Признаки неисправности гтц ваз 2110: ГТЦ ваз 2110 признаки неисправности, замена, прокачка тормозов

Содержание

Признаки неисправности тормозной системы автомобиля. Неисправности тормозной системы

В тормозной системе автомобиля ВАЗ 2114 присутствует главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Основная задача этого агрегата заключается в преобразования усилия, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тормозной цилиндр находится на крышке вакуумного усилителя, а над ним расположен бачок тормозной жидкости. Как и любая другая деталь, ГТЦ может повредиться и выйти из строя. Чтобы заменить его, необязательно отправляться на автосервис, эту работу можно выполнить своими руками.

Признаки неисправности ГТЦ

Когда устройство выходит из строя, водитель может заметить следующие признаки:

  • Уменьшение эффективности при торможении.
  • Разгерметизация тормозной системы.
  • Износ уплотнителей.

Проверить работоспособность главного цилиндра можно простым способом – при заглушенном моторе необходимо зажать педаль тормоза. После этого ВАЗ 2114 следует завести, оставляя ногу на педали. Если она проваливается, то система работает исправно. В другом случае требуется диагностика, а иногда и восстановление герметичности соединения. Разумеется, можно воспользоваться ремонтным комплектом, но тогда детали будут неравномерно изнашиваться. Лучшим решением будет полная замена агрегата.

ВАЖНО! Неисправности главного цилиндра могут негативно повлиять и на работу силовой установки. Проявляется это в понижении динамики, подтеков жидкости, а также в снижении разгона. Опытные автомобилисты в таком случае зажимают вакуумный шланг при запущенном моторе. Если после этого признаки, то необходимо менять усилитель торможения.

Необходимые инструменты и материалы

Замена главного цилиндра должна быть начата только в том случае, если под рукой есть необходимые инструменты и материалы. Начать стоит с инструментов:

  • Плоскогубцы.
  • Головка на «18».
  • Ключи на «17», «13» и «10».
  • Щетка по металлу.
  • Приспособление для снятия штуцеров.
  • Инструмент для натяжения пружин.

Что касается материалов, то к ним можно отнести только жидкость для системы.

Разумеется, стоит приобрести новый тормозной агрегат. Рядом с местом работы должна быть разложена клеенка или другое чистое покрытие. В процессе туда следует класть детали. Агрегат нужно покупать непосредственно для ВАЗ 2114, так как с 2109 и 2111 есть различия.

Процесс замены ГТЦ и тормозной жидкости

Когда инструменты, новый механизм и жидкость подготовлены, можно начинать демонтаж старой запчасти ВАЗ 2114:

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/02/clin3..jpg 604w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/02/clin3-300×177.jpg 300w»>

Совет! При сборке системы автомобилисты часто путают тормозные трубки. Чтобы облегчить работу, рекомендуется подписать их маркером. Это касается любых деталей в автомобиле ВАЗ 2114.

.jpg» alt=»Откручиваем отмеченные крепления» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/02/clin4..jpg 300w»>

Также может потребоваться замена вакуумного усилителя. В этом случае следует демонтировать штуцер и повернуть главный агрегат в сторону. После этого необходимо отвинтить шланг и перейти в салон автомобиля ВАЗ 2114, где расположена стопорная скоба пальца. Сняв все крепления, можно установить новый усилитель давления жидкости.

Заголовок

Основная задача тормозной системы заключается в изменении скорости передвижения транспортных средств, по команде водителя или же электронной системы руководства. Вторым назначением тормозной системы является удержание машины в неподвижном состоянии по отношению к дороге, на время стоянки.

В сегодняшней статье мы более подробно обсудим неисправности тормозной системы, а именно ответим на такие вопросы:

  • Что собой представляет тормозная система?
  • Устройство тормозной системы;
  • Сколько типов тормозных систем существует?
  • В чем заключается принцип действия?
  • Сколько существует подводных камней и неисправностей?
  • Диагностика тормозной системы на стенде;
  • Замена тормозной жидкости на стенде.

Основная информация

Основной функцией торможения считается управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения между дорогой и колесами машины. Сила торможения может образовываться автомобильным двигателем, механизмом торможения колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. Для функционирования всех вышеперечисленных функций на транспортное средство устанавливают различные типы тормозных систем.


Следственно возникает вопрос, сколько же и всего?

  1. Рабочая. Этот тип применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Она считается самой эффективной по сравнению с остальными типами.
  2. Запасная. Используется в том случае, если основной блок торможения неисправен. Данный тип тормозного блока может быть двух видов, автономным или же ее функции выполняет часть рабочей системы торможения.
  3. Стояночная. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.
  4. Добавочная. Используется на транспортных средствах, которые имеют повышенную массу, для остановки на спусках. Довольно часто происходит так, что ее функции остановки выполняются двигателем, на котором трубопровод перекрывается при помощи заслонки.

В чем заключается принцип действия?

Давайте рассмотрим принцип действия торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.


После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги. Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет торможение автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания торможения педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра торможения.

Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения. Эффективность торможения сильно увеличивается благодаря использованию систем безопасности транспортного средства.

Основные неисправности

Главной задачей проведения диагностики считается обнаружение неисправности тормозной системы, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправностей нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, сколько же существует неисправностей тормозной системы?

  1. Возникновение постороннего шума;
  2. Слышен скрип во время торможения транспортного средства;
  3. Заметно подтекание тормозной жидкости;
  4. Западает педаль тормоза;
  5. Заметно увеличился тормозной путь.

Как правило, все вышеперечисленные поломки системы торможения связаны с такими причинами:

  • Нарушилась герметичность;
  • Низкий уровень жидкости;
  • Нерегулярное проведение замены жидкости;
  • сильно износились тормозные колодки.

Чаще всего причиной неполадок является несвоевременная замена жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно меть из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень жидкости в системе торможения, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент торможения транспортного средства.

Как правило, основные неисправности главного тормозного цилиндра происходят из-за неравномерного распределения тормозной жидкости. Конечно, выход из строя одного из контуров не может считаться очень критичной ситуацией, но эффективность торможения снизиться. Это ни в коем случае не означает что после подобной поломки авто можно эксплуатировать в штатном режиме. Не стоит затягивать с ремонтом главного тормозного цилиндра, это может «аукнуться» в весьма неподходящий момент.

Как провести ремонт цилиндра?

Если внешний осмотр ничего не дал, следует приступить к разборке тормозного цилиндра. Стоит заметить, что проверку на герметичность в условиях обычного гаража провести просто невозможно. Для этого требуется специализированный стенд. Приступая к разборке, не забывайте обтирать все детали спиртом. Все резиновые изделия меняются на новые. В наше время не проблема найти ремнаборы для самых разных марок автомобилей. Если вы заметили что прокладки разбухли, то причиной подобного неисправности является некачественная тормозная жидкость. Главное требование к поршням и зеркалу ГТЦ- это отсутствие разнообразных царапин, повреждений, задиров.

Регулятор давления ГТЦ в кустарных условиях ремонтироваться нельзя. Так как его параметры выставляют производители, он меняется в комплекте. Важно помнить. Если вы собрались сделать полную замену главного т тормозного цилиндра, не забывайте откачивать тормозную жидкость из бачка. Также следует заглушить трубопроводы тормозной системы. Также не стоит забывать о том, что после ремонтных работ нужно провести прокачку тормозной системы. Иногда проще купить главный тормозной цилиндр. Поэтому перед тем как приступит ь к ремонту, попробуйте представить сколько сил и материальных ресурсов у вас заберем ремонт этого технического узла.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Тормозная система автомобилей состоит из целой группы узлов, каждый из которых берет на себя определенную функцию. При этом одним из наиболее важных элементов является главный тормозной цилиндр. Благодаря его действию усилие, прикладываемое к системе, приобретает форму гидродавления.

Неисправности главного тормозного цилиндра могут привести к ряду негативных последствий. К примеру, возможно снижение эффективности тормозов или их отказ. Во избежание данных проблем каждый водитель должен знать, как распознать и устранить неисправность.

Как работает ГТЦ?

Принцип работы ГТЦ построен на способности жидкости держать свою «форму» под действием определенного давления. При этом конструктивно устройства состоят из 2-секционного главного цилиндра, каждая из секций которого имеет свой гидравлический контур.

Переднеприводные машины состоят из контуров, которые объединяют тормозные системы задних и передних колес по схеме «крест-накрест». К примеру, правое заднее колесо связано с левым передним, а левое заднее — с правым передним.

По-другому обстоят дела на заднеприводных автомобилях, где контуры формируются по-иному. Так, один из контуров работает на двух передних колесах, а второй — на колесах сзади.

ГТЦ смонтирован на корпусе вакуумного усилителя. При этом заливка рабочей жидкости производится в 2-секционный бак, находящийся над основным цилиндром. Соединение бака с ГТЦ обеспечено, благодаря специальным отверстиям.

Чтобы упростить обслуживание стенки бачка были изготовлены из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально держать под контролем уровень рабочей жидкости. Как только уровень опускается ниже нормированной величины, датчик дает сигнал на панель управления, и светится лампочка.

В самом корпусе ГТЦ есть два поршня, которые смонтированы один за другим. Первый имеет свободное расположение, а другой, наоборот, фиксирован и касается штоковой части вакуумного усилителя.

С целью повышения надежности поршни уплотнены с помощью резиновых манжет. Возврат поршней в первоначальное положение производится с помощью специальных пружин. К слову, именно они удерживают поршни в первоначальной позиции.

Как только вы нажимаете на педаль, производится вдавливание вакуумного усилителя посредством штока. Перемещаясь по цилиндрической полости, шток перекрывает отверстие для компенсации. Как следствие, в 1-м контуре возрастает давление, приводящее в движение 2-й поршенек. Итог — прирост общего давления и во 2-м контуре.

В момент перемещения поршней формируются пустые участки, которые наполняются рабочим составом. Подача тормозной жидкости производится через специальное отверстие. Движение поршеньков осуществляется до того момента, пока возвратная пружинка не выполнит свои функции.


В каждом из контуров уровень давления возрастает до максимума, что приводит механизм в рабочее состояние. После того как машина останавливается, а педаль отжимается, поршни занимают свое первоначальную позицию. При этом уровень давления в контуре выравнивается и становится аналогичным атмосферному.

Втягивание недостающего воздуха производится через специальное отверстие для компенсации. Когда поршень перемещается в обратном направлении, рабочий состав выдавливается обратно в бачок.

Плюс контурной системы заключается в том, что при выходе из строя одного контура другой продолжает выполнять свои функции. К примеру, если будет утечка, то она проявит себя более глубоким «проваливанием» педали, но работа тормозов все равно останется на высоком уровне.

Основные неисправности ГТЦ и тормозной системы

Чтобы вовремя диагностировать поломку и устранить ее, важно знать признаки неисправности главного тормозного цилиндра.

Их несколько:

1. Сильно износившиеся колодки или появление течи рабочей жидкости в системе тормозов может стать причиной к снижению ее уровня. Как следствие, до выполнения ремонтных работ эксплуатация авто запрещена.

Важно внимательно осмотреть состояние трубок тормозной системы, оценить состояние ГТЦ, проверить рабочие цилиндры , соединительные шланги и суппорты. При обнаружении течи поврежденный узел необходимо заменить.

2. При заклинивании или выходе из строя ГТЦ эффективность торможения может снизиться, высок риск «смягчения» тормоза. Это происходит из-за снижения рабочей жидкости в системе или же попадания в нее воздуха. Описанные выше ситуации также возможны при закипании жидкости.

В случае когда тормоза, наоборот, стали слишком жесткими, высок риск поломки тормозного усилителя или регулирующего клапана вакуумного усилителя, а так же могут быть какие либо проблемы с вакуумным шлангом.

3. Повышается ход педали тормоза. Неисправность может быть вызвана низкокачественной регулировкой тормозов, наличием воздуха в системе и выходом из строя тормозного цилиндра.

Оставлять данный симптом без внимания запрещено, ведь есть большой риск полного отказа тормозной системы. Кроме этого, неисправность одного из цилиндров может стать причинной «проваливания» тормоза.

4. Неравномерное торможение или резкое снижение эффективности работы тормозной системы. Причин такой проблемы может быть несколько. Одна из них — попадание рабочей тормозной жидкости или смазывающего состава на поверхность колодки.

Если при нажатии на тормозную педаль транспортное средство начинает отклонять в одну или другую сторону, то это сигнализирует о попадании грязи на тормозные колодки или выходе из строя главного тормозного цилиндра. Еще одной вероятной причиной проблемы является износ дисков или тормозов.

Особенности диагностики

Первое, на что нужно обращать внимание — показания на приборной панели. Как правило, они раньше реагируют на неисправность, чем вы сумеете ее диагностировать в процессе эксплуатации. Так, если в тормозной системе есть проблемы, то на приборной панели должна загореться соответствующая лампа.

При появлении первых сигналов неисправности в тормозной системе, первое, чему нужно уделить внимание — осмотру тормозного цилиндра (на нем не должно быть явных следов течи).

Кроме этого, уделите внимание каждому из выходов тормозных контуров, местам стыков и так далее. После внешнего осмотра проверяйте давление в тормозной системе (сделать это можно с помощью специального манометра).

Полученное в процессе измерений давление сравнивается с тем, что рекомендует производитель автомобиля. Если измерения показали серьезную разницу, то можно говорить о выходе из строя одного из контуров. Отдельно стоит проверить герметичность контура, но выполнить эту работу можно лишь на специальном оборудовании.

Как показывает практика, одной из главных причин поломки ГТЦ является его разгерметизация. Заметить это несложно по появлению течи и характерного запаха. Повреждение корпуса, выход из строя возвратной пружины, износ манжет (уплотнительной и входной) или зеркала узла — все это повод для замены главного тормозного цилиндра.

Зная, как определить неисправность главного тормозного цилиндра, вы сможете выявить проблему на ранней стадии, устранить ее и исключить риски для жизни. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

От исправного состояния главного цилиндра тормозов зависит надежность работы всей тормозной системы.

Для большей эффективности работы тормозной системы главный цилиндр тормоза объединен с вакуумным усилителем тормозов.

Бачок с тормозной жидкостью расположен на корпусе главного цилиндра и оснащен датчиком уровня жидкости, при утечке которой будет сигнализировать лампочка на щитке приборов.

Признаками того, что требуется ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служат такие неисправности, как :

  • Появление тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов в месте стыка с главным цилиндром тормозов;
  • Мягкая или приклинивающая педаль тормоза;
  • Заедание педали тормоза в момент торможения;
  • Педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Появлении тормозной жидкости из-под главного цилиндра на корпусе вакуумного усилителя «говорит» о том, что изношен двух воротничковый манжет низкого давления в главном цилиндре тормозов и требуется его замена.

Мягкая педаль тормоза свидетельствует либо о наличие воздуха в системе тормозов, либо износе манжет поршней главного цилиндра, либо износе «зеркала» главного цилиндра.

Подклинивающая педаль тормоза «говорит» от перекрытии компенсационного отверстия или его засорения в корпусе главного цилиндра тормозов.

Заедание педали тормоза может быть вызвана подклиниванием поршней в главном цилиндре из-за попадания грязи.

Связано это с тем, что тормозная жидкость гигроскопична и «тянет» влагу, вместе с которой попадает пыль и различные мелкие частицы. Поэтому завод-изготовитель рекомендует выполнять периодическую замену тормозной жидкости, согласно регламента к данной модели автомобиля.

Невозврат педали тормоза может быть вызван поломкой одной или двух возвратных пружин поршней главного цилиндра, либо неисправностью в приводе педали тормоза.

Перед тем, как начать ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 необходимо приобрести ремонтный комплект для замены его изношенных деталей, а также специальный ключ. Ключ необходим для того, чтобы не сорвать грани штуцеров тормозных трубок при их откручивании на корпусе главного цилиндра.

Ремкомплекты бывают полные и неполные. В полный ремкомплект входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы, а также пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней. В неполный комплект входят, обычно, лишь сами манжеты главного цилиндра.

Схема работы:

  • Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи и клеммы с бачка тормозной жидкости;
  • Убрать с помощью шприца или груши тормозную жидкость из бачка главного цилиндра тормозов;
  • Отдать с помощью специального ключа штуцера тормозных трубок;
  • Надеть на штуцера трубок резиновые заглушки и аккуратно отвести трубки в стороны от тела цилиндра;
  • Отдать гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов;
  • Снять главный цилиндр.

Далее работу по разборке и ремонту главного цилиндра нужно производить на верстаке или столе, где необходимо все убрать и застелить чистую ветошь. Для снятия бачка с главного цилиндра наклоните его с усилием вбок. Разборку главного цилиндра нужно вести, последовательно складывая все снятые детали по порядку их вынимания из корпуса цилиндра.

По порядку отдаются стопорные винты поршней цилиндра и детали вынимаются.

При этом не стоит торопиться, чтобы внутренности не разлетелись под действием пружины и все можно было сложить по порядку снятия.

Затем корпус и все комплектующие главного цилиндра необходимо промыть и высушить. При этом все резиновые изделия нельзя мыть бензином, либо протирать маслом, это может им навредить и они потеряют свою форму.

Промыв корпус цилиндра нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет появления раковин или эллипса. В месте, где появился эллипс, блеска зеркала не будет. Если в результате осмотра будут выявлены перечисленные виды износа, то цилиндр необходимо заменить, так как замена манжет не даст желаемого результата и будет лишь пустой тратой времени и денег.

Если зеркало главного цилиндра без повреждений, то устанавливаются новые уплотнительные кольца (высокого давления) на поршня цилиндра, новый двухворотничковый манжет (низкого давления) и все собирается в обратном порядке. При сборке все детали смазываются новой тормозной жидкостью. Медные кольца под стопорными болтами лучше заменить новыми.

Цилиндр устанавливается на место, ставятся тормозные трубки, заливается тормозная жидкость и выполняется прокачка тормозной системы. После прокачки системы нужно выполнить пробный заезд для проверки эффективности работы тормозной системы.

Читайте так-же, другие обзоры

Замена без прокачки тормозов, Цена

Вступление

Существует такая народная поговорка, «тормоза придумали трусы», как известно ни один автомобиль, даже гоночный, не эксплуатируется без тормозной системы. В спортивных автомобилях наоборот уделяют особое внимание тормозной системе и зачастую даже больше, чем самому силовому агрегату.

Тормозная система автомобилей ВАЗ 2110 оснащается большим количеством различных элементов, которые участвуют в торможении автомобиля. В хорошей эффективности торможения участвуют не только тормозные колодки и диски, но и главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Именно об этом элементе тормозной системы пойдет речь в данной статье.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110

ГТЦ является главной частью тормозной системы, именно он при нажатии на педаль тормоза распределяет тормозную жидкость по магистралям до суппортов и создает необходимое давление для сжатия тормозных колодок.

Ниже приведены признаки при которых необходимо производить замену главного тормозного цилиндра.

Признаки неисправности ГТЦ:

  • Заметны следы подтекания тормозной жидкости через уплотнительные кольца;
  • Пропадает усилие на педали тормоза и при нажатии на педаль торможение автомобиля не осуществляется;
  • Педаль не наживается из-за заклинивания штока ГТЦ;

При данных признаках не рекомендуется затягивать с заменой ГТЦ.

Последствия протечки тормозной жидкости с ГТЦ

При протечке тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость может попадать на различные элементы автомобиля. Как известно ТЖ довольно химически активная и зачастую выводит из строя другие детали авто.

Например, при протекании жидкости она может попадать на мембрану вакуумного усилителя, что в скором времени приведет к ее порыву и как следствие к утечки воздуха из ресивера, и конечно же замене самого вакуумного усилителя.

Порыв мембраны ВУТ

Так же при протечке тормозной жидкости она попадает на часть подкапотного пространства, за рулевую рейку, и наносит большой вред лакокрасочному покрытию.

Замена без прокачки тормозной системы

Ниже приведена инструкция, которая позволяет заменить ГТЦ без прокачки тормозной системы и без большой потери тормозной жидкости. Для проведения ремонта необходимо подготовить нужный инструмент и тормозную жидкость ДОТ-4.

При замене необходимо демонтировать бачок тормозной жидкости от старого ГТЦ, при его демонтаже случаются поломки бачка, рекомендуется при замене ГТЦ приобретать и новый бачок ТЖ.

Необходимый инструмент:

  • Трещотка с удлинителем и головкой на 17мм;
  • Рожковый ключ на 10мм;
  • Шприц;
  • Отвертка крестовая;

Пошаговая инструкция

  • Снимаем уплотнитель капота и откручиваем утеплитель отопителя салона крестовой отверткой;
  • Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и с помощью шприца откачиваем тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость;
  • Ключом на 10мм откручиваем штуцеры трубок ТЖ;
  • Трещоткой с головкой на 17мм откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю и оттягиваем ГТЦ на себя;
  • Снимаем бачок с ГТЦ (если не купили новый). Устанавливаем бачок на новый ГТЦ, смазав уплотнительные резинки тормозной жидкостью;
  • Устанавливаем новый ГТЦ на вакуумный усилитель и фиксируем его;
  • Вставляем штуцеры тормозной жидкости в ГТЦ, но не закручиваем их;
  • Наливаем в бачок ТЖ до половины;
  • Ждем когда из отверстий, в которые закручиваются штуцеры тормозных трубок, побежит тормозная жидкость;
  • После чего закручиваем и затягиваем штуцеры трубок ТЖ;
  • Доливаем тормозную жидкость между отметками MIN и MAX и закрываем крышку;

Процесс замены завершен. При такой замене прокачка тормозной системы не требуется.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

← Задний бампер Приора Фары Лады Приоры →

Главный тормозной цилиндр: устройство, принцип работы, неисправности

Тормозная система современных автомобилей выполнена в виде двухконтурной системы, т.е. каждый контур отвечает за два колеса транспортного средства. Таким образом, в случае поломки тормозной системы или протечки жидкости выходит из строя только один контур, а, следовательно, два колеса принадлежащих этому контуру. В таком случае автомобиль всегда можно остановить за счет второго контура.
Самым необходимым элементом тормозной системы, отвечающим за безопасность, является главный тормозной цилиндр автомобиля. Сокращенно ГТЦ.

Принцип работы тормозной системы

В основе работы гидравлического привода лежит свойство жидкости не сжиматься от внешнего воздействия. Благодаря этому жидкость отлично выполняет роль передатчика усилия без каких-либо потерь, но при условии, что в ее составе будет отсутствовать газ.

Принцип действия тормозной системы с гидравлическим приводом очень прост: водитель жмет на педаль тормоза, тем самым начинает воздействовать на тормозную жидкость, находящуюся в герметичных трубопроводах. Поскольку она не сжимается, то усилие приводит к перемещению ее по трубопроводам, концы которых соединены с рабочими механизмами. Из-за этого давление в полостях механизмов возрастает, и поршни механизмов выходят со своих посадочных мест, прижимая колодки к дискам или барабанам – происходит замедление движения. При прекращении воздействия на педаль давление падает (жидкость возвращается обратно) и поршни механизмов становятся в исходное положение.

Видео: Принцип работы тормозной системы

Показатели неработоспособности

Основными признаками неисправности являются:

  • при нажатии педали тормоза, проявление рывков;
  • педаль тормоза проваливается или клинет;
  • тормоза не прокачиваются;
  • следы тормозной жидкости на вакууме.

После выявление неисправности ГТЦ, как правило, производят ремонтные работы, которые лучше проводить при наличии смотровой ямы или эстакады. Можно конечно обойтись и без ямы и эстакады, но это значительно может усложнить проводимые работы, поскольку потребуется прокачка колес, а без ямы их нужно будет снимать.

Читайте: Суппорт тормозной системы автомобиля.

Большим плюсом использования ямы является осмотр всех элементов тормозной системы, в том числе и регулировка ручника.

Главный тормозной цилиндр. Назначение, устройство

Основным элементом гидравлического привода является главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Это именно благодаря ему осуществляется преобразование механического действия в давление тормозной жидкости. Также он еще и осуществляет разделение всей тормозной системы по контурам, что очень важно.

Основным условием нормального функционирования гидравлического привода является герметичность системы. В случае пробоя трубопроводов из-за утечки вся система перестанет работать. Чтобы исключить полный отказ системы ее разделили на два независимых друг от друга контура. Каждый из них объединяет по два тормозных механизма. В результате при повреждении трубопровода одного из контуров, второй остается герметичным и механизмы, с которыми он соединен, продолжают выполнять свою функцию. И хоть эффективность работы системы снижается, но автомобиль все же сохраняет возможность торможения.

Устройство и принцип действия двухконтурного ГТЦ достаточно интересны. И хоть внешне они могут отличаться, но внутреннее устройство всех главных цилиндров практически одинаково.

Внутри корпуса проделана полость, и каналы для соединения с трубопроводами (ведущими на тормозные механизмы), и бачком, откуда подается жидкость. В этой полости помещены два поршня, установленные друг за другом. Ими и осуществляется воздействие на жидкость. Чтобы обеспечить возврат поршней в исходное положение после отпускания педали, оба они подпружинены. Причем упором пружины первого поршня выступает второй. Пружина же второго поршня упирается в торцевую стенку полости корпуса.

Поскольку каждый из поршней отвечает за подачу жидкости только на свой контур, то вся полость ими разделена на две камеры (одна находится между поршнями, вторая – между поршнем и стенкой корпуса). Чтобы обеспечить герметичность каждой из них, на поршнях установлены резиновые уплотнительные элементы.

Каждая из рабочих камер соединена с бачком двумя каналами – компенсационным и перепускным. Благодаря им происходит восполнение количества жидкости в системе и предотвращение образования разрежения и завоздушивания в системе при отпускании педали. Также к камере присоединяется два трубопровода, каждый из которых ведет на свой тормозной механизм.

Видео: Главный тормозной цилиндр

Бачок может крепиться непосредственно на корпус ГТЦ или быть вынесенным (в этом случае он с цилиндром соединяется трубопроводами). Жидкость из него подается на оба контура, но при этом внутри бачка есть перегородка, разделяющая жидкость по контурам. Нужно это для того, чтобы в случае разгерметизации системы вся жидкость не вытекла.

Поломки ГТЦ

Чаще всего в тормозном цилиндре выходят из строя резиновые детали: прокладки, уплотнители, манжеты. Повреждения появляются из-за попадания внутрь твердых частиц, например, металлической стружки или песчинок. А от некачественной тормозной жидкости резина разбухает и создает дополнительное сопротивление педали тормоза. При повреждении внутренних уплотнителей возможно даже заедание поршней, и это опять-таки будет чувствоваться как «тугая педаль».

Вторая распространенная поломка – утечки тормозной жидкости, как из стыков самого ГТЦ, так и из других участков гидропривода: соединительных штуцеров, тройников, колесных цилиндров. При утечках понижается давление в тормозной системе и педаль будет проваливаться или увеличится ее свободный ход.

В обоих случаях, как бы ни проявлялись неполадки в тормозной системе, необходимо обращаться на СТО за диагностикой и ремонтом. Если не сильно тянуть с этим вопросом, можно обойтись заменой ремкомплекта цилиндра, не меняя всю деталь целиком.

В ремкомплект входит, как правило, набор всех необходимых колец, уплотнителей и шайб, а также в некоторых случаях сменные поршни и пружины. Всё зависит от производителя, насколько он рассчитал срок службы детали.

Варианты ремкомплектов

При длительном использовании выходит из строя внутренняя поверхность цилиндра: появляются царапины, задиры, раковины от кавитационных процессов. В этом случае менять ремкомплект уже бесполезно, под замену идет вся деталь.

Принцип работы

Теперь рассмотрим, как все работает: за счет воздействия пружин поршни установлены в исходном положении. При этом компенсационные каналы открыты, камеры полностью заполнены жидкостью (система соединена с атмосферой).

При нажатии на педаль тормоза водитель перемещает соединенный с ней шток. Этот шток, преодолевая усилие пружины, толкает первый поршень. Перемещаясь, он закрывает компенсационный канал, что приводит к герметизации контура (он отсоединяется от атмосферы) и открывает перепускной (жидкость из бачка поступает в полость за поршнем). При этом в камере начинает возрастать давление. Одна часть жидкости из нее идет в трубопроводы, воздействуя на тормозные механизмы, другая же – толкает второй поршень. Он, перемещаясь, делает то же самое, что и первый – закрывает один канал и открывает другой, а также выталкивает жидкость в трубопроводы.

При отпускании педали, пружины возвращают поршни в исходное положение. При этом, имеющаяся за поршнями жидкость возвращается обратно в бачок через перепускной канал (все это исключает возникновение разрежения). Став в начальное положение, поршни открывают компенсационные каналы, соединяя систему с атмосферой (происходит выравнивание давления в ней).

Теперь рассмотрим, как же работает ГТЦ в случае, если один из контуров потерял герметичность. Для начала разберем ситуацию, когда поврежден контур, за работу которого отвечал первый поршень. Поскольку он разгерметизирован и жидкости перед поршнем нет, то при нажатии на педаль, давление в камере не будет повышаться. Поршень, не встречая сопротивления, сместится до упора и уже механическим способом начнет воздействовать на второй поршень. А тот в свою очередь, передвигаясь, выполнит свою функцию – обеспечит нагнетание жидкости в механизмы своего контура.

В случае разгерметизации контура, за который отвечает второй поршень, все работает несколько по-иному. При нажатии на педаль, первый поршень начнет срабатывать как положено и в камере перед ним начнет возрастать давление. Но поскольку его не будет во второй камере, то не возникнет сопротивления и второй поршень под действием давления сместится и упрется в стенку корпуса. Это обеспечит выдавливание жидкости из первой камеры в трубопроводы контура.

Видео: Замена ремкомплекта на главном тормозном цилиндре на ВАЗ 2107

Основные неисправности

Несмотря на простоту конструкции и небольшое количество подвижных элементов, ГТЦ нередко перестает нормально выполнять свои функции из-за неисправностей.

Выявить поломку ГТЦ несложно. Первые сигналы о неисправности подаст тормозная педаль. Любое изменение в ее поведении при нажатии (легкость, увеличение усилия и т. д.), указывает на поломку. Но она будет сигнализировать о появлении проблем во всей системе. Более точно выявить неисправность позволяет проверка системы на трассе (авто разгоняется, а после осуществляется экстренное торможение). А далее по следам определяется, как работает система. После только остается визуально осмотреть все составные части привода на наличие подтеков.

Основными неисправностями главного тормозного цилиндра являются:

  1. Разгерметизация.
  2. Подсос воздуха.
  3. Заклинивание одного из поршней.

Главный тормозной цилиндр теряет свою герметичность обычно из-за сильного износа или повреждения уплотняющих манжет. При этом жидкость может перетекать между камерами, а также выходить наружу из корпуса. При этом в систему проникает воздух. В результате значительно снижается давление и эффективность тормозной системы ухудшается.

Видео:Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110

Подсос воздуха в системе может происходить из-за закупорки вентиляционного отверстия в крышке бачка. Из-за этого при перемещении жидкости в бачке образуется разрежение, которое компенсируется воздухом, проникающим через манжету. В итоге, завоздушивание системы становится причиной падения эффективности работы системы.

Заклинивание поршня может произойти по двум причинам – попаданием сора внутрь цилиндра через бачок или образованием ржавчины на внутренних поверхностях корпуса. Это приводит к тому, что один из контуров прекращает работу.

Восстановление работоспособности ГТЦ возможно только в случае износа или повреждения уплотнителей или же засорении. Для проведения ремонта продаются специальные ремкомплекты.

Зачастую промывка цилиндра и замена резинотехнических элементов позволяет полностью восстановить работоспособности. Но бывают и случаи, когда такие меры не помогают и решить проблему можно только путем замены узла в сборе.

Основные проблемы с узлом

Простота конструкции обеспечивает высокую надежность ГТЦ, но и в нем есть «слабые места». Самая распространенная проблема в этом узле – износ резинотехнических элементов. Уплотнительные манжеты от постоянного воздействия жидкости со временем теряют эластичность, растрескиваются. Из-за этого герметичность секций уже не соблюдается, поэтому в случае пробоя магистрали автомобиль лишается тормозов полностью. Если же повреждена манжета корпуса, то жидкость начинает выходить наружу.


Течь тормозной жидкости с ГТЦ

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что также может оказать негативное воздействия. Из-за контакта с водой, накопившейся в жидкости, металлические поверхностей внутри корпуса могут покрыться коррозией, что становиться причиной подклинивания поршней при работе ГТЦ.

Но ГТЦ хорошо поддается ремонту и большинство проблем с ним удается устранить путем восстановления узла с помощью ремкомплектов.

Главный тормозной цилиндр газель

Проблемы, возникшие с тормозами в дороге, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности чаще всего является главный цилиндр, установленный в моторном отсеке и жестко связанный с педалью. Для того чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать узел, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и принцип его работы. В процессе диагностики необходимо различать и фильтровать проблемы с другими элементами системы.

Как функционирует ГТЦ?

Блок состоит из следующих частей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штуцера педали и штуцера расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми втулками;
  • 2 возвратные пружины;
  • направляющие втулки;
  • заглушка с прокладкой.

Вверху к корпусу главного распределителя присоединяется расширительный бачок, куда через компенсационные отверстия проходит лишняя жидкость. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, которые расположены на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны имеется фланец для крепления к вакуумному усилителю. Стержень педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям крепятся трубки тормозных контуров, отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра следующий:

  1. При нажатии на педаль оба поршня перемещаются одновременно и проталкивают жидкость в контурные трубки. Под его давлением включаются колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, поступает в расширительный бачок через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины толкают поршни назад, возвращая их в исходное положение. Жидкость из трубок и резервуара заполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена пара отверстий, ведущих к расширительному бачку.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), который помогает давить на поршни. Это позволяет ускорить реакцию системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная тормозная система состоит из множества деталей, которые могут прийти в негодность: трубки, колесные цилиндры, суппорты, барабаны и колодки. Типичные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия на педаль машина медленно останавливается. Причина в том, что гильзы одного или двух поршней потеряли герметичность — треснули или «поплыли».
  2. Чтобы затормозить, нужно сильно нажать на педаль тормоза. Явление возникает из-за вздутия резиновых уплотнений поршня.
  3. Слишком короткий ход педали тормоза. Жидкости внутри цилиндра деваться некуда, потому что компенсационное отверстие забито. Еще вариант — проход перекрыт вздувшимся резиновым уплотнителем.
  4. Распространенным симптомом является отказ педали, срабатывание тормозов в конце хода. Он свидетельствует о полном износе гильз, в результате жидкость проникает в поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «шунтирует».
  5. Колодки не расшатывают тормозные диски и барабаны, сильно нагреваются при езде. Возможные варианты: Заклинен один из поршней или забито перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ аналогичны неисправностям других элементов. Выход из строя педали также происходит при попадании в трубки большого количества воздуха или потере жидкости из одного из рабочих цилиндров. Медленное торможение и повышенная силовая нагрузка на педаль часто связаны с выходом из строя вакуумного усилителя – трещиной в мембране или отсутствием натяжения в местах соединения шланга, отводящего вакуум от двигателя.

Имеются признаки, однозначно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность других элементов:

  • в процессе торможения машину тянет в сторону – проблема кроется в определенной цепи или колесе;
  • заедание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и визг при торможении;
  • нагревательные диски и колодки на руль.

Если вы устраните эти симптомы, вам будет проще проверить главный тормозной цилиндр в сервисе. Сюда же относятся очевидные утечки тормозной жидкости и звук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков несложно понять, что в большинстве случаев источник неприятностей только один – резиновые изделия, пришедшие в негодность. Гильзы трескаются и вздуваются, в результате чего они перепускают жидкость и закрывают дренажные отверстия. Отсюда рекомендация: всю «резину» тормозной системы менять с интервалом около 100 тыс км, не дожидаясь критического износа.

Перед проверкой работы ГТЦ убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите колесные пары изнутри на наличие утечек тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Запустите двигатель и на холостом ходу подсоедините вакуумный штуцер к усилителю тормозов. Если обороты двигателя заметно увеличились, значит, есть утечка воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Смотрите также: предохранитель приборной панели лада гранта

Явным признаком, указывающим на выход из строя главного гидроцилиндра, являются капли тормозной жидкости на кузове. Как только вы обнаружили утечку, смело разбирайте устройство и разбирайте его, чтобы найти причину. Еще одна распространенная проблема, протекание жидкости через сальники, диагностируется следующим образом:

  1. Откройте пробку расширительного бачка и посадите помощника на место водителя.
  2. Услышав звуки в баке, дайте команду помощнику нажать на педаль.
  3. Если педаль ходит легко, а в бачке слышно бульканье, в бачок попадает жидкость. Причина в том, что изношенные гильзы не могут создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также о проблемах с ГТЦ свидетельствует заедание или слишком маленький ход педали. Сядьте за руль, нажмите на него несколько раз и запустите двигатель, удерживая педаль ногой. Если он упал на землю или не двигался, снимите гидроцилиндр.

Для замены или ремонта главного тормозного цилиндра необходимо снять блок с автомобиля. Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Отсосать жидкость из бачка шприцем. Если шланги отклоняются, несколько раз нажмите на педаль и отсосите лишнюю попавшую жидкость.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Нет необходимости опорожнять все тормозные контуры. Подставив небольшую емкость, откручиваем гайку с первой трубки и осторожно отодвигаем ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите оборудование.

Другие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разобран, замените резиновые уплотнители. Если нет, то вам необходимо заменить поршневые узлы. Предварительно промойте корпус и все отверстия спиртом, не используйте бензин. После сборки добавьте жидкость и прокачайте тормозную систему, чтобы удалить воздух.

Принцип работы ГТЦ

Современные автомобили оснащаются двухсекционным ГТЦ. Каждая из секций работает со своим гидравлическим контуром. На переднеприводных автомобилях каждый контур объединяет тормозную систему противоположных передних и задних колес (правого переднего и левого заднего, левого переднего и правого заднего). Тормозная система заднеприводных автомобилей отличается. Один контур работает на передние колеса, второй — на задние.

Главный тормозной цилиндр установлен на крышке вакуумного усилителя. Подача жидкости заливается в двухсекционный бак, расположенный над главным цилиндром и соединенный с ним через специальные порты. Резервуар выполнен из прозрачного материала, поэтому визуально определить его уровень можно по контрольным меткам на стенках резервуара. Если уровень падает ниже нормы, специальный датчик подает сигнал на панель приборов, где загорается лампочка.

Корпус главного цилиндра содержит два поршня, расположенных тандемно (один за другим). Один из них установлен свободно, а в другой упирается шток вакуумного усилителя. Поршни уплотнены резиновыми манжетами. Две возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение и удерживают их в этом положении.

В момент торможения шток вакуумного усилителя толкает первый поршень. Двигаясь вдоль цилиндра, он закрывает компенсационное отверстие. В первом контуре увеличивается давление, под действием которого движется второй поршень. Во втором контуре также увеличивается давление. При движении поршней образуются пустоты, которые заполняет тормозная жидкость через перепускное отверстие. Каждый из поршней перемещается до тех пор, пока не сработает возвратная пружина. В контурах давление поднимается до максимального уровня, что приводит механизмы системы в рабочее состояние.

По окончании торможения пружины возвращают поршни в исходное положение. Давление в контуре выравнивается с атмосферным через компенсационное отверстие. Когда поршень движется назад, тормозная жидкость возвращается в бачок через переливное отверстие.

Если в одном из контуров внезапно произойдет утечка жидкости, это не повлияет на работу другого контура. В случае утечки ход педали тормоза немного увеличится, но эффективность торможения останется.

Какие могут быть неисправности и их признаки

Чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие из-за неисправности главного тормозного цилиндра, надо внимательно относиться к возможным отказам и их симптомам. Назовем некоторые из них.

Если колодки чрезмерно изношены или происходит утечка тормозной жидкости, уровень жидкости падает. В этом случае нельзя управлять автомобилем до тех пор, пока проблема не будет устранена. Нужно очень тщательно проверить рабочий и главный цилиндры, тормозные трубки и шланги, суппорта на наличие утечек. Мы заменим неисправную деталь. При заклинивании системы автоматической регулировки барабанного тормоза появляется низкая педаль тормоза. Ход педали можно восстановить вручную, но этот симптом будет проявляться по мере износа колодок. Для полного устранения неисправности нам необходимо заменить или почистить систему автоматической регулировки.

Низкая эффективность торможения и мягкая педаль тормоза возникают, если тормозная система разгерметизирована или прокачана не полностью и в ней появился воздух. Эти признаки появляются и при поломках ГТЦ, и при заклинивании или перегреве рабочего цилиндра и закипании жидкости в нем. Если педаль тормоза, наоборот, слишком сильная, то неисправен усилитель тормозов, вакуумный шланг или клапан управления усилителем тормозов, что нарушает герметичность системы.

Педаль тормоза имеет большой ход, когда барабанные тормоза не отрегулированы, в системе есть воздух или изношены тормозные колодки. Этот симптом очень опасен, так как в сложной ситуации торможение будет малоэффективным. Если педаль проваливается в пол, то износ одного из цилиндров или разгерметизация гидросистемы. Это очень опасная ситуация.

Скрип во время торможения указывает на то, что колодка изношена до металла и трется о тормозной диск. Для устранения этого дефекта мы должны заменить колодки и просверлить рабочую поверхность диска или заменить эту деталь. Если при торможении слышен шипящий или визжащий шум, значит, установлены некачественные колодки. Чтобы устранить проблему, мы просто меняем их или чистим суппорт и наносим специальную смазку. Причиной такого явления может быть еще вибрация колодок и суппорта. В этом случае мы заменяем или сверлим диски, а затем полируем их.

Иногда торможение неравномерное и не очень эффективное. Это происходит при контакте тормозной жидкости или смазки с рабочей поверхностью колодки. Мы устранили эту проблему, устранив течь и заменив колодки. Если автомобиль тянет в сторону при торможении, скорее всего, тормоза не отрегулированы, один из цилиндров вышел из строя или тормозные колодки загрязнены или замаслены. Одной из возможных причин является неравномерный износ колодок или дисков.

Понятно, что любую неисправность нужно исправлять. Что-то мы можем сделать своими силами, для устранения более сложных поломок придется обращаться к специалистам. Но в любом случае надо делать диагностику и надо знать как проверить главный тормозной цилиндр.

Диагностика


Во-первых, обратите внимание на параметры приборов управления на приборной панели автомобиля. При неисправности тормозной системы загорается индикатор. Затем мы осматриваем корпус главного цилиндра, чтобы увидеть, где протекает тормозная жидкость. Мы уделяем особое внимание стыкам труб и отводам контуров. При осмотре корпуса выявляем механические повреждения (если они есть). Затем измеряем давление в контурах. Для этого в отверстия этих приспособлений вставляем манометр.

Результаты измерений сравнивают с контрольными параметрами, указанными изготовителем в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Разница в измерениях укажет на неисправность контура. Проверить герметичность главного тормозного цилиндра мы можем только на специальном стенде.

Видео “Замена тормозного цилиндра”

На видео показано, как заменить тормозной цилиндр на автомобиле ВАЗ”.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

ГТЦ использует для своей работы свойство жидкости сохранять свою «форму» под давлением. В конструкцию устройства входит главный цилиндр, состоящий из двух секций, каждая со своим гидроконтуром. ГТЦ устанавливается непосредственно на вакуумный усилитель.

Тормозная жидкость заливается в бачок, расположенный под ГТЦ и включающий 2 секции. Бак соединяется с главным цилиндром посредством отверстий, сделанных специально для этой цели.

Для облегчения работы стенки для изготовления стенок бачка использован полупрозрачный пластик, облегчающий контроль за уровнем жидкости в нем.

При падении уровня ниже номинального датчик передает сигнал на пульт управления, на котором загорается индикатор. Внутри цилиндра последовательно установлены 2 поршня.

Один расположен свободно, второй закреплен и контактирует со штоком вакуумного усилителя. Для повышения надежности на поршни устанавливаются резиновые уплотнители. Поршни возвращаются в исходное положение благодаря удерживающим их возвратным пружинам.

После нажатия газа нажимается шток вакуумного усилителя. Двигаясь по полости цилиндра, шток закрывает компенсационное отверстие. Это вызывает повышение давления в первом контуре и приводит в движение другой поршень.

В результате повышается давление вторичного контура. При движении поршни создают пустые зоны, в которые через специальное отверстие поступает тормозная жидкость. Поршни двигаются до тех пор, пока пружина не сделает свою работу.

Давление в контурах возрастает до предела, за счет чего механизм начинает работать. Когда автомобиль останавливается, поршни возвращаются в исходное положение. Контурная система хороша тем, что при обрыве одной цепи вторая продолжит работать.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и их устранения необходимо знать ее основные признаки, к которым относятся:

  1. Повышенный износ тормозных колодок или утечки тормозной жидкости, снижающие уровень жидкости. При обнаружении течи необходимо заменить неисправную деталь.
  2. Снижение эффективности торможения (плавность торможения). Это происходит из-за падения уровня тормозной жидкости или смешивания с воздухом. Если же торможение стало затруднено, то может сломаться усилитель тормозов или клапан, регулирующий усилитель тормозов.
  3. Увеличьте ход педали тормоза. Обычно это происходит, если тормоза были отрегулированы неправильно, в системе есть воздух или неисправен ГТЦ.
  4. Неравномерное торможение или резкое падение эффективности тормозной системы. Первая причина связана с попаданием рабочей жидкости в тормозные колодки, вторая причина обычно связана с износом тормозных дисков.
Диагностика неисправностей ГТЦ

Во-первых, нужно внимательно изучить показания приборов. Обычно они вовремя показывают неисправности в работе тормозной системы и сигнализируют об этом соответствующим индикатором на приборной панели. При появлении таких признаков необходимо тщательно осмотреть тормозную систему и ГТЦ на наличие утечек.

Также следует осмотреть выводы тормозных цепей и разъемы. После завершения осмотра снаружи нужно проверить давление в системе.

Если имеются значительные отклонения давления от рекомендуемых заводом-изготовителем, то один из контуров неисправен. Разгерметизация – основная причина неисправностей ГТЦ, которую легко обнаружить по течи и специфическому запаху.

Мы объяснили признаки неисправности главного тормозного цилиндра, диагностику и ремонт!

Неисправности главного тормозного цилиндра видео

 

Как снять ГТЦ на ВАЗ 2108? Самостоятельный ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ВАЗ 2108-09 расположен под капотом автомобиля с правой стороны. Задача ГТЦ равномерно распределять тормозное усилие путем создания одинакового давления тормозной жидкости (ТЖ) на всех контурах.

Обычно ГТЦ снимают для ремонта его механизмов или полной его замены. Из строя чаще всего выходят поршни, манжеты, а для их замены необходимо снимать и разбирать главный тормозной цилиндр. Как показывает практика, обычно вопрос как снять и разобрать этот механизм — не проблема для большинства автомобилистов.

В этой статье вы узнаете как правильно снимать и разбирать ГТЦ, чтобы сэкономить время, деньги и собственные силы. Итак, если вы готовы, можно начинать.

Детальная инструкция по снятию ГТЦ ВАЗ 2108 в домашних условиях

1. Выкрутите пробку бачка с тормозной жидкостью вместе с ДТОЖ, затем снимите бачок с тормозной жидкостью, аккуратно подденьте его чем-нибудь деревянным и достаньте из посадочного гнезда.

2. Подложите ветошь под ГТЦ, во избежание попадания ТЖ на электропроводку и прочие агрегаты, затем отключите патрубки, используя спецключ, который исключает возможность «слизывания» граней.

Внимание! Будьте аккуратны, жидкость токсична и может оставлять пятная на одежде, пластиковых и резиновых изделиях. Рекомендую пометить трубки краской или маркером, для того чтобы при сборке ничего не перепутать.

3. К вакуумному усилителю главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108 крепится при помощи двух гаек.

4. Открутите гайки крепления и снимите со шпилек цилиндр.

Как разобрать ГТЦ ВАЗ 2108?

Когда главный тормозной цилиндр снят можно приступать к разборке. При условии, что вы не собираетесь полностью менять ГТЦ, а лишь хотите поменять изношенные элементы (резиновые уплотнители, манжеты и тормозные поршни). Проверьте состояние деталей и в случае необходимости замените вышедшие из строя детали. Поршни достаются простым усилием руки или при помощи подачи сжатого воздуха в форсунку второй камеры, отверстия бачка при этом нужно закрыть. Перед сборкой убедитесь в отсутствии задиров и царапин на поверхностях цилиндров, если таковы имеются придется полностью менять ГТЦ ВАЗ 2108.

Если ремонт ГТЦ ВАЗ 2108 нецелесообразен и вы собираетесь полностью менять главный тормозной цилиндр, тогда оденьте на него тормозной бачок и установите все на место. Далее более детально о том, как установить новый ГТЦ на ВАЗ 2108.

Как установить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108 своими руками?

1. Установите ГТЦ на место, затем налейте в бачок ТЖ.

2. Возьмите трубки и разместите их таким образом, чтобы они соответствовали своему месту согласно маркировке, которую вы нанесли при разборке.

3. Пальцами закройте отверстия под трубки на ГТЦ и попросите кого-нибудь медленно понажимать на педаль тормоза.

4. Во время надавливания на педаль, из первых форсунок главного цилиндра будет вытекать тормозная жидкость, именно в этот момент вам необходимо закрутить тормозные трубки. Помощник при этом не отпускает педаль тормоза.

Теперь можно сказать, что все готово. Осталось все собрать и проверить работоспособность тормозов.

&nbsp

Тормозная жидкость в вакуумном усилителе на ваз 2110 что делать

Главная › Новости

Опубликовано: 29.03.2017

Признаки неисправности вакуумного усилителя и его замена, ВАЗ 2109. Сделай Сам!

HC version: 1.2.0




Лада Калина. Уходит тормозная жидкость, загорается лампочка.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Замена вакуума на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Разборка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ. Сделай Сам!
Лада Калина. Уходит тормозная жидкость, загорается лампочка.
Признаки неисправности вакуумного усилителя и его замена, ВАЗ 2109. Сделай Сам!
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110
Утечка тормозной жидкости (тормозная жидкость течет)
Неисправность ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) ВАЗ 2110
Как проверить вакуумный усилитель тормозов.
Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2108-2115!!!
замена вакуумника и ГТЦ ваз 2108, 2109,21099, 2113, 2114, 2115
Как проверить вакуумный усилитель
Ремонт вакуумного усилителя тормозов
вакуумный усилитель тормоза травит воздух
Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2105
КАК СНЯТЬ И ЗАМЕНИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ВАЗ ВАЗ 2110,2111,2112 ВИДЕО
Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110
главный тормозной цилиндр
Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.
Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110
Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114
Хитрая приспособа, как прокачать одному тормоза в подполевых условиях
ПОЧЕМУ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДЕРЕВЯННАЯ? BMW E39
ВАЗ 2110 ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ + ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Шипит вакуумный усилитель тормозов
Клинят тормоза !
Когда проваливается педаль тормоза заменяем главный цилиндр и прокачиваем систему
Замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 | Vetaly Damage
Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2113
Нужен или нет регулятор давления задних тормозов( колдун)?
ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозов

ВАЗ 2110 | Возможные неисправности тормозной системы.

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
Воздух в тормозной системе Удалите воздух из системы
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре Замените кольца и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, замените его
Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в колесных цилиндрах Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
Полный износ накладок тормозных колодок Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
Применение колодок с несоответствующими накладками Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом- изготовителем
Неправильная регулировка регулятора давления Отрегулируйте привод регулятора давления
Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза) Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали
Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра Отрегулируйте выступание 1,25–0,2 мм регулировочного болта
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
Заклинивание поршня главного цилиндра Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза Замените пружину
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Неправильная регулировка стояночной тормозной системы Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок Очистите детали тормозных механизмов
Неправильная регулировка привода регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Отремонтируйте или замените регулятор
Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес
Разное давление в шинах Установите нормальное давление
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали) Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель Замените усилитель
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
Появление овальности тормозных барабанов Расточите барабан
Замасливание фрикционных накладок Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел Замените колодки
Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали) Прошлифуйте диск, при толщине менее 17,8 мм замените его

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов ваз 2110. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и как его проверить

Сегодня редко кто может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее речь пойдет о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого узла. С технологической точки зрения ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет сложности, даже если вы решите провести процедуру самостоятельно.

Только рекомендуется учитывать конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, но основной принцип самого ремонта схож для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой желательно ознакомиться с устройством данного блока.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов объединен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких трудностей. Корпус разделен на две части, при этом атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который в свою очередь является источником вакуума. Электрический вакуумный насос часто используется в дизельных двигателях для обеспечения непрерывной работы вакуумного усилителя.

При остановке двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора действием обратного клапана, поэтому усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

Благодаря следящему клапану атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии на педаль тормоза. С педалью тормоза соединен толкатель, за счет которого перемещается толкающий клапан. К штоку ГТЦ со стороны вакуумной камеры подключена диафрагма, она способствует впрыску тормозной жидкости через поршень в рабочие цилиндры.

За счет возвратной пружины диафрагма возвращается в исходное положение по окончании торможения.В конструкции усилителя также может быть электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP и его основная цель — предотвратить опрокидывание.

В общем случае работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно за счет этой разницы активируется толкатель и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем усложняется и водитель вынужден прикладывать большее усилие, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

  • Наличие неисправности внутри самого вакуумного усилителя, например, старение резины клапанов или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет отравлять воздух.
  • Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. В этом случае можно услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и сам шланг на наличие разрывов или трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

  1. Если двигатель начал троить, продиагностировать исправность вакуумного усилителя. Разгерметизация часто сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, поэтому воздушно-топливная система, поступающая в цилиндр двигателя, резко обедняется.
  2. В качестве второго варианта диагностики сделать около пяти нажатий педалью тормоза при выключенном двигателе. Далее на середине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль проваливается во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходима замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.
  3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обращать внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
  4. Вакуумный усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий комплект.

Пошаговая процедура ремонта:
  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определитесь с ключевыми нюансами конструкции вакуумного усилителя.
  2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
  3. Снять ГТЦ в моторном отсеке.
  4. В зависимости от неисправности замените или отремонтируйте данное устройство.

Дополнительную безопасность при вождении автомобиля, помимо качества дорожного покрытия, создает исправно работающая тормозная система. А за такими габаритными машинами, как ВАЗ, за его работой следует следить особенно тщательно. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет движение. Уменьшить его, сделать лучше сцепление с дорожным покрытием, позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Устройство, обеспечивающее нормальный процесс торможения автомобиля за счет создания дополнительного усилия на педали тормоза при разгрузке.Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, одновременно облегчая ее управление. Это снижает износ машины и утомляемость водителя.

Устранение неисправности вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может различаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма влияет на работу других деталей и агрегатов, и в первую очередь двигателя автомобиля, не следует экономить и тщательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах гари масла, а тормоз срабатывает, как в заглушенной машине, только после многократного нажатия ногой на педаль тормоза, то следует немедленно обратиться автосервис для диагностики и при необходимости замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» можно самостоятельно. Для этого при выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза. Этим методом проверяют равномерность давления в полостях.Все нормально, когда гидроблок не заедает.

Затем, когда вы держите ногу на педали тормоза, двигатель запускается. Если педаль перемещается вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Возможна еще несогласованная работа педали из-за неисправного соединения штуцера на выхлопной трубе двигателя со шлангом.Все это также пагубно сказывается на работе тормозной системы и ее эффективности.

Поиск и устранение неисправностей

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, можно попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать его на месте при наклоне на 25º к горизонтали. Если она плохо справляется, стоит ослабить контргайку и подтянуть трос.

Затем нужно проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он был примерно на 2-4 зубца.Плотно затянув контргайку, стоит выполнить серию предохранительных торможений, одновременно контролируя ход рычага. При этом вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если такая проверка выявит неспособность усилителя справиться с торможением, это говорит о необходимости его замены.

Многие автосервисы предоставляют такую ​​актуальную сегодня услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена узла в случае замены все же выше, чем его доработка.Это касается и задних тормозных дисков, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и на процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр. Из-за этого работа перепускных клапанов начинается несколько позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза, или она стала очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае управление таким автомобилем становится небезопасным для себя и окружающих. При подготовке к замене данного узла требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и жабо.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости.Поддерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Плавно отворачивается от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем делается это без снятия тормозных трубок.

Под панелью приборов, расположенной в салоне, следует открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем провода, кронштейн и сам усилитель убираются в подкапотное пространство одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отсоединив две крепежные гайки, снимите стопорную пластину шкворня крепления с помощью отвертки и, вытолкнув ее, отделите толкатель бустера от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо следить за правильностью его расположения: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все операции, выполненные ранее, выполняются в порядке, обратном снятию.

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-х и 60-х годах прошлого века и позволил значительно облегчить усилие на педаль тормоза и эффективность тормозов. В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого очень поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее распространенные неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как устранить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, которое водитель прикладывает к педали тормоза, тем самым облегчая управление машиной и повышая эффективность тормозов. Усилитель располагается в моторном отсеке (подкапотном пространстве) автомобиля и крепится задним фланцем к кронштейну педали и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок.Принцип работы у многих усилителей разных машин одинаков, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов конечно возможна при работающем двигателе автомобиля, то есть при создании воздуха во впускном коллекторе двигателя, но о работе усилителя чуть позже, а сначала мы рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные проблемы.

Устройство усилителя тормозов ВАЗ .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения. 1 — главный цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорная пластина поршня, 11 — поршень, 12 — бустерный клапан, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза, 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. рис. 1) крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6. Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из которая вакуумная А, а вторая атмосферная Г. При этом гидроблок 5 не только делит усилитель на две полости, но и выполняет роль большого поршня, который перемещается в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 изготовлен из пластика и имеет сквозное отверстие, из которого выходят каналы В и С.Канал, обозначенный на рисунке В, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал С соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр гидроблока 5, который через вилку 19 шарнирно соединен с педалью тормоза 20. На переднем конце толкателя имеется шаровой наконечник, закрепленный в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, жестко закрепленной в корпусе клапана и входящей в кольцевую канавку в поршне.И ширина поршня чуть больше тарелки.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 уплотнен манжетой 22, которая должна быть в исправном состоянии. А поверхность гидроблока необходимо смазать смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

От попадания пыли и грязи горловина крышки 8 защищена резиновым гофрированным пыльником 21 (разумеется, этот пыльник не должен иметь трещин, а тем более зазоров). Также вокруг толкателя установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя и опорные чашки пружин, также установлены сами пружины 13 и 14 и резиновый клапан 12.

Перед корпусом 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23. А на конце штока 2 имеется регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в гнездо в поршне 1. Задней частью шток 2 упирается в резиновый буфер 9, который установлен между штоком и поршнем 11.

При отсутствии разрежения или механического воздействия возвратная пружина 4 переводит гидроблок 5 в крайнее правое положение. А вакуумная полость А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3.Этот обратный клапан открывается при наличии разницы давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работоспособность усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе имеется разрежение воздуха, которое передается в полость А.

Работа вакуумного усилителя тормозов .

Рис. 2. Вакуумный усилитель при ненажатой педали тормоза.

Принцип работы вакуумного усилителя основан на разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. А давление, создаваемое в вакуумной камере, перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы был кратко описан выше, а если намного подробнее, то читаем дальше.

Работа усилителя осуществляется следующим образом: при опущенной педали тормоза (см. рис. 2) вакуумная полость А через каналы С и В сообщается с атмосферой полости Д с помощью кольцевой щели между передним торцом клапан 12 и расположенный перед ним кольцевой выступ корпуса клапана 5.

При этом атмосферная полость Д изолирована от атмосферы торцом резинового клапана 12, который за счет усилия пружины 13 прижимается к заднему торцу поршня 11. И при этом При этом с обеих сторон диафрагмы создается вакуум, а диафрагма и корпус клапана под действием пружины 4 прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя.

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до исчезновения кольцевого зазора и упирания торца клапана 12 в кольцевой выступ клапана тело 5.В этом случае вакуумная полость А будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1) и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и попаданию воздуха в атмосферная полость Д из полости Е, которая сообщается с атмосферой через вихревой воздушный фильтр 15.

За счет разности давлений гидроблок 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.При этом поршень создаст избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатой педали тормоза.

Когда педаль тормоза перестанет двигаться вперед (см. рис. 3), за счет разрежения в полости А корпус клапана 5 вместе с прижатым к нему резиновым клапаном 12 будет двигаться вперед до тех пор, пока клапан 12 не упрется в задний торец поршень 11. От этого прекратится сообщение между полостью Д и полостью Е, а также прекратится движение гидроблока 5.

В этом случае установится равновесие и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упрется через резиновый буфер 9 в шток 2 и начнет механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, удаляясь от клапана 12, обеспечит его остановку в кольцевом выступе корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости Д и полости А и сообщению полости Д с атмосферы, а это повысит давление, создаваемое в гидравлической тормозной системе.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя при отпускании водителем педали тормоза (происходит торможение)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, подвижные части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) от действия возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов, ну и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

При этом поршень 11 будет давить на клапан 12 из кольцевого выступа корпуса клапана 5 и при этом образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет поступать по каналам В и С из полости Д в полость А и одновременно отсасываться разрежением во впускном коллекторе двигателя. При этом сообщение полости Д с полостью Е прекратится, так как торец клапана 12 под действием пружины 13 прижат к поршню 11.

При неработающем двигателе автомобиля (или если неисправен вакуумный усилитель тормозов) автомобиль можно затормозить, но немного увеличится ход педали тормоза и эффективность торможения будет ниже. При этом привод поршней главного тормозного цилиндра будет осуществляться только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый буфер 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как и любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта.Подсказкой водителю о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, будет увеличение усилия, прилагаемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, разумеется, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую подробнее прочитать об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система , его устройство и неисправности» (статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправного вакуумного усилителя.

Частой причиной выхода из строя усилителя, проявляющейся со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение воздушного фильтра 15 грязью или пылью (см. рис. 1). Грязный фильтр следует промыть, высушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля возможны неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от вздутия (от старости) диафрагмы 6. Неисправности могут возникать и из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуум усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя.Либо из-за старения шланга на нем появляются трещины или разрывы.

Трещины или разрывы достаточно легко определить визуально или услышать по характерному шипению (подсосу воздуха). Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь обедняется на всех режимах работы двигателя.

Ну и еще менее распространенная неисправность, которая может возникнуть при небрежном уходе или от применения некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, или из-за попадания бензина или масла в тормозную жидкость, это вздутие уплотнений гидрораспределителя цилиндры тормозной системы.И происходит заклинивание подвижных частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картерных газов (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и даже тем более рвется, и надежно закрепите вакуумный шланг новым хомутом (желательно более прочным из нержавейки).

В случае заедания штока необходимо разобрать главный тормозной цилиндр и заменить вздувшиеся манжеты на новые.При такой неисправности (вздутие уплотнителей) перед заменой резинок необходимо обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет в наличии, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки, которая будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и .

Если после проведения вышеописанных работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причиной неисправности является вздутый или порвалась диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прикручена к корпусу 7), и не всегда есть возможность купить новую диафрагму. В этом случае вакуумный усилитель тормозов подлежит замене.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только снизив усилие на педаль тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.После запуска двигателя, если педаль тормоза немного уходит вперед (немного проваливается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: на вакуумном усилителе и примыкающем к нему главном тормозном цилиндре не должно быть запотевания и уж тем более течи тормозной жидкости. Узнать, откуда именно течет, можно, если тщательно вымыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем запустить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого протечки обычно обнаруживаются сразу, и, конечно же, неисправные уплотнители следует заменить новыми.

Вот вроде и все, надеюсь данная статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большинство его неисправностей, всем удачи.

Еще сравнительно недавно для того, чтобы остановить одну из старых моделей автомобилей, необходимо было прикладывать значительное усилие к педали тормоза, а спустя некоторое время в устройстве автомобилей появился вакуумный усилитель тормозов.Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля за своим техническим состоянием.

Вакуумный усилитель тормозов – обзор схемы

Вакуумный усилитель тормозов неразрывно связан с главным цилиндром. Его основу составляет корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера находится со стороны главного цилиндра, где она соединяется с впускным коллектором при помощи специального обратного клапана.Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена со стороны педали тормоза и с помощью следящего клапана соединяется, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой.

Сам клапан перемещается толкателем, а тормозная жидкость впрыскивается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Некоторые модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным тяговым приводом, выполняющим функцию системы экстренного торможения.


Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, образующихся в вакуумной и атмосферной камере. Именно эта разница влияет на толкатель, перемещающий шток главного цилиндра системы. Для поддержания разрежения на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух через этот клапан отсасывается из усилителя, но обратно через него уже не поступает.

Особое внимание при проверке тормозной системы следует обратить на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя его неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее требующая повышенного усилия педаль тормоза создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые все же требуют ремонта или даже замены устройства.

Прежде всего, может разгерметизироваться или оборван шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором.После того, как будет слышно шипение, проверяют состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Кроме того, частой причиной является порванная диафрагма или старая резина в клапанах, через которые также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как добраться до поломки?

Чтобы точно определить неисправность, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает троить из-за подсоса лишнего воздуха и обеднения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить течи на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя необходим соответствующий конкретной модели ремкомплект и стандартный набор инструментов. Чаще всего производится полная замена устройства на новое, устанавливаемое в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отсоединяют тягу привода, расположенную в салоне, возле рулевого вала на педали тормоза.После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце вакуумный шланг снимается с обратного клапана. Теперь усилитель открыт для доступа, вы можете его отремонтировать или заменить.

Вакуумный усилитель тормозов – самый распространенный тип усилителя тормозов, который используется в тормозной системе современного автомобиля. Создает дополнительное усилие на педаль тормоза за счет вакуума. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля, и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, толкатель, толкатель, шток главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера соединена с источником вакуума через обратный клапан.Область во впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки обычно используется в качестве источника вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника нагнетания может использоваться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан отключает вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя, а также при выходе из строя вакуумного насоса.

Атмосферная камера со следящим клапаном имеет соединение:

  • в исходном положении — с вакуумной камерой;
  • при нажатой педали тормоза — с атмосферой.

Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы перемещает поршень и перекачивает тормозную жидкость в колесные цилиндры.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов . Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без участия водителя.Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

При нажатии на педаль тормоза усилие передается через толкатель на толкающий клапан.Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Вакуум в атмосферной камере снижается. Разность давлений воздействует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке главного тормозного цилиндра, пропорциональное усилию на педали тормоза.Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма перемещается в исходное положение под действием возвратной пружины.

Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается за счет увеличения количества камер вакуумного усилителя, а также увеличения размера диафрагмы.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система. Помимо манжет и колодок, в него входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости при нажатии водителем соответствующей педали. Усилие увеличивается благодаря пылесосу. Но сама жидкость проталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не нужно исключать риск его поломки.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Симптомы поломки

Ниже мы обозначим основные признаки выхода из строя данного механизма:

  • Увеличенный ход педали.
  • Неравномерное торможение.
  • Педаль слишком мягкая.
  • Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость нового элемента не так высока. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если неисправность незначительна и заключается только в разгерметизации элементов, то заменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 не нужно. Цена ремкомплекта всего 50 руб. В эту цену входит:

  • Уплотнитель головки регулятора задних тормозов.
  • Колпачок для соединения шланга стравливания.
  • Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.
Его цена во много раз превышает стоимость комплекта резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы ремкомплект главного тормозного цилиндра или меняете ГТЦ целиком на новый, к ремонтной операции необходимо подготовить следующее:

  • Набор головок и торцевой ключ.
  • Отвертки и круглогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
  • Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за шумоизоляционной обивкой моторного отсека.Поэтому сначала нужно найти болты его крепления и снять деталь снаружи. Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем штекер с проводами на крышке пластикового бака. Это указатель аварийного уровня жидкости. Далее ослабьте гайки крепления тормозных трубок. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления.Будьте осторожны – в это время из цилиндра может вытечь жидкость. Поэтому сразу замените отверстия любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бака в свободный бак. Затем его можно смело выносить наружу.

Установка изделия

Теперь на новый цилиндр установите бак с втулками. Если он не пошел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций.Затем вынимаем из старого ГТЦ резиновые уплотнительные втулки. Есть два. Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно на «пылесос» и затягиваем крепежные гайки. Далее устанавливаем под дно пустую емкость и заливаем в бак новую жидкость. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Доту» 4-й серии. Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне.В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре. Жим нужно делать на полу и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость не потечет из отверстий. Затем можно смело подсоединять патрубки, которые идут к передним колесам. После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух из отверстий для задних колес был полностью выпущен.

После этого уберите пальцы и скрутите оставшиеся трубочки.На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Остается только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить шумоизоляционный кожух на место.

Замена манжет главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так крепко зажимаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра.Далее большой головкой «на 38» откручиваем пробку ГТЦ. Вынимаем его со вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглых ушек снимите пробку. Вынимаем поршень, что управляем задним контуром, взявшись за его хвост. Снятие следует проводить вместе с направляющей втулкой и наружной манжетой. Чтобы разобрать последний, открутите винт крепления пружины. Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент резьбы. Снимите с помощью тонкой отвертки разделительные манжеты.Все элементы промываются в бензине или спирте. Ставим новые манжеты на место и производим окончательную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно, в системе образовался воздух. Его надо прокачать. Для этого поочередно выгоняем воздух из колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически следует доливать жидкость в бак. Суть прокачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу.Для операции также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Повторять это необходимо до тех пор, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделывается на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг. Сама жидкость сливается в бутыль.

Карбюратор подсасывает воздух по признакам. Как найти подсос воздуха в двигателе и устранить его. Признаки утечки во впускном коллекторе: проверьте и определите

Все двигатели автомобилей, независимо от их типа (с инжектором или карбюратором), работают на смеси топлива и воздуха.Соотношение этих компонентов в смеси точно рассчитывается и регулируется электронным или механическим способом.

Но, иногда случается так, что происходит дополнительный подсос воздуха, смесь «разбавляется» и автолюбитель может наблюдать у своего автомобиля серьезную потерю мощности (что особенно заметно на низких оборотах). Почему так происходит и как исправить эту ситуацию — поговорим в сегодняшней статье.

Утечки воздуха и их признаки

Такое явление, как подсос, связано с проникновением воздуха в топливный тракт машины.Он приводит к обеднению смеси и, как следствие, сильно влияет на работу двигателя, снижая его мощность и вызывая перебои в работе.

При подсосе воздуха во впускной коллектор симптомы ВАЗ 2114 могут быть следующие:

  • нестабильные обороты холостого хода;
  • отключение двигателя;
  • «Провисание» при разгоне;
  • увеличенный расход бензина;
  • затрудненный пуск даже при высоких температурах воздуха;
  • резкое падение мощности (особенно на скорости меньше 3.000 мин-1).


Если двигатель очень часто глохнет, то это также может свидетельствовать о наличии подсоса воздуха в ВАЗ 2114. Дополнительно убедиться в наличии данной проблемы можно с помощью автомобильного сканера. О наличии подсоса могут свидетельствовать ошибки Р0171 (очень бедная смесь) и Р300 (наблюдаются пропуски зажигания).

Стабильная работа двигателя на высоких оборотах вовсе не означает отсутствие подсоса, так как наиболее ярко он проявляется именно на малых оборотах.Об этом стоит помнить, чтобы не ввести себя в заблуждение и не начать искать другие причины проблем.

Как только вы заметили, что появились признаки подсоса воздуха, нужно сразу приступать к поиску возможного места его проникновения в систему.

Возможные точки подсоса

Мест, через которые воздух может попасть в топливную систему, довольно много, и при проверке вам придется исследовать их все (о том, как именно их найти, мы поговорим ниже).

Пока скажем, что надо проверить:

    1. Прокладку впускного коллектора (ее разрушение или прогар в подавляющем большинстве случаев является причиной подсоса).


  1. Шланги и фитинги для коллектора.
  2. Уплотнения форсунок.
  3. Прокладки дроссельной заслонки.
  4. Заглушки, расположенные на коллекторе.
  5. Втулки.
  6. Вакуумные усилители тормозов.


При появлении симптомов подсоса воздуха в инжекторе ВАЗ 2114 все эти элементы придется проверить.

Также следует проверить и при необходимости заменить датчик холостого хода. Очень часто они плохого качества и негерметичны, что приводит к попаданию воздуха в коллектор.

Как найти место всасывания

Существует 3 основных метода, с помощью которых можно найти место негерметичности:

  • путем контроля разрежения воздуха в магистрали;
  • с использованием дымогенератора;
  • с использованием летучей легковоспламеняющейся жидкости.

Первый способ мы опустим, так как он требует специального оборудования, которое есть не на всех СТО.А вот второй способ заслуживает большого внимания, так как он достаточно прост в реализации и в то же время очень точен. Потребуется компрессор, обдувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).

Перед проверкой подсоса воздуха ВАЗ 2114 потребуется собрать всю установку, а именно подключить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление около 0,8 атмосферы и пистолетом направляется дым в коллектор.

Сам дым, создаваемый такой установкой, довольно густой и быстро заполняет всю систему. Все, что остается автолюбителю – это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения проводить ремонтные работы.


В некоторых случаях подсос можно обнаружить без дополнительных средств — поврежденный участок легко обнаружить по характерному свисту или шипению, которое издает всасываемый воздух при работающем двигателе.Правда, это происходит только при наличии серьезных трещин и разрывов.

Если предлагаемый способ с использованием дымогенератора не подходит (например, нет в наличии компрессора), то проверку можно произвести с помощью летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением. В качестве них может использоваться этиловый эфир (однако в чистом виде его сейчас достать практически невозможно), средство для зимнего пуска дизелей (основным компонентом которого является тот же эфир), а также специальные моющие средства на основе по углеводородам.


Для того, чтобы найти место подсоса, необходимо завести двигатель автомобиля и на холостом ходу начать опрыскивать все возможные узлы, соединения, пробки и шланги, которые относятся к коллектору и могут быть причиной попадания воздуха проникновение.

Делать это нужно с паузами — после распыления на одно место следует подождать несколько секунд. Если вы заметили, что после процедуры резко увеличились обороты двигателя, то обнаруженный участок нужно еще раз густо обрызгать. Если после этого обороты снова быстро пойдут вверх, то место всасывания успешно найдено.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию по этому вопросу вы можете найти в видео ниже:




Подсос воздуха — как найти? Диагностика. Казань.

Подсос воздуха во впускном тракте — очень неприятная неисправность. Проявляться она может совершенно по-разному – это зависит от степени всасывания.

Суть неисправности заключается в том, что неучтенный датчиком массового расхода воздуха воздух попадает в двигатель.Это приводит к обеднению топливно-воздушной смеси. Проявляется в нестабильной работе двигателя, особенно на холостом ходу, проседании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтрали. Могут появляться ошибки по кислородному датчику, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах.

Иногда очень проблематично определить место подсоса воздуха, особенно если подсос воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

С чего начать поиск, если вы решили заняться этим самостоятельно? Запустите двигатель, оставьте его работать на холостом ходу. Прислушайтесь к характерному шипению воздуха. Звук облегчит поиск. Если локализовать источник шипения не удается, начните поочередно пережимать КУСАЧКАМИ (!) шланги, идущие к впускному коллектору. Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при пережатии какого-либо шланга работа двигателя значительно улучшается, или при отпускании пережатого шланга происходит заметный скачок оборотов, проблема в нем.Это либо неисправные, негерметичные механизмы (клапан адсорбера, вакуумный усилитель…), либо пробитые до дыр шланги.

Если на слух и круглогубцами ничего не вышло, распылите какую-нибудь легковоспламеняющуюся жидкость. Это может быть очиститель карбюратора, вадашка и тому подобные химические банки. Краской можно — но сильно пачкается…. Используем 1-литровую пластиковую бутылку со вставленной в крышку тонкой трубкой от вдешки. Игла от шприца тоже подойдет. В бутылке обычный бензин.Цель состоит в том, чтобы тонкой струей бензина точно устранить потенциальные утечки воздуха. Это стык ГБЦ и впускного коллектора, место входа форсунок в коллектор, стык дроссельной трубки и ресивера, входная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и другие подозрительные места. Когда бензин попадает в место всасывания, он моментально всасывается и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя в этот момент резко меняются вверх или вниз.

Последним методом обнаружения утечек воздуха является проверка дымогенератора. Через любое отверстие во впускном тракте под легким напором прогоняется дым, получаемый при нагревании автомобильного моторного масла с секретными добавками для большей дымности. При ярком свете галогенной лампы видны клубы дыма, вырывающиеся через входные неплотности. Процедура достаточно эффективная, но мы ее еще не до конца освоили — дымогенератор есть — осталось докупить различные переходники для подключения к автомобилю.Вскоре!

И, наконец, самые проблемные места автомобилей ВАЗ – подсос воздуха.

Резиновые заглушки ресивера не выдерживают никакой критики. Две заглушки заменяются одним куском вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга на одну трубу — другой конец шланга на вторую трубу — и подсоса нет! Шланг надо брать вакуумный белый!

Часто на выпускном коллекторе идут шланги от дроссельного патрубка к клапану адсорбера и шланг вакуумного усилителя, от чего они и страдают.После замены необходимо аккуратно закрепить их на штатные места специальными скобами или хомутами.

Вакуумные усилители часто начинают подсасывать воздух, особенно если начинает подтекать главный тормозной цилиндр. При замене пылесоса не забудьте разобраться с течью ГТЦ!

Есть экзотика вроде отвалившейся задней крышки регулятора холостого хода, повреждения мембраны регулятора давления топлива, косяки от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замена деталей и датчиков.

Чтение 6 мин.

Чтобы машина хорошо ехала, за ней нужно хорошо ухаживать. ДПДЗ — устройство в автомобиле, изменяющее угловое положение дроссельной заслонки. Но сделайте то же самое, если в вашем автомобиле есть утечки воздуха через дроссельную колонку.

Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, или как его сокращают ДПДЗ, представляет собой устройство, изначально предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока.Этот датчик считается одним из датчиков во всех электронных системах управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки. На основании информации, полученной от датчика дроссельной заслонки, электронный блок управления выбирает режим перекачки топлива.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие часто задаваемые вопросы:

  • Подсос воздуха через так называемый дроссельный клапан;
  • Признаки неисправности дроссельной заслонки;
  • Как удалить масло из дроссельной заслонки?;
  • Что делать, если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?
  • Очистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсуждать диагностику и симптомы датчика положения дроссельной заслонки, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, ведь благодаря его показаниям блок управления рассчитывает пропорции топлива, а также корректирует угол опережения зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает сообщение об ошибке через блок управления.На приборной панели появится уведомление об ошибке, а именно вы увидите лампочку – «Чек». Обратите внимание, возникающая ошибка указывает лишь на неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может ее локализовать. То есть при нарушении настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители столкнувшись с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого обороты могут подняться.Для того, чтобы вернуть прежние обороты, нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать, мы расскажем чуть позже.

Электрическая система управления двигателем обнаруживает сбои, связанные с обрывами проводов или короткими замыканиями. Возможны некоторые признаки неисправности в системе зажигания и питания. Также из-за поломки могут возникнуть подсосы воздуха через так называемую дроссельную заслонку или могут подняться обороты. Обороты имеют определенные внешние признаки, но коды ошибок не отмечаются в памяти электроблока. Рассмотрим основные признаки поломок:


  • Незначительные затруднения при запуске двигателя;
  • Ощущаются провалы или рывки при работе двигателя;
  • Достаточно небольшая мощность;
  • Частое возникновение детонации;
  • Неспособность, задержка и подергивание;
  • Работа двигателя с небольшими перебоями;
  • Повышенный расход топлива;
  • При обработке бензина в выхлопной системе возникает специфический запах бензина;
  • Неустойчивость при работе двигателя, а при работе на холодном ходу он останавливается;
  • Иногда топливная смесь самовоспламеняется;
  • Во впускном коллекторе или глушителе слышны хлопки.

Если вы обнаружили какую-либо из вышеперечисленных неисправностей, но система самодиагностики не определяет код поломки с датчика положения дроссельной заслонки, не нужно спешить с выводами и менять его. При этом обнаруженные вами неисправности могут быть вызваны совсем другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссельную заслонку. Прежде чем устранять причины подсоса воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избежания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится скорость. Для определения наличия подсоса воздуха и его причин проверьте следующие места:

  • Дроссельная заслонка и ее ось;
  • Форсунка холодного пуска;
  • Гофра за датчиком положения дроссельной заслонки;
  • Вход очистителя картера расположен на гофре;
  • Корпус дроссельной заслонки и соединение с гофрой;
  • Кольца сопла;
  • Выводы, через которые выходят пары бензина;
  • Трубка вакуумного усилителя тормозов.

Как проверить места возможной утечки воздуха?

  • Используйте дизельное топливо для проливания форсунок;
  • Отсоедините датчик массового расхода воздуха от корпуса воздушного фильтра и накройте его рукой. После этого гофра должна немного сжаться и в лучшем случае из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель заглохнет;
  • Отсоедините все, кроме дроссельной заслонки, и закройте ее рукой. После этого из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель тоже должен заглохнуть;
  • Опрыскать места утечки воздуха карбоклинером.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Как диагностировать подсос воздуха мы разобрались и теперь обсудим возможные последствия. Один раз там, и чаще всего, подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после этого обороты пошли вверх. И это довольно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, после чего сильно выросли обороты. Что делать?.

Итак, после того, как у вас возник вопрос типа «Я его почистил, что мне делать дальше? Мои обороты выросли! » не волнуйся.Причина, по которой ваш оборот вырос, скорее всего, связана с неправильным регулированием. Проверку и регулировку необходимо начинать с включения зажигания. Если лампочка не горит, то переходим непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Здесь с помощью мультиметра необходимо проверить минус. Протыкайте провода один за другим и ищите массу, но не включайте зажигание. Таким же образом можно убедиться в исправности цепи электропитания; для этого протыкайте проводки один за другим.Затем переходим к выполнению следующих основных задач:

  • Убедитесь, что свободные контакты размыкаются;
  • Проверьте состояние токоведущих дорожек и пленочного резистора.

На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и поместите на него щуп мультиметра, а затем переместите его. Если датчик правильно отрегулировать во время движения, напряжение сразу начнет меняться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного пленочного резистора сильно влияет на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателем.Поместите щуп на последнюю проводку и медленно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно расти медленно, без скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

  • Снять гофрированную трубку и проверить состояние дроссельной заслонки;
  • Смоченной в бензине ватой протереть впускной коллектор и заслонку;
  • Вывернуть стопорный винт демпфера до конца и резко отпустить;
  • Отрегулируйте нажатие винта, а затем нажмите на клапан.После прекращения заедания демпфера проверить винт с гайкой;
  • Поместите щуп мультиметра на контакт холостого хода и между стопорным винтом и заслонкой;
  • Поворачивайте корпус датчика до тех пор, пока не начнет изменяться напряжение и не откроется заслонка;
  • Затяните винты.

Любой двигатель внутреннего сгорания должен работать на смеси воздуха и топлива, которые жестко контролируются электроникой, если это инжекторный двигатель, или механикой, если это карбюраторный двигатель.Любой дисбаланс в соотношении воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Утечки воздуха во впускном коллекторе могут серьезно повлиять на стабильность работы двигателя. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберемся прямо сейчас.

Признаки утечки в коллекторе: проверьте и определите

Явные признаки треснувшего шланга

Любое несанкционированное проникновение избыточного воздуха в энергосистему приводит к обеднению рабочей смеси.Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель глохнет, обороты холостого хода могут вообще исчезнуть, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч двигатель может работать вполне сносно.

Ошибка P0300

Кроме того, электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — P0171 , бедная смесь, может появиться ошибка P300 , говорящая о пропусках зажигания в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя могут возникать и другие ошибки.

Тем не менее, основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе являются:

  • нестабильные обороты холостого хода, двигатель трясет, невозможно отрегулировать холостые обороты;
  • двигатель может заглохнуть на переходных режимах работы;
  • провалов при разгоне;
  • высокий расход топлива;
  • затрудненный запуск при любой температуре воздуха;
  • падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
  • двигатель троит, один или несколько цилиндров не работают в определенных режимах.

Где может подсасываться воздух?

Одного из этих симптомов достаточно, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно определить место забора воздуха бывает довольно сложно, так как место крепления и герметизации впускного коллектора к головке блока цилиндров далеко не единственный способ подсоса лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя мест всасывания может быть несколько:

  1. Повреждение или прогар прокладки впускной коллектор — одно из самых частых мест протечек.

    Новые прокладки впускного коллектора

  2. Уплотнения форсунок инжекторных двигателей.
  3. Люфты и течи в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
  4. Вакуумный усилитель тормозов.
  5. Соединения и шланги, прикрепленные к коллектору.

    Негерметичный шланг на коллекторе вызвал утечку воздуха

  6. Прокладки дроссельных заслонок в двигателях с впрыском топлива.
  7. Клапаны адсорбера, пробки на коллекторе, течи в датчиках.
  8. Неработающие контроллеры сомнительного качества могут протекать.

    Негерметичный регулятор холостого хода

  9. Втулки.

Как видите, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, при этом есть ряд мер, которые помогут найти место поломки и быстро устранить неисправность.

Определить место утечки воздуха

Наиболее эффективный способ определения места утечки воздуха — визуальный.

Правда, для этого придется либо найти, либо собрать простейший дымогенератор.Дым, запущенный в систему впуска, мгновенно покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что даже не на каждом СТО есть дымогенератор, поэтому простейшее устройство можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в сопло пистолета вставляется сигарета, давление около 0.Впрыскивается 5-0,8 атм, и дым под давлением попадает во впускной коллектор.

Самодельный дымогенератор

Дефект станет заметен, как только дым найдет место для выхода.

Еще один способ найти место «засоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоемкий и трудоемкий. Для этого пригодится горючая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого запуска двигателя в баллончике).Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и распылить жидкость на сопряжения коллектора.

Иногда подсос отчетливо слышен по характерному свисту или шипению, но это происходит не во всех случаях. Поэтому необходимо методично обрызгать жидкостью место стыка впускного коллектора с головкой блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадет в место пробоя, она будет засасываться во впускной тракт и на некоторое время резко возрастут обороты двигателя.

другие методы

Существует еще несколько методов обнаружения всасывания. Они заключаются в точном измерении разрежения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако оборудование, используемое для реализации этого метода, не всегда имеется в наличии, а точность локализации места разгерметизации этим методом минимальна.

выводы

Оптимальными методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами являются использование дыма и опрыскивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струей горючей жидкости.Всем удачной диагностики и ровных дорог!

Обнаружение всасывания осуществляется путем осмотра прокладки впускного коллектора, соединений и корпуса шлангов. Не исключен подсос воздуха (ГБЦ), кольцевая манжета форсунок. Неисправности такого типа чаще возникают на автомобилях с длительным сроком службы. Двигатель теряет мощность на низких или высоких оборотах, в зависимости от типа топлива, на котором работает машина.

Обнаружение всасывания поддается водителям с многолетним стажем вождения и умением слушать двигатель. Первыми признаками его наличия являются запуски утром или после длительного простоя автомобиля.

Разоблачение

Рассмотрите различные способы обнаружения подсоса воздуха в двигатель через форсунки.

Опрыскивание

Признаки подсоса определяются путем распыления воды (можно из шприца) на шланги работающего двигателя. Попадание жидкости в щели, отверстия, треснувшие втулки или пробитые прокладки вызывает снижение оборотов двигателя.

Еще одним аналогичным методом осуществляется орошение одного и того же сегмента узлов эфиром, что приводит к увеличению оборотов … Итак, при выявлении мест подсоса следует внимательно следить за чистотой двигателя. Вы можете использовать измерение вакуума после дроссельной заслонки, чтобы найти утечку. В этом случае снятый шланг подключается к управлению дроссельной заслонкой.

Видео об обнаружении всасывания распылением

Генератор дыма или пара

Места расположения воздуховода определяются так называемым парогенератором, способным обнаруживать любые поломки, трещины, дыры.Аналогом этого устройства, часто используемого специалистами, является дымогенератор.

Прибор обнаруживает утечки во внутренних полостях, где есть воздух. Закрыв дроссельную заслонку пробкой, соедините ее с впускным коллектором. Потоки дыма начинают просачиваться сквозь неплотности, щели.

Проверка утечки воздуха с помощью дымогенератора

Устройство также проверяет наличие утечек в выхлопной системе, заглушая выхлопную трубу глушителя. Это достигается установкой поршня любого цилиндра в ВМТ и верой в перекрытие клапанов.В этом случае дым, проходя через открытые клапаны, стекает в выхлопную систему, обнажая дефекты плотности этой области. С этой целью мотор заводится и в режиме холостого хода слышно возможное появление шипения, специфического свиста.

Видео по проверке подсоса воздуха парогенератором

Возможные неисправности

Зная возможные места утечки, выявляются неисправности:


Не слыша никаких звуков, можно начинать процесс пережимания шланга, идущего на впускной коллектор.

Операция зажима производится только круглогубцами, во избежание повреждения рабочей втулки.

Продавливание гильз ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) или регулятора давления смеси слышна стабильная работа двигателя. При извлечении инструмента (круглогубцев) чувствуется падение скорости. Данный дефект указывает на наличие отверстий или трещин в испытуемом шланге. … Возможные неисправности усилителя, клапана адсорбера.

Методы диагностики

Отказ двигателя от работы на холостом ходу является результатом бедной смеси, что вызвано избытком воздуха в топливопроводе.

К этому прилагается:

  • Ржавые топливные трубки.
  • Топливный шланг, который высох в результате длительного использования и больше не держит хомуты.
  • Топливный фильтр с дефектами уплотнения.
  • Потеряны выхлопные трубы.
  • Уплотнения топливного насоса высокого давления.
  • Поступление воздуха через ручной рычаг топливного насоса.
  • Уплотнения топливного насоса.
  • Моральное старение тюленей.

Первый способ

Диагностика дефекта заключается в отключении топливного насоса и подпитке его от другой емкости (например, пластиковой канистры). Для самостоятельной работы потребуются емкости на 3 ÷ 4 литра, два прозрачных шланга, длиной один метр, пара хомутов. Соблюдая меры чистоты, прямой и обратный топливопроводы от ТНВД меняют на прозрачные трубки, удаляют из него воздух.

Одним из способов убрать подсос считается чистота места работы и расположение бака над бензонасосом. Необходимо открутить болт «обратки», через который по принципу сифона выходит воздух до появления топлива. Накидной болт возвращается на место. Запустив двигатель на несколько минут, оставшийся воздух удаляется.

Видео о диагностике топливного насоса на подсос воздуха

Второй путь

Заключается в проверке топливного фильтра (стандартного), размещения его под ТНВД … Метод ориентирован на определение всасывания через фильтр. Если результата нет, проверяются все трубки, бак, шланги. Подобный способ питания порождает точные сбои затрудненного пуска двигателя.

Происхождение течи топливной системы автомобилей с дизельным двигателем обосновывается атмосферным давлением. Оно выше, чем давление, которое создается при перекачке топлива из бака автомобиля. Это связано с заменой латунных топливопроводов на резиновые, пластиковые трубы и их соединение хомутами.Между тем шланги из таких материалов имеют меньший срок службы. Делается ссылка на то, что синтетические трубы в моторном отсеке нагреваются, провисают, трутся, а при износе способствуют просачиванию воздуха.

Таким образом, к первопричинам засасывания можно отнести механическое воздействие, перегрев, использование чистящих средств, способных размягчать неметаллические материалы и герметические соединения.

Видео как устранить подсос воздуха в топливном фильтре на дизеле

Что такое вакуумный усилитель тормозов и зачем он нужен? По какому принципу работает вакуумный усилитель тормозов Принцип работы пылесоса на автомобиле

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к усталости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат – вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в этой статье.

Назначение вакуумного усилителя тормозов

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой усилие, необходимое для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для нажатия на колодки, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в движение педалью тормоза, то есть самим водителем.

Недостатком гидравлических тормозов в «чистом виде» является то, что для эффективного торможения необходимо прикладывать большое усилие к педали. При этом, чем тяжелее автомобиль, и чем большую скорость он развивает, тем большее усилие необходимо для торможения. И не забывайте, что во время поездки, даже короткой, мы десятки раз нажимаем на педаль тормоза, а при длительной поездке, да еще и при тугих тормозах, быстро наступает усталость, торможение из-за усталости становится менее эффективным, а в в какой-то момент может просто произойти авария.

Решение этих проблем найдено, и оно очень эффективное — это усилитель тормозов. Существует несколько видов и конструкций этого компонента тормозной системы, но здесь мы рассмотрим один из самых простых и надежных из них – вакуумный усилитель тормозов. Это устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, увеличивает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, в результате чего снижается утомляемость водителя и повышается эффективность торможения. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

Сегодня типовой вакуумный усилитель тормозов легкового автомобиля увеличивает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в среднем в 3-5 раз. Существуют и более мощные усилители, применяемые в более массовых автомобилях, однако принцип работы и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому здесь мы рассмотрим только самую простую и распространенную конструкцию.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство.Он, как уже говорилось, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба эти узла работают согласованно. В основе усилителя лежит цилиндрический корпус, внутренний объем которого разделен подвижной диафрагмой на две герметичные камеры. Камера, расположенная со стороны тормозного цилиндра, называется вакуумной камерой, вторая камера, расположенная со стороны тормозной педали, называется атмосферной.

Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, имеется и возвратная пружина.Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (вакуумом), о котором мы поговорим чуть позже.

В атмосферной камере над диафрагмой находится следящий клапан, который посредством толкателя соединен с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе сервоклапана) — это основа принципа работы вакуумного усилителя тормозов.

Как следует из названия, для работы усилителя необходим вакуум — он создается за счет соединения вакуумной камеры с впускным коллектором (в районе, расположенном после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых двигателях, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных значений, а вместе с дизелем вакуумный усилитель просто не сработает (разрежение во впускном коллекторе слишком мало). Поэтому в дизелях используется другой источник вакуума — специальный насос.А вот в автомобилях с бензиновыми двигателями часто используются насосы, они нужны в основном для работы системы экстренного торможения.


01 — фланец крепления наконечника;
02 — корпус усилителя;
03 — шток;
04 — крышка;
05 — поршень;
06 — болт крепления усилителя;
07 — кольцо дистанционное;
08 — опорный стакан пружины клапана;
09 — клапан;
10 — стакан опорный клапана;
11 — опорный стакан возвратной пружины;
12 — колпак защитный;
13 — держатель защитного колпачка;
14 — толкатель;
15 — фильтр воздушный;
16 — возвратная пружина клапана;
17 — пружина клапана;
18 — уплотнитель крышки кузова;
19 — кольцо стопорное уплотнения;
20 — пластина упорная;
21 — буфер;
22 — гидроблок;
23 — диафрагма;
24 — возвратная пружина гидроблока;
25 — уплотнитель штока;
26 — болт крепления главного цилиндра;
27 — держатель уплотнения штока;
28 — болт регулировочный;
29 — наконечник шланга;
30 — клапан;
А — вакуумная полость;
Б — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана;
С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;
E — атмосферная полость

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работа вакуумного усилителя основана на разности давлений в камерах, разделенных диафрагмой.В начальный момент времени при нажатии на педаль тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, обе поддерживают одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр покоится.

При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, который постепенно перекрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере , а диафрагма, испытывая повышенное давление из атмосферной камеры, перемещается к боковому тормозному цилиндру.При движении диафрагма создает значительное усилие на шток цилиндра, в 3-5 раз превышающее усилие ноги на педаль — так происходит процесс усиления.

Следящий клапан устроен таким образом, что чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее усилие, которое передается на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановиться в нажатом положении, то движение диафрагмы прекращается, а вместе с ним и движение поршня — тормозная система притормаживает колеса автомобиля, и готова реагировать на любое движение тормоза педаль.

При отпускании педали следящий клапан снова перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние. Возврат поршня и диафрагмы тормозного цилиндра в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере.Клапан пропускает из камеры только воздух, но как только двигатель заглохнет (или насос остановится), клапан закроется из-за возросшего давления с обратной стороны, и будет препятствовать увеличению давления в камере.

Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Это нетрудно понять. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает 0.067 МПа, что примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а значит, в высокогорных условиях давление в вакуумной камере сравняется с давлением в атмосферной камере, и усилитель просто не будет работать!

Понятно, что суточные изменения атмосферного давления не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу вакуумного усилителя, и его эксплуатация в районах с возвышенностями также не вызывает проблем.А в технике, применяемой в высокогорных условиях, применяют усилители тормозов других конструкций, не зависящих от факторов окружающей среды.

Особенности эксплуатации автомобиля с вакуумным усилителем тормозов

Эксплуатация автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет особенностей, но есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, в работе вакуумного усилителя решающее значение имеет герметичность камер, поэтому любые неисправности, приводящие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение работы тормозной системы.И, во-вторых, неисправный усилитель необходимо немедленно заменить, так как на кону безопасность и жизни людей.

Стоит задуматься о диагностике и замене вакуумного усилителя, если для торможения приходится сильнее нажимать на педаль, уменьшенный ход педали также свидетельствует о неисправности (причем такое явление наблюдается как при работающем двигателе, так и при включении двигателя выключенный). При подозрении на неисправность вакуумного усилителя следует обратиться в автосервис.

Здесь следует отметить, что вакуумные усилители тормозов перестают выполнять свои функции при потере герметичности, однако тормозная система в целом не теряет своей работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие от педали к ведущему тормозной цилиндр.Это сделано из соображений безопасности, и в этом случае водитель по увеличению сопротивления педали поймет, что с усилителем что-то не так.

Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, они редко выходят из строя, а среднестатистический водитель за все время владения автомобилем даже и не вспомнит, что у него в тормозной системе есть такой узел.

Трудно представить работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства трудно переоценить, однако, как и все остальные, оно не «застраховано» от поломки.Сегодня предлагаю поговорить об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

С одной стороны, ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет особой сложности, если вы решили ремонтировать это устройство самостоятельно. Самое главное учитывать все конструктивные особенности той или иной марки автомобиля, сам принцип проведения ремонта особо не отличается.

Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой единый агрегат, объединенный с ГТЦ.Для продвинутого автолюбителя устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная часть со стороны педали тормоза.

Вакуумная камера соединена с впускным коллектором обратным клапаном, являющимся источником вакуума. Чаще всего в дизельных двигателях используется электровакуумный насос, чтобы поддерживать в постоянной работе вакуумный усилитель. В случае остановки двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора при помощи обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и может функционировать только при работающем двигателе.

После приведения в действие педали тормоза с помощью следящего клапана камера атмосферы соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза соединена с толкателем, за счет которого перемещается толкающий клапан. Диафрагма соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря чему тормозная жидкость подается поршнем к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения.В конструкцию усилителя также может быть включен электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, и ее основная цель — предотвратить опрокидывание.

Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .

В первую очередь следует обратить внимание на неэффективную работу тормозной системы, то есть ухудшение управляемости автомобиля (УТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы затормозить. Классическими считаются следующие неисправности:

1.Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет выпускать воздух.

2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, соединяющего коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением данного устройства. Обязательно проверьте затяжку хомутов, а также шланг на наличие трещин и разрывов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно?

1.Если мотор начинает работать неровно (с перебоями или троит), необходимо провести диагностику исправности вакуумного усилителя. Часто разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, в результате чего топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

2. Как вариант, можно попробовать диагностировать неисправность следующим способом: сделать 5-6 нажатий на педаль тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого на середине хода зафиксируйте педаль, затем запустите мотор.Если при запуске педаль проваливается, вакуумный усилитель можно считать исправным. Если педаль остается неподвижной, требуется ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

3. Проведите визуальный осмотр и внимательно осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие пятен.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Для того, чтобы произвести ремонт или замену, необходимо иметь некоторые навыки и знания, не лишним будет заглянуть в руководство по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.Кроме того, вам потребуются инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.

Ниже даю вам пошаговую инструкцию процедуры ремонта вакуумного усилителя тормозов:

1. Подробно прочитать руководство (мануал) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определить для себя ключевые нюансы .

2. Отсоедините тягу привода усилителя от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.

3. В моторном отсеке снять ГТЦ.

4.В зависимости от поломки отремонтируйте или полностью замените данное устройство.

3.7 (73.33%) 3 голос [с]

Сегодня автомобильная продукция высокотехнологична и быстра. Поэтому для лучшего торможения на всех современных автомобилях, как российских, так и импортных, применяется вакуумный усилитель тормозов. Быстрая производительность и продуктивность объясняются тем, что усовершенствованная тормозная система облегчает управление транспортным средством, позволяя останавливать транспортное средство легким нажатием на педаль. Без этого узла одной физической силой развить всю мощность для хорошего торможения непросто, потому что через какое-то время появится усталость.Таким образом, ВУТ предназначен для минимизации усилий при нажатии на педаль тормоза при любом виде торможения.

Вакуумный усилитель тормозов

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на воздействии внешнего атмосферного давления на разряжаемую площадь. Хотя стандартной схемы устройства и конструкции усилителя нет, принцип работы остается неизменным. Существует масса конструкторских решений и модификаций, отличающихся друг от друга деталями и комплектацией.Так, в ряде автомобилей может быть присоединен дополнительный вакуумный электродвигатель, отвечающий за слаженную работу агрегата при различных условиях работы двигателя. Если говорить о дизельных силовых агрегатах, то в них адаптация обязательна.

Этот узел состоит из пяти неизменных компонентов:

  • разделительная диафрагма из пластика;
  • возвратная пружина ;
  • толкатель педали ;
  • склад ;
  • клапанный механизм .

На первый взгляд пылесос в моторном отсеке незаметен, так как расположен в монолитном блоке с СТК между педальным механизмом и главным тормозным цилиндром. Это камера, ограниченная перегородкой диафрагменного типа. Разделенные полости герметичны и равны.
Одна сторона полости соединена с атмосферой, а другая с выходным коллектором двигателя, где при работе давление меньше, чем в атмосфере.

Местонахождение ВУТ

Атмосферная часть расположена ближе к педали, а вакуумная — возле цилиндра.В заднем атмосферном отсеке на корпусе установлен обратный клапан, удерживающий разрежение во впускном патрубке двигателя и препятствующий попаданию бензиновой смеси в агрегат. Степень вакуума в этой камере регулируется точно толкателем клапана. А в передней полости обратный клапан держит постоянное напряжение. Таким образом, на перегородку с обеих сторон давит одинаковое давление. Сам клапан перемещается с помощью толкателя, соединенного с педалью тормоза. Возвратная пружина отвечает за возврат диафрагмы в исходное состояние после торможения.Когда машине требуется система экстренного торможения, на шток наматывается специальный электромагнитный привод.

Устройство вакуумного усилителя тормозов не сложное, что позволяет проводить ремонтные работы своими руками.

Как работает ВУТ?

Работа устройства осуществляется за счет разницы давлений, образующихся в вакуумном и атмосферном отсеках. Из-за этой разницы срабатывает толкатель, который перемещает шток поршня ГТЦ.Рассмотрим подробнее, как работает вакуумный усилитель тормозов. Первоначально давление в обеих камерах одинаково.

Устройство ВУТ в разрезе

Передача усилия на толкатель и последующие элементы происходит при воздействии водителя на педаль тормоза. После того, как усилие достигает клапана, он закрывает проход между обоими отсеками. Затем клапан снова соединяет обе камеры и уже в атмосферном отсеке происходит снижение давления.Возникающая разница отражается на перегородке, из-за чего она изгибается и приводит к перемещению штока поршня в ГТЦ. Когда автомобиль прекращает торможение, давление в обоих отсеках выравнивается и упругая перегородка возвращается в исходное положение.

Выход из строя

ВУТ – серьезная проблема, которая может привести к фатальным последствиям. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за тормозной системой. Малейшее отклонение в работе требует диагностики. Отрегулировать вакуумный усилитель тормозов не сложно, некоторые отклонения можно исправить самостоятельно.

Компоненты вакуумного усилителя тормозов

Признаки неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов способен как частично не создавать вакуум, так и полностью. Основной причиной этого может быть обрыв или разгерметизация соединительных патрубков коллектора двигателя и усилителя. Кроме того, неисправности могут быть вызваны и нарушением целостности или потерей эластичности диафрагмы. Если в механизме есть сбой, это заметит даже новичок.Перечислим основные признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов:


Способы устранения неполадок

Для тех, кто задается вопросом, как проверить вакуумный усилитель тормозов, мы дали несколько вариантов первичной проверки системы. Работоспособность ВУТ проверяется следующими способами:

  1. Педаль тормоза нажата, двигатель запускается. Происходит сильное нажатие на педаль, если она не вернулась в прежнее положение, то однозначно проблемы в агрегате.
  2. Двигатель заводится, проходит несколько минут, глушится. Затем несколько раз, не напрягаясь, нажмите на педаль тормоза. Если все в порядке, то после первого натиска педаль выжимается, как требуется, до упора. Это говорит о том, что образовавшийся вакуум притянул перегородку, и шток стал, как и положено, толкать поршень ГТЦ. Но если при втором нажатии на педаль ход уменьшится, значит, разрядку взять неоткуда. Когда после первого нажатия не ощущается никаких дальнейших действий, значит, система неисправна.
  3. Этот тест позволяет обнаружить утечки воздуха в системе. При работающем двигателе педаль нажимается и задерживается. Не отпуская тормоз, двигатель глушится, в таком положении педаль следует удерживать в течение тридцати секунд. Если педаль шевелится, значит, где-то нарушена герметичность. Давление в камере начнет увеличиваться и диафрагма будет воздействовать на толкатель под давлением возвратной пружины. Когда при такой проверке педаль не остается неверной, значит, ВУТ исправен.
  4. Также таким же образом можно проверить подсос воздуха: при выключенном двигателе нажать педаль до упора, а затем, удерживая педаль, запустить двигатель. Из-за разницы температур в камерах педаль должна немного проваливаться вперед. Когда этого не произошло, значит, нужно переходить к проверке самих шлангов на целостность. В том случае, если после устранения «подсоса воздуха» система продолжала «троить», то пора заменить усилитель на новый.

Если после первичной проверки были замечены проблемы, то нужно переходить к более трудоемкому процессу – осмотру на предмет целостности деталей.

Диагностика ВУТ

Проверка герметичности

Этапы проверки:

  1. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на две минуты.
  2. После того, как заглушите, подождите полминуты.
  3. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, при этом вы должны услышать, как в систему поступает воздух.
  4. При этом обратите внимание на обратный клапан ВУТ. Для этого снимите проверяемую деталь с резинового уплотнения фланца.
  5. Наденьте на маленький штуцер соответствующую резиновую грушу, которую можно взять из ареометра.
  6. Далее сожмите его, когда клапан в порядке, резиновая груша не расширится. Если такое произошло, то следует заменить сам клапан и еще раз проверить вакуумный усилитель тормозов. Если ничего не изменилось и проблемы тоже ощутимы, то дело в самой системе, которую проще поменять, чем ремонтировать самостоятельно.Без соответствующих знаний и инструментов самостоятельный ремонт невозможен.

Если есть счетчики, можно проверить на герметичность под нагрузкой. Для этого запустите двигатель, а затем нажмите на педаль тормоза с усилием 20 кгс. Удерживайте педаль до тех пор, пока разрежение в ВУТ не достигнет отметки В = 66,7 кПа (500 мм рт.ст.) … Затем выключите двигатель и проверьте показания вакуумметра, — скорость снижения разрежения не должна превышать 3,3 кПа в течение 15 с. Если ваши показания отличаются, усилитель нуждается в ремонте или замене.

Проверка герметичности

А еще можно проверить систему счетчиком и без нагрузки. Для этого запустите двигатель, педаль тормоза в это время не нажимайте и подождите, пока глубина разряда не станет равной 90·107 А = 66,7 кПа (500 мм рт. ст.). После выключения двигателя проверьте данные вакуумметра. Его скорость снижения глубины разряда не должна быть выше 3,3 кПа за 15 секунд … При обнаружении несоответствия искать и устранять причину утечки.

Регулировка свободного хода

После проверки на герметичность стоит отрегулировать свободный ход педали тормоза. Регулировкой длины штока создается зазор, который определяет степень давления на тормозной цилиндр. Важно правильно отрегулировать длину штока и установить подходящий зазор. При неработающем двигателе свободный ход педали должен быть равен 5-14 мм. Этот зазор регулируется болтом, расположенным над плоскостью ВУТ. При маленьком зазоре происходит заедание рабочего цилиндра, а это приводит к ускоренному износу колодок и повышенному расходу топлива.А также машина начнет произвольно тормозить, и напоминать езду на ручном тормозе. Наоборот, зазор, превышающий допустимую норму, свидетельствует о нарушении герметичности в сборе и ход на педали станет увеличенным.

Регулировка усилия рычага регулятора давления

Гидравлическое давление также можно проверить с помощью счетчиков. При неработающем двигателе глубина разрежения будет 0 мм рт. Искусство. А если нажать на педаль с усилием 20 кгс, то давление должно подняться до 1177 кПа (12 кгс/см2) …Теперь заводим двигатель и ждем, пока глубина разряда не упадет до 66,7 кПа (500 мм рт. ст. ), затем смотрим параметры манометра. Его нормальное значение должно быть 6867 кПа (70 кгс/см2) .

Простая регулировка хода

Если под рукой нет средств измерений, то проверку проводят следующим образом:

  1. Проверить состояние деталей привода и регулятора; на них не должно быть зазоров и подтеков масла.
  2. Включите тормоз и проверьте, насколько далеко выдвигается поршень регулятора. Норма 1,7–2,3 мм. Если ход слишком высокий или, наоборот, отсутствует, то проблемы в регуляторе.
  3. Проверить контрольную пробку, она должна быть утоплена в щель кузова до упора и на ней не должно быть течей тормозной жидкости. Если все иначе, то нарушена герметичность уплотнительных манжет. В такой ситуации требуется полная замена регулятора.

Чаще диагностируйте и регулируйте рычаг.Когда проблема очевидна, корректировки производятся так:


Снятие ВУТ, если требуется ремонт

Когда после диагностики вы обнаружите, что усилитель нуждается в ремонте, и вы четко знаете его устройство, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к демонтажу устройства:

  1. Сначала вам нужно получить ремонтный комплект.
  2. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точно знать устройство ВУТ.
  3. Если в моторном отсеке есть обивка и пластиковая накладка, защищающая пылесос, то снимите их.
  4. Отсоедините тягу привода усилителя от педали тормоза под рулевым валом.
  5. Ключом на 17 открутить устройство от тормозного цилиндра. Далее снимаем трубку со штуцера, чтобы шланг не перегибался, слегка наклоняем тормозной цилиндр вперед.
  6. Снимаем провод стоп-сигнала, после чего откручиваем болты ключом на 13 для освобождения ВУТ. Для успешного снятия вытяните палец, соединяющий усилитель и педаль. Затем снимаем две гайки на креплении кронштейна.
  7. Теперь приступаем к ремонту пылесоса.

Стоит понимать, что если у вас нет возможности провести ремонт самостоятельно, то лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить на новый прибор.

Установлен новый ВУТ

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Процесс замены пылесоса прост. Демонтаж проходит так же, как и при снятии системы в ремонт:

  1. Сначала отсоедините шток от педали тормоза.То есть снимаем стопорную пластину пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и заходим под капот.
  2. Отсоедините все провода колодок от датчика уровня тормозной жидкости.
  3. Отсоедините усилитель от цилиндра.
  4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем непосредственно с ним усилитель. Если гайки трудно снять, можно использовать жидкость WD-40.
  5. Отсоедините, отвернув две гайки.
  6. Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и собираем в обратном порядке.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику торможения автомобиля и значительно повышает комфорт управления. На практике работа ВУТ выражается в эффективном торможении при минимальном усилии нажатия на педаль. Использование активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозных сил у большинства автомобилей располагается возле моторного щита и представляет собой монолитный узел с ГТЦ и бачком для тормозной жидкости.

Для усиления тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

  • металлический корпус;
  • разделительная диафрагма из пластика;
  • обратный клапан;
  • толкатель педали;
  • толкающий клапан;
  • шток гидроцилиндра;
  • с возвратной пружиной.

Принцип действия

Прижимная сила тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не предполагает установку ВУТ, нагнетается усилием, создаваемым водителем при нажатии на педаль.Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым способствуя повышению давления в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма делит корпус на атмосферную и вакуумную (расположена со стороны ГТЦ) камеры. Соединяется через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза приводит к тому, что толкающий клапан «перерезает» звено.Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части корпуса с подкапотным пространством. Вакуум, который все это время поддерживался в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, приводящее в действие вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит за счет разрежения, создаваемого опусканием поршня в НМТ при впуске топливно-воздушной смеси.Если разрежения бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизельные двигатели обязательно оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для создания разрежения. В зависимости от конструкции (лепестковая, мембранная) в движение приводится такое устройство: ТНВД, генератор или распределительный вал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут влиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным типам поломок относятся:

  • нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
  • разрыв диафрагмы;
  • повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружины, клапаны).

Вышедший из строя усилитель тормозного давления не лишает автомобиль тормозов, но может значительно усложнить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации этой системы аналогичны тем, которые появляются при поломках ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет проводить диагностику самостоятельно.Ремонт вакуумного усилителя следует доверить специалистам. Несколько простых способов помогут определить работоспособность системы:

  • после непродолжительной работы двигателя остановите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза. При работающем усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
  • остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить ВУТ на герметичность можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему.Если есть вакуум, вы услышите хлопки выходящего воздуха;
  • при остановленном двигателе резко нажмите педаль тормоза несколько раз подряд. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, работающий усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она провалится;
  • одной из самых распространенных проблем является утечка воздуха. Проверьте шланг подачи вакуума на наличие механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ.Этого «подсоса» воздуха вполне достаточно, чтобы бензиновый двигатель заработал;
  • двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук поступления воздуха в атмосферную часть корпуса. Если его нет, пробита диафрагма или неисправен перепускной клапан.

Перечисленные признаки неисправности усилителя тормозных усилий помогут диагностировать и устранить неисправность в кратчайшие сроки.

Помимо качества дорожного покрытия, дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправно работающая тормозная система.А за такими негабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой следует следить особенно тщательно. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет вождение. Снизить его, сделать лучше сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Устройство, обеспечивающее нормальный процесс торможения автомобиля за счет создания дополнительного усилия на педали тормоза при разгрузке. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, в то же время облегчая управление ею.Это снижает износ машины и утомляемость водителя.

Устранение неисправности вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться по характеристикам и качеству, также может различаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Так как от работы его механизма зависит работа других деталей и агрегатов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и тщательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах горелого масла, а тормоз срабатывает, как в заглушенном автомобиле, только после многократных ударов ногой по педали тормоза, то следует немедленно обратиться к автосервис для диагностики и при необходимости замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» можно самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким способом проверяют равномерность давления в полостях. Все нормально, когда гидроблок не заедает.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускается двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Возможна еще несогласованная работа педали из-за неисправного соединения штуцера на выхлопной трубе двигателя со шлангом. Это также оказывает пагубное влияние на работу тормозной системы и ее эффективность.

Устранение выявленных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, можно попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать его на месте при наклоне на 25º к горизонтальной поверхности.Если она не справляется, стоит, ослабив контргайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зубца. После тугой затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя при этом ход рычага. При этом вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если при этой проверке выявляется, что усилитель не справляется с торможением, это указывает на необходимость его замены.

Многие автосервисы сегодня предоставляют такую ​​срочную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена узла в случае замены все же выше, чем его доработка. Это касается и задних тормозных дисков, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и на процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр.Из-за этого работа обратных клапанов начинается несколько позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза или она стала очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае управление таким автомобилем становится небезопасным для себя и окружающих. При подготовке к замене данного узла требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и жабо.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика уровня тормозной жидкости. Сохраняя обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Плавно отворачивается от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем делается это без снятия тормозных трубок.

Под приборной панелью, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем провода, кронштейн и сам усилитель убираются в подкапотное пространство одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отсоединив две гайки крепления, снимите с помощью отвертки стопорную пластину шкворня крепления и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо следить за правильным его расположением: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, обратной снятию.

Тюнинг «Тойота Марк 2», характеристики, отзывы и цена

«Тойота Марк 2» достаточно известный автомобиль, который является представителем бизнес-класса. Выпускалась с 1968 по 2004 год. За этот значительный временной промежуток модель претерпела массу изменений. Но какие из них стоит понять.



Начало истории

Автомобиль, известный сегодня как Toyota Mark 2, изначально планировался как проект под названием Toyota Corona Mark II.Кстати, было решено добавить цифру, чтобы отличать автомобиль от остальных моделей, построенных на платформе Crown. Но в 70-х машина стала иметь самостоятельное название. Это произошло после отделения платформы.

Уже в конце семидесятых автомобиль «Тойота Марк 2» стал полноценной базой для создания других новых седанов. Они стали известны как Cresta и Chaser. От своего предшественника они отличались только изменениями, которые коснулись экстерьера, а также оформления салона.

Кстати, интересно, что некоторые машины шли на экспорт даже с левым рулем. Это были те же «Марки», только на внешних рынках они стали известны как Cressida. А потом появилась еще одна Toyota — под названием Avalon. Так его начали активно поставлять на рынок Северной Америки. Собственно, он и был разработан специально для этого.





90-х годов

Автомобиль «Тойота Марк 2» быстро стал популярным и востребованным. Однако затем наступили девяностые.Это время было непростым для многих стран. Так в Японии продажи автомобилей стали значительно снижаться, и эта модель не стала исключением. Поэтому Toyota решила обновить ряд своих седанов. Однако «Марка» снова была взята за основу для создания новых автомобилей. Так и появилась Toyota Verossa, ставшая удачной заменой двум предыдущим моделям, которыми были Chaser и Cresta. Тем более, что потом стал появляться универсал «Марк 2». Автомобиль был доступен в двух версиях – как с полным, так и с передним приводом.Этот автомобиль стал известен как Mark II Qualis.

Затем, когда было запущено седьмое поколение, была выпущена модификация Tourer V. Под капотом этого автомобиля находился специальный двигатель. «Тойота Марк 2» тогда могла похвастаться турбированным 2,5-литровым 1JZ-GTE мощностью 280 л.с. Впрочем, к нему стоит вернуться позже, а пока — обратите внимание на самые значимые и известные версии модели.

5-е поколение

Четыре года — с 1984 по 1998 год — выпускались автомобили, являющиеся представителями пятого поколения модели Марк.Всего потенциальным покупателям было доступно 8 версий. 2Y считался самым слабым. Под его капотом находился 1,8-литровый 4-цилиндровый 70-сильный двигатель. Следующей мощностью был 2L – 2,4 литра и 85 л.с. Он, в отличие от предыдущего, был дизельным.


Были также версии с 6-цилиндровым 2-литровым 105 или 130 «лошадками». Равный ему – 100-сильный, 1,8 л. Следующим по мощности был 2-литровый 6-цилиндровый — он мог выдавать 140 л.с. (модель 1G-GEU). Но особой популярностью пользовался автомобиль 1G-GTEU.Под его капотом установили 185-сильный 2-литровый 6-цилиндровый турбированный агрегат. Это все версии, которые были доступны на японском и зарубежных рынках. Однако была еще одна модель, выпущенная для покупателей из США. Она была известна как 5M-GE. Его мощность составляла 175 л.с., а объем 6-цилиндрового двигателя был максимальным – 2,8 литра.



6 поколение

Эти автомобили выпускались с 1988 года до самого конца 1995 года. Было два разных варианта кузова — хардтоп и седан.А их отличие было в том, что у хардтопов не было рамок на дверных стеклах. Плюс отличия были видны в оптике и в решетке радиатора. С 1992 по 1995 год выпускались исключительно седаны. И кстати появились новые двигатели. Комплектовали заднеприводные версии автоматом и механикой.

Юнитов было много. Самым мощным считался 6-цилиндровый 1JZ-GTE. Его объем составлял 2,5 литра, а количество выдаваемых «лошадок» — 280. Плюс агрегат имел турбонаддув.Самыми слабыми были 2Л и 2Л-Т. Оба были дизельными и одного объема (4 цилиндра). Первый из них выдавал 85 л.с., а второй – 97 л.с. 2L-T был турбированным.

Также были версии на 115, 135, 150, 170, 180 и 200 «лошадок». Кстати, последний двигатель из перечисленных имел самый большой объем – три литра, если быть точнее. Он был известен как 7M-GE.



7-е поколение

Автомобили, выпущенные с 1992 по 1996 год, являются одними из самых известных среди всех автомобилей серии Toyota Mark 2.90 кузов стал довольно популярным. Был как полноприводный, так и задний привод. Версии с передней частью также существовали. Автомобиль «Тойота Марк 2» (90 кузов) мог похвастаться шестью разными двигателями.

Самый слабый был известен как 2L-TE — 2,4-литровый, 4-цилиндровый, дизельный, выдающий (за счет турбонаддува) 97 «лошадей». Также имелся агрегат на 125, 135, 180 и 220 «лошадок» соответственно.

Стоит отметить, что самый мощный вариант (т.е. 280-сильный 1JZ-GTE) устанавливался только на спортивную заднеприводную модификацию Tourer V (о которой было рассказано ранее).Автомобили с полным приводом могли похвастаться только 1JZ-GE (220 л.с.). И работал этот двигатель под управлением 4-х ступенчатого автомата. Интересно, что автомобиль «Тойота Марк 2 (90)» стал своеобразной базой, базой для производства других поколений. И эти двигатели впоследствии стали основой для известной сегодня JDM- и дрифт-культуры.



Выпуск конца 90-х — начала 2000-х

Восьмое поколение выпускалось ровно четыре года. Также это был достаточно мощный автомобиль, ставший следующей версией «Тойоты Марк 2».100 кузов стал особенно популярным. Дизайн модели было решено кардинально изменить. Неизменными остались только габаритные размеры кузова и салона. Трансмиссию и ходовую тоже решили оставить прежними. Но потом все остальное стало другим.

Также появились новые двигатели. Был 97-сильный «дизель», остальные агрегаты бензиновые. 1,8-литровый 4S-FE мощностью 130 «лошадок», 140-сильный 1G-FE объемом 2 литра, совершенно новый 1G-FE (BEAMS), мощностью 160 л.с. автомобили от Тойоты.Самыми мощными двигателями было три — на 200, 220 и 280 «лошадок». Собственно, они и были самыми востребованными и популярными. Неудивительно, что Тойота Марк 2 крайне редко подвергалась техническому тюнингу — и так все технические характеристики были в норме.

Интересно, что начиная с сентября 1996 года в бензиновых двигателях стали использовать особую технологию смены фаз газораспределения. Что и говорить, даже на двигателе 1G-FE, объем которого составляет два литра, использовали модернизированную ГБЦ.

Технические преимущества

Тойота Марки 2000-х годов стали намного совершеннее в техническом плане, в отличие от своих предшественников. Было принято решение заменить два турбокомпрессора на один большой СТ15. Значительно улучшилась система охлаждения, также увеличился крутящий момент. Топливная экономичность стала намного более заметной. Даже разгоняться машина стала динамичнее. Также современная «Тойота» предлагалась с вентилируемыми тормозными дисками, с ксеноновыми фарами, аудиосистемой, мощными динамиками в количестве шести штук, сабвуфером и легкосплавными дисками на 16 дюймов.А базовым оснащением были разные системы VSC и TRC. Климат-контроль предлагался в качестве опции.

«Тойота» в 100 кузове получила особое признание людей. Владельцы уверяют, что этот автомобиль способен влюбить в себя любого человека, ценящего яркий и спортивный внешний вид автомобилей. На самом деле отзывы разные. Одни считают, что внешность можно было бы сделать более консервативной, а другим все нравится. Те, кого что-то не устраивает, занимаются тюнингом. Некоторые поставили новый обвес, решетку радиатора, оптику.Другие любители экстремальной езды ставят сошки для увеличения выворота передних колес. Они, как правило, решают усовершенствовать двигатель, чтобы улучшить технические характеристики. И, конечно же, они стилизуют машину соответствующим образом.

Настройка может быть разной. Однако его цена не ограничивается парой десятков тысяч рублей. И важно отдать свой автомобиль настоящим знатокам в этом деле. Потому что тюнинг руками неопытного человека может просто испортить машину.И не дешево. «Марк» начала 2000-х в нормальном состоянии будет стоить около 300-500 тысяч рублей.



Новейшие автомобили

9 поколение было окончательным. Выпускался он также четыре года – с 2000 по 2004 год. Автомобиль перестал быть похожим на автомобиль со спортивно-агрессивным характером. Он стал обычным седаном с рамками в дверях. От спорта осталась только подвеска. Из изменений — перенесенный под заднее сиденье топливный бак, увеличенный размер багажника, плюс полный отказ от дизелей.Зато появилась технология впрыска топлива под высоким давлением. И имя изменилось. Топовая версия Tourer V стала называться Grande iR-V. А также появились 5-диапазонные автоматы. В 2002 году изменился и внешний вид автомобиля – появились новые фары, решетка радиатора, стильный бампер и фары новой формы.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.