Замена цепи грм ваз 2107: Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, 2107. Фото, инструкция как поменять цепь ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Содержание

Замена цепи ваз 2107: фото и видео

Недавно к нам притащили семерку с пробитой прокладкой ГБЦ, а поскольку при замене прокладки нам придётся снимать цепь привода газораспределительного механизма решено было поменять ее вместе со звездочками. Про замену прокладки поговорим в другой статье, а тут рассмотрена замена цепи ГРМ ВАЗ 2107, а также звездочек и натяжителя с успокоителем своими руками в обычном гараже. В принципе процедура применима ко всем автомобилям данного семейства, ведь на всей классике устанавливался один цепной мотор с небольшой разницей в объеме.

На данном двигатели ставится двухрядная цепь, которая служит очень долго, 100 тыс. км пробега для нее не предел, при условии, что стоят оригинальные детали Лада. Диагностировать растянутую цепь очень просто по характерному звуку из передней части двигателя, в конце статьи подробно рассмотрим как диагностировать и натягивать цепь ГРМ.

Замена цепи ГРМ

  1. Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.

  2. Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.

  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.


    Крепление клапанной крышки.

  4. Ослабляем гайку натяжного элемента генератора и сдвигаем его к блоку цилиндров. Снимаем клиновой ремень генератора. Ключ на 17.


    Натяжение ремня генератора.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

  1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.


    Метка шкива коленвала.

  2. На звездочки и маркере на корпусе подшипников распредвала так же должны совпасть метки.


    Метки распределительного вала.

Снимаем старую цепь ГРМ

  1. Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.

  2. Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.


    Натяжитель цепи ГРМ.

  3. Отгибаем лепесток стопора и откручиваем болт звездочки распредвала.


    Крепление звездочки распредвала.

  4. Снимаем звездочку вместе с цепью. Обращаем внимание на износ зубьев если вы вдруг решили оставить старые. Если зубья стали острыми звездочка в замену.

  5. Запомните в какое отверстие на звездочке вставляется шпонка на распределительном вале. Был как-то случай, когда товарищи их перепутал и хорошо, что перед тем как заводить он вручную провернул коленвал, естественно клапана уперлись в цилиндры после чего снова пришлось все разобрать.

  6. Открутив три гайки и семь болтов, три из которых со стороны поддона, снимаем переднею крышку цепи ГРМ, можно сразу поменять сальник коленвала. Головка на 10. На поддоне ослабляем соседние болты для того что бы он немного просел вниз и при установке крышки обратно нам не мешала прокладка.


    Крепление передней крышки ГРМ.

  7. Метка на звездочке коленвала должна совпадать с меткой на блоке.


    Метка звездочки коленвала.

  8. Откручиваем болт крепления средней шестерни и башмака натяжителя.

  9. Выкручиваем ограничительный палец и снимаем все звездочки и старую цепь ГРМ. Ключ на 17.

  10. В суете забыли сфотографировать место крепления успокоителя, но вы его без труда найдете справа на головке блока цилиндров, крепится двумя болтами на 10.

Установка новой цепи ГРМ

  1. Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.

  2. Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
  3. Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
  4. Проверяем метку коленвала.
  5. Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
  6. Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

Натяжка цепи ГРМ

  1. Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.
  2. Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой. Натяжитель цепи ГРМ.
  3. Если вы используете старый натяжитель, то пред установкой его необходимо взвести. Откручиваем колпачковую гайку на несколько оборотов пока плунжер не станет свободно перемещаться. Утапливаем его до упора в корпус натяжителя и затягиваем гайку. Придется наловчится поскольку пружина достаточно мощная.
  4. В случае полуавтоматического натяжителя немного проворачиваем коленвал по часовой стрелки и затягиваем гайку на 13.

Обязательно проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

Особенности модели

Если обратиться к истории, то впервые ременной привод газораспределительного механизма в автомобилях Волжского Автомобильного Завода начал использоваться на модели ВАЗ 2105: двигатель с таким приводом был экспериментом, и ставился не на все автомобили (в некоторых из них использовался мотор от моделей ВАЗ 2101 и 2103, имеющих цепной привод ГРМ).

А также, эта версия стала первой в советской эпохе, в которой реализовали привод газораспределительного механизма с помощью ремня вместо цепи, как у остальных моделей. Этот опыт сложно назвать удавшимся, ведь двигатель стал известен своей нестабильной работой и частыми протеканиями моторного масла.


ВАЗ 2105

Но, стараниями советских инженеров, механизм абсолютно безопасен в использовании. Обрыв ремня на ВАЗ 2105 не приводит к столкновению поршней с клапанами, так как первые имеют сверху специальные округлые углубления, и это не потребует ремонта мотора.

При стандартном использовании замена ремня в 2105 необходима в следующих случая:

  • Пробег составляет в районе 60 тысяч км.
  • На резине появляются повреждения (надрывы, трещины).
  • Выполняется крупный ремонт двигателя.

Параметры и особенности двигателя

Двигатель ВАЗ 2105 используется на моделях ВАЗ 2104, 2105 и 21072. Он имеет ременной привод распределительного вала, и следующие основные параметры:

  • объём двигателя в 1.3 л,
  • мощность в 64 лошадиные силы,
  • максимальный объём багажного отдела – до 385 литров,
  • трата топлива в городе – 10 литров на 100 км,
  • в смешанном цикле – 8 литров на 100 км.

В автомобилях, основанных на этом моторе, используется масло 5W-30-15W40 и топливо Аи 93. Ресурс мотора, по данным завода – 125, на практике – около 200, 4 цилиндра и 2 клапана, система питания – карбюратор, тип – рядный. Крутящий момент составляет примерно 94 Нм на 3400 оборотов в минуту. Ход поршня и диаметр цилиндра – 66 и 79 мм соответственно.

И также, при ремонте ГРМ на 2105 не стоит забывать об особенностях этого двигателя. Использование в приводе газораспределительного механизма зубчатого ремня взамен классической металлической цепи позволило добиться более тихой работы машины. К тому же, натяжка ременной передачи перешла на автоматику, убрав лишнюю точку смазки, что позволило заметно сократить потери моторного масла.



Диагностика цепи ГРМ ваз 2107i

Со временем цепь ГРМ растягивается в результате чего появляются поперечные колебания на нисходящем участке цепи. Эти колебания могут оборвать успокоитель, а в крайне запущенных случаях привести к перескакиванию цепи на звездочке и как следствие повреждению двигателя. При растянутой цепи появляется характерный металлический звук в передней части двигателя, увеличьте немного обороты и, если звук стал слабее или пропал вовсе это явный признак износа цепи ГРМ. В случае если у вас установлен полуавтоматический натяжитель попробуйте натянуть цепь. Процедура описана выше. Если это не помогло придется поменять все элементы механизма газораспределения.

Рекомендуется проводить процедуру натяжки каждые 10 тас км.

Зачем нужно выставлять зажигание

Неправильная установка зажигания – это довольно серьезная проблема, зажигание горючей смеси должно происходить строго в определенный момент. Если этот момент неправильный, то двигатель работает не так, как должен.

Правильная установка зажигания на ВАЗ 2107 сможет решить несколько проблем, которые так или иначе связаны с работой двигателя:

  • Перегрев двигателя. Зачастую слишком раннее зажигание становится причиной появления детонации. Из-за этого меняется температурный режим работы мотора. Увеличивается нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма, значительно снижается ресурс его работы.
  • Снижение динамики автомобиля. Неважно, ранее или позднее зажигание, в любом случае данная неисправность имеет место быть. Когда взрыв горючей смеси происходит во время нахождения поршня в верхней мертвой точке, вся энергия взрыва передается на коленвал и переводится в крутящий момент. Соответственно, приемистость двигателя в такой момент максимальна.
  • Если выставить его раньше, то взрыв будет происходить навстречу идущему вверх поршню, который еще вдобавок преодолевает давление в цилиндре. Естественно, это тормозит вращение коленвала, несмотря на приличную инерцию маховика.
  • Если же момент позже, чем надо, то поршень уже пойдет вниз во время взрыва. Когда поршень дойдет до нижней мертвой точки, расширение газов еще будет продолжаться и часть их вырвется в выхлопной коллектор. Отсюда и получаются хлопки в выхлопной коллектор.

Как выбрать качественные детали

Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК. Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

Прочитайте, может пригодится: Замена маховика на облегченный, что это дает

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики и замена

4.3/5 — (48 голосов)

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

Двигатель Число звеньев цепи ГРМ Длина цепи
ВАЗ 2101, 05, 011 114
ВАЗ 2103-2106 116 495,4..495,8 мм

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

114 и 116 звеньев: отличия

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Проверка на «новизну»

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

  1. Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
  2. Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
  2. Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
  3. Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
  4. Демонтируете кожух вентилятора.
  5. Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
  6. Снимаете защиту картера.
  7. Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
  8. Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
  9. Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
  10. Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
  11. Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
  12. Снимаете автомобиль со скорости.
  13. Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
  14. Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
  15. Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
  16. Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
  17. Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
  18. Выкручиваете болт на распределительном валу.
  19. Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
  20. Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
  21. Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

  1. Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
  2. Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
  3. Производите натяжку цепи.
  4. Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
  5. Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
  6. Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

  1. Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
  2. Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
  3. Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
  4. Первым устанавливаете успокоитель.
  5. На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
  6. Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

  1. Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
  2. Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
  3. Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
  4. Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Стоит сказать несколько слов о правильной замене цепи ГРМ ВАЗ 2106 и аналогичных моделях (2101-2107). Не стоит поддаваться на провокации и слушать «знатоков», которые советуют цепь рассоединить и протянуть, привязав проволокой к старой.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, ЦЕПЬ ГРМ ВАЗ. Как поменять цепь грм ВАЗ 2107. Почини свое авто!

Все по теме Замена цепи грм ВАЗ 2107

Базе написал(а)
03 — 116 зуб. 01-114 зуб учись студент

Цезарь написал(а)
Рассмешил, раскошелиться на фильтр)

принц написал(а)
На то 60. 000 замена помпы?? клиент перестраховывается.

Маркос написал(а)
привет!! подскажи про замену ремня генератора- можно его поменять без снятия ремня ГУРа??

Рейд написал(а)
У меня Субару Форестер 2007 года и проблема в первой части выхлопа, которая непосредственно стыкуется с блоком двигателя, тобишь сам паук (4-2-1), заводской металл не держит перепады температур и постоянно лопается, где идет соединение 2 в 1. Возможно ли сделать на заказ из нержавейки паук для атмосферного двухлитрового двигателя от этой компании и сколько это будет стоить?

Валиховский Женька написал(а)
Молодец!!! всё доходчиво и по делу!!!

Westbrook написал(а)
Маслоприемн к снимать не пробовал для удобства работы

Baxter написал(а)
Открыть то так почти любую можно, а вот ехать я бы не рискнул, руль заблокируется будет весело

Алесь написал(а)
+1 на ТЕХ КАНАЛ+1 Лайк

Joed написал(а)
Здравствуйте! На сколько хватило такого ремонта?) У меня чего то не получается, по настроению работает(

Раст Заваринский написал(а)
Отличное видео!

Адис написал(а)
Добрый день. На двигателе G16A Eskudo 1995 гв лопнула перегородка в блоке между 2 и 3 цилиндрами. У вас есть опыт эксплуатации такого двигателя, можно его эксплуатировать? Спасибо.

Витек написал(а)
Как связаться с Скрипченко???

Володимер написал(а)
причина замены цепи. новая и старая идентичны. натяжитель до максимума не вышел. классное видео.

Delton написал(а)
Чип двигателя для бмв топ будет

Аким написал(а)
Вот так звук на нашем тачек мне кажется что ремень порвался

Mariah написал(а)
А какой объём двигла?

Васька написал(а)
Сергей, видео супер как всегда, но задний диван который может разместить 3 человека это вес, крепления очень слабые с заде и я решил их делать с уголка 80, почему смещения на 8 см надо померить расстояния между болтами вот и ответ, всем большое спасибо и удачи,

Элмурод написал(а)
день добрый подскажите при затягивании крышки головки какое усилие выставляете на шуроповерте

Дрюня Ковричин написал(а)
вранье у меня на газели по 300 тысяч бегает цепь

Oxa написал(а)
Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, где находится масса самого щитка приборов, на шпильке нету, на стальных пластинах есть какая то, думал она, кинул от туда на минус аккумулятора, проблема не решилась, а проблема-при включёных поворотниках моргает вся панель, подскажи пожалуйста, ваз 2112 2003 год

Юрмала написал(а)
Ремонтные вкладыши на FX50 VK50VE шатунные и коренные +0.50 +0.75 и +1.00 в наличии! Алексей

Оставить комментарий

когда менять и как это сделать? Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

Как часто вы задумывались о замене цепи на своем велосипеде? И вообще, как узнать, что пора менять цепь? Как проверить износ цепи? Что плохого в изношенной цепи? Сегодня мы постараемся дать исчерпывающие ответы на эти вопросы!

Чтобы понять, что, как и почему, нужно сначала понять, как работает схема. Вот фото обычной « Цепи Гаалла » Или как сейчас принято называть « Роликовая цепь »

  1. Внешняя пластина; 2.Внутренняя пластина; 3. Штифт; 4. Втулка; 5. Ролик.

Велосипедные цепи отсутствуют поз. 4.

Вопреки распространенному мнению цепь со временем не растягивается … Износ происходит на штифтах, соединяющих внешнее и внутреннее звено. Стандартное расстояние между двумя соседними контактами составляет 12,7 мм. Со временем на них появляются выработки и это расстояние увеличивается. Это увеличивает длину цепи, а не растягивает внешнюю и внутреннюю пластины.

Изношенная цепь отрицательно влияет на переключение передач, а также вызывает более быстрый износ остальных частей трансмиссии. .

Износ звездочек связан с тем, что новая неизношенная цепь плотно сидит на звездочке, а ролик плотно сидит на цапфе цепи. С появлением выработки штифт начинает «раскатывать» в валике и «раскатывать» расстояние между двумя соседними зубьями звезды. Чтобы понять это проще, просто посмотрите на принципиальную схему ниже. Видео показано зеленым цветом, булавка — черным, а звездочка — оранжевым:

.

Также из-за зазоров между пальцем и роликом грязь быстрее и больше скапливается в изношенной цепи.А грязь действует как абразив, еще больше увеличивая износ цепи и трансмиссии и ухудшая переключение передач. Поэтому, если поставить старую цепь на новые звезды, она их очень быстро убьет.

Специальный измеритель износа


Есть много современных измерителей длины цепи от всяких известных брендов. Суть всех счетчиков проста – измерить расстояние между несколькими звеньями цепи и, тем самым, определить, стоит ли менять цепь.Стоимость таких счетчиков варьируется от 500 рублей до нескольких тысяч рублей.


Мы рекомендуем версию с штангенциркулем. Это просто, быстро и наверняка у вас или ваших близких где-то завалялся суппорт производства времен СССР. Тем более, что его несложно купить за небольшие деньги на ближайшей барахолке. Точность его измерений с тех пор почти не упала, да и в хозяйстве вещь очень полезная.

Техника измерения штангенциркулем проста. Берем штангенциркуль, разводим на 119мм и вставляем в звенья цепи так, чтобы измерить расстояние между ними. Если суппорт показывает значения от 120,6 до 120,9 мм, то цепь уже можно менять. Если значение больше 120,9 мм, то помимо цепи придется менять звезды с кассетой.

Цепь часто не так дорога по сравнению с остальной частью трансмиссии.А в одном комплекте трансмиссии можно поменять 2-3 цепи. Следовательно, в долгосрочной перспективе вовремя замененная схема прилично продлит жизнь другим компонентам. В среднем производители рекомендуют менять цепь каждые 1500 км, но все зависит от вашего стиля педалирования, частоты и качества смазки цепи. Периодически контролируйте износ и меняйте цепь, пока она не начнет изнашивать трансмиссию.

Следить за состоянием цепи не так уж и сложно, а сэкономленные в будущем деньги с лихвой компенсируют как время, потраченное на замер, так и финансовые затраты на штангенциркуль.А если еще и парафиновые смазки начать использовать, про испытание которых, то экономия будет колоссальная.

Добро пожаловать!
Время от времени изнашивается цепь «Газораспределительного механизма» и, как следствие, требует замены. Еще очень радует тот факт, что цепь ГРМ может прослужить очень долго, в отличие от ремня газораспределительного механизма. Если честно, были даже случаи, когда машина проходила около «180-200 тыс. км» с цепью ГРМ ни разу не меняли, но она действительно была уже очень сильно растянута на тот момент и гарантия скорого обрыва цепи была очень высока .А сколько километров вы проехали только на одной цепи ГРМ?

Сводка:

Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ обойдется вам примерно в 250-500 руб.

Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене при:

  • Ее натяжение, а именно когда штатный натяжитель цепи уже не в состоянии натянуть цепь.
  • А также его нужно менять при пробеге автомобиля около 80-100 тыс. км. (Может и дальше сюда, самое главное смотреть на ее растяжение, если растяжение цепи очень большое, то в этом случае ее лучше заменить, иначе она просто оборвется)

Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Ключи.
5) Может потребоваться монтажная лопатка.
6) Крючок или что-то еще, чем можно зацепить цепь.
7) Ключ для откручивания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите крышку головки. (О том, как снять крышку головки «», пункт «1-10»)

2) Теперь поверните коленчатый вал, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе.

Внимание!
Метка на коленвале тоже должна совпасть с меткой на крышке распредвала!

4) Затем включить четвертую передачу и поставить машину на ручник.

5) Далее ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том, как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье»)

7) Затем снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том, как снять башмак натяжителя цепи, читайте в «»)

8) Далее отогните стопорную шайбу, которая находится на болте крепления вспомогательной звездочки.

9) Теперь откручиваем сам болт крепления вспомогательной звездочки.

10) Затем снимите вспомогательную звездочку.

Внимание!
После снятия звездочки не вращайте приводной вал, так как это может повредить начальную настройку зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «»)

12) Далее полностью откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

13) Затем, приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

14) Затем, глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

Внимание!
Для снятия цепи ГРМ снимать звездочку коленвала не нужно!

15) После всех проделанных операций проверьте, совпадает ли метка на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Внимание!
Если метки не совпадают, провернуть коленчатый вал до их совпадения!

Установка:
1) Сначала наденьте новую цепь на звездочку коленчатого вала.

2) Затем наденьте цепь на звездочки вспомогательных агрегатов.

4) Далее зацепите цепь крючком.

5) Затем поднимите цепь вверх до места установки звездочки распредвала.

6) Затем наденьте цепь на звездочку распредвала, и только потом установите звездочку на место.

7) Далее проверяем совпадение всех меток и натягиваем цепь ГРМ. (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ — ВМТ») (А как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)

Внимание!
Если вы не понимаете как натянуть цепь, то в самом низу посмотрите видео ролик по правильной установке цепи и по ее натяжению!

8) Затем затяните болт звездочки распределительного вала.

9) Затем установите успокоитель цепи на место в порядке, обратном снятию.

10) Затем установите на место башмак натяжителя цепи в обратном порядке.

11) Затем установите стопорный штифт на место.

12) Теперь поставьте нейтраль и проверните коленвал на три оборота по направлению вращения.

13) Убедитесь, что все надписи на звездочках совпадают.

Внимание!
Если метки не совпадают, установите цепь заново и исправьте ситуацию!

14) Если все метки совпадают, то:
1.Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Важно!
1) При работе в кювете подложите под колеса автомобиля кирпичи, чтобы автомобиль не откатился!
2) Если вы не можете снять вспомогательную звездочку, попробуйте сдвинуть ее с помощью монтажной лопатки, а затем снимите звездочку!

Для новичков!
Вопрос: Где находится ролик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:

Дополнительный видео ролик:
Если вы не понимаете как установить цепь на автомобиль, то в таком случае посмотрите небольшой видео ролик в котором все подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Одни можно устранить быстро, а с другими придется повозиться. Проблема, о которой мы сегодня поговорим, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, необходимы серьезные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозможна.

Причины замены цепи ГРМ

Необходимо заменить в двух случаях:

  1. В случае поломки.
  2. При сильном растяжении связок.

Разомкнутая цепь является аварийной ситуацией. Если это произошло на лету, почти гарантированно будут повреждены все клапана в двигателе. Их придется менять вместе с цепью, а замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалиста и дорого обойдется автовладельцу.

Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, это связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь немного растягивается после 200-300 тысяч километров (но это касается только оригинальных, качественных цепей от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80-100 тысяч километров).Растяжение приводит к нарушению согласования между распредвалом и коленвалом, что в свою очередь влияет на работу всего мотора. Становится неустойчивой, на малых оборотах двигатель теряет приемистость, появляются рывки при трогании с места и т.д.

Как определить износ

  • самый надежный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает для наглядности график моментов этих валов.Этот способ особенно актуален для тех, кто покупает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы часто скручивают счетчики пробега на автомобилях, уверяя покупателей, что машина прошла совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить пробег гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
  • второй признак износа: на панели управления постоянно горит код P0355. В инструкции сказано, что появляется при неисправности датчика коленвала. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец поменял этот датчик (или даже весь блок управления) перед продажей, чтобы замаскировать очередную ошибку, а растянутая цепь никуда не делась;
  • третий признак износа: удлиненный шток натяжителя.Чтобы его посмотреть, автовладельцу придется снять переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сместился на 8-10 мм от исходного положения, цепь растянулась и подлежит замене;

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь может быть только один совет: нужно покупать запчасть производства производителя автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Вы никогда не должны полагаться на сторонние продукты. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогому ремонту, либо к полному выходу двигателя из строя.Да, брендовые цепи стоят дорого. Однако это не та запчасть, на которой стоит экономить.

Процедура замены цепи ГРМ

Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые вам для этого потребуются.

Инструменты и расходные материалы

  1. Новая цепь от производителя автомобиля.
  2. Набор рожковых ключей.
  3. Набор накидных ключей.
  4. Плоская отвертка.
  5. Молоток.
  6. Долото.
  7. Монтажное лезвие.
  8. Кусок проволоки (диаметр 0,5 см, длина 30 см).

Последовательность замены

  1. Машина переведена в нейтральное положение. Передняя крышка снимается с двигателя машины, чтобы обеспечить доступ к валам и шестерням.
  2. Коленчатый вал проворачивают вручную до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на картере двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И он тоже должен совпадать с отметкой на корпусе.

    Метки, установленные на распредвале и картере ГРМ, должны полностью совпадать

  3. Стопорная шайба, расположенная под болтом звездочки распределительного вала, аккуратно отгибается зубилом и молотком.

    Стопорная шайба распредвала отгибается зубилом и молотком

  4. Автомобиль теперь настроен на четвертую скорость, после чего включается ручной тормоз.
  5. С помощью накидного ключа ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

    Гайка на распредвале откручивается накидным ключом на 17

  6. После этого откручивается и снимается успокоитель цепи ГРМ (удобнее всего снимать его с помощью крючка из проволоки):

    Направляющую цепи можно снять и снять с помощью крючка для проволоки

  7. Далее снимается башмак натяжителя (на фото он обозначен цифрой 1).Для этого рожковым ключом на 14 полностью откручивается болт 2, после чего колодка вместе с натяжителем снимается с двигателя:

    Башмак натяжителя отмечен на фото цифрой 1, болт, который его держит — с номером 2

  8. Теперь звездочка вспомогательных агрегатов откручивается накидным ключом, но не до конца. Он немного ослабевает, но остается на своем стержне.

    Вспомогательная звездочка ослаблена, но не удалена

  9. Поскольку цепь ослаблена, цепь цепляется за проволочный крюк и снимается с двигателя:

    Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крюка

  10. Новая деталь надевается на ранее снятую звездочку распределительного вала.И только после этого звездочка устанавливается на место:

    Новая цепь надевается на звездочку распредвала, которая затем устанавливается в двигатель.

  11. После этого проверяется совпадение меток на звездочках и валах, если нет, то включается нейтральная передача и вручную прокручивается коленвал до совпадения. После этого болт на звездочке распредвала выгодно (но ни в коем случае не затягивается).
  12. Теперь успокоитель цепи и башмак натяжителя установлены на прежнее место.
  13. Затем затягивают гайки на звездочках двух валов, после чего 3-4 раза проворачивают коленчатый вал. При этом отслеживается совпадение меток на звездочках и корпусе. Если расхождений нет, новая запчасть обильно смазывается моторным маслом, после чего передняя крышка двигателя устанавливается на прежнее место.

Видео: Монтаж цепи своими руками

Замена цепи ГРМ сложный процесс. Даже у опытных мастеров это занимает 5 часов.Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен четко понимать, что он делает, так как последствия неправильного ремонта могут быть очень серьезными. Особое внимание следует уделить правильному размещению меток. Должны быть достигнуты идеальное совпадение и идеальная синхронность, так как без этого замена не может считаться успешной.

Цепочка газораспределительного механизма двигателя — она ​​»бесконечная», «без проблем», «бронебойная» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные.Конечно, любой автосалон вам скажет — да, цепь тут же, так что о замене через 100 — 120 000 км пробега можно не беспокоиться, купил, и что тут говорить — забыл! Но так ли это на самом деле, неужели он не шлифуется и в конце концов какой у него ресурс? Давайте разберемся…

Что и говорить, цепь однозначно лучше ремня, по надежности вроде бы вне конкуренции. Ведь все элементы выполнены из металла, а он, как известно, намного надежнее резиновых, пластиковых и тканевых нитей в конструкции ремня.

Почему некоторые производители не поставляют цепь?

Вот сейчас вроде висит вопрос — почему некоторые производители их не устанавливают, а делают ремни? Это не практично, не так ли?

Есть несколько ответов:

  • Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный мотор с цепью все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатать по асфальту металлические и резиновые звенья — поймете что шумнее.

  • Особенность конструкции. Дело в том, что некоторые двигатели ради тишины не могут использовать своего «металлического брата», потому что ременная передача находится вне двигателя, то есть вращается в воздухе. А так просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
  • Считается, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распредвала, так и коленвала. Ведь шестерня действительно имеет широкие планки для зацепления, а цепь имеет зубья, да еще и в масле! Нет, конечно, они тоже очень эффективно задействуют носок, и обычно их два ряда.Но как уверяют некоторые производители, перескакивать через зуб они могут гораздо быстрее, чем ремень.

  • Ну и собственно последнее — напряжение. Цепной механизм натянуть сложнее, чем ремень. Ведь ремень легко гнется, и он опять же в воздухе. Но противник внутри в масле, и вытащить его сложнее — не нагнешь как следует!

Некоторые пишут, что и цепной механизм поменять сложнее, т. к. действительно нужно разобрать чуть ли не половину двигателя, а вот на ременном приводе я открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, но в любом случае вы будете менять ремень чаще, чем цепь.

О техническом обслуживании двигателя

Для начала хотелось бы сказать, что состояние масла сильно влияет на ресурс цепи. Он внутри, поэтому чем лучше он будет смазан, тем больше вырастет ресурс. Также, косвенно, частая замена забирает из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который ломает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникнуть куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло улучшает скольжение поршней, что снижает ненужную нагрузку на цепной механизм.

В общем итог такой — для увеличения ресурса нужно просто чаще менять масло, хоть на 1000 км пробега, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15 000 — менять через 13 — 14 000, а в идеале через 10 000, тогда цепь прослужит гораздо дольше.

Обычные двигатели

Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том, сколько времени нужно, чтобы поменять цепной механизм.То есть, если брать обычную машину с обычным атмосферным двигателем (не турбо — об этом ниже), то ресурс зачастую производителем не ограничен!

Однако вы можете найти такую ​​информацию:

После длительного пробега, порядка 150-200 000 километров, стоит внимательно прислушаться к работе двигателя, нет ли чрезмерного биения и шума. Если она проявляется, нужно провести диагностику цепи и при необходимости поменять ее.

То есть основная диагностика по звуку, а не после определенного пробега. Поэтому ресурс отличается от производителя к производителю и от владельца к владельцу.

Однако, если выбить цифры, получается:

С учетом длительной эксплуатации (около 15 000 и более)

Цепь служит около 150 — 170 000 км пробега.

С учетом непродолжительного обслуживания (примерно 10-13000 км)

Цепь может пройти от 300 до 350 000 километров.

Если вы ухаживаете за автомобилем, то цепной механизм действительно меняется в последнюю очередь! Но подождите, мой друг менял через 15 — 20 тысяч, в чем подвох? ДА ничего, просто у вашего знакомого двигатель от ФОЛЬКСВАГЕНА, то есть турбированный, да еще и слабенький, объемом 1,2 — 1,4 литра.

Двигатели с турбонаддувом

Здесь работают совсем другие законы, турбированные двигатели имеют намного больше крутящего момента и усилия, соответственно больше лошадиных сил!

Поэтому неудивительно, что у цепного механизма ресурс гораздо меньше, здесь цепь просто растягивается.Потом прыгает на зуб — двигатель не работает нормально — расходует много топлива, заводится троит, не тянет, или вообще не заводится.

Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1.2 — 1.4 TSI. Была конструктивная ошибка, ширина металла плотная — узкая.

Теперь подумайте о цифрах, которыми VAG порадовал владельцев (пусть и неофициально):

Двигатель 1.2 TSI — замена через 30 000

1.Двигатель 4 TSI (122 л.с.) — 80 000

Двигатель 1,8 — 2,0 TSI — 120 000

То есть назвать такие скачки большими — язык не поворачивается! Однако вы только представьте, как будет работать ремень ГРМ в таких условиях, вообще, не износится ли он через 10 000?

Если суммировать средние цифры по турбодвигателям:

Ресурс цепи около 120 — 150 000 км пробега. Однако нужно читать регламент технического обслуживания, у некоторых производителей они строго прописаны.

— на каком пробеге проверить состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет, если вовремя не поменять цепь,
— как узнать какой стоит натяжитель — нового или старого образца,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и регулярное обслуживание,
— Правда ли, что без замены ГРМ можно проехать до 300 тысяч.

Проверка состояния цепи на 1.8 — хронометраж 1,4 проводится при достижении пробега * 60 000 км или 4 лет эксплуатации.
*60 тысяч если натяжитель старого образца.
*80тыс если натяжитель новый.

Цепь заменяется по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это 90 000 км — максимум 120 000 км.
На своей Шкоде /1.8 tsi/ первый раз проверил на 80тыс.
В итоге замена прошла за 100 копеек.

Можно проверить как программно —

Так что визуально (только 1.8 tsi) — на моторах 1.4 окна нет.
Этот метод более надежен и показывает реальное состояние.

Посмотрите на количество канавок.

Больше 6 — замена. Новый образец.
Больше 4 — старая модель.

Замена цепи ГРМ — ОД стоит от 40-45тыс.
Обычное обслуживание — 23 -28 руб. / МСК /

ПРИЗНАКИ СИМПТОМОВ

Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя примерно пару секунд.

При критическом состоянии механизма ГРМ на приборной панели появляется индикация типа CHECK ENGINE, двигатель автомобиля перестает работать корректно, в блоке управления двигателем фиксируются следующие сообщения: /информация от ауди клуба/

Что будет, если вовремя не произвести замену?

Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, например, на какой скорости и каких оборотах оно возникает и варьируется от загиба клапанов до отрыва тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.

Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старый или новый

Согласно ТПИ 2025206/6 новый натяжитель устанавливается на автомобили с марта 2012 года начиная с двигателя с номером:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Мифы о 300 тысячах пробега, а ГРМ никогда не менялись

В интернете можно найти много информации примерно следующего содержания:

Эксплуатация: 90% трассы;
Пробег: 300;
ДСГ работает;
Цепочка не менялась;
или

370000 цепь родная никто в мотор не лез).

Сейчас напишу как есть.
Этот скрин, от многих Скодоводов, известных не только на драйве, СУСЛИКРУС.
Как мастер наших моторов получает приличное количество сообщений по теме ремонта мотора.
Один из них он разместил в своем блоге.

Знающие знают: замена ремня ГРМ на 1.8 на 100-110 пробега.

Уже при пробеге 30-50 тысяч, если ухаживать за машиной, нужно следить за состоянием цепи, а точнее проверить натяжитель.Исходя из того, сколько зубов вылезло, нужно делать замеры визуально, а не программно.

Нет 300 тысяч пробега, 350 — 400 и т.д. что бы ремень ГРМ никогда не менялся — такого быть не может!

П.С. Пост для новичков и для тех у кого есть мозги.

Избранные коллекции:

Замена масла и масляного фильтра самостоятельно

Заметка про фильтр-уаз шляпу

Неисправность бензонасоса на Шкоде или очередной глобальный развод!

Как поменять приводной ремень на Шкоде 1.8.ци — видео

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Цепь ГРМ 116 звеньев, успокоитель цепи, ползунок цепи, Лада 1500, 1600см

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/краски или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Сальник коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрика, Предохранители, Троса, Переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Подшипниковые комплекты окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководство по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Лада Нива

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Когда нужна замена цепи ГРМ и что это за инструмент?

Цепь газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) — простая, но в то же время незаменимая деталь, без которой не может двигаться ни один современный автомобиль. Он синхронизирует вращение распределительного вала с коленчатым, тем самым способствуя слаженной работе двигателя.Единственное, что может поставить это неравномерная подача бензина в двигатель. Но об этом позже, а сегодня мы рассмотрим, через сколько времени нужно автомобилю заменить цепь ГРМ, и к каким последствиям приводит такая поломка этой детали.

Зачем менять?

Эта деталь, как и двигатель, при работе берет на себя огромные нагрузки. Через несколько тысяч километров он может просто сломаться. Но деформация может быть неполной. В случае, когда от механизма отламывается хотя бы один зубец, вся цепь начинает буксовать, возникают перебои в работе двигателя.Кроме того, это устройство размещено в моторе так, что даже малейшая ошибка в работе может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому замена цепи ГРМ должна производиться своевременно. Запчасть желательно возить в багажнике, особенно если вы любите дальние поездки.

Что будет, если время не заменить?

Часто отсутствие даже одного зуба в этой части приводит к повреждению клапанов, ремонт которых занимает много времени и денег.Что касается дизельных установок, то в них наибольшему риску подвергается распределительный вал. В этом случае придется ремонтировать не только ее, но и клапана, а также менять прокладку ГБЦ. Все это, как вы уже поняли, стоит немалых денег.

Нюансы при замене деталей

Стоит отметить, что замена цепи ГРМ ВАЗ 2107-2110 достаточно длительный процесс, который может занять у вас целый день (не менее 8 часов). Кстати, кроме самой цепи придется купить новые натяжные ролики.На них не нужно экономить, из-за некачественных деталей замена цепи ГРМ будет очень и очень быстрой, и не факт, что машина до этого проедет 100 километров.

Использование ресурсов

Эта характеристика зависит от марки автомобиля. Например, замена цепи ГРМ ВАЗ производится каждые 50-60 тысяч километров. Но не стоит надеяться, что вещь прослужит ровно 60 тысяч. Поэтому хотя бы каждый месяц нужно проверять состояние этой детали.Но на многих современных машинах визуально проверить текущее состояние цепи просто невозможно, поэтому некоторые автомобили оснащены специальными датчиками на приборной панели, сигнализирующими о возможных поломках этой детали.

Полезный совет тем, кто недавно купил подержанный автомобиль

Если вы купили подержанный автомобиль, внедорожник или грузовик, обязательно замените цепь. Причем делать это нужно даже в том случае, если предыдущий владелец уверял вас, что недавно менял его перед продажей.Таким образом, риск поломки распредвала и клапанов сведется к нулю, а машина будет ездить без поломок больше (особенно если она куплена за 500 километров от дома).

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.