Нить в покрышке: Нить в покрышке, 4 (четыре) буквы

Содержание

Прочная нить в автомобильной покрышке 4 буквы

прочная нить в автопокрышке

• тренировочная веревка для лошадиного бега по кругу

• крученая нить особой прочности из х/б или искусственного волокна

• ткань или шнур из таких нитей, используемые при изготовлении прорезиненных изделий, автопокрышек

• шерстяная ткань особого плетения с продольными рубчиками на лицевой поверхности

• вельвет в толстый продольный рубчик

• европейский кинжал XIV—XV вв. с прямым, сужающимся к концу, ромбовидным в сечении клинком

• марка легковых автомобилей США, выпускавшихся в 1929—37 годах

• прочная нить для управления летающими по кругу авиамоделями

• прочные нити, используемые для армирования резиновых изделий

• разновидность вельвета с широкими рубчиками

Слово из 4 букв, первая буква — «К», вторая буква — «О», третья буква — «Р», четвертая буква — «Д», слово на букву «К», последняя «Д». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Есть у меня работники, Во всём помочь охотники. Живут не за стеной — День и ночь со мной: Целый десяток Верных ребяток! Показать ответ>>

Есть у Савки пятачок, Два блинка и кренделёк. Без шнурков на нём ботинки, А костюмчик из щетинки. Показать ответ>>

Ехал в поезде купец, ел солёный огурец. Одну половинку съел, а другую кому отдал? Показать ответ>>

Последняя бука буква «д»

Ответ на вопрос «Нить в покрышке «, 4 буквы:
корд

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова корд

Крученая нить для изготовл. шнуров

Прочный шнур в автопокрышке

Крученая нить для изготовления шнуров

Шерстяная ткань с продольн. рубчиками

Мера дров, единица объёма в Англии

Определение слова корд в словарях

Википедия Значение слова в словаре Википедия
Корд — шерстяная ткань особого переплетения, создающего на её лицевой поверхности продольные рубчики шириной около 3-8 мм. В зависимости от плотности и толщины корд употребляют для пошивки платьев, костюмов или пальто . Наиболее тяжёлыми и плотными кордами.

Примеры употребления слова корд в литературе.

Самое сложное было заставить его двигаться после того, как сгорели всепогодные шины с радиальным кордом.

Граф смотрел на Корделию из-под полуопущенных век: — Вообще-то, по правилам, обучение выездке начинается на корде.

Но планы едва не рухнули: приехал отец, и то, с чем он приехал, способно было охладить пыл Шарлотты Корде, превратить Якобинский клуб в общество цветоводов, и если бы речь отца прозвучала многими годами раньше на марксистском сборище в Минске, то социал-демократы не раздухарились бы на создание партии, а веселой гурьбой завалились в шинок, напрочь забыв о классовой борьбе и гегемонистских устремлениях.

Его контора находится во дворце, в котором раньше жил мой дядя Корд, джонг Корвы.

Мантар без промедления отвел меня во дворец, который ранее занимал прежний джонг, Корд

, а теперь там были расквартированы Мефис и его лейтенанты.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Каркас покрышки шины — PatentDB.ru

Каркас покрышки шины

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к конструкции покрышек автомобильных пневматических шин с каркасом из текстильного корда. Каркас покрышки пневматической шины выполнен из по меньшей мере одного слоя текстильного корда. Текстильный корд выполнен в виде плоской монофиламентной ленты. Изобретение обеспечивает повышении физико-механических свойств конструкции шины. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Реферат

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к конструкции покрышек автомобильных пневматических шин с каркасом из текстильного корда.

Одной из основных деталей покрышки является каркас — торообразная силовая основа шины, состоящая из резино-кордных слоев, обычно содержащих текстильные (или м/к) нити. Каркас, являясь основной силовой частью покрышки, ограничивает объем накачанной камеры и воспринимает нагрузки, действующие на шину. Основной нагрузкой на шину является собственный вес автомобиля и вес перевозимого груза или пассажиров. Каркас должен обладать значительной прочностью, а также определенной эластичностью. Он состоит из одного или нескольких наложенных друг на друга слоев прорезиненного корда и резиновых прослоек — сквиджей.

Материалом корда могут служить нити из полимерных волокон (капрон, лавсан и т.д.), а также трос из стальной латунированной проволоки (металлокорд). Прочность покрышки определяется прочностью каркаса и главным образом зависит от прочности корда, так как модуль его упругости на несколько порядков больше модуля упругости резины.

Каждая кордная нить каркаса изолирована от соседних и в то же время связана с ними резиной. Резина предохраняет кордные нити от влаги, перетирания и способствует равномерному распределению нагрузок между ними. Наличие резины между слоями кордных нитей увеличивает вес шины, а следовательно, влияет на ее эксплуатационные характеристики.

Форма каркаса и число слоев корда в нем определяются расчетом исходя из заданного давления воздуха, нагрузки, типа и назначения шины. Кордные нити несут основную нагрузку во время работы шины, обеспечивая последней прочность, эластичность, износостойкость и сохранение заданной формы. Кордная нить в покрышке работает главным образом на растяжение и многократный изгиб. Эти напряжения возникают, как правило, в результате давления воздуха и действия центробежных сил, которые создают в корде растягивающие напряжения.

Значительное влияние на работу каркаса оказывают толщина корда, его плотность, теплостойкость и другие физико-механические свойства. Под действием приложенных к колесу сил шина деформируется только на определенном участке окружности — рабочей зоне, расположенной в области контакта шины с дорогой и равной приблизительно одной трети длины окружности как для легковых, так и для грузовых автомобилей.

Существует целый ряд различных вариантов исполнения каркаса покрышек шин на основе текстильных кордных материалов. Однако все они имеют одно общее свойство — в них используется крученый из одиночных нитей текстильный корд [1-8]. Необходимость скручивания нитей диктуется требованиями достижения заданной разрывной прочности, допустимых удлинений как при разрыве, так и при рабочих нагрузках, плюс необходимостью гарантировать стабильную связь с резиной каркаса (адгезию). Кроме того, скручивание нитей в кордную нить дает возможность достижения необходимой долговечности при динамических нагрузках. Известные конструкции каркасов для пневматических шин выполнены с использованием текстильных материалов на основе скрученных нитей диаметром от 0,4 до 1,2 мм, что и определяет вместе с покровной резиной толщину каркасной детали в шине. В зоне боковины покрышка шины состоит из гермослоя, слоя каркаса и резины боковины (см. В.В. Рагулин «Технология шинного производства», Химия, 1970).

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является снижение количества резины в готовой покрышке, что улучшает ее эксплуатационные технические характеристики, в частности благоприятно сказывается на снижении температуры при качении и соответственно снижении сопротивления качению, повышению однородности шины и повышению долговечности конструкции.

Технический результат, достигаемый реализацией всей заявляемой совокупностью существенных признаков, состоит в:

— снижении массы конструкции покрышки шины;

— повышении однородности готового изделия и стабильности размеров в эксплуатации,

— повышении долговечности в эксплуатации,

— снижении рабочих температур и, соответственно, снижении потерь на качение, под которыми понимается стандартное испытание шин на оценку величины рассеивания энергии при качении из-за гистерезиса резины.

Поставленная техническая задача решается путем выполнения армирующих элементов каркаса из плоских монофиламентных нитей (лент) с толщиной 0,1-0,4 мм и шириной 1-5 мм (Монофиламентная (monofilament — Состоящий из одиночной цепи одного материала. Мононить — одиночная нить очень большой длины, не делящаяся в продольном направлении. См.: Универсальный русско-английский словарь). В поперечном направлении размеры монофиламентной ленты составляют 0,03-6 мм и более. Формуют плоские монофиламентные нити (ленты) обычно из расплавов синтетических полимеров, напр. полиамидов, полиэтилентерефталата, полиолефинов, пластифицир. сополимеров винилиденхлорида с винилхлоридом (СВХ), реже из p-ров (таким способом получают гидратцеллюлозную монофиламентную ленту).

Данные монофиламентные ленты получают на стадии производства волокна, они не требуют в дальнейшем никаких операций кручения или перемотки. Они представляют собой монофиламентное волокно, которое в процессе производства и вытяжки выполнено в форме плоской тонкой ленты. Толщина плоской ленты при равной прочности меньше традиционной конструкции (выполненной из крученого волокна) в 2÷4 раза, что позволяет соответственно уменьшить толщину каркасной детали, а в случае использования технологии клейких текстильных необрезиниваемых материалов — исключить каркасную резину и снизить толщину шины на толщину каркаса (для легковых однослойных шин эта величина составляет от 0,9 до 1,4 мм). Плоская монофиламентная лента имеет большую жесткость на растяжение (модуль), что гарантирует стабильные габариты шины, усталостная прочность ее на растяжение и изгиб превосходят аналогичные показатели крученой нити. Плоская монофиламентная лента лишена основного недостатка монофиламентной нити круглого сечения — сложности обеспечения высокой адгезии. В процессе производства плоская монофиламентная лента вытягивается при повышенной температуре, и ее структура при растяжении не является однородной, а включает растянутые поры и микроотверстия, за счет которых при пропитке достигается высокая прочность связи с монофиламентной лентой пропиточного состава, который зависит от полимера нити и должен совпадать с составом для крученых нитей. Обычная монофиламентная нить — это леска с однородной поверхностной структурой, и пропитка не может проникать внутрь, располагается и приклеивается только по поверхности, здесь же за счет пор адгезия пропиточного состава (а следовательно, усилие отрыва) намного выше. Этим обеспечивается высокая прочность связи с прилегающей резиной.

Монофиламентная лента для использования в каркасе покрышек шин может быть изготовлена на основе тех же полимеров, что и традиционные текстильные материалы из полиамида, полиэфира (полиэстера), арамида, вискозы. Для обеспечения клейкости монофиламентных лент к резине возможно нанесение составов на основе латекса или иных материалов. Аналогичные составы применяются для традиционных крученых нитей, при этом клейкий состав в основном является ноу-хау фирмы производителя.

Выбор параметров монофиламентной ленты и частоты расположения нитей для применения в конкретной конструкции шины осуществляется на основе прочностного расчета конструкции.

На рис.1 представлена структура каркаса пневматической шины, выполненного из одного слоя монофиламентной ленты, на рис. 2 представлена структура каркаса в зоне борта.

В качестве примера приведен каркас пневматической шины 195/55R15V, выполненный из одного слоя монофиламентной ленты. В качестве монофиламентной ленты используется плоская мононить из полиэфирной ленты 4400 дтех шириной 2 мм и толщиной 0,2 мм, шаг 4 мм. Результаты сравнения конструкции шины размера 195/55R15V с традиционной конструкцией каркаса и конструкцией с использованием плоской монофиламентной ленты сведены в таблицу.

В таблице 1 представлены расчетные характеристики шины 195/55R15V с применением в каркасе традиционной кордной ткани 18ПДУ 1440×2 F-114 и плоской монофиламентной полиэфирной ленты 4400 дтех шириной 2 мм и толщиной 0,2 мм, шаг 4 мм.

В таблице наглядно представлены достигаемые характеристики покрышек автомобильных пневматических шин с каркасом из монофиламентной ленты. Изготовление пневматических шин с каркасом из монофиламентной ленты возможно в условиях массового производства.

Литература

1. Патент РФ 2262453: Покрышка пневматической шины радиальной конструкции.

2. Патент РФ 2456167: Пневматическая шина.

3. Патент РФ 2467883: Пневматическая шина.

4. Патент РФ 76662: Покрышка пневматической шины.

5. Патент РФ 2317212: Покрышка пневматической шины.

6. Патент РФ 2377136: Покрышка пневматической шины.

7. United States Patent 4787200: Rubber-reinforcing aromatic polyamide fiber cords.

8. United States Patent 5759316: Pneumatic tire with double-twisted organic fiber carcass cords.

1. Каркас покрышки пневматической шины выполненный из по меньшей мере одного слоя текстильного корда, отличающийся тем, что текстильный корд выполнен в виде плоской монофиламентной ленты.

2. Каркас покрышки пневматической шины по п. 1, отличающийся тем, что монофиламентные ленты выполнены клейкими.

3. Каркас покрышки пневматической шины по п. 1, отличающийся тем, что плоские монофиламентные ленты выполнены с толщиной 0,1-0,4 мм и шириной 1-5 мм.

Как выбрать велопокрышку

5 мин.

Перед выбором покрышки первым делом нужно определиться с размером по диаметру колеса и ширине. Вид покрышки будет зависеть от самого велосипеда и поверхности, по которой вы планируете ездить


Менять покрышки пора, если:

  • Стерся протектор (сложно определить на покрышках слик).
  • Управляемость велосипеда стала заметно хуже.
  • Боковина или протектор имеют сильный порез или порыв.
  • Резина начинает трескаться или отслаиваться.
  • Шина деформирована из-за повреждения каркаса под внешней стенкой.
  • Видны мелкие порезы, которые могут содержать (или содержат) осколки стекла — они могут проникнуть внутрь шины и образовать плоские участки.

Важно! На некоторых шинах есть индикаторы износа — одна или две небольшие ямочки. Когда они исчезают, покрышки требуют замены

Перед выбором покрышки первым делом нужно определить ее размер (по диаметру колеса и ширине). Он зависит от того, какие у вашего велосипеда ободья.

Проверьте боковину шины — там числами указан ее размер (например, как на картинке, внешний диаметр — 27,5» и ширина покрышки 2,2»)

Но виды маркировок бывают разными:

Диаметр по универсальной системе для измерения покрышек (ISO 5775 или ETRTO) указывает на внутренний диаметр (в миллиметрах, мм) и ширину покрышки (также в миллиметрах, мм).

Состоит из двух чисел, например, 57–559

Английские и французские производители могут указывать иную маркировку: внешний диаметр на ширину покрышки (в дюймах, »). Иногда добавляют высоту покрышки (десятичная дробь, в дюймах, »).

Диаметр и ширина: два числа или десятичная дробь, например, 28 х 1,4, 28 х 1 1/8. Диаметр, высота и ширина вида: 28 х 1 5/8 х 1 3/8

Французская маркировка обозначает наружный диаметр покрышки и ее ширину (в миллиметрах, мм), а также буквенное обозначение для посадочного диаметра (от A до D, где A — самый большой).

Например, 700 х 35C

Важно! Также размер покрышки можно узнать:

  • На сайте производителя — по модели велосипеда.
  • В инструкции к велосипеду.
  • В сервисных центрах Спортмастер PRO в вашем городе

Несколько рекомендация по выбору шин:

  • Для большинства шоссейных велосипедов подходят покрышки диаметром 700 мм (28») для мужчин и 650 для женщин (26»).
  • На гоночные велосипеды лучше устанавливать шины диаметром 2629» и шириной 0,7–0,9» (18–23 мм).
  • На велосипед для дальних путешествий уместно брать покрышки шириной 0,9–1,1» (25–28 мм): проще будет ехать по грунтовым или мокрым дорогам.
  • Колеса для горных велосипедов бывают нескольких диаметров: 1–1,2» (26, 27,5 и 29 мм).
  • На кросс-кантрийные велосипеды лучше надеть покрышки 2–2,4» (45–60 мм).
  • Для фрирайда или даунхилла выбирайте покрышки шириной 2,5–3,0» (65–75 мм), они обеспечивают надежное сцепление с камнями.
  • На велосипеды для мотокросса (BMX) устанавливаются покрышки диаметром 20» (51 мм).

Предназначены для езды по асфальту и гоночным трекам.

Протектор либо отсутствует, либо имеет неглубокие водоотводные канавки

На сликах не создается вибрация колеса, поэтому велосипед на ровной гладкой поверхности может развивать высокую скорость. Но при торможении и на мокрой дороге следует соблюдать осторожность, а выезжать на бездорожье не рекомендуется, так как это чревато потерей управления и пробоем колеса.

Обеспечивают надежное сцепление при выезде на песок, подходят для езды по грунтовым дорогам в стиле кросс-кантри, легкому бездорожью и асфальту. Быстрый и бесшумный ход.

По центру шина покрыта протектором с водоотводными канавками, бока снабжены небольшими шипами-грунтозацепами, помогающими на поворотах

Обычно именно этот тип шин идет в комплекте с новым велосипедом.

Грязевые/гравийные

Идеальны для горных велосипедов.

Агрессивный протектор обеспечивает надежное сцепление со щебнем, песком и снегом

Из-за относительно большого веса и глубокого протектора покрышки создают дополнительное сопротивление, поэтому ездить на таких по асфальтовому покрытию не лучшая идея.

Кроссовер/городского типа

Резина этого типа покрышек очень прочная за счет укрепленных бортов с углеродным волокном

Посередине шины имеется беговая дорожка из высоких грунтозацепов, поэтому такие колеса годятся для поездок по асфальту и сухому грунтовому покрытию.

По способу установки покрышки бывают:

Стандартные покрышки с бортами, которыми они фиксируются на ободе колеса. Устанавливаются и меняются такие покрышки довольно просто. Их слабое место — камера, которую легко проколоть в процессе езды.

Бескамерные (фолдинговые)

Функцию камеры выполняет бортировочный трос из кевларовых нитей. Покрышки устанавливают на специальные ободья с высокими бортами и дополнительно герметизируют анаэробным клеем-герметиком. Отсутствие камеры несколько снижает вес велосипеда, а пробитую покрышку можно починить прямо на колесе.

Непробиваемый вариант с повышенной плотностью плетения кордовых нитей (до 320 TPI). Очень легкая, поэтому применяется на спортивных велосипедах. С задачами камеры отлично справляется корд. На обод колеса такая трубка крепится клеем.

Летние внедорожные шины имеют протектор глубиной 6–8 мм и несколько слоев наращенной резины, благодаря чему устойчивы к проколам.

Зимние покрышки изготовлены из мягкого компаунда, некоторые снабжены шипами. Глубина протектора зимних шин — 9–11 мм, что обеспечивает уверенное сцепление с заснеженной трассой и позволяет тормозить даже на обледенелых участках дороги.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Зимние покрышки рекомендуется использовать при температуре до +5 градусов, иначе мягкая шиповка быстро сотрется об асфальт


ᐉ Материалы, применяемые для изготовления шин

Изготовление шин — это сложный технологический процесс, подразделяющийся на три независимых производства:

  • изготовление покрышек
  • камер
  • ободных лент

Основные этапы в производстве шин:

  • приготовление резиновых смесей
  • выпуск деталей (для покрышек, камер и ободных лент)
  • сборка покрышек
  • вулканизация (покрышки предварительно формуются)

Применяемые для изготовления шин материалы (кордные ткани, резины и т.п.) очень разнообразны, обладают различными свойствами и используются в зависимости от назначения шин и условий их эксплуатации. Шинные материалы в значительной степени определяют долговечность шин и их стоимость, эксплуатационные качества мотоцикла и т.д.

Корд и другие текстильные материалы

Основным материалом является корд, из которого изготовляют каркас покрышек.

Корд — это безуточная ткань, нити которой свиты из 2—3 и более тонких нитей-стренг. В свою очередь каждая стренга свита из 1—5 нитей пряжи. Каждая нить пряжи скручена из волокон.

Такая структура нитей придает каркасу, сделанному из корда, высокую работоспособность при восприятии им значительных динамических нагрузок и знакопеременных деформаций. Для производства шин в настоящее время применяют два типа кордов — синтетический (вискозный) и полиамидный (капроновый).

Вискозный корд пришел на смену ранее применявшемуся хлопчатобумажному. По сравнению с хлопчатобумажным вискозный корд обладает большей прочностью при меньшей толщине нитей и в то же время имеет меньшую стоимость. Однако он очень гигроскопичен, причем увеличение влажности значительно снижает его прочность.

Вискозный корд применяется в шинах для дорожных мотоциклов.

Спортивные шины, работающие в более жестких условиях, чем дорожные — при очень высоких скоростях движения, значительных динамических нагрузках, больших деформациях и т.п., изготовляют из капронового корда.

Капроновый корд обладает большей, чем вискозный, разрывной и усталостной прочностью, малым весом, большими удлинениями. Поэтому шины из капронового корда легче, прочнее, лучше сопротивляются воздействию сосредоточенных и динамических нагрузок (т. е. меньше подвержены пробоям и разрывам).

Применение капронового корда в шинах позволяет снизить слойность каркаса (с четырех до двух) при сохранении запаса прочности и улучшении эксплуатационных характеристик шин.

Кроме корда при изготовлений шин для улучшения монолитности бортовых колец применяют (для их обертки) хлопчатобумажную ткань квадратного плетения — бязь.

Шинные резины

Резину получают при смешении и последующей вулканизации (нагрев до 150—160° С) различных компонентов, основными из которых являются:

  • каучук
  • сажа
  • сера

Разнообразием характера работы, выполняемой различными частями и деталями шины, вызвано применение при производстве шин резин с различным качественным и количественным содержанием компонентов и, следовательно, с разными физико-механическими свойствами.

Резины, применяемые в производстве шин, подразделяются по назначению на следующие основные группы:

  • протекторные
  • каркасные
  • бортовые
  • камерные

Условиями работы шин определяются основные требования к протекторным резинам: высокая сопротивляемость абразивному износу, образованию и разрастанию трещин, порезам, сопротивление старению и термостойкость, т. е. сохранение физико-механических свойств при длительном (в процессе всего срока эксплуатации) воздействии солнечных лучей, озона и кислорода воздуха, а также при повышении температуры в результате длительного движения, особенно при высоких скоростях.

Учитывая, что подавляющее большинство шин выходит из строя из-за износа рисунка протектора, износостойкость является главным требованием, предъявляемым к протекторной резине.

В первую очередь это относится к шинам для дорожных мотоциклов и спортивных, предназначенных для ШКГ.

Исходя из этого, протектор дорожных шин изготавливают на основе комбинации синтетических каучуков (СК) — стереорегулярного полибутадиенового (СКД) и бутлдиенметилстирольного (БСК) с большим наполнением активной сажей ПМ-100.

Резина на основе указанных компонентов обеспечивает высокую износостойкость протектора, однако обладает большой жесткостью.

Элементы рисунка протектора спортивных шин, предназначенные для кросса и многодневных соревнований, имеют довольно большую высоту и при эксплуатации подвергаются значительным деформациям. Поэтому применение в протекторе таких шин резин с большой жесткостью приводит к образованию трещин и скалыванию элементов рисунка.

В связи с этим протектор шин для кросса и многодневных соревнований изготавливают на основе комбинации натурального каучука (НК) с добавлением синтетического каучука типа СКД, поскольку резина на такой основе обладает высокой эластичностью, прочностью, стойкостью к многократным деформациям, износостойкостью и т.п.

Каркасные резины, изолирующие нити корда друг от друга, должны обеспечивать хорошую прочность связи между элементами покрышки, обладать высокой усталостной выносливостью при многократных деформациях, малой жесткостью и высоким сопротивлением тепловому старению. Каркасные резины для мотоциклетных шин изготовляют с применением НК, БСК и полиизопренового (СКИ-3) каучуков.

Камерные резины для мотоциклетных шин должны обладать:

  • воздухонепроницаемостью
  • хорошей сопротивляемостью разрыву
  • теплостойкостью
  • незначительными остаточными деформациями при удлинении

Их изготовляют из НК.

Резину для ободных лент делают на основе СК с большим наполнением регенерата.

Бортовая проволока

Бортовые кольца покрышек изготавливают из стальной проволоки диаметром 1 мм и сопротивлением разрыву — 180—200 кгс/мм2. Бортовая проволока для лучшей связи с резиной латунируется.

Боковой порез шины. Ремонт боковых порезов

В настоящее время можно найти немало сервисных центров, которые убедительно предлагают своим клиентам выполнить именно у них ремонт бокового пореза шины. В описании услуги они делают акцент, якобы только специалисты их предприятия, благодаря особенным навыкам и наличию расходных материалов от производителей с мировым именем, на уникальном оборудовании способны выполнить эту очень ответственную и высокотехнологичную операцию.


Попытаемся найти правду


Чушь подобного рода достаточно широко распространена в Интернете. Многие автомобилисты, прочитав эту, мягко говоря, чепуху, начинают обследовать шины своих автомобилей. Наличие даже совершенно незначительного бокового пореза заставляет их приступать к самым активным поискам того самого монтажа, который способен решить возникшую у них проблему. Кстати, именно после подобных попыток на многих форумах автомобильной тематики возникают посты, мол, никто не захотел, а вот автосервис «имени кота Мурзика» взял и выполнил ремонт. Однако не многие из этих водителей сразу задумываются о качестве выполненной работы и последующей безопасной эксплуатации шин, отремонтированных подобным образом. Впоследствии, после неоднократно замененного в течение двух месяцев подшипника ступицы, который почему-то стал часто выходить из строя именно на этом колесе, приходит некоторое понимание.


Существует аксиома, гласящая о том, что возникший на боковой поверхности радиальной шины порез однозначно означает, что в дальнейшем эта покрышка не может эксплуатироваться ни при каких условиях. Данная покрышка ни какому ремонту не подлежит. Точка! Это не зависит от размера и формы пореза. Это не зависит от конфигурации повреждения, на это не оказывает влияние наличие у тех или иных сервисных центров супер-пупер оборудования, специалистов-лауреатов Нобелевских премий, заслуг перед Господом их владельцев, расположения светил на небосклоне и прочих факторов. Поврежденная с боковой стороны радиальная покрышка дальше эксплуатироваться не должна!


Особенности внутреннего строения радиальных и диагональных шин


— Радиальные покрышки:
В основе каркаса радиальных покрышек присутствует определенное количество слоев резины, прошитых текстильной или металлической нитью (кордом). Данный корд оказывает самое непосредственное влияние на жесткость резины, форму полностью накачанной шины, правильность контактного пятна с дорожным покрытием и, в целом, надежность устойчивости машины при движении.


— Диагональные покрышки:
Характерным отличием радиальной шины от его диагонального аналога является перпендикулярное расположение корда относительно окружности колеса. В радиальной покрышке корд протянут от одного обода к другому. Благодаря подобному расположению нитей удается достичь равномерного распределения нагрузки. Не стоит думать, что в районе боковины на покрышку оказывает воздействие только воздух. Здесь присутствует множество самых разнообразных воздействий, каждое из которых имеет свой вектор приложения.


В радиальной шине каждая нить определяет жесткость и форму покрышки. Это обусловлено особенностями строения, так как каждая отдельно взятая нить корда больше нигде не пересекается с другими нитями. В радиальной шине все нити расположены параллельно друг другу. Что получается? А получается то, что при повреждении одной нити в области боковой поверхности восстановить требуемую жесткость просто-напросто невозможно. При этом независимо от качества выполненного ремонта, данная покрышка будет иметь совершенно иные характеристики прочности в сравнении с другими точками окружности колеса.


Справедливости ради, необходимо отметить, что передвижение в условиях качественного дорожного покрытия на не превышающей разумные пределы скорости не может привести к различного рода неожиданностям, однако, любая экстремальная ситуация, при которой водитель будет вынужден резко затормозить или войти в поворот на высокой скорости, может обернуться самыми неприятными сюрпризами.


Дело обстоит совершенно иначе в случае эксплуатации диагональных покрышек. Особенность их конструкции заключается в том, что нити корда расположены по отношению друг к другу под углом, а значит, повреждение одной или даже нескольких нитей не окажет негативного влияния на распределение нагрузок в точках окружности шины. Следовательно, повреждения боковой поверхности диагональных шин можно успешно ликвидировать. Именно это обстоятельство является одним из преимуществ диагональной шины перед своим радиальным аналогом. Справедливости ради, следует отметить, что для легковых автомобилей диагональные шины используются все реже и реже.
Методика ремонта боковых порезов


Методика ремонта боковых порезов состоит из двух этапов, одним из которых является вулканизация места деформации, другим – внедрение во внутреннюю область дефекта специальной латки, обладающей структурой, сходной с каркасом шины. Это позволяет восстановить необходимую жесткость боковой поверхности. Однако здесь необходимо учитывать, что данная латка всего-навсего исключает вероятность возникновения грыжи. Поэтому специалисты сервисных центров учитывают размеры бокового пореза и только после этого принимают решение о возможности или невозможности реанимации покрышки, в ходе которой будет восстановлена предыдущая жесткость.


Как отмечалось выше, при боковом повреждении радиальной шины, восстановить ее жесткость невозможно. Для того чтобы покрышка имела такие же как до повреждения характеристики, необходимо заменить полностью поврежденную нить. В условиях даже самого лучшего сервисного центра это невозможно. Подобную процедуру можно проделать только на оборудовании завода-изготовителя, однако, даже если кто-то и попытался бы выполнить эту операцию, он был бы очень удивлен тем фактом, что замена всего лишь одной нити корда радиальной покрышки обойдется гораздо дороже, чем изготовление новой шины.


Более того, собственная масса латки намного превышает вес своих аналогов, используемых для лечения проколов. О чем это говорит? Это значит, что подобная латка будет являться причиной значительного статического дисбаланса, который невозможно откорректировать грузиками. Даже если подобное колесо удастся отбалансировать, оно все равно будет источником нежелательных вибраций, которые будут изнашивать детали подвески максимально быстрыми темпами.

 


Итоги:
Подводя итог всего сказанного выше, хочется отметить, что даже самый качественный ремонт бокового пореза шины нельзя считать основанием для дальнейшей безопасной эксплуатации автомобиля. Нельзя сказать, что реанимация радиальной шины не вызовет быстрого износа узлов подвески. Рассматривать вариант с использованием такого колеса в качестве запаски можно, однако, даже в этом случае водитель не должен забывать о скорости передвижения и продолжительности эксплуатации реанимированной покрышки.


И, наконец, самый главный аргумент. Стоимость качественного ремонта бокового пореза составляет около трети стоимости приобретения новой покрышки. Задумайтесь. Может быть, все-таки, лучше немного переплатить при покупке новой резины, чем потом вкладывать значительно большие суммы на ремонт автомобиля или другие не совсем приятные мероприятия.

Рассказать друзьям:

 

 

Все новости

Сельхоз шины: диагональные или радиальные?

19:35:26 - 20.04.2022

Фермеры, руководители промышленных предприятий или снабженцы часто задаются вопросом, какие шины для сельхозтехники лучше приобрести: радиальные или диагональные. Каждый тип покрышек имеет сильные стороны и функциональные ограничения. Рассмотрим преимущества использования каждого вида тракторной резины.

На картинке: Расположение нитей диагональной и радиальной шины.

Главное отличие – направление армирующих элементов

В диагональных шинах корд уложен под углом к направлению качения колеса. Несущий каркас состоит из полимерных или текстильных нитей, укладывается четное количество слоев во взаимно перекрещивающихся направлениях. Подобная технология обеспечивает одинаковую жесткость всех частей покрышки: протектора, боковин, плечевых зон.

В радиальных шинах корд изготавливают из стальных и нейлоновых нитей. Кордовые нити расположены перпендикулярно к направлению движения транспортного средства. Нити идут от борта к борту покрышки под прямым углом, армирование укладывается в один слой. Часть покрышки, контактирующая с дорожным полотном, обязательно усиливается дополнительным кордовым поясом – брекером.

На картинке: Диагональная и радиальная шина в разрезе.

Скажем просто:
диагональные шины для сельхозтехники и тракторов усиленно армируются везде, а радиальные – только там, где особенно нужно. Результат: покрышка с однослойным стальным кордом легче на 5%, чем аналогичное изделие, имеющее несколько слоев синтетического армирования.

Практические преимущества каждого типа шин для сельхозтехники

  • Меньший вес радиальных покрышек позволяет снизить расход горючего, что в условиях постоянно дорожающих ГСМ – весомое преимущество. Более легкие шины оказывают меньшую нагрузку на ходовую часть, что положительно сказывается на ресурсе техники. Также следует учесть большую грузоподъемность: для одной и той же работы потребуется более легкая радиальная покрышка.
  • Радиальные шины отличаются большей мягкостью, увеличенное пятно контакта с поверхностью дороги улучшает управляемость. При движении по бездорожью большее количество грунтозацепов протектора контактирует с грязью, колеса не буксуют, это повышает проходимость техники, снижает потребление горючего. Более мягкие радиальные шины меньше уплотняют структуру почвы, не повреждают корни растений.
  • В диагональных покрышках при движении на больших скоростях слои корда, особенно на боковинах, взаимно смещаются, возникает трение, что повышает температуру. Поэтому на такой резине разрешено разгоняться не быстрее 40 км/ч. В более тонких и монолитных радиальных шинах подобной проблемы нет: боковая часть работает как одно целое. Благодаря такому преимуществу радиальные покрышки разрешено эксплуатировать на скорости до 65 км/ч.
  • С нагрузкой такая же ситуация – радиальная резина способна выдерживать больший на 15-20% вес, чем аналогичная по размеру шина с диагональным кордом. К Примеру: на Вашем погрузчике с телескопической стрелой установлен ковш для сыпучих материалов. Если техника оснащена радиальными покрышками, можно каждый раз захватывать на 20% больший объем груза, что существенно ускоряет работу.

На картинке: Пятно контакта для диагональной и радиальной шин.

Всё, бежим за радиальными шинами для сельхозтехники и тракторов? Не все так просто!

У диагональных покрышек есть свои преимущества. Эти изделия имеют меньшую стоимость, чем аналоги с радиальной структурой корда, так как проще в изготовлении. Также данные шины более устойчивы к повреждениям боковой части.

Корд из нескольких перекрещивающихся слоев придает изделию равномерную прочность по всему профилю. Диагональные шины имеют более крепкие боковины. Если вам приходится часто ездить в местах, где можно наткнуться на битый кирпич, металлолом, коряги и другие острые предметы, лучше остановите свой выбор на диагональных покрышках. Эти шины меньше страдают от порезов, задиров и прочих механических повреждений боковой части.



На видео: Разница между радиальной и диагональной покрышками (0:54сек).

Статья подготовлена по заказу crops.ru
Автор статьи: Абдрахманов А. Н.

Авторские права защищены
Копирование материалов возможно только с указанием обратной ссылки

Хромированные пластиковые накидные гайки Big Rig Chrome Shop

Отображение 1 36 (из 81 продуктов)

УП10034Б

Хромированная пластиковая крышка гайки цилиндра 33 мм x 4 1/4 дюйма

2,59 долл. США   2,18 долл. США УП10064Б

Хромированная накидная гайка 33 мм с фланцем в 5 вариантах упаковки

2 доллара.19   $1,45 ТХ-ТНУТ-F2TL

Сверхдлинная 33-миллиметровая крышка с резьбовой гайкой с плоской вершиной

2,79 доллара США TX-ТНУТ-F2T

Хромированная пластиковая крышка с резьбовой гайкой 33 мм с фланцем

$2,39 ГГ10261

Хромированная пластиковая крышка 33 мм для трубных гаек

3 доллара.39 ГГ10224

Хромированная шестигранная крышка с плоской вершиной 33 мм x 5 дюймов, вставляемая или навинчиваемая

$3,69 UP10013

10 шт. колпачков с резьбой 33 мм на 3-1/2 дюйма для цилиндрических гаек

22,19 доллара США ГГ10244

Хромированная 33-миллиметровая плоская крышка с навинчивающейся гайкой цилиндра в 2 размерах

2 доллара.89 УП10572Б

Хромированная пластиковая крышка с нарезной гайкой 33 мм x 4 дюйма

2,19 доллара США УП10719Б

2-дюймовая 33-мм резьбовая крышка гайки с фланцем для низкого наездника

2,19 доллара США ГГ10242

Хром Пластик 33 мм x 4.5-дюймовая заостренная резьба на крышках гаек

2,79 доллара США ТХ-ТНУТ-П1

Хромированная пластиковая крышка с резьбой и остроконечной гайкой 33 мм с фланцем

$2,39 УП10553Б

Хромированная крышка гайки 33 мм с фланцем с резьбой или нажимом

2 доллара.19 ГГ10264

33-мм хромированная пластиковая навинчивающаяся гайка Rocket

$2,69 УП10552Б

Черная крышка с нарезной гайкой 33 мм с фланцем

2,19 доллара США ГГ10325

Хромированная пластиковая 33-миллиметровая крышка с выступом и гайкой классического замка

2 доллара.69 УП10190Б

Черная крышка цилиндрической гайки 33 мм x 4 1/4 дюйма

2,59 доллара США ГГ10255

Хромированная пластиковая крышка гайки Full Moon 33 мм

2,89 доллара США УП10013Б

Крышка гайки цилиндра с резьбой 33 мм на 3 1/2 дюйма

2 доллара.49 УП10548Б

Крышка шиповой гайки 33 мм x 4 3/4 дюйма с резьбой

2,19 доллара США УП10300Б

Хромированная пластиковая резьбовая крышка 33 мм x 3 7/8 дюйма с вогнутой верхней гайкой

$2,49 ГГ10376

Пуля с плоской вершиной 33 мм, винт на гайке с цветным камнем

4 доллара.29 РМИ-11142

Хромированная пластиковая крышка с рифленой гайкой 33 мм x 4 дюйма

2,89 доллара США UP10013CB

Крышка гайки цилиндра с резьбой 33 мм X 3 1/2 дюйма

$104,99 УП10000Б

Хромированная пластиковая крышка с нарезной гайкой 33 мм x 4 1/8 дюйма с фланцем

2 доллара.09 UP10034CB

60 шт. в упаковке 33 мм x 4 1/4 дюйма с резьбой для высоких цилиндрических гаек

109,99 долларов США ГГ10222

Хромированная крышка гайки зубчатого типа 33 мм x 3 1/2 дюйма с нажимом или резьбой

$3,39 ГГ10257

Хромированная пластиковая крышка 33-мм гайки с боевой головкой

2 доллара.89 ГГ10338

Хромированная пластиковая крышка с шестигранной гайкой 33 мм с плоской вершиной

$2,69 УП10007

33 мм на 4 1/8 дюйма, коробка из десяти хромированных пластиковых шипов с нарезными гайками

$22,89 УП10564

10 упаковок из хромированного пластика с резьбой 33 мм x 3 7/8 накидной гайки

23 доллара.49 УП10563

Хромированная пластиковая крышка с резьбой 33 мм x 3 3/4 купольной гайки

23,49 доллара США УП10550Б

Черная пластиковая резьбовая крышка гайки 33 мм x 3 7/8 дюйма

$2,49 ГГ10248

Хромированная крышка гайки с плоской вершиной, 33 мм x 4 дюйма, с резьбой на резьбе

3 доллара.09 ГГ10050

Хромированная пластиковая накидная гайка Twister

$3,09 ГГ10354

Пуля с плоской вершиной 33 мм, винт на крышке с гайкой

$3,89
Дисплей 1 36 (из 81 продуктов)   1        

Как начать и закончить вышивку нитью —

Перво-наперво, прежде чем вы погрузитесь в свой вышивальный проект, я хотел бы показать вам, как вы можете начать и закончить свою вышивальную нить, чтобы закрепить ее.

Традиционно использование узлов для начала и окончания нити для вышивания — это большой запрет. И тому есть несколько причин.

Во-первых, узелок может быть виден сквозь вышивку, когда он установлен, или быть видимым, когда вы используете более тонкую ткань, которая может быть немного прозрачной. Узлы тоже могут развязаться, поэтому есть опасность, что ваша работа тоже развяжется.

Когда я все еще использовал узлы в задней части своей работы, моей самой большой проблемой было то, что я часто вытягивал свободные концы узла, когда моя игла зацепляла узел, и всегда было неудобно удалять эти концы нити с передней части моего узла. Работа.

Так что решать вам, хотите вы узел или нет. В этом кратком руководстве я покажу два способа защитить вашу нить. Отходной узел и удерживающий шов.

Чаще всего я использую удерживающий стежок, так как мне не нужно беспокоиться о том, что нить будет проходить на изнаночной стороне моей ткани. Вы можете использовать удерживающий узел для большинства вышивальных стежков.

Если вы используете метод ненужного узла, у вас будет нить, идущая сзади изделия. Идея в том, что вы будете покрывать его стежками во время работы.Но вам придется проверить изнаночную сторону вышивки, чтобы убедиться, что вы действительно закрываете нить.

В конце урока я также покажу вам, как вы можете закончить свою работу.

Начните с удерживающего стежка

Чтобы начать закрепляющий стежок, завяжите нить узлом.

Строчка 1 – Проведите иглу через ткань от поверхности к изнанке ткани. Оставьте узел там, где он есть.

СОВЕТ : При вышивании прямой строчки располагайте узел примерно в 1 см от места начала вышивки.Если вы работаете с фигурой, которую вы покрываете стежками, поместите узел рядом с тем местом, где вы начнете свою работу.

Стежок 2 –  Теперь наложите крошечный стежок не более чем на одну или две нити ткани и выведите иглу на поверхность.

Строчка 3 – Слегка переместите иглу к основанию отмеченной линии (одна или две нити ткани) и опустите иглу назад.

Повторяйте описанные выше шаги, пока не сделаете 3 или 4 крошечных стежка.

После того, как вы закончите свои удерживающие стежки, вы можете разрезать удерживающий узел острыми ножницами для вышивания, чтобы получить чистый срез.

СОВЕТ : Прежде чем разрезать узел, очень осторожно потяните его вверх. Тогда будет легче обрезать нить прямо под узлом.

Начните с ненужного узла

Как уже упоминалось, при использовании метода ненужного узла вы прошиваете начальную длину нити сзади, работая над своим дизайном.В процессе вы закрепляете нить для вышивания.


Узел для отходов работает лучше всего, когда вы используете заполняющие стежки, которые закручиваются вокруг спинки. Примеры включали атласную строчку, длинную и короткую строчку и вышивку крестиком. Пока вы работаете, нить наматывается на нить ненужного узла. Вы можете использовать контурные стежки, такие как стебельчатый стежок и расщепленный стежок. Но вам нужно будет проверить заднюю часть вашей работы, чтобы убедиться, что нить ненужного узла «захвачена» вашим рабочим стежком.

Для начала завяжите нить.

Строчка 1 – Выведите иглу на изнаночную сторону ткани, оставив узел на поверхности ткани.

Стежок 2 – После того, как вы завязали ненужный узел, подведите иглу к поверхности, с которой вы хотите начать вышивание. Расстояние между ненужным узлом и началом вышивки должно быть немного больше, чем расстояние, используемое для удерживающего стежка. Я бы использовал от 1 (0,4 дюйма) до 1,5 см (0,6 дюйма). Это оставляет нить длиной 1-1,5 см сзади вашей работы.

Теперь вы можете начать вышивку любой выбранной вами строчкой. Пока вы делаете стежки, вы закрываете «ненужную» нить на обратной стороне вашей работы.

После того, как вы закроете ненужную нить узла сзади своей работы, вы можете отрезать узел спереди. Загляните сзади и посмотрите, насколько длинная нить здесь. Обрежьте его, если он слишком сильно торчит.

Закончи свою нить

Я использую два разных метода в зависимости от дизайна моей вышивки.

Обратный удерживающий стежок

При условии, что у меня есть дальнейшие стежки и я могу скрыть свои стежки, я обращаю метод удерживающих стежков, как описано выше.

Для прямых дизайнов я делаю 3-4 маленьких стежка вперед и обрезаю нить на поверхности. Если у меня есть фигура, которую нужно заполнить рядом с моей текущей линией стежка, я размещаю 3-4 крошечных стежка в соседней области, которую я покрываю другими стежками.

Плетение нити

Если вы закончили работу и нить некуда спрятать, выведите нить на изнанку вышивки и проплетите ее под четырьмя-пятью существующими стежками.

Вышеописанный метод прекрасно подходит, если вы кладете в рамку и/или вешаете вышиванку. Но если вышивка украшает утилитарный предмет, такой как блокнот, я бы добавила небольшой скользящий узел в конце плетения, чтобы еще больше закрепить нить.

Для этого проведите иглу под первым стежком, но не протягивайте нить до конца, чтобы получилась небольшая петля. Проденьте иглу через петлю и затяните петлю. Пока вы затягиваете петлю, слегка потяните ее к предыдущему переплетению, чтобы закрепить петлю.

На всякий случай повторю еще раз. Затем обрежьте нить и вуаля, все готово.

Надеюсь, эти шаги были вам полезны.

Я создал целый онлайн-курс для начинающих, который охватывает все, что вам нужно знать, чтобы начать заниматься ручной вышивкой. Узнайте больше о том, что входит в курс «Современная ручная вышивка 101: основные стежки и техники».

Если у вас есть вопрос или комментарий, оставьте комментарий ниже.Я хотел бы услышать от вас!

Счастливого шитья!

Готовы вышивать! Взгляните на следующие простые уроки вышивки стежками, чтобы начать.

Как вышивать стебель – пошаговое руководство

Как разделять стежки – пошаговое руководство

Sheryl Crow — обложка альбома Threads, список треков и приглашенный исполнитель раскрывают

Обложка альбома Threads, список треков и приглашенный исполнитель

Совместный альбом Шерил Кроу, девятикратной обладательницы премии Грэмми, THREADS, будет выпущен 30 августа на The Valory Music Co.Обнародовав обложку и полный список треков на социальных платформах, она представила «Still The Good Old Days» с участием Джо Уолша (см. ЗДЕСЬ) и исполнила песню на шоу Грэма Нортона во время ряда концертов в Европе. Кроу поделился: «Все еще старые добрые дни» полностью отражают то, что Джо и я верим в старение… что жизнь по-прежнему интересна, независимо от того, на каком этапе жизни вы находитесь, и что жизнь не только для молодых».

Другие предварительные треки, уже задающие темп этой разнообразной коллекции, включают «Redemption Day» с участием Джонни Кэша, «Live Wire» с участием Бонни Райт и Мэвис Стейплс и «Prove You Wrong» с участием Стиви Никс и Марен Моррис.

Продолжая развивать проект, Кроу размышлял: «Меня вдохновило записать альбом о музыкальном опыте с артистами наследия , которые вдохновили меня на то, чтобы захотеть стать великим автором песен, музыкантом и продюсером. Это праздник с ними, и дань им. Что не менее важно, я хотел поработать над этим альбомом с более молодыми артистами, которые, я верю, поднимут эстафету и продолжат освещать путь человечеству своими историями и песнями на долгие годы вперед. Их музыка вдохновляет меня каждый день.

ТРЕК-СПИСОК:

• Prove You Wrong при участии Стиви Никс и Марен Моррис | Сценаристы: Шерил Кроу, Эл Андерсон, Лесли Сэтчер

• Live Wire при участии Бонни Райт и Мэвис Стейплз | Сценаристы: Шерил Кроу, Джефф Тротт

• Скажи мне, когда все закончится, при участии Криса Стэплтона | Сценаристы: Шерил Кроу, Крис Стэплтон

• Story Of Everything при участии Chuck D, Andra Day и Gary Clark Jr. | Сценаристы: Шерил Кроу, Стив Джордан, Карлтон Риденхур

• Остерегайтесь тьмы ft.Эрик Клэптон, Стинг и Брэнди Карлайл | Сценарист: Джордж Харрисон

• День искупления при участии Джонни Кэша | Сценарист: Шерил Кроу

• Cross Creek Road при участии Лукаса Нельсона (цифровой/физический) / при участии Марго Прайс (винил) | Сценаристы: Шерил Кроу, Джефф Тротт

• Все сломано при участии Джейсона Исбелла | Сценарист: Боб Дилан

• The Worst при участии Кита Ричардса | Сценаристы: Мик Джаггер, Кит Ричардс

• Lonely Alone при участии Вилли Нельсона | Сценаристы: Шерил Кроу, Шейн МакЭналли

• Пограничный Лорд ft.Крис Кристофферсон | Сценаристы: Крис Кристофферсон, Донни Фриттс, Стивен Брутон, Терри Пол

• Still The Good Old Days при участии Джо Уолша | Сценаристы: Шерил Кроу, Джо Уолш

• Не хотел бы быть таким, как ты при участии St. Vincent* | Сценаристы: Шерил Кроу, Джефф Тротт

• Не шутите с Люциусом | Сценарист: Шерил Кроу

• Nobody’s Perfect при участии Эммилу Харрис** | Сценаристы: Шерил Кроу, Джефф Тротт

• Flying Blind при участии Джеймса Тейлора | Сценаристы: Шерил Кроу, Крис Стэплтон

• Ради любви ft.Винс Гилл | Сценарист: Шерил Кроу

Продюсер Стив Джордан
*Продюсер Джефф Тротт
**Продюсер Шерил Кроу и Джефф Тротт

Обложка альбома Threads, трек-лист и приглашенный исполнитель раскрываются

Хлопковая и полиэфирная нить — Швейные принадлежности Banasch

Хлопчатобумажные нити остались в прошлом? Хлопок — прекрасное натуральное волокно, из которого изготавливают одежду уже более 5000 лет. Но по мере того, как времена и технологии меняются, меняются и швейные нитки.

При шитье следует учитывать четыре основные характеристики нити:

  • Цвет: Пигмент
  • Вес : Вес нити ранжируется по системе счисления, где более высокие числа указывают на более тонкую нить.
  • Волокно: Волокна могут быть натуральными или синтетическими.
  • Скручивание: Скручивание – это количество скручивания волокон нити. Резьба с большим количеством крутки будет более гладкой и прочной.

Нити изготавливаются либо из натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть, шелк и лен, либо из синтетических волокон, таких как вискоза, полиэстер и нейлон. Мы собираемся обсудить два наиболее распространенных типа нитей: полиэстер и хлопок.

Нить полиэстер

— синтетическая универсальная нить. Это хороший выбор для большинства проектов машинного и ручного шитья. Полиэстеровая нить хорошо работает с эластичными тканями, так как она дает много преимуществ. Благодаря восковому или силиконовому покрытию, которым часто покрывается эта нить, она легко проскальзывает сквозь ткань.Также доступна невидимая полиэфирная нить, которая является идеальным выбором для некоторых проектов.

Полиэстер

прочнее большинства натуральных нитей. Важно избегать использования полиэфирной нити с натуральной тканью. Со временем более прочная полиэфирная нить может разрушить более слабое хлопковое волокно ткани.

Полиэстеровая нить имеет ряд других преимуществ:

  • Прочный: предназначен для тяжелых условий эксплуатации
  • Strong: более прочный на растяжение, чем искусственный шелк или хлопок
  • Colorfast: полиэфирные волокна дольше удерживают цветной пигмент и выдерживают большее количество стирок
  • Сохраняет форму: он многое дает, сохраняя при этом свою первоначальную форму
  • Разнообразие отделки: матовая отделка или от средней до высокой степени блеска
  • Долгий срок службы: незначительно подвержен влиянию влаги, гнили, плесени или большинства насекомых

Как было сказано ранее, хлопковая нить использовалась с самого начала существования человечества.Несмотря на то, что он существует уже некоторое время, у него есть свои недостатки. Хлопчатобумажная нить имеет низкую растяжимость и легко рвется. Тем не менее, это хороший выбор при шитье деликатных тканей и предметов одежды, таких как нижнее белье.

Хлопок имеет различные варианты отделки, каждая из которых дает определенные результаты:

  • Мерсеризованный: Это обработка, обеспечивающая лучшее проникновение цвета в нить, что повышает ее прочность и придает ей блестящий вид.
  • Обработка газом : это метод, при котором нить пропускают через открытое пламя, сжигая все выбившиеся волокна.Конечным результатом является полированная, шелковистая поверхность.
  • Глазурованная:  Глазурованная нить обработана восковым покрытием, которое защищает нить и придает ей глянцевое покрытие. Недостатком является то, что глазурь стирается, поэтому ее не рекомендуется использовать в машине.
  • Полиэстер с хлопковой обмоткой:  Большинство полиэфирных нитей с хлопковой обмоткой частично состоят из хлопка и частично из полиэстера. По своим характеристикам он больше похож на поли, чем на хлопок.

Независимо от того, выбираете ли вы хлопчатобумажную или полиэфирную нить, важно помнить об основных характеристиках нити, чтобы вы могли быть уверены, что готовое изделие будет выглядеть великолепно и прослужит долго.

 

Почему большое количество потоков не означает лучшее качество – Нур Роскошь

Вы когда-нибудь заходили в отдел постельных принадлежностей только для того, чтобы быть засыпанным разными, сбивающими с толку нитками?

Куда бы вы ни посмотрели, вы найдете листы с плотностью 600, 800 и 1000 нитей. Вы также заметите, что по мере увеличения количества потоков растет и цена.

Нас заставили поверить, что чем больше количество нитей, тем лучше простыни.Таким образом, многие потребители пытаются выбрать пододеяльник с большим количеством нитей, независимо от цены, потому что они хотят лучшего качества.

К сожалению, правда в том, что большое количество нитей не делает листы лучше. На самом деле, это полная противоположность.

Вот , почему большое количество нитей не означает лучшее качество.

 

Что такое количество потоков?

Количество нитей просто означает количество горизонтальных и вертикальных нитей, вплетенных в один квадратный дюйм ткани.

Для определения количества нитей подсчитываются как вертикальные, так и горизонтальные нити.

Так, например, подлинный лист с номером 300 нитей будет состоять из 150 горизонтальных однослойных нитей и 150 вертикальных однослойных нитей, сплетенных вместе.

 

Объяснение правды о подсчете потоков

Лист с числом нитей 800 обычно состоит из 150 горизонтальных многослойных нитей и 150 вертикальных многослойных нитей.

Но разница здесь в том, что производитель будет использовать многослойную 3-слойную резьбу для достижения этой цели.

Чтобы увеличить количество нитей и сделать звук своего продукта превосходным, они скручивают концы многослойных нитей вместе и вдавливают их в один квадратный дюйм ткани.

Затем количество потоков увеличивается втрое, что представляется потребителю желательным.

Однако это приводит к получению грубых и тяжелых листов. Кроме того, многослойные нити всегда состоят из слабых, более дешевых, коротковолокнистых хлопчатобумажных нитей.

Таким образом, подобно этикетке «Египетский хлопок» , большое количество нитей не гарантирует превосходный продукт.

 

 

Как началась эта фраза подсчета потоков?

Подсчет нитей в постельных принадлежностях был начат в начале 2000 года производителями постельных принадлежностей в качестве маркетинговой уловки для увеличения продаж и отличия от конкурентов.

Они распространили миф о том, что «большее количество нитей означает лучшее качество», и начали массовое производство дешевых листов с большим количеством нитей. Затем эти листы продавались по смехотворно высоким ценам.

Они продолжают это делать, так как это выгодная маркетинговая стратегия.Таким образом, клиенты все еще обманываются, полагая, что покупают более качественный продукт

.

На самом деле, вы должны сомневаться в том, что число потоков превышает 400!

 

Какое количество нитей лучше для листов?

Мы рекомендуем смотреть на хлопчатобумажную скобу, прежде чем смотреть на количество нитей . Все простыни высшего качества будут изготовлены из однослойного длинноволокнистого хлопка.

Более дешевые простыни или простыни с большим количеством нитей всегда будут изготавливаться из коротковолокнистого хлопка.

Кроме того, для качественного постельного белья ищите количество нитей в пределах 180-300. Все, что превышает 300 нитей, означает, что простыни и пододеяльники станут тяжелее.

Это приведет к удушению воздушного потока вокруг вашего тела во время сна. Когда поток воздуха ограничен, это приведет к перегреву, что приведет к горячему и беспокойному сну.

Оптимальное количество нитей для листов составляет около 200-300. Такое количество нитей обеспечивает оптимальный уровень комфорта, мягкости и, конечно же, ощущение роскоши.

 

Лучший ночной сон с Nour Luxury

Мы понимаем, что разное количество нитей и стили плетения могут сбивать с толку. Вот почему в Nour Luxury мы сделали все просто.

Все наши простыни органические, длинноволокнистые и однослойные (наивысшее доступное качество), плотностью 300 нитей, сатинового переплетения.

 

Наши простыни не слишком тонкие и не слишком толстые, а идеально пушистые благодаря балансу воздухопроницаемости, мягкости и роскоши.errorAnonIdeaMaxExceeded}}

{{error}}

{{/errorAnonIdeaMaxExceeded}} {{/errorAnonItemsMaxExceeded}} {{/errorApiFailed}} {{/error}}

Как настроить, заправить и использовать любую швейную машину за 8 шагов

Вот как:

  • Включите швейную машину,
  • настройте ее,
  • заправьте нитку,
  • выберите настройки,
  • и выполните первое пробное шитье!

Этот учебник идеально подходит для начинающих, которые понятия не имеют, с чего начать.

Информация в этом посте взята непосредственно из руководств к швейным машинам Brother, Singer и Janome, поэтому я не пропустил важные детали. Я пересмотрел минимум по 3 мануала от каждой марки.

Если ваша машина другой марки, этот пост останется в силе. У большинства брендов один и тот же процесс нарезки и настройки.

Неважно, обычная у вас швейная машина или модная компьютеризированная. В этом посте я расскажу об обоих типах.

Вот как настроить, заправить и использовать швейную машину (в двух словах):

  1. Подготовка перед заправкой нити (проверьте прижимную лапку и иглы).
  2. Подключите и включите машину.
  3. Намотайте нить на шпульку.
  4. Вставьте шпульку в машину.
  5. Заправьте верхнюю нить и иглу.
  6. Вытяните шпульную нить.
  7. Выберите настройки (тип стежка, натяжение нити, длина и ширина стежка).
  8. Пробная строчка.

Вот мои 2 демонстрационные модели на сегодня.

[слева] простая швейная машина, [справа] компьютеризированная машина.

Слева старая базовая машина с «шпулькой с фронтальной загрузкой» (я объясню позже) и нитью, которая стоит.

Справа компьютеризированная машина с «шпулькой с верхней загрузкой», автоматическим нитевдевателем и лежащей нитью.

** Одна бесплатная выкройка. Каждый четверг. Присоединяйтесь к списку рассылки 🙂 **

Если вас интересуют только базовые механические машины, используйте мой учебник , как заправить нить, и используйте вместо этого базовые швейные машины .


Шаг 1: подготовка перед нарезанием резьбы

Во-первых, убедитесь, что ваша швейная машина имеет:

  • Установлена ​​игла.
  • Прижимная лапка для зигзага (она же стандартная).

Вот как выглядит лапка для зигзага (она же стандартная):

Версия из металла/пластика с прозрачной частью спереди. Цельнометаллическая версия лапки для зигзага/стандартной прижимной лапки. Иллюстрация Джаноме.

Если ваш компьютер новый, производитель/продавец уже выполнил эти действия за вас.

Если нет, вот как установить прижимную лапку и вставьте иглы в .


Шаг 2: подключите и включите машину

Подсоедините шнур питания к боковой панели устройства.

Вставьте вилку шнура в электрическую розетку в вашем доме.

Некоторые педали поставляются с отдельным кабелем. Если у вас есть, подключите его и к боковой панели вашей машины.

[Компьютеризированная машина] Переведите кнопку выключателя питания в положение «I» («O» выключает машину).Кнопка обычно находится на правой стороне швейной машины.

Кнопка включения/выключения обведена.

** Я нахожу лучшие бесплатные выкройки и делюсь ими каждый четверг. Не пропустите. Присоединяйтесь к списку рассылки :)**


Шаг 3: намотайте нить на шпульку

Установите шпульку на моталку

«Шпулька» — это небольшой круглый предмет, в который вставляются нити. Вы можете получить пластиковые или металлические версии.

Поместите шпульку на «вал моталки».Это маленькая серебряная булавка в верхней части вашей машины.

Моя пластиковая шпулька на «валу моталки».

Сдвиньте его вправо до щелчка.

Наденьте нить на «катушечный стержень»

«Катушечный стержень» — это высокая палка в верхней части вашей машины. Он держит вашу нить. У вас может быть 1 или 2 стержня для катушек.

Конструкция катушечного стержня может быть вертикальной (направленной вверх) или горизонтальной (движущейся из стороны в сторону).

Вертикальный стержень для катушки (поднимающийся вверх)

Наденьте нить на «катушечный стержень».Это высокая «палка» в верхней части вашей машины.

На некоторых старых машинах катушечный стержень опущен для хранения. Так что сначала нужно подтянуться.

Примечание. Если вы используете специальную нить, которая быстро сматывается, например, металлическую или прозрачную нейлоновую нить, сначала накройте ее сеткой для нитей , которая входит в комплект поставки вашей машины. Если ваша сетка слишком длинная, сложите ее так, чтобы она соответствовала вашей нити. Если вы используете обычную полиэфирную или хлопчатобумажную нить, не беспокойтесь об этом.

Хлопчатобумажная нить на вертикальной катушке.
Горизонтальный стержень для катушки (поперечный)

Поднимите горизонтальный стержень для катушки и наденьте на него нить.

Убедитесь, что нить разматывается вперед снизу. По словам Brother, это предотвращает запутывание нити вокруг стержня катушки.

Примечание. Если на стержне для катушки уже есть «колпачок» (круглый диск), сначала снимите его.

Нить надевается на горизонтальный стержень для катушки.

Теперь наденьте колпачок катушки. Сдвиньте колпачок катушки как можно дальше вправо.

Колпачок для катушки не даст нити слететь во время шитья. Это также обеспечивает плавный поток нити.

Примечание: колпачки для катушек используются только для горизонтальных катушкодержателей (идущих из стороны в сторону), , а не для вертикальных (идущих вверх).

Выберите размер больше, чем размер вашей нити . Если колпачок катушки слишком мал, нить может зацепиться за него.

Крышки для катушек разных размеров.

Плоская сторона колпачка катушки должна быть обращена к резьбе .

Не должно быть зазора между колпачком катушки и нитью.

Однако, если вы используете маленький колпачок катушки, Brother рекомендует оставлять небольшой зазор между колпачком катушки и нитью.

Размещение небольшой колпачок катушки рядом с моей нитью. Колпачок катушки больше, чем нить.

Следуйте нитенаправителям

Протяните нить под нитенаправителями в верхней части машины.

Дизайн этих направляющих часто выглядит по-разному на каждой машине, но они делают одно и то же.

Нитенаправитель 1 на моей машине Brother. Нитенаправитель 2 на моей машине Brother.

Пропустите нить против часовой стрелки (влево) вокруг «нитенаправителя для намотки шпульки». Часто это круг.

Убедитесь, что нить правильно втянута в круг.

В моей компьютеризированной машине есть крючок на круге, в который я должен сначала вдеть нитку, а в моей базовой машине его нет.

Крючок на нитенаправителе для намотки шпульки. Не на всех машинах это есть. Проведение нити против часовой стрелки по кругу. Я слежу за тем, чтобы нить правильно втянулась в круг.

Вот как выглядит круг на моей базовой машине. Крюка нет.

Круг на базовой машине.

На нескольких старых базовых машинах я видел инструкции наматывать нить по кругу по часовой направлению (вправо) . Я видел это в 2 руководствах для старых машин Brother и Singer.

Если это не указано в руководстве, используйте обычное направление против часовой стрелки (влево), показанное выше.

Иллюстрация предоставлена ​​Brother.Иллюстрация предоставлена ​​Singer.

Наматывание нити на шпульку: метод для базовых швейных машин

Ваша шпулька обычно имеет 1 (или более) отверстий.

Вставьте нить через отверстие в шпульке изнутри наружу. Возможно, для этого вам будет проще снять шпульку с машины.

Когда шпулька снова надета и вы снова сдвинули ее вправо, одной рукой удерживайте лишнюю нить.

Иллюстрация предоставлена ​​Сингером.

Нажмите на педаль, чтобы начать намотку нити на шпульку. Иди медленно.

Сделав несколько оборотов, остановитесь и обрежьте лишнюю нить рядом с отверстием шпульки. Это предотвращает запутывание лишней нити в шпульке, и вам больше не нужно ее удерживать.

Иллюстрация предоставлена ​​Сингером.

Продолжайте наматывать шпульку, снова нажимая ногой на педаль. Старайтесь поддерживать постоянную скорость, чтобы шпулька была намотана равномерно.

Старая базовая машина.

Остановить, когда шпулька заполнится.

Вы можете сказать, что она заполнена, когда стопор устройства намотки шпульки (металлический или пластиковый овальный элемент рядом со шпулькой) касается нити на шпульке.

Как выглядит полная шпулька.

Намотка нити на шпульку: метод для компьютеризированных швейных машин

Пропустив нить вокруг круга «нитенаправителя для намотки шпульки», намотайте нить по часовой стрелке вокруг шпульки 5 или 6 раз .(Направление «по часовой стрелке» идет вправо).

Обрежьте лишнюю нить, используя прорезь на устройстве намотки шпульки (ниже обведено красным) . Вы просовываете нить в прорезь и тянете ее вправо, чтобы обрезать.

Если я не отрезаю лишнюю нить, она запутывается в шпульной нити и не может быть удалена.

Отрежьте лишнюю нить через прорезь (обведено кружком).

Примечание: если ваше устройство намотки шпульки НЕ имеет встроенного резака, прокрутите вверх и используйте метод намотки шпульки для базовых машин.

С помощью регулятора скорости выберите скорость намотки . Я выбрал самую медленную настройку. Janome рекомендует использовать самую быструю скорость для намотки шпульки.

Компания Brother сообщает, что если вы наматываете эластичную нить (например, прозрачную нейлоновую нить), рекомендуется использовать низкую скорость, чтобы нить не растягивалась.

Ползунок «управление скоростью». Один треугольник означает медленный, 3 треугольника означает быстрый.

Нажмите на педаль, чтобы начать намотку нити на шпульку.Старайтесь поддерживать постоянную скорость, чтобы ваша шпулька была намотана равномерно.

Компьютеризированная машина.

Удерживать ногу неподвижно может быть непросто. Более простой альтернативой является использование кнопки «старт/стоп» на вашей машине, чтобы намотать за вас! Чтобы использовать этот метод, сначала необходимо отключить педаль.

Я нажимаю кнопку «старт/стоп». Одно нажатие запускает намотку шпульки, а второе останавливает ее.

Когда шпулька заполнится, прекратите наматывать.

Вы можете сказать, что она заполнена, когда стопор устройства намотки шпульки (металлический или пластиковый овальный элемент рядом со шпулькой) касается нити на шпульке.

Если вы используете педаль, просто уберите ногу, чтобы остановиться. Если вы используете кнопку «Пуск/Стоп», нажмите ее, чтобы остановить машину.

Полная бобина. Нить соприкасается с серебряным «стопором моталки» справа.

Примечание: если вы наматываете прозрачную нейлоновую нить, остановитесь, когда шпулька будет заполнена на 1/2–2/3. Компания Brother не рекомендует полностью наматывать нить этого типа, так как она будет неаккуратной и производительность шитья может снизиться.

Сдвиньте шпульку влево до щелчка.

Обрезать нить. Снимите шпульку с устройства намотки шпульки .

** Одна бесплатная выкройка. Каждый четверг. Присоединяйтесь к списку рассылки 🙂 **


Шаг 4: вставьте шпульку в швейную машину

Швейные машины обычно имеют 2 типа шпульных систем. Система с фронтальной или верхней загрузкой. Вот как использовать оба.

Как использовать шпульную систему с фронтальной загрузкой

Выключите швейную машину

Многие бренды рекомендуют выключать швейную машину во время заправки нити.Это сделано для того, чтобы вы случайно не пришили пальцы. Это хорошая привычка безопасности.

Откройте область шпульки

На машинах с фронтальной загрузкой область шпульки скрыта. Вам необходимо снять передний удлинительный стол и открыть переднюю крышку, чтобы получить доступ к области шпульки.

Как найти шпульку на машине с фронтальной загрузкой. Иллюстрации предоставлены Зингером.
Вставьте шпульку в шпульный колпачок

Убедитесь, что нить разматывается в направлении стрелки:

(слева) шпульный колпачок, (справа) шпулька.Иллюстрация предоставлена ​​Janome.

Протяните нить через прорези на шпульном колпачке, вот так:

Иллюстрация предоставлена ​​Janome.

Оставьте около 10 см свободной нити .

Убедитесь, что свободная нить висит справа от металлического удлинителя шпульного колпачка (или рожка, как говорит Джаноме). Металлический удлинитель представляет собой выступающую прямую часть шпульного колпачка .

Поместите шпульный колпачок внутрь машины

Металлический удлинитель должен быть на 12 часов (указывая прямо вверх).

Полностью вставьте шпульный колпачок в машину до щелчка. Его следует держать надежно. Он не должен болтаться или падать на одну сторону.

Я вставляю шпульный колпачок в машину. Металлический удлинитель/рожок шпульного колпачка — это прямая выступающая часть. Это в 12 часов.

Если вам трудно вставить его, попробуйте повернуть маховик (к себе), чтобы повернуть область шпульки, пока она не займет правильное положение и не примет шпульный колпачок.

Примечание: важно всегда поворачивать маховик на себя (против часовой стрелки). Зингер говорит, что если вы повернете его в неправильном направлении, ваша машина может заклинить, когда вы начнете шить. Это также может привести к сбою синхронизации швейной машины.

Как использовать шпульную систему с верхней загрузкой

Переведите машину в безопасный режим или выключите ее

Многие бренды рекомендуют выключать швейную машину во время заправки нити. Это сделано для того, чтобы вы случайно не пришили пальцы.Это хорошая привычка безопасности.

[Компьютеризированная машина] Brother рекомендует перевести машину в «безопасный режим».

Вот как:

  • Поднимите иглу в самое верхнее положение. Для этого поверните маховик (к себе) и убедитесь, что метка на маховике совмещена с меткой на машине.
  • Опустите прижимную лапку с помощью рычага.
  • Нажмите кнопку безопасности «прижимной лапки» (на фото ниже) на сенсорной панели.

Теперь ваша швейная машинка заблокирована и не может случайно пришить пальцы!

Значок безопасности «прижимная лапка», который блокирует вашу машину и предотвращает случайное шитье.
Снимите крышку шпульки

Поднимите прижимную лапку с помощью рычага. Это уберет лапку, и мы сможем снять крышку шпульки.

Обведено: рычаг, управляющий прижимной лапкой.

Рядом с прозрачной крышкой шпульки есть защелка. Сдвиньте его вправо, чтобы «разблокировать» крышку шпульки. Может немного подскочить.

Сдвиньте защелку вправо.

Снимите крышку шпульки.

Вставьте шпульку против часовой стрелки

Поместите шпульку внутрь.Убедитесь, что нить разматывается влево (против часовой стрелки).

Проведите нить через прорезь в крышке игольной пластины.

Это важно, потому что при этом нить входит в «пружину натяжения» шпульного колпачка. Таким образом, при шитье к шпульной нити будет прилагаться натяжение.

Нить входит в прорезь игольной пластины.

Обрежьте нить с помощью резака на конце прорези. Потяните нить вправо, чтобы обрезать.

Это важно. Когда я игнорирую шаг обрезки, у меня плохое натяжение нити при шитье. Brother подтверждает, что если мы не обрежем лишнюю нить, это может вызвать проблемы с производительностью.

Но есть исключение.

Если вы выполняете сборку или стегание со свободной подачей материала, НЕ ОБРЕЗАЙТЕ шпульную нить. Позже вы будете тянуть его вверх, так что дополнительная длина вам пригодится.

Потяните нить вправо, чтобы обрезать.

Примечание: некоторые шпульные машины с верхней загрузкой не имеют нитеобрезателя рядом с шпулькой.Это означает, что вы не должны обрезать нить.

Вытяните его на 6 дюймов (15 см) по направлению к задней части машины.

Затем снова наденьте крышку шпульки так, чтобы конец нити свисал.

Вот пример из 1 инструкции к станку Зингер:

Иллюстрация предоставлена ​​Сингером.

Установите крышку шпульки обратно.

Сначала поместите «язычок» на крышке шпульки (это прямоугольная часть, которая выступает наружу) внутрь выемки на машине.

Затем нажмите на крышку шпульки, чтобы она встала на место.

** Я нахожу лучшие бесплатные выкройки и делюсь ими каждый четверг. Не пропустите. Присоединяйтесь к списку рассылки :)**


Шаг 5: заправьте верхнюю нить и иглу

Поднимите прижимную лапку

Начните с подъема прижимной лапки с помощью рычага.

Это действительно важно.

Когда прижимная лапка поднята, диски натяжения открываются и принимают нить.

Если ваша прижимная лапка опущена, диски натяжения будут закрыты.

Это означает, что вы не можете протянуть нить внутри диска натяжения, поэтому ваша строчка не будет выглядеть хорошо, потому что ваша швейная машина не может контролировать верхнюю нить.

Поднимите прижимную лапку с помощью обведенного рычага.

Также необходимо поднять иглу в крайнее верхнее положение . Для этого поверните маховик на себя. Это выдвинет скрытый «натяжной рычаг» для заправки нити.

Наденьте нить на стержень для катушки

Если вы используете ту же нить, что и для шпульки, просто оставьте ее включенной.

Вертикальный стержень для катушки, который идет вверх. Горизонтальный стержень для катушки, который идет из стороны в сторону.

Как и раньше, если стержень для катушки расположен горизонтально (движется из стороны в сторону), убедитесь, что нить разматывается вперед снизу.

Наденьте колпачок катушки нужного размера. Она должна быть шире вашей нити. Плоская сторона колпачка катушки должна быть обращена к нити. И это должно быть прижато прямо к резьбе.

Я надеваю колпачок на катушку.

Следуйте нитенаправителям

Пропустите нить под нитенаправителями в верхней части машины.

Нитенаправитель 1 на компьютеризированной машине Brother. Нитенаправитель 2 на компьютеризированной машине Brother.

Пропустите нить через передний канал

Протяните нить через желоб для нити спереди.

  • Вы идете сначала вниз по желобу,
  • вокруг разворота,
  • потом вверх,
  • пропускаете нить в отверстие «приемного рычага»,
  • и обратно вниз по желобу, к иглам.

Вот видео, показывающее процесс:

Вот более пристальный взгляд на «натяжной рычаг» внутри канала .В нем есть отверстие, в которое нужно вставить нить.

Ваша нить должна проходить сзади наперед и справа налево , как показано на рисунке ниже.

Натяжной рычаг на моей старой ручной машине. Натяжной рычаг на моей компьютеризированной машине. Это максимум, на что он пойдет.

Поместите нить под «нижний нитенаправитель»

Это есть не на всех машинах. Это полоса прямо над иглой.

Пропустите нить под нижнюю планку нитенаправителя. Обычно слева или справа есть зазор, в который можно вставить нить.

«Нижний нитенаправитель» обведен кружком.

Поместите нить под игловодитель

Обычно слева или справа есть зазор для продевания нити.

Продевание нити под игловодитель.

Заправить иглу

Вставьте нить в «ушко иглы». Это маленькое отверстие в нижней части иглы.

Заправьте ее спереди назад.

Если вам трудно продеть нить через отверстие, попробуйте обрезать конец нити под углом.Это облегчает прохождение.

Протяните нить под прижимной лапкой

Поднимите прижимную лапку с помощью рычага.

Протяните нить под прижимной лапкой и вытяните примерно на 5 см по направлению к задней части машины. Singer рекомендует вытянуть нить на 6-8 дюймов.

Предотвращает выпадение нити из иглы, когда вы начинаете шить.

Как пользоваться встроенным автоматическим нитевдевателем (дополнительно)

Примечание: вы не можете использовать нитевдеватель, если используете двойные иглы.Это также не рекомендуется для специальных потоков.

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение

Для работы нитевдевателя игла должна находиться в самом верхнем положении.

Поверните маховик (к себе), чтобы изменить положение иглы. Убедитесь, что линия на маховике находится вверху и совпадает с отметкой на машине.

Примечание: не все машины имеют эту маркировку. Если у вас нет, продолжайте поворачивать маховик, пока не станет казаться, что стрелка не может двигаться выше.

Метки на маховике и станке совпадают. Вот откуда я знаю, что стрелка находится в самом верхнем положении.
Протяните нить в пазы нитевдевателя

Потяните нить (которая уже прошла через игловодитель) влево.

Проденьте его через прорезь, а затем протяните внутрь прорези.

Нить прошла через выемку и прорезь (обозначенные цифрой 7) нитевдевателя.
Обрежьте лишнюю нить с помощью нитеобрезателя
.

Обычно он находится с левой стороны машины.

Нитеобрезатель на левой стороне машины.
Опустите прижимную лапку

Для этого опустите рычаг прижимной лапки. Обычно он находится справа от игл, рядом с задней частью машины.

Закрывает диски натяжения и надежно удерживает нить на месте.

Потяните рычаг нитевдевателя вниз

Потяните его вниз как можно сильнее. Это приведет к тому, что крючок на нитевдевателе протолкнет нить через игольное отверстие.

Медленно отпустите рычаг нитевдевателя.

(обведено) рычаг нитевдевателя.

Ваша игла заправлена!

Если на нитке образовалась петля, потяните петлю к задней части машины.

Петля из нити, которую нужно вытянуть (к задней части машины). Иллюстрация любезно предоставлена ​​Зингером.
Протяните нить под прижимной лапкой

Поднимите прижимную лапку с помощью рычага.

Протяните нить под прижимной лапкой и вытяните примерно на 5 см по направлению к задней части машины. Singer рекомендует вытянуть нить на 6-8 дюймов.

Предотвращает выпадение нити из иглы, когда вы начинаете шить.

Другие типы автоматических нитевдевателей

Существует множество типов нитевдевателей, поэтому, если у вас есть что-то, что выглядит иначе, обратитесь к инструкции за инструкциями.

Например, вот как выглядит нитевдеватель на Singer Confidence 7363:

Изображение и иллюстрация предоставлены Singer.
  1. Зацепите нить за нитенаправитель.
  2. Удерживая конец нити, опустите рычаг.
  3. Поверните рычаг в сторону задней части машины.
  4. Направьте нить в конец с крючком. Потяните нить вверх.
  5. Поверните рычаг в исходное положение. Затем в иглу вдевается нить.
  6. Отпустите рычаг. Потяните петлю нити в игле по направлению к задней части машины.

** Одна бесплатная выкройка.Каждый четверг. Присоединяйтесь к списку рассылки 🙂 **


Шаг 6: вытяните шпульную нить

Этот шаг зависит от того, какая у вас шпулька: фронтальная или верхняя.

Способ для бобинных систем с фронтальной загрузкой

Начните с подъема прижимной лапки с помощью рычага.

Одной рукой держите верхнюю нить (выходящую из иглы).

Другой рукой поверните маховик (к себе), чтобы игла опустилась вниз, а затем снова поднялась.

Верхние и шпульные нити будут соединены вместе.

Осторожно потяните за верхнюю нить . Это протянет шпульную нить через отверстие в игольной пластине.

Используйте что-нибудь, чтобы вытянуть петлю шпульной нити (например, карандаш).

Протяните обе нити под прижимной лапкой.

Теперь можно закрыть переднюю крышку.

У-у-у, это КОНЕЦ потоковой передачи!

Способ для катушечных систем с верхней загрузкой

Brother, Janome и Singer говорят, что вы можете начать шить, не вытягивая шпульную нить. Это то, что я обычно делаю, и у меня нет проблем.

Эта рекомендация относится к вам, если ваша шпулька с верхней загрузкой имеет встроенный в систему шпульки нитеобрезатель. Это называется «шпулька быстрого набора». С этой системой вам не нужно вытягивать шпульную нить.

Но некоторые шпульные машины с вертикальной загрузкой не имеют этой системы, поэтому вам нужно вытянуть шпульную нить. Если у вас нет устройства для обрезки шпульной нити и вы оставили хвостик нити, это ваша ситуация.

Также иногда эти бренды рекомендуют вытягивать шпульную нить вверх, даже если у вас есть «быстрая установка шпульки»:

  • При создании сборок.
  • При выстегивании со свободной подачей материала.

В этих случаях вам нужен конец нити в начале строчки.

Вот как вытянуть шпульную нить:
  • При установке шпульки в машину не обрезайте шпульную нить на конце. И пока не надевайте крышку шпульки.
  • Удерживая верхнюю нить одной рукой, поверните маховик (к себе), чтобы опустить, а затем поднять иглу. Это свяжет верхнюю и нижнюю нити вместе.
  • Осторожно вытяните верхнюю нить вверх. Это заставит шпульную нить выйти.
  • Поднимите прижимную лапку с помощью рычага.
  • Протяните обе нити под прижимной лапкой примерно на 4″ (10см) до 6″ (15см).
  • Установите на место крышку шпульки.

** Я нахожу лучшие бесплатных выкроек и делюсь ими каждый четверг. Не пропустите. Присоединяйтесь к списку рассылки :)**


Шаг 7: выберите настройки (натяжение, тип стежка, длина и ширина)

Примечание. Если вы выключили машину для заправки нити, включите ее сейчас.

Какая ткань для пробного шитья

Я рекомендую выполнить первое пробное шитье из нескольких больших лоскутов хлопчатобумажной ткани. В идеале она должна быть легкой или средней плотности и не растягиваться.

Найдите диски и кнопки для изменения настроек

У каждой швейной машины циферблаты расположены в разных местах. Вам нужно знать, какой диск управляет типом стежка, длиной, шириной и натяжением нити.

Чтобы дать вам представление о том, где искать, вот один из примеров циферблатов базовой машины:

У этой старой машины нет отдельного регулятора ширины стежка.Он входит в состав «типа стежка». Но ваш, вероятно, будет.

Понимание того, что делает каждый циферблат, может привести к путанице. Я рекомендую проверить ваше руководство и пометить вашу машину.

Если у вас нет под рукой руководства, вот несколько подсказок, которые помогут вам разобраться:

  • Длина стежка обычно изменяется от 0 до 4.
  • Ширина стежка обычно изменяется от 0 до 5.
  • Натяжение нити обычно изменяется от 0 до 9.

Выберите тип стежка

Примечание: убедитесь, что игла поднята, когда вы меняете настройки стежка.Вы не хотите изменять положение иглы, когда игла уже находится внутри машины.

Начнем с прямого стежка.

На базовых машинах вы выбираете прямую строчку, поворачивая диск на соответствующую цифру или букву.

«А» представляет собой прямой стежок на этой базовой машине.

На компьютеризированных машинах используйте сенсорную панель для выбора номера прямой строчки.

Здесь «1» представляет собой прямой стежок.
Как установить игольную пластину на машину

Варианты строчек для некоторых машин напечатаны на машине, а для других предусмотрена отдельная «табличка с образцами строчек».

Игольная пластина прикреплена к верхней части машины.

Вот как прикрепить игольную пластину к швейной машине.

Прикрепите игольную пластину к держателю пластины.

Закрепите держатель пластин на рукоятке швейной машины.

Выберите длину и ширину стежка

2,5 мм — стандартная длина стежка.

Чем больше число, например 4, тем длиннее стежки. Как правило, более длинные стежки подходят для тяжелых тканей, а более мелкие — для легких.

С помощью регулятора длины стежка или сенсорной панели выберите 2,5.

Используйте кнопки в кружках, чтобы увеличить или уменьшить длину стежка.

На базовых машинах ваш циферблат может иметь только цифры 1, 2, 3 и 4. Поэтому установите циферблат посередине между 2 и 3. Это примерно 2,5.

Регулятор длины стежка на обычной швейной машине.

На моей старой ручной машине «собачки» (металлические «зубцы» под прижимной лапкой) были не очень хороши, поэтому мои стежки обычно были слишком маленькими — 2.5мм. Вместо этого я шил на 3 на 3,5. Поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать со старыми машинами.

Сейчас не нужно ничего выбирать для ширины стежка. Это актуально для широких стежков, таких как зигзаги. Вы пока только начинаете с прямого стежка.

** Одна бесплатная выкройка. Каждый четверг. Присоединяйтесь к списку рассылки 🙂 **

Выберите настройку натяжения

4 — стандартная настройка натяжения для начала.

Меньшее число (от 0 до 3) ослабит натяжение, а большее число (от 5 до 9) усилит натяжение.

Итак, 0 = слабое натяжение. 9 = сильное натяжение.

Циферблат напряжения. 4 является стандартной настройкой. Регулятор натяжения на базовой швейной машине.

Шаг 8: пробная строчка

Поместите ткань под прижимную лапку

Поднимите прижимную лапку с помощью рычага.

Поместите ткань под прижимную лапку. Я рекомендую сшить 2 слоя, как вы это делаете в реальных проектах.

Ткань должна проходить за иглой (чтобы игла могла проникнуть в ткань).

Если вы хотите потренироваться делать «припуски на швы», разместите ткань так, чтобы ее край совпадал с правым краем прижимной лапки . Как правило, это даст вам припуск на шов 1/4″.

Примечание: «припуск на шов» — это расстояние между краем ткани и линией строчки. Учебники по шитью часто содержат такие инструкции, как «шить с припуском на шов 5/8 дюйма».

Если на вашей швейной машине есть направляющие, выровняйте край ткани по одной из этих направляющих.

Я выровнял край ткани по одной из направляющих на машине.

Опустите прижимную лапку с помощью рычага. Это удержит ткань на месте.

Начните с иглы в ткани

Опустите иглу так, чтобы она проткнула ткань.

Можно использовать маховик (повернуть его на себя) или кнопку «старт/стоп» (на компьютеризированных станках).

Выберите скорость шитья (только компьютеризированная машина)

Используйте регулятор скорости для установки скорости.Вам решать, хотите ли вы шить медленно (1 треугольник), средне (2 треугольника) или быстро (3 треугольника).

Прошить вперед на 3-5 стежков

Нажмите ногой на педаль, чтобы начать шить вперед. Начните медленно, слегка нажимая на прижимную лапку.

Аккуратно направьте ткань руками. Убедитесь, что его не тянет влево или вправо. Вы хотите оставаться прямо.

Снимите лапку, чтобы остановить шитье.

[Компьютеризированная машина] Можно шить без педали. Просто нажмите кнопку «старт/стоп», чтобы начать шить, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить. Обычно это значок со стрелкой. Чтобы это работало, педаль должна быть отключена от сети.

Обратный шов на 3-5 стежков

Обратный стежок — это когда вы шьете назад примерно на 3-5 стежков. Это закрепит линию шва и не даст ей распуститься. Вы держите «кнопку обратного стежка», чтобы выполнить обратную строчку.

Вот как это выглядит на базовой машине.

Нажмите на эту кнопку (на фото ниже) и удерживайте ее. Одновременно нажмите ногой на педаль, чтобы шить в обратном направлении.

Если вы хотите остановить шитье в обратном направлении, отпустите кнопку.

Кнопка реверсивного стежка на базовой машине.

На компьютеризированной машине нажмите и удерживайте кнопку реверсивной строчки. Обычно это значок в форме буквы U.

Вам не нужно нажимать ногой на педаль, потому что машина автоматически будет шить за вас в обратном направлении.

Кнопка реверсивного стежка на компьютеризированной машине.

Если вы хотите остановить шитье в обратном направлении, отпустите кнопку.

Нажмите ногой на педаль, чтобы снова начать шить вперед (или нажмите кнопку пуска/остановки).

Продолжайте шить вперед

Нажмите ногой на педаль, чтобы начать шить вперед. Чтобы шить медленно, нажмите слегка. Чтобы шить быстро, прижимайте лапку сильнее.

Аккуратно направляйте ткань руками.Убедитесь, что его не тянет влево или вправо. Вы хотите оставаться прямо.

Снимите лапку, чтобы остановить шитье.

[Компьютеризированная машина] Можно шить без педали. Просто нажмите кнопку «старт/стоп», чтобы начать шить, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить. Обычно это значок со стрелкой. Чтобы это работало, педаль должна быть отключена от сети.

Совет по прямому шитью: во время шитья следите за тем, чтобы край ткани всегда совпадал с выбранной направляющей.

Вам не нужно смотреть на иглу.

Если вы заметите, что ткань смещается слишком далеко влево или вправо, остановите шитье, аккуратно потяните ткань назад и продолжайте шить.

Завершите повторным обратным стежком

Это закрепит вашу строчку, чтобы она не распускалась. Используйте кнопку обратного стежка, чтобы сделать обратные строчки на 3-5 стежков.

Кнопка реверсивного стежка на базовой машине. Кнопка реверсивного стежка на компьютеризированной машине.

Поднять иглу

Когда вы закончите шить, поднимите иглу, чтобы она больше не находилась в ткани. Для этого поверните маховик (к себе).

Компьютеризированные машины автоматически завершат работу в положении «игла вверху», когда вы нажмете кнопку «Обрезать нитки».

Кнопка «обрезать нить» на компьютеризированной машине.

Снимите ткань

Поднимите прижимную лапку , чтобы освободить ткань.

Вытяните ткань.

Обрежьте нить с помощью нитеобрезателя на левой стороне машины или используйте ножницы.

На базовых машинах оставьте хвостовик резьбы 2″+ на машине . Если вы этого не сделаете, в следующий раз, когда вы начнете шить, нить будет вытянута вверх и высвободится из иглы.

Проверьте свои швы

Теперь просто посмотрите на свои стежки, чтобы убедиться, что они вам нравятся.

Вы не хотите, чтобы ткань выглядела сморщенной, потому что это означает слишком сильное натяжение нити.

Вы также не хотите, чтобы швы были свободными.

Если это так, отрегулируйте регулятор натяжения и потренируйтесь на обрезках, пока не будете довольны стежками.

Как узнать, правильно ли выглядит ваше натяжение

Как выглядит сбалансированный стежок
Иллюстрация предоставлена ​​Brother.

Brother говорит, что «верхняя нить и нижняя нить должны пересекаться в центре ткани».

Таким образом, вы должны видеть только верхнюю нить на лицевой стороне ткани, а нижнюю нить на изнаночной стороне.Если ваш стежок выглядит так, значит, натяжение хорошо сбалансировано!

Когда вам не нужен сбалансированный стежок

Зингер говорит: «Сбалансированное натяжение (одинаковые стежки как вверху, так и внизу) обычно желательно только для конструктивного шитья прямой строчкой… Для функций зигзагообразной и декоративной строчки натяжение нити обычно должно быть меньше, чем для шитья прямой строчкой».

Шпульная нить показана справа
Иллюстрация предоставлена ​​Brother.

Если вы видите шпульную нить на лицевой стороне ткани, натяжение верхней нити слишком сильное. Вам нужно его ослабить.

Верхняя нить показывается на изнаночной стороне
Иллюстрация предоставлена ​​Brother.

Если вы видите верхнюю нить на изнаночной стороне ткани, верхняя нить слишком свободна. Вам нужно усилить напряжение.

Что дальше?

Я рекомендую вам продолжать практиковаться на лоскутах ткани.

Попробуйте прошить прямые линии, углы и кривые.Попробуйте шить из разных тканей.

Рекомендую записывать все ваши записи и приклеивать образцы стежков в журнал шитья. Это будет полезной ссылкой, когда вы не уверены, какие настройки выбрать в будущем.

И поздравляю, как далеко вы продвинулись! Сегодня мы многое рассмотрели.

** Одна бесплатная выкройка. Каждый четверг. Присоединяйтесь к списку рассылки 🙂 **


Закрепите это изображение, чтобы добавить пост в закладки на потом 🙂



Источники

Певица.«Singer 2263 Простой мануал». [онлайн] Доступно по адресу: https://res.cloudinary.com/singer-sewing/image/upload/v1574848974/Singer-Website-Library/outdated_product/SINGER_2263_SIMPLE_Sewing_Machine_Manual.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Певица. «Руководство по уверенности певца». [онлайн] Доступно по адресу: https://www.singer.com/sites/default/files/outdated_product/SINGER%20Confidence%207363%20Sewing%20Machine.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Певица. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://res.cloudinary.com/singer-sewing/image/upload/v1572777384/Singer-Website-Library/Manuals/Products_manuals/78d2f880b6f5e05b3ad48013cb79f9694e6858ef_bggbpc.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Джаноме. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.janome.com/siteassets/support/manuals/computer-models/inst-book-dc2015en.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Джаноме. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.janome.com/siteassets/support/manuals/economy-models/inst-book-hd-3000eng.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Джаноме.’руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.janome.com/siteassets/support/manuals/economy-models/inst-book-2206en_sp_fr.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Брат. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://download.brother.com/welcome/doch201372/888_m70_om01en.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Брат. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://download.brother.com/welcome/doch200094/jk2500nt_ug03en.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Брат. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://download.Brother.com/welcome/doch000470/bc21es20cs60ce50ex66xr6677ug10en.pdf [дата обращения: 17 марта 2021 г.]

Брат. ‘руководство по эксплуатации’. [онлайн] Доступно по адресу: https://download.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.