Замена шкива коленвала ваз 2107 инжектор: Замена шкива коленвала ваз 2107 инжектор

Содержание

Как снять шкив коленвала ВАЗ 2107 (инжектор) самому: инструкции с фото

Многие владельцы ВАЗ 2107, чтобы сэкономить на автосервисе осваивают некоторые операции по ремонту и техническому обслуживанию своего авто. Иногда при таких операциях необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2107 9)инжектор. В статье дана подробная инструкция и прилагается видео, в котором рассказывается о замене шкива коленчатого вала при течи масла.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В каких случаях нужно снимать шкив?

Чаще всего демонтировать шкив коленвала необходимо при смене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в недопущении попадания масла из картера на комплектующие детали двигателя. С течением времени сальники изнашиваются, трескаются, в результате появляются масляные течи. Чтобы исправить это, необходимо поменять мажеты. Во время этой процедуры приходится снимать шкив коленчатого вала.

Также необходимость в демонтаже диска коленвала возникает при замене ремня ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор. Его меняют по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации к ВАЗ 2107 инжектор, по мере износа после визуального осмотра или при обрыве. При техническом осмотре обязательно осматривается шкив на предмет выявления каких-либо дефектов. Если обнаружены сколы царапины, то деталь следует заменить.

Испорченная деталь с отломанной частью

Сама процедура снятия изделия ничего сложного из себя не представляет, но возникают некоторые проблемы.

Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. К нему трудно добраться, так как мешают другие узлы двигателя. Перед тем как демонтировать шкив, нужно снять ремень генератора и гидроусилителя руля.

Во-вторых, гайку крепления шкива коленвала очень трудно открутить. Когда ее ставят на место, то прикручивают с большим усилием. Это необходимо, чтобы она не открутилась случайно при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы двигателя гайка закручивается еще больше. Кроме того, процесс усугубляется из-за высоких рабочих температур, при которых происходит закоксовывание масла и коррозия металла под воздействием внешней среды.

Инструкция по снятию

При выключенном сцеплении коленчатый вал легко можно провернуть гаечным ключом.

Для проведения процедуры снятия необходимо зафиксировать вал от проворачивания.

Существуют специальные приспособления, которые болтами прикручиваются к шкиву в технологические отверстия, не давая валу проворачиваться. Если такого приспособления нет, то под колеса нужно установить подпорки, а автомобиль установить на четвертую . Можно также зафиксировать маховик коленвала, вставив между его зубьями длинную отвертку или монтировку.

Извлечение и установка

На ВАЗ 2107 инжектор шкив коленчатого удерживается благодаря гайке крепления. Другое ее название храповик. Чтобы снять шкив коленвала, нужно будет открутить эту гайку. Работы лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде. Из инструментов нужно приготовить:

Если резьбовое соединение плохо откручивается, есть специальные средства, после нанесения которых можно легко откручивать крепежные элементы. К таким средства относится масло «WD». Можно также воспользоваться уксусной эссенцией или тормозной жидкостью.

Работы по демонтажу и установке шкива коленчатого вала на ВАЗ 2107 инжектор состоят из следующих этапов:

  1. Машину нужно установить на ручной тормоз.
  2. Коленвал следует зафиксировать путем включения 4-й передачи.
  3. Выкрутив стопорный болт и слабив натяжную гайку, нужно снять ремень генератора.
  4. Чтобы добраться до коленвала необходимо снять переднее правое колесо.
  5. В верхней части моторного отсека нужно демонтировать воздушный фильтр и снять грязевой щиток двигателя.
  6. Далее нужно зафиксировать коленвал от проворачивания одним из описанных выше способов.
  7. Перед откручиванием гайку следует обстучать со всех сторон. С помощью накидного ключа следует открутить крепежную гайку шкива коленчатого вала, поворачивая ее против движения часовой стрелки.
  8. Если вручную не удалось открутить, можно воспользоваться другим способом. Для этого автомобиль нужно поставить в нейтральное положение, снять насвечники. Ключ с удлинителем следует установить так, чтобы конец удлинителя уперся в лонжерон или пол по ходу движения вала. В это время нужно повернуть ключ зажигания, чтобы дать кратковременный импульс.

    Откручивание гайки с помощью стартера

  9. После того как будет откручена гайка можно приступать к демонтажу диска. Шкив можно снять с помощью отверток или монтировки, поддевая его с разных сторон, пока он не сдвинется с вала. Важно, применять усилие ближе к валу.

    Отодвигаем шкив от передней крышки

  10. Можно воспользоваться специальным съемником, который оснащен штырем и 2-3 захватами. Захваты охватывают края диска, а штырь упирается в центр вала. Проворачивая приспособление по часовой стрелке постепенно снимается шкив с вала.
  11. Затем выполняется замена расходников на новые.
  12. Сборка осуществляется в обратном порядке.

После окончания работ на ВАЗ 2107 инжектор нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

 Загрузка …

Видео «Замена шкива коленвала на вазовской классике»

В этом видео рассказывается о течи масла по причине износа шкива коленчатого вала.

Как открутить шкив коленвала ваз 2107 инжектор

Сальники коленчатого вала (манжеты) функционируют как заглушки, которые расположены на концах вала и предотвращают утечку масла и попадание пыли в двигатель. Следы износа сальника коленчатого вала, как переднего, так и заднего, представляют собой брызги и капли масла. Нормативный срок службы сальников не превышает 150 тыс. Км.

Когда нужен сальник коленвала?

  • при утечке масла в районе шкива или на стыке двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «сдавлены», то есть смещены наружу со своих позиций, что свидетельствует о повышении давления масла;

На инжекторной модели есть датчик положения коленчатого вала, который измеряет и синхронизирует его скорость с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина также в неисправности сальника. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу уплотнительных колец?

  • некачественный материал, контрафактные детали;
  • повышенные обороты двигателя, использование некачественного топлива, неправильный угол опережения зажигания;
  • перегрев мотора;
  • длительная эксплуатация со старым маслом и грязным фильтром.

При зимней эксплуатации автомобиля форточка может «забиться» снегом, а повышенное давление газа — «сдавить» сальники.

Передний сальник меняется намного быстрее заднего. Чтобы заменить спинку, нужно потратить гораздо больше времени.

Вне зависимости от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) поменяют, необходимо:

  • поставить машину на «яму».
  • отключите аккумулятор;
  • включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
  • надежно зафиксируйте автомобиль с помощью стояночного тормоза.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний — 56 мм.

  1. Сначала отключаем защиту от двигателя. Мы используем ключ на 8 мм. Саморезы устанавливаются отдельно спереди, сзади и по бокам. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, там будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать затруднений.

  1. Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

Откручиваем гайку генератора, может двигаться по оси. Берем сборку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

  1. Используя гаечный ключ с открытым зевом на 38 мм, специальный ключ для коленчатого вала или газовый ключ, открутите гайку крепления шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.

  1. Сальник теперь хорошо виден. Можно носить, заготовки, порезы. Снимите его осторожно с помощью отвертки с широким лезвием, очистите сиденье бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно кладем на посадочное место и, используя подшипник или старый сальник вместо оправки, легкими ударами молотка вдавливаем в крышку.

  1. Замена окончена. Затем установите шкив, ремень генератора и кожух.

Замена заднего сальника

Сейчас меняем задний сальник (втулку) коленвала на ВАЗ 2107. Это потребует больше времени, терпения и сил, так как для доступа к нему нужно отключить коробку передач. Все подготовительные работы проводятся в том же объеме, но машина стоит на нейтрали. Поскольку вам придется подвесить задние колеса, это следует делать в яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника составляет 90 мм, а внутренний размер — 70 мм.

Для начала нужно отсоединить кардан от КПП:

  • приподнять и подвесить задние колеса;
  • если ВАЗ 2107 — инжектор, снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцевой ключ на 13 мм), открутив 4 гайки со шпилек (см рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
  • теперь вы можете приступить к снятию карданной передачи. Важно! Берется напильник и делается отметка на вилке кардана и на фланце коробки передач (дифференциала). Когда все поставлено на место, оно должно быть зафиксировано именно в этом относительном положении, чтобы избежать вибраций и дисбаланса. Вот для чего нужен лейбл.
  • открутить (гаечным ключом на 13 мм) карданный вал от фланца коробки передач, удерживая кардан от соскальзывания ломом. Теперь давайте повесим заднюю часть стабилизатора на трос к задней подвеске, где хотите.
  • отсоединить переднюю часть карданного вала: развернуть усики держателя сальника (4 шт.), сдвинуть его по карданному валу. Откручиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоединяем вал с упругой муфтой, сдвинув вал назад.
    Поздравляю! Карданный вал отсоединен. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику:
  • Сначала в салоне снимается центральная панель магнитолы. Вам понадобится гаечный ключ на 10 мм, плоскогубцы и отвертки. Откручиваем две гайки консоли сверху. Затем отверткой с плоским жалом подденьте декоративную накладку внизу, снимите ее и открутите нижние винты. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла и вытаскиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно запомнить схему подключения. Наконец, слегка приподнимите панель вверх и назад, отпустите рычаг переключения передач и снимите ее.
  • затем снимаем декоративные накладки ручки переключения передач. Затем поднимаем ручку, отверткой с плоским жалом затягиваем фиксатор и снимаем ручку. Аккуратно вытаскиваем из него амортизатор (резину), можно пинцетом. Двумя отвертками отсоединяем лепестки стопорного кольца и снимаем последнее и две его втулки: одну резиновую и одну стопорную.
  • откручиваем саморезы крышки ручки шестерни (крестовой отверткой) и снимаем с поролоновым уплотнением.
  • сдвинуть обшивку и отвинтить обшивку в полу;
  • открываем капот, откручиваем болты крепления стартера и сдвигаем обратно. В результате он выпустит звонок контрольной точки.
  • отсоединить эластичный шарнир кардана. Внимание! Чтобы правильно установить его в исходное положение после замены сальника, его необходимо предварительно затянуть специальным хомутом.
  • рожковым ключом (19 мм) открутите гайки на стяжных болтах и ​​крестовине вала КПП (3 шт.). Далее снимаем муфту вместе с прокладкой и кольцом.
  • теперь тем же ключом открутите гайки крепления переднего фланца кардана и снимите его. Эти и предыдущие 6 гаек являются самоконтрящимися, вам потребуются новые для повторной сборки!
  • от КПП нужно отсоединить провода идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
  • теперь, не снимая шланга, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от коробки передач. Далее снимаем саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 2 болта торцевым ключом на 10мм.
  • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала вам на голову и не деформировались болты!
  • возьмите торцевой ключ на 19мм с удлинителем. Необходимо открутить 6 болтов, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Теперь отверткой с плоским шлицем поддеваем картер коробки передач с края, снимаем со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомобиля, вытаскивая первичный вал мотора из диска сцепления. Важно! Коробку нельзя передергивать.
    Подготовительные работы сделаны! Можно приступить к замене заднего сальника.Для этого:
  • снимаем маховик и диск сцепления, для этого используем торцевой ключ на 10 мм. Необходимо открутить 2 гайки на щитке;
  • перед заменой сальника необходимо снять его опору, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления и 2 болта задней части масляного поддона, А и В. Их тоже нужно открутить, так как они ввинчиваются в корпус держателя сальника.

    Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы прошли долгий путь к сальнику, не поленитесь и поменяйте его независимо от условий.
  • освобождаем сальник от оправки держателя, для этого фиксируем в тисках и через специальную прорезь отверткой с плоской головкой снимаем. Сальник проверяется на наличие повреждений и износа.
  • седло снова очищается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью шпинделя подшипника или старого сальника.
  • для сборки необходимо выполнить все действия в обратной последовательности.

Поздравляю! Если вам удалось самостоятельно дотянуться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратном порядке) отсоединенные узлы, вы сдали экзамен на продвинутого любителя: автомеханика с отличием.

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения утечки моторного масла в месте крепления шкива вспомогательного привода к торцу кривошипа. Хотя уплотнительная кромка изготовлена ​​из высококачественного фторэластомерного каучука, со временем ее рабочая кромка изнашивается, и смазка проникает в зазор. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала на «классических» ВАЗах. С работой сможет справиться даже начинающий водитель, ведь для этого даже не нужно снимать крышку привода распределительного вала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Производитель рекомендует заменять передний сальник коленвала двигателей ВАЗ 2101-2107 каждые 150 000 км. Однако на практике эту замену нужно делать чаще. Ускоренный износ уплотнительного элемента и появление протечек моторного масла вызваны:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности из-за перегрева двигателя;
  • больший радиальный эксцентриситет ведущего шкива вспомогательного агрегата;
  • использование некачественного моторного масла;
  • развертка на ступице шкива коленчатого вала.

Также не исключаем затвердевания браслета из-за естественного старения и возможности производственных браков — к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно — вращающийся шкив разгоняет масло в передней части двигателя и по моторному отсеку. Однако не стоит думать, что такая неисправность приводит только к смазыванию агрегатов и снижению уровня смазки. Попадание моторного масла на ремень генератора и другие резиновые детали может быстро вывести их из строя.

Учтите, что появление течи через сальники двигателя вызывает еще один фактор — повышение давления картерных газов. По этой причине обязательно проверяйте чистоту системы вентиляции двигателя.

Еще кое-что полезное для вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором трудно установить новый сальник без деформации. По этой причине специалисты рекомендуют заменять уплотнительный элемент при снятой передней крышке двигателя. Конечно, делать это на кузнечном верстаке намного удобнее, но и здесь есть подводные камни. Как показывает практика, после такой разборки сложно восстановить герметичность по шву масляного поддона, к тому же есть опасность порвать внутреннюю резьбу в довольно нежной дюралюминиевой крышке.

По этой причине рекомендуется использовать более распространенный и менее трудоемкий метод, при котором замена поврежденного сальника производится непосредственно на двигателе. Эта работа потребует вашего внимания и точности. Все манипуляции удобнее проводить на лифте, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте на автомобиль стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите аккумулятор с автомобиля.
  3. Используя головку с внутренним шестигранником «17» и длинный гаечный ключ, открутите самоконтрящуюся гайку, которая крепит генератор к регулировочной пластине.
  4. После установки лома или такого же кривошипа между генератором и правым подрамником (лонжероном) используйте его как рычаг для перемещения генератора к блоку цилиндров. Это ослабит поликлиновой ремень привода звена и снимет его с двигателя.
  5. Попав под машину, снимаем крыло и нижнюю часть масляного поддона.
  6. Открутите гайку храповика с помощью специального ключа размером 38. В некоторых случаях крепежи сжимаются настолько сильно, что даже ножной тормоз не может заблокировать колеса. В этом случае механики рекомендуют снять стартер и заблокировать маховик с помощью прочной ручки. Чтобы оторвать застрявшую гайку, ключ протягивается подходящей трубкой.
    Обратите внимание: на хвостовике коленчатого вала нарезается правая резьба, затем храповик поворачиваем против часовой стрелки.
  7. Снимите шкив коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь лопаткой, поддев деталь с разных сторон и используя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, так как слишком большое давление может сломать переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, убедитесь, что в вашем арсенале есть экстрактор. С его помощью можно легко и безопасно разобрать даже те детали, которые установлены с явным натягом.
  8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его гнездо, иначе при снятии уплотнительного элемента в двигатель попадет грязь.
  9. Используя прочную отвертку с широким лезвием, используйте прочную отвертку с широким лезвием, чтобы поддеть гайку на седле сальника. Прикоснувшись к рукоятке инструмента, удалите поврежденную деталь.
  10. Прежде чем приступить к установке нового сальника, очистите его посадочное место до полировки: это облегчит установку в будущем. Если поврежденный сальник вытаскивается слишком легко, это указывает на износ посадочного места в крышке привода распределительного вала. Нанесите слой автомобильного герметика на боковую поверхность новой прокладки, чтобы обеспечить герметичность в будущем.
  11. Осторожно установите сальник. Убедитесь, что он не наклоняется и ровно входит в розетку.
  12. Используя подходящий патрон (для снятия храповика можно также взять гаечный ключ, если он подходит по толщине), аккуратно забейте сальник на место.
  13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. При наличии значительного развития на его рабочей части замена сальника не устранит проблему утечки масла. В этом случае замените деталь.
  14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхности его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит установку детали на коленчатый вал и, прежде всего, предотвратит преждевременный износ кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
  15. Поворачивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в канавке коленчатого вала. Смещая и одновременно нажимая на деталь, убедитесь, что ступица входит в сальник.
  16. Вверните храповую гайку вручную до упора и затяните гаечным ключом. По рекомендации производителя момент затяжки не превышает 101,3–125,64 Н × м (10,34–12,8 кгс × м).
  17. Установите и затяните поликлиновой ремень вспомогательного привода. Помните, что чрезмерное натяжение приведет к ускоренному износу подшипников генератора и насоса охлаждающей жидкости. Прогиб ремня между насосом и коленчатым валом при усилии прижима примерно 10 кгс × м составляет 12-17 мм.
  18. Затяните гайку крепления генератора.
  19. Вставьте аккумулятор и подключите его к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Замена сальника коленвала не требует специальных знаний или дорогостоящих инструментов. Работу можно выполнить своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Соблюдая осторожность в своей работе, вы надолго забудете об утечках масла и легко сможете поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Когда-то каждый автовладелец сталкивается с проблемой, которую невозможно решить без предварительной подготовки. Один из них — снятие шкива коленвала.

Как открутить шкив коленвала

Как правило, трудности связаны с разборкой и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В результате появляется течь масла, которую необходимо устранить. Для опытного автовладельца разобрать шкив коленвала — не проблема. Другое дело новички, которые только изучают азы ремонта автомобилей.

Что нужно чтобы снять шкив коленвала?

Если открыть руководство по технической эксплуатации станка, то процедура ремонта описана кратко, а сам алгоритм прост и удобен в реализации. Но это на первый взгляд. На практике работа занимает много времени. Здесь стоит указать на ряд трудностей.

Шкив находится в моторном отсеке, доступ есть не ко всем элементам. Как правило, необходимая деталь «спрятана» за деталями генератора и корпуса. Для доступа к агрегату часто бывает необходимо ослабить натяжные болты, а также снять ремни гидроусилителя руля и генератора. Но и тогда снятие шкива коленвала занимает много времени.

Фиксация интересующей детали (всегда на заводе) осуществляется с помощью гайки или болта. В этом случае протяжка происходит с максимальным крутящим моментом (для обеспечения плотного крепления). При следующей операции гайка затягивается еще сильнее.

Кроме того, факторы окружающей среды и повышенный температурный режим приводят к образованию ржавчины и масляного кокса. В результате стопорный болт или гайка буквально «прилипает» к корпусу шкива. При этом не всегда удается «оторвать» деталь с первого раза.

Перед тем, как открутить болт шкива коленчатого вала, стоит позаботиться о закреплении самого шкива на коленчатом валу. Иначе гайку открутить не получится. В сервисе используются специальные приспособления, а в гараже достаточно поставить под колеса опоры и перевести рычаг переключения передач в положение четвертой скорости. Другой вариант — закрепить маховик, опираясь на его отверстия или на зубчатую часть опоры.

Как демонтировать шкив коленвала?

Как только вы определили потенциальные трудности при демонтаже, можно приступать к работе. Как правило, шкив фиксируется гайкой (на заднеприводных машинах) или болтом. Самые большие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

Шкив коленчатого вала фиксируется гайкой

Монтажные гайки часто снабжены подъемниками, чтобы позволить им войти в зацепление с храповым механизмом. В обслуживании мастера используют шестигранные ключи на «тридцать восемь» или «тридцать шесть». Для ускорения процесса скручивания используется удлиненная ручка и специальный фиксатор, который надевается на шкив. Но как открутить шкив коленвала, когда нет доступа к специальному инструменту?

В такой ситуации действуйте следующим образом:

  • Отъезжайте на машине до подходящего места (это может быть эстакада или яма).
  • Переместите ручку переключения передач в положение четвертой скорости (блокирует коленчатый вал).
  • Поднимите ручник в крайнее положение (во избежание случайного движения автомобиля).
  • Возьмите торцевой ключ (под размер крепежной гайки), установите дополнительный «колен» (подойдет и металлическая труба), затем попробуйте оторвать болт. Многие задаются вопросом, в какую сторону открутить болт шкива коленвала. Здесь ответ однозначный — только против часовой стрелки.

Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

Если удалось сломать опору, гайку открутить до конца несложно. Но так бывает не всегда. В ряде неблагоприятных обстоятельств используйте другую технику:

  • Поставьте машину на нейтраль.
  • Снимаем колпачки (установлены на свечи зажигания). Это сделано во избежание случайного запуска двигателя.
  • Накиньте гаечный ключ на гайку шкива, затем прижмите край рычага к лонжерону (земле). Основная задача в этом случае — исключить скольжение шкива.
  • Коротко поверните стартер, чтобы дать необходимый импульс. Как правило, для поломки гайки достаточно одного-двух витков. Затем вы можете продолжить работу с ключом.

Как уже отмечалось выше, на многих переднеприводных машинах шкив фиксируется болтом.

В этом случае алгоритм должен быть следующим:

1. Поднимите автомобиль с правой стороны, затем поставьте подставку под кузов (для надежности). Это мог быть кусок бревна.

2. Разберите воздушный фильтр и корпус, затем ослабьте и снимите приводной ремень электрогенератора. Снимите все детали, ограничивающие доступ к шкиву.

3. Чтобы закрепить коленчатый вал, снимите заглушку в картере сцепления и установите в проем что-нибудь металлическое, например, монтажную пластину. Прижмите инструмент другой стороной к зубам.

4. Наденьте головку ключа на болт, затем, используя удлинитель, сделайте несколько щелчков влево. Это нужно как минимум для того, чтобы вывести болт из исходного положения. Большинство попыток успешны. Если это не помогает, воспользуйтесь описанной выше техникой (с запуском стартера).

Чтобы вам было легче ослабить гайку (болт), свяжите ее с помощью WD-40. В этом случае будет легче повернуть болт (гайку). После завершения работы остается снять шкив с помощью специального съемника или лома.

Смотрите видео, как открутить болт шкива коленвала.

В последнем случае используйте точки опоры как можно ближе к дереву. Соблюдайте осторожность при этой процедуре, чтобы избежать деформации шпоночной канавки и шпоночной канавки. Удачи на дорогах и конечно без поломок.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2107 инжектор


labavto.com

Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла. Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.
Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.

Где находится?

Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.

Процесс замены

Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

Инструменты

  • набор ключей;
  • бородок;
  • молоток;
  • отвертка;
  • монтажная лопатка.

Этапы

Первым меняем передний сальник.

  1. Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
  2. Поставить машину на эстакаду или яму;
  3. Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
  4. Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
  5. Затянуть ручной тормоз.
  6. Теперь можно перейти к замене манжеты.
  7. Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
  8. Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
  9. Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.
  10. При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.

Способ извлечения при помощи молотка и бородка

В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

Теперь переходим к замене заднего манжета.

Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости. Ее нужно поставить на нейтраль.

Меняется задний манжет на яме.

  1. С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
  2. Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.
  3. Один болт вкручиваем в гнездо обратно.

Этот болт должен быть вкручен обратно

Выкручиваем все шесть

Эта шайба должна быть снята

Выкручиваем при помощи гаечного ключа

Выкручиваем болты держателя

Эту прокладку желательно поменять

Если есть вопросы, то для того, чтобы лучше осмыслить процесс замены посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Вы когда-нибудь видели нижнюю часть двигателя, обрызганную моторном маслом? Обычно люди, мало разбирающиеся в устройстве автомобиля, первым делом задают вопрос: «А почему такое происходит»?

Двигатель у автомобиля может замасливаться по разным причинам, но основной причиной является деформация сальников. Время от времени они требуют замены на новые. Разберемся, что же они из себя представляют и зачем нужны. Сальник говорят в народе, настоящее название – сайлентблок – резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Сальники служат соединением деталей подвески. За счет упругой (резиновой или полиуретановой) вставки между втулками гасятся колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблок испытывает весьма тяжелые нагрузки, ведь его основная задача – противостоять деформации, получаемой подвеской автомобиля.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, специальный ключ «на 36», предназначенный для откручивания гайки крепления шкива коленвала, пара отвёрток, монтажная лопатка, оправка, молоток и бородок!

Краткое содержание:

Местонахождение переднего сайлентблока коленчатого вала

Сайлентблоки встречаются не только в передней подвеске автомобиля (здесь они крепят рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги), но и в задней подвеске (крепят штангу). Более того, круг их применения включает амортизаторы, коробку передач, двигателя. Эти важные детали требуют постоянного и своевременного контроля. Сегодня речь пойдет конкретно про передний сайлентблок на классической модели ВАЗа. Итак, он располагается в специальном отверстии, выделенном в крышке привода распредвала. Чтобы открывая капот вы с легкостью смогли его обнаружить, посмотрите размещённое чуть ниже фото. Красным кругом обведена крышка привода распределительного вала, а синей стрелкой указан шкив коленвала. Сальник расположился прямиком за ним.

Время замены сальников

Обнаружив на поверхности сальника различного рода деформации, необходимо задуматься о срочной замене. В противном случае вы столкнетесь с течью моторного масла из автомобильного двигателя.

В момент прокручивания коленвала у двигателя с деформированным сальником масло будет выходить разбрызгивающей струёй, передняя часть у двигателя постоянно будет замаслена – верный признак необходимости ремонта.

Вопрос? А по какой причине Вы меняете сайлентблок коленвала? (Ответ пишите в комментариях)

Предварительная подготовка

Прежде чем приступать к ремонтным работам, обязательно проделайте одну вещь. Люди постоянно допускают грубую ошибку, переходя сразу к непосредственной замене сальника – не проверяют чистоту системы вентиляции картера в двигателе. (Подробнее читайте в статье: «Очистка вентиляции картера», в рубрике «Когда очищать систему?»)

Примечание! Если вентиляционная система картера будет загрязнена, то даже при исправном сайлентблоке коленчатого вала масло будет выходить наружу через сальники и прокладку поддона картера!

Почему сальник изнашивается раньше времени?

  • использование поддельных запчастей;
  • залив в транспортное средство бензина низкого качества, постоянная работа мотора на высоких оборотах;
  • перегревание мотора;
  • грязный фильтр и несвоевременная замена масла в автомобиле.

Передний сальник проще всего поменять. На задний же нужно потратить гораздо больше времени.

Чтобы произвести замену сальника нужно выполнять ряд нехитрых манипуляций:

  • Транспортное средство загоняется на яму;
  • Обесточивается АКБ;
  • Запускаем первую передачу для фиксации коленвала;
  • Фиксируем транспортное средство

Меняем самостоятельно передний сальник

Первым делом нужно отсоединить защиту от мотора. Берем ключ в восемь миллиметров. Необходимо отвернуть передние, задние и боковые саморезы. Убираем защиту. Если автомобиль инжекторный, то снять допщиток не представится слишком сложным.

Далее надо снять генератор, что проще было попасть к шкиву.

Отвернем гайку генератора, далее осуществляем перемещение генератора, произойдет расслабление ремня и его будет просто снять.

При помощи особого ключа отвернем гайку, которая крепит коленвал и осторожно убираем шкив.

Вот и заметен сам сальник. Он может быть в порезах или разрывах. Осторожно достаем его отверткой, вытираем место. Новый сальник мажем маслом и ставим на посадочное место. Аккуратным образом молоточком прессуем деталь в крышку.

Работа по установке нового сальника закончена. Потом нужно поставить шкив, ремень. Далее устанавливаем обратно защиту.

Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107, а также любого другого автомобиля, постоянно смазывается моторным маслом, которое находится в поддоне картера. Однако при постоянном вращении коленвала смазка может вытекать из блока цилиндров. Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Установка нового сальника

При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 709010 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

2.10. Замена переднего сальника коленчатого вала

Сальник коленчатого вала

I – сальник с пружиной;

II – сальник из материала ПТФЭ;

1 – рабочая кромка;

Обратите внимание, что на двигателе установлены сальники без поджимных пружин, с ребристой рабочей кромкой 1. Рабочие кромки этих сальников нельзя смазывать перед установкой, посадочное место на валу также должно быть сухим и чистым.

Если не удается вынуть старый сальник, то для его замены можно снять переднюю крышку блока цилиндров. Для этого снимите шкив коленчатого вала, выполнив указания в п. 1–4, затем проведите следующие работы:

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л, 50 кВт

Замена сальника коленвала lada 2107 (ВАЗ 2107)

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

Замена сальников коленвала ВАЗ 2107

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2107 инжектор

Модератор: рустем

замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение Эдуард » Вс май 03, 2009 10:53:29

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 11:06:58

Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 11:37:11

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 12:37:29

Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 16:00:10

Непрочитанное сообщение Эдуард » Чт май 14, 2009 16:51:47

Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 16:56:53

Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:22:14

Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:27:41

Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:33:02

Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:38:50

Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 14, 2009 18:46:37

Re: замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Чт янв 03, 2013 8:15:51

Re: замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 03, 2013 8:21:23

Re: замена переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 03, 2013 9:44:52

lbvfhbr сальник поменять и возле дома можно, но на яме или на подъемнике — сподручнее.

Выше эту процедуру хорошо описал Эдуард. Я сам так менял (в книжке-мурзилке по другому).

Очень ВАЖНЫЕ моменты: 1. На шкиве есть паз, а на валу ШПОНКА стоит. Эту ШПОНКУ ни вытаскивать ни терять НЕ советую. 2. Когда одеваешь шкив — паз и шпонка должны совпасть. 3. Новый сальник (перед установкой) смазать маслом.

кидает масло из под переднего сальника коленвала

Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 4:28:58

Отписываюсь в двух темах, чтоб другим на двойную замену не попадать.

Кидает масло из под шкива коленвала. Заменил передний сальник коленвала, а проблема как была, так и осталась. Замену сальника произвел как положено, не перекосил, смазал, усадил. . все делал не спеша.

Сальник заменил — двигатель отмыл — месяц катаюсь — а масло опять кидает. Не могу понять в чем засада.

Тут пришло время поменять ЦЕПЬ — передок движка раздеваю — смотрю, а на шкиве канавка-выработка (смотрите ФОТО). Я и прошлый раз её видел, но она как заводская, поэтому и не придал значения. Вот через эту канавку масло и кидает!

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

  1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.
  1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

  1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.
  1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.
  1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.


Передний сальник коленвала на ВАЗ 2107 установлен за шкивом в передней крышке блока

Размер сальника

Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

  • внешний диаметр 56 мм;
  • внутренний диаметр 40 мм;
  • толщина 7 мм.

При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.


Передний сальник коленвала ВАЗ 2107 имеет размер 40*56*7 мм, что необходимо учитывать при покупке элемента

Признаки повреждения переднего сальника

Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

  1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
  2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
  3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
  4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
  5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
  6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

Одной из причин, по которой передний сальник коленвала начинает подтекать, является большой пробег автомобиля

  • Замена сальника коленвала ВАЗ 2110

Замена сальника

Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

  • набор ключей;
  • бородок;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • монтажная лопатка.

Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

Снятие передней крышки

Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

  1. Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.Для демонтажа защиты картера двигателя потребуется открутить соответствующий крепёж
  2. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень.Чтобы снять ремень генератора необходимо ослабить крепление, после чего демонтировать гибкий элемент
  3. Демонтируем кожух с системы охлаждения совместно с вентилятором.Демонтаж вентилятора системы охлаждения производим совместно с кожухом
  4. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала ключом на 38.Для снятия шкива коленвала потребуется открутить болт ключом на 38
  5. Демонтируем шкив руками, поддевая его при необходимости большой отвёрткой.Если шкив коленвала не поддаётся снятию руками, поддеваем его отверткой или монтажкой
  6. Ослабляем два болта крышки поддона (1), после чего отворачиваем болты крепления самой крышки (2).В нижней части передняя крышка крепится болтами через поддон
  7. Откручиваем болты (1) и верхние гайки (2) крепления крышки к блоку двигателя.Спереди крышка крепится на болтах и гайках. Для её снятия весь крепеж потребуется открутить
  8. Снимаем крышку с двигателя вместе с прокладкой, поддев её отвёрткой.Переднюю крышку двигателя снимаем вместе с прокладкой, аккуратно поддевая её отвёрткой

Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

Извлечение сальника

На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

Чтобы выбить старый сальник из крышки, потребуется молоток и подходящая наставка

Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

Установка нового сальника

Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

  1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
  2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

Для установки нового сальника подбирают наставку и легкими ударами молотка запрессовывают уплотнитель

  • Замена сальника коленвала ВАЗ 2109

Установка крышки и прокладки

После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

  1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
  2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
  3. Крышку центрируем специальной оправкой.
  4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
  5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

Гайка коленвала ваз 2107 размеры

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
  • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
  • использование некачественного моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
  3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
  4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
  5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
  6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
    Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
  7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
  8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
  9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
  10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
  11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
  12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
  13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
  14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
  15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
  16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
  17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  18. Затяните гайку крепления генератора.
  19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

  • В наличии
  • Код: 18226

Оригинальная гайка крепления шкива коленвала на ВАЗ 2104, 2105, 2107, Шевроле Нива, предназначена для замены вышедшей из строя штатной.

Всем доброй ночи! Поделитесь опытом, как открутить гайку шкива коленчатого вала на классике. молотком долбил по ключу, кувалдой тоже, храповичный ключ просто гнется. даже стартером пытался, стартер просто не крутит. Как открутить шкив коленвала ваз 2107.

Похожие статьи

газовым ключом откручивал, храповик тоже изогнул

Dimqaaa, газовым не могу подлезть…. защиту картера снял…. если только штану стабилизатора снимать не очень бы хотелось

Дмитрий, я даже не помню как подлазил,но я даже защиту не снимал, а ставил шкив долго и упорно, т.к. шпонку не видно и хрен знает как засунуть

Dimqaaa, завтра буду пытаться

на яме, зубилом и молотком.

Павел, грани сбивать?

зубилом тоже пытался.

Дмитрий, плохо пытался, не жалей ее все равно новую ставить

ох помню я на 9 заебался откручивать, там вообще хер подлезешь, еле еле открутил воротком приложив неебическое усилие
не судите за мат, по другому мне это не описать 😀

Ключ храповика ровно ставишь,упираешь во что нибудь,я в стабилизатор помоему упирал,главное чтобы нормально уперся,и стартером вжикни разок:)Я так откручивал:)если не получится,не мучай стартер,сжечь можешь

там ключ на 38 надо влючаешь скорость 3 или 4 нажимаешь на тормоза и откручиваешь только вот не помню левая резьба или правая

обычная резьба.Против часовой

Увеличь плечо,вставать трубу какую нить в ключ,пусть кто нибудь тормоза нажмет,и резко дергай

все решилось просто головка на 38 и ломик и 1 минута времени

Демпферный шкив коленвала ваз 2110

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.


Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

  1. уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
  2. снижать шум от работы двигателя;
  3. вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
  4. демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

  • Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
  • Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
  • Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
  • Шкив старого образца или демпфер болтается;
  • Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
  • Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

  • Отсоединяем «массу» от АКБ;
  • Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
  • Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
  • Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
  • Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
  • Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
  • Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

  • Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
  • Производим снятие полуколец;
  • Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
  • Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

Следует знать:

  1. для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
  2. таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
  3. замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Замена шкива коленвала ВАЗ 2105. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена шкива коленвала ВАЗ 2105

Никит

КЛАСС у меня ВАЗ-2105, себе такие же поставлю

Зарина

ого и не знал такого, посмотрю у себя, есть ли она 🙂

Жаслан

Здравия желаю!!! А посоветуйте мне пожалуйста какой мне выбрать эсп на ваз 2106 с семёрочными передними стёклами!!! А то я купил ваз 2106 с семёрочными стёклами, но без механизма стеклоподьёмного!!! А теперь думаю поставить эсп (механический не хочу) и не знаю какой брать так как передние дверцы ваз 2106 а стекла ваз 2104-05 07!!! И перегородку с ветровичком тоже не хочу ставить! Посоветуйте какой мне брать!!!

Kieran

Рулевой редуктор а не колонка. Колонка рулевая в Салоне.

Фред

Здравствуйте подскажите пожалуйста поменял вкладыши на моторе 2106, но незнал что коленвал надо точить теперь такая ситуация если обороты падают ниже 800 горит лампа давления масла, сейчас проблему удалось решить подняв холостые до 950-1000 оборотов, на 3500 оборотов давление где то 3,5 подскажите пожалуйста, почему горит давление масла на холосты может очень низкие обороты или надо разбирать мотор точить коленвал и делать все заново? Спасибо жду вашего ответа!  И вообще неплохо бы на канале организовать ответы на вопросы думаю их много и на самые популярные можно было бы отвечать отдельно в видео формате.

Хама Телепин

спасибо дружище,очень помог

Корпус

Крышки 80% бывают бракованные

Мухиддин

спасибо все как всегда просто и ясно! ещё интересует как снять радиатор печки, и есть ли разница с кондером и без кондера?

Фаик

Будь добр сними про замену полуоси, съем коробки, редуктора, рулевой колонки.???

Амангуль

сколько стоит электроподьемник

Тут

Хорошее видео. Подскажите: ауди 80 передний привод. По мануалу последовательность прокачки: задние потом передние цилиндры. Можно верить? Спасибо

Адис

Не пойму, т.е. Шрус держит тормозной диск получается и не надо стопорное кольцо? На приус 20 Кузов щас меняют пыльник, делема… Я могу так же сбить его и поставить на место?видео очень позновательное и детальное,благодарю за старания

Авусева Маха

… стеклоподъемники такие в эту машину? это же класика! её просто нужно оставить как есть и выкинуть на металлолом!

Dru

ваще наоборот нажимаю педаль выжимной перестает шуметь,я с таким диагнозом в трех разных машинах менял выжимной

Коти

а где блок управления эсп? этот блок отключает стеклоподьёмник по максимальному току. а на ваших подьёмниках может концевики стоят или по какому принципу он отключается когда стекло в самом верху или низу??

Сунев Вартан

Здравствуйте Сергей! Подскажите что делать, поменяли маслосьёмные колпачки, двигатель ваз 2121 задымил ещё больше, плохо сделали, или колпачок соскачил? Померили компрессию 1 цилиндр 6.5, 2-ой 9.5, 3-ий и 4-ый 10. Может из за этого дымить из трубы, в сапун чуть чуть поддымливает?

Прокомментировать

Установка шкива коленвала ваз 2114 — АвтоТоп

› Logbook › Замена демпферного шкива коленвала ( демпфер крутильных колебании)

Началось с того, что больше трёх тысяч оборотов ни на одной передаче выжать не мог.
Машину начинало дёргать, приходилось отпускать педальку и давить послабее, вылезал чек, и бк показывал ошибку дпкв.
Т.к с финансами был небольшой напряг всё оттягивал диагностику.
Но тут наступил апокалипсис и больше двух тысяч она ваще не давала.
Плюнув на всё и почитав всякого в паутине сделал заключение, что это скорее всего демпфер.

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Головка «на 17»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить ремень привода грм на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ потребуется помощник.

Снятие ремня ГРМ

  1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
  2. Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя
  3. Снимаем ремень привода генератора
  4. . Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра
  5. Торцовым ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива, при этом помощник через окно в картере сцепления шлицевой отверткой, вставленной между зубьями венца маховика, удерживает вал от проворачивания.
  6. Снимаем шкив.
  7. Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня
  8. Снимаем зубчатый ремень со шкивов.
  9. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении заменяем

Установка ремня привода ГРМ

  1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.
  2. Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода.
  3. Надеваем ремень на шкивы и натяжной ролик так, как показано ниже на рисунке, не допуская смещения установочных меток.

Надевать ремень нужно так, чтобы ветвь ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов была натянута. Допускается немного повернуть распределительный вал в пределах толщины зуба ремня (так, чтобы метка D не сместилась в сторону от выступа С).

Схема привода распределительного вала: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя крышка ремня привода ГРМ; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень привода ГРМ; 7 – прилив на крышке масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – метка на приливе крышки масляного насоса; С – выступ на задней крышке ремня привода ГРМ; D – метка на зубчатом шкиве распределительного вала

4. Регулируем натяжение ремня

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9–108,8 Н·м (9,9–11,1 кгс·м).

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ и ремень привода генератора в последовательности, обратной снятию.

8. Регулируем натяжение ремня привода генератора

Видео по замене ремня грм на 8кл. движке:

Загибание клапанов на Приору

Двигатель Лада Гранта 8 клапанный объемом 1,6 литра на данный момент является самым популярным среди покупателей бюджетного седана. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора несложны и относительно недороги. Сегодня мы более подробно поговорим об этом двигателе.

Бензиновый силовой агрегат Лада Гранта ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. с рабочим объемом 1.6 литров пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивавшему 82 лошадиные силы. Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и экономичность силового агрегата. Конечно, фееричной динамикой и малым расходом топлива мотор не отличается, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то его основу составляют чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный картер.В приводе ГРМ Lada Granta 8-кл. есть ремень. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов происходит редко, но процесс достаточно кропотливый. Нужно подобрать «пятачки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами стаканов толкателей. Первый раз такую ​​процедуру проводят при так называемом «0» нулевом ТО, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос Гнут ли клапана на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана гнет! 5-скоростной двигатель поставляется в паре.коробки передач механические, других вариантов не предусмотрено.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1597 см3
  • Количество цилиндров/клапанов — 4/8
  • ГРМ — ремень
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 75,6 мм
  • Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12.2 секунды
  • Расход топлива в городе — 9,0 литров
  • Комбинированный расход топлива — 6,6 литра
  • Расход топлива по трассе — 5,8 л

Схема ГРМ Lada Granta 8 клапанов

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • А — выступ на задней защитной крышке
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяной помпы (помпы), которая вращает тот же ремень ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума/свиста/гула в районе ГРМ ремень проверка обязательна. Если раскрошится подшипник помпы и отвалится ремень, то помимо замены корпуса водяной помпы и ремня придется еще и перебирать ГБЦ, удаляя оттуда погнутые клапана.

Перед покупкой или после, но владельцев новых АвтоВАЗов рано или поздно начинает волновать вопрос: «Гнёт ли клапан на Lada Granta при обрыве ремня?» И автомобилисты озадачены этой проблемой не просто так, ведь предыдущие модели часто грешили этим крайне неприятным дефектом.При обрыве ремня ГРМ гнули клапана, особенно на 16-клапанных двигателях Двенашек и Приора.

Как известно, Лада Гранта создана на базе Лады Калины в сочетании с ее надежными двигателями и негнущимися клапанами. Но, к сожалению, вздохнуть спокойно могут только владельцы Lada Grant в комплектации «Стандарт». А вот Лада Гранта «Норма» оснащена восьмиклапанным двигателем с облегченным шатунно-поршневым механизмом, и в таком двигателе при обрыве ремня ГРМ клапану непременно предстоит роковая встреча с поршнями.Ремонта после таких столкновений, конечно же, не избежать. Как ни странно — почти одинаковые по характеристикам двигатели имеют разную конструкцию. Но все объясняется тем, что на стандартных 8-клапанных двигателях поршни имеют выемки под клапаны и при обрыве ремня они не встречаются. Но те же двигатели, но с облегченной шатунно-поршневой группой, оснащены укороченными поршнями, в которых просто нет места для выемок. Поэтому обрыв ремня ГРМ неизбежно приведет к загибу клапанов.

Такая же проблема у двигателей Лада Приора, хотя их ремень достаточно широк и вероятность его разрыва сведена к минимуму. Большой опыт эксплуатации этого автомобиля показал, что обрыв ремня ГРМ происходит крайне редко и то при трогании с места на буксире или с толкача, что в принципе делать категорически запрещено, т. на распредвале слишком высоко и ремень перескакивает через несколько фрез, что приводит к печальным результатам.

Как бы то ни было, автомобилист обязан следить за состоянием ремня ГРМ, даже если поршни имеют клапанные выточки.Профилактика еще никому не навредила, но ремонтировать все это дело где-нибудь на трассе занятие не из приятных.

.
Год выпуска : 2014.
Спрашивает : Энтони Сопрано.
Суть вопроса : купил Ладу Гранту 16 клапанов, стоит ли менять ремень ГРМ, клапана не гнет?

Всем привет, Купил 16-клапанную Ладу Гранту с рук. Год 2014, пробег 45 000 км, предыдущий хозяин говорит, что ремень ГРМ еще не менял.Стоит ли менять ремень на таком пробеге? Не гнет ли двигатель на моей Гранте клапана при обрыве ремня ГРМ, например, при заклинивании помпы?

Клапан 16 на Гранту коленчатый клапан

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Lada с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе Приора. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

16 клапанный двигатель гнет клапана!

Погнуты клапана после обрыва ремня ГРМ на Гранте

У всех двигателей на Lada Granta загнуты клапана, за исключением двигателя, который установлен.Этот двигатель имеет мощность 82 л.с., и Гранта унаследовала его от Калины.

Модель с 16-клапанным двигателем также не лишена этого недостатка. А может это плюс, такая архаичность?

Почему бы не сделать проточку в клапанах?

Казалось бы, пойти на сторону потребителя и сделать проточку в клапанах, но не все так просто. Особенно на 16-клапанном двигателе, который оснащен гидрокомпенсаторами и требует более сложной настройки.

Подробно о замене ремня ГРМ в статье: Замена ремня ГРМ на 16 клапанной Лада Гранта своими руками.

Вы узнаете гнет ли клапана двигатель 11186 и гнет ли клапан на калине 1 4 16 клапаны или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.

Ответ:

Многим владельцам Лада Калина знакома проблема, когда обрывается ремень ГРМ, а в дальнейшем повреждаются клапана. Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и не гнет ли он клапана? Только улучшенная модель избавилась от этой проблемы, по мнению покупателей.

Но опасения по этому поводу совсем не исчезают. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.

Не все 8-клапанные двигатели являются проблемными, по словам нынешних владельцев Грантов. Например, действительно качественный силовой агрегат есть в комплектации «Стандарт». Будущий владелец этого варианта вряд ли столкнется с серьезным ущербом.

А вот водителя, купившего модель «Норма», может волновать. Обрыв ремня ГРМ обычно приводит к ремонту.Что, в свою очередь, занимает довольно много времени, может дорого обойтись. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но их оснащение разное. Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать автомобиль.

11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапана останутся целыми, даже при повреждении ремня ГРМ.

Гнет ли клапан на калине 1 4 16 клапана?

Большинство покупателей хотят заранее узнать не гнет ли клапана на Калине 1 4 16 клапаны? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая встречается не только в отечественных, но и в зарубежных моделях.

Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Эта опция практически не устанавливается, но раньше была достаточно распространена в десятом семействе.

Модель 21126 тоже можно назвать немного проблемной. Если вовремя не позаботиться об обслуживании этой части автомобиля, может сломаться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней ваз 21116 доставляет немало хлопот. Этот двигатель имеет облегченную группу.Это привело к тому, что для канавок в поршнях не осталось места, в связи с чем и происходит изгиб.

16 клапанов 1,4 л. Довольно экономичный аппарат, но и без этой проблемы не остался.

Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов. Выбор комплектующих и запчастей – важнейший момент для тех, кто все-таки хочет избежать дорогостоящего ремонта. Поможет и своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов.Если он есть, то лучше приобрести другую модель.

Клапан на калине гнет 1 6 8 клапана?

Многие автолюбители сейчас спрашивают гнут ли клапана на Калине 1 6 8 клапаны. Есть ли модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

Например, хороший выбор 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на более старые модели.1,6-литровая модель уже появилась на более современных автомобилях. Поршни имеют специальные глубокие выемки, предназначенные специально для клапанов. Этого достаточно, чтобы избежать сильных столкновений.

Удачной стала модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и объемом 1,6 литра. В свое время в такой комплектации выпускался ВАЗ 2112. В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

Лучшая профилактика для любого автомобиля – это постоянные проверки самого ремня на предмет износа.Ролик натяжителя также при необходимости подлежит замене. Именно он способствует тому, что увеличивается износ всей системы. Вероятность обрыва ремня увеличивается многократно, даже если попадается бракованный товар.

Проблему можно решить заменой поршневой группы, но это удовольствие не из дешевых. Особенно, если вы работаете с официальными дилерами. Независимый профилактический осмотр станет более бюджетным.

Варианты 8-клапанных двигателей хорошо известны владельцам Лада Гранта по предыдущим моделям АвтоВАЗа.Эти двигатели имеют индексы 11183 и (11186, 21116), .

Отечественный потребитель очень боится обрыва ремня ГРМ. Поэтому этот вопрос играет важную роль при выборе модификации автомобиля.

В такой ситуации может произойти загибание клапанов, что в народе породило поговорку « кулак дружбы ». Существует даже сленг для моторов, которые гнут клапана, как «Plug-in», и моторов, которые этого недостатка лишены «вставные».

Галерея двигателей на которых загнуло клапана

Модификация 11183 (Стандартная комплектация, 82 л.с.)

Самые первые модификации автомобиля Гранты шли с не облегченной шатунно-поршневой группой, на таких двигателях клапана не гнет, все зависит от оборотов в момент обрыва ремня.Эти двигатели устанавливались на автомобили и имели обозначение 11183. Преимуществом этого двигателя является его высокий крутящий момент, на низах он работает как дизель!

По сути, это полная копия двигателя ВАЗ-2108, только с увеличенным объемом, а владельцы девяток хвастались всем рассказами о том, как порвался ремень ГРМ и с двигателем ничего не случилось.

Двигатель 11186 (87 л.с.) — гнет клапана!

Двигатель 11186 (под капотом)


11186 двигатель специально для сайта от Игоря Грантовода

При обрыве ремня ГРМ на двигателе 11186 автомобиля Лада Гранта происходит угнетение клапана, уже было много случаев, подтвердивших эту гипотезу.Самый удачный сценарий при обрыве ГРМ на этом двигателе — загиб впускных клапанов.


Двигатель 11186 (снят с автомобиля)

Двигатель 21116 (87 л.с.) — гнет клапана!


21116 двигатель гнет клапана

Данный двигатель устанавливается на автомобиль Лада Гранта в комплектации «Норма». И клапан он тоже гнет, к сожалению.

Как проверить состояние ремня ГРМ?

Для визуального осмотра ремня ГРМ снимите крышку ГРМ.Сделать это несложно, места под капотом на 8 клапанов много. Снимите крышку и начните визуальный осмотр ремня. Должна быть как новая, без трещин и пор, без грязи и налета, сухая.

Если состояние ремня вызывает опасения, то его необходимо заменить, подробнее в статье: замена ремня ГРМ на 8-клапанной Гранте.

Как проверить состояние насоса и промежуточного шкива?

Для проверки состояния помпы необходимо снять нижнюю половину крышки ГРМ.Далее ослабьте натяжение ремня, ослабив натяжной ролик. Проверьте работоспособность насоса, покрутите его и посмотрите, нет ли люфта. Если есть люфт, то не тяните, а меняйте помпу, так как в ближайшее время она может заклинить.

Таким же образом проверяется натяжной ролик на люфт.

Также вас должны насторожить посторонние шумы при работе двигателя. Признаком скорой поломки помпы и роликов является звук «шелест» этих элементов.

Были случаи обрыва ремня ГРМ и загиба клапанов в результате заклинившей помпы и на пробеге не более 20 000 км.

Автомобильный двигатель

Первые автомобили ВАЗ 2110 выпускались с 8-клапанным двигателем объемом 1,5 л, а позже с 1,6 л. На таких агрегатах при обрыве ремня ГРМ клапана не гнут. Это объясняется их отсутствием в поршне. В десятом поколении автомобили ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и объемом 1.появилось 5 литров. С выходом этой модели многие автовладельцы стали сталкиваться с проблемой, когда загибает клапана на Приоре. Изменился дизайн нового мотора. За счет 16-клапанной головки мощность этого агрегата возросла с 76 л.с. до 92 л.с. Однако большая проблема такого мотора в том, что 21126 гнет клапана на Приоре. В результате машина нуждается в капитальном ремонте.

Причина погнутых клапанов в Лада Приора — отсутствие специальных проточек в двигателе 1.5 с 16-клапанной поршневой.Из-за этого при обрыве ремня поршни бьют по клапанам, последние загибаются. Несколько позже на «Приору» стали устанавливать 1,6-литровые 16-клапанные моторы. Конструкция этих моторов практически не отличается от предыдущих объемом 1,5 литра. Основное отличие состоит в том, что поршни в новом двигателе имеют насечки. При обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами, и двигатель не гнет клапана на Приоре.

Современный мотор от АвтоВАЗа представлен в виде 16-клапанного агрегата, который отличается от своих предыдущих собратьев надежностью и безопасностью; гнутые клапана для него не характерны.Однако ошибочное мнение большинства автомобилистов связано с тем, что на обновленной Приоре двигатель гнет клапана в редких случаях. Объясняется это тем, что этот автомобиль оснащен 1,6-литровым 16-клапанным двигателем. Практика показала, что при обрыве ремня ГРМ на «Жигулях» поршни гнут клапана при встрече. Ремонт этого типа двигателя дороже, чем на «12» аналогах. Вероятность обрыва ремня на Приоре низкая, так как он почти в два раза шире, чем на «12» моторах.При использовании бракованного ремня на вопрос «не гнет ли клапан на Приоре?» будет продолжать возникать.


Клапан мотора

Сравнивая двигатели Приоры и Калины, автомеханики утверждают, что владельцы второго автомобиля сталкиваются с аналогичной проблемой. Поэтому рекомендуется регулярно следить за состоянием ремня ГРМ. Некоторых автолюбителей беспокоит, не гнет ли клапана, если на поршнях имеется большой слой нагара. Подобные поломки встречаются и в таких моторах.Поэтому владельцам любого типа транспортных средств следует регулярно следить за состоянием ремня ГРМ, проверяя его на наличие трещин, сколов, витков и расслоений. Эти признаки сигнализируют о необходимости немедленной замены ремня ГРМ. Иначе на вопрос «двигатель на Приоре гнет клапана?» не будет решен.

Основные причины


Моторное устройство

Автовладельцам Лада Приора 21126 интересно узнать причины почему гнет клапана на их автомобиле.Автомеханики утверждают, что на всех современных моделях этого автомобиля в результате обрыва ремня ГРМ гнет клапана двигатель. Первые двигатели для переднеприводных ВАЗ 2110, в отличие от аналогичных агрегатов для заднеприводных, имели объем 1,5 литра. Чуть позже появились аналогичные конструкции объемом 1,6 литра. с 8 клапанами и одним распределительным валом. Некоторые автомобилисты не знают, гнет ли клапана на таких двигателях. Этого процесса не происходит, потому что первые элементы не встречаются с поршнями в мертвой точке.После эволюции появились новые 16-клапанные агрегаты с двумя распредвалами. Это позволило увеличить мощность с 76 л.с. до 92 л.с., при этом объем двигателя не изменился.

Специалисты говорят, что такие агрегаты тоже ненадежны, так как при обрыве ремня ГРМ встречаются клапана и поршни даже в мертвой точке, в результате двигатель гнет вторые элементы на Приоре. Такой ремонт стоит дорого. Помимо замены клапана, иногда приходится менять и поршни.

Конструкторы АвтоВАЗа, доработав 16-клапанный двигатель, впервые установили его на новый ВАЗ 2112.Двигатель получил аббревиатуру 124. Отличительными чертами нового агрегата от предыдущих аналогов является наличие обновленной поршневой группы. Они получили «канавки» или так называемые «насечки», с помощью которых создается надежная защита от обрыва ремня ГРМ. ВАЗ 2112 с этим двигателем считается надежным и мощным транспортным средством.

Особенности зубчатых поршней

10 семейство автомобилей снято с производства в связи с наличием множества технических недостатков.Обновленное семейство претерпело серьезные изменения, затронувшие экологические проблемы и повышенную мощность двигателя. Следует отметить, что все 16-клапанные моторы в настоящее время устанавливаются не только на Приору, но и на другие модели ВАЗ, включая Калину и Гранту. Однако на каждом таком автомобиле двигатель гнет клапана.

Исключением из того, что при обрыве ремня ГРМ эти детали не встретятся с поршнями, являются первые восьмиклапанные моторы. Современное производство отечественных автомобилей не предусматривает использование этих агрегатов.Новые восьмиклапанные аналоги с увеличенной мощностью тоже гнут клапана.

С 2011 года у Приоры стояли 8 клапанные моторы маркировка 21114, у которых не гнут клапана. В последние годы гнет клапана на всех выпускаемых Ладах Приора, так как у них моторы с 8 клапанами маркировка 21116.

Меры предосторожности и последствия

Загибание клапанов на Приоре происходит в основном из-за встречи поршня с первой деталью. При обрыве ремня ГРМ не избежать дорогостоящего ремонта автовладельцу.В такой ситуации автомеханики рекомендуют:

  • регулярно проверять состояние ремня,
  • определять наличие сколов и трещин на ремне,
  • проверять наличие витков на ремне.
  • снять двигатель с автомобиля,
  • разобрать его,
  • слить и заменить масло,
  • снять коленчатый вал,
  • снять поршни,
  • снять шатуны.


Поршневая система

В этом случае также потребуется купить новую, более легкую поршневую группу.У официального дилера он будет стоить не дороже 2-5 долларов. Некоторые автомеханики рекомендуют покупать автомобиль другой марки, цена которого практически не отличается от «Приоры». Это может быть КИА РИО или Шевроле Авео. Эту проблему можно решить с помощью оптимизированной системы охлаждения блока и ГБЦ.

Частый обрыв ремня ГРМ связан с использованием некачественных деталей автомобиля, в том числе обводного ролика. Чтобы предотвратить такую ​​поломку, автовладельцы «Приоры» устанавливают на свои автомобили понижающую передачу на каландре, ремень и ролики от ВАЗ-2112.При этом насос и шестерни на распредвале не меняются. Под ролики подкладывают шайбы толщиной 5 мм. Наличие большого количества производителей этих деталей позволяет выбрать качественную и надежную продукцию для автомобилей.

Вопрос интересный и волнующий многих — гнет ли клапана на автомобиле Лада Гранта при обрыве ремня ГРМ…

Физика процессов

Поясним, что такое ремень ГРМ. Ремень ГРМ представляет собой резиновый замкнутый ремень, с насечками на внутренней стороне, предназначенный для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя.Используется при использовании ременной передачи.

При обрыве ремня ГРМ распредвалы останавливаются в том положении, в котором произошел обрыв, а коленвал продолжает крутиться по инерции и поршни с мощной силой ударяют по клапанам, по тем, которые в этот момент были открыты. В результате клапаны гнутся (см. рисунок). Совершенно неважно, произошло это на передаче или нет, и не имеет значения количество оборотов.

На передних двух особенно видна кривизна клапанов

Причины, по которым происходит обрыв

  • чаще всего причиной обрыва ремня ГРМ является заклинившая помпа
  • обрыв из-за износа ремня, в т.ч.из-за плохого качества
  • заклинивание роликов, распредвалов, коленвала
  • и т. д.

В результате всех этих событий можно наблюдать следующее:


На поршне следы вмятин

Клапан гнется на Гранте?

Так как на Lada Granta разных комплектаций устанавливаются разные двигатели (о двигателях подробно), то и ответ на вопрос выше будет разный.

В «стандартных» комплектациях 1.Устанавливаются 6-литровые 8-клапанные моторы, которые до сих пор используются на Lada Kalina. Такие двигатели уже прошли проверку временем и хорошо показали себя в эксплуатации – при обрыве ремня ГРМ клапана остаются в исправном состоянии.

В комплектации «норма» стоит модернизированный 8 клапан с облегченной поршневой группой (такие ставят и на Калину). Здесь не решена проблема встречи поршней и клапанов при обрыве ремня ГРМ. Происходит это потому, что в поршнях таких двигателей сделаны специальные выемки, а при облегчении ШПГ поршни становятся тоньше и места для выемок не остается.


Владельцам «люксов» тоже не удастся порадовать — их клапана при обрыве ремня тоже натыкаются на клапан и поршень. Правда, таких двигателей меньше, но риск есть. Основная причина поломки на таких двигателях – заклинившая помпа, натяжной и опорный ролики.

Риск особенно велик, если…

На машину смотреть не стоит, так как она сама заставит смотреть на нее с большим и затратным ремонтом.АвтоВАЗ советует чаще менять ремень ГРМ, следить за состоянием роликов, натяжителей и т. д., т.е. периодически проводить техническое обслуживание. Хоть завод и дает гарантию в 120 000 км на ремень, испытать это на себе большой риск. Лучше следить за ним чаще, и менять заранее, пока не придется тратиться на капитальный ремонт двигателя.

Осенью 2015 года семейство автомобилей ЛАД пополнилось топовой моделью – автомобилем Веста, выпускаемым в кузове седан.Задаваясь вопросом «гнет ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом русском или Ниссане, а может быть, о последней вазовской разработке с названием «21179». «.

Здесь рассматриваются варианты, которые относятся к автомобилям, которые выпускаются сейчас или те, которые начнут выпускаться в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный двигатель – он точно не гнет клапана и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми комплектуется линейка Lada Vesta, читайте в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапан гнет)

Под капотом 106-сильной Lada Vesta

Немного истории. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапана, хотя на поршнях были сделаны канавки (рис. 1). Дело в том, что глубина канавок была недостаточной: при выполнении определенных условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом на новое поколение двигателей внутреннего сгорания, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма почти не изменилась, а насечки хоть и остались, но их глубина все же недостаточна.

Здесь рассматривался вопрос гнет ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ был однозначным: да, угнетение.

Теоретически проблема с загибанием клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр.Каждый новый 16-клапанник «наследует» его. Исключение составляет один раритет — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Там насечки выполнены максимально полно (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнет)

По своей конструкции двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-21179 мало чем отличается от своих предшественников. Рабочий объем был увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины хода поршня: с 75,6 мм до 84.0 мм.


Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь прилегает к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршня увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. А вот более глубокие канавки в днище не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве никто не отменял возможность загибать клапана.

Теперь мы знаем, прожимаются ли клапана на Лада Веста с 1.8-литровый двигатель. Ответ будет таким же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.

Привод ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано для того, чтобы конструкция меньше подвержена натяжению ремня ГРМ.


Здесь написано: количество направляющих роликов — два

Один из автоматических натяжных станков может заклинить, но тогда его функцию возьмет на себя второй автоматический ролик.

Поршни, которые не гнут клапан

Поршневые комплекты для некоторых «старых» 16-клапанных клапанов можно приобрести у сторонних производителей. Эти детали снабжены глубокими пазами. Дело в том, что поршень не достает до тарелок и не может погнуть клапана.


Тюнинговый поршень ДВС 21126-21127

элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) совместимы. А вот поршни от «старых моторов» в двигатель Весты ставить не обязательно:

  • В ДВС 21129 после такого «тюнинга» увеличатся потери на трение;
  • Если в ДВС 21179 установить поршни от 26-го или 27-го двигателя, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», как и «79-й» двигатель Лада Веста гнет клапана только с «вазовскими» поршнями. Но после установки «тюнинговой» детали прибавки мощности не ждите. А еще, применяя нестандартные элементы, можно сильно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнет, есть цепь)

Данный двигатель планируется устанавливать на кузова: и купе! Его имя HR16DE, а рабочий объем 1.6 литров. Давайте посмотрим, как выглядит головка поршня.


Двигатель HR16DE в разобранном виде

Здесь не предусмотрены «глубокие канавки». Теперь обратим внимание на то, как работает механизм синхронизации.


Только шестерни и цепи

Зубчатого ремня здесь нет — его заменяет цепь. Трудно представить следующие две ситуации:

  • Цепь могла перескакивать через зубья одной или нескольких шестерен;
  • Один из элементов был поврежден так сильно, что разорвался.

Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем. Плохо только то, что цепь может заклинить.

Гнет ли клапана Лада Веста с ДВС Nissan? Ответ «нет» был бы неверным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Давайте посмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса цепи ГРМ всегда превышает ресурс двигателя.Это первый факт, но должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В общем цепь рвется постепенно, и это сопровождается симптомами:

  • Звуковые призвуки (чирикание) на холостом ходу;
  • В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.

Последний дефект выявляется с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определенное время.Да и вообще «неисправная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.

ВАЗ 2107 инжектор: устройство и особенности

В этой статье мы рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор). Карбюраторные модели просто обходят стороной, так как они давно морально устарели. Что касается инжекторных (с принудительным впрыском топливной смеси), то они на сегодняшний день наиболее распространены. Современная автомобильная промышленность полностью отказалась от карбюраторных систем. Какие элементы есть в системе впрыска и отсутствуют в карбюраторе? В этой статье мы постараемся выяснить.

Как работает система впрыска?

Суть всего процесса в том, что бензин под давлением подается в топливную рампу, в которой он смешивается с очищенным воздухом в соотношении 14 к 1. Смесь всегда находится под давлением, поэтому при открытии клапана, беспрепятственно входит в камеру сгорания. Здесь происходит воспламенение и поршень совершает ход. При этом коленчатый вал вращается, и автомобиль приводится в движение.


За нормальную работу всех узлов отвечает множество датчиков, которые измеряют температуру, давление, количество воздуха и бензина и т.д.Все сигналы поступают на блок управления микроконтроллера. Он содержит специальный алгоритм, регулирующий работу всех основных узлов и механизмов. Вот о двигателе ВАЗ-2107 (инжектор) и пойдет речь в нашей статье. А точнее — о его компонентах.



Датчик коленвала

Это один из важных считывателей, имеется на любом инжекторном моторе, в том числе и на «семерках». С его помощью считывается частота вращения коленчатого вала. Если внимательно посмотреть на конструкцию всего узла, то видно, что датчик установлен напротив зубьев шкива коленчатого вала.И видно, что расстояние между зубьями одинаковое, но не везде. Есть щель, в которой отсутствуют два зуба – именно эта растяжка и является «хозяином». Датчик улавливает это и начинает отсчитывать новый оборот шкива.


С помощью этого устройства записывается количество оборотов. На основании данных, полученных от датчика, электронный блок управления принимает решение об увеличении или уменьшении количества воздуха или бензина в смеси. Но это не все; на работу влияют и другие устройства, о которых мы поговорим позже.



Датчик расхода воздуха

Это устройство, позволяющее регистрировать количество воздуха, поступающего в топливную рампу. В основе конструкции платиновая нить, которая в некоторых случаях загрязняется. Чтобы продлить срок службы этого устройства, необходимо своевременно менять воздушный фильтр. Если степень загрязнения небольшая, допускается очистка резьбы средством для промывки форсунок.




Суть работы в том, что нить прогревается до определенной температуры.При прохождении воздуха через трубку нить охлаждается на несколько градусов. Логика, установленная в блоке управления, рассчитывает количество воздуха, поступающего в рампу. Это самый простой способ рассчитать воздух, поступающий в рампу для образования смеси.

Датчик скорости

С помощью этого устройства измеряется скорость автомобиля. Данные подаются не только на электронный блок управления, но и на спидометр для информирования водителя о текущей скорости. Устройство размещается непосредственно над коробкой передач.

Датчик распредвала

Устанавливается, как следует из названия, на распредвал. Это одно из устройств, с помощью которого получается выставить правильное зажигание. На ВАЗ-2107 трамблер отсутствует (инжектор), искра формируется с помощью логических элементов на основе данных, полученных от считывателей.

Система зажигания

На карбюраторных двигателях имелись распределители зажигания механического типа (как бесконтактные, так и контактные). Но все они имеют один большой недостаток – трение в большей или меньшей степени все же присутствует, поэтому надежность всего механизма низкая.


Что касается инжекторных двигателей, то у них все параметры считываются с помощью датчиков. Сигналы подаются на электронный блок управления, а затем обрабатываются. Логика позволяет регулировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Свечи и бронепровода используются точно такие же, как и на карбюраторных двигателях.

Стоит отметить, что современные автомобили оснащены системой зажигания, в которой на каждую свечу устанавливается отдельная катушка, к ней подключается низковольтный провод.Таким простым способом удалось избежать наличия высокого напряжения под капотом.

Датчик положения заслонки

Дроссель — это узел, позволяющий изменять количество воздуха, подаваемого в топливную рампу. На самом деле, когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, а не бензина. Уже исходя из того, сколько кислорода поступило в рампу, будет происходить увеличение или уменьшение объема бензина. Всего существует два типа конструкций датчиков:

  1. Резистивный.
  2. Бесконтактный.

Первые по принципу аналогичны регуляторам громкости в бытовой технике. У них есть один большой недостаток – есть трущиеся поверхности, поэтому устройство часто выходит из строя. Генерация присутствует, как правило, в самом начале трека. При поломке датчика положения будет наблюдаться частая смена холостого хода на ВАЗ-2107 (инжектор не может понять, в каком положении находится педаль, так как сопротивление датчика нестабильно).

Таких недостатков лишен датчик приближения (работает по принципу энкодера).Но стоимость намного выше, поэтому обычные водители редко устанавливают их на свои машины.

Топливные форсунки

Это одни из основных узлов, их чистка и замена на ВАЗ-2107 (форсунка) должна производиться своевременно. На ресурс форсунки также влияют фильтры. По сути, форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, стоящие на пути движения топливной смеси. Электронный блок управления дает команду на их открытие и закрытие, ориентируясь на показания датчиков.


Для защиты электрических цепей в монтажном блоке установлены предохранители. На ВАЗ-2107 (инжектор) все узлы защищены, а форсунки должны включаться посредством электромагнитного реле, так как они имеют большой ток потребления.

Датчик давления топлива

Это устройство необходимо для того, чтобы в топливной рампе не образовывалось высокое давление. Насос, расположенный в баке, нагнетает бензин по трубопроводам в топливную рампу до определенного давления.Этого должно быть достаточно для впрыска смеси в камеру сгорания. Датчик монтируется непосредственно на рампе, и при превышении максимально допустимого значения давления избыток сбрасывается через обратный клапан в линию, подсоединенную к баку. Принцип работы примерно такой же, как у крышки расширительного бачка в системе охлаждения.

Лямбда-зонд

Это датчик, позволяющий оценить содержание кислорода в выхлопных газах.Следует отметить, что напрямую измерить нельзя, поэтому приходится устанавливать чувствительный элемент внутри выхлопной трубы и снаружи. А для улучшения чувствительности необходимо разогреть прибор до 600 градусов.


С помощью этого датчика устанавливается угол опережения зажигания и регулируется качество топливной смеси. Наличие прибора обусловлено введением норм токсичности.

Как работает система впрыска топлива?

А теперь поговорим о том, как работает система впрыска топлива.Итак, с самого начала:

  1. Поворачиваешь ключ зажигания, питание подается на электронный блок управления, все датчики и исполнительные механизмы.
  2. После начала вращения коленчатого вала генератор ВАЗ-2107 (инжектор) начинает работать как стартер.
  3. Все датчики фиксируют изменение измеряемых ими параметров.
  4. Электронный блок управления регулирует качество смеси и регулирует угол опережения зажигания.
  5. Смесь под давлением подается в камеры сгорания через открытые форсунки, начинается процесс воспламенения и рабочий цикл.

Все — двигатель запустился, все его узлы работают. Когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, следовательно, бензина. Также увеличится частота вращения коленчатого вала.

Как отрегулировать клапана на ваз 2107 своими руками

В этой статье вы узнаете, как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107 самостоятельно, не обращаясь к специалистам СТО. Несмотря на то, что эта процедура относительно небольшая, выполнять ее желательно каждые 10-15 тысяч километров.Да, это не дорого, но вы теряете много времени. Стоит отметить, что сама процедура настройки займет не более 20 минут. А когда вы научитесь, вы сможете делать это в два раза быстрее, даже в полевых условиях. Разумеется, с необходимыми инструментами.

Зачем нужны клапаны

Итак, для начала нужно разобраться с внутренним устройством двигателя, а точнее с головками блока. ВАЗ 2107, как и вся классика, оснащен 8-клапанным мотором.Иными словами, в каждом цилиндре их два — на один впуск, столько же на выпуск. С помощью клапанов камера сгорания на время полностью закрывается, пока совершается рабочий ход поршня. В результате мощность двигателя увеличивается, он превращается из двухтактного в четырехтактный.

Это основное назначение клапанов. Теперь немного о том, как они приводятся в движение. И происходит это с помощью распределительного вала, который посредством цепи связан с коленчатым валом двигателя.Стоит отметить, что коленчатый вал совершает оборот на 360 градусов, а распредвал проходит через этот зазор только на 180 градусов. Другими словами, он вращается в два раза медленнее.

Признаки изменения зазора

При наличии разрыва двигатель начинает работать со сбоями. Причина в том, что клапан не открывается в тот момент, когда необходимо выполнить такт впуска или выпуска. В результате автомобиль ВАЗ 2107 либо работает с перебоями, либо просто глохнет и не хочет заводиться.Причем происходит это исключительно на горячем двигателе, на холодном замечаний к работе нет.

Если вдруг заметили такие симптомы, сразу приступайте к процедуре регулировки, так как дальнейшая эксплуатация автомобиля становится просто невозможной. Вносить корректировки можно даже в полевых условиях, ничего сложного в этом нет, нужно только знать порядок, в котором проводится корректировка. И, конечно же, без инструмента никогда не обойтись, он всегда должен быть в бардачке.Да, вот где все нужно и поместится, инструмент занимает мало места.

Инструменты для работы

Перед регулировкой клапанов на ВАЗ 2107 необходимо обзавестись необходимыми инструментами. Итак, вам понадобится металлический щуп. Его толщина должна быть 0,15 мм. В магазинах он продается за смешную сумму, так что у них проблем нет. Кроме того, на пластиковой ручке щупа есть небольшая «направляющая» — схема настройки. Также вам понадобится стандартный набор инструментов – отвертки, ключи.

Ключи нужны размерами 10, 13, 17. Причем первый желательно трубчатого типа, так гораздо удобнее откручивать гайки крепления крышки ГБЦ. И постарайся не потерять шайбу. Перед регулировкой клапанов на ВАЗ 2107 нужно удалить все, что мешает демонтажу крышки ГБЦ. И в некоторых случаях, кстати, может потребоваться замена прокладки. К остальным ключам особых требований нет, желательно только, чтобы они были длинными.Чем больше рычаг, тем лучше откручивать гайки. Также нужен специальный ключ на 38, который проворачивает коленвал. Однако, если в вашем автомобиле стоит «кривой стартер», необходимость в ключе отпадает.

Порядок регулировки

А теперь о порядке регулировки клапанов ВАЗ классической серии. Сначала конечно снимаем крышку ГБЦ, если надо корпус воздушного фильтра. Это в том случае, если установлена ​​карбюраторная система впрыска. Поверните коленчатый вал, пока метки не совместятся.Их всего три, ставить нужно в среднем. При этом выточка на шкиве привода распределительного вала должна быть установлена ​​напротив выступа кожуха. Теперь ослабьте гайки на шестом и восьмом клапанах.

Счет приходит с передней части машины, не забудьте. Вот как отрегулировать клапана ВАЗ 2106 и других автомобилей этого производителя. Необходимо, чтобы зонд приходил с небольшим трением. Он не должен свободно проникать в щель, но и недопустимо, чтобы он заходил с чрезмерной силой.Проверил, подтянул гайки, потом попробовал еще раз установить щуп, чтобы убедиться в правильности регулировки. Все в порядке? Идем дальше, крутим коленвал постоянно на 180 градусов (между регулировками каждой пары клапанов). Следующие — четвертый и седьмой. Потом — первый с третьим, а последний — пятый со вторым.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2107, вся процедура займет не более 20 минут времени.Единственное уточнение — старайтесь проводить процедуру раз в 10 тыс. км. Пробег. В этом случае вы убережете мотор от чрезмерного износа, и будете застрахованы от того, что фазы газораспределения будут нарушены.

Схема подключения и устройство

. Схема подключения генераторной системы

Особенности генератора ВАЗ-2107, схема подключения к электросети и система зарядки – это то, что должен знать автомобилист. Если генерация напряжения прекратится, машина не сможет долго работать на одном аккумуляторе.Карбюраторные двигатели с бесконтактным зажиганием при среднем уровне заряда смогут продержаться не более суток поездки с выключенным светом. Форсунки будут работать без генератора несколько часов, так как двигатель насоса и ЭБУ потребляют большой ток.

Генераторы конструктивные

Схема зарядки генератора ВАЗ-2107 практически такая же, как и на всех остальных автомобилях.

Проверенная годами и надежная конструкция, содержащая минимум элементов.А это значит, что ломаться нечему. Генератор приводится в движение коленчатым валом двигателя с гибким ремнем. Основные части электрической машины:

  1. Статор — это неподвижная часть, на ней находится обмотка. Изготовлен из толстой медной проволоки.
  2. Ротор — подвижная часть генератора, на нем находится обмотка возбуждения.
  3. Крышки из алюминия. Предназначены для центровки ротора и установки дополнительного оборудования.
  4. Реле-регулятор. Позволяет корректировать напряжение на выходе генератора.
  5. Ремень. Необходимо передать вращение от коленчатого вала на ротор генератора.
  6. Блок полупроводниковых диодов и конденсатор. Выпрямляет постоянное напряжение, в результате происходит избавление от переменной составляющей тока.
  7. Шкив и рабочее колесо. Дайте корпусу остыть.

Эта конструкция не только генератора ВАЗ-2107.Схема его подключения мало чем отличается от применяемой на более современных автомобилях иностранного производства. Конструктивно различные модели отличаются большим размером обмоток, габаритами генератора, наличием водяного охлаждения.

Ротор генератора

Схема генератора ВАЗ-2107 (инжектор) мало отличается от применяемой на устаревших карбюраторных двигателях. Одно отличие состоит в том, что конструкция более современная и способна производить больший ток.Ротор включает в себя обмотку возбуждения, создающую вокруг себя постоянное магнитное поле. А это одно из условий работы генераторной установки. Второе условие – движение. Другими словами, если на обмотку возбуждения подать напряжение, но ротор не вращается, то генерации тока не произойдет. Как только ротор начнет двигаться, на обмотке статора сразу появится переменное напряжение.

Статор генератора

Статор является неподвижной частью генераторной установки, которая с помощью кронштейнов закрепляется на блоке двигателя.Обмотка на сердечнике из трансформаторной стали. При работе устройства в обмотке возникает электродвижущая сила. Один небольшой нюанс — на статоре три статорных обмотки, следовательно, вырабатывается трехфазное напряжение. С помощью такой схемы можно уменьшить пульсирующие токи при работе. Но он также требует нескольких ступеней трансформации, более сложной схемы выпрямителя.

Регулятор напряжения

Карбюраторная схема генератора ВАЗ-2107 с моторами старого образца состояла из регулятора напряжения выносного типа.

Отдельно в подкапотном пространстве стояла коробка с устройством. Регуляторы могут быть следующих типов:

  1. Регулируемый — возможность переключения на «зима» и «лето». В первом напряжение стабилизации немного выше, чем во втором. Относится к классу электрических бесконтактных устройств.
  2. Нерегулируемые — состоят из схемы на полупроводниковом кристалле или нескольких элементах. Это также бесконтактный электрический прибор.
  3. Механический вид состоит из электромагнитного реле и сопротивления. Давно не используется, так как степень надежности крайне низкая.

С помощью регулятора напряжения, постоянного питания обмотки возбуждения. Ведь есть одна особенность генераторных установок: если изменить магнитное поле ротора, пропорционально изменится и напряжение на выходе устройства. Частота и ток останутся прежними. На современных модификациях автомобилей применяются реле-регуляторы, совмещенные с щеткодержателем.Стоимость такого устройства значительно ниже.

Блок диодов и конденсатор

Блок диодов в цепи зарядки аккумулятора от генератора ВАЗ-2107 состоит из шести полупроводников, установленных на подковообразной пластине. Он крепится на задней крышке и позволяет с его помощью охлаждать диоды. Полупроводники преобразуют трехфазное переменное напряжение в постоянное однополярное.

В некоторых конструкциях предусмотрено еще два дополнительных полупроводника, предназначенных для защиты от перенапряжения. А вот на автомобилях ВАЗ-2107 такие схемы не применяются, так как усложняют конструкцию.

С помощью конденсатора в задней части устройства получается избавиться от переменной составляющей на выходе генератора. Проблема в том, что после выпрямления все равно будет небольшая пульсация переменного тока. Конденсатор в цепи замены работает как проводник при протекании переменного тока и как разрыв при постоянном. Иными словами, по теореме Кирхгофа вся переменная составляющая просто замкнется и дальше не пройдет.

Генератор и общий аккумулятор

Аккумулятор и генератор ВАЗ-2107 подключаются по схеме очень простой.От силового выхода генератора идет один толстый провод к плюсовой клемме аккумулятора. Минус — кожух двигателя и кузов автомобиля. Напряжение на регулятор поступает через блок с лампой и диодом, вмонтированный в панель приборов. При прекращении питания обмотки возбуждения в приборе загорается лампа с красным значком батареи.

Когда двигатель остановлен, все питание осуществляется от аккумулятора. При запуске двигателя включается генератор.А уровня тока достаточно для удовлетворения потребности как в зарядке аккумулятора, так и в питании всех потребителей. С помощью регулятора можно поддерживать напряжение на одном уровне независимо от скорости вращения ротора. Если бы не реле-регулятор, напряжение колебалось бы в пределах 12-30 вольт.

Установка ГРМ ford focus 3

  1. Чип-тюнинг FordFocus третьего поколения
  2. Моторное масло
  3. Генератор
  4. Прошивка
  5. Сцепление FORD FOCUS-3 1.6
  6. Катализатор
  7. Ресурс двигателя
  8. Воздушный фильтр
  9. Правила технического обслуживания
  10. Замена насоса
  11. Гидрокомпенсаторы
  12. Метки времени
  13. Турбина
  14. Гидроопора двигателя
  15. Замена термостата
  16. Крутящий момент

Форд фокус 1.6 третьего поколения представитель малого класса экономичных автомобилей. Эта машина представляет собой динамичный, элегантный и достаточно простой, но в то же время надежный агрегат.Это третье поколение Фокуса, которое представил Форд.

Форд Фокус III 1.6 технические характеристики

Комплектация 1.6 имеет три варианта кузова: хэтчбек, универсал и седан. Автомобиль комплектуется тремя бензиновыми двигателями мощностью 85, 105 и 125 лошадиных сил. Трансмиссия может быть как автоматической, так и механической. Автомобиль выпускался с 2011 по 2015 год, сейчас производство прекращено. Фокус 1.6 разгоняется до сотни почти за 15 секунд. габариты — 4 358*1 823*1 484 м.Передняя подвеска, как и у всех Фокусов, типа МакФерсон, а вот задняя независимая многорычажная. Размер шин 205/65 R16.

Ford Focus 3 1.6 (105 л.с. и 125 л.с.) основные отличия двигателя

Помимо различий в мощности (у одного 105 л.с., а у другого 125 лошадок) есть ряд отличий, таких как: вес силового агрегата 1290 и 1296 кг для седана, 1270 и 1276 кг. для хэтчбека. Выхлопная труба находится на левой стороне 105 и на правой стороне 125.Также отличается максимальная скорость, у менее мощного она составляет — 187 км/ч, а у более мощного — 196 км/ч. 125-сильный двигатель, в отличие от своего собрата, имеет 2 катализатора.

Форд Фокус3 1.6 замена ремня ГРМ

  1. Для замены ремня ГРМ потребуется поднять машину. Затем вам понадобится специальный инструмент для блокировки валов (распредвалов и к/вала), и шпонки — 8, 10, 13, 18.
  2. Приступим к делу:
  3. Снимите приводные ремни.
  4. Снимаем генератор. Для этого отсоедините от него провода и открутите гайки крепления.
  5. Открутив крепеж, снимите расширительный бачок.
  6. Поддерживаем двигатель снизу, чтобы он случайно не выпал вам на голову.
  7. Открутив крепеж, нужно снять правую опору ДВС.
  8. Открутить 4 болта, снять шкив помпы.
  9. Поворачиваем к/вал до тех пор, пока он не окажется в положении VCT вместе с распредвалами.
  10. Отвинтить заглушку на передней части блока питания.
  11. Устанавливаем обойму в коленчатый вал до упора в отверстие.
  12. Закрепите распределительные валы.
  13. Ставим функцию Парковка на АКПП (для механики включаем 4 передачу) и ставим машину на ручник, чтобы она случайно не повернулась к / валу.
  14. Снимите шкив коленчатого вала.
  15. Снимите нижнюю крышку ГРМ, предварительно закрутив болты.
  16. Ослабляем ремень натяжным роликом.
  17. Снимите провисший ремень.
  18. Надеваем новый ремень.
  19. Собирается так же, как и в разобранном виде.


Чип-тюнинг FordFocus3 1.6

Чип-тюнинг Форд Фокус с двигателем 1.6 лучше всего делать на специализированных СТО, так как для прошивки бортового компьютера нужно специальное оборудование.

Расход топлива Ford Focus III 1.6 — МКПП, АКПП

Расход топлива для МКПП и АКПП разный.Как правило, АКПП ест больше топлива, и Форд эту закономерность не обходит стороной. Средний расход топлива для АКПП — 10,4 л, а для МКПП — 8,7 л/100 км.

Масло моторное для Фокуса 1.6 3 поколения от Форд

С завода Ford на автомобиль уходит оригинальное моторное масло Ford, серии F, с маркировкой 5W-40 или 10W-50. Когда встает вопрос о замене смазочного сырья, многие автовладельцы, узнав цену оригинала, просто отказываются, так как стоимость не совсем приемлема.Для таких случаев производитель решает, какие масла можно заливать вместо оригинальных при ТО. Это ЛОТОС, Тотал, Шелл, Эссо. Маркировка этих масел должна быть 5W-40 или 10W-40. Объем масла в двигателе внутреннего сгорания составляет 4,1 литра.

Генератор Фокус III 1.6

Замена генератора проста и не занимает много времени. Снимаем дополнительные приводные ремни. После этого нужно снять ремень генератора. Открутив болты крепления, снимаем сам генератор.Сборка осуществляется в обратном порядке. Примечание. При замене генератора также следует менять приводной ремень.

Прошивка Форд Фокус-3 1.6

Не стоит заниматься прошивкой бортового компьютера Форд Фокус 3 1.6 самостоятельно, если у вас нет специальных знаний и необходимого оборудования. Ну а если автовладелец все-таки решил сделать этот непростой процесс самостоятельно, ему потребуются: специальный компьютер для перепрошивки, программное обеспечение, кабель для подключения автомобиля и ПК. Процесс прошивки занимает в среднем два часа.Если все же владелец Фокус 3 1.6 никогда этим не занимался и не обладает специальными знаниями, настоятельно рекомендуем обратиться на СТО, специализирующееся на данном виде ремонта.

Какие свечи зажигания нужно поставить на Фокус-3 В = 1,6

  1. Свечи зажигания с завода стоят Форд, но через 30-40 тыс. км их приходится менять, и возникает вопрос, какие и как? Лучше всего найти оригинальные, либо по артикулу подобрать аналоги, которые предлагают производители.
  2. В самой замене нет ничего сложного, и вы можете провести ее сами.
  3. Подготавливаем новые свечи зажигания к замене, выставляем зазоры и проверяем на работоспособность.
  4. Снимите верхнюю крышку двигателя внутреннего сгорания.
  5. Отщелкиваем зажимы проводов.
  6. Снимите болты, которыми катушки крепятся к свечам зажигания.
  7. Свечным ключом аккуратно выкрутите свечи.
  8. Проверить каналы свечей зажигания на наличие повреждений.
  9. Соберите в обратном порядке.

Сцепление FORD FOCUS-3 1.6

Каждые 50 000 км, согласно технической литературе, следует менять комплект сцепления. Вы можете заказать как оригинал, так и аналоги сцепления, ничем не уступающие фордовским.

Процесс замены:

  1. Поднимаем машину. Для этого подойдет эстакада, подъемник или яма.
  2. Сливаем масло из коробки.
  3. Открутив крепление, снимаем коробку, предварительно сняв все вспомогательные узлы и агрегаты.
  4. Снимите корзину сцепления, отвернув 6 болтов.
  5. Меняем комплект сцепления и собираем все обратно, как разбирали.

Замена ГРМ фокус 3 поколения с двигателем 1.6

Проходит пункты замены ремня ГРМ до конца, без пункта установка нового ремня и сборка.

  1. Открутив болт натяжного ролика, снимите его.
  2. Ставим новый ролик и ремень.
  3. Собираем все вместе, как разбирали.


Форд Фокус 3 Проблемы с двигателем 1.6

  • Какие проблемы могут поджидать владельца Форд Фокус III 1.6 в процессе эксплуатации.
  • Слабая мощность на малых оборотах.
  • Ошибки бортового ПК, возникающие ниоткуда.
  • Нестабильный робот ICE или тройка.
  • Шум в ДВС робот с АКПП полной комплектации.
  • Включение кондиционера ставит двигатель в неудобное положение и теряет тягу.
  • Не запускается с первого раза.

Катализатор форд фокус 3 1.6

Одной из проблем Форд Фокус 3-го поколения 1.6 является то, что катализатор и пламегаситель часто выходят из строя, потому что двигатель работает неправильно. Легко лечится. Прошивка бортового компьютера автомобиля и установка новых запчастей.

Замена довольно проста. Вам нужен доступ к машине снизу. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы от ГБЦ, и откручиваем крепление по низу всей выхлопной трубы.Мы стреляем. Устанавливаем все обратно и прикручиваем.

Ресурс двигателя Фокус 3 1.6

Согласно нормативно-технической литературе, предоставленной производителем, ресурс двигателя Ford Focus III 1.6 составляет 600 000 км. По окончании этого пробега следует провести капитальный ремонт агрегата.

ЭБУ Форд Фокус 1.6 третьего поколения

Электронный блок управления автомобилем — это часть автомобиля, которая управляет многими функциями. Заменять эту деталь в домашних условиях не рекомендуется, так как ее необходимо прошивать после установки, а доступ к такому ПО есть только у дилера Ford.На просторах страны можно найти Custom-прошивки, но по слухам они часто выходят из строя, так как не полностью адаптированы к автомобилю.

Сколько ремней на форд фокус 3 1.6

На ДВС Форд Фокус 3 1.6 установлено 3 ремня, согласно технической схеме.

Клапан регулировки форд фокус 3 1.6 125

Установить 1-поршневой клапан TMV.

Снимите защитный кожух двигателя внутреннего сгорания.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

С помощью щупа проверьте зазоры между толкателями клапанов и кулачками распределительных валов.

При необходимости заменить толкатели, сняв распределительные валы.

Примечание. Вы можете попробовать подобрать десятицентовики толкателя (это круглые монеты разной толщины), чтобы уменьшить зазор, и поместить их под старые толкатели.

Воздушный фильтр форд фокус 3 1.6

Как известно, воздушный фильтр фильтрует воздух, поступающий в камеру сгорания. Поэтому к вопросу выбора фильтра следует отнестись серьезно.Можно купить аналог, но смотреть только на качество.

Замена фильтра:

Снимите верхнюю крышку корпуса фильтра.

Удалить старый и поставить новый.

Надеваем чехол.


Регламент технического обслуживания FordFocus3 1.6

Техническое обслуживание Форд Фокус 3 1.6 необходимо проводить каждые 20 тысяч пробега. В него входит — замена масла, масляного элемента, воздушного и салонного фильтров, диагностика ходовой, ЭБУ. При появлении неизвестных стуков и поломок следует обратиться на СТО для их устранения.

Аккумулятор для Ford Focus III 1.6

В этом автомобиле аккумулятор на 60 Ач с правым плюсом. При замене учитывайте технические характеристики автомобиля, прописанные в сервисной книжке. Средний срок службы одному владельцу 4-5 лет при нормальной эксплуатации.

Замена помпы Форд Фокус III 1.6

Процесс замены водяного насоса займет около двух часов.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы.

Снимаем ремень генератора и основные узлы.

Снимите ремень ГРМ.

Открутив 3 болта крепления, снимаем помпу с роликом, который крепится к кузову.

Отсоедините ролик.

Соберите все обратно, как разобрали.

Гидрокомпенсаторы Форд Фокус 3 1.6

Для замены гидрокомпенсаторов необходимо снять с него головку и корпус распредвала. Затем демонтируйте нижний рычаг. Смазываем новый гидрокомпенсатор и ставим его в посадочное место.Все остальные работают по тому же принципу. Возвращаем все обратно.

Метки ГРМ Focus-III 1.6

Метки времени показаны на рисунке ниже.


Турбина ford focus 3 1.6 16

Двигатели 1.6 Ford Focus III не комплектовались турбинами, так как производитель считает, что мощности основного двигателя достаточно. Турбонаддув идет с завода на ДВС 2.0. Но на просторах РФ нашлись умельцы, которые переделали двигатель и поставили турбину, прибавив при этом до 50 лошадей в мощности.

Гидроопора на форд фокус 3 двигатель 1.6

Гидроопорой называется опорная подушка двигателя внутреннего сгорания. Для его замены нужно поднять ДВС и открутить болты крепления. Демонтировать и установить новый.

Чистка дроссельной заслонки форд фокус 3 1.6

После 40 000 км пора чистить дроссельную заслонку. Для этого потребуется инструмент для чистки карбюратора и жидкость.

Процесс очистки:

  1. Снять заглушку датчика заслонки.
  2. Снимите пневмобаллон с заслонкой.
  3. Снимите болты дроссельной заслонки после их маркировки.
  4. Снимите дроссельную заслонку.
  5. Моем, сушим и собираем все обратно.

Замена термостата Фокус 3 1.6

  1. Разбираем аккумулятор.
  2. Снимите верхнюю крышку двигателя внутреннего сгорания.
  3. Сливаем охлаждающую жидкость.
  4. Снимите генератор.
  5. Снимите заглушку с корпуса термостата.
  6. Отсоедините трубки, ведущие к термостату.
  7. Отвинтите крепление корпуса.
  8. Вынимаем старый и ставим новый термостат, не забыв поставить пломбу.
  9. Собираем в обратном порядке.

форд фокус 3 1.6 125 автомат цены

Средняя рыночная стоимость Форд Фокус 3 1.6 на автомате 700 тысяч б/у рублей, а около 1 млн рублей. — новый.

Форд фокус 3 1.6 Масляный радиатор

Замена масляного радиатора — очень долгий процесс.Сначала нужно дать машине остыть. Затем извлеките аккумулятор. Слейте масло. Снимите переднюю облицовку. Открутите фитинги от труб. Расстегните застежку и снимите. Ставь новый. Не забудьте добавить масло.

Крутящий момент форд фокус 3 1.6

Крутящий момент Ford Focus III 1.6 мощностью 105 л.с. составляет 150 Нм, а мощностью 125 л.с. — 169 нм.

Где находится номер двигателя Форд Фокус 3 1.6 125

Номер ДВС можно найти на силовом агрегате за дроссельной заслонкой.

Каталожные номера запасных частей и их аналогов

Название детали

код продавца

Аналог

Сцепление

не существует

Ремень ГРМ

Contitech (CT 881), Dayco (941049), Gates (5669 XS)

Ролик натяжной ГРМ

Dayco (ATB1017), Gates (T43171), Hans Pries (304 113 785)

Масляный фильтр

Alco (SP-1072), BIG Filter (GB-1201), чистые фильтры (DO 942), Fiaam (FT5256), Filtron (OP 629)

Воздушный фильтр

Asas (HF801), BSG (BSG 30-135-014), чистые фильтры (MA3064), Hola (SA118)

Салонный фильтр

Alco (MS-6331), БОЛЬШОЙ фильтр (GB-9903), чистые фильтры (NC2137CA)

Водяной насос

Airtex (1848), Fenox (HB2008), GMB (GWF-119A)

Термостат

Fenox (TS014), Gates (7412-10392), Magneti marelli (3520 56 582 000)

Свеча зажигания

Bosch (0 242 229 650), Champion (OE031/T10), NGK (4559), Finwhale (FS44)

Что устанавливается на Форд Фокус 3, цепь ГРМ или ремень ГРМ, полезно знать каждому автовладельцу.Считается, что цепной механизм надежнее и долговечнее, но замена цепи дороже ремня, а сам процесс требует разборки двигателя.

Устанавливается ли на Форд Фокус 3 цепь или ремень ГРМ?

На Форд Фокус 3 в зависимости от типа двигателя устанавливается как ременный, так и цепной привод .

Цепь устанавливается на двигатели объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. Все двигатели объемом 1.6 литров есть ремень ГРМ.

Ремень ГРМ Форд Фокус 3

На автомобиле Форд Фокус третьего поколения с двигателем 1.6 привод ГРМ ременный. Замена ремня ГРМ требуется примерно каждые 80 000 км. Этот показатель может меняться в зависимости от степени износа ремня. При появлении признаков износа ремень необходимо заменить.

Как проверить ремень ГРМ?

Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ. Для этого проверните коленчатый вал и осмотрите всю поверхность ремня на наличие повреждений (трещин, потертостей, подрезов зубьев, складок).

Ремень ГРМ Форд Фокус 3: цена

При необходимости замены ремня ГРМ стоимость услуг в сервисе составит около 2000 рублей, не считая цены нового ремня. Сколько стоит этот ремень, зависит от ваших предпочтений. Оригинал с каталожным номером 1675963 будет стоить 1500 рублей. Основные производители аналогов:

  • Ворота (артикул 5669XS) — 500 руб.
  • Bosch (артикул 1987949667) — 900 руб.
  • Дайко (артикул 941049) — 900 руб.

Какой ремень купить, зависит от личных предпочтений. Все перечисленные ремни подойдут на автомобиль с двигателем 1.6 мощностью 105 и 125 л.с.

Потребуются гораздо большие затраты, если потребуется заменить натяжной ролик. Оригинальный ролик ремня ГРМ на Форд Фокус 3 (каталожный номер 1 376 164) стоит 7 500 рублей.

Вой ремня ГРМ Форд Фокус

Вой ремня ГРМ Форд Фокус часто говорит о необходимости его замены по причине износа.

При появлении воя следует внимательно осмотреть ремень ГРМ и сам механизм на наличие повреждений.В некоторых случаях вой свидетельствует о попадании масла в ремень. Причину этого, опять же, нужно выявить и устранить. В этом случае замена ремня обычно не требуется.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ

Основным последствием несвоевременной замены ремня является его обрыв. В результате этого чаще всего гнутся клапана, что требует дорогостоящего капитального ремонта двигателя. Понятно, что лучше не доводить до того момента, когда порвался ремень ГРМ.

Где менять ремень ГРМ?

Как было сказано выше, замена ремня в сервисе будет стоить не менее 2000 рублей. При наличии инструкции заменить ремень можно самостоятельно (читайте статью «Замена ремня ГРМ Форд Фокус 3»). Особое внимание в процессе установки нового ремня следует уделить установочным меткам, которые расположены на коленвале и распредвале. Если после установки нового ремня возникли какие-либо трудности, следует немедленно обратиться к специалисту.

    Пустяк еще один отписался. Теперь о зацепке.

    интересно, а водитель черной машины знает, что у белой машины приарет? Ха! Га

    если честно я в жизни не встречал. Может где-то в глубинке было такое ноу-хау

    Автор собрал всё до Кучи и… ничего кроме Ераза и Колхиды существенного не сказал. Два москвича были 21412 и 2141-01. Они проехали более 250 000,00 км и продали их.Капитальный ремонт двигателя 178 000,00 и 172 000,00 км. Были бы сейчас аналогичные изделия (современные) взяли бы. А валить все подряд — извините…

    Ну а то, что Форестер Субаровский имеет максимальные рейтинги безопасности, даже не удивительно. Этот автомобиль давно зарекомендовал себя как надежный со всех сторон. А кроме надежности леснику есть чем похвастаться. Ну, все, кто владел или владеет этим автомобилем, уже в курсе.

    готовая технология….законченное правительство

    правительство еще раз показывает россиянам, что они рабы, которых правительство доит до могилы, отбирая все, что может!

    У нас обработка диска на 13 стоит 600 руб, флакон акриловой краски — 350 руб, краску на металл ставить нельзя, нужна грунтовка — около 300 руб.Итого 1250 р.
    Новый диск на 13 в магазине стоит 750 руб. Эти манипуляции по покраске обычного штампованного диска просто не выгодны.

    Субару решил обновить всю линейку, не новость, а песня. Продажи за кампанию поднимутся огого. Вон Форестер обновился и уже в ноябре наделал дел, и судя по планам, в новом году продажи Субару будут в полном порядке, отлично. И они делают хорошо для себя и людей.

    Интерес вызывает, но и опасность…я бы наверное не рискнул

    .
    @Русский, Вино отличное, но к сожалению только то, что осталось в самой Грузии, то есть для собственного употребления. Ведь настоящее качественное вино настоящих грузинских марок производится там в крайне ограниченных количествах. Ну а все, что предназначено для нас, россиян со средним достатком, в основном производится под брендом MINASSALI. И что характерно, это признают и сами грузины. Поэтому очень печально, но в этой стране сейчас только махровую русофобию производят отлично и на 100% качественно.Извините…

    Без достаточных оснований, прямо предусмотренных ТОЛЬКО федеральным законом, инспектор может только проверить возможность водителя отправить работника в тур в Катманду!!!

    Дальтонизм имеет несколько степеней. В крайнем случае человек «красный» воспринимается как «серый». А при незначительной степени, именуемой «цветослабостью», человек не видит только оттенки «красного» и «зеленого». Так что «красный» на светофоре он видит так же, как и те, кто не страдает дальтонизмом.

    Ну подняли.. молодцы, теперь машин будет продаваться в 3 раза меньше.

    @Русский, потому что больше писать не о чем, поэтому корреспонденты бредят и придумывают.

    СЕНСАЦИЯ! Буханка была окрашена в синий цвет!

Добрый день. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как заменить ремень ГРМ на Форд Фокус 3 с двигателем 1.6 105 л.с. Приведенная фото и видео инструкция позволит заменить ремень ГРМ своими руками.

На каком пробеге менять ремень ГРМ?

Исключить неожиданные неприятности и избежать проблем в самый неподходящий момент поможет своевременная замена комплекта ГРМ и приводного ремня.Конечно, производители заявляют, что ремень рассчитан на эксплуатацию свыше 120 тысяч километров, но это без учета тяжелых условий эксплуатации машины в крупных городах, суровых климатических условиях. На практике необходимость замены возникает при пробеге в 80 тысяч километров.
Чтобы вовремя обнаружить неисправности, необходимо раз в год проводить диагностику.
Замена ремня обязательна, если:

  • имеются масляные подтеки в районе передней крышки;
  • на неровной поверхности видны складки, трещины или другие дефекты;
  • на ремне появились впадины или вздутия;
  • края растрепаны.

Не забывайте, при обнаружении масляных подтёков требуется срочная замена, так как разрушается резина, из которой сделан ремень, что приведёт к разрыву. Кроме того, требуется устранить причину утечки масла – нарушение герметичности сальников. Если этого не сделать, масло будет продолжать капать на новый ремень.

Итак, для замены ремня ГРМ на Форд Фокус 3 нам потребуются:

  • прямые рычаги
  • качественный ремень ГРМ.

Чисто теоретически замену ремня ГРМ без применения специнструмента провести нельзя. Дополнительно требуется Х-образная металлическая пластина — фиксатор муфты распредвала и фиксаторы коленвала и натяжного ролика.

Для работы нам потребуется:

  1. Ремень ГРМ (комплект) арт. 1672144
  2. Поликлиновой ремень арт. 1692105
  3. Болт крепления шкива коленчатого вала арт. 1677517
  4. Сальник коленвала арт. 1473807
  5. Прокладка клапанной крышки арт.1319177
  6. Быстрый очиститель Partner арт.77701.

Порядок проведения работ по замене ремня ГРМ своими руками.

Внимание! Перед выполнением работ снимите плюсовую клемму с аккумулятора!

Видео инструкция по самостоятельной замене ремня ГРМ Форд Фокус 3:

Если у вас нет возможности посмотреть видео, или если вы больше привыкли читать:

1. Начинаем со снятия приводного ремня.Затем снимите защиту клемм генератора и открутите 3 болта крепления.

2. Генератор и расширительный бачок системы охлаждения будут мешать действиям по замене комплекта ГРМ. Поэтому демонтируем генератор. Снимаем расширительный бачок с кронштейнов и отводим немного в сторону. Не отсоединяйте шланги, не сливайте антифриз.

3. Следующей операцией является снятие шкива водяного насоса. Для этого откручиваем четыре болта.

4. Ставим домкрат с деревянным бруском под двигатель.
5. Откручиваем две гайки, на которых крепится опора подвески агрегата.
Также снимаем брызговик, крепящийся на двух болтах. Демонтируем правые опоры двигателя; в этом случае необходимо будет вывесить двигатель и установить опору.
6. Дошла очередь до верхней части двигателя, где расположены шестерни муфт распредвалов, которые необходимо зафиксировать от проворачивания. Для этого нам понадобится специальное устройство.Он должен быть установлен так, чтобы расположенные на нем метки были вверху:

7. Нажать до упора на тормоз на четвертой передаче, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Откручиваем болт крепления шкива к коленвалу. Этот болт не используется повторно!
8. Снимите нижнюю крышку ГРМ, отвернув 3 болта.

9. Снимаем ремень, в процессе его можно разрезать.
10. Установите на место новый комплект привода ГРМ, включающий ремень и ролик.

11. Осуществляем сборку ранее демонтированных деталей. Делаем все в обратном порядке.

Процедура затяжки НОВОГО болта шкива коленчатого вала 100Нм, затем довернуть на 90 градусов, затем подождать 20 секунд и довернуть еще на 15 градусов! Это не показано на видео!

12. Меняем приводной ремень, который поможет нам установить еще один специнструмент необычной формы.

Вот так выглядит вся операция по замене комплекта ремня ГРМ, которая занимает около 4-5 часов.

Заключение.

Как вы могли понять, замена ремня ГРМ на Форд Фокус 3 с двигателем 1.6 (105 л.с.) вполне осуществима своими руками и позволяет сэкономить 3-5 тысяч рублей. Важно помнить, что эту работу нужно выполнять очень аккуратно, ведь один неверный шаг может привести к проблемам.
Не забывайте использовать высококачественные расходные материалы, чтобы ваш автомобиль работал долго!
На сегодня все, надеюсь, если у вас остались вопросы, или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

А приводной ремень поможет избежать возможных проблем и неожиданных неприятностей, которые по закону подлости случаются в самый неподходящий момент интенсивной работы силового агрегата. И хорошо, если разрыв произойдет при запуске двигателя или на стоянке, а если на трассе или в момент обгона?! Страшно подумать!
Да, производитель гарантирует целостность ремня на протяжении 120 000 км пробега, но почему никто не хочет учитывать моторесурс (моточасы)?! Одно дело, когда машина едет в режиме трассы с постоянной высокой скоростью, и совсем другое — движение в мегаполисе с его светофорами и тотальными пробками… Наша рекомендация по замене комплекта ГРМ написана кровью исходя из опыта капитального ремонта ГБЦ более десятка автомобилей различных моделей и марок, пробег которых даже до 100 000 км. приехали в Технический Центр Авто-Драйв верхом на эвакуаторе. Как показывает практика, критический момент может наступить уже с 80 тыс. км. пробег.

Итак, приступим!

Дано:

Автомобиль: III
— Год выпуска: 2012
— Двигатель: 1.6 литров Duratec 16V Sigma 105 л.с.
— Характеристики ДВС: Бензин, 4 цилиндра, ремень ГРМ
— Трансмиссия: МКПП, 5 ступеней
— Привод: Передний
— Пробег: 75000 километров

Жалобы:

По результатам комплексной диагностики

Требуется:

Заменить комплект ГРМ
— устранить течь в районе переднего сальника коленчатого вала

Если чисто теоретически предыдущий ремонт подвески Форд Фокус III можно было провести с помощью простых инструментов (ключи, насадки), то замену ремня ГРМ без использования спец.инструмент, состоящий из фиксатора муфты распредвала (Х-образная металлическая пластина), натяжного ролика и фиксаторов коленвала:

При снятии приводного ремня отчетливо видна течь в районе переднего сальника коленвала:

Расширительный бачок системы охлаждения, а так же генератор мешают нам проводить манипуляции по замене комплекта ГРМ, поэтому их нужно отсоединить и переместить:

Для снятия правой подушки опоры ДВС требуется вывешивание двигателя с установкой напора:

Добираемся до верха двигателя, где находятся шестерни муфт распредвалов и закрепляем их.Ремень снимается, и по методике его можно даже разрезать.

В снятии шкива коленвала нам поможет соответствующий спец. инструмент:

Итак, мы добрались до «сопливого» сальника. Перед его заменой прилегающие поверхности двигателя необходимо тщательно очистить универсальным растворителем.

Место старого сальника занимает новый:

Точно так же занимает свое законное место новый комплект ГРМ, состоящий из ремня и ролика.

Проклейка ГРМ на Шевроле Нива. Описание замены цепи ГРМ Шевроле Нива. Когда менять цепь ГРМ

Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Производительность цепи намного больше, чем у ременной передачи. Цепь также обладает лучшими техническими характеристиками, что сказывается на передаче крутящего момента. Если ослабление ремня вызывает проскальзывание зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит.Но с эксплуатацией автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно установить ее соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое метки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

Метки в системе ГРМ на автомобиле Шевроле Нива — это специальные виды насечек и отверстий, которые расположены на шкивах ГРМ.На фото видны шкивы с метками, по которым оголяется цепь ГРМ.

Метки на шкиве коленвала

Цепь выравнивается по меткам, чтобы лучше фиксировалась и удерживала сам газораспределительный механизм. Если установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их раннему износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с метками.Система синхронизации может выйти из строя, если цепь ослаблена или растянута. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным меткам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

Установка фаз газораспределения по специальным меткам

Итак, установка фаз в системе газораспределения по специальным меткам на автомобиль Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:


При при сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Делая вывод, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по каким-то причинам забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не начинать этот процесс и отрегулировать заново. Это продлит срок службы системы газораспределения и всех ее компонентов.

Каждая деталь автомобиля со временем изнашивается. Это касается и цепи ГРМ. Конечно, цепь прослужит чуть дольше ремня, но все же иногда ломается.Изношенный ремень может порваться, а вот цепь развивается немного иначе, она растягивается. Поначалу растяжка будет не очень заметна, но со временем будет сильно ощущаться. И тогда его придется заменить на новый. Здесь речь пойдет о самостоятельной замене цепи ГРМ на Ниве Шевроле.

Условия обслуживания и замены

Провести эту процедуру своими руками вполне реально. Конечно, для этого придется постараться, но оно того стоит, ведь замена цепного привода своими руками – это не только экономия средств, это еще и приобретенный опыт.Конкретных рекомендаций относительно сроков замены цепи на Ниве Шевроле нет. Просто после 100 000 км необходимо провести диагностические процедуры в отношении данного агрегата, в ходе которых будет выявлена ​​степень износа расходного материала. Характерный скрежет мотора укажет на износ цепи. О проблемах с растяжением цепи говорят, когда уже невозможно натянуть ее обычным способом и когда она оттянута назад на половину зуба. Если это случилось с цепью вашего автомобиля, пришло время заменить ее на новую.Цепь придется менять даже при обнаружении на ней сколов и трещин, при несовпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке ГРМ.

При растяжении цепи увеличивается шаг между ее звеньями и двигатель перестает работать ровно, даже при нормальной компрессии. Слабое натяжение будет свидетельствовать о том, что цепь провалится между зубьями. Ослабленный привод будет колебаться, и это обязательно приведет к повреждению амортизаторов. Цепочка их просто порвет.Но самое страшное случится, когда цепь сорвется с зубьев. Это происшествие можно сравнить разве что с обрывом ремня, последствия будут точно такие же: клапана ударятся о поршни и деформируют их. Цилиндры от этого тоже пострадают. Поэтому, как только становится ясно, что цепь уже не натягивается, ее необходимо менять. Эта статья для тех, кто хочет сделать это сам.

Что для этого нужно

Сразу нужно сказать, что вместе с цепью придется заменить и шестерни.Механизм ГРМ изнашивается сильнее, если в качестве привода в нем используется цепь. Если в случае с ременной передачей ролики не всегда приходится заменять, то от цепи очень сильно изнашиваются звездочки. Конечно, прежде чем их менять, нужно визуально оценить их состояние. Вполне возможно, что они еще смогут служить. Но если звездочки изнашиваются, они изнашивают и новый цепной привод. Вместе со звездочками также необходимо заменить сальники и другие расходники, которые в этом нуждаются.Не нужно экономить, покупайте все необходимое, чтобы не пришлось лишний раз разбирать механизм.

Первый шаг — купить цепь. Лучше это делать в магазинах. А при покупке на рынке нужно знать, как проверить расходный материал. Проверить это можно так: кладем цепь плашмя и держим ее подвешенной. Провисание более 1 см будет свидетельствовать о том, что вам пытаются подсунуть использованный расходник.

А вот что еще нужно купить вместе с цепочкой:

  • шестерни, если они изношены;
  • натяжитель;
  • пустышки;
  • сальники;
  • прокладки
  • .

Демонтаж

  1. Сначала демонтируем воздушный фильтр и надеваем заглушку на горловину карбюратора.
  2. Отсоединяем все шланги и тросик воздушной заслонки и отводим в сторону.
  3. Теперь очередь ремня генератора и шкива помпы. Мы удаляем их.
  4. Снимите кожух двигателя и очистите кожух двигателя.
  5. Ставим машину на тормоз и ставим упоры под колеса. Приступаем к дальнейшей разборке, поставив автомобиль на 4 передачу.
  6. Чтобы ослабить храповую гайку, нужно надеть на нее гаечный ключ и ударить по ней молотком. Она к этому привыкла, и ты не можешь просто выключить это.
  7. Демонтируем крышку с клапанов.
  8. Теперь нужно провернуть шкив коленвала. Это делается для того, чтобы метки на нем совпали с метками, расположенными на корпусе мотора. Метка на корпусе подшипника должна совпадать с меткой на звездочке распределительного вала.
  9. Демонтируйте шкив коленчатого вала.
  10. Снимите кожух с двигателя, открутите и демонтируйте амортизаторы.
  11. Снимаем гидронатяжитель цепи, открутив все необходимые для этого гайки.
  12. Демонтируйте звездочку распределительного вала и стопор. Ослабив цепь, снимите маленькую звездочку.
  13. Снимаем цепь вместе с шестерней масляного насоса.

Крепление

Обязательно поменяйте передний сальник коленвала. Перед установкой следует очистить сиденье. Новый сальник смазывается и устанавливается с помощью оправки. Молотком забейте крепежный болт, расположенный на башмаке.Болт затягивается до упора, при этом люфт недопустим. Все новые шестерни следует устанавливать так, чтобы все метки совпадали.

Начинаем надевать цепь. Сначала ее следует смазать, а потом уже надевать на звездочку коленвала. Далее следуют шестерни распределительного вала и масляного насоса. При натяжении цепи нужно следить за тем, чтобы валы располагались по меткам. Установите натяжитель и проверните коленчатый вал, проверяя совмещение меток.

Устанавливаем на свое место корпус ГРМ.Зачищаем посадочное место и наносим герметик. Установите шкив и затяните крепление крышки до упора. На 4-й передаче затяните гайку шкива насоса. Ставим на место все остальные детали и проверяем работу мотора.

Видеоинструкция

Наш сайт все больше «скатывается» в сторону диагностики. Что неудивительно – чип-тюнинг неисправного автомобиля недопустим. И клиент, как правило, приходит на «перепрошивку» с целой кучей неисправностей, надеясь этим издевательством вылечить машину.

Поэтому рассмотрим, казалось бы, простую процедуру контроля фаз газораспределения, которая необходима при контроле и замене ремня или цепи ГРМ.

2108 , 2111

Фото 1 . Фото 2 . Фото 3 .

Метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 1).При этом метка на маховике должна быть напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будут видны, если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г-образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).

2112

Фото 4 . Фото 5 . Фото 5 а.

На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 4). Вы все еще можете управлять им сверху. U-образный выступ на шестерне должен находиться точно посередине треугольной метки на двигателе. На шестернях распределительных валов метки должны быть напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня (фото 5).

При замене ремня ГРМ на новых 16 клапанных двигателях традиционной треугольной метки нет.Метку можно увидеть в окошке картера сцепления, сняв резиновую заглушку, что не очень удобно. Можно упростить, совместив метку на зубчатом шкиве коленчатого вала с отливом на корпусе масляного насоса, как показано на фото 5 а.

2121 (2104 –2107 )

На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104-2107) метка на мастер-диске должна быть напротив метки на передней крышке двигателя (фото 6). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив отлива на корпусе подшипника (фото 7).

Фото 6 . Фото 7 . Фото 8 .

На двигателях Шевроле-Нива метка на мастер-диске должна располагаться ровно посередине ДПКВ (фото 8). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив отлива на корпусе подшипника (фото 7).

21106, Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно понятна, как и на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвала и одна на шкиве коленвала.На фото все метки указаны стрелками.

Система газораспределения любого двигателя должна работать исправно. При возникновении сбоев в его работе это приводит к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном размещении меток на автомобиле Шевроле Нива мы расскажем в этой статье.

Для чего установлены метки цепи ГРМ?

В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый.В большинстве автомобилей они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это цепная передача, причем там используется однорядная цепь. Преимущества этой системы очевидны: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит намного дольше. Однако со временем цепь может растянуться, а зубья на звездочках валов изнашиваться или даже ломаться. Это приведет к рассинхронизации распредвала и коленвала. Их работа не будет скоординирована, поэтому двигатель может выйти из строя.Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выровнять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и картере ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки расположены в труднодоступных местах, а во-вторых, их нужно выставить очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, не удастся слегка подтянуть при необходимости.

Как поставить форсунку на Ниву Шевроле (с фото)

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму.Противооткатные колодки размещаются под задними колесами и активируется ручной тормоз.
  2. Открывается капот автомобиля, откручивается и снимается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается (сливать охлаждающую жидкость оттуда не нужно).
  3. Открыт доступ к клапанной крышке двигателя. Его крепления откручиваются рожковым ключом, затем он аккуратно снимается. Есть доступ к цепи ГРМ и верхней звездочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до совмещения метки на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе ГРМ.

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звездочке распредвала

  4. Если регулировка цепи не была нарушена, то после предыдущего шага нижняя метка на шкиве коленчатого вала также совпадает с вытянутой линией на шкиве ГРМ кейс. Если этого не происходит, происходит рассинхронизация тегов, и регулирование продолжается.
  5. Стопорная шайба, удерживающая звездочку распределительного вала, расширяется. После этого машину переводят на 1-ю передачу (это не позволит валам вращаться при откручивании болтов крепления звездочек).Болт 13, удерживающий звездочку распределительного вала, откручивается и снимается вместе со стопорной шайбой.
  6. После снятия шестерни распредвала цепь ослабляется, чтобы появилась возможность демонтировать ролик натяжителя.

    Натяжной ролик снят, цепь можно снять

  7. Звездочка коленвала снята вместе со стопорной шайбой и цепью. Для этого болт крепления ослабляется на 13, отгибаются усики стопорной шайбы, после чего звездочка осторожно стягивается с вала.
  8. Если планировалась замена цепи ГРМ, то ее заменяют. Если вы планировали отрегулировать старую цепь, то меняется ее положение на зубьях (в большинстве случаев рекомендуется переставлять цепь на звездочках с шагом в один зуб).
  9. После смещения верхняя звездочка вместе с цепью переустанавливается на распредвал, а нижняя на коленвал. Коленчатый вал проворачивают специальным ключом до тех пор, пока удлиненная риска на звездочке не окажется напротив сердечника датчика положения коленчатого вала, как показано на фото.

    Метка на звездочке коленчатого вала точно совмещена с сердечником ДПКВ. С помощью ключа коленчатый вал проворачивают на 3-4 полных оборота, при этом тщательно следят за совпадением как верхней, так и нижней метки. Если после нескольких оборотов расхождения нет, затягивают болты крепления на обеих звездочках, стопорные шайбы устанавливают на прежние места. На этом регулировка метки ГРМ заканчивается, и все компоненты двигателя собираются обратно.

Последствия неправильной установки и регулировки

  • В двигателе слышны характерные посторонние щелчки, которые становятся громче с увеличением оборотов машины.
  • Двигатель работает нестабильно даже на холостом ходу.
  • Время разгона автомобиля значительно увеличивается, так как двигатель плохо отзывается на нажатие педали акселератора.
  • Набор скорости идет рывками, во время которых из выхлопной трубы могут вылететь клубы черного дыма.
  • Износ клапанов многократно ускоряется, а при слишком большой рассинхронизации валов происходит деформация клапанов и нарушение их седел.
  • Неправильная регулировка также может привести к обрыву цепи ГРМ. Он, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие детали двигателя.
  • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно увеличиться.

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и безотказной работы двигателя.Ничего сложного в этом нет, справится даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать вышеописанную последовательность действий, а также нужно постараться не уронить стопорные шайбы звездочки в поддон двигателя. Потому что вывести их оттуда будет очень сложно.

Этот товар

Конкретных сроков замены цепи ГРМ на Шевроле Нива нет. О растяжении детали свидетельствует характерный шум двигателя после того, как автомобиль проехал 100 тыс. км и более.Если цепь не может быть натянута обычным способом, или она легко сходит со звездочки примерно на половину высоты зуба, это также свидетельствует о проблеме.

Проверка фаз также может служить критерием замены. Если метка на звездочке распредвала совпала с меткой на корпусе подшипника РВ, а метка на шкиве коленвала в этот момент находится на 1 см ниже метки на передней крышке двигателя, цепь придется менять. То же самое необходимо сделать при сколах втулок или обнаружении трещин в щечках цепи Нивы.

Из-за увеличения шага между звеньями цепи двигатель на холостом ходу будет работать неравномерно даже при хорошем зажигании и нормальной компрессии.

Поэтому деталь необходимо заменить. Слабое натяжение позволяет ему «проваливаться» между зубьями звездочек, создавая тот самый характерный шум двигателя. При вибрации цепь может сломать демпфер, угол колодки, стопорный штифт.

Если разболтавшаяся цепь ГРМ перескочила на пару зубьев, то лучшей новостью в этот день будет заглохший двигатель Шевроле Нивы.Или встреча клапанов с поршнями приведет к серьезному повреждению двигателя. Именно из-за этого рекомендуется чаще регулировать натяжение цепи на Ниве Шевроле и заменять ее, как только натяжение станет нормальным.

Что тебе нужно для работы?

Внутренняя конструкция натяжителя

Цепь на Шевроле Нива изнашивает механизм ГРМ больше, чем ремень, поэтому звездочки придется заменить.Старые шестерни будут неравномерно изнашивать новую цепь, что приведет к перерегулированию и поломке. Конечно, это тяжелая механическая работа. А вот замена цепи проводится довольно редко, поэтому можно заодно поменять сальники и прокладки, а также все сопутствующие изношенные детали.

В первую очередь необходимо приобрести новую цепь ГРМ (ГРМ) на Шевроле Нива. Чтобы убедиться в его качестве, положите деталь плашмя и подержите ее на воздухе. Если концы провисают более чем на 1 см или провисание не одинаковое, от покупки лучше отказаться — скорее всего, цепь уже отработала.

Как очистить Audi A6 Avant 00513 DTC?. Почини свою машину!

Все о Как очистить Audi A6 Avant 00513 DTC?

Jeane

Geane
Ребята

парней налить молоко в радиатор предпочтительно целый

Merkuriy

Merkuriy
Handbrake необходимо отремонтировать)

RAMILYA
Это зависит от каждого, чтобы решить, какую сторону руля.

Фирдаус
Чувак, ты не из Казахстана? Я из Шымкента.Вы сказали, что они заправляются за 2 тысячи тенге???

Алдар
подскажите пожалуйста, эта функция наверное работает, стекло ничего не мешает!!! он закрывается наверху, а затем открывается!! за что…???

Биклюхаметов Кипр
Павел, натяжной ролик малого ремня при разборке был в одном положении. При установке его ставишь на оборот (буду переворачивать). Что можешь сказать по этому поводу?

Андрей
, ждал замены подшипника, а не ступицы в сборе

Черныш
Отличное видео, тоже попробую сам поменять, спасибо за урок, надеюсь получится помогите 🙂

Neo
Вы в инсте? Дайте пожалуйста свои координаты 😉

Дара
У моего тестя есть машина с таким мотором…проблем было не мало, но опять же все от несвоевременного обслуживания.

Балык
На.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.