатель 2103.

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ВАЗ 2101 путем удаления шероховатостей каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 снижает сопротивление впуску, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, и крутящий момент во всем диапазоне также увеличится.Для полировки необходимо снять ГБЦ, промыть смесью бензина, керосина и растворителя. Затем берется электродрель, на дрель наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор закрепляем тисками и начинаем пилить, после изгиба коллектора то же самое проделываем на гибкой планке. При доработке ГБЦ на классике необходимо сточить выступ в месте соединения ГБЦ и выпускного клапана (около 3 мм), далее этим же инструментом проходим до возможности вставить клапан, пройдя все каналы и подрезав в них втулки полируем каналы со стороны седла.
С дополнительной расточкой каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Также рекомендуется использовать Т-образные клапаны на классике вместо клапанов-тюльпанов.

Распредвал на классике

Сразу отмечу, что популярный вариант модификации двигателя ВАЗ 2101 путем установки нивовского распредвала на классику не подойдет гонщикам, вы получите низкоуровневый вазовский двигатель, верх будет провисать, а это непозволительно. Оптимальные катки для ВАЗ 2101 с измененной ГБЦ и увеличенным до 1 об.5-1.6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, может и проседает в низах, но двигатель легко раскрутится более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ под стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011, хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распредвал на 2101, а также доработанная головка, при форсировании двигателя ВАЗ 2101 может показать более 80 л.с.

Компрессор для ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые комплекты для установки компрессора на ВАЗ 2101, например, автотурбокомпрессор с давлением 0.5 и 0,7 бар. С минимальными доработками установлен автотурбокомпрессор на 0,5 бар. При установке компрессора на ВАЗ с давлением 0,5 бар на модифицированную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 литров объемом автомобиль будет выдавать более 120 л.с. При стандартном объеме до 90-100 л.с. Установка может снизить ресурс двигателя ВАЗ 2101.

Роторный двигатель ВАЗ 2101

Крайняя мера, ибо цена роторного двигателя на ВАЗ заставит сразу отказаться от этой затеи.Из роторных двигателей к классике относятся РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с., но легче. На копейку поставили РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с. с ним машина ехала около 180 км/ч. Недостатками ВАЗ РПД являются низкий ресурс (при заявленных производителем 125 тыс. км), большой расход топлива и большой расход масла (до 1 л на 1000 км).

Модное словечко тюнинг двигателя, хотя мне больше нравятся слова, форсирование двигателя, или увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101, но смена слов не меняет сути кто сюда попадает хочет сделать его мощнее и динамичнее от двигателя 2101.Я объясню, как самому сделать двигатель ВАЗ 2101, двигатель, который будет даже мощнее двигателя ВАЗ 2103. Для этого придется купить коленвал ВАЗ 2103, и специально укороченные шатуны, раньше такие укороченные шатуны изготавливались сами, методом резки и сварки и другими способами. Но теперь их можно купить как в магазине, так и заказать через интернет-магазин, или на интернет-аукционе. Было бы просто желание, но купить такие шатуны можно, но конечно лучше купить тюнинговые укороченные шатуны (облегченные), но они дороже.

А вот при покупке коленвала ВАЗ 2103 главное не купить бракованный, или подделку или сырой коленвал, их полно и на базарах и в магазинах продают. Первый признак качественного коленвала, он всегда в картонной коробке, промазан литолом, имеет полностью матовый цвет с легким оттенком хаки. А те коленчатые валы, которые блестят на прилавках магазинов, всегда должны вызывать подозрение, ведь мы думаем, что если блестят, значит качественные. А настоящий коленвал проходит полную цементацию (закалку), потому что даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, его еще и законсервируют на заводе, покроют литолом для длительного хранения, покрасят краской ОТК.Теперь думаю вы уже разберетесь при покупке коленвала и не купите брак, или сырой, и тюнинг двигателя пройдет успешно.

Фото. Заводской коленвал с маркировкой «ОТК»

Раз решили форсировать двигатель, то обязательно расточить блок под ремонтные поршни, если растачивать негде, то обязательно заглушить двигатель под новые стандартные 76мм поршни. Точат и растачивают блоки двигателя в специальных мастерских, на станке, не пытайтесь растачивать блок самостоятельно, только все испортите.Главное узнать, где в вашем районе есть такая мастерская, и обязательно заточить брусок под зеркало, а то сейчас пошла мода точить брусок под сетку. После растачивания блока под сетку поршневые кольца быстро стираются, а цилиндры все равно принимают форму зеркала, но при большой отдаче двигатель повреждается, начинает кушать масло, а хорошей тяги нет.

Фото. Слева стандартный шатун ВАЗ 2101, справа укороченный шатун.

С коленвалом и шатунами разобрались, теперь нужно доработать поршни, так как если их оставить как есть, то они юбкой упрутся в отвес коленвала и сломаются. Поршни модифицируются по-разному, кто-то вырезает юбку поршня по кругу на токарном станке, тем самым укорачивая поршень. А вот поршни с короткой юбкой не люблю, так как даже при небольшой выработке поршня и цилиндра она сильно болтается и в двигателе есть легкий гул, а длинная юбка у поршня меньше болтает поршень в цилиндре и двигатель работает ровно.

Фото. Стандартный поршень слева, модифицированный поршень справа. В правом нижнем углу показана фреза, которой легко обточить поршень.

Дорабатываю поршни с помощью фрезы от фрезерного станка, вставляя его на точилку, вместо точильного камня (можно на точильный камень, но это долго), но перед обработкой новых поршней на фрезере потренируйтесь на старые.

Фотография.Проверка модифицированного поршня на прохождение верхней точки отвеса коленчатого вала.

Так же на фото видно просверленное отверстие в поршне, оно 10мм, но можно и больше 15 миллиметров, очень аккуратно сверлить не надо, если просверлить чуть выше или ниже, или до влево или вправо, ничего страшного не произойдет. Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки юбки поршня и обеспечивает хорошее скольжение поршня в цилиндре, тем самым увеличивая мощность двигателя.

Фотография. Балансировка поршней.

Закончив поршни, возьмите шатун, вставьте палец в поршень и наденьте поршень на шатун, просто вдавив палец рукой, наденьте гильзу на шатун и проверьте, как показано на рис. фото поршень проходит и не цепляется за отвес коленвала. Так что проверяйте все поршни, если цепляет, то удаляйте лишний металл, пока поршень не пройдет хотя бы с миллиметровым зазором.

Так же можно облегчить маховик, убрать на токарном станке изнутри от 3 до 5мм. но тогда необходимо его отбалансировать, просверлив тяжелую сторону дрелью, это можно сделать на балансировочном станке, но перед этим узнайте, возьмутся ли за такую ​​работу на шиномонтаже. Но хочу сразу предупредить, с облегченным маховиком двигатель получается очень резким (рывковым) и даже при небольшом нажатии на газ резко дергает машину вперед.

Если все сделать правильно, и обкатать двигатель, а обкатка двигателя должна быть не менее 3000 км.а вся мощь двигателя проявляется после 8000 км. тогда у вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но нужно еще правильно выставить зажигание, и точно настроить карбюратор.

Можно ли поставить двигатель от шестерки в копейку и нужно ли менять коробку передач?

За копейки можно поставить любой двигатель от классики ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1.7, но тут желательно заменить поддон и маслонасос, так как в Ниве поддон ниже, тем самым вероятность что зацепит на кочке больше, маслонасос отличается маслоприемником, он ниже чем в копейке.Все двигатели одинаковые по креплениям, как коробка так и сам двигатель, коробку передач менять не надо. Но при желании можно поставить пятиступенчатую коробку.

Горобинский С.В.

Двигатель Fiat 124 послужил образцом для двигателя ВАЗ 2101, но конструкция была изменена на этапе разработки. Распределительный вал был перемещен снизу внутрь головки блока цилиндров, что позволяет владельцам выполнять индивидуальную настройку для дальнейшего увеличения мощности привода.

Мотор 2101 характеристики

Для своего времени схема двигателя была передовой, теперь она позволяет успешно проводить капитальный ремонт и тюнинг своими силами в гараже. Заводом производителем создано несколько поколений двигателей внутреннего сгорания, но проблем с расходными материалами и запчастями никогда не было.

Технические характеристики двигателя 2101 выглядят так:

Производитель ВАЗ
Марка ДВС ВАЗ-2101
Годы выпуска 1970 – 1983
Объем 1198 см 3 (1.2 л)
Мощность 47,2 кВт (64 л.с.)
Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)
Вес 114 кг
Степень сжатия 8,5
Питание Карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, последовательное открытие дроссельной заслонки)
Тип двигателя рядный
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра рядом с цепью ГРМ
Количество клапанов на цилиндр 2
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Допустимое коробление Прокладки коллектора (вход/выход) 0.08 мм

прокладка ГБЦ 0,05 мм

Седло клапана ширина 2 — 2,4 мм, угол 45°
Распределительный вал один верхний внутри головки блока цилиндров, ширина фазы 232°, опережение выпускного клапана 42°, задержка впускного клапана 40°
Сальник распределительного вала диаметры — 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра класс А — 76 — 76.01 мм

класс B — 76,01 — 76,02 мм

класс C — 76,02 — 76,03 мм

класс D — 76,03 — 76,04 мм

класс E — 76,04 — 76,05 мм

Поршни и кольца Поршень из алюминиевого сплава, луженый

Чугунные кольца, хромированные снаружи, компрессионные (сверху) и фацетированные (снизу)

Диаметр поршня класс А — 75,94 — 75,95 мм

класс С — 75,96 — 75,97 мм

класс Е — 75,98 — 75.99 мм

Зазоры поршень/стенка цилиндра — 0,153 — 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневые кольца — 110 мм относительно плоскости разреза

Верхнее компрессионное кольцо 1,535–1,555 мм
Нижнее компрессионное кольцо 3,957 — 3,977 мм
Маслосъемное кольцо 2 015–2 035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом 0.03 — 0,07 мм
Коленчатый вал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки редуктора 50,795 — 50,775 мм
Зазор прикорневой шейки 0,1–0,5 мм
Шатунные подшипники Диаметр шейки вала — 47,814 мм

Толщина вкладыша — 1448 мм

Ширина вкладыша — 28,025 — 28,975 мм

Сальники коленвала передние — диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задние — диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход поршня 66 мм
Топливо АИ-92 (допускается А-76)
Экологические стандарты Евро-2
Расход топлива шоссе — 7.8 л/100 км

смешанный цикл 9,2 л/100 км

город- 12 л/100 км

Расход масла не более 0,7 л/1000 км
Масло моторное для ВАЗ 2101 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 л
Частота замены каждые 5000 км
Рабочая температура 80 °
Моторесурс заявленный 200 000 км

реальный 500 000 км

Регулировка клапанов гайки и щуп
Система охлаждения принудительная, антифриз-А40
Количество охлаждающей жидкости 9.75 л
водяной насос крыльчатка из полимера, крепление на блок
Зажигание Катушка B117A
Свечи на ВАЗ оригинал — А17-ДВ, можно поставить любой подходящий размер с двумя электродами
Зазор между электродами свечи 0,5 — 0,6 мм
каток двухрядный, 114 звеньев
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и фильтром предварительной очистки, регулировка температуры по сезону
Масляный фильтр рекомендован Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0.62 кг

внутренний диаметр отверстия — 25,67 мм

внешний диаметр — 27,75 мм

количество монтажных отверстий — 6 шт.

без смещения

Болты маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм
Маслосъемные колпачки производителей Horse или Corteco
Компрессия давление в цилиндрах от 10 до 14 бар, перепад давления в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Температура масла 80°C
Температура срабатывания термостата 80–84 °C
Клапан давления внутри пробки радиатора 0.7 — 1 бар
Содержание в выхлопных газах вредных продуктов CH
Обороты ХХ 850 -1000 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений свеча — 37.24 Нм

маховик — 83.3 Нм

болт сцепления — 29.4 Нм

крышка подшипника — 80.36 Нм 39,2 Н·м, 112,7 Н·м

Двигатель 2101 создавался для низкооктанового топлива, поэтому обычно эксплуатировался на бензине А-76, несмотря на то, что производитель рекомендовал использовать бензин АИ-92 — АИ-93.Изначально диаметр цилиндра был 76 мм в диаметре, в последующих модификациях он был увеличен, и снова многократно возвращался к этому размеру.

Конструктивные особенности

Изначально, на этапе проектирования, особенностью двигателя был верхний распределительный вал:

  • ход поршня на 5,5 мм ниже, чем у Fiat 124 референс
  • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Это обновление обеспечило приемистость и быстрое ускорение. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие конструктивные нюансы:

  • ГРМ цепная передача;
  • недоработанные модели карбюраторов;
  • капитальный ремонт после 20000 км.

Сразу после выпуска первых ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил инструкцию, в которой указал какое масло заливать в двигатель, и дал описание параметров ДВС для увеличения ресурса двигателей. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить и в каком количестве.

Плюсы и минусы

В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

  • шумная работа цепного привода;
  • повышенный расход бензина в двигателе из-за дефектов карбюраторов;
  • частая регулировка зажигания;
  • комплексная регулировка зазоров клапанов.

Однако усовершенствованная головка блока цилиндров с распределительным валом, улучшенный впускной коллектор и более простой выпускной коллектор компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которых позволила улучшить характеристики режимов ДВС.

Мод 21011

Для улучшения характеристик двигателя руководством АвтоВАЗа через 4 года была разработана модификация двигателя 21011:

  • рабочие объемы увеличены до 1.3 литра;
  • диаметр цилиндра увеличен на 3 мм;
  • мощность увеличена на 3 литра. от.

При этом расход масла и топлива стал несколько выше, а в конструкции использовано аналогичное навесное оборудование. Этот ДВС устанавливался на всю линейку автомобилей ВАЗ в ряду с 2101 по 2006 год включительно.

Техническое обслуживание

Объект технического обслуживания Время или пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)
замена через 100 000 км
Аккумуляторная батарея 1 год / 20 000
Клапанный зазор 2 года / 20 000
Вентиляция картера 2 года / 20 000
Ремни привода навесного оборудования 2 года / 20 000
Топливопровод и крышка бака 2 года / 40 000
Моторное масло 1 год / 10000
Масляный фильтр 1 год / 10000
Воздушный фильтр 1–2 года / 40 000
Топливный фильтр 4 года / 40 000
Фитинги и шланги для обогрева/охлаждения 2 года / 40 000
Охлаждающая жидкость 2 года / 40 000
Датчик кислорода 100000
Свеча зажигания 1–2 года / 20 000
Выпускной коллектор 1 год

При своевременной очистке система смазки, охлаждения и подачи топлива будет работать дольше без капитального ремонта.

Неисправности: причины, устранение

В отличие от моторов с ременным приводом, ремень ГРМ 2101 намного реже гнет клапана. Основные неисправности ДВС:

Поломка Причина Устранение
Дымчато-серый Разрыв маслосъемных колпачков, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец Замена расходников и сальников
Перегрев двигателя сломан вентилятор или термостат замена навесного оборудования
Увеличение расхода масла Течь клапанной крышки, износ поршня/цилиндра Замена прокладок, установка очередных увеличенных поршней и колец
Стук шатунные вкладыши, вкладыши шатунов, увеличенный зазор клапанов замена расходников выездная квалифицированная диагностика

Скоростной предел «копейки» с двигателями 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

Перечень автомобилей, оснащенных двигателем 2101

Двигатель 2101 использовался в качестве силового привода для следующих моделей ВАЗ:

  • 2101 — седан;
  • 2102 — универсал;
  • 21035 — седан;
  • 21041 — универсал;
  • 21051 — седан.

В первый день запуска конвейера с него сошло 6 автомобилей «копейки», по итогам года выпущено 21,5 тыс. автомобилей. Пиковым годом стал 1973 год, когда годовой объем продаж ВАЗ 2101 превысил 375 000 экземпляров.

Тюнинг

Так как двигатель 2101 был первым и единственным в линейке, то тюнинг стал возможен только после выхода очередной модификации с увеличенным размером цилиндра и поршня соответственно. В своей основе форсировка содержит несколько традиционных конструктивных решений:

  • уменьшение массы деталей КШМ и поршневой группы, маховика;
  • увеличение рабочего объема двигателя.

В последнем случае можно изменить длину кривошипа, расточить цилиндр под следующий размер имеющегося в продаже поршня.Поскольку 2101 считается самым слабым в линейке ДВС, подойдет поршень от любого двигателя следующего поколения.

После модернизации обязательно пересмотреть характеристики электросистемы, тормозов и сцепления.

Таким образом, ДВС 2101 обеспечил мощный старт отечественным малолитражкам. Его характеристики изначально превосходили характеристики прототипа итальянского двигателя Fiat. Реальный ресурс неизвестен, так как некоторые моторы 70-х годов в эксплуатации до сих пор.

Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши посетители будем рады ответить на них

Двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем двигателя, он устанавливался почти на все автомобили ВАЗ. Некоторые утверждают, что двигатели Фиата ставились на копейки. Но не стоит забывать, что двигатель 2101 фактически сделан на базе мотора автомобиля итальянского производства. Но расстояние между центрами цилиндров гораздо больше, чем у Фиата. За счет этого вазовские инженеры смогли на одной базе сделать двигатель с разным объемом.Собственно, его применяли для моторов рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей Нива.

Положительные качества двигателя

«Копейка» оснащена 4-цилиндровым рядным двигателем, распредвал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществляется с помощью цепи. Если сильно не рвать двигатель, то его ресурс около 200 тыс. км. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад проводились испытания двигателей, которые устанавливались на автомобили, колесившие по Советскому Союзу.В испытаниях участвовали автомобили, проехавшие по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. При этом моторы прошли более 200 тысяч километров. И они никогда не были раскрыты. Как показали проведенные испытания, они могли еще очень долго служить без ремонта. Их ресурс оказался достаточно высоким. При этом в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только рекомендованное производителем масло.

Обслуживание двигателя

Правда, двигатель нуждается в своевременном обслуживании.В частности, он требователен к зазору клапанов. Примерно раз в десять тысяч километров нужно регулировать. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может просто заглохнуть. Что касается системы впрыска копеечного двигателя, то она тоже нуждается в регулировке и ремонте. Стоит отметить, что у мотора масса недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. На тысячу километров расходуется около 700 граммов масла. Это много.Перегрев двигателя также происходит довольно часто. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Гораздо реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых еще можно найти систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура двигателя возникает после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 его можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Это будет обсуждаться ниже.

Дым выхлопа

Если двигатель начал дымить, то, скорее всего, разрушились сальники на клапанах.Либо полностью изношены направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. И самая печальная поломка — разрушение колец на поршнях. На автомобиле двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередлива, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автолюбители предпочитают устанавливать . Но какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Ответ на это один — любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, мотор можно улучшить путем его модернизации. Конечно же, вам придется избавиться от всех недостатков, которые описаны выше. Также потребуется приобрести необходимые инструменты и материалы, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Гораздо проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более скоростные и мощные. И самое главное, они идеально подходят к креплениям. Конечно, можно расточить цилиндры до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля Нива.Но обратите внимание на то, чтобы днище поршней было плоским. Эти элементы лучше всего взять от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход поршня составит 66 миллиметров, он увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 значительно улучшится.

Нюансы тюнинга

Но обратите внимание, какого года выпуска двигатель вашей «копейки». Если до 74 года, то на этой версии с поршнями «Нива» ездить может. Если позже, можно установить поршни максимальным диаметром 79 миллиметров.В этом случае целесообразно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от него. Но имейте в виду, что не стоит устанавливать короткие шатуны.

Увеличивают усилие, с которым поршни прижимаются к цилиндру.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.