Жиклеры ваз 2106: Какие жиклеры должны стоять на ваз 2106

Содержание

Жиклеры карбюратора 2107-1107010-20 Озон

Карбюратор 2107-1107010-20 Озон устанавливается на двигатели объемом 1,45 литра (2103) автомобилей ВАЗ 2106, 21061, Нива 2121. Он имеет несколько калиброванных жиклеров, дозирующих подачу воздуха топлива и топливной эмульсии. Рассмотрим их тарировочные данные и место установки.


[drivenetwork2]

Жиклеры карбюратора 2107-1107010-20 Озон

Топливные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС) 1-й и 2-й камер карбюратора

Расположены в корпусе карбюратора. Воздушные ввернуты в эмульсионные колодцы. Топливные в дно поплавковой камеры. См. фото выше.

Первая камера – 1,12

Вторая камера – 1,5

Воздушные жиклеры главных дозирующих систем первой и второй камер карбюратора

Первая камера – 1,50

Вторая камера – 1,50

Топливный и воздушный жиклеры Озон 2107-1107010-20
Топливный жиклер системы холостого хода (СХХ)

Установлен в электромагнитном клапане карбюратора (ЭМК) и запирается его иглой. См. фото выше.

Маркировка – 0,50

Воздушный жиклер системы холостого хода

Расположен в верхней части корпуса карбюратора.

Маркировка – 0,70

Жиклеры переходной системы 2-й камеры Озон 2107-1107010-20
Топливный жиклер переходной системы второй камеры

Установлен в отверстие корпуса карбюратора. Крепится при помощи держателя. См. фото выше.

Маркировка – 0,60

Воздушный жиклер переходной системы второй камеры

Расположен в верхней части корпуса карбюратора над топливным жиклером.

Маркировка – 0,70

Жиклеры эконостата карбюратора 2107-1107010-20 Озон
Топливный жиклер эконостата

Топливный жиклер эконостата установлен в крышке карбюратора как и воздушный с эмульсионным.

Маркировка – 1,50

Воздушный жиклер эконостата

Маркировка – 1,40

Эмульсионный жиклер эконостата

Маркировка – 1,50

Перепускной жиклер УН Озон 2107-1107010-20
Перепускной жиклер ускорительного насоса

Находится под регулировочным винтом-заглушкой ускорительного насоса в канале перепускания топлива из полости УН в поплавковую камеру. См. фото выше.

Маркировка – 0,40

Демпферный жиклер пускового устройства
Демпферный жиклер пускового устройства

Маркировка – 0,70

Жиклеры пневмопривода карбюратора Озон
Жиклеры пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры

Доступны если снять корпус пневмопривода и отсоединить нижнюю часть (блок дроссельных заслонок) карбюратора.

Первая камера – 1,50

Вторая камера – 1,20

Примечания и дополнения

— Карбюратор 2107-1107010-20 Озон аналогичен карбюратору 2107-1107010 Озон. Все их жиклеры одинаковы и взаимозаменяемы. Карбюраторы различаются лишь отсутствием штуцера к вакуумному регулятору опережения зажигания на 2107-1107010.

— Комплектация карбюратора Озон 2107-1107010-20: автономная система холостого хода (АСХХ), пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры (ПП2Д), пневмопривод воздушной заслонки (ППВЗ), электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК), эконостат (ЭК), отбор управляющего разрежения (ОУР).

Еще статьи по устройству карбюратора Озон

— Главные дозирующие системы карбюраторов 2105, 2107 Озон

— Уменьшение расхода топлива двигателем автомобиля с карбюратором Озон

— Шланги и трубки карбюратора Озон

— Уровень топлива карбюратора Озон

— Схема, эконостат карбюратора Озон

Жиклеры карбюратора ВАЗ 2107: устройство и ремонт


Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются в двух комплектациях – с карбюраторным и инжекторным двигателями. Основные отличия указанных типов двигателей заключаются в принципах работы систем питания и зажигания: как можно понять из названия, в одном из них для подготовки топливной смеси используется карбюратор, в другом – инжектор. Соответственно, к ним выдвигаются разные требования к техническому обслуживанию.

Так, у карбюраторного двигателя основным агрегатом системы питания является карбюратор. Именно в нем происходит подготовка топливной смеси перед подачей ее в цилиндры, соответственно от работы карбюратора непосредственно зависит работа всей топливной системы.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя автомобилей ВАЗ 2107, техническое обслуживание автомобиля рекомендуется проводить с периодичностью в 10 000 км. В том числе это касается и карбюратора, как одного из основных элементов.

Слабым местом, которое имеет каждый карбюратор, являются жиклеры. В приблизительном переводе с французского слово жиклер означает «брызгать», а применительно к работе карбюратора его можно интерпретировать как впрыск или подача. Именно через жиних в камеры поступает бензин и воздух. В конструкции карбюратора автомобиля ВАЗ 2107 присутствуют жиклеры разной пропускной способности и разного назначения. Часть из них обеспечивают двигатель топливной смесью на малых оборотах, часть – на высоких, отдельный отвечает за поступление топлива в режиме холостого хода. Цифровая маркировка жиклера обозначает количество жидкости, которое может пройти через отверстие за одну минуту.

Ниже приведен перечень жиклеров, предусмотренных конструкцией карбюратора ВАЗ 2107:

Основная проблема, которая периодически возникает в работе карбюратора ВАЗ 2107 — засоряются жиклеры, в результате чего снижается их пропускная способность. При техническом обслуживании рекомендуется продувать или промывать их при помощи специальных жидкостей, которыми промывается карбюратор. Согласно инструкции по применению указанных жидкостей, жиклеры можно обрабатывать поверхностно, без разборки карбюратора. Точно так же можно выполнять и продувку.

Зачастую этих мер достаточно для восстановления работоспособности топливной системы ВАЗ 2107. Но при значительном засорении все же потребуется разборка карбюратора с поочередным выкручиванием и промыванием жиклеров. Лучше это делать на ровной поверхности, накрытой газетой или чистой ветошью, чтобы большое количество мелких деталей, из которых состоит карбюратор, не потерялись и не перепутались.

После очистки и сборки рекомендуется регулировка в режиме холостого хода и при нагрузке. Для этого применяются специальные регулировочные винты. Сначала выполняется регулировка оборотов в режиме холостого хода, добиваясь устойчивой работы двигателя при оборотах 800-1000 об/мин. После этого проверяется эффективность двигателя под нагрузкой, отсутствие провалов при переходе с холостого хода на максимальные обороты. При их появлении винтом качества увеличивают количество топлива в смеси, одновременно закручивая винт количества, для установки оборотов холостого хода в заданную ранее величину.

Однако при использовании некачественного топлива карбюратор ВАЗ 2107 загрязняется намного быстрее и необходимость в чистке жиклеров может возникнуть значительно раньше. Первым признаком загрязнение является падение оборотов в режиме холостого хода. В случае значительного загрязнения или возникновения других, более серьезных неисправностей, в режиме холостого хода двигатель глохнет, а при работе под нагрузкой теряет приемистость.

Одной из контрмер, предотвращающих возникновение данной проблемы, является установка дополнительного топливного фильтра для тонкой очистки бензина от механических примесей. Однако фильтр не может защитить карбюратор от загрязнения на все 100%. Поэтому настоятельно рекомендуется продувать или промывать карбюратор при очередном регламентном техническом обслуживании вашего ВАЗ 2107.

Жиклеры карбюратора ВАЗ, размеры, соотношения и обслуживание

Жиклеры карбюратора ВАЗ, размеры, соотношения и обслуживание жиклеров топливной системы

Сегодня речь поедет о всем известных жиклерах карбюратора ВАЗ. Вы узнаете, что такое жиклеры карбюратора ваз, какие они бывают, что из себя эти железки представляют, а также размеры жиклеров на различные карбюраторы.

Само по себе слово жиклер, пришло к нам из Франции и по-нашему обозначает брызнуть. По-простому, это втулки, изготовленные из цветного метала, с различным диаметром откалиброванных отверстий, а соответственно с различной пропускной способностью.

Пропускная способность жиклеров карбюратора ваз измеряется, как правило, в см3 за минуту (м3/мин). То есть, сколько жидкости (воды) пройдет за одну минуту, меньше отверстие, меньше объем, но больше давление и наоборот.

Для чего нужны эти жиклеры, и почему у них разные диаметры (пропускная способность). Если речь идет об карбюраторных двигателях, где установлены карбюраторы, о них вы можете почитать, перейдя по ссылке. Так вот в этом устройстве смешивается топливо (бензин) и воздух, а жиклеры дозируют эти части смеси в зависимости от того на каком режиме сей час находится двигатель.

Маркировка жиклеров

Основная масса жиклеров маркируется трехзначной цифрой, что означает его пропускную способность, как писалось выше, столба воды высотой 1000 мм.

Обслуживание карбюратора, чистка жиклеров

Что бы ваш автомобиль не подводил вас в самый неподходящий момент, нужно проводить обслуживании топливной системы и карбюратора в том числе, не оставлять это на потом или лезть под капот, если что то не работает и так далее.

10000 км —  нужно продуть все жиклеры карбюратора, не снимая его с двигателя, сжатым воздухом, это касается и топливоприемного фильтра.

20000 км —  после такого пробега, нужно промыть все детали карбюратора. Для этих целей, как правило, используют неэтилированный бензин или бензол, то что не поддается очистки этими жидкостями, то тогда применяют растворитель.

Для прочистки топливных, воздушных и других жиклеров карбюратора ваз, нельзя применять иголки, проволоку и тому подобные предметы. Желательно прочистить их пластмассовой или деревянной палочками, также можно применять ветошь, которая не оставляет следов (ворса).

После прочистки и промывки все жиклеры проверяются на соответствие их установленным размерам, для данного вида карбюратора. Проверить диаметры отверстий можно при помощи швейных игл соответствующего диаметра.

Ниже я привел размеры жиклеров для «карба» ВАЗ 2101

 

Размеры жиклеров для карбюратора ВАЗ 2101

Главный топливный жиклер                            1,35    1,25

Топливные жиклеры холостого хода и переходной системы      0,45     0,60

Перепускной жиклер ускори­тельного насоса                0,40  —

Жиклер ускорительного насоса                       0,40    

Главный воздушный жиклер                            1,70   1,90

Воздушные жиклеры холостого хода и переходной системы         1,80  0,70

Топливный жиклер эконостата                           —     1,50

Воздушный жиклер эконостата                          

—     0,90

Эмульсионный жиклер эконостата                    —     1,70

Воздушный жиклер пускового устройства      0,70-0,725        —

Размер калиброванного отверстия жиклера, мм, первая цифра для первичной, а вторая для вторичной камер. Данные взяты с книги, которая перешла ко мне по наследству от деда вместе с Копеечкой (ВАЗ 21013).

Соотношение жиклеров Солекса

Ниже на картинке я привел соотношение воздушных и топливных жиклеров для карбюратора Солекс. Ниже к табличке есть описание, я думаю разберетесь.

Параметры карбюраторов ДААЗ, которые используются для автомобилей Жигули, Москвич и Запорожец.

Popularity: 70%

Где находятся жиклеры в карбюраторе?

Какие должны быть жиклеры на ваз 2106?

Таблица: номера и размеры жиклёров для карбюраторов ВАЗ 2106

Обозначение карбюратора Топливный жиклёр главной системы Воздушный жиклёр главной системы
2101–1107010–02 130 150
2101–1107010–03; 2101–1107010–30 130 150
2103–1107010 135 170
2103–1107010–01; 2106–1107010 130 150

Как продуть жиклеры карбюратора?

отверткой ослабить натяжение хомутов крепления шланга подачи топлива и снять шланг отвернуть пробку 3 фильтра карбюратора ключом 19 мм, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в бензине и продуть воздухом, используя насос для накачки шин установить фильтрующий элемент на место и завернуть пробку

Какие жиклеры на карбюратор ваз 2101 должны стоять?

Маркировка жиклеров

Обозначение карбюратора Топливный жиклер главной системы Воздушный жиклер главной системы
2101-1107010-02 130 150
2101-1107010-03; 2101-1107010-30 130 150
2103-1107010 135 170
2103-1107010-01; 2106-1107010 130 150

Какой самый экономичный карбюратор?

Самый экономичный карбюратор — это инжектор.

Можно ли продуть карбюратор?

Полная разборка. Это самый эффективный, но при этом трудоемкий способ. Мелкие детали замачивают после разборки конструкции в бензине, ацетоне или спецжидкости для очистки. После этого можно продуть все мелкие элементы плотной струей воздуха.

Чем лучше всего чистить карбюратор?

Самые удобные в применении средства — аэрозоли. При очистке, благодаря давлению в баллоне, они смывают грязь и нагар. Чистить детали можно не снимая их. Также существуют средства для самоочистки системы карбюратора – жидкости-присадки в банках или канистрах.

Как открутить жиклеры на газовой плите?

Это обезопасит Вас во время ремонта.

  1. Перекройте подачу газа …
  2. Снимите верхнюю крышку плиты
  3. Вам стоит обратить внимание на то, что мы показали на фото …
  4. Сожмите фиксатор пальцами (как на фото) и отдерните его из места крепления …
  5. Вытащите наконечник с жиклером
  6. Сдерните наконечник с трубопровода

Сколько стоит карбюратор на ваз 2105?

Карбюратор ВАЗ 2105 (1,2 л 1,3 л) . 2105-1107010-20. Цена с НДС. 1 450грн.

Какой карбюратор стоит на ваз 2105?

РК карбюратора «ДААЗ-ЗИП» 2105 дв. 01-05(1,2-1,3) красн.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Описание карбюратора ВАЗ 2106

 Карбюратор ВАЗ-2106 1. Блок подогрева карбюратора; 2. Дроссельная заслонка первой камеры; 3. Патрубок отсоса картерных газов; 4. Рычаг привода ускорительного насоса; 5. Кулачок привода ускорительного насоса; 6. Диафрагма ускорительного насоса; 7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов; 8. Корпус карбюратора; 9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов; 10. Электромагнитный запорный клапан; 11. Топливный жиклер холостого хода; 12. Крышка карбюратора; 13. Патрубок подачи топлива; 14. Главный воздушный жиклер первой камеры; 15. Воздушная заслонка; 16. Распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 17. Диафрагма пускового устройства; 18. Регулировочный винт пускового устройства; 19. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 20. Рычаг блокировки второй камеры; 21. Патрубок подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания; 22. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 23. Рычаг привода дроссельных заслонок; 24. Регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 25. Рычаг управления воздушной заслонкой; 26. Шток пускового устройства; 27. Электрический провод концевого выключателя экономайзера холостого хода; 28. Рычаг воздушной заслонки; 29. Главный воздушный жиклер второй камеры; 30. Эмульсионная трубка второй камеры;

31. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 32. Топливный фильтр; 33. Игольчатый клапан поплавковой камеры; 34. Дроссельная заслонка второй камеры; 35. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 36. Главный топливный жиклер второй камеры; 37. Рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 38. Поплавок. На автомобилях ВАЗ-21065 устанавливается карбюратор модели 21053-1107010. Тарировочные данные карбюратора приведены в таблице. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, блокировку второй камеры. В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы первой и второй камер, система холостого хода первой камеры с переходной системой, переходная система второй камеры, экономайзер принудительного холостого хода, экономайзер мощностных режимов, диафрагменный ускорительный насос с механическим приводом и диафрагменное пусковое устройство. Карбюратор состоит из двух корпусных деталей: корпуса 8 и крышки 12 карбюратора. Во входной горловине первой камеры установлена воздушная заслонка 15 пускового устройства. На оси воздушной заслонки жестко установлен рычаг 28 с двумя штифтами, на один из которых надета возвратная пружина. Второй штифт входит в фигурный паз рычага 25 управления воздушной заслонкой. На наружную кромку рычага 25 опираются регулировочный винт 24 приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры и штифт рычага 20 блокировки второй камеры. В крышке 12 карбюратора установлены игольчатый запорный клапан 33 подачи топлива, поплавок 38, топливный фильтр 32, патрубок 13 подачи топлива в поплавковую камеру. К приливу крышки 12 крепится крышка пускового устройства с диафрагмой 17 в сборе со штоком 26. В крышку завернут электромагнитный запорный клапан 10 с топливным жиклером холостого хода. В корпусе 8 карбюратора отлиты большие диффузоры и установлены малые легкосъемные диффузоры, отлитые заодно с распылителями главных дозирующих систем. В корпусе 8 установлены распылители 16 ускорительного насоса с шариковым клапаном, главные воздушные жиклеры 14 и 29 с эмульсионными трубками 30 в эмульсионных колодцах, заборная трубка переходной системы с топливным жиклером. В эмульсионные колодцы завернуты главные топливные жиклеры 36. В приливы корпуса карбюратора устанавливаются регулировочный винт полноты закрытия дроссельной заслонки 34 второй камеры, а также регулировочный винт 19 количества смеси холостого хода с электроприводом 27 конечного выключателя экономайзера принудительного холостого хода. В корпус завернут регулировочный винт 22 качества смеси холостого хода. К приливу корпуса 8, образующему рабочую полость ускорительного насоса, четырьмя винтами крепится крышка ускорительного насоса с рычагом 4 привода в сборе с диафрагмой 6 насоса. К корпусу крепится также винтами крышка экономайзера мощностных режимов с рабочей диафрагмой 9. На диафрагму воздействует пружина. В корпус карбюратора под диафрагмой 9 установлены топливный жиклер 7 и клапан экономайзера мощностных режимов. В нижней части корпуса 8 установлены на осях дроссельные заслонки 2 и 34. На оси дроссельной заслонки первой камеры установлены: рычаг 23 привода дроссельных заслонок с регулировочным винтом 24 приоткрывания заслонки и с рычагом 20 блокировки второй камеры; рычаг 37 привода дроссельной заслонки второй камеры; возвратная пружина и кулачок 5 ускорительного насоса. На оси дроссельной заслонки второй камеры установлен рычаг 35 дроссельной заслонки. Блокировка второй камеры не допускает открывания дроссельной заслонки второй камеры на любом режиме работы двигателя, если полностью не открыта воздушная заслонка. Блокировка исключает работу второй смесительной камеры при непрогретом двигателе. маркировка воздушного жиклера.

Добавить комментарий

Все об автомобиле ВАЗ 2106

Карбюратор ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-21065 устанавливается карбюратор модели 21053-1107010. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, блокировку второй камеры. В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы первой и второй камер, система холостого хода первой камеры с переходной системой, переходная система второй камеры, экономайзер принудительного холостого хода, экономайзер мощностных режимов, диафрагменный ускорительный насос с механическим приводом и диафрагменное пусковое устройство. 

Карбюратор состоит из двух корпусных деталей: корпуса 8 и крышки 12 карбюратора. Во входной горловине первой камеры установлена воздушная заслонка 15 пускового устройства. На оси воздушной заслонки жестко установлен рычаг 28 с двумя штифтами, на один из которых надета возвратная пружина. Второй штифт входит в фигурный паз рычага 25 управления воздушной заслонкой. На наружную кромку рычага 25 опираются регулировочный винт 24 приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры и штифт рычага 20 блокировки второй камеры. В крышке 12 карбюратора установлены игольчатый запорный клапан 33 подачи топлива, поплавок 38, топливный фильтр 32, патрубок 13 подачи топлива в поплавковую камеру. 

К приливу крышки 12 крепится крышка пускового устройства с диафрагмой 17 в сборе со штоком 26. В крышку завернут электромагнитный запорный клапан 10 с топливным жиклером холостого хода. В корпусе 8 карбюратора отлиты большие диффузоры и установлены малые легкосъемные диффузоры, отлитые заодно с распылителями главных дозирующих систем. В корпусе 8 установлены распылители 16 ускорительного насоса с шариковым клапаном, главные воздушные жиклеры 14 и 29 с эмульсионными трубками 30 в эмульсионных колодцах, заборная трубка переходной системы с топливным жиклером. 

В эмульсионные колодцы завернуты главные топливные жиклеры 36. В приливы корпуса карбюратора устанавливаются регулировочный винт полноты закрытия дроссельной заслонки 34 второй камеры, а также регулировочный винт 19 количества смеси холостого хода с электроприводом 27 конечного выключателя экономайзера принудительного холостого хода. В корпус завернут регулировочный винт 22 качества смеси холостого хода. К приливу корпуса 8, образующему рабочую полость ускорительного насоса, четырьмя винтами крепится крышка ускорительного насоса с рычагом 4 привода в сборе с диафрагмой 6 насоса. 

К корпусу крепится также винтами крышка экономайзера мощностных режимов с рабочей диафрагмой 9. На диафрагму воздействует пружина. В корпус карбюратора под диафрагмой 9 установлены топливный жиклер 7 и клапан экономайзера мощностных режимов. В нижней части корпуса 8 установлены на осях дроссельные заслонки 2 и 34. На оси дроссельной заслонки первой камеры установлены: рычаг 23 привода дроссельных заслонок с регулировочным винтом 24 приоткрывания заслонки и с рычагом 20 блокировки второй камеры; рычаг 37 привода дроссельной заслонки второй камеры; возвратная пружина и кулачок 5 ускорительного насоса. 

На оси дроссельной заслонки второй камеры установлен рычаг 35 дроссельной заслонки. Блокировка второй камеры не допускает открывания дроссельной заслонки второй камеры на любом режиме работы двигателя, если полностью не открыта воздушная заслонка. Блокировка исключает работу второй смесительной камеры при непрогретом двигателе. маркировка воздушного жиклера. 

Примечание. 
1. Условный расход топливного жиклера определяется по эталонному жиклеру по специальной методике. Контролю в процессе эксплуатации не подлежит. 
2. Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микроизмерителей. Настройка микроизмерителей осуществляется по эталонным жиклерам.

Карбюратор ВАЗ-2106

1. Блок подогрева карбюратора; 2. Дроссельная заслонка первой камеры; 3. Патрубок отсоса картерных газов; 4. Рычаг привода ускорительного насоса; 5. Кулачок привода ускорительного насоса; 6. Диафрагма ускорительного насоса; 7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов; 8. Корпус карбюратора; 9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов; 10. Электромагнитный запорный клапан; 11. Топливный жиклер холостого хода; 12. Крышка карбюратора; 13. Патрубок подачи топлива; 14. Главный воздушный жиклер первой камеры; 15. Воздушная заслонка; 16. Распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 17. Диафрагма пускового устройства; 18. Регулировочный винт пускового устройства; 19. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 20. Рычаг блокировки второй камеры; 21. Патрубок подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания; 22. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 23. Рычаг привода дроссельных заслонок; 24. Регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 25. Рычаг управления воздушной заслонкой; 26. Шток пускового устройства; 27. Электрический провод концевого выключателя экономайзера холостого хода; 28. Рычаг воздушной заслонки; 29. Главный воздушный жиклер второй камеры; 30. Эмульсионная трубка второй камеры; 31. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 32. Топливный фильтр; 33. Игольчатый клапан поплавковой камеры; 34. Дроссельная заслонка второй камеры; 35. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 36. Главный топливный жиклер второй камеры; 37. Рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 38. Поплавок.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2106 | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера




Опубликовать
Отправить
Распечатать

Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.

Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).

Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).

Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.

Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.

А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.

Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно. В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».

Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблёром (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.

Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шёл сам.

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки второй камеры — делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.

2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываеи его куда-нибудь подальше — он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 — такой же, как во вторичной камере карба. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного «30» на увеличенный «40» (от карба «Вебер» 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы — к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. Гы-Гы… Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

— Первичная камера: ГТЖ(главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего…

— тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на «Вебер» 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у «Озона» такой же, как и у «Вебера». А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом? Я, например, когда езжу по Москве, редко тапку более чем на половину жму — не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 — 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно

— но предположим, и этого мало, хочется погорячее… Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигла 1500 и ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обоих — 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карб начинает просто переливать и захлёбываться — динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости — динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным — мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на «Озоне» автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать внатяг участок грязи — тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.

В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную.

Но это ещё не всё. Последние два года я езжу с карбом «Вебер» 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190). При нормальной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (я шланг от трамблёра подсоединил к коллектору в то место, где когда-то подключалась в первый же день выкинутая мною система ЭПХХ) моя 2106 — просто самолёт! Всё-таки на мой взгляд, «Вебер» первых выпусков самый надёжный и простой карб, обеспечивающий наилучшую динамику. Единственный недостаток — повышенной содержание СО на оборотах более 2000 (на ХХ можно добиться 0%).

Ещё одно обстоятельство важное надо отметить. Дело в том, что под каждый движок жиклёры надо всё-таки подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зивисит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны! С одной и той же маркировкой даже у родных ДААЗовских может быть немного (а иногда и много) разная пропускная способность, не говоря уже о кооперативных. Так что их надо подбирать индивидуально.

Ещё один резонный вопрос — а почему бы не поставить «Солекс»? Он по сравнению с «Озоном» обеспечивает ведь лучшую динамику. Всё верно, но с «Вебером» и даже переделанным «Озоном» машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное — это надёжность. Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же «Озон» и тем более «Вебер» один раз настроил — и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!

В общем, что-то много у меня получилось, уже пальцы устали, до трамблёра как-нибудь потом доберусь.

Буду рад конструктивной критике, я не считаю себя профессионалом, с терминами мог что-то напутать, как в прочем и в теории. Всё, что написал, пробовал лично сам, а также мои друзья.

ЗЫ: Если кто-то спросит, а на фига это всё надо, могу ответить, что тому, кто так спрашивает, это точно не надо. Тут всё на любителя.

С уважением ко всем, просьба сильно не пинать, Алексей.

По поводу воздушного фильтра

Могу сказать, что над увеличением диаметра и размера проходного сечения как-то не задумывался — надо попробовать.

Слыхал, правда, один способ увеличить количество поступающего в карб воздуха — «псевдотурбонаддув». Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику. Есть правда одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от этого. Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре. Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром (особливо если сама кастрюля старая и слегка кривоватая. много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой.

Честно говоря, мне как-то движок жалко, хотя многие хвалят этот «псевдотурбонаддув».

Удачи всем, Алексей.

http://prostoauto.narod.ru/ .

Источник: vaz.ee

Опубликовать
Отправить
Распечатать

Читайте также:
 Переделка: карбюратор на инжектор
 Доработка карбюратора «ОЗОН» (часть 1)
 Доработка карбюратора «ОЗОН» (часть 2)
 Доработка карбюратора «ОЗОН» (часть 3)
 Обслуживание и регулировка карбюратора ДААЗ-2108 (Часть 1)
 Обслуживание и регулировка карбюратора ДААЗ-2108 (Часть 2)
 Доработка и регулировка карбюраторов Озон, Солекс, К151С
 Тюнинг карбюратора ВАЗ 21053
 Установка двух карбюраторов
 Карбюратор Солекс: растачиваем каналы 24х26
 Точим карбюратор
 Автозапуск на карбюратор ВАЗ
 Краткое описание всех ситем карбюратора
 Четырех-камерные карбюраторы
 Карбюратор Солекс. FAQ

Механик превращает русский юнкер в огнеметный «хот-род»

Русский механик привлекает внимание своим проектом, который превращает старый седан советских времен в готовый к эксплуатации огнемет.

Ваан Микаелян называет его своим «Драконом» и утверждает, что это первый в мире серийный автомобиль, способный извергать огонь вперед.

Видеозапись показывает, как мощные струи пламени стреляют из двух из четырех фар автомобиля и врезаются в кирпичную стену примерно в 25 футах, когда автомобиль стоит в дверях гаража.

«Приготовься!» — кричит голос из-за кадра. Готовься! И тут вспыхивает ад.

Паукоподобная адаптация другого транспортного средства Ваана Микаеляна ходит на восьми ногах, а не на колесах. Предоставлено Вааном Микаеляном

Микаэлян из Краснодара сказал, что автомобиль будет использован для сжигания конкурирующей машины в предстоящей гонке.

«Друзья, вы видели, какой мощный огонь извергает мой Дракон. Поэтому 15 августа мы сожжем проигравшую машину с Драконом.Сделай свои машины лучше! Будет горячая автомобильная битва», — сказал он, согласно английскому переводу комментариев, которые он разместил в социальных сетях.

Микаелян опубликовал несколько секунд видео на Reddit. струи возле внешних рамок фар стреляют

Его инженерная доработка не видна на видео, но не тихо

Российский механик Ваан Микаелян из города Краснодар построил огнеметную машину из старого советского седана .Предоставлено Вааном Микаеляном

Неясно, соответствует ли модификация автомобиля российскому законодательству, но подобные устройства легальны как минимум шесть лет в другой стране: в Южной Африке компания разрешила продавать огнеметные струи для установки на бортах транспортных средств для отпугивания угонщиков. Правительственное видео, распространенное в средствах массовой информации в 2015 году, показывает, как манекены горят после того, как топливные форсунки разбрызгивают горящий бензин из-под двери автомобиля со стороны водителя.

«Дракон» — не первая машина, которую Микаелян тюнинговал.Он построил грузовик-монстр с гигантскими колесами и автомобиль, похожий на паука, передвигающегося по дорогам на восьми ногах.

Механик Ваан Микаелян позирует рядом со своим невинно выглядящим перед тем, как поджечь его огнеметы. Предоставлено Вааном Микаеляном В проекте

Микаеляна использовался старый ВАЗ-2106 «Жигули», известный за пределами России и Украины как Lada 1600 после его появления в начале 1970-х годов. Он был опорой Советского Союза во время холодной войны и производился более 30 лет.

Производитель Lada, АвтоВАЗ, в 2004 году переименовал всю свою продукцию в «Lada». В 2017 году она стала брендом Groupe Renault.

В линейку автопроизводителя теперь входит внедорожник Niva Bronto. Пока компания принимает заказы на автомобиль в своих более чем 300 дилерских центрах по всей России, он не будет экспортироваться на рынки за пределами страны.

Эта статья была предоставлена ​​Newsweek компанией Zenger News.

Рукав эластичный жиклера 2101-5208084 к а/м ВАЗ-2101

2101-5208062

№ 2101-5208062
Жиклер омывателя

2101-5208099

№ 2101-5208099
Трубка левого жиклера 2х3,8

2101-5208084 2101-5208099-10

№ 2101-5208099-10
Трубка левого жиклера

2101-5208085

№ 2101-5208085
Кольцо упругого ствола

241

№ 241
тройник

2101-5208098

№ 2101-5208098
Трубка правого жиклера 2х3,8

2101-1108124

№ 2101-1108124
Печать

2101-5208098-10

№ 2101-5208098-10
Трубка правого жиклера

2121-5208008

№ 2121-5208008
Насос

2121-5208009-10

№ 2121-5208009-10
насос омывателя

17671001

№ 17671001
Винт 4,9х9,5 саморез

2106-5208140

№ 2106-5208140
Кронштейн

2106-5208138-10

№ 2106-5208138-10
Кронштейн с пластиной

2121-5208154

№ 2121-5208154
Тарелка

2101-5208426

№ 2101-5208426
Труба 7×6 трубка

2106-5208426

№ 2106-5208426
Труба 6×4 трубка

13299201

№ 13299201
Винт M5x12

Какой двигатель лучше 2103 или 2106.Олицетворение высокого статуса

Какой двигатель лучше ваз 2103 или ваз 2106

Авто ВАЗ-2103 и 2106 , обычно называемые тройкой и шестеркой, имеют много общего, из-за чего многие люди не могут найти различия между 2-мя моделями. Действительно, внешне обе машины похожи друг на друга, а различия в чертах кузова невелики. А вот истинные автовладельцы могут просто привести множество признаков отличия тройки от шестерки, и в этой статье вы, уважаемые читатели, тоже увидите отличия.

Читайте также

Этот автомобиль выпускался на Волжском автомобильном заводе двенадцать лет, с 1972 по 1984 год. Его разработкой ВАЗ занимался совместно с итальянским Fiat, и тройка разрабатывалась как раз на базе одного из модели итальянского производителя. В семидесятые годы ВАЗ-2103 произвел настоящий фурор среди российских автомобилистов, машина могла разогнаться до 100 км/ч за семнадцать секунд. Его смело ассоциировали с европейскими автомобилями, а среди российских моделей тройка была самой загруженной машиной.За 12 лет было выпущено около 1П300П000 моделей, главное отличие которых – высочайший комфорт и надежность. Затем на смену ВАЗ-2103 пришла более современная модель ВАЗ-2106.

Эта модель была разработана на смену ВАЗ-2103, хотя нельзя сказать, что изменения в кузове и технических свойствах автомобиля были очень жесткими. Шестерка также пользовалась огромным успехом у российских автомобилистов, и только в связи с этим возникла необходимость снять модель с производства. В зависимости от серии автомобили комплектовались четырех- и пятиступенчатой ​​МКПП

ВАЗ 2106 ДВС 2103

Наша контактная группа:

Читайте также

ВАЗ

2103 против ВАЗ 2106 Кто быстрее ВАЗ 2103 или ВАЗ 2106

ВАЗ 2103 против ВАЗ 2106 .Кто быстрее ваз 2103 или ваз 2106 ?? Давайте узнаем прямо сейчас.

Читайте также

Заднеприводный автомобиль ВАЗ-2106 мог развивать скорость до 150 км/ч, сохраняя при этом повышенный комфорт для водителя и пассажиров. Модель в основном покупали бедняки (средний класс) из-за низкой стоимости. Нельзя сказать, что модель ВАЗ-2106, пришедшая на смену ВАЗ-2103, была совсем другой.

Вовсе нет. Изменения были минимальными, хотя признаков отличия довольно много.Итак, чем отличается ВАЗ-2103 от ВАЗ-2106: Стандартная модель ВАЗ-2103 имела объем двигателя 1,5 л, а ВАЗ-2106 1,6. Так вот максимальная скорость у шестерки была чуть выше, но в то же время ускорение у тройки было чуть лучше . Что касается отличий в кузове, то здесь в глаза бросаются фары и решетка радиатора.

Незначительные изменения претерпела конструкция фар ВАЗ-2106: она стала более строгой, плюс немного больше стало расстояние между двумя фарами одной пары.А вот решетка радиатора у шестерки (более поздних моделей) была из пластика, а у ВАЗ- 2103 имел металлическую решетку. Задние фонари ВАЗ-2103 имели очень простую и незамысловатую конструкцию, а посередине можно было заметить небольшую разделительную полосу. А вот дизайн задних фонарей ВАЗ-2106 стал усовершенствованным, а разделительной полосы стало не видно. ВАЗ-2103 не имел кнопки сигнализации. Его можно было установить отдельно.

14.04.2017

Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или простой «тройки» отечественный производитель изначально предусмотрел новый двигатель 2103 рабочим объемом 1.5 литров, построен на базе 2101. Также в этой модели использовались проверенные двигатели от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели Жигулей выпускались небольшими партиями.

Двигатель ВАЗ 2103

Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат 1,5-литровый ВАЗ 2103 получил верхнерасположенный распределительный вал, цепной привод ГРМ и высокий блок двигателя, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.


Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, которую необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. При сильном стуке в двигателе придется регулировать зазоры клапанов во избежание падения мощности, повышенного расхода топлива, прогара клапанов и т.д.

Также к недостаткам двигателя для «тройки» относится необходимость постоянной регулировки и очистки СО. При перегреве мотора обратите внимание на помпу.

Если вы испытываете утроение, вам нужно изменить сжатие.

Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбины.

Среди автолюбителей двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету по сравнению с другими агрегатами модельного ряда. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их низкой стоимостью. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тыс. км, а все 180-200 тыс. км пробега.

Двигатель ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 л стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от собратьев заключаются в увеличенном до 79 мм диаметре поршня, при этом блок двигателя остался без изменений.

Существует также инжекторный агрегат 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 закрытой ГБЦ. Практика показала, что карбюраторная «шестерка» более устойчива, чем инжекторная.

Обычно рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распределительный вал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, среди автолюбителей ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для успешного функционирования двигателя «шестерки» зимой его приходится прогревать не менее пяти минут при 1500-2000 об/мин.

К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров.Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвалов, детонация двигателя, стук двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Глохнущий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.

При нагреве или закипании двигателя необходимо осмотреть термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

Причиной троения двигателя 2106 являются неправильно отрегулированные клапана, прогар клапанов, изношенные прокладки ГБЦ и низкооктановый бензин.

На вибрацию мотора влияют изношенные подушки 2106, а так же дисбаланс коленвала и кардана.

Прибавить мощности на ВАЗ-2106 можно расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше нельзя расточить, так как стенки блока становятся тоньше.

Двигатель ВАЗ 21011

Силовой агрегат ВАЗ 21011 за 1.3 литра – это улучшенная версия «копеевого» мотора. Главное отличие – увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило добавить объема и удачно расположить короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантирующие агрегату высокие обороты, скромный расход топлива и уверенность на дороге.

Все недостатки 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

Двигатель ВАЗ 2101

1.2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа, двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межосевое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4 цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались более надежными, так как их производство контролировалось специалистами FIAT.

К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвалов, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейке» достигает 0,7 литра на 1000 км.

Из-за дефектов термостата двигатель часто нагревается. О перегреве мотора 2101 также свидетельствует отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

Дым ВАЗ 2101 вызванный прогоранием поршневых колец, износом маслосъемных колпачков, обработкой направляющих втулок и т.д., что заставит Вас сдать автомобиль на капитальный ремонт двигателя.Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

Двигатели

Производство

Марка двигателя

Год выпуска

1972-наше время

1976-наше время

Материал блока

Система снабжения

Карбюратор/Инжектор

Карбюратор/Инжектор

Карбюратор

Карбюратор

Количество цилиндров

Клапанов на цилиндр

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, куб.см

Мощность двигателя, л.с./об/мин

Крутящий момент, Нм/об/мин

Масса двигателя, кг

Расход топлива, л/100 км (для Celica GT)
— город
— трасса
— смешанный.

Расход масла, г/1000 км

Моторное масло

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

Сколько масла в двигателе

Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— по практике

тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

Двигатель установлен

ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107

ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074

ВАЗ 21011
ВАЗ 21021
ВАЗ 21033
ВАЗ 21063

ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Сообщить об ошибке

Выберите его и нажмите Ctrl + Enter

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать производство пятого кроссовера Lynk & Co в линейке.Информация об этом была опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

Новинка с индексом «06» неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В итоге получается, что шестая модель в линейке будет очень компактной.

Скорее всего, новинку будут собирать на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

  • длина — 4.34 метра;
  • ширина
  • – 1,82 метра;
  • высота
  • – 1,63 метра;
  • Колесная база
  • — 2,64 метра.

По мощности автомобиль будет комплектоваться полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка.

Что касается дизайна новинки, то здесь легко угадывается фирменный стиль. линейка моделей. Из отличий можно отметить только задние фонари и особую «парящую» крышу.

В Китае новый Lynk & Co 06 будет доступен в 2020 году.Информация о предполагаемой стоимости пока отсутствует.

Как вам новый кроссовер шведско-китайской разработки? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Бывший ведущий автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

Популярный автомобильный эксперт Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года. При этом выбор не ограничивался каким-то конкретным типом автомобиля, Джереми выбирал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т.д.

Мистер Кларксон — популярный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придавал особую изысканность. Хотя бы по этой причине его мнению можно доверять.

Расскажу отличия ВАЗ 2103 и 2106 потому что очень многие вообще не видят, а хотели бы знать. И так я начну.

1. Первое отличие — двигатели. На тройку ставили 1,5л, а 1.6л на шестерке. Многие утверждают, что тройной двигатель намного лучше. Еще говорят, что шестицилиндровый двигатель теряет мощность при работе и становится примерно втрое мощнее, еще говорят, что третий двигатель работает мягче, 06 греется чуть сильнее. Не знаю, можно ли в это поверить… Вам судить
2. Бамперы. На 2103 ставят клыки такие же как на 2101. На 2106 ставят бампер с резино-пластиковыми вставками.
3. У тройки решетка хромированная, у шестерки пластиковая.
4.Очки на фарах шестерки.
5. Повороты на крыльях 03 ромбические и 06 прямоугольные
6. Тройки без подголовников
7. Тройка без аварийки
8. Фонари задние

Думаю, что тройка очень симпотичная. В те годы она превосходила по популярности даже шестерку и ниву. Да и говорят, что тройка лучше шестерки. Сложнее, быстрее, надежнее. Не знаю, верить или нет…

Подводя итог:
1.Решетка на 2103 железная, на 2106 пластиковая
2. Решетка на 2103 идет от края до края, у 2106 только между фарами.
3. Фары на 2106 в специальном боксе
4. Расстояние между парами фар у 2106 больше
5. У шестерки бампер без клыков
6. У 2103 поворотники в виде скошенного параллелограмма
7. Фонари в 2103 примитивные
8. Аварийной кнопки на 2103 не было (некоторые говорят что была, но на экспортных версиях).
9. Шильдик ВАЗ 2106 прямоугольный,
10. У тройки двигатель 1,5, 72 л.с., у шестерки двигатель 1,6, 80 л.с.

Через некоторое время после начала производства «копейки» руководство Волжского автозавода озадачилось выводом на рынок усовершенствованной версии этого седана. Новый автомобиль должен был стать более комфортным, стильным и технологичным. Перед инженерами стояла непростая задача, но они блестяще с ней справились — так и появилась новая Тройка.Этот автомобиль долгие годы был эталоном советского автомобиля и стал одним из самых значимых символов той эпохи.

Решение о постановке ВАЗ 2103 на конвейер было принято руководством тольяттинского концерна в 1972 году. Вскоре в продажу поступили ВАЗ 2101 и его более практичная версия – универсал ВАЗ 2102.

Однако уже на этапе выпуска «Копейки» стало ясно, что ей нужна более роскошная версия — которая получит улучшенный внешний вид, салон и ходовые качества.

История разработки Лады 2103 полна многих интересных фактов. Например, за основу будущего советского автомобиля был взят Fiat 124S. Однако стоит отметить, что «Тройка» не является полной копией итальянской модели. Скорее наоборот, дизайн автомобиля существенно отличался и разрабатывался советскими специалистами в сотрудничестве с итальянскими коллегами из центра стиля Fiat.

Новая Лада третьей модели отличалась от «Копейки» более стремительным кузовом.При этом последний почти полностью сохранил первоначальные пропорции, но получил более отрицательный наклон передней части и множественные хромированные молдинги, позволившие добиться нужного эффекта.

Вообще стоит отметить, что именно обилие хрома выдавало высокий статус автомобиля и его владельца. Кроме того, передняя оптика сделана отдельной, а задние фонари обзавелись отдельной секцией указателя поворота.

Значительные изменения коснулись внутреннего убранства.Приборная панель получила тахометр с цветовым обозначением максимальных оборотов двигателя и указатель давления масла.

На приборной панели появились стильные аналоговые часы, а центральная консоль получила гнездо для крепления радиоприемника формата DIN. В солнцезащитном козырьке переднего пассажира есть косметическое зеркало. Кресла обиты двухцветной тканью. Также нужно выделить наличие подлокотника на заднем диване.

Не обошли стороной реформу и технические характеристики модели.Так, вместо диагональных шин появились радиальные, а тормозная система получила вакуумный усилитель.

Основным двигателем для ВАЗ 2103 была установка 1,5 литра (75 лошадиных сил). Однако заранее стоит оговориться, что советские инженеры не стали разрабатывать принципиально новый мотор, а провели своеобразный тюнинг 1,2-литрового агрегата, который использовался на модели 2101.

Увеличены кубатура и потенциал мощности двигателя за счет того, что ход поршня увеличился до 80 миллиметров.

Однако были и другие варианты мощности:

  • Двигатель 1,2 литра с отдачей 64 силы (21035).
  • Установка 1,3 литра (21033). Способен развивать мощность 69 лошадиных сил.

Все моторы комплектовались МКПП на четыре ступени. Тяга реализовывалась через заднюю ось.

Альтернатива

Через несколько лет после запуска ВАЗ 2103 компания представила его модернизированную версию — 2106.

Чем отличается ВАЗ 2103 от ВАЗ 2106?

«Шестерку» отличает не только более поздний год выпуска (с 1976 года).

Новый автомобиль имеет отличия:

  • Более мощный двигатель объемом 1,6 л, развивающий 80 сил.
  • пластиковая решетка, черные секции, в которые интегрирована головная оптика.
  • Увеличено расстояние между фарами.
  • Другая конфигурация задней оптики.
  • Имеет аварийную кнопку.
  • Указатели поворотов прямоугольной формы на передних крыльях.
  • Пластиковые накладки на бампер.
  • Два прямоугольных выреза спереди для охлаждения радиатора и двигателя.

Отзывы

Эта «Классика» до сих пор радует автомобилистов. Многие считают «Тройку» одним из самых солидных автомобилей, когда-либо выпускавшихся в СССР. Она покорила резвым двигателем, привлекательным дизайном и качественным салоном.

Однако есть и у 2103 слабые места.Например, плохая коррозионная стойкость. Эта проблема преследовала машину с самого начала производства. Особому риску подвергались колесные арки, которые были лишены подкрылков. Так же гниют пороги.

Есть претензии и к мотору. Последний склонен к перегреву, да и система охлаждения у него посредственная.

Более подробную информацию о проблемах той или иной модели можно найти в Интернете, на соответствующем форуме.Там же можно посмотреть полезные видео и пообщаться с владельцами.

Рыночная стоимость

Сколько стоит Тройка? В продаже можно найти очень ухоженные экземпляры, но часто попадаются автомобили, требующие серьезных финансовых вложений и реставрации кузова и салона.

Олицетворение высокого статуса

«Тройка» выгодно выделяется среди всего классического семейства «Жигулей». Внимание привлекают хромированные бамперы, решетка радиатора, а также молдинги, придающие дизайну кузова лоск и лаконичность.

Оптика головного освещения выполнена раздельной. Это позволило значительно улучшить эффективность освещения дальним светом, а также придает передней части кузова некоторую агрессивность.

Ненавязчивая респектабельность

Салон

подкупает эргономичной передней панелью – все органы управления находятся в непосредственной близости от водителя. Материалы отделки отличаются высоким качеством, а сборка – аккуратностью.

Передняя панель состоит из тахометра с маркированной зоной максимальных оборотов двигателя, а также спидометра.Справа от них расположены указатели уровня топлива, охлаждающей жидкости, давления моторного масла. Под приборами можно найти включение фар и стеклоочистителей.

Торпедо примечательна наличием на ней часов, вместительной пепельницы. Климатическая система регулируется двумя ползунками. Хорошо прогревает салон в холодную погоду. Что касается штатного радио, то у него хороший прием сигнала и звук.

Передние сиденья имеют некоторый намек на профиль и боковую поддержку, но все же вальяжны и не обеспечивают должной фиксации тела.На заднем диване можно сесть втроем, однако двоим здесь будет намного удобнее за счет откидного подлокотника.

С огоньком

1,5-литровый двигатель придает Тройке бодрый темперамент – стоит отметить хорошую тягу на низких оборотах, а также резвый подхват на средних. Коробка передач и сцепление работают безотказно, благодаря чему трогаться с места, переключаться легко, без рывков.

Кроме того, механическая коробка может похвастаться хорошей четкостью переключения, но несколько разочаровывают длинные ходы рычага.

Рулевое управление хорошо информирует пилота об угле поворота передних колес и позволяет активно маневрировать на скорости до 80 километров в час. Выше указанной скорости появляется низкая чувствительность на руле, заметны рыскания по дороге.

Подвеска обеспечивает высокую плавность хода на любых неровностях – даже на крупных выбоинах отсутствуют вибрации и тряска. Однако на длинных асфальтовых волнах раскачка навязчива.

Тормозная система заслуживает отдельного разговора. Длинный ход педали тормоза позволяет точно дозировать тормозное усилие, но при ее резком нажатии колеса блокируются слишком рано, что чревато потерей контроля над машиной.

крупным событием отечественного автопрома стал запуск в 1972 году производства автомобилей «Жигули» — ВАЗ-2103, имевших гораздо большую мощность по сравнению со своими предшественниками. Многие горожане рассматривали этот автомобиль как совершенно новую, комфортную и скоростную модель.

Для продажи за границу были разработаны ВАЗ-21035 и ВАЗ-21033 с внедренными в них 1,3-литровыми агрегатами. ВАЗ-21011 шел с мощностью 69 лошадиных сил, или как вариант, с более экономичным двигателем на 64 лошадиные силы. Отличие в оформлении салона ВАЗ-2103 от ВАЗ-2101 было просто колоссальным. Во-первых, на 15 миллиметров приподнято свободное пространство над головой водителя, во-вторых, расширено пространство от потолка салона до сиденья, в-третьих, значительно преобразилась вся приборная панель, в которой теперь тахометр и часы. появившийся.

ВАЗ-2106 «Жигули»

Что касается внешнего вида ВАЗ-2106, то еще в 1976 году, когда с конвейера сошла первая «шестерка», никто из его конструкторов не предполагал, что через определенный промежуток времени эта модель станет самой распространенной среди всех советских автомобилистов Союз. «Шестерка», как стали называть в народе ВАЗ-2106, разрабатывалась как 5-местный легковой автомобиль с формой кузова «седан», начиненной традиционной компоновкой.

Уже через пару лет после выпуска первых автомобилей эта модель стала одной из самых популярных среди серий автомобилей Волжского автомобильного завода.Фактически ВАЗ-2106 является улучшенной копией своего предшественника ВАЗ-2103.

Для продажи этого автомобиля за границу ему дали более солидное название /Lada 1300SL/Lada 1600/Lada Junior/Lada 1500L/.

Для салона автомобиля традиционно рассматривался производственный вариант с расположением руля справа, что нашло отражение во внешнем виде ВАЗ-21066.

В отличие от аналогичных «собратьев», ВАЗ-2106 с самого начала выпускался с мощным мотором, комфортным салоном, в котором размещались более-менее удобные сиденья с подголовниками.На приборной панели разместили тахометр.

По внешнему виду ВАЗ-2106 отличался наличием хромированных молдингов, которые располагались по бокам автомобиля. Чуть позже руль модернизировали до четырехспицевого, а решетку радиатора перекрасили в черный цвет.

С 2001 года данная модель снята с производства АВТОВАЗом, но ее производство было перенесено на заводы РосЛада и ИжМаш.

Если у вас нет своего автомобиля, то вам обязательно понадобится Пассажирские перевозки Пенза.

Через некоторое время после начала производства «копейки» руководство Волжского автозавода озадачилось выводом на рынок усовершенствованной версии этого седана. Новый автомобиль должен был быть более комфортным, стильным и технологичным. Перед инженерами стояла непростая задача, но они блестяще с ней справились — так и появилась новая Тройка. Именно этот автомобиль долгие годы был эталоном советского автомобиля и стал одним из самых значимых символов той эпохи.

Решение о постановке ВАЗ 2103 на конвейер было принято руководством тольяттинского концерна в 1972 году. Вскоре в продажу поступили ВАЗ 2101 и его более практичная версия – универсал ВАЗ 2102.

Однако уже на этапе выпуска «Копейки» стало понятно, что ей нужна более роскошная версия — которая получит улучшенный внешний вид, салон и ходовые качества.

История развития Лады 2103 полна многих интересных фактов.Например, за основу будущего советского автомобиля был взят Fiat 124S. Однако стоит отметить, что «Тройка» не является полной копией итальянской модели. Скорее наоборот, дизайн автомобиля существенно отличался и разрабатывался советскими специалистами в сотрудничестве с итальянскими коллегами из центра стиля Fiat.

Новая Лада третьей модели отличалась от «Копейки» более стремительным кузовом. При этом последний почти полностью сохранил первоначальные пропорции, но получил более отрицательный наклон передней части и множественные хромированные молдинги, позволившие добиться нужного эффекта.

В общем, стоит отметить, что именно обилие хрома выдавало высокий статус автомобиля и его владельца. Кроме того, передняя оптика сделана отдельной, а задние фонари обзавелись отдельной секцией указателя поворота.

Значительные изменения коснулись внутреннего убранства. Приборная панель обзавелась тахометром с цветовым обозначением максимальных оборотов двигателя и указателем давления масла.

На приборной панели появились стильные аналоговые часы, а центральная консоль получила гнездо для крепления радиоприемника формата DIN.В солнцезащитном козырьке переднего пассажира есть косметическое зеркало. Кресла обиты двухцветной тканью. Также нужно выделить наличие подлокотника на заднем диване.

Не обошли стороной реформу и технические характеристики модели. Так, вместо диагональных шин появились радиальные, а тормозная система получила вакуумный усилитель.

Основным двигателем для ВАЗ 2103 была установка 1,5 литра (75 лошадиных сил).Однако заранее стоит оговориться, что советские инженеры не стали разрабатывать принципиально новый двигатель, а провели своего рода тюнинг 1,2-литрового агрегата, который использовался на модели 2101.

Увеличены кубатура и потенциал мощности двигателя за счет того, что ход поршня увеличился до 80 миллиметров.

Однако были и другие варианты мощности:

  • Двигатель 1,2 литра с отдачей 64 силы (21035).
  • Установка 1,3 литра (21033). Способен развивать мощность 69 лошадиных сил.

Все двигатели комплектовались четырехступенчатой ​​механической коробкой передач. Тяга реализовывалась через заднюю ось.

Альтернатива

Через несколько лет после запуска ВАЗ 2103 компания представила его модернизированную версию — 2106.

Чем отличается ВАЗ 2103 от ВАЗ 2106?

«Шестерку» отличает не только более поздний год выпуска (с 1976).

Новый автомобиль имеет отличия в:

  • Более мощный двигатель 1,6 л, развивающий 80 сил.
  • Пластиковая решетка радиатора, черные секции, в которые интегрирована головная оптика.
  • Увеличено расстояние между фарами.
  • Другая конфигурация задней оптики.
  • Имеет аварийную кнопку.
  • Указатели поворота прямоугольной формы на передних крыльях.
  • Пластиковые накладки на бампер.
  • Два прямоугольных выреза спереди для охлаждения радиатора и двигателя.

Отзывы

Эта «Классика» до сих пор восхищает автомобилистов. Многие считают «Тройку» одним из самых солидных автомобилей, когда-либо выпускавшихся в СССР. Она покорила резвым двигателем, привлекательным дизайном и качественным салоном.

Однако есть у 2103 и недостатки. Например, плохая коррозионная стойкость. Эта проблема преследовала машину с самого начала производства. Особому риску подвергались колесные арки, которые были лишены подкрылков.Так же гниют пороги.

Также есть нарекания по мотору. Последний склонен к перегреву, да и система охлаждения у него посредственная.

Более подробную информацию о проблемах конкретной модели можно найти в интернете, на соответствующем форуме. Там же можно посмотреть полезные видео и пообщаться с владельцами.

Рыночная стоимость

Сколько стоит Тройка? В продаже можно найти очень ухоженные экземпляры, но часто попадаются автомобили, требующие серьезных финансовых вложений и реставрации кузова и салона.

Тест

Олицетворение высокого статуса

«Тройка» выгодно выделяется среди всего классического семейства Жигулей. Внимание привлекают хромированные бамперы, решетка радиатора, а также молдинги, придающие дизайну кузова лоск и лаконичность.

Оптика головного освещения выполнена раздельной. Это значительно улучшило эффективность освещения дальним светом, а также придает передней части кузова некоторую агрессивность.

Ненавязчивая респектабельность

Салон подкупает эргономичной передней панелью – все органы управления находятся в непосредственной близости от водителя. Материалы отделки отличаются высоким качеством, а сборка – аккуратностью.

Передняя панель состоит из тахометра с маркированной зоной максимальных оборотов двигателя, а также спидометра. Справа от них расположены указатели уровня топлива, охлаждающей жидкости, давления моторного масла. Под приборами можно найти включение фар и стеклоочистителей.

Торпедо примечательна наличием на ней часов, вместительной пепельницы. Климатическая система регулируется двумя ползунками. Хорошо прогревает салон в холодную погоду. Что касается штатного радио, то у него хороший прием сигнала и звук.

Передние сиденья имеют некоторый намек на профиль и боковую поддержку, но все же вальяжны и не обеспечивают должной фиксации тела. На заднем диване можно сесть втроем, однако двоим здесь будет намного удобнее за счет откидного подлокотника.

С огоньком

Двигатель объемом 1,5 л наделяет Тройку бодрым темпераментом – стоит отметить хорошую тягу на низких оборотах, а также резвый подхват на средних оборотах. Коробка передач и сцепление работают безотказно, благодаря чему трогаться с места, переключаться легко, без рывков.

Кроме того, механическая коробка передач может похвастаться хорошей четкостью переключения, но несколько разочаровывают длинные ходы рычага.

Рулевое управление хорошо информирует пилота об угле поворота передних колес и позволяет активно маневрировать на скорости до 80 километров в час.Выше указанной скорости появляется низкая чувствительность на руле, заметны рыскания по дороге.

Подвеска обеспечивает высокую плавность хода на любых неровностях – даже на крупных выбоинах отсутствуют вибрации и тряска. Однако на длинных асфальтовых волнах раскачка навязчива.

Отдельного разговора заслуживает тормозная система. Длинноходная педаль тормоза позволяет точно дозировать тормозное усилие, но при резком нажатии на нее колеса блокируются слишком рано, что чревато потерей контроля над машиной.

Фото ВАЗ 2103:


Важнейшим событием отечественного автомобилестроения стал запуск в 1972 году производства автомобилей «Жигули» — ВАЗ-2103, имевших гораздо большую мощность по сравнению со своими предшественниками. Многие горожане рассматривали этот автомобиль как совершенно новую, комфортную и скоростную модель.

Для продажи за границу были разработаны ВАЗ-21035 и ВАЗ-21033 с внедренными в них 1,3-литровыми агрегатами. ВАЗ-21011 шел с мощностью 69 лошадиных сил, или как вариант, с более экономичным двигателем на 64 силы.Отличие в оформлении салона ВАЗ-2103 от ВАЗ-2101 было просто колоссальным. Во-первых, на 15 миллиметров приподнято свободное пространство над головой водителя, во-вторых, расширено пространство от потолка салона до сиденья, в-третьих, значительно преобразилась вся приборная панель, в которой теперь тахометр и часы. появившийся.

ВАЗ-2106 «Жигули»

Что касается внешнего вида ВАЗ-2106, то еще в 1976 году, когда с конвейера сошла первая «шестерка», никто из его конструкторов не предполагал, что через определенный промежуток времени эта модель станет самой распространенной среди всех автолюбителей Советский Союз.«Шестерка», как стали называть в народе ВАЗ-2106, разрабатывалась как 5-местный легковой автомобиль с формой кузова «седан», начиненной традиционной компоновкой.

Уже через пару лет после выпуска первых автомобилей эта модель стала одной из самых популярных среди серий автомобилей Волжского автомобильного завода. Фактически ВАЗ-2106 является улучшенной копией своего предшественника ВАЗ-2103.

Для продажи этого автомобиля за границу ему дали более солидное название /Lada 1300SL/Lada 1600/Lada Junior/Lada 1500L/.

Для салона автомобиля традиционно рассматривался производственный вариант с расположением руля справа, что нашло отражение во внешнем виде ВАЗ-21066.

В отличие от аналогичных «собратьев», ВАЗ-2106 с самого начала выпускался с мощным двигателем, комфортным салоном, в котором размещались более-менее удобные сиденья с подголовниками. На приборной панели разместили тахометр.

По внешнему виду ВАЗ-2106 отличался наличием хромированных молдингов, которые располагались по бокам автомобиля.Чуть позже руль модернизировали до четырехспицевого, а решетку радиатора перекрасили в черный цвет.

С 2001 года данная модель снята с производства АВТОВАЗом, но ее производство было перенесено на заводы РосЛада и ИжМаш.

Если у вас нет своего автомобиля, то наверняка вам понадобятся пассажирские перевозки Пензы.

Технические характеристики ВАЗ-2103/ВАЗ-2106:

2103, 21033, 21035 2106, 21061, 21063
Годы выпуска 1972 – 1983, 1977 – 1983, 1972 – 1983 1976-2001, 1976-2006, 1976-1993
Размеры (Д х Ш х В), мм 4116 х 1611 х 1440 4166 х 1611 х 1440
Колесная база, мм 2424 2424
тип кузова 4-дверный седан 4-дверный седан
Количество и расположение цилиндров Р4 Р4
Объем двигателя, л 1.5, 1,295, 1,2 1.600, 1.452, 1.300
Собственная масса, до НД, 965 НД
Масса полная, кг НД, 1430 НД, 1035, 1045
КПП Мех. Мех. 4 и 5-ступенчатая
Мощность двигателя, л. С. , при об/мин 72/5600, 69/5600, 64/5600 75/5400, 72/5600, 64/5600 (75/5400)
Максимальный крутящий момент, Нм НД НД
тип привода 4×2, задний 4×2, задний
рулевое управление Червячная передача Червячная передача
Система снабжения двухцилиндровый карбюратор двухцилиндровый карбюратор
Тормозная система барабан спереди и сзади барабан спереди и сзади
Передняя подвеска двойной поперечный рычаг двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска спиральная пружина спиральная пружина
Муфта
Динамика разгона 0-100 км/ч, с НД, 143 НД, 150, 152
Максимальная скорость, км Северная Дакота, Северная Дакота, 21 НД, НД, 17.5
Расход топлива на 100 км, л 8,3 (АИ-92) 7,7/10,5/10,7 (АИ-92)

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классика Запрессовка новых втулок

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, , чтобы помочь ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали.Но кроме стальной основы эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок (от англ. сайлентблок) — неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразрывно соединены друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли резинометаллические (далее — РМШ) привариваются к основанию стержня. Одной из причин выхода из строя реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновых втулок сайлентблока которые со временем деформируются и могут сломаться. Также не следует исключать коррозию основания реактивной тяги, особенно следует остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно заметить по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука нужно как можно скорее осмотреть подвеску на предмет неисправности.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Для замены рулевой тяги припаркуйте машину в подходящем месте. Лучше всего работать на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • металлическая щетка,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем побрызгать смазкой WD-40 и дождаться, пока она намокнет. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, необходимо, накрутив гайку на край болта, ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и снять болт. Затем переходите на другую сторону.


При снятии длинных продольных рулевых тяг, чтобы получить доступ к болту поперечной рулевой тяги, необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять проставку и отодвинуть амортизатор в сторону. Проведите операцию по очистке соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если у вас не получится снять болт, то вы не сможете его поразить, т.к.доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают. . Это связано с тем, что при сломанном звене мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы совместить отверстия, используйте монтажный шпатель, положите его на кронштейн и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг проводить поочередно, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Замена втулки рулевой тяги автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (болты и гайки),
  • два ключа на «19»,
  • молоток,
  • а приспособление для запрессовки и запрессовки втулок, тиски
  • (можно обойтись без них)
Приспособление для выпрессовки втулок реактивных тяг можно изготовить самому, купить или выточить на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение на размер наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из проушины, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они сделаны из резины, которая не устойчива к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена?

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена транспортное средство сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите рулевые тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Что созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных перевернуть автомобиль.

Добрый день, уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ Classic.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняются тяги полностью, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (Позже поставлю ссылку).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегала к соседям, чтобы они поковырялись в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге.Теперь давайте начнем.

Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов. Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый уперся в нижнюю чашку пружины.


На фото выше показано, где находился болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного придавить заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно.Если реактивная тяга будет тугой, то можно помочь ей креплением.


Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Порывшись в своем ящике с инструментами, я нашел нужный инструмент. Я не знаю, что это, но это просто подходит. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с наконечником.Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.


На фото выше видно как треснули резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нужен шток для выдавливания и упор для реактивной тяги.

Мне было лень делать специальный съемник и, пошарив в гараже, я нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (с помощью которых нарезается резьба), а для выдавливания использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию. При небольшом усилии рукав легко выдавится.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выскочила.


Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы водометной тяги. Если этого не сделать, то при запрессовке может завернуться и повредиться новая втулка, которая нам никак не нужна. Да и сама установка втулки будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это необходимо для того, чтобы при запрессовке металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, потому что были случаи, когда мне приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, т.к. обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под воздействием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы она не хочет входить, но вы не обращаете внимание и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в итоге войдет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили следующий результат.


А теперь осталось самое главное задание. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто заточил головку болта, но можно и точилкой.

Точную толщину болта не помню, но кажется миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и потом по принципу, как и раньше, сминаем гильзу тисками.


Все спокойно становится на свои места, но так как пуля установлена ​​в металлическую гильзу, то до конца она не дойдет, потому что упрется в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка для того, чтобы насадить рукав. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поставив муфту, придираем втулку.


После всей проделанной выше работы вот результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь нам осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.

Вот, пожалуй, и все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых сообщений.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗ классика при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески.Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая часть». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге.Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порваны, порваны и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я откручивал каждый стержень по очереди и сразу после замены вкручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые попали в руки из-за сильного износа резинок.Далее резинка — чтобы не париться с ее выдавливанием, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила так, чтобы маленький кусочек гильзы выпал сам, а потом остальную часть вытаскиваю руками. Нажимать сложнее…

Вы можете использовать следующую прижимную лапку:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы «проскочить» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками запрессовывать бесполезно или молоток.А если нет тисков, то использовал вес автомобиля и домкрат, то есть тягу клал, на нее надевал втулку, смоченную в растворе, потом на них ставлю домкрат и поднимаю машину с этим. Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в шток. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, шарик от подшипника диаметром чуть большего диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и весь нажатие происходит быстро и без усилий.Запрессовал до упора, раздвинул тиски, подложил что-то большее в диаметре, чем подшипник, нажал пассатижами, запрессовал и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если выбить, то нужно раскидать пол моста там. Выход один —

мясорубка

. Резать точно по втулке.Сначала отрезаем со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем отрезают со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы не мешалась.

Если на вашей копейке , шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, значит это время проверить состояние и при необходимости заменить, Втулки задних тяг (реактивные тяги) .Конечно, можно пойти более простым путем. И заменить реактивную тягу целиком. Но этот способ хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену полного комплекта реактивных тяг. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, вам будет легко это сделать.Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь — о запчастях. Можно купить сразу комплект резинометаллических втулок . Стандартный комплект резиновых втулок для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести небольшой. Но можно посоветовать купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера.Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно отработаны) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем), смотрите на фото №2. Конечно, новый крепеж (болты и гайки) тоже лучше купить (особенно если реактивной тягой никто не занимался ), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька.Плюс следует купить комплект резиновых втулок задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них сильно усложнится). Их можно либо сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер внешнего диаметра металлической втулки), либо купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрите фото №3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и снять (или выбить) болты крепления (фото №1). Возьмем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама собой (фото №4), то с другого втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №1).6).



3. Очищаем ножом внутреннюю часть упорной проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессовываем резиновую втулку в шток , предварительно смазав ее и упорную проушину мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслобензостойкой резины.А смазывая их маслом, вы сократите срок их службы.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовываем металлическую втулку , также смазывая ее мыльным раствором, см. фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как резина , можно запрессовывать в тиски.




И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги . При установке реактивных тяг на автомобиль , крепежные болты лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги, превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки (шатуны) реактивных тяг SEVI-Extreme ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных втулок рулевой тяги на Классик .Могу так уверенно говорить, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались SEVI-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Вот именно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стойко отработали почти 30 000 км пробега . И ни одна втулка не вышла из строя. Не могу точно сказать, сколько они прослужили, так как машина была продана.

После испытаний на моей машине настала очередь покупателей. Однако не все согласились. для установки резинометаллических втулок реактивных тяг SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих втулок огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была (и есть) равна цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штоков) балаковского производства . Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти втулки примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому я вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивной тяги SEVI-Extreme нет . Все так же, как и при работе со стандартными втулками.Но есть небольшие особенности: наконечники рулевых тяг вашего автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной. Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого вас можно брать на установку. Слесарные тиски должны быть обязательно! Ушко и гильзу обрабатываем мыльным раствором. И потихоньку начинаем нажимать.

Вот как это было:

Здесь стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего.Главное, чтобы глаза были чистыми и ржавчина не разваливалась в руках. И результат должен вас порадовать. Буду рад, если вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme в комментариях .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Как поменять сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, конструктивно состоящий из резиновой втулки, запрессованной между двумя стальными втулками.Они устанавливаются в подвижных местах автомобильной подвески и защищают ее от ударов и вибраций. Кроме того, резинометаллические шарниры в некоторой степени нейтрализуют шум, возникающий при работе автомобиля.

Немного теории

Сайлентблок – одна из ответственных частей подвески автомобиля ВАЗ-2106, с помощью которой связаны между собой элементы крепления таких узлов.

    Амортизаторы
  • ;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • коробка передач
  • ;
  • реактивная тяга
  • ;
  • балкерные опоры;
  • тяги задней подвески.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, резинометаллический шарнир на ВАЗ-2106:

  • обеспечивает подвижность частей подвески относительно друг друга;
  • выдерживает осевые, радиальные и угловые нагрузки;
  • поглощает колебания одновременно во всех плоскостях.

В процессе эксплуатации ВАЗ-2106 быстро изнашиваются сайлентблоки передней подвески, что приводит к нарушению геометрии передних колес и неравномерному износу протектора шин.При их сильном износе регулировка «развала» результатов не дает. Единственный вариант, с помощью которого можно выйти из создавшегося положения – замена изношенных петель.

Аналогично изнашиваются резинометаллические шарниры задней подвески ВАЗ-2106. Если задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, а в районе задней оси появился характерный стук при движении по неровной дороге, шарниры качания задней подвески также нуждаются в замене.

Менять запрессованные, сильно изношенные сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 лучше всего, специалисты которого оснащены необходимым инструментом, однако в случае острой необходимости данную процедуру можно провести самостоятельно.

Инструменты и запчасти

Для того чтобы заменить сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 своими руками, необходим набор соответствующих инструментов. К ним относятся:

  1. Комплект приспособлений (съемников) для:
  • снятие верхнего рычага;
  • демонтаж рулевых наконечников;
  • снятие и установка петель.
  1. Джек.
  2. Набор гаечных ключей (осадитель, рожок, торцевой).
  3. Долото.
  4. Монтажное лезвие.
  5. Молоток.
  6. Крепление.
  7. Мыльный раствор.

Для смены изношенных вещей необходимо иметь под рукой:

  • комплект новых сайлентблоков автомобилей ВАЗ 2101 — ВАЗ2107;
  • новых крепежа (болты, гайки, оси и т.д.).

Важно! На приобретении запчастей вообще и сильно обветренных в частности экономить не рекомендуется. Использование качественных запчастей известных производителей обеспечивает долгую эксплуатацию автомобиля.В последнее время специалисты советуют использовать резинометаллические петли, втулки которых изготовлены из полиуретана. Более подробно об их использовании вы можете узнать, посмотрев видео:

Замена сайлентблоков

Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 можно разделить на два этапа:

  1. Замена шарниров передней подвески (верхний и нижний рычаги).
  2. Замена сайлентблоков тяг задней подвески.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 производится в следующем порядке (не забывая о технике безопасности):

  1. Ослабьте болты крепления нужного колеса и поддомагируйте автомобиль.
  2. Снимите колесо.
  3. Двумя ключами на 13 отверните гайки крепления шаровой опоры.
  4. Двумя ключами на 22 отверните гайку рычага, выньте ось и демонтируйте верхний рычаг.

  1. Петля со специальным съемником

  1. Рычаг закрепляют в тисках и, затянув болт съемника, выдавливают шарнир из посадочного места.
  2. Просто сожмите вторую петлю.
  3. Тем же съемником запрессуйте новые детали и установите верхний рычаг на место. Для этого повторяют действующие действия в обратном порядке.
  4. Таким же образом меняем изношенные детали и на втором рычаге.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Аналогично заменить резинометаллические петли на нижних рычагах.Только в этом случае не снимаются с машины.

Процедура:

  1. Снимите нужное колесо.
  2. Одноразовый ключом на 22 с обеих сторон оси накрутить гайку и снять упорные шайбы.
  3. Смотреть полый болт съемника на оси. Затем нужно оттянуть гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно сдвигая его с шарнира.

  1. Вставьте новую петлю на место и отцентрируйте ее в отверстии, нажимая на рычаг монтажным лезвием.Затем, установив с внутренней стороны последнего стопорного съемника, запрессовали.
  2. Аналогичные операции проводят с остальными сайлентблоками, после чего возвращают все снятые детали на место.

Важно! Окончательно затягивайте петли только после того, как автомобиль будет поставлен на колеса. Опытные водители рекомендуют проехать даже на неудобных креплениях 250…300 метров. Только после этого они займут правильное положение и гайку можно будет затянуть.

Замена сайлентблоков задней подвески

Для замены изношенных сайлентблоков на ВАЗ-2106 реактивной тяги:

  1. Установка автомобиля на смотровую яму или пролет.
  2. Снимите все реактивные тяги в следующем порядке:
  • длинная поперечная тяга;
  • длинная тяга справа;
  • левая длинная тяга;
  • короткая левая тяга;
  • правая короткая тяга.
  1. Замена резинометаллических шарниров жиклеров по методике, аналогичной описанной выше при описании замены сайлента передней подвески ВАЗ-2106.

Подробнее с технологией замены сайлентблоков реактивных ВАЗ-2106 можно узнать:

Совет!

  1. Перед запрессовкой резиновых втулок их необходимо «смазать» мыльным раствором.Использование машинного или моторного масла не допускается, так как они изготовлены из неустойчивой к ударам резины.
  2. Устанавливая реактивную тягу на место, не забудьте смазать все крепления графитовой смазкой или нигролом. Иначе при очередной замене сайлентблоков на ВАЗ-2106 начнут срезать болты крепления реактивной тяги.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. Замена втулок реактивных тяг ваз Съемник реактивных тяг

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, , ограничивающий перемещение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки.Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли резинометаллические

(далее РМШ) крепятся к стержневой основе сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться. Также не исключена коррозия основания реактивной тяги, особенно нужно остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении. При появлении стука как можно быстрее проверьте подвеску на наличие неисправностей.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струйного стержня. Работу лучше проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Вы также можете использовать более длинный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту реактивной тяги отвинтите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отведите амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего срезать болт между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы выровнять отверстия, используйте пластиковую лопатку, положите ее на кронштейн и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два ключа накидных на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок, тиски
  • (можно обойтись без них)
Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из ушка, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – немедленно осмотрите реактивные тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных повернуть автомобиль.

Добрый день, уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ «Классика».

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняется тяга полностью, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала нам необходимо провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку поставлю позже).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегал к соседям, чтобы они дали мне поковыряться в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Теперь приступим к работе.

Первым делом нужно снять поперечную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов.Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упирался в нижний стакан пружины.


На фото выше видно, куда упирался болт.Чтобы снять болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного надавить на заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет жесткой, вы можете помочь ей штангой.


Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку).Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это такое, но это только что пришло. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, наподобие древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и втулка вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.


На фото выше видно как потрескались резиновые втулки и это не большой износ.При большем износе внутренняя металлическая клипса выпадает сама по себе и резинка тоже выпадает.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нам нужен экструзионный стержень и упорный упор.

Мне было лень делать специальный съемник и я порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (с помощью которых нарезается резьба), а для выдавливания использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом надавливании гильза легко выдавливается.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выпрыгнула.


Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите от грязи и ржавчины внутреннюю поверхность металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам никак не нужно.Да и установка самой втулки будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это для того, чтобы когда мы запрессовываем металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему я это говорю, ведь бывали случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, потому что обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко вошла в обойму водомета, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под действием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в конце концов войдет. Главное в этом деле быстро выжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили следующий результат.


А теперь осталось самое главное задание.Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто точил головку болта, но можно и точилкой отшлифовать.

Толщину болта точно не помню, но по-моему миллиметров 10. Эта пуля входит в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и потом, как и прежде, сминаем гильзу тисками.


Все спокойно становится на свои места, но так как в металлическую втулку установлена ​​пуля, то до конца она не дойдет, потому что упирается в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка, чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поместив рукав, добавляем рукав.


После всей проделанной выше работы я получил следующий результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества будут резинки.

На этом, пожалуй, все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

| комментариев нет

Выпрессовка старых вкладышей реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее выжигание. Для этого разожгите огонь и с помощью огня выжгите старую втулку, также можно это сделать с помощью газовой горелки.

Если у вас сильная хватка, вы можете попытаться выжать ее.

Запрессовка новых втулок.

После выпрессовки старых втулок приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно зачистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых. Для их запрессовки потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока его необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку.Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Если у Вашей копейки, шестерки или семерки при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить, втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно можно пойти по более простому пути.И заменить реактивную тягу целиком. Но этот путь хоть и легкий, но недешевый. Вы можете сами сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену полного комплекта реактивных тяг. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам не составит труда это сделать.Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резинометаллических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера.Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно купите комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем), смотрите на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки), конечно, тоже лучше купить (особенно если реактивными удилищами давно никто не занимается ), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька.Плюс следует купить комплект резиновых втулок задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них будет намного сложнее). Их можно как сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер внешнего диаметра металлической втулки), так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (см. фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама собой (фото №4), то с другого конца втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковырнуть резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тяговой проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессуйте резиновую втулку в тягу , предварительно смазав ее и тяговую проушину мыльной водой . (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслостойкой резины. А смазывая их маслом, вы сократите им жизнь.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовать металлическую втулку , также смазав ее мыльным раствором, см. фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как резина , можно запрессовывать в тиски.




И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги … При установке реактивных тяг на автомобиль болты крепления лучше смазывать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных тяг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — SEVI-Extreme реактивные тяги (шатуны) втулки автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики …Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально втулки назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Это будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине стабильно работали почти 30000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько они еще прослужили точно сказать не могу, так как машина продана.

После испытаний настала очередь клиентов на своей машине. Правда, не все соглашались на на установку резинометаллических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была (и есть) равна цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (шатунов) балаковского производства … Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти хабы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денежных знаков.

Поэтому и вас рекомендую! Ничего сложного в установке упорных втулок СЭВИ-Экстрим нет … Все так же, как и со штатными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг вашего автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательно! Обрабатываем ушко и втулку мыльным раствором. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот как это было:

Теперь стало:

Сложного, как я уже сказал, нет ничего. Главное, чтобы глазки были чистые и не развалились от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас лезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть перетертыми, порванными и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждый шток и сразу после замены вкручивал на место, потом вынимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за сильного износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — чтобы не париться с ее выпрессовкой, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила, чтобы небольшой кусочек гильзы выпал сам собой, а потом остальную часть вытащил руками.С установкой сложнее…

Вы можете использовать такой пресс:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы она «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, иногда не с первого раза, но запрессовывается, запрессовывать бесполезно руками или молотком. А если нет порока, то использовал вес автомобиля и домкара, то есть тягу ставлю вниз, к ней ставлю пропитанную раствором втулку, потом ставлю поверх них домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в стержень. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и все нажатия выполняются быстро и без усилий. Продавил до упора, раздвинул тиски, подставил что-то более широкое в диаметре, чем подшипник, применил удлиненную пасатижу, протолкнул и шар готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) стержней бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

мясорубка

. Разрежьте точно по рукаву. Сначала режьте со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем режьте со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Главная » Двигатель » Замена вкладышей реактивных тяг ваз. Замена втулок реактивных тяг ваз Съемник реактивных тяг

Россия | ГТА Вики | Фэндом

Википедия

Россия

Тип правительства

Федеративная полупрезидентская конституционная республика с доминирующей партией

Район

17 098 246 км2 (6 601 670 квадратных миль) (без Крыма) (1-й)

Население

146 238 185 (на 2021 г.)

Учрежден

26 декабря 1991 г. (как Российская Федерация )

Российская Федерация , более известная просто как Россия , является страной, охватывающей Европу и Азию.Это самая большая страна в мире, и она граничит по суше с большинством стран мира — шестнадцатью. С северо-запада на юго-восток Россия граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей (обе через Калининградскую область), Беларусью, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией и Северной Кореей.

Россия не использует систему PEGI других европейских стран, а использует собственную систему рейтингов.

В период с 1922 по 1991 год Россия входила в состав Союза Советских Социалистических Республик , также известного как CCCP , СССР или Советский Союз .По этой причине все игры, в которых упоминается Советский Союз, перечислены ниже.

Отсылки в серии

Grand Theft Auto

Общий

  • Русская мафия появляется на протяжении всей серии Grand Theft Auto .
  • Автомат АК-47, регулярно появляющийся в серии GTA , был впервые разработан в РСФСР Михаилом Калашниковым.
  • РПГ-7, гранатомет, регулярно появляющийся в серии GTA , впервые был разработан в СССР.
  • В серии 11 машин на базе российских/советских машин: «Оплот», «Дюна», БТР, «Дикарь», «Ночная акула», В-65 «Молоток», «Чебурек», «Чернобог», РМ-10 «Бомбушка», РО- 86 Алконост и Косатка. Предполагается, что Акула и Жаба также имеют русское происхождение; однако они базируются на американской и украинской технике соответственно.

Вселенная 2D

Вселенная 3D

Вселенная HD

Grand Theft Auto IV

Акция «Советская водка» на корабле «Утконос».

  • Многие персонажи Grand Theft Auto IV родились в бывшем Советском Союзе.
  • Хоув-Бич в Либерти-Сити имеет огромное русское население, а также иммигрантов из других стран бывшего Советского Союза и Восточного блока, таких как Болгария и Югославия.
  • Сеть ресторанов «Маленькие Горбачевы» в Либерти-Сити — отсылка к Михаилу Горбачеву, последнему Генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза.
  • «Перестройка» — российское кабаре-клуб в Либерти-Сити.Название клуба переводится на английский как «реструктуризация» и является отсылкой к политическим и экономическим реформам в Советском Союзе в конце 1980-х, проведенным Михаилом Горбачевым.
  • Во многих ресторанах быстрого питания Burger Shot за кассой работают русские женщины.
  • Владивосток FM берет свое название от одноименного российского города, а треклист Grand Theft Auto IV включает музыку российских и украинских исполнителей.
  • Cherenkov Vodka — российский бренд водки.
  • Некоторые женщины-пешеходы могут назвать главного героя «чужой» («чужой» по-русски), если наткнутся на него.
  • В GTA IV на корабле Platypus много предупреждений и надписей на русском языке.
  • Ресторан «Сад ГУЛАГа» назван в честь одноименного российского трудового лагеря.
Grand Theft Auto V

Реклама водки «Ного» с несколькими стереотипами о России и русских

  • Йозеф из Гражданской пограничной службы — иммигрант из России.
  • Центр «Корц» рекламирует выставку русской литературы.
  • Несколько российских флагов появляются в таких местах, как гольф-клуб Лос-Сантоса или терминал Джетсам. Российский флаг также можно увидеть на руле грузового самолета.
  • В расширенном издании Grand Theft Auto V у Герцогов есть настраиваемая опция, позволяющая игроку добавить российский флаг на крышу автомобиля за 2500 долларов.
  • Во время своих монологов ди-джей Los Santos Rock Radio Кенни Логгинс иногда говорит: «Мы выиграли холодную войну с помощью гитарного соло», что может быть отсылкой к концерту Билли Джоэла в 1986 году в Советском Союзе.
  • Наталья Зверовна родилась в России.
  • Игрок в гольф Марк Фостенбург утверждает, что у него есть двойник, играющий в Омске, городе на юго-западе Сибири.
  • В миссии «Вице-убийца» Лестер Крест заявляет, что Джексон Скиннер продает данные клиентов из Москвы в Тегеран.
  • Крупнокалиберный дробовик создан на базе российского дробовика Сайга-12К.
  • В конструкции пулемёта используются элементы ПКМ, РПД и ПКП «Печенег» — универсальных пулемётов российского/советского производства.
  • Обломки Т-34, найденные в Ла-Пуэрта, — советский танк.
  • Передняя панель и решетка радиатора
  • Mesa предположительно скопированы с УАЗ-469.
  • В Гордоне Мурхеде снова едет главный злодей — русский. Также в сериале много упоминаний о Советском Союзе.
  • Русских женщин-пешеходов иногда можно встретить в Вайнвуде.
Grand Theft Auto Online
  • Максим Рашковский и Дима Попов — русские. Кроме того, после побега из тюрьмы Болингброк Рашковский отправляется обратно в Россию.
  • Богдан и его подразделение русские, как и их подводная лодка.
  • Павел, управляющий аналогичной подводной лодкой, тоже русский.
  • В обновлении «Летная школа Сан-Андреас» в GTA Online добавлена ​​сумка для парашюта Российской Федерации.
  • Суперяхту Galaxy можно персонализировать, установив на корме флаг России.
    • Аналогично Подводную лодку Косатка тоже можно персонализировать, установив на нее флаг.
  • «Ночная акула», «Чернобог», «Дикарь», «Акула», «Бомбушка РМ-10», «Молоток» В-65 и грузовой самолет считаются и/или основаны на военных транспортных средствах и самолетах российского/советского происхождения.
  • РУНЕ — российско-советский производитель транспортных средств, имеющий только две наземные машины; «Чебурек» и «Жаба», в основном на базе российских ВАЗ-2106 и вездехода «ШЕРП» соответственно, и один военно-морской автомобиль; Косатка.
  • Действие одного из уровней аркадной игры Invade and Persuade II происходит в России.
  • Большинство ботов FruitFace русские.

Мелочи

  • В Grand Theft Auto IV некоторые русские будут комментировать «Если он умрет, он умрет», когда станут свидетелями смерти NPC.Это отсылка к четвертой части серии «Рокки», в которой русский боксер Иван Драго до смерти избивает Аполлона Крида и использует эту реплику.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.