Регулировка натяжения ремня генератора: Регулировка натяжения ремня генератора. Натяжение ремня генератора

Содержание

Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора — например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса 

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

алгоритм действий. Натяжение при помощи регулировочного болта

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
  • ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
  • в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.


В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.


От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленвала и ролик натяжения. Если ремень будет ослаблен, то он не будет вырабатывать определённое количество силы тока для подзарядки аккумулятора. А если ремень будет затянут сильнее, то генерирующее устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, или когда на ремне есть трещины, расслоение резины и разрывы. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках делать всё также.
  • Также читайте про .

  1. Важно, чтобы при проверке ремня, автомобиль был не заведён.
  2. Работать с ремнём привода генератора удобнее под автомобилем. Поэтому перёд машины нужно поднять с помощью домкрата и произвести снятие защиты картера двигателя.
  3. После следует поджать рукой ремень вверх по центру между валом коленчатым и шкивами генератора, причём усилие должно быть примерно 10 кгс. С помощью линейки измеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.


Если ремень не подлежит восстановлению, тогда его следует заменить. Для этого нужно проделать следующие действия:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и болт, который регулировочный, открутить как можно больше.
  2. Генератор подвинуть как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Ослабленный ремень снять со шкива генератора и вала коленчатого.
  4. Новый ремень необходимо одеть сначала на шкив в коленчатом вале, а потом и на шкив в генераторе. Если ремень одевается с натяжкой, тогда следует поворачивать медленно коленчатый вал до той поры, пока не наденется ремень.
  5. Закрутить болты снизу и сверху на креплении генератора.
  6. Произвести проверку натяжения ремня.

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N — минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверочная сила на ремень [N]

с — постоянная для расчета центробежной силы,

А — межосевое расстояние [мм]

N — мощность прередаваемая передачами [кВт]

v — скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:
  1. Ослабить гайку.
  2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
  3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
  4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затягиваем болты крепления генератора.
  4. Опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Натяжение ремня генератора. Регулировка натяжения ремня генератора

Генераторное устройство представляет собой узел, необходимый для питания всего электрооборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе правильной натяжки . Натянуть ремень генератора можно тремя способами.

[ Скрыть ]

Как проверить натяжение?

Прежде чем регулировать и затягивать ремень привода в автомобиле, требуется произвести проверку величины натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного авто, а также типа и модели генераторной установки.

Подробно узнать о значении натяжения можно из информации, приведенной в сервисной документации к машине. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству либо приводному ремешку.

На величину натяжки будет влиять использование дополнительного электрооборудования, которое стоит в машине. В частности, речь идет о системе кондиционирования и системе гидравлического усиления рулевого колеса. В целом, можно сказать, что при воздействии 10 кг на ремешок его отклонение должно быть около 1 см. Надавливать на изделие надо на наиболее продолжительном участке, непосредственно между шкивами, при этом сила надавливания должна быть примерно 10 кг. Но и это значение только приблизительное, поскольку во многих моделях ВАЗ данный параметр составляет 6-10 либо 15-15 мм.

Инструкция по натяжке ремня

Регулировка натяжителя может быть выполнена в гаражных условиях. Есть несколько способов натяжки, разберем подробно каждый из них.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремешка

С помощью регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка фиксируется на картере силового агрегата посредством специального удлиненного болта. Этот элемент обеспечивает возможность перемещения устройства в разные стороны. Сверху располагается специальная планка, выполненная в виде дуги. На ней имеется прорезь, а также гайка, которая фиксирует расположение агрегата отностительно двигателя.

Для выполнения натяжки приводного ремешка делается следующее:

  1. Гаечным ключом гайка выкручивается на планке.
  2. Используя монтажную лопатку, монтировку либо другой похожий инструмент, генераторная установка отодвигается от мотора.
  3. Гайка затягивается на планке.
  4. Производится диагностика натяжки ремешка устройства. Если требуется, процедура натяжения повторяется.

С помощью регулировочного болта

Болтовое регулирование положения приводного ремешка считается более удобным в обслуживании и модифицированным.

Процедура регулировки выполняется так:

  1. Производится ослабление затяжки гаек. Они располагаются сверху и снизу от генераторной установки, на креплениях.
  2. Посредством поворота регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока. При выполнении этой задачи надо одновременно произвести диагностику степени натяжения изделия.
  3. Когда достигнут необходимый результат, гайки затягиваются обратно.

Канал Dromtest рассказал о регулировке силы натяжки приводного ремешка с помощью болта на примере модели Хонда Цивик 7.

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

  1. Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
  2. На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
  3. Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
  4. С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика. При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
  5. Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование. Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Канал Всего понемногу представил подробную инструкцию о натяжке приводного ремешка в машине Лада Приора.

Последствия неправильной натяжки

Если вовремя не подтянуть приводной ремешок и он ослабнет, это приведет к снижению параметра тока зарядки АКБ. Если сила заряда будет низкой, то аккумулятор расходует собственный ресурс, в результате чего срок эксплуатации устройства падает. В итоге происходит разрушение внутренних пластин либо короткое замыкание. Если батарея необслуживаемая, то ее придется менять, ремонту она не подлежит.

Слишком слабое натяжение станет причиной появления скачков напряжения в бортовой сети машины. Для более старых авто эта проблема некритическая. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных приборов и систем, электрооборудование выйдет из строя. В частности, сломается ЭБУ мотора, ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремешок соскочит с вала при вращении на высокой скорости, а иногда он может пробить капот.

При сильной натяжке на трущиеся узлы и компоненты дополнительных агрегатов возлагается высокая нагрузка. О перетяжки может сообщить нехарактерный для функционирования мотора гул, обычно шум издает натяжной ролик. Иногда гул издают подшипниковые устройства генераторной установки, компрессора системы кондиционирования или системы гидравлического усиления рулевого колеса. Источником шума может быть втулка водяного насосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

  1. Отключается АКБ в машине.
  2. Владелец авто ослабляет гайки, фиксирующие крепеж.
  3. Откручивается натяжной винт. При выполнении задачи надо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
  4. Изношенное изделие заменяется на новое. Выполняется натяжка установленного ремня.
  5. Производится фиксация гаек. Выполняется контрольная поездка и проверка правильности натяжения. При необходимости производится регулировка изделия.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представил подробную инструкцию по проведению процесса натяжки приводного ремешка генератора на примере «десятки».

Каждый владелец автомобиля понимает, что для его «железного коня» очень важно во время проводить техническое обслуживание. Но сложность заключается в том, что современные транспортные средства настолько сложны, что порой весьма затруднительно уследить за всеми узлами машины сразу.

Чтобы не допустить, неожиданной поломки автомобиля, опытные автовладельцы проводят регулярный визуальный осмотр основных узлов своего транспортного средства. Если вы раньше этого не делали, то обязательно начните, это поможет избежать многих проблем.

Помимо осмотра и проверки основных показателей, таких как уровень заряда аккумулятора, количество оставшегося моторного масла, уровень охлаждающей жидкости и так далее, следует регулярно проверять силу натяжение ремня автомобильного генератора. Все дело в том, что качество работы автомобильного генератора лишь частично зависит от исправности всех его компонентов, немалое значение в этом имеет именно сила натяжения его ремня.

От того, насколько близко к технически идеальному уровню находится сила натяжения ремня автомобильного генератора, зависит то, насколько достаточный уровень электрической энергии он преобразует из механической энергии вращения коленвала.

Своевременная регулировка ремня генератора

Все дело в том, что существует только один способ получения автомобильным генератором механической энергии от коленвала – его ременной привод. Сам ремень, представляет собой кольцо, которое изготовлено из специального сорта резины, который прошел процедуру армирования. Он закрепляется на двух шкивах, которые способны разогнать его до скорости в несколько тысяч оборотов в минуту. Из-за этих скоростей, и существует важность натяжения ремня автомобильного генератора, ведь в противном случае, он будет проскакивать, снизится коэффициент полезного действия, а значит, системы автомобиля не будут получать достаточное количество электрической энергии.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:
  1. Ослабить гайку.
  2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
  3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
  4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затягиваем болты крепления генератора.
  4. Опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Роль генератора в энергосистеме автомобиля — одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Специализированные приборы проверки натяжения ремней

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

  • механические;
  • электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

28 декабря 2017

При работающем двигателе бортовая электросеть автомобиля питается от генератора – агрегата, чей ротор приводится в действие вращением коленчатого вала. Посредник между ними – эластичная ременная передача, которая постепенно растягивается и потому требует периодического контроля со стороны автолюбителя. Когда нужно проверять данный узел и как правильно натянуть ремень генератора в случае необходимости, читайте в приведенной ниже инструкции.

Признаки и последствия неполадки

Ремень – слабое звено любой передачи. Постоянно вращаясь между шкивами и передавая крутящий момент, элемент постепенно изнашивается и его натяжение начинает ослабевать. С течением времени возникает проскальзывание и ускоренное истирание резинотехнического изделия, приближающее его обрыв. Преждевременно ослабить ремень может попавшее на рабочую поверхность моторное масло либо охлаждающая жидкость (или все вместе).

Справка. В различных марках легковых автомобилей применяется 3 разновидности ремней генератора – стандартный клиновидный, многоручьевой и зубчатый.

Когда необходима проверка и подтяжка ременной передачи:

  1. Проверять ремень стоит при каждом удобном случае, когда вы открываете капот автомобиля. На подавляющем большинстве машин это не составит труда – достаточно протянуть руку и надавить сверху на резинотехническое изделие.
  2. Если при работе двигателя, особенно после нажатия педали акселератора, из-под капота доносится громкий неприятный писк. Звук однозначно указывает на проскальзывание ременной передачи на шкивах.
  3. Следует проверить натяжение ремня генератора, когда на приборной панели периодически зажигается красный индикатор зарядки аккумулятора.
  4. После разборки и ремонта силового агрегата, предполагающего снятие данного узла.

Проскальзывание или обрыв ремня не несет фатальных последствий, но заметно снижает ресурс аккумуляторной батареи. Когда вал генератора крутится с перебоями либо не вращается вовсе, бортовая сеть получает напряжение от аккумулятора. Поскольку для искрообразования и питания систем необходима приличная мощность, он довольно быстро разряжается «в ноль». Восстановить заряд полностью севшего кислотного аккумулятора довольно трудно, а зачастую – невозможно.

На некоторых моделях авто ременная передача задействована для вращения нескольких шкивов одновременно – генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера и помпы. Следовательно, ее проскальзывание или обрыв повлияет на работу указанных агрегатов. Опасность представляет остановка помпы (возможен перегрев двигателя) и насоса ГУР – водитель не успеет приноровиться к резкому увеличению нагрузки на руле и может попасть в ДТП. Поэтому лучше своевременно проверить и подтянуть ремень генератора.

Как проверяется натяжение?

Чтобы проверить состояние ременной передачи, нужно знать, где она расположена:

  • в переднеприводных автомобилях узел находится на правом (по ходу движения) торце силового агрегата;
  • в машинах, оборудованных задним приводом, передача устанавливается на передней стенке двигателя;
  • ремень, объединяющий шкивы нескольких агрегатов, проще всего отыскать по расположению генератора.

Диагностика выполняется просто: выберите наиболее длинный участок между шкивами и надавите двумя пальцами. Согласно инструкциям по эксплуатации разных автомобилей, ремень генератора должен быть натянуттак, чтобы при воздействии усилия 10 кг прогиб составил от 6 до 15 мм. Проверяя элемент «на глазок», лучше ориентироваться на величину 1 см. Если резиновое изделие прогибается сильнее, однозначно требуется подтяжка.

Чрезмерное натяжение ремня недопустимо . Перетянутый элемент слишком нагружает подшипники генератора и остальных агрегатов, которые он вращает. Отсюда ускоренный износ и преждевременная замена деталей. Если сделать сильную подтяжку ранее изношенного ремня, то операция спровоцирует его разрыв.

В некоторых автомобилях доступ к ременной передаче затруднен – мешает пластиковый кожух и другие элементы, обеспечивающие работу двигателя. Придется потратить несколько минут, чтобы их открутить и снять.

Инструкция по подтяжке

Чтобы подтянуть ремень генератора на большинстве легковых авто, понадобится буквально 2 рожковых либо накидных ключа плюс монтажная лопатка. Предварительно снимите пластиковый кожух и другие элементы, перекрывающие свободный доступ к узлу. Ради удобства прогретому двигателю дайте полчаса на остывание и наденьте матерчатые перчатки.

Натяжение ремня переднеприводных автомобилей ВАЗ и импортных машин подобной конструкции лучше производить на смотровой канаве. Из нее удобнее добираться до болта крепления генератора. При отсутствии ямы придется снимать правое переднее колесо или ложиться на землю под авто.

Подтяжка выполняется в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте машину ручным тормозом и поставьте на первую скорость, чтобы шкив коленчатого вала не поворачивался в процессе ведения работ.
  2. Если доступ к нижнему болту генератора закрыт защитой поддона картера, то этот кожух придется демонтировать.
  3. Дальше надо ослабить гайку на болте нижнего кронштейна крепления генератора. Открутите ее на 2–3 оборота.
  4. Ослабьте вторую гайку на верхней регулировочной скобе (операция выполняется со стороны капота).
  5. Уперев монтажную лопатку в корпус генератора, аккуратно отодвиньте агрегат дальше от коленчатого вала и сразу затяните гайку на скобе.
  6. Если конструкцией автомобиля предусмотрен натяжной болт, лопатка не понадобится. Закручивание этого болта натягивает ремень, откручивание – ослабляет.

Прежде чем окончательно затянуть нижнее крепление, проверьте натяжение ременной передачи. Если вы перестарались и элемент слишком натянут, нужно снова ослабить верхнюю гайку и откорректировать положение генератора.

Совет. Обратите внимание на состояние ремня – не образовались ли трещины и не полезли по бокам нитки. Обнаружив признаки критического износа, поторопитесь купить запасной элемент и положить в багажник, а лучше – сразу поменять.

Натяжка ремня генератора, вращающего 3–4 шкива одновременно, производится в зависимости от конкретной марки машины. Например, в автомобилях «Шевроле – Нива» генератор не откручивается вовсе, поскольку конструкцией предусмотрен натяжной ролик, установленный на пластине. Вначале ослабляется крепление этой пластины, потом закручивается натягивающий болт. Поскольку ролик находится в узком проеме между радиатором и двигателем, для его отвинчивания потребуется короткий торцевой ключ с воротком.

Проверка и регулировка натяжения приводных ремней

Содержание работ и технические условия

Проверка проводится с помощью устройства мод. КИ-8920 или безмен-рулетки БР-01. Прогиб средней части ветви ремней двигателя ЗИЛ-375 должен быть 8—14 мм (ремня привода компрессора — 5—8 мм), а двигателя КамАЗ-740—15— 22 мм при усилии на ремни 4 кгс.

Рис. 1. Проверка натяжения приводных ремней
1 — компрессор; 2 — гайка крепления компрессора к кронштейну; 3 — контргайка; 4 — болт регулировочный

Рис. 2. Натяжение ремня привода компрессора двигателя ЗИЛ-375:

Регулировка натяжения ремней привода На двигателе ЗИЛ-375

Ремень привода компрессора
1. Ослабить три гайки крепления компрессора к кронштейну
2. Ослабить контргайку регулировочного болта.
3. Добиться нормального натяжения ремня привода компрессора вращением регулировочного болта.
4. Завернуть три гайки крепления компрессора к кронштейну.
5. Завернуть контргайку регулировочного болта.

Ремень привода генератора и вентилятора
1. Ослабить гайки кронштейнов крепления генератора и болт распорной планки.

Рис. 3. Схема натяжения приводных ремней двигателя ЗИЛ-375:
1 — болт распорной планки генератора; 2 — гайка кронштейна крепления генератора; 3 — гайки кронштейна крепления насоса гидроусилителя руля

2. Добиться нормального натяжения ремня поворотом генератора вокруг болтов его крепления с помощью монтажной лопатки.
3. Завернуть болты кронштейнов крепления генератора и болт распорной планки, удерживая генератор от углового перемещения.

Ремень привода насоса гидроусилителя руля
1. Ослабить гайки кронштейна крепления насоса.
2. Добиться нормального натяжения ремня перемещения насоса с помощью монтажной лопатки.
3. Завернуть гайки кронштейна крепления насоса, удерживая насос от перемещения.

На двигателе КамАЗ-740

Ремни привода водяного насоса и генератора
1. Ослабить болты кронштейнов крепления генератора и болт распорной планки.

Рис. 4. Схема натяжения приводных ремней двигателя КамАЗ-740:
1 — болт распорной планки генератора; 2 — болт кронштейна крепления генератора; 3 — гайка крепления рычага натяжного устройства

Регулировка натяжения ремня привода генератора Hyundai Elantra

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Хендай Элантра 2000-2004 г.в.
  3. Регулировка натяжения ремня привода генератора

Регулировка натяжения ремня привода генератора

Если ремень слабо натянут, при работе он будет издавать посторонний шум, и будет подвержен преждевременному износу. Если ремень натянут очень сильно, возможно повреждение подшипников водяного насоса или генератора.

  1. Ослабьте гайку «A» крепления генератора и болт «B» фиксации болта регулировки натяжения.
  1. Вращая регулировочный болт, отрегулируйте натяжение ремня.
  2. Затяните болт «B» фиксации болта регулировки натяжения.
  3. Затяните гайки «A» крепления генератора.
  4. Проверьте натяжение ремня и, при необходимости, повторите регулировку. Момент затяжки Гайки «A» крепления генератора: 20–25 Н•м Болт «B» фиксации болта регулировки натяжения: 12–25 Н•м.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Бензиновые двигатели 1,6, 1,8 и 2,0 л
1.1 Бензиновые двигатели 1,6, 1,8 и 2,0 л 1.2 Проверка компрессии 1.3 Зубчатый ремень 1.4 Регулировка натяжения зубчатого ремня 1.5 Регулировка натяжения поликлинового ремня 1.6 Регулировка натяжения ремня привода генератора 1.7 Распределительные валы 1.8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA) 1.9 Гидравлические компенсаторы зазоров клапанов двигателя 1,6 л 1.10 Установка крышки головки цилиндров 1.11 Направляющая цепи 1.12 Цепь 1.13 Установка распределительных валов 1.14 Механизм изменения момента открытия и закрытия клапанов (CVVT) на двигателях 1,8 и 2,0 л 1.15 Ремонт головки цилиндров 1.16 Опоры двигателя 1.17 Снятие и установка двигателя и коробки передач 1.18 Блок цилиндров 1.19 Коленчатый вал 1.20 Маховик 1.21 Поршень 1.22 Воздушный фильтр (ACL) 1.23 Выпускной коллектор 1.24 Впускной коллектор 1.25 Система выпуска отработавших газов 1.26 Поиск и устранение неисправностей

2. Дизельный двигатель 2,0 л
2.1 Дизельный двигатель 2,0 л 2.2 Проверка компрессии 2.3 Регулировка натяжения зубчатого ремня 2.4 Зубчатый ремень 2.5 Крышка головки цилиндров и пробки 2.6 Распределительный вал 2.7 Балансировочные валы 2.8 Ремонт головки цилиндров 2.9 Опоры двигателя 2.10 Элементы опор, подлежащие проверке 2.11 Блок цилиндров 2.12 Снятие и установка двигателя и коробки передач 2.13 Коленчатый вал 2.14 Поршень 2.15 Турбокомпрессор 2.16 Охладитель надуваемого воздуха 2.17 Воздушный фильтр (ACL) 2.18 Система выпуска отработавших газов 2.19 Поиск и устранение неисправностей

3. Система смазки
3.1 Система смазки 3.2 Проверка уровня моторного масла 3.3 Замена моторного масла 3.4 Замена масляного фильтра 3.5 Выбор моторного масла 3.6 Масляный насос бензиновых двигателей 3.7 Масляный насос дизельных двигателей 3.8 Масляный радиатор дизельных двигателей

4. Система охлаждения
4.1 Система охлаждения 4.2 Проверка герметичности системы охлаждения 4.3 Проверка крышки радиатора под давлением 4.4 Проверка плотности охлаждающей жидкости 4.5 Трубки и шланги системы охлаждения 4.6 Водяной насос 4.7 Радиатор 4.8 Крышка радиатора 4.9 Термостат 4.10 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.11 Двигатель вентилятора радиатора автомобилей с дизельными двигателями 2,0 л

5. Топливная система
5.1 Топливная система 5.2 Поиск и устранение неисправностей 5.3 Проверка частоты вращения холостого хода 5.4 Проверка топливного насоса 5.5 Замена топливного фильтра 5.6 Замена ограничителя переполнения (двухходового клапана) 5.7 Замена датчика уровня топлива 5.8 Проверки системы впрыска MFI 5.9 Контрольная лампа неисправностей (MIL) 5.10 Диагностические коды неисправностей 5.11 Датчики 5.12 Топливные форсунки 5.13 Модулятор управления частотой вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (ISC) 5.14 Датчик скорости автомобиля (VSS) 5.15 Датчик детонации (KS) 5.16 Замок зажигания (ST) и переключатель диапазонов (TR) в автомобилях с автоматической коробкой передач 5.17 Замок зажигания (ST) в автомобилях с механической коробкой передач 5.18 Блок управления двигателем 5.19 Выключатель и реле системы кондиционирования воздуха 5.20 Электромагнитный клапан очистки канистры системы улавливания паров топлива (EVAP) 5.21 Главное реле MFI 5.22 Катушка зажигания 5.23 Топливный насос 5.24 Датчик ускорения APS 5.25 Масляный клапан (OCV) 5.26 Топливная магистраль и форсунки 5.27 Дроссельный узел 5.28 Топливный бак 5.29 Педаль и трос акселератора

6. Топливная система дизельных двигателей
6.1 Топливная система дизельных двигателей 6.2 Общие сведения о системе впрыска «Common Rail» 6.3 Характеристики системы впрыска 6.4 Контрольный впрыск топлива 6.5 Главный впрыск топлива 6.6 Дополнительный впрыск топлива 6.7 Уменьшение токсичности отработавших газов 6.8 Топливная система Common Rail 6.9 Система управления EDC 6.10 ECU 6.11 Управление максимальным количеством поступающего в двигатель воздуха 6.12 Активный амортизатор, уменьшающий колебания частоты вращения коленчатого вала двигателя 6.13 Выключение двигателя 6.14 Свечи накаливания 6.15 Снятие и установка форсунки 6.16 Установка топливного насоса высокого давления 6.17 Измеритель расхода воздуха (Air flow sensor – AFS) 6.18 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) 6.19 Датчик положения распределительного вала (CMP) 6.20 Датчик угла поворота коленчатого вала 6.21 Форсунки 6.22 Датчик давления топлива в аккумуляторе высокого давления (RPS) 6.23 Датчик температуры топлива (FTS) 6.24 Клапан регулировки давления 6.25 Поиск и устранение неисправностей

7. Система вентиляции картера (PCV)
7.0 Системы контроля и снижения токсичности отработавших газов 7.1 Система вентиляции картера (PCV) 7.2 Клапан вентиляции картера 7.3 Система улавливания паров топлива 7.4 Канистра с активированным углем 7.5 Электромагнитный клапан очистки канистры 7.6 Крышка топливоналивной горловины 7.7 Система выпуска отработавших газов автомобилей с каталитическим нейтрализатором 7.8 Система впрыска топлива MFI 7.9 Поиск и устранение неисправностей

8. Система зажигания
8.1 Система зажигания 8.2 Снятие и установка катушек зажигания 8.3 Проверка катушки зажигания 8.4 Проверка зажигания 8.5 Проверка свечей зажигания 8.6 Анализ свечей зажигания 8.7 Проверка функционирования свечей зажигания 8.8 Высоковольтные провода 8.9 Замок зажигания 8.10 Поиск и устранение неисправностей

9. Система предварительного подогрева дизельного двигателя
9.1 Система предварительного подогрева дизельного двигателя 9.2 Проверка системы предварительного подогрева 9.3 Свеча накаливания 9.4 Поиск и устранение неисправностей

10. Сцепление
10.1 Сцепление 10.2 Регулировка педали сцепления 10.3 Прокачка гидравлической системы привода сцепления 10.4 Ведомый и нажимной диски сцепления 10.5 Главный цилиндр сцепления 10.6 Педаль сцепления 10.7 Рабочий цилиндр сцепления 10.8 Поиск и устранение неисправностей

11. Механическая коробка передач
11.1 Механическая коробка передач 11.2 Проверка уровня масла 11.3 Замена трансмиссионного масла 11.4 Замена масляного уплотнительного кольца приводного вала 11.5 Снятие и установка коробки передач 11.6 Механизм переключения передач 11.7 Поиск и устранение неисправностей

12. Автоматическая коробка передач
12.1 Автоматическая коробка передач 12.2 Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач 12.3 Замена жидкости в автоматической коробке передач 12.4 Проверка проводимости переключателя диапазонов коробки передач (F4A42) 12.5 Переключатель диапазонов коробки передач и регулировка троса управления (F4A42) 12.6 Проверка работы рычага селектора (A4AF3) 12.7 Регулировка переключателя индикации положения рычага селектора (A4AF3) 12.8 Проверка компонентов автоматической коробки передач (F4A42) 12.9 Тестирование совместной работы автоматической коробки передач и двигателя на неподвижном автомобиле (F4A42) 12.10 Проверка давления трансмиссионной жидкости (F4A42) 12.11 Проверка давления трансмиссионной жидкости (А4AF3) 12.12 Функция диагностики 12.13 Диагностические коды 12.14 Регулировка осевого зазора реакционного тормоза (F4A42) 12.15 Регулировка осевого зазора тормоза второй передачи (F4A42) 12.16 Регулировка осевого зазора тормоза низкой передачи и передачи заднего хода (F4A42) 12.17 Регулировка осевого зазора солнечной шестерни понижающей передачи (F4A42) 12.18 Регулировка предварительной нагрузки дифференциала (F4A42) 12.19 Элементы системы гидравлического управления 12.20 Идентификация подшипников автоматической коробки передач F4A42 12.21 Контрольная лампа неисправностей (MIL) 12.22 Идентификация подшипников автоматической коробки передач F4A43 12.23 Регулировка сервопривода принудительного включения пониженной передачи (А4АF3) 12.24 Регулировка давления в магистрали (А4АF3) 12.25 Замена масляного уплотнительного кольца приводного вала 12.26 Снятие и установка коробки передач F4A42 12.27 Снятие и установка коробки передач A4AF3 12.28 Управление автоматической коробкой передач 12.29 Установка блокирующего устройства 12.30 Установка устройства блокировки ключа

13. Приводные валы, передняя и задняя оси
13.1 Приводные валы, передняя и задняя оси 13.2 Приводной вал 13.3 Приводной вал со ШРУСами шарикового типа и Birfield типа 13.4 вал со ШРУСами Birfield (B. J.) и трипоидного типа (T. J.) 13.5 Поворотный кулак и ступица переднего колеса 13.6 Задняя ось/ступица заднего колеса 13.7 Поиск и устранение неисправностей

14. Подвеска
14.1 Подвеска 14.2 Стойка передней подвески 14.3 Нижний рычаг передней подвески 14.4 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 14.5 Стойка задней подвески 14.6 Поперечные рычаги задней подвески 14.7 Продольные рычаги задней подвески 14.8 Задний стабилизатор поперечной устойчивости 14.9 Углы установки передних колес 14.10 Износ шин 14.11 Перестановка колес 14.12 Проверка увода и курсовой неустойчивости автомобиля 14.13 Биение колеса 14.14 Затягивание гаек крепления колеса 14.15 Поиск и устранение неисправностей 14.16 Диагностика износа шин

15. Рулевое управление
15.1 Рулевое управление 15.2 Проверка свободного хода рулевого колеса 15.3 Проверка угла поворота передних колес 15.4 Проверка крутящего момента цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги 15.5 Проверка усилия поворота рулевого колеса 15.6 Проверка возврата рулевого колеса в исходное положение 15.7 Проверка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля 15.8 Проверка уровня жидкости 15.9 Замена жидкости в гидравлическом приводе гидроусилителя руля 15.10 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления 15.11 Проверка давления жидкости в гидравлической системе 15.12 Рулевая колонка/рулевой вал 15.13 Снятие и установка замка рулевой колонки 15.14 Рулевая передача 15.15 Шланги усилителя рулевого управления 15.16 Заполнение жидкостью механизма усилителя рулевого управления 15.17 Насос усилителя рулевого управления 15.18 Поиск и устранение неисправностей рулевого управления

16. Тормозная система
16.1 Тормозная система 16.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 16.3 Проверка одностороннего вакуумного клапана 16.4 Прокачка гидравлической системы привода тормозов 16.5 Регулировка хода стояночного тормоза 16.6 Педаль тормоза 16.7 Вакуумный усилитель тормозов 16.8 Главный тормозной цилиндр 16.9 Замена передних тормозных колодок 16.10 Суппорт переднего тормоза 16.11 Задние дисковые тормоза 16.12 Задние барабанные тормоза 16.13 Замена рабочего тормозного цилиндра 16.14 Регулятор давления 16.15 Тормозные трубки и шланги 16.16 Стояночный тормоз 16.17 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 16.18 Гидравлический блок HECU 16.19 Датчик частоты вращения колеса 16.20 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с использованием сканера 16.21 Поиск и устранение неисправностей

17. Кузов
17.1 Кузов 17.2 Регулировка шарниров капота 17.3 Крышка багажника 17.4 Дверь багажного отделения 17.5 Передняя дверь 17.6 Задняя дверь 17.7 Молдинги 17.8 Люк крыши 17.9 Консоль 17.10 Панель приборов 17.11 Отделка потолка 17.12 Внутренняя обивка салона 17.13 Передний бампер 17.14 Задний бампер 17.15 Передние сидения 17.16 Заднее сиденье 17.17 Ремни безопасности 17.18 Плечевой ремень безопасности заднего сидения 17.19 Поясной ремень безопасности заднего сидения 17.20 Поиск и устранение неисправностей

18. Система кондиционирования воздуха
18.1 Система кондиционирования воздуха 18.2 Инструкция по применению хладагента 18.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха 18.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха 18.5 Меры предосторожности 18.6 Установка манометров для измерения давления 18.7 Разрядка системы кондиционирования воздуха 18.8 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования 18.9 Подсоединение выпускного клапана к баллону с хладагентом 18.10 Зарядка системы кондиционирования воздуха 18.11 Проверка эксплуатационных характеристик 18.12 Масло для смазки компрессора кондиционера 18.13 Проверка и регулировка натяжения поликлиновых ремней 18.14 Компрессор кондиционера 18.15 Втулка сцепления и шкив компрессора кондиционера 18.16 Катушка возбуждения сцепления 18.17 Проверка зазора сцепления 18.18 Вентилятор, конденсатор и реле 18.19 Сушилка–приемник 18.20 Датчик тройного (двойного) давления 18.21 Блок отопления и вентиляции 18.22 Вентилятор 18.23 Воздушный фильтр 18.24 Привод заслонки подачи свежего/ рециркулируемого воздуха 18.26 Проверка реле

19. Электрическое оборудование
19.1 Электрическое оборудование 19.2 Система зарядки 19.3 Генератор 19.4 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором 19.5 Проверка тока, вырабатываемого генератором 19.6 Проверка вырабатываемого напряжения 19.7 Генератор бензиновых двигателей 19.8 Генератор дизельного двигателя 19.9 Аккумуляторная батарея 19.10 Система запуска 19.11 Стартер бензиновых двигателей 19.12 Стартер дизельного двигателя 19.13 Предохранители 19.14 Блок предохранителей 19.15 Многофункциональный переключатель 19.16 Звуковой сигнал 19.17 Комбинация приборов 19.18 Выключатель положения стояночного тормоза 19.19 Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового стекла 19.20 Стеклоочиститель заднего стекла 19.21 Фары и передние указатели поворота 19.22 Передние противотуманные фары и повторители поворота 19.23 Задний комбинированный фонарь 19.24 Верхний стоп–сигнал 19.25 Фонарь подсветки номерного знака 19.26 Потолочный светильник (с люком) 19.27 Потолочный светильник (без люка) 19.28 Лампа освещения салона 19.29 Проверка реле фар 19.30 Радиоприемник 19.31 Обогреватель заднего стекла 19.32 Подушки безопасности (SRS) 19.33 Ремни безопасности 19.34 Поиск и устранение неисправностей

20. Электрические схемы
20.1 Электрические схемы

21. Основные данные для регулировок и контроля
21.1 Основные данные для регулировок и контроля

Замена и регулировка натяжения ремня привода | Электрооборудование

На моделях до 03.1985 г.
1. Ослабить верхний болт 7 (см. рис. Крепление генератора) крепления генератора.
2. Ослабить регулировочный болт 4.
3. Ослабить болт 3.
4. Повернуть генератор 1 в сторону двигателя.
5. Снять ремень 1 (см. рис. Регулировка натяжения ремня привода генератора на моделях выпуска до 04.1985 г.) привода генератора.
6. Установить новый ремень привода генератора.
7. Закрутить слегка регулировочный болт 6 так, чтобы генератор самопроизвольно не поворачивался.
8. Поместить рычаг между двигателем и генератором и при его помощи повернуть генератор, тем самым натянув ремень привода генератора. Если ремень натянут правильно, то при сильном нажатии пальца в точке М он должен прогнуться на 5 мм при старом ремне и на 2 мм при установке нового ремня.
9. Затянуть болты 3 (см. рис. Крепление генератора), 4 и 7.
На моделях с апреля 1985 г.

Предупреждение

С 04.1985 г. изменена конструкция механизма натяжения ремня привода генератора. Вместо регулировочного болта устанавливается болт и регулировочная гайка с зубцами, и регулировочная планка имеет зубчатую рейку. Ремень натягивается поворотом регулировочной гайки, которая перемещается по зубчатой рейке.
В зависимости от типа крепления генератора регулировочная планка находится или сверху или снизу.


10. Ослабить нижний болт крепления генератора.
11. Ослабить болт 5 (см. рис. Регулировка натяжения ремня привода генератора на моделях выпуска после 04.1985 г.) крепления регулировочной планки.
12. Ослабить болт 4 регулировочной гайки.
13. Крутить регулировочную гайку до тех пор, пока генератор не повернется до такой степени, чтобы можно было снять ремень привода.
14. Установить новый ремень.
15. Закрутить регулировочную гайку 3 и затянуть ее моментом 4 Н·м при старом ремне привода и 8 Н·м при новом. При этом достигается требуемое натяжение ремня привода генератора.
16. Затянуть болт 4 моментом 35 Н·м, придерживая при этом регулировочную гайку.
17. Затянуть болт 5 моментом 20 Н·м.
18. Затянуть нижний болт крепления генератора.

Как самому натянуть ремень генератора Шевроле Нивы

В результате эксплуатации может случиться так, что ремень генератора на вашем автомобиле может порваться или просто ослабнуть натяжка ремня. В итоге ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости, тем самым перегревая двигатель. А это может в свою очередь привести к тому, что ресурс двигателя выработается намного раньше. К тому же,ослабленный ремень приведет к тому, что аккумуляторная батарея не будет получать достаточной подзарядки и может разрядиться на ходу. Ну и износ ремня повышается.

Но если слишком сильно натянуть ремень генератора на Ниве Шевроле – это тоже сказывается негативно на работе автомобиля. К примеру, выходят из строя подшипники генератора и водяного насоса(помпы). Поэтому натяжку ремня генератора необходимо осуществить как можно точнее.

На Ниве Шевроле ремень генератора устанавливается по двум принципам. Первый вариант это установка клиновидного ремня, который опирается на три шкива:

  • Шкив генератора;
  • Шкив насоса;
  • Шкив коленвала.

В этом случае натяжка осуществляется перемещением генератора относительно двигателя автомобиля. Из инструментов проводящему регулировку понадобятся: монтажная лопатка и ключ на «13».

Процесс регулировки начинается со съема защиты картера и брызговика двигателя. После чего следует чуть ослабить гайку, которой крепит генератор к натяжной планке. Достаточно данную гайку провернуть на один только оборот. После чего необходимо ослабить гайку нижнего крепления самого генератора. И в зависимости от ситуации необходимо провести или натяжку ремня генератора или его ослаблении. В первом случае используется монтажная лопатка. Размещая ее между генератором и двигателем, осторожно отодвигаем генератор от двигателя и затягиваем крепежные гайки. А для уменьшения излишней натяжки генератор двигаем наоборот ближе к двигателю. Для этого достаточно отодвинуть его рукой.

Если регулировка проводится своими силами, то правильность регулировки можно проверить при помощи весов-безменов приложив усилие 98,1 Н (10 кгс). Его крючком зацепляем ремень между шкивом генератора и шкивом насоса и тянем немного вверх. Ремень должен изогнуться не более чем на 10-15 мм.

Во втором варианте на автомобиль устанавливается поликлиновый ремень, который будет служить приводом для всех агрегатов. В этом случае генератор устанавливается слева и вверху двигателя. Регулировка производиться перемещением специального натяжного ролика. Его перемещение производится вращением болта натяжителя. После того как регулировка признана оконченной, необходимо провернуть коленвал на два оборота и проверить натяжение ремня на отрезке между шкивом генератора и шкивом насоса.

Как затянуть натяжитель ремня

Найдите регулировочный болт на натяжителе ремня, используемом для фиксации поликлинового ремня, и отрегулируйте натяжение, ослабляя или затягивая регулировочный болт с помощью трещотки и гнезда, одновременно осторожно перемещая ремень вперед и назад, чтобы найти правильное натяжение.

Как затянуть натяжной ролик?

Поворачивайте регулировочный болт сбоку, сверху или снизу шкива против часовой стрелки с помощью храповика и гнезда, пока ремень вспомогательных агрегатов не ослабнет настолько, чтобы его можно было снять.Затяните ролик натяжителя, поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке с трещоткой и гнездом, пока ремень не будет натянут.

Можно ли затянуть автоматический натяжитель ремня?

Не все типы приводных ремней можно отрегулировать. Автомобили, оснащенные автоматическим натяжителем ремня, со временем настраиваются сами и не требуют регулировки. В этой статье показан процесс регулировки приводных ремней на поворотном регуляторе ремня.

Что происходит, когда натяжитель ремня выходит из строя?

Вождение с неисправным натяжителем ремня небезопасно, так как натяжитель должен гарантировать достаточное натяжение, которое приводит в действие аксессуары.Износ натяжителя ремня в конечном итоге приведет к проскальзыванию ремня, созданию громкого шума, а также создаст небезопасный уровень тепла вдоль шкивов вспомогательных агрегатов.

Натяжитель ремня должен двигаться?

Рычаг натяжителя должен двигаться плавно и свободно. Решение: Если вы заметили заедание, залипание или скрежет рычага натяжителя, натяжитель следует заменить.

Что произойдет, если поликлиновой ремень слишком туго натянут?

Если ремень слишком натянут, это вызовет чрезмерные боковые нагрузки и перегрев подшипников.Это, в свою очередь, вызывает шум, снижение выходной мощности и даже заедание генератора. Если ремень слишком ослаблен, это приведет к проскальзыванию генератора. Это проскальзывание может привести к тому, что генератор переменного тока и аккумулятор будут работать с большей нагрузкой.

Можно ли перетянуть ремень генератора?

Дорогой Энтони! Никогда не перетягивайте ремень. Чрезмерно натянутый ремень может сжечь любой подшипник, на котором вращается ремень, включая генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, промежуточные шкивы и т. д.Перетянутый ремень ГРМ может разрушить любой подшипник шкива, с которым он связан.

Что может произойти, если натяжение ремня в системе ременного привода отрегулировано слишком сильно?

Если ремень слишком натянут в системе, это может увеличить нагрузку на подшипники. Дополнительная нагрузка на подшипники может привести к чрезмерной силе тока вашего двигателя и потенциальному отказу двигателя.

Как узнать, неисправен ли мой натяжитель?

Скрежещущий или скрипящий шум от ремней или натяжителя Наиболее частым признаком плохого или неисправного натяжителя приводного ремня является шум от ремней или натяжителя.Если натяжитель ослаблен, ремни могут скрипеть или визжать, особенно при первом запуске двигателя.

Какие потенциальные проблемы возникают при слишком слабом натяжении ремня?

Неправильное натяжение Ремень, слишком слабо натянутый на шкив, может вызвать проскальзывание, что приводит к накоплению тепла из-за трения. Это тепло повредит ваши резиновые ремни и приведет к их растрескиванию и разрыву.

Можно ли поменять натяжитель?

Легкодоступные автоматические натяжители ремня

можно не снимать с двигателя, если вы просто заменяете шкив.После того, как ремень снят со шкива, вы можете снять болт шкива и шайбу, а затем снять шкив, чтобы заменить его новым.

Как я узнаю, что мой змеевиковый ремень ослаблен?

Симптомы ослабления поликлинового ремня включают громкий визжащий звук при запуске двигателя или при полном повороте руля в одну сторону. Поликлиновой ремень, который продолжает соскальзывать со шкива, является еще одним признаком плохого натяжителя. Решение — замена поликлинового ремня и натяжителя ремня.

Почему трясется натяжитель ремня?

Причины биения натяжителя ремня Как правило, натяжители ремня имеют тенденцию издавать шум при выходе из строя. Если натяжитель ремня чирикает или издает другие звуки, это часто указывает на то, что деталь устарела и нуждается в замене. Вы даже можете снять ремень, прокрутить каждый шкив и прислушаться к грохоту или другим шумам.

Как звучит плохой натяжитель?

Симптом 1: Визг, дребезжание или стрекотание.Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительные дребезжащие или чирикающие звуки. Если подшипник шкива полностью выйдет из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

Должен ли натяжной ролик качаться?

Если ролик натяжителя качается на валу, это означает, что внутренние подшипники вала изношены. Это приведет к перекосу шкива. Плохие подшипники вызывают слышимый рычащий шум. Чрезмерно качающийся шкив может сорвать ремень, в результате чего все аксессуары перестанут работать.

Может ли неисправный натяжитель вызывать вибрацию двигателя?

Скрежещущие шумы. Скрежещущие и грохочущие шумы являются еще одним распространенным признаком неисправности натяжного или натяжного шкива, обычно из-за выхода из строя подшипников. Чрезмерное движение натяжителя. Изношенные цилиндрические пружины также могут привести к тому, что натяжители приводного ремня ослабят сцепление с приводным ремнем, что приведет к чрезмерной вибрации и стуку.

Как узнать, неисправен ли подшипник шкива натяжителя?

Прислушайтесь к «трепещущему» шуму во время движения или когда автомобиль работает на холостом ходу.Это указывает на то, что натяжитель слишком ослаблен. Другие шумы, такие как визг или вращение в передней части двигателя, означают, что пружина внутри натяжителя ослабевает. В этом случае необходимо заменить натяжитель ремня.

Как снять напряжение с блокировочного натяжителя?

Если имеется натяжной винт, открутите натяжной винт. Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень. Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя.Сдвиньте шкив к другим шкивам или аксессуарам, ослабляя ремень.

Как отрегулировать натяжение ремня генератора?

Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня. Как только приводной ремень будет натянут до желаемого натяжения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте. Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.

Как узнать, натянут ли ремень генератора?

Держите ремень между большим и указательным пальцами в этой точке и перемещайте его из стороны в сторону.Посмотрите, как сильно он прогибается в центре прогона. Если он смещается более чем на 1/2 дюйма (13 мм), значит, он слишком слабый, любое меньшее движение — и он слишком тугой.

Как затянуть натяжитель ремня

Найдите регулировочный болт на натяжителе ремня, используемом для фиксации поликлинового ремня, и отрегулируйте натяжение, ослабляя или затягивая регулировочный болт с помощью трещотки и гнезда, одновременно осторожно перемещая ремень вперед и назад, чтобы найти правильное натяжение.

Как затянуть натяжной ролик?

Поворачивайте регулировочный болт сбоку, сверху или снизу шкива против часовой стрелки с помощью храповика и гнезда, пока ремень вспомогательных агрегатов не ослабнет настолько, чтобы его можно было снять.Затяните ролик натяжителя, поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке с трещоткой и гнездом, пока ремень не будет натянут.

Можно ли отрегулировать натяжитель ремня?

Автомобили, оснащенные автоматическим натяжителем ремня, со временем регулируются сами и не требуют регулировки. В этой статье показан процесс регулировки приводных ремней на поворотном регуляторе ремня.

Насколько сильно должен быть натянут натяжитель ремня?

Общее эмпирическое правило правильного натяжения заключается в том, чтобы провернуть ремень большим и указательным пальцами на 1/2 оборота и почувствовать сопротивление.Если вы можете повернуть его более чем на 1/2 оборота, у вас недостаточное натяжение ремня. Если вы не можете повернуть его на 1/2 оборота, у вас слишком сильное натяжение ремня.

Как узнать, неисправен ли натяжитель ремня?

1. Скрежет или скрип ремней или натяжителя. Наиболее распространенным признаком плохого или неисправного натяжителя приводного ремня является шум от ремней или натяжителя. Если натяжитель ослаблен, ремни могут скрипеть или визжать, особенно при первом запуске двигателя.

Что происходит, когда натяжитель ремня выходит из строя?

Вождение с неисправным натяжителем ремня небезопасно, так как натяжитель должен гарантировать достаточное натяжение, которое приводит в действие аксессуары.Износ натяжителя ремня в конечном итоге приведет к проскальзыванию ремня, созданию громкого шума, а также создаст небезопасный уровень тепла вдоль шкивов вспомогательных агрегатов.

Что произойдет, если поликлиновой ремень слишком туго натянут?

Если ремень слишком натянут, это вызовет чрезмерные боковые нагрузки и перегрев подшипников. Это, в свою очередь, вызывает шум, снижение выходной мощности и даже заедание генератора. Если ремень слишком ослаблен, это приведет к проскальзыванию генератора. Это проскальзывание может привести к тому, что генератор переменного тока и аккумулятор будут работать с большей нагрузкой.

Можно ли перетянуть ремень генератора?

Дорогой Энтони! Никогда не перетягивайте ремень. Чрезмерно натянутый ремень может сжечь любой подшипник, на котором он вращается, включая генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, промежуточные шкивы и т. д. Чрезмерно натянутый ремень ГРМ может разрушить любой подшипник шкива, с которым он связан.

Что такое правильное натяжение ремня?

Правильное натяжение — это самое низкое натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать или визжать при пиковой нагрузке.Однако между этими двумя крайностями все еще существует широкий диапазон напряженности, в котором драйв будет работать в достаточной степени.

Какие потенциальные проблемы возникают при слишком слабом натяжении ремня?

Неправильное натяжение Ремень, слишком слабо натянутый на шкив, может вызвать проскальзывание, что приводит к накоплению тепла из-за трения. Это тепло повредит ваши резиновые ремни и приведет к их растрескиванию и разрыву.

Следует ли заменить натяжитель поликлиновым ремнем?

Нет рекомендуемых сроков замены натяжителя, тем более что сам ремень обычно требует замены раньше, чем натяжитель.Тем не менее, вы должны проверять натяжитель каждый раз, когда обслуживаете свой автомобиль, чтобы следить за его состоянием и при необходимости заменять его.

Почему трясется натяжитель ремня?

Причины биения натяжителя ремня Как правило, натяжители ремня имеют тенденцию издавать шум при выходе из строя. Если натяжитель ремня чирикает или издает другие звуки, это часто указывает на то, что деталь устарела и нуждается в замене. Вы даже можете снять ремень, прокрутить каждый шкив и прислушаться к грохоту или другим шумам.

Как звучит плохой натяжитель?

Симптом 1: Визг, дребезжание или стрекотание. Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительные дребезжащие или чирикающие звуки. Если подшипник шкива полностью выйдет из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

Можно ли поменять натяжитель?

Легкодоступные автоматические натяжители ремня

можно не снимать с двигателя, если вы просто заменяете шкив.После того, как ремень снят со шкива, вы можете снять болт шкива и шайбу, а затем снять шкив, чтобы заменить его новым.

Сложно ли заменить натяжитель ремня?

Замена поликлинового ремня

проста, поскольку современные автоматические натяжители приводных ремней устраняют необходимость ослаблять болты или поддевать компоненты в нужное положение для повторного натяжения. Просто поверните натяжитель, снимите старый ремень и установите новый.

Можно ли ездить без натяжного ролика?

Итак, как долго можно ездить с неисправным натяжным роликом? Рекомендация по безопасности — вообще не садиться за руль автомобиля и немедленно доставить его к механику.Вы должны быть обеспокоены, если автомобиль издает скрипящие или дребезжащие звуки. Машина может работать месяцами или сломаться через несколько дней.

Как долго служат натяжители ремней?

У большинства современных автомобилей, которые сходят с конвейера дилера как новые, ожидаемый срок службы поликлинового ремня, натяжителей и натяжных роликов составляет от 60 000 до 100 000 миль.

Как снять напряжение с блокировочного натяжителя?

Если имеется натяжной винт, открутите натяжной винт.Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень. Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя. Сдвиньте шкив к другим шкивам или аксессуарам, ослабляя ремень.

Как отрегулировать натяжение ремня генератора?

Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня. Как только приводной ремень будет натянут до желаемого натяжения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте.Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.

Как узнать, натянут ли ремень генератора?

Держите ремень между большим и указательным пальцами в этой точке и перемещайте его из стороны в сторону. Посмотрите, как сильно он прогибается в центре прогона. Если он смещается более чем на 1/2 дюйма (13 мм), значит, он слишком слабый, любое меньшее движение — и он слишком тугой.

Что делает натяжитель в автомобиле?

Натяжитель поддерживает правильное натяжение ремня на протяжении всего рабочего цикла.Это также помогает защитить другие компоненты, такие как генератор переменного тока и водяной насос, от чрезмерной нагрузки и преждевременного выхода из строя. Кроме того, натяжитель является относительно недорогой деталью для замены.

Может ли неисправный натяжитель вызывать вибрацию двигателя?

Скрежещущие шумы. Скрежещущие и грохочущие шумы являются еще одним распространенным признаком неисправности натяжного или натяжного шкива, обычно из-за выхода из строя подшипников. Чрезмерное движение натяжителя. Изношенные цилиндрические пружины также могут привести к тому, что натяжители приводного ремня ослабят сцепление с приводным ремнем, что приведет к чрезмерной вибрации и стуку.

Ролик натяжителя должен вращаться?

Проверка натяжителя Поверните шкив, чтобы убедиться, что он вращается свободно. Если вы слышите скрежет или шкив не вращается свободно, замените натяжитель. Когда вы заменяете ремень, для перемещения натяжителя требуется много мышечной силы. Если вы можете легко перемещать его, натяжение пружины, скорее всего, недостаточно сильное.

Как узнать, нужен ли мне новый натяжитель?

Прислушайтесь к «трепещущему» шуму во время движения или когда автомобиль работает на холостом ходу.Это указывает на то, что натяжитель слишком ослаблен. Другие шумы, такие как визг или вращение в передней части двигателя, означают, что пружина внутри натяжителя ослабевает. В этом случае необходимо заменить натяжитель ремня.

Что вызывает отказ натяжителя?

Заклинивший натяжитель не может поддерживать надлежащее натяжение ремня. Грязь или грязь также могут заклинить корпус натяжителя. Ослабленный или изношенный поворотный рычаг может привести к нежелательному движению; что приводит к шуму ремня и смещению. Со временем это увеличит износ ремня и приведет к его преждевременному выходу из строя.

Kia Soul: Регулировка ремня привода ГРМ

Измерение и регулировка натяжения приводного ремня

Измерьте натяжение ремня с помощью механического датчика натяжения или звукового натяжителя. метр.


Напряжение

Новый ремень: 686,5 ~ 784,5 Н (70 ~ 80 кг, 154,3 ~ 176,4 фунта)

Ремень б/у: 490,3 ~ 588,4 Н (50 ~ 60 кг, 110,2 ~ 132,3 фунта)


  

Если двигатель проработал 5 минут или более, ремень натяжение необходимо регулировать как б/у ремень.

При установке поликлинового ремня все канавки на шкив должен быть покрыт ребрами ремня.

Ослабленный ремень вызывает шум проскальзывания.

Слишком натянутый ремень может привести к подшипнику генератора и водяному насосу. повреждать.

Использование механического датчика натяжения
1.

Нажимая на ручку (А) манометра, вставьте ремень (В) между шкивом и шкивом (или натяжным роликом) в зазор между шпинделем (C) и крючок (D).

2.

Отпустив ручку (А), прочтите значение на циферблате, по индикатору (В).

Использование звукового измерителя натяжения
1.

Введите характеристики ремня в измеритель натяжения.

Тип ремня
Место измерения
Входные данные
М (Масса, г/м.ребро)
Вт (Ширина, ребро)
S (Размах, мм)
С кондиционером
Шкив коленчатого вала к шкиву компрессора кондиционера
13,4
6
178,9
Без кондиционера
Натяжной ролик к шкиву генератора
13,4
6
Фактическое значение измерения

  

Измерение S (диапазон): Рассчитать среднее значение после измерение расстояния 3~4 раза.

D : Айдлерд

г : Шкив генератора

2.

Найдите микрофон (B) ближе к центру ремня (A). и подпрыгните по ремню пальцем 2-3 раза. Прочитайте значение на дисплее.

[С кондиционером]

[Без кондиционера]

При необходимости регулировки:
1.

Ослабьте крепежные болты (А).

2.

Слегка затяните регулировочный болт (В) по часовой стрелке ; ослабить болт против часовой стрелки с высоким натяжением.

3.

Перепроверьте натяжение ремня.

4.

После регулировки натяжения затяните сквозные болты.


Момент затяжки

Болт 12 мм (0,47 дюйма):

19,6 ~ 26,5 Н·м (2,0 ~ 2,7 кгс·м, 14,5 ~ 19,5 фунт-фут)

Болт 14 мм (0,55 дюйма):

29,4 ~ 41,2 Н·м (3,0 ~ 4,2 кгс·м, 21,7 ~ 30,4 фунт-фут)


Проверка приводного ремня
Проверка приводного ремня Визуально проверьте ремень на наличие чрезмерного износа, потертых шнуров и т. д.При обнаружении дефекта замените приводной ремень. …
Установка приводного ремня
1. Установите приводной ремень (А). 2. Отрегулируйте натяжение, затянув болт регулировки натяжения генератора. (B), а затем установите крепление…

Регулировка ремня вентилятора, двигатель типа 1

Регулировка ремня вентилятора, двигатель типа 1


ПРИМЕНЕНИЕ: Это относится ко всем автомобилям Volkswagen с воздушным охлаждением, оснащенным вертикальный корпус вентилятора двигателя типа 1.Это были бы все Жуки и Super Beetles, все Karmann Ghias, все вещи (181) и автобусы до 1971 года.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Увесистая отвертка; ключ для установки шкива генератора / генератора орех. Эта гайка была 19 мм на моем Karmann Ghia.

Регулировка натяжения ремня вентилятора на двигателе Type 1 довольно глупая. по сравнению с более современными автомобилями. Поскольку генератор/альтернатор находится в фиксированном место на этом двигателе VW должен был предусмотреть регулировку ремня вентилятора другой путь.Делали это с помощью шайб. Шкив генератора/генератора на самом деле две отдельные половины. Для регулировки натяжения ремня гайка шкива удаляется, а прокладки добавляются или удаляются из пространства между половинки шкива. Добавление прокладок снижает натяжение ремня, а удаление прокладок увеличивает натяжение ремня.

Ремень должен быть как минимум достаточно натянут, чтобы шкив генератора/генератора с помощью ключа также вращает двигатель. Если это слишком ослаблен, вращение шкива просто повернет вал генератора/генератора при этом ремень проскальзывает на шкиве.В этом конкретном двигателе правильный вентилятор натяжение ремня имеет жизненно важное значение, так как любое проскальзывание ремня снижает степень охлаждения воздуха, подаваемого вентилятором к двигателю. Конечно, с поясом слишком сильное затягивание может привести к преждевременному износу подшипников генератора/генератора.

При нажатии большим пальцем посередине между двумя шкивами ремень должно дать примерно 1/2 дюйма.

Если натяжение больше или меньше этого значения, его необходимо отрегулировать, чтобы напряжение в спецификации.

Чтобы отрегулировать натяжение, сначала необходимо снять гайку шкива. Обратите внимание, что в передней половине шкива (передняя есть передняя) есть насечки. Возьмите свою большую отвертку и воткните ее в один из пазов, чтобы вы могли удерживая шкив неподвижно, используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болт шкива. Как только вы открутите болт, вы увидите металлическую штуку, похожую на колокольчик, и под это какие-то шайбы. Снимите все это, а затем снимите задний шкив. половина. Затем добавьте или уберите прокладки по мере необходимости, чтобы натянуть ремень. в спецификацию.

Проблема с этим методом настройки заключается в том, что вы должны угадать, сколько прокладки нужно добавить или вычесть, потом собрать все обратно и проверить Это. Если это все еще не правильно, то вы должны вернуться и сделать это снова. Это не лучший дизайн, но я должен признать, что он работает.

После того, как вы правильно отрегулировали ремень, убедитесь, что вы затянули гайка шкива генератора / генератора достаточно, и все готово.

Шон Бартник
10 февраля 1998 г.


Вернуться на страницу технологий.

алгоритм действий. Натяжение регулировочным болтом

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки. Знание правильного усилия натяжения пригодится как при самостоятельном ремонте, так и в случае загара на приборной панели.

На что влияет степень натяжения?

Чрезмерное усилие приведет к преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом со стороны генератора.При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого вручную откручиваем шкив. Вращение должно быть плавным и бесшумным. Если гул все-таки появится при работе ДВС, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустить двигатель. Это поможет вам определить, исходит ли шум от подшипника генератора или от роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу.Первый признак такой неисправности проявляется как холодный писк или при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильное натяжение:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, ослабив контргайку.Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
  • ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Поместите штифт между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
  • в системах с одним сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции есть специальный натяжитель, для его ослабления необходимо немного открутить болт ролика, а затем ключом снять натяжитель.

В случае поликлинового ремня перед окончательной проверкой натяжения заведите и заглушите двигатель. Это обеспечит правильное положение ремня в канавках шкивов.


В статье очень подробно описано, почему растягивается привод генератора и почему его нельзя сильно затянуть или ослабить. В нем также представлена ​​пошаговая процедура замены ремня и его регулировки.


То, как натянут ремень привода генератора, определяет работу таких частей двигателя, как водяной насос, подшипник коленчатого вала и натяжной ролик.Если ремень ослаблен, он не будет генерировать определенную силу тока для перезарядки аккумулятора. Если ремень натянут сильнее, генератор может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуется менять каждые 15 тысяч километров, либо при наличии на ремне трещин, расслоений резины и разрывов. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110; на других марках делайте все аналогично.

  1. Важно, чтобы при проверке ремня машина не заводилась.
  2. С ремнем привода генератора удобнее работать под автомобилем.Поэтому переднюю часть автомобиля необходимо приподнять домкратом и снять защиту картера двигателя.
  3. После этого следует отжать ремень вверх рукой по центру между коленчатым валом и шкивами генератора с усилием около 10 кгс. С помощью линейки замеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то необходимо отрегулировать ремень привода генератора.Для этого необходимо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подходить очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на их быстрая поломка. А если натяжения недостаточно, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо сказывается на зарядке аккумулятора.


Если ремень не подлежит ремонту, его следует заменить.Для этого необходимо сделать следующее:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и максимально выкрутить регулировочный болт.
  2. Переместите генератор как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Снимите ослабленный ремень со шкива генератора и коленчатого вала.
  4. Новый ремень нужно сначала надеть на шкив в коленчатом валу, а потом на шкив в генераторе. Если ремень надет с натяжением, то коленчатый вал следует проворачивать медленно, пока ремень не наденется.
  5. Затяните болты снизу и сверху на опоре генератора.
  6. Проверьте натяжение ремня.

Для удовлетворительной передачи мощности и максимальной долговечности ремня важным фактором является натяжение ремня. Слишком слабое или слишком большое натяжение очень часто является причиной преждевременного выхода из строя (поломки) ремня. Слишком большое натяжение также вызывает ускоренный износ подшипников в приводимых или рабочих машинах.

Выяснилось, что общеизвестный метод проверки натяжения, так называемый метод «надавливания большим пальцем», слишком мало точен для определения оптимального натяжения ремня.Чрезмерного или слишком слабого натяжения ремня можно избежать, если натяжение рассчитывается, изготавливается и проверяется в соответствии с методом, приведенным ниже, или проектными данными в документации по пуско-наладке трансмиссии. После установки трансмиссии и регулировки натяжения ремня трансмиссия почти не требует обслуживания. В первые часы работы за поведением ремней следует наблюдать по опыту. Через 0,5–5 часов работы с полной нагрузкой все ремни необходимо натянуть с учетом первоначального натяжения.После прибл. Необходимо проверить 24 часа работы и при необходимости подтянуть ремни. Последующие контрольные сроки можно значительно удлинить, через несколько сотен и даже после тысяч часов работы при необходимости подтянуть ремни.

1 Проверка натяжения ремня путем измерения изгиба гравитационной нити ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в гравитационной нити Ts ремня путем измерения прогиба измерительного участка ремня под действием проверочной силы.Статическая сила Ts – это минимальная сила, действующая в гравитационном тяже ремня, которая позволяет передавать в приводе номинальную мощность при скольжении, не превышающую допустимую.

состояние [Н]

Н — минимальное осевое усилие в статическом состоянии [Н]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного участка ремня

Up — величина прогиба мерного участка ремня L — длина мерного участка

q — контрольное усилие на ремне [Н]

с — константа для расчета центробежной силы,

A — межосевое расстояние [мм]

N — мощность от шестерен [кВт]

v — скорость ленты [м/с]

кт — коэффициент режима эксплуатации

кф — коэффициент угла охвата

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Для корректного определения параметров контроля натяжения ремня необходимо:

1.Вычислить статическую силу Ts выступающей в гравитационном поясе ветви:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба ветви гравитационного ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
от натяжения ремня стрелы рис. 2. или 3.

3. Рассчитайте значение прогиба Up для существующей длины измеренного
сегмента L

Определяется по рис. 2. или 3.контрольное усилие q следует на половине измерительного сечения L приложить перпендикулярно гравитационной пряди ремня согласно приведенному выше рисунку и измерить прогиб гравитационной пряди Up, при необходимости откорректировать натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от усилия Ts для узких ремней

Абсолютно любой мало-мальски опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное питание бортовой сети автомобиля и хорошее, что так важно при запуске двигателя.Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро рваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего они быстро выходят из строя.

Как вы понимаете, такой параметр, как натяжение ремня, всегда должен быть в пределах нормы. Для проверки натяжения ремня можно использовать металлическую полосу длиной в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатым валом, равный 15 миллиметрам.Усилие при этом не должно превышать 10 кг/см.

Процедура:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, поместите тонкую металлическую полоску между шкивом коленчатого вала и генератором.

2. Воздействуйте на ремень, потянув его пальцами в сторону от ленты.

3. Измерьте расстояние от верхнего положения ремня генератора до металлической планки.

Полученное значение будет означать прогиб ремня генератора.Если он имеет отклонения от нормы, то потребуется регулировка ремня генератора или его замена в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжение ремня генератора недостаточное или чрезмерное, то вам необходимо приступить к регулировкам. Осуществить его достаточно просто, поэтому можно обойтись без сотрудников автосервиса.

Процедура:

1.Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любые случайные движения. Наличие смотровой ямы вовсе не обязательно, однако, если ваш автомобиль относится к семейству «классических», то яму лучше использовать. Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи во избежание случайных коротких замыканий в токоведущих частях моторного отсека (проводах, штекерах и металлических корпусах).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Сильно откручивать не надо, так как нужно только освободить генератор от крепления.Проделайте то же самое с нижней гайкой. Он прикручен длинным болтом, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку между двигателем и генератором и согните генератор, прилагая необходимое усилие к ремню. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните регулировочную гайку как можно сильнее. После этого проверьте натяжение ремня, как описано выше. Если результат измерения неверен, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжение ремня станет достаточным для технического обслуживания, затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора закончена.

Видео — Как натянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжение ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо заменить ремень. актуально в случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин.Кроме того, во время работы он может издавать характерный свист, по которому несложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошо помнить.

Процедура:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и зафиксируйте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, не обязательное, но желательное условие.Обязательно отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, которая крепит генератор к регулировочной шайбе. После этого ослабьте гайку, стягивающую длинный болт снизу генератора.

3. Потяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Установка нового ремня выглядит более сложной. Самое главное приложить максимум усилий, при этом не испортить продукт. Сначала рекомендуется надеть ремень на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора.Если у вас шкив водяного насоса — в последнюю очередь наденьте ремень на шкив насоса.

5. Затем натяните ремень и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте переустановить клемму аккумулятора.

Так проверяется, регулируется и заменяется натяжение ремня генератора. Этот набор процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не требуется специальных знаний, поэтому проверить натяжение ремня можно самостоятельно.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Генератор приводится в движение ремнем. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не дотягивает, то ресурс будет меньше положенного, кроме того неправильно натянутый ремень ломает ролики, подшипники коленвала и подшипники генератора вал быстрее.

Если ремень натянут неправильно

Если ремень ослаблен

Часто случается, что ремень ослабевает во время работы.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А если ремень проскальзывает, то вал генератора ничего не крутит, его никто не насилует. И, если вал генератора будет вращаться медленно или вообще остановится, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда – нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше. В современных легковых и грузовых автомобилях сейчас отсутствуют всевозможные датчики.

При пробуксовке страдает и генератор, и ремень.Ремень нагревается от трения, отслаивается, появляются надрывы, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается еще быстрее, чем при слабом. С ремнем все в порядке, износится, заменил, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленчатого вала и вала генератора. При этом срок службы ремня не достигнет заявленного.Если на аккумулятор поступает мало или больше тока, то проблему в реле сделать несложно.

Проверка натяжения ремня генератора

Для каждой марки и модели автомобиля существуют свои значения оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации той или иной машины можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение. Есть много руководств в электронном виде, у которых нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства автомобилей формула определения правильного натяжения следующая: на середину ремня между шкивами нажать рукой с усилием 10 км. В этом случае ремень можно сжать только на 1 сантиметр.

Например, на ВАЗ 2115 штатно установлен генератор 37.3701 и иногда устанавливается генератор 9402.3701. Если генератор с шифром 37.3701, то при усилии 10 кг в середине ремня ремень должен прогибаться от 1 см до 1.5 см. А если генератор 9402.3701, то при таком же усилии ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверняка слышали антураж из-под капота автомобиля. Именно такой звук издает ремень генератора, проскальзывая по канавкам шкивов. Некоторые автомобили будут оповещать автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

Время от времени необходимо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень провисает или перетянут, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо своими руками правильно натянуть ремень с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

Конструкция бара является устаревшей моделью. На старых автомобилях ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

В этом случае генератор крепится с помощью дугообразной планки. Этот стержень имеет прорезь, так что он перемещается относительно болта.

Секвенирование:
  1. Ослабьте гайку.
  2. С помощью монтировки или чего-то подобного перемещаем генератор.
  3. После установки нужного натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень будет зафиксирован.
  4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжителя ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или затягивая регулировочный болт, перемещаем генератор и выставляем необходимое натяжение ремня.
  3. Затяните болты крепления генератора.
  4. Еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения. С ним регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера рассмотрим, как подтянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструменты:

Сначала откручиваем болт ключом на 17 и ослабляем ролик. Затем ослабляем или затягиваем ремень специальным ключом. Затем фиксируем валик.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести двигатель, включить электронику автомобиля и понаблюдать, есть ли свист ремня, работают ли все устройства (выдает ли генератор достаточно тока).

Сколько времени нужно, чтобы подтянуть ремень генератора

В основном ремень надо подтягивать каждые 15 тысяч километров.А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч километров. Ремень постепенно растягивается на микроны по мере использования.

Натяжение ремня на Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеперечисленными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенные пружины …

Выход

После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить ДВС, понаблюдать за работой.После непродолжительного использования снова проверьте ремень. Бывают бракованные ремни, которые быстро отклеиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Еще один способ натяжения на автомобиле Лада Приора.

Нашел причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.

Как отрегулировать натяжитель ремня Hyundai Accent

Как известно большинству людей, существует множество различных способов регулировки натяжения клинового ремня или приводного ремня в Hyundai Accent.В двигателе в последнее время наиболее популярным является поликлиновой ремень, который активируется и соединяется с каждым шкивом. Поскольку поликлиновые ремни легко включают в себя автоматический натяжитель ремня, они не требуют регулировки натяжения. Этот тип натяжителя использует правильное натяжение ремня. И он также использует внутреннюю предустановленную пружину. Некоторые импортные и большинство старых автомобилей могут использовать комбинацию поликлиновых ремней и клиновых ремней в смещенных шкивах, управляемых шкивом коленчатого вала. В большинстве случаев на Hyundai Accent имеется натяжитель ремня, который позволяет легко отрегулировать нужное натяжение.
1. Начните с открытия капота и найдите систему приводного ремня. Различные виды транспортных средств используют разные способы регулировки механизма регулировки натяжения ремня, и приводные ремни могут располагаться в разных местах.
2. Сделайте все необходимое, чтобы подойти к ним и определить, где на отдельных ремнях расположены натяжители. Например, поднимите Hyundai Accent, снимите брызговик и шину (используйте ударный пистолет, автомобильный подъемник и гнездо для колеса) или найдите верхний натяжитель автомобиля и определите, каким инструментом вы должны регулировать натяжение.
3. Если 333 установлен с такой конструкцией, следует ослабить кронштейн генератора с прорезями. Но некоторые другие старые автомобили позволяют ослабить болты на генераторе, включая болт крепления кронштейна. Генератор позволит двигаться вперед и назад. Чтобы ослабить натяжение или снять ремень, генератор взводится в положение, позволяющее ослабить натяжение. Поскольку степень натяжения увеличивается, генератор можно прижать к шкивам. На приводном ремне генератор будет натянут, чтобы увеличить натяжение автомобиля.
4. Регуляторы с регулировочными болтами расположены на генераторе переменного тока или рядом с ним. Для Hyundai Accent, которые до сих пор используют ручной натяжитель ремня, это более распространенная настройка. Ослабление против часовой стрелки на один болт. Шкив будет раскачиваться, чтобы снять ремень, пока болт достаточно ослаблен, потому что ремень снят, и шкив будет ослаблен. Чтобы отрегулировать натяжение автомобиля, пока не будет достигнуто наиболее правильное натяжение, поверните болт по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень.
5. На ремнях проверить правильность натяжения.Типичное эмпирическое правило для правильного натяжения: можно провернуть ремень пальцем и большим пальцем на 1/2 оборота. И чувствует сопротивление. На ремне вам не хватает натяжения, если вы можете провернуть более 1/2 оборота. Если вы не можете этого сделать, у вас будет слишком много напряжения.
6.Вместо компонентов соберите Hyundai Accent, чтобы получить доступ к натяжителям ремня. Для того, чтобы протестировать и поэксплуатировать Hyundai Accent в течение нескольких минут. А затем выключите его. Кроме того, коснитесь ремня руками, чтобы увидеть и проверить правильность натяжения, если ремень не горячий.
В конце концов, я надеюсь, что этот способ может помочь вам решить ваши проблемы в Hyundai Accent.

993 Регулировка ремня вентилятора

993 Регулировка ремня вентилятора

 Билл Ноубл

Авторские права на эту статью принадлежат W Noble, октябрь 2002 г.  Разрешение настоящим разрешается отображать и распечатывать эту статью для личного только некоммерческое использование. Для получения разрешения на массовое воспроизведение или использовать в коммерческих целях, пожалуйста, свяжитесь с автором по адресу [email protected] .

 

Если вы слышите проскальзывание ремня, пора его отрегулировать.Вот некоторые указатели для процедуры htis. Подробные шаги приведены в заводском руководстве, страницы 13-32 и 13-33.

Во-первых, прежде чем начать, подготовьте нужные инструменты. В самом деле, учитывая эти ремни имеют решающее значение для вашего автомобиля, носите эти инструменты и детали с вы всегда, вместе с парой запасных ремней. В отличие от водяного охлаждения автомобиль, езда вообще с оборванным ремнем вентилятора будет губительна для двигателя.

На рисунке показаны необходимые инструменты и детали:

1.Пакет винтов M6X30, номер детали Porsche 900-119-026-02 или эквивалент. Для этого нужен шестигранный ключ на 5 мм.

2. 12-гранный шестигранный ключ производства KD, артикул 2305. Если у вас есть инструмент KD, используйте отрезную пилу, чтобы укоротить его. показано, а затем отшлифуйте отрезанный конец до гладкости. Вы держите инструмент с 13 ключ мм.

Шестигранный ключ на 3 A5 мм с головкой на 3/8 – получите хорошее качество инструмент, и вы можете избежать зачистки винтов M6.

4.Датчик натяжения ремня, номер детали Gates 91107.

5. Накидной ключ на 24 мм

Процедура — измерьте натяжение манометром и посмотрите какой ремень (если есть) необходимо подтянуть. Спецификации не менее 15 — 23 кг в холодном состоянии, не менее 20 -28 горячий. Для нового ремня натяжение составляет 23-25 ​​кг в холодном состоянии, 28-40 кг в горячем состоянии.

Не экономьте, купите датчик натяжения — это избавит вас от многих хлопот при всего 10 долларов.

Предполагая, что ремни необходимо натянуть, используйте шестигранный ключ на 12 для удержания вал генератора и накидной ключ на 24 мм, чтобы ослабить гайку (она правая резьба, но может быть очень тугой).Используйте второй ключ на 13 ключ на мм при необходимости.

При ослаблении снимите гайку, опорную пластину, наружную половину шкива и прокладки, снимите ремня, снимите внутреннюю половину шкива и прокладки, снимите заднюю опорную пластину.

Теперь еще раз проверьте внутренний ремень (тот, что приводит в движение вентилятор). Предполагая, что это слишком свободно, тогда:

удалите 3 винта M6. Используйте шестигранник на 5 мм и насадку на 3/8 дюйма. разъем. Обычный шестигранный ключ, вероятно, сорвет головки винтов, с сокетом у вас есть шанс. Итак, вы сняли одну или несколько головок. Попробуйте захватить тисками — это может сработать. Нет, это тоже не сработало — возьмите 1/4-дюймовое холодное долото и шаровой ударный молот. молоток — заверните винт против часовой стрелки, врезав в него долото под углом около 45 градусов от касательной. Если это не сработает, просто отрежьте голову холодным долотом и остатки открутить плоскогубцами. Теперь понимаешь, почему я сказал, что тебе нужны запасные винты?

Открутив 3 винта и успокоившись, снимите прокладки, внешний половина шкива и одна внутренняя прокладка.

Установите половину внешнего шкива обратно, затем прокладки, затем винты M6. Затянуть винты равномерно. Проверните двигатель несколько раз (если он запустится, сразу выключите) и затем измерьте натяжение манометром. Если все в порядке, продолжайте, если нет, открутите винты и удалите другую прокладку, и попробуйте очередной раз.

Обратите внимание на две толщины прокладок: 0,5 и 0,7 мм. 0,7 мм В шайбе просверлено отверстие диаметром 2 мм. В моей машине были только новые прокладки 0,7 мм от фабрика.

После того, как вы правильно натянули внутренний ремень, натяните внешний ремень. пояс.Установите опорную пластину, внутреннюю половину шкива и на одну прокладку меньше, чем ты снял на вал, потом ремень, потом наружную половинку шкива, остальное прокладок и гайка 24 мм.

Затяните гайку моментом 50 5 Нм (чертовски туго). Начать двигатель, заглушите его и проверьте натяжение ремня.

Положите оставшиеся болты и прочее в свой набор инструментов, который вы носите с собой.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.