Регулировка педали сцепления калина: Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

Содержание

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей.

Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка троса сцепления


Как отрегулировать трос сцепления

Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.

Замена троса сцепления

Замена

Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.

Расстояние должно быть не более 160 мм

Далее следует выполнить такие действия:

  • разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
  • вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
  • разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
  • полностью вытащить трос сцепления.

Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

Процедура регулировки троса сцепления

  • с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
  • измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
  • если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.

Большой свободный ход

Маленький ход

На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.

Видео

В этом видеоматериале показана замена тросика сцепления на ВАЗ:

Регулировка тросика сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Категорически не устроило меня как дилер на отъе*ись выполнил регулировку тросика сцепления. Я даже штангелем замерил зазор на вилке. Он был более 30 мм!

Перед тем как что-то делать, я как непризнанный пока инженер, сначала по мануалам-мурзилкам изучаю конструкцию, устройство и особенности узла.

На регулировку решился, как появилась уверенность в своих силах, в результате. К тому случайно на калинофоруме www.lkforum.ru попалась статья в FAQ автора Vovk, по которой я и отрегулировал себе тросик, в итоге получив положенный 27 мм на вилке и наглядно убедился в корректности регулировки и правильности работы храпового механизма компенсации износа.

Хочу сказать слова благодарности пользователю Vovk, за его способ регулировки тросика.

Звук-дребезг пропал и я понял почему он появлялся. Т.к. дилерский зазор «за 30 мм» неправильный, то металлический шток троса упирался в пластмассовый корпус механизма компенсации износа. Трос как никак вибрирует и тем самым заставлял вибрировать пластмассовый корпус, а вместе с ним и шайбочку, которая издавала противный звук.Теперь я очень доволен своим сцеплением.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 7760 км

Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем Бонджорно!Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.Далее мои наблюдения:

1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.

2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

Ну и сама суть по регулировке:Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

Замена и регулировка троса сцепления своими руками

Часто некоторые мелкие неисправности и поломки автомобиля застают авто владельца врасплох. От возникновения таких неожиданных ситуаций на дороге никто не застрахован, именно поэтому так важно владеть необходимыми знаниями, которые помогут вам быстро справиться с любыми неприятностями.

Довольно частыми являются неисправности в сцеплении автомобиля. Поэтому сегодня мы поговорим  о замене и регулировке троса сцепления своими руками.

Итак, после проведения первичной диагностики автомобиля, вы определили, что трос сцепления вышел из строя. Сразу стоит отметить, что замена троса производится в двух случаях – когда он был разорван, или при его тугом перемещении.

Для того чтобы провести замену и регулировку тросика, следует подготовить необходимые рабочие материалы и инструменты – новый трос сцепления, соответствующий модели вашего автомобиля, набор отверток, гаечных ключей и плоскогубцы.

Процесс замены троса сцепления

  1. Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
  2. Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.

После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.

Процесс регулировки троса сцепления

Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.

  1. При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
  2. Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.

Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).

Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.

Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.

Как заменить трос сцепления ВАЗ видео:

Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

 11 декабрь 2015  LadaOnline    134 068     

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

  1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
  2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
  3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
  4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
  5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

15 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
  • Сцепление Лада Гранта, Калина, Приора и его возможные неисправности
  • Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Лада Гранта, Калина и Приора
  • АвтоВАЗ отзывает почти 15 тыс. машин Лада Гранта из-за проблем с тормозами
  • Регулировка тросика сцепления — Лада Приора Хэтчбек, 1.

    6 л., 2012 года на DRIVE2

    Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.

    2- задняя передача стала включаться без хруста.

    Вот инструкция о регулировке:

    Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

    Мереть очень не удобно

    1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

    ПримечаниеПред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

    3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.источник — vaz-autos.ru

    Цена вопроса: 0 ₽

    Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? + Видео

    В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

    Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

    Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

    О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

    Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

    Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

    Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

    • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
    • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

    Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

    Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

    Операция замены механизма сцепления

    Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

    «Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

    Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

    Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

    Последовательность действий по извлечению привода следующая:

    • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
    • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
    • вытягивают через двигательный отсек трос.

    Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

    • на участке его вхождения в оболочку;
    • в зоне вилки сцепления;
    • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

    Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

    Особенности настройки нового привода сцепления

    Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

    Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

    Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

    Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

    Провалилась педаль сцепления

    При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

    Причины поломки

    Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

    Их несколько:

    1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

    2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

    Сломанная пружина педали сцепления

    Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

    3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

    4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

    5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

    6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

    Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

    При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

    1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

    Далее действуйте так:

    • Поднимайте капот машины.
    • Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
    • В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
    • Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
    • Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

    После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

    Регулировка педали сцепления

    2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

    • Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
    • Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
    • Убирайте старую пружинку.
    • Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

    Как добраться до СТО?

    К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

    Следуйте простому алгоритму:

    • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
    • Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
    • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

    Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

    • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
    • Перед началом движения прогревайте мотор.
    • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
    • Включайте «аварийку».
    • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

    Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Установка педали сцепления калины. Как отрегулировать сцепление на Калине

    Как и все тазики, Калина далека от совершенства. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. Среди «Калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автомобилистам приходится периодически регулировать сцепление.

    Особенности сцепления ВАЗ 2112

    На машине установлено сухое однодисковое сцепление с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист перед тем, как регулировать сцепление на Калине, должен учесть, что педаль управления соединяется с диском с помощью троса со специальным храповым механизмом.

    Как работает автоматический канатный подъемник?

    В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно изнашиваются. Храповой механизм, встроенный в конструкцию привода, позволяет компенсировать износ за определенный период времени — немного тянет кабель.Во время работы устройства вилка вращается и гильза пружины постепенно сжимается. В результате зажимы конца троса сжимаются, после чего последний отпускается и стягивает трос.

    Цель этой конструкции — облегчить процесс обслуживания. По замыслу инженеров ВАЗа, механизм должен избавить владельца от необходимости самостоятельно проводить регулировку. Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без регулировки сцепления не обойтись.

    Перед регулировкой сцепления на автомобиле Калина нужно определить момент, когда перестает работать автофиксация троса. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неисправности:

    1. Потеря тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежного соединения маховика и диска. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
    2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, по сути, является следствием первого пункта.
    3. Плохое выключение сцепления — педаль нажата не полностью, что затрудняет переключение передач.

    Симптомы, однако, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и сразу перейти к проверке.

    Как проверить сцепление?

    Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, следует провести ряд элементарных проверок:

    • Несколько раз нажать на педаль и отпустить — посторонние звуки недопустимы.Для лучшего контроля вы можете нажимать рукой, чтобы ход педали ощущался более полно.
    • Проверить педаль на заедание, если возвращается с ощутимым подергиванием, то без регулировки не обойтись.

    • Проверьте полный ход педали с помощью линейки или рулетки. Несколько раз нажмите и отпустите педаль, затем измерьте расстояние от ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то механизм требует регулировки.
    • Проверить перемещение троса поводка относительно вилки выключения сцепления, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
    • Если биение накладок ведомого диска более 0,5 мм, также требуется регулировка.

    При проведении проверок важно, чтобы двигатель автомобиля был выключен.

    Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самому?

    Приступать к работе необходимо не ранее, чем двигатель полностью остынет. Способ настройки прост и не требует посещения автосервиса, ведь вы можете все сделать самостоятельно.Пошаговая схема работы следующая:

    • Перед настройкой привода сцепления на Калине откройте капот моторного отсека и снимите воздушный фильтр.
    • Визуально проверьте состояние крышки кабеля и замените ее в случае повреждения.
    • Потяните наконечник на себя, чтобы кабель был полностью натянут. Затем проверьте расстояние между вилкой и поводком штангенциркулем.
    • Если замеры показали больше 27 мм, то расстояние корректируется вращением отвертки по резьбе наконечника.
    • Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления, повторите измерения.
    • При необходимости повторите регулировку до получения требуемых стандартов.

    Технология регулировки сцепления на Калине не такая сложная, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в гараже без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автолюбителей, ведь сцепление играет важную роль в управлении автомобилем.

    Автобанн.su

    Регулировка сцепления на Lada Kalina пошагово

    Один из недостатков Lada Kalina — проблемы со сцеплением. Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, вы можете диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также есть видео, демонстрирующее всю процедуру.

    Lada Kalina комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной.Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, который представляет собой резьбовую шпильку и контргайку.

    Схема сцепления на Лада Калина

    Со временем изнашиваются накладки, на диске они истончаются. Сильный износ зависит от стиля вождения водителя. Тем, кто любит рвать со своего места, узел прослужит недолго и его нужно будет ремонтировать.Храповой механизм устраняет недостаточную толщину колодки путем натяжения троса. Это происходит при повороте вилки выключения, она заставляет пружину, расположенную во втулке, сжиматься. Пружина воздействует на фиксаторы наконечника, освобождает его и, таким образом, натягивает трос.


    Правильная регулировка длины кабеля

    Храповой механизм автоматически регулирует длину кабеля. Но, несмотря на это, иногда приходится настраивать вручную.

    Есть явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • посторонние звуки при выдавливании ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление не выключено / не включено полностью;
    • плохая тяга;
    • заклинивание при движении ТС.

    В видео Сергея Цапюка выясняется причина туго отпускания педали и способы устранения проблемы.

    С помощью несложных действий можно выявить другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина:


    Если обнаружены вышеперечисленные симптомы, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры вам понадобится минимум инструментов:

    • установочный ключ;
    • отвертка крестовая;
    • линейка;
    • суппорта.
    Этапы

    На видео хорошо виден процесс регулировки, пошаговые шаги регулировки описаны ниже:


    В идеале PS должен быть на одном уровне с педалью тормоза или немного выше.

    Во время регулировки обращайте внимание на защитную крышку. Если на нем есть повреждения, трещины, его необходимо заменить во избежание ремонтных работ в ближайшее время.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

    AvtoZam.com

    Принципы регулировки сцепления на Калине

    Популярная отечественная модель

    Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

    К работе сцепления Лада Калина претензий много. Читая инструкцию к этому транспортному средству, сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

    Вернуться к содержанию

    Устройство сцепления

    Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной. Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

    Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования.Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ натяжением троса. Натяжение заставляет расцепляющую вилку поворачиваться и заставляет пружину, которая находится в управляющей втулке, сжиматься. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и трос натягивается.

    Храповой механизм избавляет владельцев автомобилей от необходимости тратить время и силы на регулировку.Но это только теоретическая разработка конструкторов Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно знать, как самостоятельно регулировать сцепление.

    Вернуться к содержанию

    Если требуется регулировка

    Настройка сцепления

    Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Требуется при отклонении от следующих значений:

    • полный ход педали не превышает 146 мм;
    • перемещение троса поводка относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
    • биение накладки зависимого диска не более 0.5 мм;
    • Расстояние между накладками и удерживающими их заклепками составляет 0,2 мм или меньше.

    Есть несколько способов проверить, нужна ли в автомобиле регулировка сцепления.

    • Вы должны нажать на педаль несколько раз подряд и прислушаться к посторонним шумам. Если педаль сцепления заедает или скрипит, рекомендуется произвести регулировку. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободно ли возвращается педаль на место. В таких ситуациях рекомендуется сделать следующее:
      • удерживать сцепление рукой до упора;
      • Прекратите резкое движение, но оставьте руку на педали, чтобы почувствовать движение.

      Если педаль сцепления заедает и щелкает или возвращается в исходное положение с характерным подергиванием, необходимо отрегулировать сцепление.

    • Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль так, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и произвести повторный замер. Если расстояние больше 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.
    Вернуться к содержанию

    Порядок регулировки сцепления на Калине

    Владельцы автомобилей «Лада», обнаружившие неисправности в своих автомобилях, интересуются, как отрегулировать сцепление.Для этого нужно выполнить ряд действий.

    1. Протяните трос вперед до упора на резьбовом конце. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
    2. Удерживая трос штангенциркулем, измерьте расстояние от пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
    3. Поворачивая поводок, доведите расстояние до требуемых значений. Убедитесь, что при отпускании троса поводок плотно прилегает к вилке.
    4. Трижды нажмите на педаль сцепления, чтобы активировать автоматическую регулировку длины троса.
    5. Проверить полный ход педали.

    Регулировка сцепления на автомобиле Калина — процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно внося корректировки, вы можете значительно продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

    expertVAZ.ru

    Как отрегулировать сцепление на Калине своими руками

    В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, свидетельствующих о необходимости регулировки сцепления на Калине.Из-за особенностей механизма, устанавливаемого на эти ВАЗы, даже при износе накладок диска сцепления трос выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автолюбителю лишь изредка регулировать ход педали в случае неисправности. Но даже в этих случаях можно обойтись собственными силами, не прибегая к услугам автосервиса.

    Вернуться к содержанию

    Устройство и работа муфты Калина

    Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковым, с центральной нажимной пружиной.Выключение нажатием на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Эта деталь позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа колодок диска и обеспечивает постоянную беззазорную посадку сцепления с выжимным подшипником в корзине.

    Прижимная пластина вместе с диафрагменной пружиной заключена в кожух. Все вместе принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск.Его ступица соединена с входным валом коробки передач.

    При нажатии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Его нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через сцепление и выжимной подшипник передается на нажимную пружину и нажимной диск, расцепляя механизм.

    Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя.Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать: превышение

    • полного хода педали (обычно — 146 мм от опущенного положения до упора на полу) — требуется регулировка троса сцепления;
    • при нажатой педали включается передача со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
    • при запуске двигателя слышен вой в картере — износ выжимного подшипника;
    • рывки в начале движения говорят о недостаточной плавности включения сцепления;
    • при движении на 3-4 передачах при нажатии на газ обороты двигателя быстро нарастают, а ускорение замедляется — диски пробуксовывают, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

    Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

    Эта операция также может потребоваться, если Калина долгое время не использовалась или не работала зимой.

    В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

    Вернуться к содержанию

    Корректировка механизма

    Если при выключении сцепления во время работы автомобиля появляются различные посторонние звуки, необходимо проверить зазор на ведущей вилке и при необходимости исправить его.Отрегулируйте трос сцепления в следующем порядке:

    1. Снимите воздушный фильтр и вытяните трос на максимальную длину за наконечник.
    2. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
    3. При обнаружении несоответствий поворачивайте поводок на нити до тех пор, пока не установится нужное значение. Освободите конец троса: при этом он должен плотно прижиматься к вилке.
    4. Нажмите педаль сцепления 3-4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса, измерьте еще раз.

    Повторное измерение может снова показать отклонение от 2,7 мм. В этом случае необходимо повторить описанные действия, чтобы отрегулировать длину кабеля.

    Сцепление на Калине издает скрип и шум даже после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка о вилку. В этом случае шум исходит со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки на конце троса и вилки.Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении об корпус — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.


    В салоне под панелью приборов ..

    Ключом на 8 отверните гайку, которой кронштейн оболочки кабеля крепится к кронштейну педального узла.

    С помощью шлицевой отвертки подденьте пружинный зажим …
    … и извлеките его из канавки для пальца педали сцепления.

    Снимите выступ механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

    Снимаем верхнюю часть троса с кронштейна педального узла.
    В моторном отсеке …

    Вытягивая трос вперед, выньте трос из паза рычага вилки выключения сцепления.

    Поворачивая против часовой стрелки, отвинтите поводок от конца кабеля с резьбой.

    Снимите резиновую защитную крышку с конца кабеля.

    Вытаскиваем конец оболочки кабеля из отверстия кронштейна на редукторе.
    В салоне вытаскиваем из отверстия в переборке крышку кабельного уплотнения …

    И трос в салон протягиваем.
    Перед установкой кабеля ..

    Проверяем состояние пластиковой втулки на пальце педали.
    Замените изношенную втулку на новую и нанесите смазку на палец.
    Устанавливаем трос в следующей последовательности:
    — продеваем трос через отверстие в переборке из салона в моторный отсек;
    — устанавливаем уплотнительную крышку в проем переборки;
    — надеть механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепить;
    — на резьбовой конец троса накручиваем пластиковый поводок так, чтобы конец конца троса был заподлицо с концом поводка;
    — вставляем поводок в паз вилки выключения сцепления;
    — регулировка привода сцепления. Для этого потяните трос вперед за резьбовой наконечник до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

    Штангенциркулем измеряем расстояние от конца пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
    При необходимости, вращая поводок, добиваемся нужной дистанции. При снятии груза (отпускании троса) поводок должен без люфта прилегать к вилочному рычагу. Затем нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

    Сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной.Он расположен в алюминиевом картере, конструктивно интегрирован с коробкой передач и прикреплен к блоку двигателя.

    Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка кабеля; 3 — нижний конец оболочки кабеля; 4 — защитный кожух; 5 — поводок; б — вилочный рычаг; 7 — подшипник направляющей втулки; 8 — выжимной подшипник сцепления; 9 — крышка сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционная накладка ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — демпферная пружина; 16 — гаситель крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки кабеля; 23 — картер сцепления; 24- первичный вал коробки передач

    Корзина сцепления Лада Калина (нажимной диск с крышкой в ​​сборе)

    Элементы механизма привода сцепления Лада Калина: 1 — картер сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — выжимной подшипник сцепления с кожухом в сборе; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — кронштейн подшипника рессоры
    Крышка сцепления прикреплена шестью болтами к маховику двигателя.Маховик имеет три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия в кожухе, центрируя его. Кожух соединен с нажимным (приводным) диском тремя парами упругих стальных пластин. Этот узел (также называемый корзиной сцепления) собирается для балансировки на подставке, поэтому его полностью заменяют. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при сильном износе поверхности нажимного диска или «оседании» пружины.

    Ведомый диск с пружинным гасителем крутильных колебаний расположен на шлицах входного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в области фрикционных накладок более 0,5 мм, при смазывании, растрескивании, истирании или неравномерном износе накладок, расшатывании заклепочных соединений, а также при заглублении головок заклепок от поверхность накладок менее 0,2 мм.

    Привод сцепления — тросовый, без люфта, с автоматической регулировкой длины троса.На конец троса с резьбой навинчивается пластиковый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля будет изнашиваться накладка ведомого диска, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (по направлению к автомобилю). Поскольку трос подсоединен к вилочному рычагу, длина троса должна быть увеличена при износе накладок для обеспечения нормального хода педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем конце троса и подключенного к педали сцепления.Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластикового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными зажимами. В состав механизма также входит распорная втулка, на которую надевается трос, один конец которого входит в корпус механизма.
    При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки кабеля и не нажимает на защелки механизма. В этом случае корпус механизма жестко соединяется с тросом.Если колодки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не отпускает защелки — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа колодок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым концом троса перемещается вперед (в направлении автомобиля), натягивая трос. В этом случае распорная втулка, опирающаяся на кронштейн, освобождает подпружиненные зажимы, и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
    Педаль сцепления установлена ​​на оси в кронштейне педального узла. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен выжимной подшипник с корпусом в сборе. Крышка подшипника прижимается к проушинам вилки пружинным зажимом. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. Когда педаль сцепления нажата, трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки нажимной пружины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
    Выжимной подшипник сцепления замкнутый и не требует смазки во время работы.
    Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора относительно напольного коврика. Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок диска сцепления и правильной первоначальной установкой приводного троса

    Популярная отечественная модель

    Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков.В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

    Высказывается много претензий по поводу того, как работает сцепление Лада Калина … Читая инструкцию к этому транспортному средству, сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-то неисправности.

    Устройство сцепления

    Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной.Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

    Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ натяжением троса. Натяжение заставляет расцепляющую вилку поворачиваться и заставляет пружину, которая находится в управляющей втулке, сжиматься.Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и трос натягивается.

    Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только теоретическая разработка конструкторов Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно знать, как самостоятельно регулировать сцепление.

    Когда требуется регулировка

    Настройка сцепления

    Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе.Требуется при отклонении от следующих значений:

    • полный ход педали не превышает 146 мм;
    • перемещение троса поводка относительно рычага выжимной вилки — в пределах 270 мм;
    • биение накладки зависимого диска не превышает 0,5 мм;
    • расстояние между накладками и заклепками, удерживающими их, составляет 0,2 мм или меньше.

    Есть несколько способов проверить, нужна ли в автомобиле регулировка сцепления.

    • Следует несколько раз подряд нажать на педаль и прислушаться к посторонним шумам.Если педаль сцепления заедает или скрипит, рекомендуется произвести регулировку. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободно ли возвращается педаль на место. В таких ситуациях рекомендуется сделать следующее:
      • удерживать сцепление рукой до упора;
      • прекратите резкое движение, но оставьте руку на педали, чтобы почувствовать движение.

      Если педаль сцепления заедает и щелкает или возвращается в исходное положение с характерным подергиванием, необходимо отрегулировать сцепление.

    • Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль так, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и произвести повторный замер. Если расстояние больше 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

    На автомобиле Лада Калина выключение сцепления, включение металлическим тросом. При обрыве трос необходимо заменить. В этой статье представлена ​​информация о замене и регулировке троса сцепления.

    Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

    Операция по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

    1. Со стороны салона под панелью приборов (для наглядности работа показана со снятой панелью) откручиваем гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педали и снимаем упор со шпильки.

    2. С помощью отвертки снимите стопорный зажим и компенсацию износа диска сцепления со стержня педали сцепления.

    3. В моторном отсеке вытащите уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в перегородке, расположенной между салоном и моторным отсеком.
    4. Протяните трос вперед по направлению движения автомобиля и извлеките трос из выемки на вилке выключения сцепления.

    5. Отвинтите поводок от конца троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

    6. Для установки нового троса сцепления сначала пропустите трос через отверстие в перегородке, закрепите его на штоке педали сцепления, а также закрепите корпус механизма компенсации износа.
    7. Присоедините ограничитель оболочки троса к шпильке кронштейна педали.
    8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие перегородки.
    9. Пропустите трос через отверстие в кронштейне на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
    10. Навинтите поводок на нижний конец троса, следя за тем, чтобы наконечник выступал относительно конца поводка на 0-1 мм.

    Операции по регулировке троса сцепления Лада Калина

    1. Установите трос сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (размер L на фото) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его, повернув поводок в нужном направлении.

    2. Вставьте конец троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины привод наконечника должен устанавливаться на вилке без зазора.
    3. Несколько раз нажмите педаль сцепления до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фото). При необходимости повторите регулировку, пока не достигнете желаемого значения 27 мм.

    Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

    Компенсационный механизм на тросе сцепления Лада Калина спроектирован так, чтобы трос сцепления всегда был натянут.При небольшом отклонении в 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

    Что такое проверка и регулировка сцепления?

    Ответ: Муфты используются во многих различных устройствах, а не только в транспортных средствах. Муфты используются в любом устройстве с двумя и более вращающимися валами. Обычно двигатель приводит в движение один из валов, а другой вал, приводимый в действие первым валом, приводит в движение отдельную часть. Например, в транспортном средстве двигатель постоянно вращается, и при контакте с трансмиссией поворачиваются колеса транспортного средства.Муфты используются для отделения двигателя от трансмиссии. Если вы хотите остановиться или снизить скорость на автомобиле с механической трансмиссией, необходимо включить сцепление, чтобы двигатель оставался работающим, но колеса автомобиля останавливались. Теперь, чтобы понять, что может пойти не так со сцеплением, важно понять, как действительно работает сцепление. Сцепления работают за счет трения, чтобы двигатель и трансмиссия оставались соединенными. Это трение создается между диском сцепления, который соединяется с трансмиссией, и маховиком, который соединяется с двигателем.Когда педаль сцепления не нажата, сцепление содержит пружины, которые заставляют нажимной диск прижимать диск сцепления к маховику, создавая необходимое количество силы трения, чтобы двигатель и трансмиссия оставались соединенными. Когда это происходит, ваш двигатель и трансмиссия вращаются с одинаковой скоростью. Затем, когда вы нажимаете педаль сцепления, трос или гидравлический поршень нажимает на выжимную вилку сцепления, чтобы освободить пружины. Когда это происходит, нажимной диск отрывается, и диск сцепления отделяется от маховика.Опять же, когда это происходит, ваш двигатель и трансмиссия теперь разделены. Во время проверки и регулировки сцепления ваше сцепление будет проверено на наличие признаков чрезмерного износа и будет отрегулировано, чтобы оно могло должным образом отключиться. Если у вас есть гидравлическое сцепление, оно будет проверено на герметичность и при необходимости отрегулировано. Если у вас есть муфта с тросовым приводом, состояние троса будет проверено и при необходимости отрегулировано. Ваша педаль сцепления также будет проверена. Расстояние свободного хода педали будет проверено и при необходимости отрегулировано (должен быть дюйм или два свободного хода до фактического включения сцепления).

    Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сделать покупки для обслуживания

    что делать, как устранить запотевание

    Причины запотевания и обледенения стекол в автомобиле. Способы их устранения.

    Люди ускоряются в своих движениях. И они хотят делать это с максимальным комфортом, не подстраиваясь под погодные условия и другие причины.

    Тем не менее, водители, управляя автомобилем, часто сталкиваются с проблемой запотевания стекол.Вроде как первый сотворенный железный конь с салоном.

    Поговорим подробнее о причинах этого явления и способах его устранения.

    Почему окна в машине зимой потеют изнутри и замерзают: причины

    окна в машине запотевают и покрываются инеем

    Основная причина запотевания стекол внутри машины с последующим замерзанием — это избыточная влажность в салоне автомобиля.

    Накапливается из-за:

    • резиновые коврики, не впитывающие его.Подобным имуществом владеют их суконные братья,
    • большой перепад температур в салоне и снаружи автомобиля во время отдыха последнего,
    • заполненность вагона пассажирами,
    • неправильная регулировка подачи теплого воздуха в салон,
    • перепад температур снаружи и внутри автомобиля при его движении,
    • присутствие человека / людей в состоянии алкогольного опьянения или накануне употребления алкоголя,
    • в результате обильного употребления алкогольных напитков одним из пассажиров или самим водителем.

    Почему окна в машине потеют изнутри после алкоголя, когда пьешь: причины



    Мужская рука рисует смайлик на запотевшем стекле в машине

    Причина только одна — насыщение воздуха в салоне парами спирта, которые действуют на воду как катализаторы, увеличивая свой объем.

    Таким образом, показатель относительной влажности в салоне автомобиля с человеком, употребившим алкоголь, стремится к своему пограничному значению.А на поверхности стекла конденсируется водяной пар.

    Обращаем ваше внимание, что запотевание возникает не только после употребления алкоголя в день автомобильной поездки, но и через 2-3 дня.

    Другие причины запотевания салона автомобиля:

    • съедено ромовых конфет в количестве 10 шт.
    • литр свежевыпитого залпом утром

    Почему окна в машине потеют изнутри во время дождя?



    запотело заднее стекло в машине под дождем

    Чтобы ответить на вопрос, вспомним физику из школьной программы.

    • Воздух состоит не только из молекул кислорода, но и из воды. Последний имеет тенденцию накапливаться / уменьшаться в зависимости от температуры и контакта с предметами / объектами.
    • Значит, в теплом воздухе больше водяного пара, чем в холодном. Но от взаимодействия с более холодными предметами, например стеклом, вы видите конденсат.
    • Оказывается, когда идет дождь, температура снаружи в салоне автомобиля падает, а внутри остается неизменной.
    • Окна, находящиеся на границе двух пространств, тоже становятся холоднее.Поэтому теплый воздух в салоне, сталкиваясь с ними, конденсируется на их поверхностях.

    Почему сильно потеют стекла внутри салона Лада Калина, Матиз Део, Хендай Солярис?



    Девушка протирает запотевшее лобовое стекло в своем Hyundai Solaris

    Причин запотевания стекол в салоне Lada Kalina несколько:

    • плохая циркуляция воздуха между салоном и багажником
    • течь антифриза
    • течь радиатора от печки
    • включение режима «рециркуляция»
    • наличие лишней влаги под ковриками водителя и переднего пассажира
    • проблемы с дефлекторами в багажнике, например они закрыты или чем-то залиты
    • Фильтр салона неисправен и требует замены
    • похмельный пассажир

    Окна в салоне Matiz Deo «плачут» из-за:

    • Накапливает влагу под ковриками
    • плохая циркуляция воздуха
    • зимой и после дождя из-за разницы температур внутри и снаружи салона
    • неправильная регулировка теплого обдува стекол и салона
    • ручная регулировка дефлекторов, к которой еще нужно привыкать
    • Отсутствие надлежащего регулярного ухода за стеклом

    Конденсат на окнах в салоне Hyundai Solaris появляется по следующим причинам:

    • Вентиляционные отверстия в багажнике закрыты или заблокированы
    • неправильная регулировка кондиционера, включенного на обогрев
    • выключил режим забора воздуха с ул.
    • Скопление грязи в воздушном фильтре

    Боковые и задние стекла в машине запотевают изнутри зимой и замерзают: что делать, как устранить запотевание?



    Боковое стекло внутри автомобиля сильно запотело зимой

    Чтобы уменьшить и исключить запотевание и замерзание задних и боковых окон вашего автомобиля изнутри, вот несколько советов:

    • Установить заборник наружного воздуха с момента включения двигателя.
    • Используйте кондиционер, а именно его режим охлаждения.
    • Откройте боковое переднее или заднее стекло на 1-2 см во время движения. В этом случае должен работать и обогрев салона.
    • Проверить наличие влаги под ковриками водителя и переднего пассажира. Если есть, вытрите его и подложите под него сухую газету / бумагу.
    • Отрегулируйте положение дефлекторов, направьте их на боковые окна.
    • После включения двигателя автомобиля после отдыха выберите режим рециркуляции и через 5 минут запустите кондиционер для осушения воздуха.Оставьте на четверть часа. Используйте этот наконечник пару раз в месяц в холодное время года.
    • Утеплить радиатор на зиму, например, куском картона.
    • Регулярное запотевание поможет предотвратить запотевание стекол в машине. Наносите только на чистые и идеально сухие поверхности. Повторяйте процедуру каждые 7 дней.

    Если замерзли окна, прибавьте интенсивность обогрева салона. Уменьшите его, когда уйдут морозы.

    Какое средство, раствор для обработки стекол нужно, чтобы окна в машине не потели?



    Владелец автомобиля обрабатывает стекло в салоне специальным аэрозолем против запотевания.

    Нужен так называемый антизапотевающий аэрозоль.

    Среди автохимических косметических средств аналогичного направления действия:

    • распылители
    • жидкости
    • салфетки специальные

    Купите любой товар с этой характеристикой и протирайте им все стекла раз в неделю.

    Народные рецепты обработки стекла, чтобы окна в машине не потели



    Отпечаток ладони на запотевшем стекле автомобиля и надпись с советом, как это устранить
    • Соль кухонная или морская. Оберните его тканью и протрите стекло перед тем, как оставить машину на ночь.
    • Глицерин. Растворите его в воде и обработайте стеклянные поверхности. Другой рецепт — это 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Сухое чистое стекло салона обработайте раствором.
    • Бумага, газеты, картон. Подложите лист бумаги под коврики водителя и переднего пассажира. И обязательно регулярно менять его на просушку. Также протрите стекло бумагой.
    • Пена для бритья. Вымойте окна изнутри и протрите пеной. Остальное вытрите сухой тканью.
    • Табак. Разбейте несколько сигарет и натрите внутреннюю часть чистого стакана табаком.
    • Пачка соли в бумажной коробке. Найдите для него место сзади и положите.Он отлично впитает лишнюю влагу.

    Итак, мы разобрали причины появления конденсата в салоне, в том числе с последующим промерзанием стекол. Определены способы устранения запотевания внутри «железного» коня и перечислены основные методы профилактики.

    Законы физики никто не отменял, поэтому от многих неудобных жизненных ситуаций мы навсегда не избавимся. К сожалению, то же самое касается проблемы запотевания стекол в прохладное и зимнее время года.Лучше узнать о причинах и своевременно их устранить.

    Приятного путешествия и просмотра через кристально чистое стекло!

    Видео: причины запотевания стекол в машине

    Хорошая видимость — одно из основных условий безопасного вождения. Понятно, что стекла автомобиля, как боковые, так и лобовое, всегда должны быть чистыми. Но что, если окна в машине запотевают?

    Почему изнутри постоянно потеет лобовое стекло: основные причины

    Стекла в автомобиле запотевают изнутри из-за того, что температура в салоне превышает температуру наружного воздуха.В результате на стекле конденсируется влага в салоне. Если влажность воздуха высокая, то окна полностью перестают быть прозрачными. Именно поэтому лобовое стекло особенно сильно запотевает изнутри во время дождя (хотя в сухую погоду такое бывает).

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Из всего вышесказанного следует, что для устранения конденсации в салоне автомобиля необходимо минимизировать содержание влаги в воздухе. Его количество может быть увеличено по нескольким основным причинам:

    1. Вода на ковриках или влажной обуви
    2. Большое количество пассажиров (при дыхании выделяется много воды)
    3. Влажный салон

    Чаще всего из-за этого потеет стекло в салоне автомобиля.Рекомендации в этом случае просты: нужно следить за обувью и чистотой в машине, а также при запотевании протирать окна. Кроме того, перед приемом пассажиров следует прогреть машину. Однако есть и другие причины, по которым потеют стекла в машине.

    Воздушный фильтр салона загрязнен

    Запотевшее стекло может быть признаком того, что нужно заменить воздушный фильтр … Если оно грязное, влага просто не может покинуть машину. К тому же в салоне появляется загрязнение воздуха, а при включении вентиляции приток воздуха не ощущается.Специалисты рекомендуют не ждать таких последствий, а заменять элемент каждые 10 000-20 000 км.

    Попадание воды в салон

    Влага может попасть в машину не только через двери, но и через вентиляцию. У всех машин есть сливные отверстия под капотом. Если они забьются, то вода будет скапливаться и попадать в вентиляционную систему. Из-за этого потеет лобовое стекло изнутри.

    Влажная звукоизоляция

    Материалы, используемые для звукоизоляции автомобилей, хорошо впитывают воду.Особенно часто это наблюдается после езды по лужам или в дождливую погоду. Чтобы стекло в машине не запотело, необходимо просушить материал.

    Что делать, если потеют стекла при работающем кондиционере

    Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием стекол при длительной работе кондиционера. В этом случае снаружи уже образуется влага. На самом деле это нормальный процесс (опять же, большая разница температур).Поэтому волноваться в этом случае не стоит.

    Как удалить конденсат

    После появления конденсата многие автомобилисты сразу включают печку или открывают окно. Эти методы действительно работают, но этого может быть недостаточно. Если видимость не улучшается, протрите окна по диагонали (остается меньше полос) чистой тканью или салфеткой.

    Химия против запотевания

    В продаже можно найти средства, помогающие избавиться от конденсата. Они могут быть в виде жидкости или мастики и используются как внутри стекла, так и снаружи.Против запотевания необходимо нанести на сухую поверхность и втереть. После этого на окне появится прозрачная пленка, отталкивающая воду. Зимой можно использовать антиобледенительные средства.

    Вы также можете сделать обогреватель стекол своими руками. Для этого нужно смешать глицерин со спиртом, а затем нанести смесь на окно.

    Стаканы на приору, калину, ваз 2112 или пот 2110: что делать?

    Если окна в вашей машине потеют, вы можете попробовать включить печку. Если конденсат не исчез, используйте в автомобиле средство против запотевания.Также может потребоваться замена салонного фильтра (лучше выбрать угольный фильтр).

    Туман на solaris, w202 mercedes и kia rio

    Как предотвратить запотевание летом во время дождя

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Чаще всего лобовое стекло запотевает изнутри в дождливую погоду. Поэтому желательно заранее позаботиться об этой проблеме. Вот что вам нужно для этого сделать.

    • За состоянием салона нужно следить.Он должен быть сухим.
    • Перед тем, как рассадить пассажиров, необходимо прогреть машину.
    • Можно использовать специализированные инструменты. Главное, чтобы средство против запотевания было качественным, иначе неизбежны разводы на стекле.
    • Необходимо периодически чистить автомобильные стекла.
    • Если есть кондиционер, желательно перед поездкой включить его и направить поток воздуха на стекло.

    Запотевание лобового стекла — настоящая проблема, особенно для начинающего водителя.Так почему же стекло потеет? Из-за разницы температур внутри машины и снаружи. Внутри салона теплее, чем снаружи, потому что на более холодных стеклах конденсируется влага.

    Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Поэтому поездка большой компанией часто требует от водителя постоянной регулировки расхода воздуха и настройки климатической системы.

    Еще одна причина запотевания.После некачественного ремонта воздуховоды от блока системы климата к дефлекторам могут быть установлены неправильно. Также могут быть повреждены сливные отверстия системы кондиционирования воздуха. В результате конденсату просто некуда деваться, и он, скорее всего, попадает в салон. И чем больше влаги внутри машины, тем больше потеют стекла.

    Наконец-то могут потеть стекла из-за того, что пассажир находится в машине, как говорится, «после вчерашнего дня». В результате у человека увеличивается потоотделение и учащается пульс.Выдыхаемый воздух содержит больше влаги. А салон автомобиля — это замкнутое пространство, и здесь очень быстро происходит насыщение воздуха парами. Кстати, «туман» на окнах очень привлекает внимание сотрудников ГАИ, которые используют его для выявления нетрезвых водителей.

    Как бороться?

    Самый простой способ борьбы с запотеванием — держать воздух сухим. Для этого включите кондиционер. Очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив дефлекторы вентиляции на стекло, тем самым нагревая последнее.Следите за своим состоянием. Если он забился или отсырел, его необходимо заменить, иначе очки будут регулярно потеть.

    Производители автохимии выпускают разнообразные средства против запотевания: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти продукты образуют на стекле тончайшую пленку, которая не позволяет влаге оставаться на стекле. Все составы наносятся на сухую поверхность, иначе не получится.

    Есть еще дешевые противотуманные «очки». На одну долю глицерина добавляют десять частей спирта и наносят на стекло.У старинного метода есть существенный недостаток. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой. Ночью пятна сильно ухудшают видимость, появляются блики.

    Некоторые даже табак протирают стекло.

    Еще есть специальная пленка, которая наклеивается, как при тонировке авто. Он похож на пленки, используемые для козырьков мотоциклетных или гоночных шлемов. Но желательно установить его в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не порадует.

    Дождливой осенью или зимой в кабину может попасть вода или снег. Во время разогрева вода испаряется и конденсируется на стаканах. Поэтому очень важно удалить влагу из салона. Перед тем, как попасть в салон, стряхните снег с ног. Регулярно чистите коврики в салоне.

    Стоит ли самому менять диск сцепления

    Если у вас не работает сцепление, то при нажатии на педаль вы услышите дребезжание. Замена диска сцепления — задача сложная, ведь придется разбирать коробку передач.

    Вам понадобится

    • — Руководство по эксплуатации автомобиля;
    • — набор отверток;
    • — набор ключей гаечных
    • — два домкрата.

    Инструкция по эксплуатации

    1

    Убедитесь, что источником проблемы является сцепление вашего автомобиля, а не втулки, педали, рычаг сцепления, силовые кабели или цилиндр трансмиссии.

    2

    Отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи, трос сцепления, затем гидравлический цилиндр, чтобы подготовить коробку передач к простому снятию.Снимите все детали, которые могут вам мешать, включая выхлопные трубы и спидометр.

    3

    Установите автомобиль на горизонтальную поверхность и приподнимите переднюю часть с помощью домкрата. Чтобы машина не трогалась с места, подкладывайте подпорки под задние колеса.

    4

    Установите еще один домкрат под двигатель. Снимите коробку передач, сначала открутив одну из опор двигателя.

    5

    Отсоедините коробку передач от двигателя, отвернув болты крепления картера маховика.Начните вытаскивать коробку передач из двигателя. Потяните за него, пока не откроется доступ к прижимной пластине.

    6

    Выкрутите болты крепления нажимного диска к двигателю и вытащите его вместе с коробкой передач. Проверьте, нет ли на поверхности маховика вмятин или вмятин. Удалите поврежденный и при необходимости установите новый маховик.

    7

    Осмотрите направляющий подшипник или втулку, расположенную в центре маховика, и убедитесь, что игольчатые подшипники смазаны и нет чрезмерного трения.Также ищите утечки смазки в задней части моторного отсека. Приступите к замене цилиндра сцепления.

    8

    Следуйте инструкциям по замене цилиндра сцепления вашего автомобиля, чтобы избежать полного ремонта коробки передач.

    9

    Убедитесь, что возле первичного вала коробки передач нет утечек смазки. При необходимости замените прокладки. Отсоедините маховик от коробки передач и замените старый сальник на новый. Установите новый цилиндр сцепления.

    10

    Осмотрите коленчатый вал перед установкой маховика.Установите на место маховик и затяните все болты звездчатым ключом.

    одиннадцать

    Заменить нажимной диск и коробку передач. Перед установкой редуктора установите новый подшипник на возвратную шестерню, чтобы он мог свободно вращаться.

    12

    Переместите коробку передач, пока первичный вал не соединится с осевым шпинделем.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *