При зарядке аккумулятора падает напряжение: Почему при зарядке аккумулятора падает напряжение

Содержание

Почему при зарядке аккумулятора падает напряжение

В процессе работы исправного автомобиля, напряжение в бортовой сети поддерживается 13,,4 В, а для полной зарядки АКБ необходимо 16,,4 В. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Чем выше результат, тем лучше неизменно падает. Методы зарядки аккумуляторных батарей при постоянном токе и при постоянном напряжении равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. С точки же зрения глубины и полноты заряда первый способ лучше.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правильная зарядка аккумулятора. Смотрим показания и полезные советы при зарядке

Сколько ждать зарядки акамулятора?


Ток при зарядке аккумулятора. С советских времён пылилось зарядное устройство к сожалению не автоматическое вот вопрос и подвис- сколько ампер ставить для зарядки, кое-где давным-давно читал — 2 ампера а может и путаю.

Професора-академики успокойте сумлевающую душу? Re: Ток при зарядке аккумулятора. Традиционные стандартные , в которых предусмотрен доступ к заливным отверстиям всех секций батареи. Контроль уровня электролита и его плотности рекомендуется проводить раз в месяца. Их заряд можно производить любым известным способом. Малообслуживаемые, в которых пробки заливных отверстий сохранены и находятся, как правило, под общей крышкой.

За счет использования в решетках электродов кальция вместо сурьмы сокращен электролиз воды, в связи с чем и не проиcходит потеря электролита. Контроль уровня и плотности электролита производится один раз в год. Необслуживаемые, имеющие герметичную крышку. Доступ внутрь АКБ исключен в принципе. Контроль электролита в них не производится. Обязательным условием использования зарядных устройств для двух последних групп АКБ является ограничение величины напряжения зарядки в Зарядка по правилам Существуют два классических метода зарядки — током постоянной силы и при постоянном напряжении — и разновидности при их комбинировании.

Метод зарядки током постоянной силы Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи.

К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры. Метод зарядки при постоянном напряжении Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток заряда может достигать вначале заряда значительной силы, а затем по мере зарядки снижается до нуля.

Обычно напряжение источника равно Недостаток метода — значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда. Форсированный метод зарядки Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. Используют его в основном в автохозяйствах. Недостаток метода — сокращение срока службы АКБ. Форсированный метод зарядки можно применять только для заряда традиционных обслуживаемых АКБ.

Недостаток приведенных выше методов заключается в необходимости контроля параметров заряда — тока, плотности и температуры электролита.

Автоматический метод зарядки Это оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие каждому из применяемых методов отдельно.

Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита.

При правильно выбранном напряжении ограничение величины силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом зарядки данный метод не требует какого-либо контроля. Кстати, необслуживаемые батареи можно заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение зарядного напряжения в Генератор справится с зарядом любой батареи, если глубина ее разряда невелика.

Для этих целей выпускают устройства, реализующие заряд постоянным током, постоянным напряжением или же комбинированный заряд. Заряд постоянным током производится, как правило, при токе, равном 0,1 от величины номинальной емкости батареи. Критерием окончания заряда может служить постоянство плотности электролита и постоянство напряжения на выводах батареи в течение последних 2—3 часов заряда.

Для современных батарей важно, чтобы напряжение в конце заряда было не менее 16,0—16,4 В. Заряд при постоянном напряжении, как и комбинированный, обычно реализуется в автоматических зарядных устройствах. Этот режим целесообразно применять для батарей без пробок для доливки дистиллированной воды.

Комбинированный заряд состоит из двух этапов. А как насчет полностью необслуживаемых батарей? Условие такое — электрооборудование вашего автомобиля должно быть исправным! Напряжение на выводах батареи при работающем двигателе — 13,9—14,1 В; если же оно будет ниже, то степень заряженности батареи не обеспечит надежного пуска холодного двигателя. Кроме того, длительная эксплуатация недозаряженной батареи приведет к усиленной сульфатации электродов и снижению ее работоспособности.

В случае перезаряда происходит разложение воды. При этом выделяющийся на положительной пластине кислород ускоряет коррозию решетки. Кроме того, падает уровень электролита и увеличивается его плотность, что также снижает срок службы батареи, наконец, оголяются верхние кромки пластин и под крышкой скапливается большой объем взрывоопасной смеси.

Современные необслуживаемые батареи более устойчивы к перезаряду, чем традиционные аккумуляторы. Именно к этой категории относятся все отечественные аккумуляторы. Следует помнить, что после двух-трех глубоких разрядов их емкость снижается вдвое, а восстановить ее невозможно вот почему их рекомендуют использовать только на иномарках со стабильной системой электрооборудования.

Для устранения этого недочета в свинцово-кальциевый сплав добавляют серебро. Гарантийной замене подлежат батареи с дефектом изготовления — обрывом электрической цепи вследствие некачественной сварки, внутренним замыканием из-за поломки или смещения сепаратора, поломкой полюсных мостов и т.

Степень заряженности батарей с пробками проверяем ареометром, а при отсутствии пробок — косвенным путем по величине ЭДС согласно приведенной таблице. К сожалению расколотил ареометр, но думаю, что собственный индикатор на батаррее подскажет о результате.

О чём не премину сообщит. Смастерил ареометр-во сех банках А заодно обнаружил причину разряда-заднюю дверь закрыл не плотно и одна-лишь внутрисалонная ломпочка за десять дней поставила на колени акумулятор. Спасибо всем за участие. Как показывает опыт этого бывает много, особенно на старых аккумуляторах. За свою автожизнь я поменял их около 10 и понял, лучше меньше, но дольше.

Поэтому, при необходимости заряда, забиваю 2-мя амперами. Активная масса при этом не выкрашивается. Немного разные вещи. Лучше брать процентов от ёмкости. По поводу того, что при зарядке падает ток. Ток падает из-за того, что схема зарядного привязана не к собственно току а к напряжению. По мере заряда аккумулятора напряжение растёт на аккумуляторе.

То есть разность потенциалов выравнивается становится меньше. Из курса физики известно, что при неизменном сопротивлении, сила тока тем больше, чем больше напряжение. Соответственно чем меньше эта разность, тем меньше ток. Именно поэтому и творят такие навороченные автоматические зарядные устройства с привязкой именно к току. Падение тока по мере зарядки наблюдается только у дешёвых простеньких ЗУ.


Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства?

Здравствуйте, сразу скажу, что сам пост не отвечает на вопрос заголовка. Истину предлагаю искать в комментариях. В итоге я посмотрел как разобрать свой самсунг и заменил аккумулятор на вроде оригинал с али, про крайней мере работает не хуже нового родного. А старый аккумулятор решил сделать внешним для зарядки любых устройств. Просто припаял к плате от китайского внешника вместо его штатной батареи. Но вопрос в другом, почему резко снижается сила тока при зарядке с 0,4 до 0,02А при достижении нынешней максимальной ёмкости?

Сначала нужно измерить напряжение: при %-й зарядке на клеммах должно при увеличении напряжения на аккумуляторе, сила тока будет падать.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Тема в разделе » Авто «, создана пользователем AT , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Зарядка автомобильного аккумулятора Тема в разделе » Авто «, создана пользователем AT , Регистрация: AT Участник. Зарядка автомобильного аккумулятора. AT ,

Форум — НПП «ОРИОН СПБ»

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой если они есть рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ.

Хочешь стать куратором любимой темы?

Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость — самые важные показатели этого автомобильного узла, от которых напрямую зависит его функциональность и качество работы. Батареи используются для запуска силового агрегата, поэтому каждый автовладелец должен знать о том, каким является нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, постоянно поддерживая его в рабочем состоянии. Конечно, я уже затрагивал эту тему в предыдущих статьях про аккумуляторы , однако сегодня хочу конкретизировать эту информацию …. Поэтому чтобы определить напряжение нужно для начала обзавестись мультиметром, подробнее про это читайте здесь. Хочу отметить, что желательно хотя бы раз в месяц — два проверять напряжение батареи, чтобы вовремя принять меры.

Ток зарядки автомобильного аккумулятора

Предыдущее посещение: Сб окт 12, Текущее время: Сб окт 12, Сообщение Добавлено: Вт янв 25, Доброго времени суток! Двое суток аккум стоял на зарядке с макс. Стрелка зарядника так и не упала.

а почему напряжение падает? зарядка сама снижает по мере роста ЭДС? Нагрев аккумулятора при заряде — случается почти всегда.

Ток при зарядке аккумулятора.

Основное назначение стартерной аккумуляторной батареи АКБ указано в ее названии: это источником энергии для работы стартера. То есть, главную свою роль АКБ играет на стадии пуска двигателя, а затем энергия в бортовую электросеть поступает от генератора. В момент пуска двигателя аккумулятор теряет значительную часть запасенной энергии, и нуждается в зарядке — она выполняется генератором, который, по идее, за относительно короткое время должен восстановить АКБ.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и без нее, не забудем и про зиму.

Показано с 1 по 21 из Аккумулятор не подает ток при зарядке Вопрос выкидывать ли аккумулятор. Вчера не смог завестись — на клемме «-» обнаружил белый налет, зачистил шкуруой. Завелся нормально.

При этом видимых признаков разряженности батареи не было, просто хотел на заряженном проверить плотность электролита. Подключил я его к своему заряднику простой самоотключающийся автомат, который выдает 15В и показывает ток зарядки.

Об аккумуляторах …

Здравствуйте, сразу скажу, что сам пост не отвечает на вопрос заголовка. Истину предлагаю искать в комментариях. В итоге я посмотрел как разобрать свой самсунг и заменил аккумулятор на вроде оригинал с али, про крайней мере работает не хуже нового родного. А старый аккумулятор решил сделать внешним для зарядки любых устройств. Просто припаял к плате от китайского внешника вместо его штатной батареи.

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Напряжение и ток при зарядке аккумулятора. Сообщение от nikishqwe. Мы же не знаем, что у него за зарядное устройство.


При зарядке аккумулятора быстро падает ток зарядки

При зарядке аккумулятора, стрелка амперметра зарядного устройства постепенно опускается в ноль. Однако, это происходит не всегда. Иногда стрелка опускается не до конца, сколько бы вы не держали батарею на зарядке, или не опускается совсем. Давайте разберемся,почему не опускается стрелка при зарядке аккумулятора, и что делать в таких случаях.

Паниковать не стоит, есть несколько различных причин:

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Итоги

Теперь вы знаете причину и можете самостоятельно устранить неполадки.

Следует помнить, что при зарядке АКБ, выделяется горючий, взрывоопасный газ. Заряжать рекомендуется в проветриваемом помещении. Подносить спички, зажигалки, сигареты и другой открытый огонь опасно для Вашего здоровья.

Источник

Что должен показывать амперметр при зарядке аккумулятора

Для начала проверим работу амперметра, чтобы убедиться, работает ли сам прибор. Включите при заглушенном моторе фары. нормальный амперметр должен отобразить процесс разряда. Прибор не показывает зарядку, если двигатель не прогрет, либо загрязнены щетки генератора. Когда генератор достигнет рабочей температуры, масляная пленка на щетках нарушается. После этого амперметр начинает отображать нормальный процесс заряда. Следует быстро протереть поверхность коллектора. Из-за сильного искрения щеток может произойти замыкание и выход из строя генератора.

Как проверить генератор

  1. Включите как можно больше световых приборов.
  2. Заведите мотор и установите небольшие обороты.
  3. Отключите все провода от реле регулятора.
  4. Пассатижами соедините концы проводников.
  5. Смотрите за прибором, постепенно повышайте обороты мотора. Если амперметр отображает повышение тока, значит генератор работает нормально.

Реле-регулятор требует замены. Двигатель нельзя ставить на большие обороты. Если он неожиданно остановится, то провода нужно быстро расцепить.

Порядок зарядки


Закончив в предварительной подготовкой, можно приступать непосредственно к заряду аккумулятора. Нужно учитывать тот факт, что электролит имеет свойство испаряться в процессе зарядки, поэтому производить ее в жилых помещениях крайне не рекомендуется.

Также нужно соблюсти правильную последовательность подключения, т.е. сначала лучше осуществить подключение зарядного устройства к АКБ, а потом только в сеть. Кроме того, надо следить за правильностью данного подключения устройства к батарее, ведь в случае ошибки будут повреждены предохранители ЗУ.

Отличают два метода зарядки:

  1. С помощью постоянного тока. Данный способ зарядки считается наиболее простым, ведь для его осуществления необходимо лишь правильно выставить силу тока при помощи регулятора. Данное значение должно составлять порядка 10% от энергоемкости АКБ. В процессе заряда батареи, данное значение будет постепенно уменьшаться. Окончательным сигналом завершения процесса будет нулевое показание стрелки амперметра. В среднем, весь процесс занимает порядка 13 часов.
  2. С помощью переменного тока. Данный способ более сложный, потому что необходимо задавать силу тока самому. На начальном этапе, необходимо поставить такое же значение, как и в предыдущем методе — 10% от энергоемкости АКБ. Как только напряжение достигнет 14 В, необходимо понизить силу тока ровно в два раза, после чего заряжать с такими параметрами до 15 В.Как только напряжение дойдет до 15 В, нужно снова понизить силу тока в два раза. Зарядка будет произведена после того, как напряжение будет находиться на одном уровне в течение 60 минут.

Это все, что касается зарядки аккумулятора, которая производится вне автомобиля. Однако, бывают случаи, когда заряжать аккумулятор нужно непосредственно в транспортном средстве. Чтобы правильно произвести этот процесс, лучше следовать нескольким полезным рекомендациям:

  • Автомобиль должен располагаться в закрытом помещении, где температура находится на приемлемом для работы уровне. Кроме того, в помещении не должно быть повышенной влажности.
  • Перед началом процесса зарядки, лучше дать аккумулятору определенное время на привыкание, т.е. достижения им температуры помещения. В среднем, это достигается за пару часов.
  • Также необходимо отключить все электрооборудование, подключенное в сеть. Сделать это лучше на этапе предварительной подготовки, до заряда АКБ.
  • Необходимо произвести предварительную проверку, как и в предыдущем способе, когда АКЮ вынимается из авто. То есть, проверить электролит, напряжение на клеммах и т.д.
  • В остальном, процесс зарядки аккумулятора практически ничем не отличается от предыдущего способа. Необходимо следить за капотом, чтобы он не захлопнулся в самый неподходящий момент. Если это произойдет, то клеммы будут повреждены, что приводит довольно к неприятным последствиям. Следовательно, нуж?

Неисправность реле-регулятора

Если это устройство вышло из строя где-то далеко от дома, то при исправном генераторе можно подсоединить его в цепь для зарядки батареи.

  1. Снимите проводку с клемм генератора и реле.
  2. Заизолируйте провода.
  3. Подсоедините лампу между выводами Ш и Я реле и генератора.
  4. На генераторе лампу поставьте на 10 свечей. Она заменит вышедший из строя реле регулятор.
  5. Отключите от прибора провод, который подходит к выводу Б реле. Вместо него подключите кусок метрового провода.
  6. К выводу Я генератора подключите провод 2 метра 50 см.
  7. Зачищенные концы проводки затяните в салон.

Как отремонтировать замок задней двери ВАЗ-2109?

Алгоритм зарядки аккумулятора автомобиля

  1. Снять АКБ с автомобиля. Однако если есть причины, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.

Чтобы зарядка была сделана правильно, проводить ее нужно в помещении, которое хорошо проветривается.

Внимание!

Не стоит нарушать правила техники безопасности.

Заряжать АКБ нужно вдалеке от легковоспламеняющихся предметов.

Поток свежего воздуха должен быть обеспечен обязательно, так как в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По этой же причине нужно избегать искр и открытого огня.

Как найти причину

При движении 20 км в час надо соединить два провода, в результате аккумулятор станет брать зарядку. При движении с меньшей скоростью на 4-й передаче — провода разъединить. Иначе аккумулятор может разрядиться по цепи генератора. Таким методом можно подсоединять генератор только в экстренных случаях.

Автомобиль заглох и не заводится — что делать?

Ввиду высокого напряжения снижается срок работы приборов. После приезда домой надо быстро заменить реле и возвратить всю схему назад в прежнее состояние.

Зарядка автомобильного аккумулятора — что выбрать и как заряжать

С проблемой «севшего» аккумулятора сталкивались почти все автомобилисты. Не будем вдаваться в причины произошедшего, рассмотрим, как и чем исправить сложившуюся ситуацию. В данном случае проблему зарядки автомобильного аккумулятора можно решить двумя способами.

Способ первый

Это, так называемый, быстрый способ подзарядки аккумулятора для тех, кто ограничен во времени, а машину нужно завести как можно быстрее. Батарею в этом случае можно не снимать с автомобиля. Что же нужно сделать для зарядки автомобильный аккумулятор в таком случае?

Итак, по порядку. Отсоединяем от батареи оба провода (снимаем их с клемм и отодвигаем подальше). Подсоединяем провода выхода подзарядного устройства к клеммам аккумулятора согласно маркировке – «+» с положительной клеммой, а «-» — с минусовой. На зажимах подзарядника указана полярность, ее нельзя перепутать!

Выставляем регулятор тока на максимум и включаем зарядное в сеть питания. Минут через 20-30 отсоединяем провода зарядника и закрепляем автомобильные провода на клеммах батареи. Опять-таки, соблюдайте полярность! Следующим действием запускаем двигатель. Пускового тока вполне хватит на запуск, а дальше генератор все сделает сам. Для уверенности можно погонять двигатель минут 5-10 на больших оборотах.

Способ второй

Если времени у вас достаточно, то лучше провести полную зарядку автомобильного аккумулятора. Для этого освобождаем батарею от проводов и извлекаем ее из-под капота. Заносим ее в гараж или, за неимением такового, в квартиру. Проводить процесс подзарядки нужно проводить в сухом помещении. Подготавливаем аккумулятор к процессу – очищаем клеммы от окислов и прочищаем вентиляционные отверстия в пластмассовых пробках банок. Затем закрепляем зажимы проводов зарядного устройства, «плюс» — к плюсу, «минус» — к минусу. Выставляем зарядный ток на минимум и включаем зарядник в розетку.

Внимание! Сначала подсоединяем провода к аккумулятору, а только потом включаем в сеть, а не наоборот! Полная зарядка батареи происходит за 24 ч. При полном заряде аккумулятора на подзарядном устройстве загорится индикатор окончания процесса. Автомобильный источник питания готов к эксплуатации и его можно установить в машину.

Какой зарядник выбрать?

Как заряжать автомобильный аккумулятор мы уже знаем. Теперь рассмотрим вопросы, которые возникают при выборе устройства подзарядки. В продаже встречаются два типа зарядников. У одних на передней панели, рядом с регулятором, установлен вольтметр, у других – амперметр. Естественно, появляется вопрос – в чем разница? Для аккумулятора, в принципе, разницы нет. Он зарядится и тем и другим устройством. Разница будет в затраченном личном времени. Устройства, оборудованные амперметром, производят заряд на основе постоянной величины силы тока.

То есть, аккумулятор в 60А*ч требует для заряда ток в 6 ампер. Величина зарядного тока должна составлять 0,1 от емкости батареи. В процессе зарядки сила зарядного тока падает и необходимо периодически корректировать ее регулятором. К тому же, в конце процесса из аккумулятора происходит обильное выделение газа.

Чтобы снизить газовыделение, придется плавно снижать силу тока по мере повышения зарядного напряжения. Батарея будет считаться заряженной, если сила тока на амперметре не будет изменять свое значение на протяжении 1-2 ч. Недостаток таких устройств — они требуют постоянного вашего присутствия.

Устройства, оборудованные вольтметром, проводят заряд на основе постоянного напряжения. В этом случае на заряженность батареи напрямую влияет зарядное напряжение. Чем выше подаваемое напряжение, тем меньше времени тратится на зарядку. При напряжении в 16,4 В аккумулятор полностью заряжается в течение 24 часов. Однако нужно знать, что в момент включения подсоединенного к батарее зарядного устройства, выходной ток может быть 40-50 А (на эту величину влияет емкость аккумулятора). Поэтому все устройства для зарядки снабжены ограничителем максимального тока в пределах 25 ампер.

В процессе зарядки методом постоянства напряжение, «вольтаж» на клеммах батареи будет стремиться сравняться с напряжением зарядника, а сила тока будет снижаться, стремясь к нулю в конце процесса. В связи с этим, весь процесс зарядки проходит в автоматическом режиме. Вашего участия здесь не требуется. Об окончании зарядки просигнализирует загоревшийся зеленый индикатор на панели заряжающего устройства.

О мерах безопасности

При любой работе по обслуживанию аккумулятора нужно помнить, что в его емкостях находится кислота! Поэтому все работы нужно производит в резиновых перчатках. При прохождении электрического тока через электролит, в воздух выделяется большое количество сернистого газа. Так что, если ваш заряжающийся аккумулятор простоит ночь в коридоре, к утру, вы получите превышение всех допустимых норм по содержанию серы в воздухе.

Из этого следует, что процесс зарядки автомобильного аккумулятора нужно проводить в помещении, имеющем хорошую вентиляцию. И ни в коем случае не оставлять включенное зарядное устройство в квартире без присмотра. Бытовая электрическая сеть может не выдержать такой долгой нагрузки.

Советую прочитать — вам понравится:

Самодельная зарядка для мобильного телефона

Простой источник питания

Сделай сам паяльник на 12 вольт

Теперь посмотрите это полезное видео:

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек! Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства?

Действительно поинтересовавшись у нескольких автоэлектриков, узнал, что при постановке на зарядку разряженного аккумулятора поведение такое нормальное.

Когда разряженный аккумулятор начинает брать заряд и вы выставили на зарядном к примеру 2 ампера, то через время ампераж на зарядном упадёт, так как аккумулятор уже возьмёт некоторый заряд и немного сильнее будет сопротивляться дальнейшему заряжанию.

Добавлять или не добавлять, мастера точного ответа не сказали, одни за то чтоб, добавить, другие, чтоб не добавлять — но то что это нормальное явление, сошлись с выводом все!

Даже для примера такое сравнение (аналогию) накачивания шины, ведь с каждым качком насоса, вам приходится прилагать больше усилия, чтоб довести давление до нужного, так и получается с аккумулятором в начале он заряжается легко, и чем больше берёт заряд, тем больше сопротивляется.

Да и более менее современные зарядные устройства автоматически регулируют этот процесс, поэтому наблюдать его можно только на зарядных устройствах самого простого исполнения!

Время зарядки АКБ при постоянном токе

Формула расчета зарядного тока имеет вид: I=Q*k, где Q – емкость батареи, а k – некий коэффициент от номинала (идеальное его значение находится в границах 0,04…0,06, а оптимальное до 0,1). Исходя из такой рекомендации, подсчет времени, которое нужно для полностью посаженого аккумулятора имеет такой вид: Т= Q/ I. Подставив свои значения, вы увидите, что получается достаточно много времени, но поскольку, зачастую требуется не полная зарядка, а лишь восстановление утраченной емкости, то эта цифра будет в два или полтора раза меньше.

Для ориентировочной оценки требуемого времени на зарядку автомобильного аккумулятора постоянным током сначала необходимо определить степень разряженности батареи (в процентах), потом определить потерянную емкость (в Ач), а затем, выбрав величину зарядного тока, рассчитать время полной зарядки. Формула для расчета сколько по времени подзаряжать аккумулятор авто выглядит так:

Умножение данного соотношения в 2 раза, нужна из-за того, что КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы.

Использование расчетной формулы обязательно должно сопровождаться контролем за ходом процесса зарядки, особенно при его завершении, дабы не упустить начало бурного кипения.

Когда в течение часа на клеммах аккумулятора, при зарядке, напряжение перестает увеличиваться — аккумулятор заряжен на 100%.

Величина конечного напряжения зависит от: величины зарядного тока, температуры, внутреннего сопротивления АКБ, наличия в электролите примесей и от состава сплава решеток.

Расскажите про зарядное устройство Орион, кто пользовал.

Каждый из нас, автомобилистов, хотя бы раз в жизни оказывался или еще окажется в ситуации, когда разрядившийся аккумулятор не позволяет запустить двигатель. Особенно частое это явление для зимнего периода, поскольку при отрицательных температурах АКБ держит заряд плохо. А если автомобиль простоял на сильном морозе больше недели, проблемы с аккумулятором практически гарантированы, вплоть до полного разряда. Что делать в такой ситуации?

Хочешь стать куратором любимой темы? Автор StanislavDoljenko Раздел Мой чистый город без пробок.

Источник

7 возможных причин хронического НЕДОЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Постоянный недозаряд аккумулятора является большой проблемой, которая оборачивается многими неприятностями для владельца автомобиля.

  1. Во-первых, такую батарею приходится часто подзаряжать вручную от стационарного зарядного устройства, что достаточно быстро надоедает.
  2. Во-вторых, когда АКБ регулярно пребывает в разряженном или полу разряженном состоянии, в ней происходит необратимый процесс сульфатации пластин, из-за которого снижается емкость и пусковой ток.
  3. В-третьих, такой аккумулятор может подвести в любой момент, как правило, в самый неподходящий.

Найти и устранить причину хронического недозаряда АКБ достаточно легко в обычных гаражных условиях. Главное – это знать, куда копать. Таких причин бывает несколько, и практически все они детально описаны в данном материале. В том числе, понятными словами рассказано, что такое недозаряд, при каких условиях он возникает, по каким причинам, и как эти самые причины диагностировать своими руками.

Что такое «хронический недозаряд» АКБ в теории и на практике?

Чтобы четко отличать недозаряд от других состояний аккумулятора, лучше всего начать с изучения условий, при которых этой проблемы быть не должно. То есть с того, что нужно АКБ, чтобы она полностью заряжалась от генератора. Таких условий по большому счету можно выделить всего три:

  1. Аккумуляторная батарея должна быть в исправном и ухоженном состоянии.
  2. Напряжение на клеммах АКБ во время работы двигателя должно быть не менее 14.4 В.
  3. Аккумулятору должно хватать времени на то, чтобы полностью зарядиться после стоянки и запуска двигателя.

Рассмотрим эти три условия поподробнее. Если у батареи имеются какие-либо дефекты или износ, то полностью заряжаться она и не будет. То же самое касается случаев, когда в АКБ недостаточный уровень электролита и некорректная плотность. Загрязненный корпус и мутный электролит также полному заряду от генератора никак не способствуют.

Второе условие – это достаточное напряжение. Все дело в том, что если оно меньше указанного значения, то в батарее не до конца пройдет электрохимическая реакция, и до 100% она не зарядится. Это правило справедливо и для тех случаев, когда на батарею подается заниженное напряжение бесконечно долго. Хоть вечно. Все равно полноценного заряда не будет.

Третье условие – это время, в течение которого АКБ заряжается на автомобиле от генератора. В идеале она должна успеть восполнить ту энергию, которая была затрачена во время стоянки, а также на работу стартера при запуске двигателя. Сколько для этого надо времени, зависит от того, сколько ампер-часов потребляет автомобиль в состоянии покоя, а стартер за период своей работы.

Как определить, что аккумулятор не заряжается до конца? Это очень важный вопрос, так как многие принимают за недозаряд совсем другие проблемы. Чтобы точно узнать, что АКБ на вашей машине именно не до 100% заряжается от генератора, существует несколько способов. Рассмотрим два самые простые и доступные для применения в гаражных условиях.

Один из самых точных и верных способов – это проверка плотности электролита. Подходит только для тех батарей, у которых этот самый электролит жидкий (не гель), и к нему имеется доступ (пробки на корпусе АКБ). Способ заключается в следующем. После очередной поездки при помощи ареометра необходимо измерить плотность электролита во всех отсеках. Если АКБ заряжена на 100%, то прибор покажет 1.26-1.27 единиц. Если меньше, то значит одно из вышеописанных условий было не выдержано. На лицо недозаряд.

Измерять плотность необходимо сразу же после остановки двигателя. Если это сделать, скажем, на следующее утро, то АКБ за ночь может успеть немного разрядиться, и плотность электролита снизится. Судить по таким измерениям о недозаряде – некорректно.

Второй способ – замер напряжения на клеммах АКБ. Подходит для всех типов батарей. Именно его используют многие автолюбители, проводя измерения неправильно, из-за чего делаются ошибочные выводы. Делать надо так. Сразу после того, как автомобиль был поставлен на стоянку, от аккумулятора необходимо отсоединить клеммы. Потом надо дать постоять батарее в покое около 8-12 часов. Только после этого можно измерять напряжение на клеммах. Если вольтметр показал 12.7 В, значит АКБ зарядилась вчера на все 100%.

Почему измерять надо по истечении 8-12 часов? Потому что, когда вы измерите напряжение сразу после остановки двигателя, прибор покажет вам состояние «возбужденного» АКБ. Как правило, первые часы после зарядки напряжение на клеммах постепенно падает с 13.5 В и так до полного «успокоения», которое наступает через указанный выше промежуток времени. Именно поэтому измерять сразу нет никакого смысла.

Теперь рассмотрим, зачем снимать клеммы с АКБ. Дело в том, что на любом автомобиле присутствуют так называемые токи утечки. Это токи, которые потребляются пребывающими в ждущем режиме потребителями – охранной системой, блоком управления и прочим оборудованием. Если перед замерами клеммы с АКБ не снять, то за необходимые 12 часов она не только «успокоится», но и немного разрядится. Соответственно, 100% заряда вы не увидите, даже если накануне аккумулятор зарядился полностью.

Стоит подчеркнуть, что это все работает только при соблюдении всех трех условий, о которых было сказано выше. А вот если хотя бы одно из них не соблюдается, то АКБ неминуемо будет заряжаться не полностью. Чтобы вычислить, какое именно условие нарушено, и что его нарушает на вашей машине, рассмотрим возможные причины хронического недозаряда аккумулятора.

Причина №1. АКБ сильно садится во время стоянки

Диагностируется следующим образом. Сразу после постановки автомобиля на стоянку после дневной эксплуатации замеряется плотность электролита. Допустим, она в норме, и показывает, что АКБ зарядилась на 100%. Однако на следующий день аналогичные измерения показывают снижение плотности. Проверка напряжения батареи в состоянии покоя тоже говорит о том, что батарея изрядно разрядилась.

В таких случаях, если аккумулятор исправен (например, он новый), в большинстве случаев виноваты большие токи утечки. Чтобы их измерить, надо мультиметр переключить в режим амперметра с диапазоном измерения до 10 А, и подключить его в разрыв отсоединенной клеммы аккумулятора. То есть сделать так, чтобы токи потекли с одной из клемм АКБ на соответствующий силовой провод (который вы отсоединили).

Нормой считается ток в пределах 0,07 А. На разных автомобилях он может заметно отличаться. Но, если у вас показывает больше указанного значения, это плохо. Надо искать, что потребляет так много, и устранять причину. Проще всего это делается путем поочередного извлечения предохранителей и наблюдения за реакцией амперметра.

Двигатель запускать во время измерения токов утечки категорически запрещено! Обычные приборы не рассчитаны на пусковые токи стартера, которые составляют более 100 А.

Теперь допустим ситуацию, когда токи утечки находятся в норме, но теоретически исправная АКБ (почти новая или новая) на утро все равно разряжается. В таком случае надо проверить на утечку токов саму батарею. Для этого ее надо отсоединить от бортовой сети, и замерить напряжение между плюсовой клеммой и разными участками на ее корпусе. На приборе должны быть нули. Если между клеммой и корпусом есть напряжение, то, скорее всего, батарея просто грязная, и ее надо тщательно помыть.

Смешавшаяся с парами электролита, и осевшая на корпусе пыль с грязью – отличный проводник тока. Ее быть не должно.

Причина №2. Износ АКБ

Здесь коротко, так как чинить в таких случаях нечего. Изношенную батарею можно только заменить. Как правило, плохо заряжается аккумулятор тогда, когда на его пластинах имеется «не пробивной» слой сульфатов. Такая батарея в принципе не способна заряжаться до конца, к тому же, у нее резко снижается емкость и пусковой ток.

То же самое можно сказать о случаях, когда осыпались пластины, помутнел электролит, есть закороченные банки. Последнее можно определить, если посмотреть на электролит в отсеках на последнем этапе зарядки от стационарного зарядного устройства. Закороченная банка «не кипит».

Причина №3. Не обслуженная АКБ

Здесь тоже коротко, так как сложного ничего нет.

  1. Во-первых, аккумуляторную батарею надо держать в чистоте. На корпусе не должно быть пыли и грязи с остатками электролита, клеммы должны быть чистыми, без окислов, солей и прочего, что мешает хорошему контакту.
  2. Во-вторых, если батарея обслуживаемая, то в ней регулярно необходимо проверять плотность электролита и своевременно доливать дистиллированную воду до требуемого уровня.
  3. В-третьих, АКБ редко эксплуатируемого автомобиля необходимо своевременно подзаряжать от стационарного зарядного устройства и не допускать так называемых глубоких разрядов.

Причина №4. АКБ не хватает времени для полной зарядки

Причина характерна для ситуаций, когда автомобиль используется для кратковременных поездок, не превышающих десятка километров в день. Например, съездили в магазин, и все – в гараж.

  • Во-первых, пока машина долго стояла, АКБ изрядно была разряжена токами утечки.
  • Во-вторых, вы потратили энергию из АКБ, когда запускали двигатель, чтобы выехать, и когда вышли из магазина (как минимум).

В совокупности из аккумулятора было взято некое количество ампер-часов, которые за период очень короткой поездки генератор банально не успел вернуть.

Причина №5. «Зимний» недозаряд АКБ

Во время зимних морозов дела обстоят еще хуже. Уже неоднократно было проверено на практике, что при отрицательных температурах воздуха АКБ после старта мотора не принимает заряд от генератора в течение 20-30 минут. Соответственно, если вы не проехали достаточно долго, то аккумулятор не то, что не успел зарядиться, он мог и не начать это делать. Более подробно о том как обезопасить АКБ в зимний период времени.

В обоих случаях не выполняется третье условие полного заряда АКБ.

Причина №6. Неисправен регулятор напряжения

По этой причине не выполняется второе из трех описанных выше условий. Генератор может работать исправно, аккумулятор в состоянии принимать заряд, но напряжения недостаточно. Виновен в этом практически всегда регулятор напряжения. Это небольшое устройство, которое независимо от скорости вращения ротора генератора поддерживает стабильное напряжение на клеммах АКБ.

Диагностируется очень просто. Во время работы двигателя при помощи мультиметра, включенного в режим вольтметра, измеряется напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже 14.4 В, то АКБ не зарядится до 100% никогда. Исправляется проблема путем замены регулятора на новый. Есть и другие способы повышения напряжения, но они требуют отдельного описания, которое в рамках данного материала не поместится.

Причина №7. Проблемы с генератором

Когда генератор полностью выходит из строя, то ни о каком заряде батареи и речи быть не может. Другое дело, когда генератор не выдает достаточной мощности. В таких случаях вполне может наблюдаться недозаряд аккумулятора. Что это значит, и как выглядит на практике?

Когда двигатель автомобиля запущен, то вырабатываемая генератором электроэнергия далеко не вся идет на зарядку АКБ. Львиная ее доля уходит на питание различных потребителей – систем зажигания, освещения, вентиляции, кондиционирования, акустики, электроники и так далее. Если суммарная мощность всех работающих приборов и оборудования больше, чем в состоянии покрыть генератор, то АКБ либо недозаряжается, либо не заряжается вообще. Более того, если ситуация совсем плохая, она будет даже «помогать» генератору, расходуя накопленную энергию.

Примитивная проверка способности генератора обеспечить все потребители, включая требующую заряда АКБ, выглядит следующим образом. Сначала необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях. Затем повторить замеры, включив фары головного света, печку, кондиционер, музыку и другие приборы. Если при первых замерах напряжение было в норме, а при вторых упало на 1-1.5 В, то генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и АКБ не зарядит до 100% никогда.

Источник

При зарядке аккумулятора быстро падает ток зарядки

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

На форуме 14 лет Сообщения: 1009 Откуда: град_на_Волге Авто: четырёхколёсное

ЗЫЖ для слепошарых: сначала читаем внематочно до конца, а потом уже спешим отписаться.

Подсел АКБ, не в ноль, но стартер не проворачивает, возраст до 3 лет (точно не помню). Один раз высадил фарами этим летом, в остальном было норм, но тут пришли холода..
Короче, заряжаю уже 14 часов, а ток зарядки на падает. Сначала час-два заряжал током 2А, Потом часов 12 током 4-5 А. Емкость АКБ по написанному 60Ач. Понятно, что рекомендуют заряжать током 6А. Но если время позволяет, то меньшим током полезней для здоровья и кипит меньше.
Один хрен, сопротивление должно уже начать возрастать, а ток заряда снижаться, а по факту всё как в начале операции.

На форуме 14 лет Сообщения: 9244

вроде сначала он заряжается на высоком токе, потом ток спадает до 1-2а

ЗЫ я бы выкинул акб, купил бы новый

На форуме 14 лет Сообщения: 1009 Откуда: град_на_Волге Авто: четырёхколёсное

вроде сначала он заряжается на высоком токе, потом ток спадает до 1-2а

Источник

Странный эффект, не растет напряжение АКБ выше 13в при заряде, при разряде быстро падает до 12,5в

собственно сабж в этом
АКБ 6ст55а3(1) с глазом в +банке
если верить глазу (он белый) то его надо зарядить-похоже на правду но зарядка от УПС с индикатором батареи дает толко 3 из 5 светодиодов индикатора заряда-причом это почти 3 суток интелектуалным зарядником в UPS IMD625
при заряде кипятилником (транс+мост) при токах 5 и 10 а недолго напряг быстро не растет хотяи доходит до 13.6,но падает после отключения заряда до 12,3-12,6в при том что дежурное при 20гр должно быт13,6! а максималное при цикловых зарядах до 14,5
что за хрень
притом что АКБ долго 2года стоял как дежурный питая 2 UPS и класно работал а потом на нем ездили 2 недели -ставил вместо родного на авто крутил стартер мощно!
потом вернул обратно на UPS и вот теперь имеем сабж?
электролит сдох? или пластины скисли?

 

Сульфатация. Разрядить малым током (1.5-2 А) до 9-10 В, затем попробовать долго заряжать малым током (1.5-2 А) до 14-14.5 в хорошо бы стабилизированным по напряжению источником. Затем дать постоять сутки и разрядить до тех же 9-10 в контролируя ток и время. Половину Ёмкости удавалось восстановить. Белый глаз опять же говорит о недостаточной плотности электролита.

 

на сулфатацию-не похоже ибо тогда был бы быстрый заряд и разряд -обычно такие аки НЕ КРУТЯТ СТАРТЕР
и сулфатация обычно бывает при длителном разряде или хранении разряженного акб
а вот низкая плотнось-похоже, тока изза чего куда делась кислота если вда выкипает при работе то серная кислота расходуется толко на окисление пластин-но это процес обратимым должен быть-при заряде должна восстановится полтность
долить элита 1,4 я могу догнав потность до 1,28 но какбы не стало хуже не стало

 

Сажать батар ниже 10.5 (при токе разряда 1/20 емкости) категорически не рекомендую. Это раз.
Два ,причина отказа- скорей всего посыпались пластины,поскольку ток от стартера куда больше, чем при использовании в качестве энергетического, разумеется если с такой батареи киловатты не пытаться качать.
Пункт три — стартерные батареи не совсем оно в качестве источника или буфера, дохнут быстро довольно (лично наступил на сии дорогостоящие грабли) , года полтора ,может два,потом неожиданное быстрое засирание сульфатом и как следствие падение емкости.
Пункт последний- восстановить можно попробовать, но о больших токах разряда (авто) придется забыть,иначе уже масса осыплется, что уже кирдык полный.
АЛГОРИТМ
1 РАЗРЯД- ток 1/20 емкости,до напряжения 10.5 вольт.
2 ЗАРЯД- источник тока ОДНОполупериодный, НЕ мост в качестве выпрямителя, без фильтра на выходе.
Заряжать до полного (14.5 вроде, плюс коррекция по температуре желательно) током 0.05-0.01С (да ,это долго,но быстро не получится до стабильного результата),по достижении полного напряжения снижать ток,дабы не превысить максимальное напряжение . Заряжать до тех пор,пока ток при таком стабильном напряжении не перестанет падать. То есть держим 14.5 вольт, следим за током, если два часа ничуть ток не снизился,то все,можно проверить (разряд 1/20С, заряд уже стандартным зарядным) что из того труда вышло. Шанс оживить в принципе есть,если это не обрыв пластин или ‘сыпучка’ массы…
P.S. -стоит проверить плотность в каждой банке отдельно, чем то напоминает одну подохшую банку,при остальных живых, зарядник ‘с мозгами’ такой аккум не поднимет точно.

 

Больше походит на KZ одной банки. Хотя в современных батареях его вроде как быть не должно, но в старых это было обычное явление. И в УПСовых тоже встречается очень часто.
В УПСовых заметно по сильному нагреву 1 банки в процессе заряда, в автомобильном скорее всего заметно не будет. Если есть возможность добраться до электролита — сравнить плотность во всех банках, диагноз сразу станет ясным.

 
musor: долить элита 1,4 я могу догнав потность до 1,28 но какбы не стало хуже не стало
Вот этого делать не нужно!!!
Rob: P.S. -стоит проверить плотность в каждой банке отдельно, чем то напоминает одну подохшую банку,при остальных живых, зарядник ‘с мозгами’ такой аккум не поднимет точно.

И не более того. Кста, для зарядки по методе Роба удобно применять лампочку накаливания 150 вт через диод
прямо от сети 220 в. Разумеется соблюдая ВСЕ правила ТБ и ОТ.

 

глазок становится белым когда электролит не достает до глазка.
не дозаряженный (с низкой плотностью) будет черного цвета, а заряженный будет зеленного цвета (зелёный шарик всплывает)
Просверлить 1 мм сверлом и шприцом долить дистил воду (если банки просвечиваются вообще супер), дырочку потом скотчем закрыть..
На ЮПСе вода улетучивается от таких аккумов.

 

подзарядил его до 14,6 током 3а от транса через диод зашунтированый мелкой автолампой 28в 5вт-простейшая асиметричная зарядка(в один полупериод заряд через диод в 2й-разряд через лампу током в 3…7раз ниже заряда)-дрянь губит трансы мелкий китаец умер через 11минут-ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ
(пришлось опрустить транс ТС180 в масло ибо калился от постоянки хотя с мостом и 10а держал без перегрева)-глаз ПОЗЕЛЕНЕЛ напряга после отключенниябыла 13,8 сейчас (через полдня) упала до 12,9 глаз зеленый-ожил похоже акб….

Gegi4: Просверлить 1 мм сверлом и шприцом долить дистил воду (если банки просвечиваются вообще супер), дырочку потом скотчем закрыть..

дак зачем сверлить-там удаляешь технологическую крышку -под ней 6пробок от банок-доливай сколко надо-ВИДНО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ
аков с заваренными наглухо банками не видал уж лет 15…те видать самолетные были или подводные-в осталных есть резиновые пробки под приклееной верхней крышечкой- и в распространенных УПС 12в 7ач и 12в 10ач-тоже так-фотки вскрытия -есть в сети
попробую подключит обратно к УПС вечером-пока там штатный7ач заряжается-тоже разряжен был после выруба тока в сети питания

 
musor: через диод зашунтированый мелкой автолампой 28в 5вт

Так лампочкой надо было не диод шунтировать, а аккумулятор!
 
Арс: Так лампочкой надо было не диод шунтировать, а аккумулятор!

этот вариант хуже по активации (и нагрузке транса)хотя тоже -РАБОТАЕТ
есть еще вариант с кондером-литом в паралель диоду но мы уже обсуждали гдето-его-электролит ТАМ не в режиме живет и долго не протянет А ЛАМПА_ДУБОВАЯ
ПС для таких зарядок транс надо расчитывать СПЕЦИАЛНОи делать С НЕМАГНИТНЫМ ЗАЗОРОМ или МАГНИТНЫМ ШУНТОМ и катухи мотать на разных каркасах(как сварку)
СЕРИЙНЫЕ ТРАНСЫ БЕЗ ПРИНУДИТЕЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТАМ НЕ ВЫЖИВАЮТ
вспомнил тут-в ламповой технике раньше шел 1 полупериодник(иногда на кенотроне) на анод-как там транс выживал неясно(наверно тоже ПРАВИЛНО СЧИТАЛИ и железо/медь НЕ экономили как ныне
 

почему напряжение падает при зарядке и после нее? Что делать, если ток заряда АКБ быстро падает?

Подзаряд аккумулятора в норме сопровождается постепенным уменьшением тока заряда, в ходе которого стрелка амперметра доходит до нуля. Если этого не произошло, то неисправна либо сама батарея, либо амперметр, либо отказало зарядное устройство или генератор на машине.

Проверка зарядного устройства

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается, когда неисправны сама АКБ, ЗУ или генератор, а также могла произойти поломка измерителя. Проверять зарядное устройство нужно, предварительно разобрав его, но так бывает не всегда. Не работать зарядное устройство может по следующим причинам: отказали клеммы, обрыв провода, перегорел плавкий предохранитель, защищающий электрическую цепь от воспламенения, неисправны сетевой шнур или вилка. Если эти элементы оказались целы, то проверьте, используя тестер, сам трансформатор, диодный мост и стабилизатор.

Для проверки трансформатора тестер переключают в режим измерения переменного напряжения – и проверяют выходное напряжение. Оно должно быть не ниже 15 вольт – такого напряжения, подвергающегося «выпрямлению», достаточно для подзаряда автомобильных батарей.

О негодности трансформатора может сообщить обрыв в одной из его обмоток.

Здесь вы ничего не добьётесь – нужна замена трансформатора. Прозвонка обмоток при отключённом приборе сообщит об обрыве одной из них – при бесконечном сопротивлении пропавший контакт очевиден. Если трансформатор стал перегреваться за несколько минут работы, то это верный признак короткозамкнутого витка. В большинстве случаев такой блок меняют.

Если причина неисправности всё же не в трансформаторе, то проверяют работу диодных мостов, стабилизатора и другого. На выходе диодного моста «выпрямленная» «переменка» достигает 15-20 В, для чего прибор переключается в режим измерения постоянного напряжения. Регулируемый стабилизатор выдаёт напряжение в 13,5-15 В. Более профессиональные зарядные устройства дополняются стабилизатором тока, который не даёт превысить токопотребление даже почти полностью разряженной АКБ. Если же ЗУ оказалось полностью исправным, то проверяется батарея. Возможно, амперметр здесь ни при чём – нужно заменить или восстановить сам аккумулятор.

Диагностика АКБ

Напряжение АКБ быстро падает ниже минимально допустимого его уровня, когда одна из «банок» приходит в полную негодность. Например, когда она оказалась замкнута, либо одна из пластин полностью рассыпалась, банка эта выполняет функцию перемычки или эквивалентного резистора. Она больше не вырабатывает собственное напряжение питания, не может его поддержать, и автомобильный аккумулятор выдаёт напряжение не 12,6, а, скажем, 10,5 В. Остальные «банки», получая «перебор» по подзаряду, выходят из строя – например, выкипает электролит. Они постепенно разрушаются.

Амперметр в машине зашкаливает. Будучи постоянно прижатой к правому краю шкалы, стрелка повреждается, а шунт и катушка, взаимодействующая с постоянным полем магнита, перегорают.

Проверить, насколько аккумулятор пригоден к дальнейшей эксплуатации, можно, замерив напряжение на каждой из «банок». В норме оно должно показывать 2-2,2 В. Соответственно, 6 «банок» выдают 12-13,2 В.

Если стрелка прибора стремится к нулю далеко не сразу, либо застыла на месте, то стоит попробовать потренировать АКБ – возможно, в ней происходят застойные процессы, к примеру, пластины сульфатировались. Для восстановления пластин доливают дистиллированную воду, производят медленный заряд АКБ до штатного напряжения, затем несколько последовательных циклов разряда и последующего заряда с нагрузкой по току, увеличивающейся с 1/30 до 1/10 ёмкостного ампеража.

Восстановленная таким образом батарея вновь будет работать в пределах допустимых значений её рабочих параметров некоторое время. Если АКБ изношена настолько, что её рабочее напряжение поднять не удалось, и принятые меры по её обслуживанию не помогли, то её нужно заменить.

Рекомендации

Бывают случаи, когда использование АКБ и ЗУ не доставляет никаких неудобств – батарея исправно заряжается, машина заводится, и электроника автомобиля работает в штатных режимах, однако амперметр продолжает выдавать запредельные значения. Современные автомобили оборудованы цифровой индикацией зарядного тока и имеющегося на батарее электрического напряжения. Однако большинство старых авто, выпущенных до 2010 года, обладают всё же стрелочными, а не цифровыми указателями. Распространённая причина поломки стрелочных индикаторов – обрыв «стремени», представляющего собой спиральную пружину, на которой, как на подвесе, уравновешена стрелка электроизмерительного прибора.

Стрелочный индикатор – тот же гальванометр, и амперметр в данном случае – это микроамперметр, параллельно соединённый со шунтом (сверх) малого сопротивления. Шунт этот представляет собой либо катушку, намотанную из толстого эмальпровода (несколько витков), либо низкоомный (менее одного ома) резистор, либо дорожку на печатной плате (полосковую линию).

Основной ток, замеряемый прибором, проходит через этот шунт. При его отгорании весь ток пойдёт через тонкую обмотку катушки прибора, и, соответственно, эта обмотка сгорит. Катушка стрелочного компонента-указателя намотана настолько тонким проводом (от 0,01 мм в диаметре) – перемотать его не представляется возможным, и амперметр меняют. Цифровой измеритель ампеража рассчитан на ток до 200 А. Чтобы амперметр не показывал запредельные значения, не следует никогда подсоединять АКБ, разряженную «в ноль», к машине. Её нужно зарядить на сетевом зарядном устройстве, либо подключить к машине, предварительно выключив из схемы сам амперметр.

Попытка подзарядить малопригодную для дальнейшего использования АКБ – и заряжать её от генератора – заканчивалась недостоверными показаниями амперметра, при которых выдаваемое значение визуально было больше 20 А. В современных авто амперметры рассчитаны на десятикратно больший ток заряда.

Случаи, при которых защитный визор амперметра придавил его стрелку, после чего она застряла и указывает на ампераж, к примеру, в 8 А, крайне малы.

Почему падает сила тока при зарядке аккумулятора?

Заряд ток заряда в батарею падает по окончании зарядки потому что батарея почти зарядилась, поэтому, контроллер в батарее ограничевает заряд во избежание нагревания и задымления помещения. По окончании заряда, потребление батереи (амперы) — упадет в 0(там плюс минус сотые). И батарея будет полностью заряжена.

Сколько ставить тока при зарядке аккумулятора?

Заключение

Уровень плотности электролитической жидкости в банках аккумуляторов, г/см3 при температуре 15 градусов Цельсия Напряжение, Вольт (без рабочего напряжения) Время подзарядки способом постоянного тока, ч до 100%
1,150 11,940 Не менее 10
1,160 12,000 Не менее 8
1,170 12,060 Не менее 8
1,180 12,120 Не менее 8

Что должен показывать амперметр при зарядке аккумулятора?

Индикатор или датчик (амперметр) покажет, что аккумулятор на данный момент заряжается. … Помните, что чем ниже сила тока, тем дольше будет заряжаться аккумулятор, но тем дольше будет срок его службы при периодических циклах зарядки-разрядки.

Что показывает стрелка на зарядном устройстве?

Автономная зарядка
Присоедините плюс к плюсу и минус к минусу. … После проверьте положение стрелки зарядного устройства. Если она показывает «0», значит зарядка завершена. Не забудьте протереть аккумулятор сухой тряпкой, если на нем после зарядки выступили капли конденсата.

Как узнать что аккумулятор полностью заряжен?

Базовый принцип: установите вольтметр на клеммы аккумулятора с зарядкой. Если в течении часа напряжение не увеличивается при токе заряда, который не изменяется, значит АКБ заряжен на 100%.

Каким током заряжать аккумулятор 60 Ач?

Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»).

Сколько ампер должен показывать зарядное устройство?

В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившуюся батарею ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.

Что означают цифры на зарядном устройстве?

Что это за параметр и на что он влияет? Если коротко и обобщенно, на время зарядки гаджета. На устройстве выходной ток может помечаться как «output» или «выход», цифры указанные рядом означают, какую силу тока способно передавать ЗУ. … Кроме сетевых зарядных устройств, можно заряжать смартфоны и через USB-порт ноутбука.

Как узнать какой ток выдает зарядное устройство?

Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи.

Как понять что аккумулятор заряжен без вольтметра?

Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть. Помните! Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.

Как узнать что генератор заряжает аккумулятор?

Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

  1. Снятие клеммы с АКБ – при неисправности генератора двигатель тут же заглохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием).
  2. Замыкание плюсовой клеммы кратковременно на массу – проверка на искру.

Советы по безопасности от VARTA®

← Зарядка

После длительных периодов хранения (12 месяцев и более) аккумулятор необходимо зарядить, если напряжение на выводах падает ниже необходимого уровня. При подзарядке следите за своей безопасностью и безопасностью ваших коллег, выполняя необходимые рекомендации по технике безопасности (например, надевайте защитные очки).

При зарядке автомобильного аккумулятора обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля и руководству по эксплуатации зарядного устройства. Просмотрите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к аккумулятору и зарядному устройству. Помните, что аккумуляторы содержат серную кислоту, которая может вызвать сильные ожоги, и взрывоопасную водородно-кислородную газовую смесь.

Безопасная зарядка

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ, НЕ ПРОЧИТАВ ПЕРЕД ЭТИМ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА. . Кроме инструкций изготовителя зарядного устройства также должны выполняться следующие общие меры предосторожности:

  • Всегда надевайте соответствующую защиту глаз, лица и рук.
  • Всегда заряжайте батарею в хорошо проветриваемом помещении.
  • Вентиляционные отверстия должны быть чистые и свободные. Никогда не пытайтесь зарядить батарею, которая очевидно повреждена или замерзла.
  • Соедините провода зарядного устройства с батареей; красный положительный (+) провод с положительным (+) выводом и черный отрицательный (-) провод с отрицательным (-) выводом.
  • Если батарея находится в транспортном средстве, соедините отрицательный провод с корпусом двигателя, служащим заземлением. Убедитесь в том, что зажигание и все электрические приборы выключены. (Если двигатель имеет положительное заземление, соедините положительный провод с корпусом двигателя).
  • Убедитесь в том, что провода зарядного устройства, подводящиеся к батарее, не повреждены и не изношены.
  • Установите таймер, включите зарядное устройство и медленно повышайте величину тока заряда до достижения желаемого показателя в амперах.
  • Если батарея становится горячей или выделяется электролит в виде газа или брызг, уменьшите величину тока заряда или временно выключите зарядное устройство.
  • Всегда выключайте зарядное устройство перед отсоединением его проводов от батареи во избежание опасных искр.

Дополнительные ресурсы и загрузки:

Необходимый уход и обслуживание (PDF)

Руководство по проверке аккумулятора (PDF)

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

1. Саморазряд батареи – что это такое?

Одноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

2. Сколько дней можно не заводить машину?

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

  • Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

  • Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда… Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

3. Можно ли заряжать аккумулятор, не отключая его от машины?

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

4. Взорвется ли квартира от зарядки аккумулятора?

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

5. Можно ли отравиться от зарядки аккумулятора дома?

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

6. Почему зимой нужно подзаряжать АКБ вне машины?

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

7. Как мороз меняет емкость батареи?

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Температура электролита батареи, °С Емкость, % от номинала
-10 80
-20 65
-30 50

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

8. Чем опасно прикуривание?

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

  • Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

  • Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

9. Нужна ли «шуба» аккумулятору?

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

10. Нужно ли применять защитные смазки для клемм батареи?

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Опрос

Узнали для себя что-то новое из нашей подборки?

Всего голосов:

Падение напряжения повышающего преобразователя при зарядке аккумулятора

Я сделал аккумуляторный блок 4s из элементов 18650 LiFePO4, который я планирую использовать в хобби-проекте мобильных компьютеров.

Мой план по зарядке состоит в том, чтобы использовать спасенный блок питания от компьютера вместе с повышающим преобразователем на шине 12 В, чтобы довести аккумулятор до 14 В при «полной» зарядке. Максимальное напряжение зарядки в соответствии со спецификацией составляет 14,6 В (3,65 В на элемент), но я читал, что небольшая недозарядка значительно увеличивает срок службы, что желательно в моем случае использования.

При первоначальной сборке батареи я заряжал ее напрямую от настольного источника питания, пока напряжение в батарее не достигло 13,3 В. Благодаря индикаторам и циферблатам блока питания я чувствовал себя комфортно, вручную набирая ток и т. д. для первоначальной зарядки.

После этого я закончил сборку, подключив схему защиты 4s (https://www.amazon.com/4Series-Protection-Balancing-LiFePO4-Battery/dp/B07511RJ9S) и подключив все провода датчика и нагрузки. несущие провода по схеме, изображенной здесь.Теперь, когда я пытаюсь зарядить через схему защиты, похоже, ничего не происходит.

Я установил напряжение холостого хода на повышающем преобразователе с 14 В до 14,6 В, и что бы я ни делал, я всегда вижу 13,3 В (текущее напряжение покоя пакета) на клеммах повышающего преобразователя. Некоторое ожидание ничего не меняет, и я параноик, что собираюсь что-то поджарить, просто оставив его включенным слишком долго или без присмотра.

У меня ничего не подключено к терминалу нагрузки BMS.Зарядная клемма BMS подключается к клемме Vout- повышающего преобразователя, а положительный вывод аккумуляторной батареи подключается к Vout+ повышающего преобразователя. Выводы Vin- и Vin+ повышающего преобразователя подключены к шинам GND и +12 В блока питания соответственно.

Я не пробовал вернуться в магазин для хобби и напрямую заряжать через BMS с помощью настольного источника питания. Будет ли это хорошим шагом для устранения некоторых проблем с платой BMS? Я не уверен, как часто они получаются плохими, и я почти уверен, что подключил их правильно.По крайней мере, это позволило бы мне увидеть, есть ли у меня ток. Настройки амперметра на моем тестере привередливы, и я им не доверяю.

Является ли это частью обычной работы повышающего преобразователя? Если при подключении к источнику питания повышающий преобразователь зависает при этом напряжении, мне придется найти другой способ собрать зарядное устройство. У меня сложилось впечатление, что при более высоком напряжении, чем у батареи, ток должен течь обратно в батарею.

Я понимаю, что иду к этому трудным путем, но создание с нуля — часть удовольствия. Пожалуйста, не отвечайте «купите зарядное устройство». Я могу в конечном итоге пойти по этому пути, но до тех пор я здесь специально, чтобы устранить неполадки, связанные с моими попытками сделать это самостоятельно.

Я могу попробовать кое-что другое, в том числе подключить 12-вольтовый вентилятор в качестве нагрузки, если я кому-то понадоблюсь, чтобы устранить потенциальные проблемы.

батарей. Действительно ли напряжение батареи снижается при подключении к нагрузке или это только кажется?

Это относится ко всем источникам питания

Действительно, под нагрузкой аккумуляторы проседают. Как и все остальное .

Основным виновником является Закон Ома, E=IR, согласно которому падение напряжения на любом проводнике пропорционально потребляемой им силе тока.

Частично провисание батареи связано с химическими факторами, а частично — просто с сопротивлением внутренних компонентов по закону Ома.

Предположим, у вас сумасшедшая игровая установка с 4 параллельными видеокартами, комбо потребляет 1000 Вт при игре . Но он просто сидит на главном экране Windows и потребляет всего 100 Вт.Кабели питания проходят 20 А при 5 В и падают на 0,01 вольта, поэтому карты получают 4,99 вольта. (Провода 2000 Сименс == 1/2000 Ом.)

При такой небольшой нагрузке блок питания переменного тока неэффективен и имеет низкий коэффициент мощности, поэтому он потребляет 240 ВА или 2 ампера от сети 120 В. В проводке ответвленной цепи обратно к панели падает напряжение на 0,4 вольта. Проводимость 5 Сименс == 1/5 Ом.

Теперь вы запускаете свою самую требовательную игру. Вытягивая 200 А при 5 В, одни только резистивные потери внутри проводки вашего ПК подскакивают до 0.1 вольт. Таким образом, карты получают 4,90 вольта. Это капля.

Между тем, блок питания потребляет 10 А (1200 ВА) от сети переменного тока. Падение напряжения на проводке предсказуемо возрастает до 2.0 вольт, поэтому напряжение на блоке питания составляет 118В. Скорее всего импульсный блок питания тянет на порядок больше тока для компенсации, иначе проседало бы и его выходное напряжение.

На защитное заземление не поступает ток, поэтому он не падает. Измеряется от земли, нейтраль — 1 вольт, горячая — 119 вольт.И мы можем использовать это, чтобы подтвердить правильную проводку. Это как указательный стержень динамометрического ключа, он не гнется.

Конечно, подобные падения происходят и на обратном пути к электростанции. Там повышенная нагрузка (в амперах) приводит к падению напряжения из-за внутреннего сопротивления генератора, а также из-за мощности турбины. ВА=Вт. Если A превышает норму, V должно уменьшаться пропорционально, чтобы W мог оставаться в пределах возможностей турбины. Захлебывание турбины и ее замедление не вариант, потому что это мощность переменного тока, и она должна оставаться синхронизированной.

Падает ли напряжение батареи при разрядке? — Аккумуляторная лихорадка

Раскрытие информации: эта страница содержит партнерские ссылки,  Как партнер Amazon , я зарабатываю на соответствующих покупках (без каких-либо дополнительных затрат для вас). Узнать больше

Повышение и падение напряжения в аккумуляторе показывают состояние аккумулятора. Проверка напряжения может сообщить вам об эффективной или слабой аккумуляторной батарее. напряжение может указывать на полную или разряженную батарею. Большинство проблем, с которыми сталкиваются грузовики, связаны с аккумулятором.

Это либо аккумулятор пришел в негодность и нужно брать новый, либо клеммы старые и их надо менять. Однако, как вы узнаете, когда ваша батарея разрядится? «Снижается ли напряжение батареи при разрядке?»

Да, падение напряжения батареи при разрядке. Однако то, как падает напряжение батареи, будет зависеть от электронного устройства, которое питает батарея, и от подключения батареи. Можно многое узнать о падении напряжения батареи при ее разрядке.

Итак, я бы начал с основ электрических цепей, сопротивления, напряжения и тока. В физике закон Ома гласит, что разность потенциалов между двумя воображаемыми точками прямо пропорциональна току, протекающему через металлический проводник, и прямо пропорциональна сопротивлению цепи.

Этот закон выражается математически как V=IR-V-напряжение, I-ток, R-сопротивление. Вывод аккумуляторной кислоты из электролиза — это способ сделать вывод об обстоятельствах как разрядки, так и заряда батареи.Когда аккумулятор разряжается, напряжение падает, а сопротивление увеличивается. Хотя, если у вас полностью села батарея, напряжение останется в норме, в отличие от сопротивления.

Кроме того, сопротивление не влияет на напряжение батареи при ее разрядке. Мы можем связать падение напряжения, когда батарея разряжается, как переход в химических элементах, которые развивают напряжение, которое представляет собой электрод, вставленный в электролиз (потеря дополнительных неограниченных электронов с электродов.) Тем не менее, рекомендуется поместить аккумулятор под нагрузку, чтобы знать, насколько низкое напряжение.

Батарея теряет напряжение при разрядке?

Да, батарея теряет напряжение при разрядке. Сульфат является одним из элементов, влияющих на падение напряжения в аккумуляторе. Как? Появление сульфата на всех пластинах и выделение кислоты в результате электролиза приводит к постоянному падению напряжения с высокой скоростью. Тем не менее, разряд батареи может быть постоянным до тех пор, пока напряжение не станет равным 0, но в основном разряд батареи должен быть остановлен, когда каждый из элементов батареи показывает 1.5 вольт.

Кроме того, если разряд батареи продолжается выше 1,5 вольт, почти весь губчатый свинец и перекись свинца превратились в сульфат свинца или они могли быть настолько скрыты сульфатом, что это почти сделало их неэффективными. Так вот, играемый в этой ситуации металл нужно было бы хорошо заряжать в течение длительного периода, чтобы извлечь весь образовавшийся сульфат.

Кроме того, 1,5 вольта, указанные для каждой ячейки, относятся только к постоянному разряду, происходящему с разумной скоростью.Однако, если в течение исключительно короткого периода протекающий ток чрезвычайно высок, не только нормально, но и рекомендуется позволить батарее разряжаться до самых низких вольт, так как высокое падение напряжения является результатом немедленного снижения напряжения. кислоты в пластинах аккумулятора.

Кроме того, напряжение элемента будет увеличиваться каждый раз, когда разрядка батареи остановлена. Это увеличение напряжения в ячейке является результатом диспергирования кислоты с фактической поверхности электролитов на пластины батареи, вызывая повышенное зацепление с пластинами батареи.

Если разрядка батареи была последовательной, особенно если она происходила с повышенной скоростью, увеличение напряжения приведет к более быстрому восстановлению фактического напряжения элементов из-за более частого рассеивания кислоты. (Читайте также: Повредит ли разряженный аккумулятор генератору?)

Кроме того, вольты зависят не от тракта металлического пластинчатого корпуса, а от сущности действующих элементов и электролитов.

Следовательно, хотя стекла каждой ячейки покрываются сульфатом медленно, шкалы напряжения, когда не было скачков тока, будут падать постепенно, а не пропорционально количеству энергии, вынесенной из каждой ячейки.

Следовательно, когда стекла полностью покрыты сульфатом, кислоте будет трудно достичь эффективного элемента, и напряжение начнет быстро падать.

Почему падает напряжение батареи при разрядке?

Падение напряжения батареи во время разрядки из-за сульфата и сопротивления элемента. Хотя есть и другие причины падения напряжения батареи во время разряда, полагаю, я объяснил их ранее. По двум причинам, которые я упомянул, я хотел бы объяснить их немного, но достаточно, чтобы вы поняли.(Читайте также: Могу ли я использовать зарядное устройство NICD для NiMH?)

Падение напряжения батареи при разряде является результатом увеличения сопротивления элемента, вызванного распространением компонентов разряда, включением и включением, поляризацией и другими подобными компонентами.

Когда разрядка батареи прекращается, напряжение элемента увеличивается. Как я уже говорил ранее, увеличение напряжения на ячейке является результатом распределения кислоты со значительной поверхности электролитов в стёклах.В то время как для сульфата присутствие сульфата на всех пластинах и выделение кислоты из электролита вызывает падение напряжения батареи во время разряда.

Вам потребуется заряжать аккумулятор в течение длительного времени, чтобы избавиться от сульфата, прикрепившегося ко всем элементам аккумулятора. Тем не менее, это то, чего большинство людей пытаются избежать, подключая зарядное устройство, такое как тендер для обслуживания батареи или зарядное устройство для обслуживания, к своему автомобильному аккумулятору, когда он не используется.

Аккумуляторный тендер достаточно умен, чтобы знать, когда ваша батарея полностью заряжена и когда она разряжается. Когда вы купите это зарядное устройство, у вас будет меньше проблем с сульфатами, которые разъедают элементы батареи из-за быстрой разрядки.

Тем не менее, вы должны каждую неделю проверять аккумулятор и аккумулятор. Вы можете приобрести: NOCO GENIUS 1, полностью автоматическое интеллектуальное зарядное устройство на 1 ампер, зарядное устройство для аккумуляторов на 6 и 12 В, устройство для обслуживания аккумуляторов, зарядное устройство для непрерывного заряда и десульфатор аккумуляторов с температурной компенсацией.

Популярные запросы

Какое напряжение у разряженной батареи?

Напряжение разряженной батареи зависит от типа вашей батареи. Если у вас есть аккумулятор на 12 вольт, когда он полностью заряжен, он будет показывать 12,8 вольт. В то время как на ячейку напряжение будет 2,14 вольта. Если аккумулятор разряжается.

может быть довольно сложно определить, какой вольт это будет, если вы не знаете процент заряда батареи. Ваша батарея может показывать 12 вольт или 10 вольт, когда она разряжена.Вот почему я хотел бы представить вам таблицу ниже, чтобы вы полностью поняли заряд и напряжение.

Сумма сбора. 12-вольтовая батарея. Напряжение ячеек.
    100%       12,8 вольт.         2,14 вольта.
    90%       12,6 вольт.         2,09 вольта.
    80%       12,51 вольт.         2.08 вольт.
    70%       12,41 вольт.       2,06 вольта.
    60%       12,30 вольт.       2,04 вольта.
    50%         12,16 вольт.       2,02 вольта.
    40%         11,8 вольт.       1,99 вольта.
    30%         11,64 вольта.       1.97 вольт.
    20%         11,43 вольта.       1,94 вольта.
    10%         11,20 вольт.       1,90 вольта.
    0%         10,3 вольта.       1,76 вольта.

Значение 10,3 вольт указывает на то, что батарея полностью разряжена с ячейками 1,76 вольт, и на данном этапе мало что может сделать батарея.вольты батареи и элементов могут упасть ниже, чем те вольты, которые я вам дал, в зависимости от состояния батареи. Я имею в виду, что ваша батарея может показать вам любое из этих вольт, либо полностью заряженное, либо разряженное, и это будет очень плохо.

Итак, вот тут-то и приходит на помощь совет по нагрузочному тесту. Вы могли заметить, почему все механики проводят нагрузочный тест на аккумуляторе после проверки фактического напряжения аккумулятора. Это нужно для того, чтобы узнать, достаточно ли сильна батарея, чтобы эксплуатировать автомобиль в течение длительного периода времени.

Разряжаются ли аккумуляторы со временем?

Да, батарея со временем разряжается. Эта потеря заряда происходит из-за неприятного химического эффекта в аккумуляторе. Чем больше вы заряжаете аккумулятор, тем больше вырабатывается кристаллов, и тем больше эффективности и возможностей теряет аккумулятор. Хотя этот процесс происходит только в литий-ионных батареях, он обычно отличается от других типов батарей.

Однако после покупки батареи она неизбежно потеряет способность производить различные ионы, которые будут управлять перчаткой цепей, которые она производит с вашим устройством.Для каждой проблемы всегда есть решение, касающееся потери заряда аккумулятора.

Итак, есть способы, с помощью которых вы можете предотвратить потерю заряда батареи с течением времени. Как? Убедитесь, что вы предотвращаете интенсивную чрезмерную разрядку вашей батареи, приобретайте батарею с превосходными добавками, предохраняйте батарею и ее компоненты от коррозии и избегайте воздействия высоких температур. Я бы объяснил, как это может предотвратить разрядку аккумулятора.

Обеспечьте предотвращение чрезмерного разряда аккумулятора

Если вы допускаете интенсивную переразрядку батареи, это может привести к повреждению элементов и других факторов, связанных с батареей.Это может привести к снижению емкости и разрядке аккумуляторной батареи. Итак, убедитесь, что вы держите только небольшой разряд.

Приобрести аккумулятор с выдающимися добавками

Возможно, вам не нужно сильно беспокоиться о выдающихся добавках, потому что почти все производители аккумуляторов уже установили их. Некоторые современные литий-ионные аккумуляторы производятся с этими добавками. Эти добавки представляют собой частные дополнительные химические вещества, включенные в электролит батареи для снижения сопротивления передаче атомов за счет уменьшения эрозии и образования кристаллических солей.

 Кроме того, присадки также могут повысить производительность при высоких температурах. Например, прием многочисленных таблеток, экспериментальных предостережений, таким образом, добавки могут ложно связываться друг с другом. Убедитесь, что вы скептически относитесь к неуказанным фирмам, рекламирующим свои батареи, произведенные на основе этих добавок.

Предотвратите физическую коррозию батареи и ее компонентов

При повреждении или коррозии аккумулятора может произойти многое. Эта поговорка всегда указывается производителем на пластике аккумулятора и в инструкции по эксплуатации аккумулятора.Если пленка проколота или повреждена, это может привести к возгоранию. Ваша батарея не должна подвергаться коррозии, убедитесь, что вы чистите ее каждый раз. То, как вы обслуживаете аккумулятор, имеет значение для обеспечения длительного срока службы.

При обращении с батареей следите за тем, чтобы она не ударялась о какие-либо твердые предметы, не царапала и не ударяла батарею каким-либо образом. Пожалуйста, имейте это в виду — если вы заметили, что ваша батарея повреждена, не рискуйте заряжать ее. Это может привести к неожиданной аварии, которая может быть очень опасной.

Предохраняйте батарею от воздействия высоких температур

Всегда есть лучшая температура, при которой ваша батарея может работать идеально. Эта температура составляет около 25⁰ по Цельсию или 66⁰ по Фаренгейту, что известно как комнатная температура.

Таким образом, батареи имеют сенсационную эффективность вычета заряда с 45-55%, что может способствовать всесторонней деградации. Вот почему большинство грузовых аккумуляторов не заводят грузовик в зимний сезон. покупка аккумулятора и зарядка аккумулятора — это совершенно разные вещи.

Однако, если вы считаете, что идеальной температурой помещения для заряда литий-ионного аккумулятора является диапазон от 6⁰ до 47⁰ по Цельсию или от 40⁰ до 112⁰ по Фаренгейту.

Таким образом, если вы попытаетесь зарядить литий-ионные батареи в очень холодных условиях, вы получите покрытие из литиевого композита, которое может сделать батарею очень слабой до отказа. Поэтому убедитесь, что вы внимательно относитесь к тому, как заряжать и хранить аккумулятор в любых атмосферных условиях.

Падает ли напряжение на аккумуляторе при разрядке — заключение 

Падает ли напряжение батареи при разрядке? Падение напряжения в аккумуляторе при разряде происходит, но как это может указывать на многое о вашем аккумуляторе.

Поэтому важно обращать внимание на каждый признак разрядки аккумулятора. Имейте в виду, что ваша батарея никогда не перестанет работать, не показывая вам различных симптомов, поэтому обратите на них внимание. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии и предложения в разделе комментариев.

Технический совет: проверка падения напряжения

Неужели это так важно?

Электрические проблемы, связанные с чрезмерным падением напряжения, встречаются чаще, чем вы можете себе представить. Думайте о своих пусковых и зарядных кабелях как об улице с двусторонним движением.Аккумулятор должен передавать имеющуюся мощность на стартер через кабели и соединения для запуска двигателя. В свою очередь, генератор переменного тока должен заряжать аккумулятор и обеспечивать питанием нагрузки автомобиля через зарядные кабели и разъемы. Если улица слишком узкая для прохождения тока, это проявляется в измеримом «падении напряжения» или потерях. Это часто проявляется в коротком сроке службы батареи, частых пусках от внешнего источника или предполагаемых проблемах с генератором и стартером.

Генератор переменного тока или стартер нередко заменяют, поскольку считается, что он неисправен или отработал свой нормальный жизненный цикл…. только для того, чтобы позже обнаружить, что основная причина проблемы не связана с генератором или стартером.

Высокое или нежелательное сопротивление является одним из факторов, который приводит к проблемам с запуском двигателя и системой зарядки. Высокое сопротивление часто вызвано одной из этих четырех основных проблем:

  • Ослабленные соединения
  • Коррозия кабелей и проводки
  • Проводка или кабели неправильного сечения
  • Неправильно обжатые соединители

Хотя технический специалист может регулярно проводить визуальный осмотр кабелей и соединений, он на самом деле не показывает, что происходит внутри кабелей или внутри соединений.Вот почему концепция испытаний на падение напряжения является единственным надежным методом определения наличия адекватного пути подачи тока для оптимального запуска, зарядки, производительности и срока службы батареи.

«Проверка падения напряжения является хорошей «наилучшей практикой» во время планового профилактического обслуживания или перед заменой аккумулятора, стартера или генератора переменного тока», — объясняет Клинт Столер, директор по техническому обслуживанию и обучению. «Одно падение напряжения обычно равняется потере 30 оборотов двигателя при прокручивании коленчатого вала».

Проведение теста на падение напряжения

Необходимое оборудование:

  • Вольтметр
  • Тестер нагрузки на угольную сваю

Испытание на падение напряжения позволяет оценить потери напряжения в аккумуляторной батарее, генераторе и стартере.

Часть 1: Аккумулятор

1) Когда вольтметр подключен к аккумулятору, ключ и двигатель выключены, запишите «базовое» показание напряжения. (Напряжение вашей батареи должно быть не менее 12,4 В.) Если оно ниже 12,4 В, зарядите батарею и повторите проверку.

2) Если напряжение выше 12,6 В (для аккумуляторов AGM 12,8 В), необходимо снять поверхностный заряд.

3)  Чтобы удалить поверхностный заряд, включите фары и электровентилятор (высокая скорость) на одну минуту.Затем выключите устройства и подождите две минуты напряжения до
. стабилизировать.

4) Когда показания будут находиться в диапазоне от 12,4 до 12,6 В, запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры.

5) При частоте вращения двигателя от 1500 до 2000 об/мин включите все электрические нагрузки (фары, вентилятор, кондиционер и т. д.). Напряжение зарядки должно быть не менее чем на 0,5 В выше показаний базового напряжения. В противном случае может иметь место чрезмерное сопротивление.



Часть 2: Цепь генератора с угольной сваей
(Рекомендуемый метод)

Испытание на падение напряжения в цепи генератора (+) Сторона


Убедитесь, что аккумуляторы автомобиля проверены, а клеммы очищены и затянуты.

1) Убедитесь, что аккумулятор заряжен не менее чем до 12,4 В (для аккумуляторов AGM – 12,6 В).

  • Подсоедините положительный провод угольного тестера к шпильке B+ (выходная клемма) на генераторе.
  • Подсоедините отрицательный провод к массе на генераторе.

2) Подсоедините вольтметр (установите его на низкую шкалу), чтобы определить чрезмерное сопротивление на стороне (+).

  • Измерительный провод вольтметра (+) к выходной клемме генератора.
  • Измерительный провод вольтметра (-) к клемме аккумулятора (+).

3) Включите и отрегулируйте угольную сваю в соответствии с номинальной выходной силой генератора.

4) Снимите показания вольтметра и запишите напряжение. Это потеря напряжения положительной цепи. Немедленно выключите углеродную кучу.

Испытание на падение напряжения в цепи генератора (–) Сторона

1) Не снимая тестер с угольной сваей, подсоедините вольтметр к отрицательному кабелю аккумуляторной батареи.

  • Измерительный провод вольтметра (+) к клемме аккумулятора (-).
  • Измерительный провод вольтметра (–) к шпильке или корпусу генератора переменного тока.

2) Включите и отрегулируйте угольную сваю в соответствии с номинальной выходной силой генератора.

3) Снимите показания вольтметра и запишите напряжение. Это потеря напряжения отрицательной цепи. Немедленно выключите углеродную кучу.

Расчет полного падения напряжения в цепи

1) Добавьте потери в положительной цепи и потери в отрицательной цепи, чтобы получить общие потери в системе. Этот убыток не должен превышать:

  • 12-вольтовая система: максимальная потеря напряжения 0,500 В
  • 24-вольтовая система: 1.000 вольт максимальная потеря напряжения

2) Замените кабели или отремонтируйте цепи с чрезмерной потерей напряжения.

Чем выше показания в каждой цепи, тем больше проблема. Например, если ваши показания показали потерю 0,2 вольта в положительной цепи и потерю 0,7 вольта в отрицательной цепи, техник должен сосредоточиться на отрицательной цепи.

Если падение напряжения превышает норму, проверьте наличие коррозии, изношенных жил провода, ослабленных соединений или слишком маленького сечения кабеля аккумулятора.



Часть 3: Цепь стартера с угольной сваей
(Рекомендуемый метод)

Испытание на падение напряжения в цепи стартера (+) Сторона

Убедитесь, что аккумуляторы автомобиля проверены, а клеммы очищены и затянуты.

1) Убедитесь, что аккумулятор заряжен не менее чем до 12,4 В.

  • Подсоедините положительный провод тестера углеродного волокна к шпильке B+ на соленоиде стартера.
  • Подсоедините отрицательный провод к шпильке заземления на стартере.

2) Подсоедините вольтметр (установите нижнюю шкалу) к положительному кабелю аккумуляторной батареи.

  • Измерительный провод вольтметра (+) к клемме аккумулятора (+).
  • Измерительный провод вольтметра (-) к клемме B+ стартера.

3) Нагрузите тестер угольных свай до 500 ампер и запишите напряжение. Это потеря напряжения положительной цепи. Немедленно выключите углеродную кучу.

Проверка падения напряжения в цепи стартера (– ) Сторона

1)  Не снимая тестер с угольной сваей, подсоедините вольтметр к отрицательному кабелю аккумуляторной батареи.

  • Измерительный провод вольтметра (+) к шпильке или корпусу стартера.
  • Измерительный провод вольтметра (–) к клемме аккумулятора (–).

2) Нагрузите тестер угольных свай до 500 ампер и запишите напряжение. Это потеря напряжения отрицательной цепи. Немедленно выключите углеродную кучу.

Расчет полного падения напряжения в цепи

1) Добавьте потери в положительной цепи и потери в отрицательной цепи, чтобы получить общие потери в системе. Этот убыток не должен превышать:

  • 12-вольтовая система: 0.500 вольт максимальная потеря напряжения
  • 24-вольтовая система: максимальная потеря напряжения 1000 вольт

2) Замените кабели или отремонтируйте цепи с чрезмерной потерей напряжения.

Если падение напряжения превышает норму, проверьте наличие коррозии, изношенных жил провода, ослабленных соединений или слишком маленького сечения кабеля аккумулятора.

\

 

Почему падает напряжение аккумулятора во время вождения?

Вы когда-нибудь замечали, что напряжение аккумуляторной батареи вашего автомобиля падает во время движения? Аккумуляторы являются важной частью любого электромобиля.Они обеспечивают мощность, которая позволяет автомобилю работать. В этой статье речь пойдет о том, почему падает напряжение аккумулятора во время вождения и что можно сделать, чтобы этого не произошло.

Что вызывает падение напряжения во время вождения?

Падение напряжения обычно вызвано использованием электрического тока, превышающего емкость аккумулятора. Когда к аккумулятору прикладывается электрическая нагрузка, это вызывает сопротивление и падение напряжения на клеммах. Чем больше потребность в токе, тем больше будет падение напряжения.

Это может быть связано с рядом причин, таких как:

Неисправный генератор:  Генератор переменного тока — это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую и отвечает за поддержание заряда аккумулятора во время движения автомобиля. Когда вы едете, генератор постоянно работает, чтобы вырабатывать электричество для автомобиля. Это может привести к падению напряжения аккумуляторной батареи, особенно если генератор переменного тока не работает должным образом.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить падение напряжения аккумулятора во время вождения.Одним из них является проверка исправности генератора. Если это не так, отремонтируйте или замените его.

Тяжелые электрические нагрузки:  Еще одна причина, по которой напряжение аккумулятора падает во время движения, связана с нагрузкой на аккумулятор. Нагрузка на аккумулятор определяется тем, сколько энергии от него потребляется. Когда вы едете, аккумулятор потребляет много энергии. Это может привести к падению напряжения, особенно если батарея недостаточно велика, чтобы выдержать нагрузку.Чтобы предотвратить это, убедитесь, что вы используете батарею, которая имеет достаточную емкость для работы с нагрузкой.

Плохое электрическое соединение : Плохое электрическое соединение также может привести к падению напряжения аккумуляторной батареи во время движения. Когда соединение между аккумулятором и автомобилем плохое, это может создать сопротивление и уменьшить количество энергии, поступающей к аккумулятору. Это может привести к падению напряжения, особенно если через соединение протекает большой ток. Чтобы этого не произошло, следует следить за чистотой и герметичностью соединений.

Высокая потребляемая мощность электрической системы:  Это также может привести к падению напряжения аккумулятора во время движения. Когда через электрическую систему протекает большой ток, это может привести к большой нагрузке на аккумулятор. Чтобы предотвратить это, вы можете попытаться уменьшить количество тока, протекающего через систему.

Внешние факторы, такие как погодные условия или обрыв линий электропередач: Внешние факторы, такие как погодные условия или обрыв линий электропередач, также могут вызывать падение напряжения аккумулятора во время движения.Когда это происходит, это может создать большое сопротивление и уменьшить количество тока, поступающего на аккумулятор. Это может привести к значительному падению напряжения.

Каким должно быть напряжение аккумулятора во время вождения?

Нормальное напряжение аккумуляторной батареи во время движения должно быть около 12,68 вольт. Падение напряжения может означать, что ваша батарея начинает разряжаться и, возможно, не сможет завести автомобиль, когда вам это нужно больше всего. Если вы испытываете значительное падение напряжения, обязательно обратитесь к специалисту для проверки аккумулятора.Они смогут сказать вам, пришло ли время для новой батареи или есть что-то еще, вызывающее проблему. Регулярный контроль напряжения аккумулятора — важный способ обеспечить бесперебойную работу автомобиля.

Помните, что исправная батарея имеет решающее значение для надежной работы автомобиля. Обязательно следите за своим напряжением и при необходимости принимайте меры.

Напряжение автомобильного аккумулятора колеблется во время движения?

Ответ: да. Это происходит потому, что генератор автомобиля работает, чтобы производить электричество для автомобиля, а также заряжать аккумулятор.Чем больше электрических устройств включено в автомобиле, тем больше нагрузка на генератор и тем ниже будет напряжение аккумуляторной батареи. Это может вызвать проблемы с запуском автомобиля, если напряжение аккумулятора становится слишком низким.

Одним из способов поддержания более высокого напряжения аккумуляторной батареи является отключение как можно большего числа электрических устройств во время вождения. Это включает в себя радио, кондиционер и другие аксессуары. Если вы должны использовать их, старайтесь использовать их экономно. Вождение с высокой нагрузкой на генератор также может сократить срок службы автомобильного аккумулятора.

Рекомендуется регулярно проверять автомобильный аккумулятор, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии и имеет достаточное напряжение для запуска автомобиля. Если это не так, возможно, вам придется заменить батарею раньше, чем ожидалось. Обратитесь в местную автомастерскую для получения дополнительной информации.

Может ли плохой аккумулятор вызвать падение напряжения?

Если коротко, то да. Плохая батарея может привести к падению напряжения, особенно во время движения автомобиля. Это связано с тем, что плохая батарея не сможет производить столько энергии, сколько хорошая батарея, что может привести к значительному снижению напряжения.Если аккумулятор вашего автомобиля не вырабатывает достаточной мощности, это может в конечном итоге привести к ряду других проблем, включая полную потерю мощности.

Может ли низкое напряжение повредить мой автомобиль?

Низкое напряжение определенно может повредить ваш автомобиль. Когда заряда батареи недостаточно для питания всех электрических систем автомобиля, это может привести к перегреву и даже возгоранию. Кроме того, низкое напряжение также может вывести из строя генератор, отвечающий за зарядку аккумуляторной батареи. Чтобы избежать этих проблем, важно убедиться, что ваша батарея находится в хорошем состоянии и имеет достаточное напряжение.

В заключение отметим, что может быть множество других причин падения напряжения аккумулятора во время движения. Правильное понимание аккумулятора, его напряжения и того, как он ведет себя во время движения, может помочь предотвратить любые неблагоприятные инциденты. Например, тщательно контролируя уровень напряжения, можно быстро решить проблему с низким напряжением, прежде чем она станет серьезной проблемой.

Важно помнить, что падение напряжения на аккумуляторе не всегда означает, что аккумулятор неисправен.В некоторых случаях это может быть просто связано с высоким спросом на аккумулятор во время вождения, снижением производительности аккумулятора или другими проблемами с автомобилем, которые сказываются на аккумуляторе. Если у вас возникли проблемы с напряжением аккумуляторной батареи, всегда лучше, чтобы ваш автомобиль проверил профессионал.

Проверка генераторов перед их заменой

Во многих случаях генератор не работает должным образом из-за плохого электрического соединения в цепи зарядки.Если генератор переменного тока не выдает достаточного тока, чтобы справиться с возложенными на него электрическими нагрузками, или зарядное напряжение низкое, не следует автоматически предполагать, что стартер или генератор неисправен и нуждается в замене (если только вы не провести стендовые испытания устройства вне автомобиля). Ослабленные или проржавевшие соединения на задней панели устройства могут увеличить сопротивление и ограничить ток, протекающий по цепи. То же самое касается сломанных или изношенных проводов внутри разъема или жгута проводов генератора.Разъемы и провода могут визуально казаться исправными, но если они не проверены на самом деле, невозможно узнать, чистые ли они, затянуты ли они, не повреждены ли и обеспечивает ли хороший электрический контакт. Если провода и разъемы не проверены, вы можете заменить генератор только для того, чтобы обнаружить, что новый блок, который вы только что установили, «не годится». Теперь вы можете заменить его снова, и это может быть много потерянного времени и труда на транспортных средствах, где генератор похоронен под множеством других вещей.

Рекомендуемые тесты

Каждый поставщик генераторов, с которым мы когда-либо разговаривали по этому поводу, говорит одно и то же: большинство генераторов, которые возвращаются по гарантии, не имеют никаких дефектов.Генератор не заряжает аккумулятор из-за других проблем с автомобилем, таких как плохие соединения проводки, плохие кабели аккумулятора, плохой аккумулятор или неисправный PCM. Так что избавьте себя от смущения и хлопот, связанных с возвращением, и проверьте разъемы проводки генератора и жгут проводов.

Вы можете сделать это, используя вольтметр для проверки «падения напряжения» на соединениях при работающем двигателе. Чтобы выполнить тест падения напряжения, установите вольтметр на 2-вольтовую шкалу и прикоснитесь к положительному и отрицательному тестовым проводам на противоположных сторонах соединения.Если в соединении есть сопротивление, часть напряжения будет пытаться обойти сопротивление, протекая через вольтметр. Показание более 0,2 вольта означает проблемы. В идеале падение напряжения на любом соединении должно быть равно нулю или меньше 0,1 вольта.

Плохое заземляющее соединение является часто упускаемой из виду причиной низкой выходной мощности зарядки и отказа генератора. Проверьте падение напряжения на клеммах положительного и отрицательного кабелей аккумуляторной батареи, разъеме питания BAT+ генератора и шинах заземления двигателя.Падение напряжения на отрицательной стороне может привести к перезарядке. Падение напряжения на положительной стороне зарядной цепи может привести к недостаточному заряду.

Еще один подход к сокращению возвратов и ненужных возвратов по гарантии — попросить вашего поставщика запасных частей провести стендовые испытания старого генератора переменного тока вашего клиента и провести стендовые испытания нового генератора перед его установкой. Если старый генератор проходит испытания, проблема явно не в генераторе, и вы что-то упустили. Пришло время достать вольтметр и проверить падение напряжения в аккумуляторе и цепи зарядки.

При установке нового генератора проверьте напряжение аккумуляторной батареи и используйте зарядное устройство для полной зарядки аккумуляторной батареи, прежде чем вернуть автомобиль клиенту. Кроме того, запустите двигатель и используйте свой DVOM, чтобы проверить выходную мощность зарядки генератора. Не думайте, что все работает нормально только потому, что вы прикрутили новый генератор.

Роль Стартера

Стартер играет необычайно важную роль в современной компьютеризированной системе управления двигателем, потому что большинство двигателей последних моделей должны запускаться со скоростью около 200-300 об/мин, чтобы активировать электронный впрыск топлива.Например, когда PCM «видит» сильный, устойчивый сигнал от датчика положения коленчатого вала (CKP), он активирует реле топливного насоса, чтобы повысить давление в топливных форсунках. Не видя надежного сигнала CKP, указывающего на достаточную скорость запуска, PCM может не активировать реле топливного насоса, тем самым создавая условия запуска запуска.

В том же смысле многие автомобили, оснащенные датчиками или расходомерами воздуха, также должны генерировать определенный объем воздушного потока через расходомер, чтобы замкнуть реле топливного насоса.В любом случае, если стартер не вращает двигатель достаточно быстро, чтобы PCM активировал топливный насос, двигатель не запустится.

Итак, если двигатель не прокручивается достаточно быстро, чтобы PCM активировал реле топливного насоса, что виновато, аккумулятор или стартер? Ответ будет относительно очевиден для автомобилей с небольшим пробегом, у которых мало изнашиваются аккумуляторная батарея, стартер или системы зарядки и управления двигателем. Однако важно помнить, что ответ не так легко определить на автомобилях с большим пробегом из-за большей степени износа стартера и других компонентов пусковой системы.

Понимание неисправностей стартера

При диагностике неисправности стартера необходимо учитывать множество факторов. Вот единственный в своем роде, простой в использовании онлайн-диагностический инструмент даже для самых сложных диагностик вращающихся электроприводов.

Что вызывает падение напряжения батареи?

Ваша батарея может испытать падение напряжения по нескольким причинам. Знание возможных причин может помочь вам решить проблему быстро и эффективно.Хотя существует несколько причин, по которым ваша батарея может испытывать падение напряжения, некоторые из них встречаются чаще, чем другие. Ниже приведены некоторые советы и подсказки о том, что нужно проверить и сделать, если кажется, что напряжение на аккумуляторе падает без видимой причины.

Соединения аккумулятора и стартера

Конечно, первое, что вы должны проверить, это соединение аккумулятора и стартера. Это наиболее распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь при любом падении напряжения в аккумуляторе. После того, как вы проверите стартер и подключение аккумулятора и убедитесь, что ни один из них не является проблемой, вам нужно будет перейти к другим проверкам, чтобы выяснить, в чем причина.

Сопротивление

Чрезмерное сопротивление высокоамперной цепи — это недооцененная проблема, которая может привести к падению напряжения в батареях. Убедитесь, что кабели не подвержены коррозии, не повреждены и не ослаблены.

Сопротивление обычно возникает из-за того, что клеммы аккумулятора и кабели не были должным образом очищены. Корродированные кабели или клеммы могут стать большой проблемой. Иногда вы даже не сможете увидеть коррозию. Регулярная очистка кабелей и клемм может предотвратить эту проблему с сопротивлением.Проволочную щетку можно недорого купить в любом магазине автозапчастей или хозяйственном магазине. Это лучший способ избавиться от коррозии.

Аккумуляторные кабели с замененными или изогнутыми концами также могут вызывать значительное сопротивление. Не обязательно, чтобы сопротивление вашей батареи сильно увеличивалось, чтобы возникли проблемы. Важно не отставать от этих вещей, часто проверяя кабели и клеммы. Это убережет вас от проблем с сопротивлением батареи в будущем.

Проверка соединений

Соединения должны быть подключены, если вы начинаете замечать, что ваша батарея теряет напряжение. Если вы используете омметр, возможно, вы не получите точных показаний для вашей батареи. Это потому, что все, что будет измерять этот измеритель, — это непрерывность. Он не измеряет его способность выдерживать нагрузку высокого тока. Есть способы обойти это, чтобы иметь возможность получить точные данные о вашей батарее.

Проверка падения напряжения — это наиболее точный способ проверки соединения на аккумуляторе.Вам не придется ничего разбирать, поэтому это можно сделать быстро. Получите цифровой вольтметр для проверки падения напряжения после того, как вы успешно создали нагрузку в цепи, которую необходимо будет протестировать. Если ваша цепь или соединение имеют слишком большое сопротивление, то часть вашего напряжения будет проходить прямо через ваш цифровой вольтметр. Это даст вам показания напряжения.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.