Суппорта с механическим ручником: Задние суппорта с механическим ручником

Содержание

Кит задних дисковых тормозов от WILWOOD [Архив]

По поводу ручника ,есть два варианта:
1. Ставится гидроручник и перекрывающий кран. Если нужны только парковочные тормоза — достаточно перекрывающего крана, так как гидроручник — это что бы боком валить 8) Работает схема так: нажали на тормоз, колодки зажались, краном магистраль перекрыли. Просто и эффективно, но не всегда удобно. Что бы машину «снять с ручника» — просто откручиваем кран.
2. Ставится вспомогательные тормоза (под тросик) с маленькими колодками. Все работает как на обычных.

Не знаю как сейчас, но раньше у Виллвуда была одна проблема (не актуальная на «боевых» авто и очень актуальная на гражданских): не было пыльников на тормозных цилиндрах. А это значит, что после зимы им наступит полный и бесповоротный пушной зверь. Или после каждой поездки их надо снимать, прочищать и т.д.В 2012 они слезно обещали, что появится полная серия с пыльниками, может к этой версии (на видео есть все коды деталей, в том числе и на суппорта для ручника) они их и сделали — я по видео не смог рассмотреть.

Ну и не забываем, что у Виллвуда, так как американцы, не метрическая резьба.

Предлагали буквально недавно взять с СТ , общая стоимость всего 300 обамовских , единственное сказали надо будет докупить шланги тормозные с СТ , а так все станет без переделок !

Если это с цапфами и суппортами — то совсем хорошо 8)

Я в процессе закупки деталей, суппорта уже есть.
Самое сложное пока это найти оригинальные цапфы за адекватную цену, бу не очень хочется брать.

Цапфы (Optimal) есть на экзисте по 1000 р. Не оригинал, но… но по тысяче же 8)) а не по 11 тысяч.
Там же есть и суппорта по 3700 р (не понмню чьи, лень смотреть лезть, на раз у меня не записано — скорее всего родные или TRW)

По цапфам, кстати, можно и от барабанных использовать, сделав дополнительный кронштейн для суппорта. Имеет смысл, если категорически не хочится ставит что-то типа оптимала, на разборках от СТ/ФФ1 цапф нет, а 11 тысяч за новые жаба давит отдавать

Принцип работы суппорта с ручником — устройство тормозного поршня

Валик ручника (поз.5) имеет в середине выфрезерованный паз для толкателя (поз.6). Когда мы тянем ручник, трос через рычаг валика ручника поворачивает валик (по чертежу –по часовой стрелке). Толкатель воздействует на шток (поз.7). Шток, по сути, в резьбовой паре это винт, поэтому так и будем его называть: «шток-винт». Ход небольшой, но зато усилия велики. Шток-винт вкручен в шток-гайку (поз.4), который упирается в поршень (поз.2). То есть во время затягивания ручника путь передачи усилий такой: валик ручника-толкатель-шток (винт)-шток (гайка)-поршень. При этом эти элементы должны быть защищены от проворачивания друг относительно друга, ведь если вдруг при надавливании два резьбовых штока ввернутся друг в друга, то вся схема «сложится» в длину и усилие не передастся. Разумеется, это предусмотрено! От проворачивания шток-винта относительно корпуса его удерживает большая шайба с дырочками и одним выступом, находящаяся под пружиной на дне цилиндра (на картинке она для простоты не отображена). От проворачивания шток-гайки относительно поршня его спасает конусная поверхность на широкой её части (вверху) и такая же поверхность внутри поршня. Эти поверхности в исходном состоянии несильно поджаты друг к другу плоской пружинной шайбой (поз.8), находящейся в поршне между стопорным кольцом и широкой нерезьбовой частью шток-гайки. Наконец, от проскальзывания шток-гайки отосительно шток-винта их удерживает профиль резьбы на них. Если посмотреть поближе, то видно, что витки резьбы не треугольного профиля, а трапециевидного, причём один «бок» трапеции прямой, другой – наклонный. К процессу сжатия относится как раз наклонная сторона резьбы, которая образует «многоярусный» конус.

Но самое интересное происходит, когда ручник отпущен и мы нажимаем на педаль тормоза. Шток-винт не двигается в продольном направлении и не вращается относительно корпуса, т.к. зафиксирован всякими шаёбочками на дне. Поршень под действием давления выдвигается из цилиндра и заодно сжимает плоскую пружинную шайбу (поз.8). Если ход поршня получается больше (по причине износа колодок и диска), чем способна прожаться пружинная шайба, поршень тянет за собой шток-гайку (поз.4). На пружинную шайбу (поз.8) широкая часть шток-гайки опирается через маленький подшипник (поз.9), поэтому шток-гайка легко проворачивается и «свинчивается» со шток-винта. При этом резьба шток-гайки и шток-винта не сопротивляется такому развитию событий, так как в этом случае сопряжённые детали опираются друг на друга через «прямую» сторону трапециевидной резьбы. Таким образом достигается бесступенчатая (никаких храповиков!) компенсация износа колодок и диска, поэтому ручник всегда одинаково «готов к бою».
Пружина, прижимающая шток-винт к дну цилиндра (поз.3), судя по всему, нужна для защиты вашей жизни при поломке механизма ручника. А именно, в случае невозможности удлинения пары «шток-гайка шток-винт» например из-за её заклинивания, у вас постепенно откажет ручник, но вы всё равно сможете уверенно пользоваться рабочей тормозной системой: шток-винт во время рабочего хода поршня будет просто сжимать пружину.

ССылка на источник.
vwts.ru/forum_txt/index.php/t90667.html
Да это фольц ваген но системы одинаковые на 99%

Тормозной суппорт — одна из важнейших деталей тормозной системы автомобиля. От исправности тормозных суппортов зависит жизнь находящихся в автомобиле людей. Кроме того, тормозной суппорт — наиболее «динамично развивающаяся» часть тормозной системы.

Это обусловлено жесткой конкуренцией между производителями автомобилей, старающихся привлечь потенциальных покупателей, в том числе, и за счет увеличения максимальной скорости.

При поломке тормозной системы автовладелец сразу проверяет поршень тормозного суппорта и примыкающие к нему узлы.

Это оправдано, потому что это устройство влияет на безопасность эксплуатации автомобиля и в конечном итоге на сохранение здоровья и жизни людей. Но что еще мы знаем о суппортах и их эксплуатации?

Поршень суппорта тормозного и другие элементы системы

Если рассматривать устройство тормозного суппорта в целом, следует помнить, что это такой агрегат, который при помощи поршней обеспечивает равномерное прижимание колодок. Сама конструкция дисковых тормозов предполагает их работу в критических температурных условиях. Между колодкой и диском в результате трения происходит нагрев поверхностей деталей до температуры в 500-600 градусов Цельсия.

На других деталях суппорта происходит рассеивание и отвод тепла, благодаря чему значение температуры гораздо ниже, однако ее показатель держится на минимальном уровне в 150 градусов. В таких условиях решающее значение имеет смазка для суппорта тормозов. Кроме того, на узлы и детали суппорта постоянно воздействуют вода и соли, появляющиеся на дорожном покрытии.

Поэтому применяемая смазка должна обладать высокотемпературной устойчивостью, быть стойкой к химическому воздействию тормозной жидкости, она не должна плавиться, растворяться в воде.

Рассматривая устройство дискового тормоза с плавающей скобой суппорта, следует отметить его характерные особенности. Его движение относительно диска при торможении происходит таким образом, что довольно легко может спровоцировать различные неисправности в виде критических скоплений грязи, коррозии, а также заклинивания.

В таких ситуациях происходит быстрое изнашивание колодок и увеличение расхода топлива. Более надежной конструкцией считается фиксированный вариант суппорта, где отсутствует его движение относительно диска.

Устройство, принцип работы и виды тормозных суппортов

В процессе эволюции дисковых тормозов выявились две отдельные «ветви» развития — тормозные суппорты фиксированной конструкции и с так называемой «плавающей скобой».

Тормозной суппорт фиксированной конструкции

Фиксированные суппорта хронологически появились раньше, чем тормозные механизмы с плавающей скобой. Суппорт фиксированного типа состоит из металлического корпуса и расположенных симметрично с двух сторон от тормозного диска рабочих цилиндров. Корпус жестко закреплен на кулаке передней или задней подвески.

При нажатии на тормоз колодки прижимаются к диску одновременно с двух сторон. В разведенном состоянии колодки удерживаются на месте пружинами особой формы. Для обеспечения одновременного срабатывания поршней тормозная жидкость подается при помощи разветвленной системой трубок одновременно во все цилиндры.

За счет того, что в механизме используется несколько цилиндров, фиксированные тормоза обладают большой эффективностью. Их ставят на автомобили, обладающие большой массой (например Mercedes-Benz G-класс W463) или спортивные автомобили. Устройства такого типа производят специализированные компании по производству спортивных запчастей, такие как Brembo.

Тормозной суппорт с плавающей скобой

Тормозные механизмы этого типа отличаются от фиксированных тем, что на одной стороне колодка постоянно находится на одном месте. Суппорт с плавающей скобой состоит из кронштейна и корпуса цилиндра, закрепленного с внутренней стороны колеса. В корпусе цилиндра установлен один (реже два) поршень.

При торможении поршень надавливает на вторую колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.

Механизм этого типа проще, дешевле в производстве и обладает небольшим размером. Тормоза этого типа получили распространение на недорогих автомобилях гольф-класса, оснащенных штатными дисками малого диаметра.

Устройство суппорта переднего тормоза и заднего

Конструкция и устройство суппорта переднего тормоза представляет собой открытый агрегат, позволяющий его эффективно охлаждать во время движения. В его состав входит диск, закрепляемый на ступице колеса, и сам суппорт.

В гнездах размещаются цилиндры, установленные в определенном положении при помощи специальных фиксаторов. Внутри цилиндров установлены поршни, уплотненные резиновыми кольцами.

Для того чтобы защитить внутреннюю полость от пыли и грязи, устанавливается пыльник направляющей тормозного суппорта. Во внешнем цилиндре располагается специальный клапан, с помощью которого удаляется лишний воздух. Давление жидкости дает возможность поршням, выдвигающимся из цилиндров, прижимать к диску колодки.

При процессе обратного растормаживания поршни возвращаются в свое первоначальное положение с помощью упругих колец.

Устройство заднего тормозного суппорта имеет более сложную конструкцию из-за наличия дополнительного механизма ручника.

Таким образом, тормозная система задних колес может работать от двух приводов – обычного гидравлического и механического, обеспечивающего дополнительную работу стояночного тормоза.

Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности

Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ.

Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.

Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта. Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще.

Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками. Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

Замена пыльника – пробуем сделать самостоятельно

В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его?

1. Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»).

2. Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем.

3. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его.

4. Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент.

Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня. Если на промываемых местах Вы обнаружили ржавчину, ее нужно восстановить специальными жидкостями, ни в коем случае не оставляйте ее при установке нового пыльника, это очень скоро приведет к неполадкам.

5. Когда Вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то Вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему. Но раз уж Вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов.

6. Для этого следует отсоединить его от шланга с тормозной жидкостью, при этом пережав его, чтобы не стекла вся жидкость из бачка, если Вам не хочется пока что менять ее полностью и заниматься прокачкой.7

7. Пережмите шланг хомутом и откручивайте болт, который крепит шланг к суппорту. Предварительно подставьте емкость для тормозной жидкости. Теперь, когда последние капли упали, можно снять суппорт, который закреплен в направляющей. Чтобы дальше рассмотреть его, нужно выдавливать поршень. Делается это с помощью тисов.

8. Приступаем к цилиндру, его поверхность можно промыть и вытереть.

9. Осматриваем теперь поршень, на его поверхности не должно быть ржавчины или вмятин.

Собираем систему правильно

Когда все проверено, можно собирать детали на место, предварительно просмотрев новый комплект пыльника и резинок на наличие дефектов. Если резинки не нужны, то можно их оставить до лучших времен.

А если у вас и вовсе нет такого ремкомплекта именно для вашего автомобиля, а собрать систему нужно срочно, то для некоторых импортных моделей подходят пыльники от машин советского автопрома, например, от Газели. Это, как правило, получается дешевле, и они всегда есть в продаже.

Дело остается за малым, смазываем поршень и цилиндр, располагаем пыльник на дне поршня (это его задняя часть). Теперь загоняем поршень в цилиндр, делается это плавно, можно немного прокручивать для равномерности проталкивания, чтобы его не заклинило. Проверяем равномерность расположения пыльника.

Теперь нужно все смазать, будьте внимательны при покупке средства, это не должен быть чистый силикон, также в нем не должен содержаться металл, он погубит резиновые элементы.

Собрав систему, насаживаем суппорт на «палец», опускаем его, вдавив поршень. Тут следует обязательно придерживать колодки сжатыми вместе, чтобы не порвать новый пыльник, чего вы не увидите сразу и будете собирать грязь на протяжении долгого времени, пока опять что-то не начнет барахлить.

Теперь «палец» закручивается, ставится колпачок, приделывается тормозной шланг, прокачиваем тормоза. Все готово!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Чтобы повысить качество работы тормозной системы, производители все чаще устанавливают на заднюю ось дисковые тормоза.

Главный элемент заднего дискового тормоза — задний суппорт. Ремонт этих узлов отличается от передних, так как задние узлы дополнительно оборудованы механизмом ручника.

Главные причины неисправностей:

  • закисли поршни и/или направляющие — колодки слишком или недостаточно плотно прижимаются к диску;
  • износились сальники и пыльники — суппорт течет и ржавеет;
  • поврежден корпус суппорта или скоба — узел хуже откликается на педаль тормоза;
  • поврежден механизм ручника — узел скрежещет и шумит.

Своевременный ремонт тормозных суппортов — правильное решение, которое увеличит безопасность езды. Если суппорт свистит, стучит, подтекает или плохо отзывается на нажатие педали, значит следует обратиться в автосервис. Возможно даже понадобится замена тормозных колодок.

Ремонт суппортов состоит из таких этапов:

  • мастер проверяет работу узла на автомобиле;
  • суппорт демонтируют и разбирают;
  • меняют сальники, резиновые уплотнители, пыльники и смазку поршней и направляющих;
  • при необходимости, мастер меняет поршни и направляющие;
  • меняют механизм ручника, если он износился;
  • узел собирают, проверяют и устанавливают на авто, после чего еще раз проверяют.

Стоимость ремонта заднего суппорта

Дисковые тормоза с механизмом ручника отличаются от барабанного варианта. Рычаг ручника установлен внутри поршня суппорта, а не отдельным элементом. Ремонт заднего тормозного суппорта с ручником занимает 1-2 часа времени. Автомеханики Master Service используют только оригинальные и соответствующие оригинальным (произведенные в заводских условиях) комплектующие.

Ремонт суппорта с ручником стоит минимум 500 гривен, цена зависит от типа узла, модели авто и количества замененных деталей.

Но суппорт постоянно работает в неблагоприятных условиях под воздействием критических температур, влаги, грязи и песка. К сожалению, его невозможно оградить от внешних воздействий. В результате детали суппорта подвергаются коррозии, забивается грязью, и выходят из строя. Кроме воздействия внешних условий, причиной поломки тормозного суппорта может быть:

  • неправильное обслуживание;
  • разрыв пыльника;
  • использование неподходящей смазки.

Основная деталь тормозного суппорта — поршень. Под действием давления тормозной жидкости он прижимает колодки к диску, и отводит их назад с помощью возвратной пружины. Именно проблемы с тормозным поршнем и являются частой причиной неправильной работы суппорта.

Цены на ремонт поршня суппорта в Беларуси доступны владельцам любых автомобилей. Это позволяет при поломке обратиться в соответствующую фирму, и не заниматься ремонтом самому.

Причины и признаки неисправности поршня тормозного суппорта

Плохая герметизация

При повреждении уплотнительного кольца может происходить утечка тормозной жидкости. В результате резко падает эффективность торможения — при нажатии на педаль тормоза сопротивление чувствуется, но машина не останавливается, либо останавливается недостаточно быстро.

Признаки такой поломки: уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке и ее следы на колесе или диске. Ремонт заключается в замене сальников.

Заклинивание поршня

В цилиндр может попадать влага и грязь. Это происходит в результате разрыва пыльника тормозного цилиндра. Поршень покрывается ржавчиной и подклинивает. Эту неисправность тоже легко определить самому: при движении слышен писк в районе тормозных колодок, машину притормаживает, заносит в сторону. Проверьте рукой нагрев тормозных колодок каждого колеса. Колодки колеса, где заклинил поршень, будут горячими из-за того, что поршень не отводит их назад.

Как заменить поршень суппорта своими руками

Чтобы поменять поршень тормозного суппорта самостоятельно, следуйте инструкции:

  1. Снятие поршня суппорта. Снимите колесо, с помощью шестигранника снимите нижнюю часть суппорта и поднимите его вверх. Нажмите на педаль тормоза, чтобы поршень вышел, но не до конца. Иначе выльется тормозная жидкость, и в систему попадет воздух. Передавите тормозной шланг, и вынимайте поршень. При работе следите за уровнем тормозной жидкости в бачке.
  2. Установка поршня суппорта. Перед установкой поршня тщательно протрите все элементы от пыли, смажьте поршень и пыльник. Затем самое важное — необходимо вдавить поршень в цилиндр ровно, без перекосов.

Небольшую ржавчину на поршне часто рекомендуют зачистить самому. Но спросите себя: есть ли гарантия, что отремонтированный своими руками поршень обеспечит надежную работу тормозной системы? Не уверены? Тогда необходимо заменить поршень на новый, а еще лучше, заказать ремонт поршня тормозного суппорта у специалистов.

Почему ремонт лучше производить в специализированной компании

При самостоятельном ремонте тормозного суппорта можно столкнуться с непредвиденными проблемами. Иногда поршень заклинивает настолько, самому его снять проблематично, а подходящего инструмента может не оказаться под рукой. Менять поршень нужно осторожно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность суппорта и сам поршень. Из-за невнимательности может вытечь тормозная жидкость и в систему может попадет воздух.

Вы избавите себя от этих проблем, если обратитесь в компанию, которая специализируется на диагностике, ремонте и восстановлению тормозных суппортов. Наличие необходимого оборудования и опыта работы гарантируют быстрый и качественный ремонт суппортов. Кроме того, во время диагностики специалисты оценят общее состояние тормозной системы, выявят возможные неполадки и устранят их.

Недавно столкнулся с тем, что у меня на кочках застучал суппорт тормозной на всех 4х колесах. Как оказалось это случается у всех крузов. Когда вы покупаете новый автомобиль тормозные колодки плотно прилегают, а чуть покатаетесь они стираются и суппорт начинает болтаться, проверить очень легко: если у вас к суппорту не подлезть (например если у вас штамповка), то колесо снимаешь и дергаешь за верхнюю часть суппорта, проще говорю нужно поболтать туда сюда, тогда сразу будет слышен этот стук. Проблема решается установкой специальных пружин. Для Cruza идеально подходят пружины от ОКИ! правда их тяжело достать. Я купил сразу 5 штук (1 запас если сломаю при установки). Стук сразу пропал! А то как на консервной банке xD ВСЕМ пружинок)) незабываем ставить лойс)

Как и обещал вот более подробное фото, надеюсь будет понятней.

передний суппорт (сверлили под буквами GM) передний суппорт (сверлили под буквами GM) слева просто цепляется, справа то самое отверстие (передний суппорт) на задних… ну тут думаю все яснопонятно задний

Электронный ручник. Плюсы и минусы.

Электронный ручник – это ручной тормоз, который основан не на механических приводах (рычаг и тросик), а на электронной составляющей, простыми словами специальных двигателях, которые сдавливают задний тормозной диск и фиксируют автомобиль на месте.

Как он работает?

В принципе все просто. Зачастую его устанавливают на машинах, где сзади дисковые тормоза, а не барабанные.

ТО есть сзади есть почти такой же суппорт, как и на передней оси. НО есть небольшое отличие, сбоку прикрепляется специальный электрический двигатель, на который подается питание из бортовой сети автомобиля.

Система можно сказать гибридная, когда вы давите на педаль тормоза, работает гидравлическая система, именно она сжимает задние колодки. НО когда вы хотите зафиксировать авто на месте, тогда подключается электрический двигатель на суппорте, он также сдавливает колодки и держит их. Благодаря чему, задняя ось надежно фиксируется.

Двигатель имеет червячный механизм (ось с резьбой), многие называют болт. Он как бы выкручивается и с силой давит на колодку. Усилие действительно большое, может держать машину на больших горках, без каких-либо проблем.

Как пользоваться?

В современных авто, особенно с автоматической трансмиссией, неважно это автомат — вариатор или даже робот. Электронные ручники практически обязательны, все потому что они работают с многими современными системами, например AUTO HOLD (автоматическое удержание в пробках и светофорах).

В итоге у нас образовывается три состояния работы этого узла:

Совмещенное с системами безопасности.

AUTO HOLD. Нужен в основном для АКПП. Когда включается режим «D» – DRIVE, если отпустить педаль тормоза, машина ВСЕГДА будет «ползти» (на небольшой скорости вперед). Именно AUTO HOLD автоматически фиксирует машину на месте, когда вы сильно надавите на педаль тормоза (даже при включенном режиме «D»). Это помогает особенно в больших городах, в пробках, когда постоянно нажимать на педаль тормоза, мягко сказать утомительно. А дергать селектор на АКПП в нейтраль, не всегда правильно. Про этот режим у меня будет отдельная статья.

НУ и последнее и что говорится по назначению. Это ручной тормоз. Расскажу, как им пользоваться.

Когда вы подъехали на автомобиле к месту стоянки (трансмиссия может быть и механическая). Вы должны перевести селектор в положение «нейтраль» (N), можно и (P) паркинг (если у вас АКПП). Далее как написано во многих инструкциях, нужно зафиксировать машину, особенно если стоит на горке. Режим «ПАРКИНГ», на больших уклонах не работает (более 20 градусов), авто может покатиться. То есть ручник, должен присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Вместо того, чтобы поднять рычаг стояночного тормоза, вы просто нажимаете кнопку. Сзади слышите звук работы электрических моторов и все ваше транспортное средство (ТС) зафиксировано (на приборной панели загорится индикатор «ручника»).

Вот так легко и просто, не нужно упираться и «качать руки», как в ситуации с механическим вариантом.

Далее, после того как вам нужно куда то поехать, вы просто садитесь в салон, запускаете мотор, включаете первую передачу или режим «D», электронный ручник автоматически отключится. ТО есть вы его по любому не забудете отключить. Как видите все очень просто, я бы даже сказал элементарно.

Плюсы и минусы электронного ручника

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
Проще в использовании для водителя Сложнее чем система с «тросиком и рычагом». Есть двигатели, червячные механизмы и т.д.
Автоматически отключается, то есть вы не забудете его, как это часто бывает с «рычагом и тросиком» Дороже, опять же из-за своей сложности. Что дает прибавку в стоимости автомобиля
Надежно фиксирует авто Дороже ремонт. Если что-то ломается, это вам не тросик поменять, бывает двигатель выходит из строя.
Совместим с различными системами машины (типа AUTO HOLD) Задние колодки меняются сложнее. Потому как электронный ручник интегрирован в задний суппорт
Задние колодки не примерзают зимой после мойки Есть электрика, а значит, могут порваться провода, окислиться контакты.
В экстренных ситуациях, эффективно замедляет автомобиль (про это чуть ниже)

Как видите плюсов все же больше, да и как показывает практика, ходят они долго.

Мифы об электронном ручнике

Есть «парочка» устойчивых мифов, которые активно муссируются в сети:

Нельзя затормозить на электронном ручнике на скорости, типа он уже не работает при 60 км/ч

Машину нельзя зафиксировать на месте. Скажем, чтобы задняя ось стояла, а перед шел с «буксом» (нужна для всякого типа полицейских разворотов).

И то и другое не правда. Есть определенный алгоритм. Например — когда вы подъезжаете к месту парковки, то вам достаточно один раз поднять кнопку, машина зафиксируется. НО на скорости, это действительно не работает, то есть если вы один раз поднимете (нажмете) кнопку, на панели моргнет значок ручника, но ничего не произойдет!

Вам нужно принудительно держать кнопку, то есть подняли ее и держим (или нажимаем и держим), тогда машина начнет очень эффективно тормозить задней осью.

Та же ситуация и на месте, когда вы перевели селектор в «D», то ручник действительно отключится. НО если принудительно держать кнопку, тогда задняя ось останется зафиксированной, и вы сможете пустить переднюю ось в пробуксовку.

Установка здт на классику – Прокачай АВТО

На чтение 12 мин Просмотров 119 Опубликовано

Раз был вопрос, как установить задние дисковые тормоза, поэтому распишу поподобней.
Потребность в задних дисковых тормозах возникает после 160км/ч., до этого барабанов вполне хватает.
Сразу несколько НО, и некоторые очень серьёзные.
1. Пройти ТО легально невозможно.
2. На дороге в любой момент можно получить штраф в 500рэ за изменение торм.системы, а если инспектор перестарается, а сами вы ПДД знаете плохо, то можно и на штраф.стоянку загреметь.
3. Стандартного вакуумника становится недостаточно, усилие на педали возрастает.
4. Если оставить передние тормоза стандартными, то вы очень скоро убьетесь.
5. 13 колеса больше не лезут.
Решение:
1. Имей друзей.
2. Не хами и наконец ВНИМАТЕЛЬНО прочитай ПДД, окажется, что поставить за тормоза на штраф.стоянку нереально, даже без брызговика можно ездить(сказано, за отсутствие брызговиКОВ, то есть обоих) там много таких фишек.
3 Поменять вакуумник, если он ещё не желтый.
4. Передние тормоза от двенашки — ОБЯЗАТЕЛЬНО.
5. 13 колеса – это все равно было не круто.
Далее, если есть потребность в задних дисковых, значит — гоняешь, раз гоняешь, значит греешь и дешевых решений не будет.
Я авторемонтник и давненько занимаюсь спорт тюнингом. Это моё хобби, это моя работа и призываю прислушаться к моим советам. Все уже проверенно в боевых режимах. (И далеко не мной)
1.Колодки АТЕ по кругу. ( И не надо пялить всякую чушь типа Ферродо)
2.Торм жидкость MOTUL DOT 5.1 (Не закипит)
3.Главный торм.целиндр АТЕ
4.Тормозные диски ПЕРЕД: PILENGA» SPORT 14 Перфорация, проточка, плюс вентиляция.
ЗАД: PILENGA» SPORT 13 Перфорация, проточка.
И не надо бояться перфорации, колодки не жрет, совсем не жрет.
И не экспериментируйте, Если не уверены. Например эти диски с дешевыми колодками идут трещинами уже через пару тысчонок, а с АТЕ без проблем.
5.Передние суппорта 2112, шланги классика. Переходники мы возим на заказ, в Тольятти они есть – ищите.
6.Задние Лукасы с механическим ручником. (машинки типа 2108, ОКА, не воспринимаю, не хотите жить – без меня)
Золотое правило тормозов: задние всегда должны быть слабее переда на 30%.
08 колодка большая, лукас – маленькая, колдуна в топку. Соотношение дадут размеры колодок.
И у лукаса огромное преимущество – механический ручник. Не зависит от состояния шлангов, и у гидравлического есть такой изъян, если машина стоит на ручнике длительное время, то уедет, цилиндры и не рассчитаны держать давление долго.
Все опять же везем из Тольятти.
В комплект входят и проточенные полуося, но это для ленивых, мы берем без них и протачиваем родные, благо это совсем просто: под 08 диск.
Я не пытаюсь быть истинной в последней инстанции, но эта конфигурация проверенна временем и боевыми режимами на несколькох авто, и нами принята за наиболее оптимальную. Далее решайте сами.

Владельцы классических моделей АвтоВАЗа хорошо знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «семерке». Ситуацию можно улучшить. Для этого устанавливают задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Эффективность данных систем известна каждому. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на их дисковые аналоги.

Процедуру можно сделать самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий. Кроме того, для этой операции понадобится наличие специального оборудования. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Именно поэтому после монтажа их на заднюю колесную пару понадобится дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он будет включаться значительно раньше, чем передний. Это может стать причиной заноса. Для монтажа необходимо будет проводить сварочные, а также фрезеровочные и токарные работы. Необходимо учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Еще следует учитывать, что любые вмешательства в тормозную систему автомобиля – это довольно опасное мероприятие. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, тогда лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Достоинства такого решения для ВАЗ-2107

Если все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги выполнялись качественно и профессионально, то характеристики работы системы значительно улучшатся. Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию дисков, то это обеспечит надежность работы системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных аналогов, не накапливается влага. Она значительно ухудшает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватываться». Задний мост заблокируется.

Необходимое оборудование и приспособления

Чтобы установить дисковые тормоза на задний мост ВАЗ-2107, понадобится некоторое оборудование. Это полуоси в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками, а также подшипниками. Еще стоит приобрести или достать суппорта и диски от ВАЗ-2108. Но можно использовать и другие комплекты. Понадобятся крепежные элементы. Это болты для монтажа суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также приобретают проставки для передних колес и кронштейны для монтажа суппортов. Подобные детали требуется изготовить индивидуально.

О главном тормозном цилиндре

Систему сначала нужно слегка доработать. Можно сделать это при малом бюджете или приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но в первую очередь потребуется выполнить замену главного цилиндра. Давление, которое он может создать, имеет не особо большую силу. Да и по надежности он не слишком хорош.

Доработка передних

Как происходит переделка задних тормозов? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают доработку переднего контура. Здесь рассчитывают на то, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14 или 15-дюймовых дисках. Возможно, это выбивается из бюджета и может кому-то показаться ненужным. Однако это делается не только из эстетических соображений. Доработка связана с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112. Данный комплект подойдет под 14-дюймовые колеса.

О задних тормозах: что купить?

Раньше FIAT-124 имел дисковые тормоза сзади, однако когда модель начала выпускаться уже на отечественных конвейерах, то от них по целому ряду причин решили отказаться. Давайте посмотрим, что еще потребуется для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. В первую очередь необходимо приобрести комплект тормозов от бренда ATE. Но также можно купить и более дорогую версию. Это Power Disk от того же бренда. Хотя по эффективности он не сильно отличается от более дешевых аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки задней полуоси до посадочных размеров дисков. Лучше заказать данную операцию на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход гарантирует высокую точность работы при относительно низких затратах. Так же, как и в случае с передними тормозами, понадобится рассчитать и изготовить нештатные переходники для крепления заднего суппорта. Есть мнение, что подойдут такие же переходники, как и на передних колесах. Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси. Например, хорошо себя зарекомендовали изделия от производителя SKF.

Процесс установки: демонтаж

Первым делом выполняется демонтаж полуосей на заднем мосте. Затем детали тщательно очищают. Можно промыть их в бензине или керосине. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выбросить. Затем из тормозной системы сливается жидкость. Далее демонтируются узлы и детали барабанного тормозного механизма. Необходимо оставить только трубки. Затем снимают стопорные кольца и извлекают ступичный подшипник. Проделать это можно только с помощью пресса. Кольцо сделано так, что отрывная нагрузка равна пяти тоннам. Можно обойтись и без пресса. Кольца просто варварски распиливаются болгаркой. Но нужно делать так, чтобы не повредилась сама полуось. Пилят не до конца. Далее, кольцо раскалывается зубилом, и вынимается подшипник. Полуоси должны протачиваются под внутренний посадочный диаметр тормозных дисков.

Монтаж диска на полуось, сборка

Прежде чем будет проведена сборка полуосей, все детали рекомендуется тщательно вымыть и очистить в бензине. Затем устанавливают пыльник полуосей, изготовленный нештатный кронштейн для крепления суппорта и компенсирующие кольца. Далее промывают подшипник полуоси. Затем элемент смазывается и запрессовывается на полуось. Это лучше делать, используя обрезок трубы. Подшипник запрессовывают до ограничителя. Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она уперлась во внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс запрессовки происходит следующим образом. Труба упирается в кольца, а в это время молотком бьют по другому краю. Стоит правильно подобрать трубу и качественно установить. Она не должна упираться во внешнее кольцо подшипника. Затем следует убедиться, что посадка подшипника выполнена надежно и качественно. Далее разогревают стопорное кольцо. Греть нужно сильно, докрасна. Затем кольцо устанавливают на полуось. Если оно садится неохотно и неплотно, его срезают и устанавливают новое. Чаще всего деталь плохо садится из-за недостаточного разогрева. Необходима мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливают проставку и непосредственно тормозной диск. Теперь остается только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 к системе.

Подключение

В процессе подключения нет совершенно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатную магистраль. Также не следует забывать и о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, тогда необходимо обязательно вернуть его. А иначе усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза будут срабатывать раньше, чем передние.

Дисковые тормоза и стояночный

Так как установка дисковых элементов требует исключения механического привода ручника, то необходимо установить гидравлический привод. Операция эта несложная. Для этого понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга из тормозной системы. Затем из металла варят специальную конструкцию в форме домика. Оптимально использовать сталь толщиной около 3 мм. Шток тормозного привода направляется вперед и укорачивается. Затем изготавливается небольших размеров поршень, который затем будет вставлен в главный цилиндр сцепления. В этот поршень должен входить шток ручника. Остается только подключить конструкцию. Шланг из главного тормозного цилиндра контура выводится в салон автомобиля.

Рекомендации специалистов

После всех этих операций остается только прокачать тормоза. В случае с такой модернизацией прокачка будет занимать больше времени. Для этого необходимо демонтировать стояночный тормоз и установить его вертикально. Это избавит от воздушных пробок. Тормозную жидкость лучше всего заливать с более высокой температурой кипения. Необходимо периодически обслуживать задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Ремонт их аналогичен обслуживанию любых других похожих конструкций.

Это уже не новшество, но все же решил поделиться.
Наконец руки дошли хотя бы начать установку задних дисковых тормозов. Было принято решение купить пару полуосей, что бы потом просто произвести замену. Потом поход к токарю, фланец полуоси был сточен до диаметра 117мм.

Мне не понравилось то что при установке тормозного диска нет центровки для колесного диска, поэтому решил удлинить центровку. Вычитал в интернете что полуоси делают из 45-ой стали, заказал токарям удлинители и вварил их в полуоси.

Затем вкидиваем в полуоси планшайбы для с
крепления суппортов (главное не перепутать какой стороной) и садим новые подшипники. Стопорные кольца нагревал в буржуйке.

Дальше все проще:
1) Отпускаем трос ручника
2) Снимаем колесо
3) Снимаем тормозной барабан
4) Откручиваем тормозную трубку и откидываем трос ручника
5) Откручиваем 4 болта, вытягиваем полуось, потом снимаем весь тормозной механизм
6) Все хорошо и плотно вытираем, меняем сальник и собираем в обратном порядке.
7) Ставим на полуось проточеную проставку 5 мм и потом ставим тормозной диск

Установил суппорта, для крепления использовал 4 нижних болта крепления классического суппорта.
Подключение: шланги тормозные ваз 2109, трубки используем следующие — слевой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами) а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону. Гнул по месту.

Пока что без гидро ручника. Он есть, но еще нужно купить регулятор тормозных усилий. Прокачивать всю систему буду одним заходом, уже после установки передних тормозов с ПП ВАЗов и ВУТ Тормаш.

Почему после установки здт педаль схватывает в конце (вут-гтц шнива ) система без ручника и колдуна

Эх эти правильные руки да на правильное дело бы…

Что даёт Ваша переделка, кроме проблем с ГАИ? Если цель была — частая замена тормозных колодок, то цель достигнута, потому как дисковые механизмы хуже защищены от грязи, чем барабанные. Кроме этого возникает проблема стояночного тормоза. Если же Вы хотели повысить эффективность торможения, то надо было обратить внимание на передние механизмы, потому как при распределении веса при торможении для блокировки задних колёс достаточно эффективности барабанных, для предотвращения блокировки их, собственно, и устанавливается регулятор давления в задних тормозах (в простонародии «колдун»), который, кстати, Вы хотите установить. Остаётся одно — пустые понты

1. Если бы прочитали статью полностью то там написано что на перед тоже будут другие более сильные тормоза
2. Регулятор будет не колдун
3. Двигатель будет строиться на 200 сил как минимум
4. Мне стояночный тормоз не нужен
5. Так что простите, но немного не в тему

1. По п.1 понятно
2 п.2. Какой бы ни был регулятор, его назначение — уменьшить эффективность задних механизмов, для того, чтобы исключить блокировку задних колес с целью исключения заноса. Т.е. поставте Вы туда хоть супер эффективные механизмы, регулятор эту эффективность будет ограничивать.
3. п.3. Насколько я понял, «переоборудованию» подвергается классика 2107. Если даже двигатель будет в полтора раза сильнее стока, масса авто изменится незначительно. Это будет та же «семёрка», только Вы мотор «надуете», поставите голову с 2 валами или еще как наиздеваетесь, вплоть до того, что засунете другой мотор. Однако, в любом случае торможение будет зависеть, как от тормозного момента, создаваемого «улучшенными» механизмами, так и от силы трения в контакте колеса с дорогой. А она, эта сила, напрямую зависит от части веса авто, приходящегося на это пятно контакта и коэффициента трения
4. По этому пункту я сдаюсь
Без обид. Удачи в делах!

Установка здт на классику – Прокачай АВТО

На чтение 12 мин Просмотров 120 Опубликовано

Раз был вопрос, как установить задние дисковые тормоза, поэтому распишу поподобней.
Потребность в задних дисковых тормозах возникает после 160км/ч., до этого барабанов вполне хватает.
Сразу несколько НО, и некоторые очень серьёзные.
1. Пройти ТО легально невозможно.
2. На дороге в любой момент можно получить штраф в 500рэ за изменение торм.системы, а если инспектор перестарается, а сами вы ПДД знаете плохо, то можно и на штраф.стоянку загреметь.
3. Стандартного вакуумника становится недостаточно, усилие на педали возрастает.
4. Если оставить передние тормоза стандартными, то вы очень скоро убьетесь.
5. 13 колеса больше не лезут.
Решение:
1. Имей друзей.
2. Не хами и наконец ВНИМАТЕЛЬНО прочитай ПДД, окажется, что поставить за тормоза на штраф.стоянку нереально, даже без брызговика можно ездить(сказано, за отсутствие брызговиКОВ, то есть обоих) там много таких фишек.
3 Поменять вакуумник, если он ещё не желтый.
4. Передние тормоза от двенашки — ОБЯЗАТЕЛЬНО.
5. 13 колеса – это все равно было не круто.
Далее, если есть потребность в задних дисковых, значит — гоняешь, раз гоняешь, значит греешь и дешевых решений не будет.
Я авторемонтник и давненько занимаюсь спорт тюнингом. Это моё хобби, это моя работа и призываю прислушаться к моим советам. Все уже проверенно в боевых режимах. (И далеко не мной)
1.Колодки АТЕ по кругу. ( И не надо пялить всякую чушь типа Ферродо)
2.Торм жидкость MOTUL DOT 5.1 (Не закипит)
3.Главный торм.целиндр АТЕ
4.Тормозные диски ПЕРЕД: PILENGA» SPORT 14 Перфорация, проточка, плюс вентиляция.
ЗАД: PILENGA» SPORT 13 Перфорация, проточка.
И не надо бояться перфорации, колодки не жрет, совсем не жрет.
И не экспериментируйте, Если не уверены. Например эти диски с дешевыми колодками идут трещинами уже через пару тысчонок, а с АТЕ без проблем.
5.Передние суппорта 2112, шланги классика. Переходники мы возим на заказ, в Тольятти они есть – ищите.
6.Задние Лукасы с механическим ручником. (машинки типа 2108, ОКА, не воспринимаю, не хотите жить – без меня)
Золотое правило тормозов: задние всегда должны быть слабее переда на 30%.
08 колодка большая, лукас – маленькая, колдуна в топку. Соотношение дадут размеры колодок.
И у лукаса огромное преимущество – механический ручник. Не зависит от состояния шлангов, и у гидравлического есть такой изъян, если машина стоит на ручнике длительное время, то уедет, цилиндры и не рассчитаны держать давление долго.
Все опять же везем из Тольятти.
В комплект входят и проточенные полуося, но это для ленивых, мы берем без них и протачиваем родные, благо это совсем просто: под 08 диск.
Я не пытаюсь быть истинной в последней инстанции, но эта конфигурация проверенна временем и боевыми режимами на несколькох авто, и нами принята за наиболее оптимальную. Далее решайте сами.

Владельцы классических моделей АвтоВАЗа хорошо знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «семерке». Ситуацию можно улучшить. Для этого устанавливают задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Эффективность данных систем известна каждому. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на их дисковые аналоги.

Процедуру можно сделать самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий. Кроме того, для этой операции понадобится наличие специального оборудования. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Именно поэтому после монтажа их на заднюю колесную пару понадобится дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он будет включаться значительно раньше, чем передний. Это может стать причиной заноса. Для монтажа необходимо будет проводить сварочные, а также фрезеровочные и токарные работы. Необходимо учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Еще следует учитывать, что любые вмешательства в тормозную систему автомобиля – это довольно опасное мероприятие. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, тогда лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Достоинства такого решения для ВАЗ-2107

Если все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги выполнялись качественно и профессионально, то характеристики работы системы значительно улучшатся. Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию дисков, то это обеспечит надежность работы системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных аналогов, не накапливается влага. Она значительно ухудшает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватываться». Задний мост заблокируется.

Необходимое оборудование и приспособления

Чтобы установить дисковые тормоза на задний мост ВАЗ-2107, понадобится некоторое оборудование. Это полуоси в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками, а также подшипниками. Еще стоит приобрести или достать суппорта и диски от ВАЗ-2108. Но можно использовать и другие комплекты. Понадобятся крепежные элементы. Это болты для монтажа суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также приобретают проставки для передних колес и кронштейны для монтажа суппортов. Подобные детали требуется изготовить индивидуально.

О главном тормозном цилиндре

Систему сначала нужно слегка доработать. Можно сделать это при малом бюджете или приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но в первую очередь потребуется выполнить замену главного цилиндра. Давление, которое он может создать, имеет не особо большую силу. Да и по надежности он не слишком хорош.

Доработка передних

Как происходит переделка задних тормозов? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают доработку переднего контура. Здесь рассчитывают на то, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14 или 15-дюймовых дисках. Возможно, это выбивается из бюджета и может кому-то показаться ненужным. Однако это делается не только из эстетических соображений. Доработка связана с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112. Данный комплект подойдет под 14-дюймовые колеса.

О задних тормозах: что купить?

Раньше FIAT-124 имел дисковые тормоза сзади, однако когда модель начала выпускаться уже на отечественных конвейерах, то от них по целому ряду причин решили отказаться. Давайте посмотрим, что еще потребуется для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. В первую очередь необходимо приобрести комплект тормозов от бренда ATE. Но также можно купить и более дорогую версию. Это Power Disk от того же бренда. Хотя по эффективности он не сильно отличается от более дешевых аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки задней полуоси до посадочных размеров дисков. Лучше заказать данную операцию на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход гарантирует высокую точность работы при относительно низких затратах. Так же, как и в случае с передними тормозами, понадобится рассчитать и изготовить нештатные переходники для крепления заднего суппорта. Есть мнение, что подойдут такие же переходники, как и на передних колесах. Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси. Например, хорошо себя зарекомендовали изделия от производителя SKF.

Процесс установки: демонтаж

Первым делом выполняется демонтаж полуосей на заднем мосте. Затем детали тщательно очищают. Можно промыть их в бензине или керосине. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выбросить. Затем из тормозной системы сливается жидкость. Далее демонтируются узлы и детали барабанного тормозного механизма. Необходимо оставить только трубки. Затем снимают стопорные кольца и извлекают ступичный подшипник. Проделать это можно только с помощью пресса. Кольцо сделано так, что отрывная нагрузка равна пяти тоннам. Можно обойтись и без пресса. Кольца просто варварски распиливаются болгаркой. Но нужно делать так, чтобы не повредилась сама полуось. Пилят не до конца. Далее, кольцо раскалывается зубилом, и вынимается подшипник. Полуоси должны протачиваются под внутренний посадочный диаметр тормозных дисков.

Монтаж диска на полуось, сборка

Прежде чем будет проведена сборка полуосей, все детали рекомендуется тщательно вымыть и очистить в бензине. Затем устанавливают пыльник полуосей, изготовленный нештатный кронштейн для крепления суппорта и компенсирующие кольца. Далее промывают подшипник полуоси. Затем элемент смазывается и запрессовывается на полуось. Это лучше делать, используя обрезок трубы. Подшипник запрессовывают до ограничителя. Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она уперлась во внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс запрессовки происходит следующим образом. Труба упирается в кольца, а в это время молотком бьют по другому краю. Стоит правильно подобрать трубу и качественно установить. Она не должна упираться во внешнее кольцо подшипника. Затем следует убедиться, что посадка подшипника выполнена надежно и качественно. Далее разогревают стопорное кольцо. Греть нужно сильно, докрасна. Затем кольцо устанавливают на полуось. Если оно садится неохотно и неплотно, его срезают и устанавливают новое. Чаще всего деталь плохо садится из-за недостаточного разогрева. Необходима мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливают проставку и непосредственно тормозной диск. Теперь остается только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 к системе.

Подключение

В процессе подключения нет совершенно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатную магистраль. Также не следует забывать и о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, тогда необходимо обязательно вернуть его. А иначе усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза будут срабатывать раньше, чем передние.

Дисковые тормоза и стояночный

Так как установка дисковых элементов требует исключения механического привода ручника, то необходимо установить гидравлический привод. Операция эта несложная. Для этого понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга из тормозной системы. Затем из металла варят специальную конструкцию в форме домика. Оптимально использовать сталь толщиной около 3 мм. Шток тормозного привода направляется вперед и укорачивается. Затем изготавливается небольших размеров поршень, который затем будет вставлен в главный цилиндр сцепления. В этот поршень должен входить шток ручника. Остается только подключить конструкцию. Шланг из главного тормозного цилиндра контура выводится в салон автомобиля.

Рекомендации специалистов

После всех этих операций остается только прокачать тормоза. В случае с такой модернизацией прокачка будет занимать больше времени. Для этого необходимо демонтировать стояночный тормоз и установить его вертикально. Это избавит от воздушных пробок. Тормозную жидкость лучше всего заливать с более высокой температурой кипения. Необходимо периодически обслуживать задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Ремонт их аналогичен обслуживанию любых других похожих конструкций.

Это уже не новшество, но все же решил поделиться.
Наконец руки дошли хотя бы начать установку задних дисковых тормозов. Было принято решение купить пару полуосей, что бы потом просто произвести замену. Потом поход к токарю, фланец полуоси был сточен до диаметра 117мм.

Мне не понравилось то что при установке тормозного диска нет центровки для колесного диска, поэтому решил удлинить центровку. Вычитал в интернете что полуоси делают из 45-ой стали, заказал токарям удлинители и вварил их в полуоси.

Затем вкидиваем в полуоси планшайбы для с
крепления суппортов (главное не перепутать какой стороной) и садим новые подшипники. Стопорные кольца нагревал в буржуйке.

Дальше все проще:
1) Отпускаем трос ручника
2) Снимаем колесо
3) Снимаем тормозной барабан
4) Откручиваем тормозную трубку и откидываем трос ручника
5) Откручиваем 4 болта, вытягиваем полуось, потом снимаем весь тормозной механизм
6) Все хорошо и плотно вытираем, меняем сальник и собираем в обратном порядке.
7) Ставим на полуось проточеную проставку 5 мм и потом ставим тормозной диск

Установил суппорта, для крепления использовал 4 нижних болта крепления классического суппорта.
Подключение: шланги тормозные ваз 2109, трубки используем следующие — слевой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами) а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону. Гнул по месту.

Пока что без гидро ручника. Он есть, но еще нужно купить регулятор тормозных усилий. Прокачивать всю систему буду одним заходом, уже после установки передних тормозов с ПП ВАЗов и ВУТ Тормаш.

Почему после установки здт педаль схватывает в конце (вут-гтц шнива ) система без ручника и колдуна

Эх эти правильные руки да на правильное дело бы…

Что даёт Ваша переделка, кроме проблем с ГАИ? Если цель была — частая замена тормозных колодок, то цель достигнута, потому как дисковые механизмы хуже защищены от грязи, чем барабанные. Кроме этого возникает проблема стояночного тормоза. Если же Вы хотели повысить эффективность торможения, то надо было обратить внимание на передние механизмы, потому как при распределении веса при торможении для блокировки задних колёс достаточно эффективности барабанных, для предотвращения блокировки их, собственно, и устанавливается регулятор давления в задних тормозах (в простонародии «колдун»), который, кстати, Вы хотите установить. Остаётся одно — пустые понты

1. Если бы прочитали статью полностью то там написано что на перед тоже будут другие более сильные тормоза
2. Регулятор будет не колдун
3. Двигатель будет строиться на 200 сил как минимум
4. Мне стояночный тормоз не нужен
5. Так что простите, но немного не в тему

1. По п.1 понятно
2 п.2. Какой бы ни был регулятор, его назначение — уменьшить эффективность задних механизмов, для того, чтобы исключить блокировку задних колес с целью исключения заноса. Т.е. поставте Вы туда хоть супер эффективные механизмы, регулятор эту эффективность будет ограничивать.
3. п.3. Насколько я понял, «переоборудованию» подвергается классика 2107. Если даже двигатель будет в полтора раза сильнее стока, масса авто изменится незначительно. Это будет та же «семёрка», только Вы мотор «надуете», поставите голову с 2 валами или еще как наиздеваетесь, вплоть до того, что засунете другой мотор. Однако, в любом случае торможение будет зависеть, как от тормозного момента, создаваемого «улучшенными» механизмами, так и от силы трения в контакте колеса с дорогой. А она, эта сила, напрямую зависит от части веса авто, приходящегося на это пятно контакта и коэффициента трения
4. По этому пункту я сдаюсь
Без обид. Удачи в делах!

Вот как работает электронный стояночный тормоз

Принцип работы электронного стояночного тормоза

Быстро уходят те дни, когда все мы при покупке нового или б/у автомобиля могли довольствоваться двумя, максимум тремя, типами ручного тормоза. Это могла быть ручка над центральным тоннелем, приводимая в действие рукой, небольшая педаль, висящая над площадкой для отдыха левой ноги (это был ножной «ручной тормоз») и гидравлический ручник для любителей дрифта (он зажимал колодки без участия тросика с достаточной силой и прекрасной модуляцией, усилие зажатия тонко регулировалось в широком спектре). Наконец, к этому пантеону «ручников» добавились электрические системы, или, правильнее будет назвать их, электронные системы стояночного тормоза. Как они работают? Взглянем на это чудо техники и инженерии поближе.

 

Смотрите также: Как работают тормоза в автомобиле: объяснение

 

Еще в начале 2000-х годов BMW выпустила революционный по дизайну автомобиль – флагманский седан новой, 7-й серии E65. Престижная четырехдверка была не только красива «лицом», но и имела прекрасный внутренний мир. Помимо интерьера, передового по тем временам, модель представила первую электронную систему стояночного тормоза, где функция теперь активировалась маленькой кнопкой. Кнопка находилась слева от рулевого колеса.

 

 

С этих пор там, где раньше большинство автомобилей активировали стояночные тормоза либо рычагом, расположенным рядом с сиденьем водителя, либо путем нажатия на маленькую фиксирующую педаль, которые были механически соединены металлическими тросиками, ведущими к задним тормозам, зародилась новая эра серийных автомобилей, использующих удобство электроники.

 

Идея мгновенно была подхвачена другими прогрессивными автопроизводителями. Кнопки начали появляться повсюду, но единственное, что их объединяло – наличие небольшой аккуратной кнопки, при помощи которой водитель активировал систему. Однако патентное право привело к необходимости создания разнообразных электронных систем, которые непосредственно приводили колодки ручника в движение. Форм и моделей рабочих версий было произведено множество. Вот наиболее распространенные из них.

 

Первый тип системы ручного тормоза

Первая из двух наиболее зарекомендовавших себя электронных систем стояночного тормоза (EPB) по-прежнему включала в себя механические кабели, но, вместо того чтобы тросики приводились в движение механическим усилием, к ним были приделаны небольшие электромоторы, которые брали на себя все хлопоты по натяжению кабелей.

 

Моторчик контролировался собственным электронным блоком управления, или, в отдельных случаях, программа была прописана в центральном блоке управления автомобиля. Когда кнопка EPB была нажата, сигнал посылался к мотору, чтобы тот с определенным усилием прижимал колодки к тормозному диску, чтобы предотвратить скатывание автомобиля с места.

 

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [принцип работы и элементы тормозной системы]

 

В частности, на модели E65 BMW 7 Series электромотор удобно располагался под полом багажника, что делало его легкодоступным для ремонта. Это был правильный шаг инженеров, поскольку, как показывает это видео с YouTube-канала «AutoTech USA», из-за пластиковых шестеренок, которые имели тенденцию к быстрому износу, эксплуатация ручника приводила в итоге к поломкам. Видео также дает хорошее представление о том, как работает система натяжения тросов:

 

 

Этот тип системы, как несложно понять, имел еще одно весомое преимущество – взаимозаменяемость компонентов. Суппорты, тросики и в целом механика ручника полностью соответствуют традиционным механическим стояночным тормозным системам. Это делает возможным установку электронного ручника на автомобили с традиционным ручным тормозом.

 

Второй тип системы электронного ручного тормоза

Второй наиболее распространенный тип системы электронного ручного тормоза (EPB) полностью отходит от кабельной механики. Суппорт-интегрированная система торможения использует 2 небольших электрических мотора, прикрепленных (вмонтированных) к каждому суппорту заднего тормоза. Каждый электродвигатель сводил поршни с колодками суппорта, прижимая их тем самым к плоскости тормозного диска. Анимация показывает, как ходит данный тип поршня:

 

 

Очевидных плюсов такой технологии также приличное количество. Во-первых, в прошлое уходит множество подвижных элементов системы. Никаких больше растягивающихся тросиков, никакой необходимости в дополнительной настройке. Во-вторых, компактная технология легче интегрируется с другими электронными системами автомобиля.

 

В пресс-релизе для E65 7 Series BMW воспел электронный стояночный тормоз как средство удобства и новую функцию безопасности. Электронный стояночный тормоз позволял пользоваться им в любое время, когда автомобиль останавливался (ручник срабатывал в мгновение ока и без лишних телодвижений), что вызывало у водителя меньше беспокойства при остановке на уклоне или в пробке, а при его удержании он дополнительно выполнял функцию стабилизирующего аварийного тормоза.

 

Еще одним дополнительным преимуществом является защита транспортного средства «от несанкционированного использования», поскольку тормоза блокируются при выключенном двигателе и отпираются только при возврате электронного ключа. Другие преимущества современных электронных систем стояночного тормоза включают координацию с системами контроля тяги и системами помощи при парковке.

 

 

Помимо удобства и безопасности, электронные системы стояночного тормоза также улучшили внутреннюю компоновку для дизайнеров. Не нужно выделять место для педали или рычага стояночного тормоза, а также прокладывать изолированную кабельную связь. Все это добавляет гибкости дизайну интерьера.

 

Недостатками электронных стояночных тормозов являются потенциал для более сложного и дорогостоящего обслуживания и в некоторых случаях ремонта и, конечно, потеря возможности дрифтить с ручника.

 

Но для подавляющего большинства водителей продвижение в плане безопасности и удобства стоит потери прямой связи с их стояночным тормозом.

Инструмент и приспособления для замены тормозных колодок

Современные автомобили всё чаще и чаще требуют к себе современного подхода в обслуживании, а вместе тем и современный профессиональный инструмент. У многих автомобилей ремень ГРМ не поменять без специальных фиксаторов, не произвести ремонт ходовой без спец. съемников или головок. Даже простая задача по замене тормозных колодок, с которой в принципе может справится каждый, порой доставляет много проблем, сломанного инструмента или деталей автомобиля. В этой статье мы рассмотрим инструмент без которого порой не поменять тормозные колодки, а так же те «приспособы», которые облегчат эту работу, сэкономят время и позволят не нанести вред деталям тормозной системы

Виды тормозных систем

Для начала разберемся какие виды тормозных систем бывают, чем они отличаются, их плюсы и минусы. Глубоко вдаваться в историю, технические характеристики, инженерию не будем. Это не так важно. Сначала рассмотрим каким бывает привод тормозной системы. Грубо говорят — это та конструкция, которая находится между педалью тормоза и тормозными колодками

  • Механический привод. Такая система состоит из рычагов, тяг, пружин и тросов. Для основных тормозов в современных автомобилях не применяется. Свое распространение получил в конструкции стояночного тормоза (ручник)
  • Гидравлический привод. В основе такой системы лежит свойство жидкости, которая при давлении на неё передаёт усилие на тормозной цилиндр. За счет вакуумного усилителя сила, с которой вы давите на педаль тормоза, в несколько раз увеличивается, по этому так легко жать на педаль и машина останавливается даже при скорости за 200 км. Такая система самая распространенная среди легковых автомобилей
  • Пневматический привод. В основном применяется на грузовых автомобилях и автобусах. Установленные на них компрессоры создают давление за счет сжатого воздуха. При нажатии педали тормоза открываются перепускные каналы и воздух воздействует на рабочие элементы тормозной системы
  • Электропривод. На легковых автомобилях применяется для реализации ручного тормоза. Электромоторы интегрированы непосредственно в сам суппорт или же стоят отдельно и выполняют роль тяг и рычагов механического привода. Сигнал из салона с кнопки идет по проводам к электромотору, который натягивает или ослабляет троса ручного тормоза
  • Комбинированный привод. Представляет из себя различные вариации приводов. Применяется в основном в спецтехнике

По мимо различных видов приводов, тормозной системы, существуют несколько вариаций рабочих механизмов. Это уже непосредственно та часть тормозной системы, где устанавливаются тормозные колодки

  • Ленточный механизм. Мало распространен, применяется в основном на спецтехнике. Лента натянутая на барабан, прикрепленный к оси вращения колес, натягивается и за счет силы трения снижает скорость вращения оси колес
  • Барабанный механизм. Тормозные колодки устанавливаются внутри барабана, привод реализованный на автомобиле, воздействует на них таким образом, что они разводятся в стороны и встают в распор упираясь во внутренние стенки барабана. За счет этого происходит торможение. Плюс такого механизма в том, что он более дешевый в реализации. Но это не главное достоинство такого механизма. Колодки установленные внутри барабана скрыты от воздействия на них воды, грязи, песка, меньше засоряются и тем самым более эффективны в условиях плохих дорог. Ресурс их больше по сравнению с колодками дисковых тормозов, но само торможение менее эффективно. На современных автомобилях применяется такой механизм как основной для задней оси или же для реализации ручного тормоза
  • Дисковый механизм. В своей основе имеет тормозной диск прикрепленный к ступице колеса. Тормозные колодки расположены в суппорте с обоих сторон диска. Под воздействием тормозного привода, суппорт зажимает тормозной диск фрикционными колодками, за счет трения происходит торможение. В условиях чистых и хороших дорог такой механизм на много эффективнее барабанного. Улучшить торможение можно за счет увеличения рабочей поверхности тормозного диска, увеличения числа цилиндров тормозного суппорта, для лучшего охлаждения используются вентилируемые тормозные диски. В грязи этот механизм менее эффективен, так как влага, песок, земля легко попадают на рабочую поверхность, износ тормозных колодок увеличивается, трение сокращается. Для работы ручного тормоза задние диски в центре имеют форму барабана и в них реализован барабанный механизм. Либо же изменена конструкция тормозного суппорта, где цилиндр выдвигается как за счет применения гидравлики так и за счет механического привода

Так же существует трансмиссионный тормоз, где детали располагаются на элементах трансмиссии: коробке передач, раздаточной коробке, карданном валу. На современных автомобилях применяются в автоматических коробках передач — когда селектор выбора передач переведен в положении «Р», а так же на грузовой технике в различных вариантах реализации

Для замены тормозных колодок с дисковыми тормозами потребуется утопить поршень на суппорт, по мере износа колодок он выдвигается из цилиндра и с новые колодки уже не влезут, пока не вдавишь поршень. Такую не сложную операцию часто выполняют подручными средствами — отвертками, переставным ключом… Но существует вероятность того, что инструмент соскочит и повредит манжету и в цилиндр суппорта начнет попадать влага, грязь, что в дальнейшем приведет к заклиниванию суппорта или задирам на поршне или цилиндре — в лучшем случае обойдетесь переборкой суппорта, в худшем заменой и перегретыми тормозными дисками. Приспособление для разжатия тормозных цилиндров LICOTA ATE-4001 позволяет без повреждений, легко и быстро утопить поршень суппорта в цилиндр. Такой инструмент подходит для однопоршневых суппортов передних и задних тормозных механизмов. Но для задних подходит, если стояночный тормоз реализован по схеме барабанных тормозов, если же стояночный тормоз реализован за счет конструкции суппорта, то там цилиндр необходимо одновременно вдавливать и вкручивать.

Для того что бы утопить вкручиваемый поршень заднего суппорта потребуется инструмент типа: «Приспособление для вдавливания тормозных суппортов LICOTA ATE-4125». Его конструкция позволяет зацепить поршень за специальные выемки и когда вы проворачиваете шток инструмента, то наконечник который входит в зацепление с поршнем, начинает вращаться и благодаря резьбе на инструменте выдвигается, тем самым вдавливает поршень внутрь цилиндра тормозного суппорта. Такая схема тормозного суппорта применяется практически на всех марках автомобилей, причем это еще зависит от модели ( на некоторых стоят обычные суппорта). В комплекте такого инструмента идет двухсторонний адаптер. Одна сторона подходит для Alfa Romeo, VW-Audi, PSA, Fiat, Ford, Honda, Renault, Nissan, Subaru, Volvo … и т.д. А вторая сторона Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota … и т.д. Универсальный инструмент подходит для большинства марок и моделей автомобилей, но встречаются ситуации где он бессилен, например на французских машинах, где резьба, по которой вкручивается поршень, не правая, а левая.

Для решения нестандартных задач существуют наборы с приспособлениями для вдавливания тормозных поршней. В наборах присутствуют одно или два приспособления (с правой и левой резьбами) и комплект сменных насадок. Само приспособление представляет из себя вал с резьбой на одном конце которого вмонтирован вороток (часто встречается еще шестигранная выштамповка под гаечный ключ или торцевую головку), а на другом конце квадрат с фиксацией, на который одеваются сменные насадки. На вал накручена втулка с прорезью для опорной пластины и так же имеется шестигранная выштамповка под ключ. Сменные насадки различаются между собой диаметром, количеством зацепных штырей, их формой и расположением, бывают насадки с возможностью регулировки упорной вилки. Так же в наборах есть насадка для обычных суппортов.

Существуют так же многопоршневые суппорта (2-х поршневые, 3-х поршневые, 4-х поршневые и т.д.). Устанавливаются на тяжелые и большие автомобили (Land Cruiser Prado например) или на легкие и быстрые (Audi TT RS например). Такая конструкция позволяет улучшить эффективность торможения. При замене колодок на машинах с такими тормозными механизмами возникают трудности, потому что вдавливая один тормозной поршень, второй, под воздействием тормозной жидкости, начинает вылезать наружу из цилиндра суппорта. Что бы он не выскочил полностью, все поршни необходимо вдавливать одновременно. С такой задачей легко справляются приспособления по типу LICOTA ATE-4003, чья конструкция спроектирована так, что упорные пластины можно расположить по обе стороны тормозного суппорта и при вращении воротка на инструменте эти пластины, упираясь в поршни, разводятся в противоположные стороны и одновременно могут задвинуть на свое место поршни. Применение такого инструмента экономит время и силы, а так же помогает избежать повреждения манжет и выскакивания поршней из суппорта.

Конструкция барабанных тормозов не так проста  — пружины, тяги, «солдатики», трос, тормозной цилиндр. Замена тормозных колодок в барабанах может занять много времени. Разобрать то не всегда быстро получается, а собрать всё правильно и одному, без помощника, не простая задача. Инструмента, который облегчал бы эту работу, придумано множество — это различные щипцы для сжатия пружин стояночного тормоза, клещи для установки «солдатика» барабанных тормозов, съемники пружин барабанных тормозов, приспособления для снятия чашек пружин стояночного тормоза, крючки для пружин. Выбор большой, описывать все «приблуды» и сам процесс замены колодок барабанных тормозов — не хватит места. Кто уже сталкивался с такой работой — поймет и выберет себе подходящий инструмент, может даже скажет что ни чего сложно нет. А тем кто впервые решил самостоятельно поменять колодки, следует почитать руководство по ремонту и обслуживанию своего автомобиля и уже тогда подобрать приспособление, которое поможет быстро и легко справится с такой операцией.

Конечно же для замены тормозных колодок вам понадобится поднять автомобиль, снять колесо, разобрать тормозные механизмы, снять старые колодки, почистить посадочные места, смазать направляющие и установив новые колодки, собрать всё обратно. В сервисе всё это сделать на много проще, там и подъемник есть и пневмогайковерт и инструментальная тележка со всем необходимым. Если вы собрались заняться этим у себя в гараже или на даче, то стоит обратить внимание на то, какой инструмент у вас имеется и что необходимо еще приобрести. Что бы подобрать себе подходящий домкрат, предлагаю ознакомится с нашей статьей про них. Балонники описаны в статье про гаечные ключи. Какими могут быть торцевые головки в вашем наборе инструмента, написано в статье про виды и типы головок. Возможно так же понадобятся щетка по металлу, напильник, отвертка, шестигранники, очистители, смазки. Всё это не учесть и всё это приходит с опытом. Кто-то скажет: «Да я проще в сервис отдам машину, там мне всё поменяют и не надо ни чего покупать». Но найдутся и те, для кого заняться любимым автомобилем в свободное время и сделать самому так, как другой не сделает — дороже потраченных денег на набор инструмента

Механический суппорт стояночного тормоза от KEMA

Для некоторых моделей автомобилей с дисковой тормозной системой, таких как HONDA CIVIC FD1, VW GOLF MK5/MK6, идея сохранения функции ручного тормоза при установке больших тормозных комплектов никогда не была легкой.
Если вы хотели модернизировать свою тормозную систему, вы должны были смириться с фактом потери функции ручного тормоза, что опасно при парковке на склоне.

Чтобы решить эту проблему, мы изобрели новое устройство, способное сохранять функцию ручного тормоза для моделей с дисковой тормозной системой.
Этот гаджет предназначен для крепления на кронштейны, которые очень легко установить!

Как всегда, KEMA посвящена территории модификации.
Наша миссия — подарить вам наилучшие впечатления от вождения. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Мы надеемся на сотрудничество с вами в ближайшее время!

3BCR
Механический стояночный тормоз (MPB)
№ арт. Размер тормозных колодок (мм) Минимальные требуемые колеса
BC3424-R Средний 6П330 25,28,25 330*28 BP604-01 113,5 45 16 17 дюймов
БК3424-Р Средний 6П345 25,28,25 345*28 BP604-01 113,5 45 16 18 дюймов
БК3424-Р Средний 6П356 25,28,25 356*28 BP604-01 113.5 45 16 18 дюймов
БК3626-Р Средний 6П330 34,32,28 330*28 БП606-01 132,6 57 16,5 17 дюймов
БК3626-Р Средний 6П345 34,32,28 345*28 БП606-01 132.6 57 16,5 18 дюймов
БК3626-Р Средний 6П356 34,32,28 356*28 БП606-01 132,6 57 16,5 18 дюймов
БК3626-Р Средний 6П365 34,32,28 365*28 БП606-01 132.6 57 16,5 19 дюймов
БК3626-Р Средний 6П380 34,32,28 380*28 БП606-01 132,6 57 16,5 19 дюймов
                 
Механический электронный стояночный тормоз (MEPB)
Арт. Размер Размер поршня (мм) Размер ротора (мм) № тормозной колодки Размер тормозной колодки (мм) Минимальное количество колес 016 016 016 Средний 6П330 25,28,25 330*28 BP604-01 113,5 45 16 17 дюймов
БК3400-Р Средний 6П345 25,28,25 345*28 BP604-01 113.5 45 16 18 дюймов
БК3400-Р Средний 6П356 25,28,25 356*28 BP604-01 113,5 45 16 18 дюймов
БК3600-Р Средний 6П330 34,32,28 330*28 БП606-01 132.6 57 16,5 17 дюймов
БК3600-Р Средний 6П345 34,32,28 345*28 БП606-01 132,6 57 16,5 18 дюймов
БК3600-Р Средний 6П356 34,32,28 356*28 БП606-01 132.6 57 16,5 18 дюймов
БК3600-Р Средний 6П365 34,32,28 365*28 БП606-01 132,6 57 16,5 19 дюймов
БК3600-Р Средний 6П380 34,32,28 380*28 БП606-01 132.6 57 16,5 19 дюймов

Купить Механический суппорт стояночного тормоза Wilwood MC4

Платежная информация

Оплата за 30 дней

Сделайте покупку сегодня, чтобы попробовать перед покупкой. Платите только за то, что оставляете. Оплата до 30 дней позже. Нет интереса. Нет сборов. Никакого влияния на ваш кредитный рейтинг.

Оплата после доставки позволяет попробовать товар перед покупкой и является самым простым способом совершения покупок в Интернете.

  • Завершите оплату в полном объеме после покупки без дополнительных затрат.
  • Отчет возвращается непосредственно в нашем приложении и платит только за те предметы, которые вы оставляете себе.
  • Несвоевременная оплата может повлиять на вашу способность использовать Klarna в будущем.
  • Агентства по сбору долгов используются в качестве крайней меры

Вы должны быть старше 18 лет и проживать в Великобритании, чтобы иметь право на это кредитное предложение. Условия оплаты позже

Оплата в 3 беспроцентных платежа

Разделите стоимость покупки на 3 беспроцентных платежа.Первый платеж производится в момент покупки, остальные платежи назначаются автоматически каждые 30 дней. Без процентов и комиссий. Выберите опцию Klarna и введите данные своей дебетовой или кредитной карты. Чтобы проверить ваше право на получение кредита, Klarna выполнит мягкий поиск в агентстве кредитных историй. Это не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

Без процентов. Нет сборов. Никакого влияния на ваш кредитный рейтинг.

  • Новый способ оплаты, альтернатива кредитной карте.
  • 3 платежа в рассрочку позволяют совершать покупки без процентов и скрытых комиссий.
  • Несвоевременная оплата может повлиять на вашу способность использовать Klarna в будущем.
  • Агентства по взысканию долгов используются в качестве крайней меры.

Вы должны быть старше 18 лет и проживать в Великобритании, чтобы иметь право на это кредитное предложение. Оплата в 3 Условия

Demon Tweeks выступает в качестве представителя, а не кредитора нерегулируемых кредитных продуктов, предоставляемых Klarna Bank AB (publ). Кредит доступен только для постоянных жителей Великобритании в возрасте 18+, в зависимости от статуса, применяются Положения и условия.

Обратите внимание, что оплата в течение 30 дней и оплата в 3 платежа не регулируется FCA. Заимствование сверх ваших средств может серьезно повлиять на ваше финансовое положение, убедитесь, что вы можете позволить себе своевременно погашать кредит к установленному сроку.

Пожалуйста, тратьте ответственно. Заимствование больше, чем вы можете себе позволить, может серьезно повлиять на ваше финансовое положение. Убедитесь, что вы можете позволить себе ежемесячные выплаты вовремя.

Дисковые тормоза Wilwood 120-12070-BK Механические суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4

( 2 )

Номер детали: WIL-120-12070-BK

Марка:

Номер детали производителя:

120-12070-БК

Тип детали:

Линейка продуктов:

Номер по каталогу Summit Racing:

ВИЛ-120-12070-БК

СКП:

889545002645

Серия штангенциркуля:

МС4

Диаметр поршня (дюймы)):

1,190 дюйма

Поршень суппорта Количество:

Один

Толщина ротора (дюйм):

0,810 дюйма

Материал суппорта:

Алюминий

Цвет суппорта:

Черный с порошковым покрытием

Калипер Логотип:

Уилвуд

Стояночный тормоз Положение:

Да

Фитинги в комплекте:

Тормозные колодки В комплекте:

Да

Материал тормозных колодок:

Металлик с высоким коэффициентом трения

Кронштейны в комплекте:

Да

Материал кронштейна:

Алюминий

Цвет кронштейна:

Натуральный

Количество:

Продается по отдельности.

Механические суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4

Механические суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4 — идеальное решение для транспортных средств, требующих отдельного суппорта стояночного тормоза с механическим приводом. Суппорты Wilwood MC4 имеют литой корпус с кованой наковальней для обеспечения превосходной прочности под нагрузкой. Они легкие и оснащены функциями шумоподавления, что обеспечивает тихую и бесшумную работу. Они оснащены полностью защищенными от пыли алюминиевыми поршнями для защиты от влаги и мусора, композитными металлическими (CM) тормозными колодками с высоким коэффициентом трения и высокой статической устойчивостью, а также стальным кронштейном для удобного монтажа.Суппорты доступны с глянцевым, высокотемпературным, стойким к тормозной жидкости порошковым покрытием и имеют фирменный логотип Wilwood. Эти многоцелевые тормозные суппорты с тросовым приводом сочетают в себе высокую производительность с простотой дизайна и конструкции. Итак, выберите правильное тормозное решение для своего автомобиля — механические суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4.

Гарантия
Задать вопрос

Какой тип вопроса вы хотите задать?

×

Некоторые детали не разрешены к использованию в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами/правилами.

Звоните для заказа

Это заказная деталь.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

×

Рак и репродуктивный вред

×

Варианты для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным покупателем и отправляете товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответствующим образом оценим даты вашей доставки.

×

Задние суппорта Compbrake Comp-R2 со встроенным ручным тормозом [пара] Золото/Серебро

COMPBRAKE COMP-R2 ЗАДНИЙ СУППОРТЫ СО ВСТРОЕННЫМ РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ [ЗОЛОТО /СЕРЕБРО

    1 ] 2 P 2

    Без ПРОКЛАДОК = прокладки доступны по цене 20 фунтов стерлингов за комплект.

    Компания Compbrake обладает более чем 30-летним опытом разработки компонентов для автоспорта. Инновации и внимание к деталям — вот что позволяет нашим новаторским гоночным продуктам оставаться впереди конкурентов, снова и снова побеждая в гонках.

    Разработанный с использованием новейшего собственного программного обеспечения CAD и изготовленный в соответствии с самыми высокими стандартами с использованием материалов самого высокого качества, наш широкий ассортимент тормозных комплектов остается непревзойденным.

    Непревзойденный дизайн и технология. Тормозные решения Compbrake являются уникальным вариантом для любого высокопроизводительного автомобиля; каждый компонент был тщательно отобран и протестирован на очень высоком уровне.Наши комплексные решения проверены на использовании высокопроизводительных автомобилей, управляемых квалифицированными водителями ARDS в условиях гоночной трассы.

    COMPBRAKE LTD — Задние суппорты PRO-R2 пользуются большой популярностью у гоночных команд по всему миру.

    PRO-R2 CALIPER – Чем быстрее вы остановитесь, тем быстрее закончите…

    Этот суппорт устанавливается на большинство задних осей Audi и VW. Высококачественная конструкция делает этот суппорт самым надежным и эффективным задним тормозным суппортом.Включая отличную систему ручного тормоза, они совершенно новые (не восстановленные) и имеют очень конкурентоспособную цену.

    Каждый суппорт изготавливается вручную и полностью тестируется на нашем собственном заводе в Великобритании, включая нашу уникальную конструкцию внутреннего кроссовера тормозной жидкости, исключающую необходимость во внешних трубках.

    PRO-R2 Особенности:

    • Поршень из нержавеющей стали диаметром 38 мм.
    • Встроенный стояночный тормоз с многопозиционным рычагом.
    • Прочная конструкция из кованого алюминия.
    • Легкий алюминий.
    • Уменьшенная неподрессоренная масса и улучшенные ходовые качества.
    • Двойной штуцер из нержавеющей стали.
    • Входное отверстие 12 мм.
    • Вес 2,5 кг
    • Диск для затяжки монтажного колокола Момент затяжки 14,0 Нм (10,5 фунт-фут)

    4 ПОРШНЕВЫХ ПОРШНЯ ТОРМОЗНАЯ СИЛА С КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ…

    Тормозные поршни из нержавеющей стали

    оснащены новым высокотемпературным внешним уплотнением для максимальной надежности и защиты в течение длительного времени. Оснащен быстросъемным пружинным зажимом дизайна Porsche, облегчающим замену тормозных колодок.Установленные размеры поршней противоположны, чтобы обеспечить чрезвычайно высокий постоянный уровень трения при торможении и даже помочь с износом колодок.

    Тормозной суппорт задний левый, механический ручной тормоз Volvo S80, 8603722

    Вы можете оформить срочный заказ и получить его до 11:00 следующего рабочего дня.(NL/Be/Lux)

    « Назад
    РД8603722А
    8603722
    Собственная этикетка 
    Новый
    1 шт. в наличии
    € 74,00 без 21% НДС
    (€ 89,54 вкл.НДС)
    Автомобиль Модель Год Информация
    Вольво С80 II 2007 — 2016 Для автомобилей с механическим ручным тормозом
     

    Каковы плюсы и минусы электронного стояночного тормоза?

    Электронный стояночный тормоз или EPB — это технология в автомобилях, в которой используются приводы тормоза заднего колеса и блок управления для замены обычного стояночного тормоза.

    Рычаг электронного стояночного тормоза на Hyundai Santa Fe – (фото Hyundai)

    Технология

    Электронный стояночный тормоз заменяет механический стояночный тормоз в автомобильной промышленности.

    При использовании обычного стояночного тормоза водитель ногой или рукой активирует механическое устройство, которое посредством тросов создает блокирующее усилие на заднюю тормозную систему. Оператор создает индивидуальную механическую силу с помощью исполнительного устройства (с ручным или ножным управлением).Это передается на заднюю тормозную систему через механические тросы. Здесь на тормозной диск или барабан действует сила. В случае очень тяжелых транспортных средств часто используется отдельный барабанный тормоз для достижения необходимых удерживающих усилий.

    Ручной ручной тормоз на Hyundai Sonata 2002 года — (фото Hyundai)

    В настоящее время доступны три системы для электронного стояночного тормоза. Общим для всех них является замена механического рычага управления на электрически переключаемый блок управления.

    Система тросовых съемников

    Привод (мотор-редуктор, обычно со встроенным электронным управлением) натягивает механические тросы, которые затем создают усилие натяжения в системе заднего тормоза, как и в обычном стояночном тормозе. Преимущество этой системы заключается в том, что EPB можно интегрировать в существующую конструкцию транспортного средства, поскольку место для установки можно свободно выбирать, и эта система работает как с барабанными, так и с дисковыми тормозами.

    Мотор суппорта

    Это система, в которой дополнительные небольшие мотор-редукторы (также называемые прямыми исполнительными механизмами), установленные непосредственно на тормозном суппорте, приводят в действие тормозные поршни задних тормозных суппортов и, таким образом, создают необходимое усилие блокировки.В этой системе больше нет кабелей. Систему очень легко интегрировать в транспортное средство, но она работает только с дисковыми тормозами.

    Электрический барабанный тормоз

    Эта система используется для очень тяжелых транспортных средств. Мотор-редуктор активирует отдельный барабанный тормоз, создающий прижимное усилие. С этой системой больше нет кабелей.

    Как это работает

    Электронный стояночный тормоз — еще один шаг к внедрению полностью электронной тормозной системы.С их помощью можно реализовать дополнительные функции комфорта, например, помощь при старте в гору. Эта функция также может быть реализована другими системами помощи водителю.

    Рычаг или рукоятка ручного тормоза, включая трос Боудена, который обычно расположен на центральной консоли автомобиля, полностью исключен. EPB управляется с помощью кнопки и, таким образом, открывает новые возможности для производителей автомобилей в дизайне интерьера.

    Преимущества и дополнительные функции

    Дизайн салона автомобиля:

    • Замена ручного рычага свободно конфигурируемым электрическим блоком управления, интерьер автомобиля можно оформить индивидуально.
    • Больше свободного места на центральной консоли.
    Volkswagen Golf Alltrack 2021 г. Элегантный дизайн центральной консоли с электронным стояночным тормозом – (фото VW)

    Резервная тормозная система (динамическое состояние) с дополнительными резервными уровнями:

    • Приведение в действие электронного стояночного тормоза во время движения (безопасное динамическое торможение на всех четырех колесах).
    • Очень безопасное торможение даже в плохих условиях.

    Функции безопасности:

    • Автоматическое повторное натяжение (горячие тормоза приводят к потере зажимного усилия при использовании механического стояночного тормоза, т.е. тормозная сила уменьшается в фазе охлаждения. Электронный стояночный тормоз компенсирует потери.)
    • Автомобиль всегда стоит на стоянке с максимальным прижимным усилием (всегда безопасно – при механическом стояночном тормозе удерживающее усилие определяет водитель – исключается некорректная работа из-за недостаточного тормозного усилия).

    Функции комфорта:

    • Автоматическая разблокировка при трогании с места (разблокировка при трогании – DAR).
    • Автоматическое включение стояночного тормоза при извлечении ключа зажигания.

    Дополнительные функции:

    • Функция автоматического удержания (автоматически включается стояночный тормоз, когда автомобиль стоит).
    • Дополнительная функция (предотвращает непреднамеренное откатывание автомобиля).

    Необслуживаемый:

    • Трос EPB компенсирует износ тормозных колодок, поэтому техническое обслуживание не требуется.

    Минусы

    • Отключение водителя и связанная с этим потеря управления и функций.
    • Время включения и отпускания составляет 1 секунду, что немного меньше, чем у ручного стояночного тормоза.
    • Полный отказ функции при отказе электропитания.
    • Более высокая сложность.
    • Затраты, при этом стоимость электронного стояночного тормоза все больше и больше приближается к стоимости обычного ручного тормоза из-за растущего распространения на рынке.
    • «Мягкий» пуск невозможен или зависит от программирования, что очень затрудняет трогание с места на скользкой поверхности.
    • Системы, работающие с дополнительными мотор-редукторами, установленными непосредственно на тормозном суппорте, увеличивают неподрессоренную массу соответствующих колес.
    • Тормоз нельзя использовать для дрифта автомобиля.

    Электрический стояночный тормоз не остановить | 2018-02-16

    Появление систем электронного стояночного тормоза (EPB) предлагает передовые технологии, но может создавать проблемы для специалистов по обслуживанию. В этой статье объясняются существующие системы и дается представление о понимании и устранении неполадок этих немеханических подходов.

    Использование системы электрического стояночного тормоза (EPB) не ново. Она используется на некоторых автомобилях с конца 1990-х годов, но, похоже, на многих новых моделях наблюдается всплеск перехода на систему EPB.

    Один из крупных мировых поставщиков тормозной системы уже произвел более шестидесяти миллионов блоков EPB со встроенным суппортом (электродвигатель стояночного тормоза является частью суппорта) и перешел к пятому поколению продуктов, разработанных для EPB. Он даже появляется на популярных моделях пикапов.

    EPB устраняет механическую связь между приводом и стояночным тормозом; теперь он управляется по проводам. Система использует электрический переключатель для включения и выключения стояночного тормоза.

    Для системы EPB требуется электронный блок управления (ECU).

    Некоторые более ранние версии имели автономный ECU, но большинство современных версий системы EPB почти всегда интегрированы в архитектуру локальной сети контроллеров автомобиля (CAN). Это дает системе EPB возможность использовать и обмениваться информацией от других модулей на борту для множества функций.

    Причины использования EPB и двух распространенных конструкций

    В системе EPB используются две распространенные конструкции: система натяжения троса и система со встроенным суппортом. Важно отметить, что ни одна из систем не будет работать, если транспортное средство обесточено.

    Конструкция тросового съемника моторизирует традиционную функцию ручного тормоза или педали стояночного тормоза с помощью двунаправленного двигателя. Этот двунаправленный двигатель подает тяговое усилие на тормозные тросы, которые идут либо к задним суппортам, либо к колодкам стояночного тормоза (ротор типа «барабан в шляпе»).

    Преимущество этого типа системы EPB заключается в том, что ее можно использовать в качестве дополнительного решения с использованием некоторых существующих деталей. Существующие тросовые тормозные суппорты или колодки стояночного тормоза можно легко адаптировать для использования съемника троса EPB.

    Контроллер/привод EPB, подключенный к CAN, можно спрятать где-нибудь под автомобилем или даже в багажнике. Многие из первых разработанных устройств для натяжения троса предусматривали механизм ручного расцепления в случае отказа двигателя.Некоторые производители предоставили порты доступа и, в некоторых случаях, инструменты для освобождения кабелей.

    Например, у Range Rover под центральной консолью был специальный фиксатор троса. Конструкция тросового съемника была популярна и используется до сих пор, но конструкция со встроенным суппортом приобрела популярность, и ее простота, вероятно, сделает ее фаворитом.

    Конструкция со встроенным суппортом включает в себя двунаправленный электродвигатель на каждом суппорте. Этот электродвигатель механически выталкивает поршень суппорта, чтобы обеспечить необходимое усилие прижима ротора.В большинстве систем будет использоваться редукторный привод для обеспечения необходимой силы с помощью небольшого электродвигателя.

    Конструкция EPB со встроенным суппортом имеет несколько преимуществ. Это устраняет необходимость в тормозных тросах, а также в необходимом для них оборудовании и упаковке. Еще одно преимущество заключается в том, что процесс производства транспортных средств упрощается, требуя только одного гидравлического и одного электрического соединения на каждом узле заднего тормоза. Дополнительным преимуществом является снижение веса.

    Один производитель утверждает, что на полноразмерном внедорожнике/пикапе он экономит до 16 фунтов.Снижение веса автомобиля, сокращение выбросов и повышение экономии топлива — общие темы в современном автомобильном мире.

    Устройство будет объединено в сеть CAN, что позволит интегрировать его в другие бортовые системы. Система EPB со встроенным суппортом обычно используется на Volvo, VW, Audi, Ford F-150, Honda и многих других.

    Еще одним преимуществом системы EPB является экономия места.Область, которая была отведена под узел педали или блок рукоятки стояночного тормоза в традиционной области горба, ниши для ног и центральной консоли, теперь можно использовать для других целей.

    Некоторые производители заявляют, что снятие ручек или педалей во время столкновения повышает безопасность пассажиров. Но достижения в области безопасности этим не ограничиваются.

    Он может работать полностью автоматически (без участия водителя), включая и отпуская стояночный тормоз по мере необходимости, когда трансмиссия находится в режиме парковки или, в автомобиле со стандартной трансмиссией, когда ключ зажигания повернут в положение «выключено».Он может задействовать стояночный тормоз, если открыта дверь водителя, если ремень безопасности водителя отстегнут, а также если открыт багажник или капот. Его также можно использовать в качестве держателя холма, чтобы автомобиль не откатился назад на знаке «Стоп».

    Кроме того, он может быть объединен с антиблокировочной тормозной системой (ABS) для обеспечения контроля тяги на низких скоростях или использоваться в качестве иммобилайзера, блокирующего колеса, когда автомобиль припаркован, а зажигание выключено.

    А в случае отказа гидравлического тормоза он может остановить автомобиль — так же, как АБС — без блокировки задних колес и проскальзывания.EPB также может быть привязан к задней камере заднего вида и включать тормоз, если камера обнаруживает препятствие.

    В обеих конструкциях модуль EPB будет управлять работой двигателя двунаправленного троса или двигателя суппорта, которые прилагают усилие зажима. Модуль EPB будет контролировать определенные аспекты своей собственной системы, в том числе скорость рыскания автомобиля, положение переключателя EPB и усилие зажима, действующее на тормозные тросы или поршни суппорта (обычно с использованием силы тока, моторы потребляют).Он также может контролировать температуру зажимных двигателей и блока управления.

    Система EPB также выполнит самодиагностику и установит и запишет коды неисправностей, если обнаружит проблему. Коды могут быть установлены по любому количеству причин, включая перегрев двигателей, короткие замыкания, обрывы, непреднамеренные заземления, ошибки связи. Эта информация также помогает в диагностике.

    EPB обеспечивает более безопасную и точную систему стояночного тормоза, и хотя для их обслуживания необходимо изучить несколько новых приемов, это не слишком пугает.

    Правильная актуальная и достоверная сервисная информация жизненно важна для правильного и безопасного ремонта системы EPB. Автомобили, оборудованные системой EPB, могут столкнуться с неожиданным срабатыванием стояночного тормоза, что может привести к травмам и повреждению системы. Перед обслуживанием или снятием компонентов заднего тормоза система EPB должна находиться в режиме обслуживания или обслуживания.

    Съемник троса EPB System трюки

    Выполнение некоторых операций по торможению зависит от используемой системы EPB.

    Обслуживание задних тормозных колодок или даже замена суппорта на моделях GM Chevy и Cadillac с системой EPB с тросовым съемником выполняется аналогично системе стояночного тормоза без привода. Но если требуется замена троса стояночного тормоза или блока EPB, EPB нужно будет перевести в сервисный режим.

    Это можно сделать вручную, используя сервисный порт на модуле EPB и вручную отключив двигатель с помощью соответствующего инструмента. Не поддавайтесь искушению использовать электроинструмент, так как это может привести к повреждению блока EPB.Сканирующий прибор также можно использовать для перевода узла EPB в сервисный режим, что является предпочтительным методом. Но после замены тросов необходимо натянуть EPB, и это можно сделать только с помощью сканирующего прибора в соответствии со специальной процедурой калибровки сброса.

    Lexus имеет аналогичную процедуру ручного разъединения, доступную для их конструкции тросового съемника, но опять же после выполнения сервисных работ для завершения ремонта потребуется сканирующий прибор, который будет обмениваться данными с модулем EPB в двух направлениях, и отключит свет ЭПБ.

    В BMW 750LI (в других моделях BMW также используется конструкция тросового съемника, а блок EPB установлен под задним грузовым отсеком) используется тросовый съемник EPB, а модуль находится в багажнике. Если что-то прольется или в багажнике произойдет утечка воды, модуль EPB окажется в нижней части и может быть поврежден. Это проникновение воды может привести к замерзанию модуля EPB, заклиниванию или включению индикатора EPB.

    Комплект инструментов BMW содержит инструмент, необходимый для ручного разблокирования EPB, если он будет перемещаться (обычно они фиксируются), а в руководстве по эксплуатации объясняется, как выполнить ручное разблокирование.

    Эти двигатели BMW EPB также имеют набор пластиковых шестерен, которые выходят из строя и изнашиваются, чтобы выглядеть как огрызок яблока. Они недоступны в BMW, но сменные шестерни доступны в Интернете. Экономия средств является существенной, когда полный комплект, поставляемый дилером, стоит более 1000 долларов. Блок EPB можно повторно инициализировать вручную после смены передачи, нажав кнопку стояночного тормоза три раза с пятисекундными интервалами между нажатиями. Двигатель попытается отпустить тормоза, затем задействует тормоза и, наконец, отпустит тормоза, чтобы завершить инициализацию.Также можно использовать совместимый с BMW сканер.

    Приемы обслуживания суппорта встроенной системы EPB

    Использование диагностического прибора, как правило, является рекомендуемым производителем методом втягивания суппортов в их сервисное положение, чтобы обеспечить обслуживание заднего тормоза или замену колодок. Затем сканирующий прибор снова используется для выхода из режима обслуживания и автоматической регулировки колодок до правильного зазора после выполнения обслуживания заднего тормоза.

    Но есть несколько производителей и моделей, которые позволяют перейти в режим технического обслуживания или обслуживания без сканирующего прибора.

    Обслуживание суппорта встроенной системы EPB Ford без сканера

    Режим обслуживания EPB или режим обслуживания EPB можно ввести на F-150 2016 года или гибриде Ford Fusion 2015 года, используя следующую процедуру без сканирующего прибора.

    Для входа в сервисный режим:

    1. Установите ключ зажигания в положение ON (двигатель выключен).

    2. Нажмите и удерживайте педаль акселератора до упора, удерживая переключатель EPB в отпущенном положении.Продолжайте удерживать педаль акселератора и переключатель EPB.

    3. Поверните ключ зажигания в положение OFF, а затем верните его в положение ON в течение пяти секунд, продолжая удерживать педаль акселератора и переключатель EPB.

    4. В этот момент система EPB будет находиться в сервисном режиме. На приборной панели загорится желтый индикатор EPB, а в центре сообщений появится предупреждение о режиме технического обслуживания.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Когда система находится в сервисном режиме, стояночные тормоза не будут работать до тех пор, пока этот режим не будет деактивирован.

    1. Выключите зажигание и отпустите педаль акселератора и переключатель EPB.

    2. Выполните необходимое обслуживание заднего тормоза. Поршень суппорта Ford не нужно поворачивать обратно в суппорт, но его необходимо сжимать с помощью соответствующего инструмента. Использование С-образного хомута или плоскогубцев может привести к повреждению суппорта или двигателя, поэтому их использование не рекомендуется.

    Выход из сервисного режима после ремонта:

    1. Установите ключ зажигания в положение ON (двигатель выключен).

    2. Нажмите и удерживайте педаль акселератора до упора, удерживая переключатель EPB в положении включения. Продолжайте удерживать педаль акселератора и переключатель EPB.

    3. Поверните ключ зажигания в положение OFF, а затем верните его в положение ON в течение пяти секунд, продолжая удерживать педаль акселератора и переключатель EPB.

    4. Система EPB включит стояночный тормоз и отпустит его в правильном положении.

    5. Отпустите педаль акселератора и переключатель EPB.

    Обслуживание суппорта встроенной системы EPB Dodge/Jeep без диагностического прибора

    В сервисный режим EPB можно войти, следуя инструкциям в меню на информационном экране водителя Uconnect на некоторых моделях Dodge, Chrysler и Jeep, оснащенных встроенной системой EPB. Вы входите в область тормозов с экрана настроек и просто следуете инструкциям на экране. После завершения ремонта необходимо снова выйти из сервисного режима с помощью экрана Uconnect (также можно использовать сканер).

    Обслуживание суппорта встроенной системы EPB Honda без сканера

    Honda использует встроенный суппорт EPB на некоторых своих новых моделях. Диагностический инструмент является предпочтительным методом втягивания задних суппортов для обслуживания, но у них также есть метод, рекомендуемый заводом-изготовителем, если соответствующий сканирующий инструмент недоступен.

    Заводское руководство по обслуживанию предписывает:

    1. Поверните ключ в положение ВЫКЛ.

    2. Снимите два болта, удерживающие электрический привод стояночного тормоза с задней стороны суппорта в сборе.

    3. С помощью отвертки Torx T45 поверните шпиндель суппорта на 360 градусов по часовой стрелке, чтобы отпустить стояночный тормоз. Убедитесь, что стояночный тормоз отпущен, а если нет, повторите поворот вала червячной передачи на 360 градусов.

    4. Снимите суппорт и с помощью компрессора отожмите поршень прямо назад (проворачивать не требуется).

    5. После завершения обслуживания заднего тормоза переустановите электрический привод стояночного тормоза, используя новое уплотнительное кольцо и винты, убедившись, что сопрягаемая поверхность чистая.

    6. Поверните ключ в положение ON.

    7. Потяните переключатель EPB во включенное положение, чтобы задействовать стояночный тормоз, и одновременно нажмите на педаль тормоза. Это приведет к выходу из режима обслуживания тормозных колодок.

    8. Выключите зажигание.

    Обслуживание суппорта встроенной системы EPB Mazda без сканера

    Mazda предоставляет вариант инструмента без сканирования для моделей CX-5 2016/2017 гг., позволяющий втягивать встроенный суппорт обратно для обслуживания, что очень похоже на процесс для Ford.Данную процедуру можно выполнить для входа в режим обслуживания.

    Вход в сервисный режим:

    1. Включите зажигание и не нажимайте на педаль тормоза (во время процедуры двигатель должен быть выключен).

    2. Отпустите EPB. Примечание. Шаги 3 и 4 необходимо выполнить в течение пяти секунд.

    3. Одновременно полностью нажимая педаль акселератора и нажимая и удерживая оба переключателя EPB, выключите зажигание. Вам нужно удерживать и акселератор, и переключатель EPB в этом положении во время следующего шага.

    4. Включите зажигание, удерживая нажатыми педаль и переключатель EPB.

    5. Если вы все сделали правильно, вы должны услышать звук втягивания моторов суппорта. Загорится желтый символ стояночного тормоза с восклицательным знаком, указывая на то, что вы находитесь в режиме обслуживания.

    6. Выключите зажигание.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Mazda не хочет, чтобы поршень вращался при обслуживании суппорта, а просто отодвинут назад. Вращение поршня может повредить внутренние детали суппорта.

    Выход из сервисного режима:

    1. Включите зажигание, заглушите двигатель. Примечание. Шаги 2 и 3 необходимо выполнить в течение 5 секунд.

    2. Одновременно полностью нажимая педаль акселератора и нажимая и удерживая переключатель EPB, выключите зажигание. Вам нужно удерживать и акселератор, и переключатель EPB в этом положении во время следующего шага.

    3. Включите зажигание, удерживая нажатыми педаль и переключатель EPB.

    4. Вы должны услышать, как моторы суппорта выполняют автоматическую регулировку, а желтая сигнальная лампа должна погаснуть, указывая на завершение режима обслуживания.

    5. Выключите зажигание.

    Другие советы и рекомендации по EPB

    При работе с некоторыми моделями VW/Audi со встроенным EPB вам потребуется не только диагностический прибор для перевода суппортов в сервисный режим и их повторной инициализации, но также может потребоваться ввести фактическую толщину материала тормозных колодок. .

    Система EPB будет использовать алгоритм для расчета износа задних тормозных колодок. Это заменяет необходимость в датчике износа колодок. Даже если вы произвели замену колодок правильно, индикатор износа тормозов может продолжать гореть, а коды неисправностей могут присутствовать до тех пор, пока информация о толщине тормозных колодок не будет введена в модуль EPB.Итак, сделайте быстрое измерение толщины колодки на всякий случай, если вам понадобится эта информация.

    Многие автомобили, оборудованные EPB, нуждаются в обновлении программного обеспечения для устранения проблем, которые могут привести к тому, что EPB застрянет, перетащит, не отпустит или загорится индикатор EPB. Impala от GM, некоторые модели Cadillac, Subaru и некоторые Jeep Renegade имеют TSB для перепрошивки и обновления программного обеспечения. Эти обновления исправляют различные проблемы с EPB, от ложных срабатываний до тормозного сопротивления.

    Компания Honda отзывает автомобили, чтобы устранить проблему, из-за которой задние тормоза тормозят на некоторых автомобилях Civic, оборудованных системой EPB. Исправление заключается в обновлении программного обеспечения.

    Mazda также отзывает свою систему EPB. Проблема с уплотнением в конструкции заднего встроенного суппорта может привести к проникновению воды, вызывая коррозию. Эта коррозия может привести к заклиниванию суппорта или неправильному зацеплению.

    В некоторых моделях Jeep Renegade модуль EPB расположен в левой задней части грузового отсека, и вода может попасть в модуль или разъем. Это может привести к тому, что EPB не сработает, или возникнут проблемы со служебным светом.

    Остановить это

    Да, сканирующий прибор будет рекомендованным производителем методом ремонта или обслуживания, но многие производители предоставляют режим обслуживания без сканирующего прибора, при этом процесс Fiat/Chrysler намного проще.

    Для диагностики потребуется сканер, но большинство хороших сканеров могут выполнять необходимые задачи.

    Перепрошивка программного обеспечения EPB — это отдельная история, для которой может потребоваться специальное оборудование и услуги производителя.

    Большинство технических специалистов согласятся с тем, что работу с суппортом, интегрированным с EPB, легче обслуживать без троса стояночного тормоза, и большинство технических специалистов согласится с этим. ■

    Джефф Тейлор имеет 32-летний опыт работы в автомобильной промышленности в Eccles Auto Service в Дандасе, Онтарио, в качестве полностью лицензированного профессионального ведущего техника.Продолжая каждый день находиться «на скамейке запасных», Тейлор также активно участвует в государственных фокус-группах, выступает в качестве опытного технического писателя и участвует в международных диагностических соревнованиях, а также делится своим опытом в качестве автомобильного технического инструктора для крупного рынка послепродажного обслуживания. продавец запчастей.

    См. больше статей Джеффа Тейлора здесь:

    Коррекция подачи топлива: поиск утечки вакуума и проблем с производительностью с использованием данных регулировки подачи топлива

    Предотвращение повторных операций торможения

    Технология ступичных подшипников от TRB до поколений I, Gen 2 и Gen 3

    GM EcoTec3 Truck Engine Проблемы GDI: новая технология влияет на практику обслуживания

    Должен ли OBD-II быть вашим первым шагом в диагностике проблемы управления двигателем? Да, и вот почему.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.