Ремонт гтц: — в Екатеринбурге — низкие цены

Отчет Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра) — Ходовая часть

Отчет делали наши друзья с Украины. Спасибо за отчет Ghost
Отчет по ГТЦ автомобиля Nissan 200SX но принцип тот же, возможно и ГТЦ совпадают.

Добрый день, друзья!
Я снова с Вами Сегодня мы будем «ломать» главный тормозной цилиндр, далее ГТЦ. Ясно, что делать мы будем это не от хорошей жизни. Например, у меня ГТЦ потел тормозной жидкостью, и ее раздувало ветром на вакуумный усилитель и левый стакан, с которых благополучно слезла краска. ГТЦ у нас, впрочем, как и на подавляющем большинстве машин, 2-х поршневой. Соответственно, один поршень отвечает за создание давления в переднем контуре, а второй- в заднем. Я долго терзался вопросом – что лучше – перебрать старый ГТЦ или купить новый не оригинальный. О новом оригинальном ГТЦ и речи идти не могло – цена порядка 300-400 у.е. тяготила. Новый не оригинальный смущал своей не оригинальностью, неизвестно где и кем собранный. А тормоза это дело такое – на них можно сэкономить, но эта экономия может оказаться последней в Вашей жизни.

Поэтому после обследования зеркала ГТЦ на предмет износа было принято решение купить оригинальный ремкомплект. Отдельное слово о ремкомплектах – они тоже бывают как оригинальные, так и неоригинальные – Japan Cars например. К тому же – оригинальных ремкомплектов существует несколько видов – под АBS, под не ABS да еще и на разные марки и диаметры цилиндра. К сожалению, какой мне нужен – никто ответить так и не смог – пришлось разбираться самому. Об этом чуть ниже. Добавлю для тех, кто идет по моим пятам – диаметр моего ГТЦ – 15/16 дюйма или 23,8 мм, марки TOKICO под ABS. Бывает еще 4/3 дюйма или 22 мм и марки NABCO. Это если все-таки будет покупаться неоригинальный ремкомплект.
Итак, поехали. Перед операцией стоит запастись вот таким вот инструментом – ключом для откручивания штуцеров тормозных шлангов. Именно таким – чтобы внутренняя часть представляла собой шестигранник, а не звездочку и ключ затягивался болтом. Стоит, кажется, 10-12 грн. и продается в любом автолабазе. Размер – 10 мм.

Собственно, с этого и начинаем – нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой, лакокрасочное покрытие скажет нам спасибо На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного. Кстати вот результат методичного попадания тормозной жидкости на вакуумный усилитель. Я свой снял, очистил от ржавчины и покрасил, так как попадать на новый вакуумный усилитель взамен сгнившего ну никак не хотелось

Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность (я занимался переборкой дома).

Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-х резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках. Но ни первого, ни второго у меня не было, поэтому пришлось как-то выкручиваться. Результатом всего этого должен оказаться отдельно лежащий бачок.
Дальше все просто – откручиваем крышку, вынимаем сетку, поплавок и датчик недостаточного уровня жидкости. Датчик держится на защелке внизу бачка, с которой нам поможет справиться отвертка поменьше. Стоит осмотреть бачок на предмет трещин, через которые может сочиться тормозная жидкость.

Так же можно разобрать крышку бачка, чтобы почистить ее от всякого накопившегося мусора. Крышка состоит из собственно крышки, воздушного клапана (пластиковый круг с маленьким отверстием для сообщения бачка с атмосферой) и уплотняющей прокладки. После разборки крышки меня ожидал «сюрприз» — была повреждена уплотняюшая прокладка крышки, в результате чего тормозная жидкость при встрясках на кочках могла вытекать из бачка. Пришлось заказать новую крышку (15$).

Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачкой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик. О нем чуть подробнее.
Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся. На фотографии – датчик для наглядности снят.

Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр, либо какой-нибудь прибор советского типа оставшийся от дедушки.
Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома. Если это не так – придется раскошелиться на новый датчик.

Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Вот собственно и он. Сверху видны черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок. Их поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых — 46045-W1010 по цене в 3$.

Ремкомплект на удивление мал – всего три детали: тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба. Зато стоит ремкомплект недешево – 90$ на EXISTе (№ 46011-44F26).

Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршеньки. Первым, аки черт из табакерки, вылетит поршень переднего контура. Поршень заднего контура, увидев что стало с братом, вылетать не хочет. Придется.

Поршни и стопорную шайбу отправляем в мусорник – их замена дожидается своего часа в серой коробочке с надписью «Nissan». Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножичком.

Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках. Роль этого клапана для меня так и осталась загадкой – либо это обратный клапан, либо регулятор давления заднего контура (хотя оный вроде как есть в блоке ABS).

Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это в духовке, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

Эта фотография показывает степень износа старых поршеньков – справа новый, слева старый. Стрелками обозначены места прилегания сальников к стенкам цилиндра.

Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Спасибо за внимание

Ремонт ГТЦ Лачетти

⏰Время чтения: 2 мин.

Сервисное руководство по ремонту главного тормозного цилиндра автомобиля Шевроле Лачетти

 

Порядок разборки ГТЦ

 

      1. Снимите главный цилиндр. См. “Главный цилиндр в сборе” в этом разделе.
      2. Снимите бачок тормозной жидкости. См. “Бачок тормозной жидкости” в этом разделе.
    1. Выньте уплотнительное кольцо из главного цилиндра.

Примечание: При снятии стопорного кольца старайтесь не повредить поршень и стенки цилиндра.

 

Важно: Чтобы удержать поршень в сжатом состоянии, можно вставить электрод или что-нибудь аналогичное в компенсационное отверстие.

 

 
    1. При помощи отвертки извлеките стопорное кольцо из цилиндра и выкиньте его (на рис. показан главный цилиндр тормозной системы без АБС).

 


 

  1. Выньте поршень толкателя (на рис. показан главный цилиндр тормозной системы с АБС).
  2. Аккуратно извлеките плавающий поршень вместе с пружинами из корпуса цилиндра.

 

 

Порядок сборки ГТЦ

Примечание: Запрещается использовать абразивные материалы на рабочей поверхности цилиндра. Использование абразивных материалов может привести к повреждению зеркала цилиндра.

 

Важно: Снятые резиновые детали и стопорные кольца следует выкинуть, а при сборке использовать новые.

 

    1. Очистите все детали и узлы денатурированным спиртом или чистой тормозной жидкостью. Высушите струей сжатого воздуха.
    2. Проверьте зеркало цилиндра на наличие задиров или следов коррозии. При обнаружении задиров или коррозии следует заменить корпус главного цилиндра.
    3. Смажьте зеркало цилиндра чистой тормозной жидкостью (на рис. показана система без АБС).
    4. Аккуратно вставьте собранный плавающий поршень в цилиндр до упора. При необходимости используйте деревянную или пластмассовую выколотку.
    5. Вставьте поршень толкателя.

 


    1. Надавите на поршни деревянной или пластмассовой выколоткой, чтобы установить их на место.

 

Примечание: При установке новых стопорных колец следует проявлять осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность цилиндра.

 

    1. Вставьте новое стопорное кольцо в канавку на поверхности цилиндра (на рис. показана система без АБС). Выньте электрод.
    2. После окончания установки несколько раз переместите поршни в обоих направлениях, чтобы убедиться в отсутствии заеданий.

 


 

  1. Смажьте уплотнительные кольца и установите в цилиндр. Цилиндр следует держать таким образом, чтобы незакрытые отверстия были направлены вверх.
  2. Установите бачок тормозной жидкости на главный цилиндр. См. “Бачок тормозной жидкости” в этом разделе.
  3. Установите главный цилиндр в сборе. См. “Главный цилиндр в сборе” в этом разделе.
  4. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
  5. Прокачайте тормозную систему.
  6. Опустите автомобиль.

Отчет Ремонт ГТЦ(главного тормозного цилиндра) — Honda Civic 5-го поколения

Симптомы:
1.Мягкая педаль тормаза
2.При нагреве тормазов (стояние в пробке тормаз-газ, частое и резкое тормажение) педаль начинает уходить почти до конца…

Вердикт: Износ перепускной муфты, а следовательно ее замена…

что нужно:
Муфта партнамбер 46120-Sh4-013
Шприц для откачивания старой жижи из бочка
ключик для откручивания тормазных трубок на 10 ( продаеца в любом магазе автозапчастей)
клещи для стопорных колец (без них ГТЦ не разобрать)
помощник (для прокачи тормазов)
пиво, сигареты, женщины… по вкусу ))

откачиваем жидкость из бачка, по максимуму возможного, чем больше откачем, тем меньше прольется…
откручиваем трубки спец ключиком, отсоединяем трубки, после этого оттркучиваем две гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю тормазов

и снимаем его…


далее с помощью спец клещей для снятия стопорных колец вынимаем кольцо и вытаскиваем поршень….

что бы вытащить саму муфту надо выкрутить заглушку (нужен шестиграник) советую прикрыть отверстие рукой когда откручиваем заглушку мне муфта выстрелила в живот )))

дальше отмываем ГТЦ от грязи, можно пользоватся чем угодно, но перед сборкой промыть тормозухой…

Сборка!
Вставляем новую муфту вперед пружиной, дальше вставляем поршень тоже вперед пружиной, нажимаем на конец поршня торчащего из ГТЦ до упора и закручиваем заглушку шестиграником… не забываем надеть стопорное кольцо

Прокачка системы!
ставим собраный гтц на место, вкручиваем трубки на место но не затягиваем….
заливаем тормазуху, качаем пидаль, дальше процедура схожа с прокачкой тормазов, один человек качает пидаль и потом зажимает ее, другой откручивает ключиком трубку и выпускает воздух… сначала одну трубку потом другую…. после того как воздух из трубок идти перестал, а идет тока тормазуха затягиваем трубки и идем к колесам начинать надо с заднего правого, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое…

Итог
У меня пидель тормаза стала деревянной поле этой процедуры, тормозит как вкопаная… результатом доволен на 100%

Ремонтируемся и тормазим как надо

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Устройство главного цилиндра показано на.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз…

ВАЗ 2110 Цилиндр главный гидротормозов.

Главный тормозной цилиндр: 1 — пробка 2 — корпус цилиндра 3 — штуцера 4 — з…

Ремонт главного тормозного цилиндра.

замена главного тормозного цилиндра.

цилиндров ВАЗ 2115 (Самара 2). 4. Ходовая часть ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.6 Тормозно…

Ремонт гтц ваз 2109.

Светодиодная подсветка брызговиков на ваз-2114.

зданий тормозной целиндер схема.

6.2.1 Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110.

15.15. Снятие главного тормозного цилиндра и его ремонт.

Самостоятельный ремонт главного тормозного цилиндра.

После этого все собираем в кучу в обратном порядке)))

Снятие главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 2111 2112.

зданий тормозной целиндер схема.

Как устроен главный тормозной цилиндр ваз.

А кто мне объяснит ЧЕМ отличаются ГТЦ кроме как бачками???

7.3.3. Ремонт главного тормозного цилиндра.

Установка глушителя ваз 2110.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз…

На фото — Главный тормозной цилиндр.

Ремонт ГТЦ — Daewoo Lanos, л., года на DRIVE2

Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 6 Опубликовано


Ремонт главного тормозного цилиндра на Ланос

Снимите пробку бачка и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, большим медицинским шприцем. Отсоедините от бачка главного тормозного цилиндра шланг к главному цилиндру выключения сцепления см.

При этом в шланге останется некоторое количество рабочей жидкости, поэтому после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется. Установите на бачок пробку, чтобы исключить попадание в него грязи.

Сначала отпускаем нижнюю часть регулятора давления, а потом основную часть от тормозного цилиндра. Откручиваем две гайки крепления тормозного цилиндра к вакууму усилителя тормозов.

И после этого, полностью отсоединяем тормозные трубки от цилиндра. Снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Вот на этом пункте, люди, которые выбрали легкий и быстрый вариант могут остановиться и дальше не читать, а сразу ставить новый главный тормозной и заниматься прокачкой.

Дальше, читают только настоящие автомобилисты, которые не ищут легкий путей С тормозного цилиндра вынимает уплотнительное кольцо, видим стопорное кольцо и при помощи отвертки вынимаем его фото 6. После этого, смело, вынимаем вытряхиваем внутренности тормозного главный тормозной цилиндр дэу ланос и запоминаем в какой последовательности они стояли фото 7.

Дальше, достаем из упаковки новые детали благо, что там уже все собрано и вставляем в цилиндр манжеты смачиваем тормозной жидкостью. Фиксируем стопорным кольцом. Теперь беремся за регуляторы давления тормозной жидкости задних колес.

Наша задача, разобрать их, промыть и прочистить. Откручиваем регулятор от главный тормозной цилиндр дэу ланос, видим пружинку и клапан, аккуратно вынимаем их фото 8. На фотографии номер 9 изображен сам клапан регулятора давления задних колес. Если выбран вариант с ремонтом тормозного цилиндра, тогда необходимо приготовить следующее: Процесс ремонта состоит из таких технологических операций: При этом вначале нужно отпустить нижнюю часть регулятора давления, а после этого основную его часть от цилиндра; открутить крепежные гайки цилиндра к вакууму усилителя.

Отчет о ремонте главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

От Автора — Скоро будет обновление отчёта!!!

Спасибо за отчёт CO6AKA

Автомобиль: Nissan AD 2002 VFY11, QG15DE, AT4, без ABS

Симптомы:
1. Внезапное пропадение тормозов. Мягкая до пола педаль. Плохое замедление автомобиля.
2. Невозможность прокачать тормозную систему. Т.е. из ниппелей на рабочих цилиндрах тормозная жидкость или не течет вообще или вяло капает, а должно брызгать.
3. Возможно по этой же причине машина после торможения плохо растормаживалсь (колодки не расходились)

Документация:
Стр. 231-233
NISSAN AD/WINGROAD. Праворульные модели (2WD и 4WD) выпуска с 1998 г с бензиновыми двигателями
QG13DE, QG15DE, QG18DE, QG15DE (Lean Burn), QG18DE (Lean Burn).
Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.
Новосибирск: «Автонавигатор», 2007. 416 с.: ил.
ISBN 5-98410-035-5

Внимание
По книжке интервалы замены манжет главного цилиндра:
При индивидуальном использовании: не меняются
При коммерческом использовании: каждые 4 года

Тормозные контуры для машины без АБС:
1. переднее правое+заднее левое
2. переднее левое+заднее правое

Инструменты:
1. Торцевые головки (нужна «на 12»). Удлинитель короткий и длинный, вороток или трещотка
2. Плоская тонкая отвертка, крестовая отвертка среднего размера
3. ключ «на 10» и «на 8», специальный ключ для тормозных трубок «на 10»
4. слесарные тиски (хорошо если есть)
5. много чистых тряпок — протирать

Время: примерно 2часа если ничего не напутать.
Бюджет: до 500р

Запчасти:
1. манжета Seiken 15/16 H SD-50593R
2. манжета Seiken 15/16 H SD-80783R
3. Тормозная жидкость DOT3 (Кемерово)
Размеры поискать тут http://www.an-jee.com (первую я нашел, а вторую нет)Купить можно в Нск в магазине «Дизель+» автозапчасти. Это не реклама, это рекомендация. Я пол города обежал прежде чем купил. В наличии ремкомплектов нет. Надо искать отдельно резинки 15/16 по образцу.

Старые манжеты сильно разбухли, болтались на поршне и не смотря на хороший внешний вид не работали.

Первым делом надо выяснить какой размер вашего ГТЦ. Как я на понял на ниссан ставилось как минимум 4 вида ГТЦ. Мой размер в дюймах — 15/16. Размер стоит на передней части ГТЦ снизу (может зеркалом можно увидеть? я снял ГТЦ и увидел)

СНЯТИЕ (по мануалу с моими комментариями)
1. Слейте тормозную жидкость. (я не сливал, грязи не много)
2. Отсоедините разъем проводки от датчика уровня жидкости.
3. При помощи накидного гаечного ключа отделите главный цилиндр и тормозную трубку. (Тут лучше использовать специальный ключ для тормозных трубок «на 10»).
4. Сначала открутите крепежные гайки, затем снимите главный цилиндр. (используйте торцевую головку «на 12» удлинители и трещотку)

Несем на верстак, закрепляем ГТЦ вертикально в тисках передней частью вниз.
Тонкой плоской отвертки отгибаем «усики» стопорной крышки наружу и снимаем заглушку.
Прижмите крышку пальцем,чтобы поршень не выскочил из ГТЦ (хотя у меня не выскочил)

Теперь надо достать поршень. Сначала первичный поршень, потом вторичный поршень.
Первичный поршень можно подцепить тонкой отверткой, но лучше постучать крепежным фланцем по бруску и он сам вывалится.
Вторичный поршень вынимаем точно также, по мануалу, хорошенько стукаем фланцем (несколько раз) по деревянному бруску и ждем пока он вылезет наружу. Потом вынимаем пальцами.

Проверяем внутренность ГТЦ. Проверьте, нет ли повреждения, износа, коррозии и точечной пористости на внутренних стенках цилиндра.
Сами тоже не поцарапайте и не повредите детали ГТЦ. Манжеты лучше снять пальцами, а не отверткой — меньше шансов поцарапать, да вообще поосторожнее и цилиндром и с поршнями, царапины, мусор, песчинки-ворсинки недопустимы.

Я рекомендую не разбирать все сразу и сделать сначала один поршень, потом другой. Не снимайте все манжеты разом. Они одинаковые на каждом поршне попарно. Направление манжет критично и лучше ничего не напутать. Снял одну манжету, заменил новой, снял другую — заменил. Собрал поршень, отложил в сторону и собирай другой.

Собираем сначала манжеты на первичном поршне.
Откручиваем крестовой отверткой центральный винт на первичном поршне. Снимаем шайбу, ставим новую манжету и закручиваем винт обратно. Поставьте поршень тыльной стороной на верстак, сожмите пружину и закрутите винт. Юбка рабочей манжеты (SD-50593R) смотри вперед по ходу движения авто. Она толкает жидкость в тормозную систему первого контура.
Снимаем уплотнительную манжету SD-80783R (она просто одета на проточку поршня и удерживает жидкость от вытекания в сторону вакуумника) и ставим новую. Налезает очень туго, чтобы было легче смазываем все тормозухой, не бойтесь не порвете. Юбки манжет на первичном поршне должны смотреть вперед.
Внимание! Ни одна манжета не должна болтаться или крутиться на своем месте. Не надо подматывать на поршень изоленту для уплотнения посадочного места! Это касается уплотнительных манжет, рабочие манжеты зафиксированы.

Вторичный поршень точно так же. Руками стягиваем пружину с торца вторичного поршня. Не потеряйте шайбу под пружиной. Снимаем рабочую манжету, ставим новую (SD-50593R). Юрка рабочей манжеты должна смотреть вперед, она толкает жидкость в систему вторичного контура. Снимаем уплотнительную манжету и меняем ее на новую (SD-80783R). Юбка уплотнительной манжеты должна смотреть назад. не перепутайте направление манжет!

Вот так должен выглядеть поршень. Учтите направление манжет. Бачок снят. Видно большое (справа) и маленькое (слева)

Перед сборкой можно снять бачок и проверить отверстия. В каждом горлышке по 2 отверстия большое и маленькое (в маленькое пролазит жилка от телефонного провода или витой пары — прочистите все отверстия. Штифт-фиксатора бачка выбить керном или сверлом 4мм. Уплотнители бачка вытащить пальцем. При сборке внутри все смазать тормозной жидкостью. У бачка есть направление — смотрите на стрелку.

Смазываем ГТЦ внутри тормозухой (не сорите туда, руки, тряпки, верстак должны быть чистыми). Смазываем резинки вторичного поршня и осторожно опускаем поршень внутрь ГТЦ (помогаем отверткой заправить юбочки манжет) Смажьте хорошо входное отверстие ГТЦ и отвертку тоже тормозной жидкостью — меньше шансов испортить кромки манжет.
Смазываем и опускаем первичный поршень, манжеты поправляем отверткой. На поршень слегка давим пальцем.
Удерживаем поршень пальцем и одеваем стопорную крышку, загибаем фиксирующие усики. Поршни придерживайте до тех пор пока не поставите заглушку, а то пружины выдавят его назад.

Вот так стоят поршни. Вторичный уже на половину внутри, первичный я поставил на торец.

Проверяем.
Нажимаем на поршень отверткой. Он должен перемещаться и возвращаться в исходное положение. Ходит достаточно туго. Первичный поршень торцом должен упираться в крышку. Утапливание поршня недопустимо, он должен вернуться в исходное состояние!
Нельзя заправлять ГТЦ тормозной жидкостью и ставить поршни. Я так сделал, у меня поршни утонули и «присосались» и не вернулись в исходное положение. Выяснилось это после того как я собрал все на машину и частично прокачал контуры — пришлось снова разбирать, т.к. один контур не прокачивался.
Там каким-то образом создается разряжение, поршень залипает в нажатом состоянии и в исходное не возвращается, педаль мягкая до пола и работает только вторичный поршень (переднее левое и заднее правое), при этом первичный конторы не прокачивается.

Собираем на машину в обратном порядке. Крепежные гайке, трубки. Не тяните гайки с перекошенной рожей, но крепите прочно — резьбу порвете или отломите.

Заливаем жидкость и прокачиваем контры до полного удаления воздуха как по мануалу.
В итоге у вас будут идеально мягкие и внятные тормоза и плавным усилием по всему ходу педали. Учтите, что при прокачке жидкость должна хорошо брызгать из ниппеля, а не капать и не вяло вытекать.
Спереди ниппеля ключ «на 10», сзади на рабочих цилиндрах ключ «на 8».

Запчасти (резинки) на 360р + 100р на 2 банки тормозухи (ушла одна)
Экономьте ваши деньги и ремонтируйте сами с удовольствием
Вопросы задавайте.

Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
В догонку.
У меня внезапно пропали тормоза в дороге, пока я ехал из нск в академгородок (бердское шоссе кто знает). Я как раз ехал в хорошему товарищу (спасибо ему) в его гараж, чтобы в тепле заменить передние колодки.
На светофоре провалилась педаль в пол, торможения почти нет. Утром на дороге никого — повезло. Тормозить начал заранее.
Как выяснилось позже, пропал один контур переднее правое+заднее левое. И пропало как я теперь подозревая именно в тот день. Потому что износ колодок передних и задних был одинаковый.
Была еще одна странность, если у кого так было отпишитесь. У меня машина как бы не растормаживалсь. Т.е. педаль отпустил, а оно как бы еще тормозит, потом колодки разжимались и я ехал нормально. Я связывал это с нагревом тормозухи и намеревался прокачать систему. Проявлялся это глюк как не всегда и не знаю, не понял связано это с ГТЦ или нет. Но теперь все нормально но я не знаю что помогло устранить этот глюк. Отличный выкат, ничего само по себе не тормозит. Я одновременно поменял передние колодки, перебрал рабочие цилиндры спереди, прокачал систему и в итоге добрался до ГТЦ.

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками — АвтоТоп

В прошлом году я его уже перебирал. Но, во-первых, в тот раз я не делал фоток, а во-вторых, мне и кроме фоток есть что добавить к теме ремонта ГТЦ.

В этот раз педалька ещё не начала проваливаться так криминально, как раньше, но ремкомплект заказан и пришёл ещё зимой — так не пропадать же добру! К тому же руки чесались. А показания к ремонту в этот раз только в том, что если долго ехать не тормозя (а на трассе такое часто бывает), а потом нажать педаль тормоза очень нежно (для плавного замедления, на трассе и такое часто бывает), то от нежного нажатия она проваливалась, а машина не замедлялась. В принципе, я уже привык нажимать её пожёстче, но всё же тормоза — это святое, и вообще эксплуатация машины с неисправными тормозами запрещена неспроста.

Лирическое отступление. Переборка ГТЦ состоит в замене манжетов на толкателях. В оригинальном ремкомплекте манжеты идут сразу в сборе с толкателями, то есть производитель не предусмотрел самостоятельной переборки. Думаю, неспроста эти манжеты надеваются только в заводских условиях. Кроме того, насколько я помню, нельзя заказать отдельно корпус ГТЦ. Только в сборе. Думаю, тоже неспроста. Вывод — не надо его перебирать! Покупайте новый в сборе! Когда я узнавал, можно было купить где-то в районе 3-5 тыр дубликат типа для Карины Е. По креплению на вид подходит, диаметр тот же, да и вообще на фотках похоже. Если бы у меня не было ремкомплекта, или руки не чесались бы — заменил бы в сборе, чего и вам желаю!

Вы ещё здесь, читатель? Всё-таки решили перебирать? Ну что ж, это тоже вариант, которого мне хватило на лето, осень и зиму и на 30 000 километров. И вполне возможно, что хватило бы и на дольше. Почему? А давайте посмотрим, как я его перебирал, в процессе и увидим почему.

Итак, приступаем. Нам понадобится: разрезной ключ на 10 для откручивания тормозных трубок, головка на 12 для откручивания самого ГТЦ от машины, съёмник стопорных колец, карданчик для головки, удлинитель для трещётки и сама трещётка. Ну и ремкомплект конечно же.

Сначала отодвигаем провода и шланги, которые могут помешать.

Потом ослабляем крепления тормозных трубок.

Откручиваем ГТЦ от машины. Три гайки на 12, две видно, третья спряталась снизу. При откручивании понадобятся и удлинитель, и карданчик, а мне понадобился ещё и весь мой бранный лексикон. Как я в прошлый раз открутил а потом и прикрутил его без карданчика — ума не приложу.

Ну да ладно, открутили цилиндр — откручиваем трубки, снимаем ГТЦ с машины и кладём на операционный стол

Независимо от того, какой маркой и моделью автомобиля вы обладаете, а также, какого он года выпуска, рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что придет время замены каких-либо расходников, либо же ремонтом каких-то частей авто. Стоит сразу отметить, что практически 99% работы по замене и ремонту, по силам выполнить своими руками, практически любому автовладельцу. А вот, чтобы самостоятельно разобраться в том, что произошло с вашим транспортным средством или же найти подробную инструкцию, как данную поломку устранить, читайте блок статей по ремонту на нашем сайте, в которых подобно расписано и наглядно показано, все, что будет вам необходимо знать, чтобы привести свою «ласточку» в идеальное состояние!

Применение ремкомплекта главного тормозного цилиндра

Прежде всего, ремкомплект ГТЦ — основная часть для проведения профилактических и ремонтных процедур с ГТЦ. Что же представляет собой главный тормозной цилиндр? Это основная часть всей тормозной системы авто, при этом он всегда должен быть в рабочем состоянии.

От этого напрямую зависит исправность автомобиля и безопасность пассажиров, а еще это попособствует избежать аварий на дороге во время движения.

Ремкомплект необходим на ГТЦ, чтобы исправлять возникающие неполадки, чтобы потом исключить покупку нового комплекта.

Состоит он из разнообразных резинок и манжетов, для того, чтобы обеспечить герметичность всей системы, ведь разгерметизация является частой причиной поломок тормозов на автомобиле.

Из чего состоит ремонтный комплект?

Состав ремкомплекта бывает разнообразным и зависит от некоторых особенностей, прежде всего:

  • марка автомобиля;
  • производитель автомобиля;
  • оснащённость комплекта (полный или неполный состав).

Так как по составу комплекты различны, то расходные материалы в нем, также, будут отличаться. Если комплект полный, то в его состав будут входить все нижеприведенные материалы, а в неполный комплект будут входить только манжеты. Рассмотрим полный состав ремонтного комплекта на авто марки ВАЗ 2109:

  • манжета для разделения камер;
  • манжета для поршня цилиндра;
  • манжета для размещения снаружи;
  • манжета для уплотнения ГТЦ;
  • колпачок для защиты ГТЦ;
  • уплотнитель, необходимый для головки поршня;
  • колпачок, применяемый для штуцера;
  • поршни для первичного и вторичного использования;
  • возвратные пружины;
  • кольцо для уплотнения поршня;
  • седло, применяемое для поршня;
  • держатель для пружины.

Применять ремкомплект необходимо во время появления первых признаков сбоя в работе, рассмотрим их ниже в статье.

Признаки неисправностей во время работы ГТЦ

Выявить, что существуют неисправности в работе, можно по следующем признакам:

  1. Проявление тормозной жидкости на корпусе усилителя. Обычно это происходит на стыке с ГТЦ. Происходит это в результате поломки воротничков манжета с низким давлением, поэтому требуется сменить данный манжет.
  2. Прощупывание «мягкости» во время нажатия педали. Мягкость педали обусловлена попаданием воздуха в систему в результате разгерметизации всей тормозной системы. Может, также, выйти из строя манжета поршня ГТЦ либо выход из строя зеркала ГТЦ.
  3. Клин тормозной педали. Такая ситуация обусловлена засорением компенсационного отверстия, находящегося в ГТЦ.
  4. Заедание тормозной педали в момент торможения. Заклинивание происходит в зацикливании поршней в результате заражения. Также, это происходит в результате подтягивания влаги тормозной жидкостью, так как она гигроскопичная. Также, в систему проникают твердые частицы. Таким образом, стоит уделять внимание тормозной жидкости и менять ее достаточно часто.
  5. Заедание педали тормоза, в результате чего педаль не возвращается на свое место. Происходит это обычно в результате поломки возвратных пружин поршней ГТЦ, а также могут быть проблемы в приводе педали.

Что собой представляет главный тормозной цилиндр?

Провести ремонтные работы, воспользовавшись ремкомплектом, можно без проблем, особенно когда представляете, как устроена тормозная система. Главный тормозной цилиндр обычно состоит из двух отделов, каждый из них отвечает за работоспособность пар колес. Если автомобиль переднеприводный, тогда один из них отвечает за работу одного переднего левого колеса и заднего правого, соответственно, аналогична работа другой секции. Если машина заднеприводная, тогда один контур ответственен за тормоза спереди, а второй за тормоза сзади. При использовании двух контуров, тормозная система более надёжная.

Схема главного тормозного цилиндра

Главная часть тормозного цилиндра состоит из следующих элементов:

  1. Корпус — в нем расположены все основные части цилиндра.
  2. Расширительный резервуар служит для питания всей гидросистемы.
  3. Трубки — необходимы для прохождения жидкости.
  4. Поршни — поддерживающие необходимое давление.
  5. Пружины — для возврата. Служат для противовеса поршням, они служат для их подъёма, после чего удерживают их в первоначальном состоянии.
  6. Манжеты для герметичности. Это необходимо для обеспечения герметизации в цилиндре, а также, во всей тормозной системе.
  7. Датчики, определяющие изменения давления. После чего информация поступает на ЭБУ, чтобы информировать водителя о всех необходимых ситуациях, а именно, упадок давления, разгерметизация.

Главное — необходимо разбираться в принципе его работы. Потому попробуем подробно разобрать принцип работы ГТЦ.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр предназначен для изменения уровня давления, существующего на педали тормоза, в гидравлическое давление, благодаря работе цилиндров. Благодаря ему, рабочая жидкость проникает ко всем рабочим механизмам.

После нажатия педали тормоза создаётся давление, после чего первый поршень начинает движение, после чего компенсационное отверстие закрывается. Далее повышается давление и в первом и во втором контуре, а пустые пространства, возникающие во время движения, заполняются жидкостью. Двигаться поршни будут до того времени, пока пружина возврата позволяет это.

Если давление достигает максимального уровня, тогда в работу вступает тормозной механизм. После того, как педаль тормоза больше не активна, поршни возвращаются в свое первоначальное положение, а давление достигает нормального уровня. После чего жидкость проникает в расширительный бачок, чтобы не произошло разрежение системы.

Если произойдет поломка одного контура в цилиндре, тогда обеспечивать работу будет другой контур, который будет способствовать торможению, но уже с меньшей силой.

Обеспечивать работу системы будет определенная тормозная жидкость, рекомендованная производителями. Такая жидкость будет устойчива к высоким температурам, а также будет обладать высокой стойкостью. Потому приобретайте проверенное масло.

Каким образом проверить работу ГТЦ?

Весь главный тормозной цилиндр представляет собой различные детали из резины, которые постоянно выходят из строя и приводят к проблемам при осуществлении проверок.

Если происходят сбои в работе, которые мы рассмотрели выше, тогда осуществляется проверка ее работы. Осуществлять проверку работы, стоит именного с главного цилиндра, работу осуществляем в следующем порядке:

  1. Рассмотреть корпус цилиндра на трещины и потёки.
  2. Далее проверяем уровень герметичности, после профилактических работ стоит обязательно сменить все резинки, входящие в состав ремонтного комплекта. Осуществить проверку можно с использованием специального стенда, самостоятельно осуществить такую процедуру не получится.
  3. Осуществляем проверку зеркала на цилиндре. На нем не должно быть никаких повреждений, не должны происходить деформации.
  4. Обязательно стоит контролировать зазор, образованный между поршнем и цилиндром. Зазор не должен быть выше нормы, соответствующей для конкретного автомобиля.

Если вы обнаружили какие-нибудь проблемы при работе ГТЦ, то лучше всего сразу провести ремонтные работы. Можно даже заменить отдельные элементы, но это приведет лишь к исключению мелких недочетов.

При поломке зеркала цилиндра, а именно, при появлении трещин и сколов, сразу необходимо провести его замену.

Каким образом необходимо проводить ремонт ремкомплекта ГТЦ?

При обнаружении поломки, стоит сразу приобрести новый ремкомплект, они бывают полные и неполные. Для определенных марок авто, стоит приобрести специальные ключи, это относится и к авто марки ВАЗ 2110. В его полный набор входит: конуса из пластика для установки новых манжет, различного вида пружины и шайбы. Если состав набора будет неполный, тогда в наборе будут находится лишь манжеты ГТЦ.

Процесс замены ремонтного комплекта ГТЦ. В него включаются следующие этапы работ на примере авто ВАЗ 2108-2109:

Ремонтный комплект ГТЦ к ВАЗ 2108-2109

  1. Изъять клеммы с аккумулятора, а также снять клеммы, установленные на бачок тормозной жидкости. Все эти процедуры необходимы, чтобы электронный блок не сигнализировал об ошибках.
  2. После этого избавляемся от рабочей жидкости в системе, вооружившись обычным шприцом это будет гораздо удобнее. Избавиться полностью от нее не получится, поэтому приготовить стоит ветошь от избавления потёков. А трубопроводы, которые останутся не соединенными, лучше заранее заглушить.
  3. Далее изымаем ГТЦ, здесь все будет сугубо индивидуально, поэтому общие рекомендации мало чем помогут, он крепится к вакуумнику при помощи двух шпилек.

Производить все ремонтные работы лучше на верстаке — специальном столе. Ремонт ГТЦ в гаражах, самостоятельно, не принесет положительных результатов. Самостоятельно можно совершить операции по смене уплотнителей из резины, входящих в состав ремкомплекта тормозного цилиндра.

Во время проведения ремонтных работ возможно подтекание тормозной жидкости, она в свою очередь может испачкать стол, на котором вы будете производить ремонт. Потому лучше всего сразу подстраховать себя присутствием ветоши, чтобы масло стекало на нее.

  1. Первым делом во время съёма стоит избавиться от болтов, далее предстоит работа с корпусом. При этом внимательно стоит приступать к делу, чтобы пружины не оторвались и не разлетелись.
  2. Далее стоит избавиться от резиновых уплотнителей и манжетов, находящихся в корпусе. Далее удалите скопившуюся грязь с посадочных мест.
  3. При проведении сборки необходимо обработать все резиновые уплотнители при помощи тормозной жидкости, а вот кольца из меди, расположенные внизу стопорных болтов лучше заменить.
  4. Стопорные болты обрабатываются медной смазкой, это делается для того, чтобы исключить дальнейшее прикипание деталей.

Ни в коем случае нельзя приступать к ремонту регулятора давления в главном тормозном цилиндре. Лучше всего производить полностью замену регулятора, ведь все настройки устанавливаются во время производства.

Как произвести смену ремкомплекта ГТЦ?

Как используется ремонтный комплект для тормозного цилиндра на авто марки ВАЗ?

Далее, после проведения ремонтных работ, стоит произвести сборку в обратной последовательности. После чего вернуть клемму на аккумуляторную батарею. Далее в систему заливается рабочая жидкость, ею же обрабатываются все уплотнители. Затем необходимо выполнить прокачку всей системы тормозов для вывода воздуха.

Наиболее популярные производители ремкомплектов

Среди них можно выделить основных производителей, которые пользуются популярностью среди автовладельцев на территории нашей страны.

  1. Название «Волжскрезинотехника», основываются на производстве ремкомплектов для российских авто, к примеру таких марок, как Москвич или Жигули. Ремкомплект, подходящий на авто марки Москвич 2140, он имеет в своем наборе 3 пары манжетов.
  2. «FENOXFENOX GlobalGroup» — белорусский производитель ремкомплектов. Ориентируется на отечественные и зарубежные автомобили. Базируется на ремкомплекте для авто марки ВАЗ 2101,2106,2107 и 2121, ориентировочная цена составляет 1,3.1,7$, номер по каталогу для москвича 2140-3505032.
  3. Производитель «Балаковорезинотехника», выпускает огромное количество изделий, их список составляет более 6000 названий. Ориентируется производство на авто марки ВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ориентировочная цена составляет 1 доллар.
  4. Компания под названием «Базальт», основывается на производстве ремонтных комплектов главного тормозного цилиндра для российских автомобилей.
  5. Японский производитель под названием «SEIKEN». Ориентируется на производстве ремкомплектов для японских автомобилей, к примеру, для авто марки HONDA, номер по каталогу SK62811, цены варьируются от 16 долларов.
  6. Японское предприятие «Aisin Seiki Co Ltd», ориентируется на производстве изделий для производств, ориентированных на автосборочные предприятия. Большой выбор комплектующих для машин Toyota.
  7. Компания под названием «SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.» ориентирована на производство комплектующих для европейского автопрома. Номер по каталогу составляет D1298, цены варьируются от 2-3 долларов.

Хотелось бы уделить внимание ещё некоторым важным моментам:

  1. При использовании ремкомплекта мы можем избавиться лишь от незначительных погрешностей: остановить течь, образующуюся от тормозной жидкости, отрегулировать плавность нажатия педали.
  2. При повреждении ГТЦ, стоит полностью заменить цилиндр, чтобы устранить погрехи в работе, при этом, лишь сменить манжету, не получится.
  3. После процедуры по смене ремкомплекта необходимо прокачать всю тормозную систему, для того, чтобы избавиться от воздуха в данной системе. После всех рабочих моментов, проверьте работу авто на дороге, при этом будьте предельно аккуратны.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
  • 2 возвратных пружины;
  • направляющие втулки;
  • торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

  1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
  2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
  3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
  4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
  5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

  • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
  • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и писк при торможении;
  • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

  1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
  2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
  3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Alfa Romeo GTZ Ремонт ремня безопасности после аварии

Safety Restore предлагает ремонт ремня безопасности после аварии для Alfa Romeo GTZ, чтобы устранить любые проблемы, связанные с натяжителем ремня безопасности, которые привели к его блокировке. Этот ремонт ремня безопасности — это услуга, которая требует, чтобы вы сняли ремень безопасности и отправили его нам для ремонта. Мы полностью восстанавливаем весь механизм вашего ремня безопасности до заводского состояния и заменяем любые поврежденные детали, используя только оригинальные детали, которые мы получаем от производителя.Простой способ узнать, нуждается ли ваш ремень безопасности в ремонте, — это проверить индикатор подушки безопасности. Если индикатор вашей подушки безопасности горит, используйте сканер подушек безопасности OBD, чтобы прочитать коды. Вы должны найти коды подушек безопасности, относящиеся к вашему ремню безопасности, преднатяжителю или пряжке. Как только вы это сделаете, вы точно будете знать, что ваш ремень безопасности нуждается в ремонте. Другие распространенные симптомы:

  • Ремень безопасности заблокирован
  • Ремень безопасности не втягивается
  • Ремень безопасности медленно втягивается
  • Ремень безопасности заблокирован
  • Ремень безопасности заклинило
  • Ремень безопасности дребезжит
  • Ремень безопасности жесткий
  • Ремень безопасности натянут
  • Ремень безопасности не втягивается полностью

Если на ремне безопасности проявляются какие-либо из вышеперечисленных симптомов, мы сможем это исправить! Наше исправление для вашего заблокированного ремня безопасности после аварии потребует, чтобы вы сняли свой ремень безопасности и отправили его нам по почте для ремонта.

Ремонт одноэтапных и двухэтапных ремней безопасности

Данная услуга по ремонту предназначена для 1 одноступенчатого ремня безопасности. Сюда входит 1 ремень безопасности с 1 газовым зарядом. Вы можете идентифицировать одноступенчатый ремень безопасности только по 1 штекеру разъема провода ремня безопасности, который выглядит следующим образом:

Обратите внимание, что цвет и форма соединителя ремня безопасности могут отличаться.

Если ваш ремень безопасности имеет 2 соединителя или 2 отдельных элемента для ремня безопасности, который выглядит следующим образом:

Тогда у вас есть двухступенчатый ремень безопасности, и его ремонт стоит 100 долларов! Закажите услугу по ремонту здесь: РЕМОНТ ДВУХЭТАПНЫХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремонт ремня безопасности

Наша служба починки или ремонта восстановит ваш существующий ремень безопасности до заводского состояния.Ваш отремонтированный ремень безопасности гарантированно будет работать как новый и сработает в маловероятном случае аварии или аварии.

Это средство для фиксации заблокированного ремня безопасности после ремонта ремня безопасности после аварии совместимо со всеми марками и моделями 1996 года и новее.

Совместимость с натяжителями ремней безопасности

Эта услуга совместима со всеми марками и моделями 1996 года и выше! В том числе:

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2003, 2004, 2010, 2011, 2017, 2013, 2014, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2014, 2015, 2016, 2017

Acura, Audi, BMW, Bentley, Buick, Cadillac, Chevy, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ferrari, Ford, GM, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Lamborghini, Land Rover , Range Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Pontiac, Porsche, Saturn, Subaru, Suzuki, Toyota, VW Volkswagen

Все ремни безопасности можно отремонтировать! Ремень безопасности со стороны водителя, ремень безопасности со стороны пассажира, задние ремни безопасности, левый ремень безопасности, правый ремень безопасности, передние ремни безопасности и правые ремни безопасности.

Помните, что это ремонт натяжителей ремней безопасности. Это не реальный предмет для продажи. Вам нужно будет отправить нам свой ремень безопасности по почте для ремонта. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 855-552-7233 M-F 9-5 EST

.

Мы также сбрасываем модули подушек безопасности SRS после аварии и предлагаем замену лямок ремней безопасности на порванных, порезанных, порванных, изношенных, изношенных, изношенных и погрызенных собакой ремнях безопасности.

Наше ремонтное предприятие находится по адресу:

SAFETY RESTORE
40 MAIN ST,
WESTFIELD, MA 01085

Вопросы? Звоните (855) 552-7233 Пн-Пт 9-8 EST

РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ — 100% ДЕТАЛИ OEM — ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Здесь, в Safety Restore, безопасность является нашим приоритетом №1.Мы используем только оригинальные запчасти для ремонта застегнутых ремней безопасности после аварии. От газового заряда, датчика, пружин, механических частей, лямки ремня безопасности до стопора ремня безопасности. Все ремонтные работы ремней безопасности выполняются в течение 24 часов и доставляются прямо к вам! Ремонт каждого ремня безопасности регистрируется и подробно регистрируется в нашей защищенной базе данных. На все ремни безопасности распространяется пожизненная гарантия.

Что именно вы ремонтируете?

Мы починим весь ваш ремень безопасности, чтобы он работал как новый! Мы заменяем газовый заряд, датчик, любые детали, включая пружину, и восстанавливаем механизм.

Как снять ремень безопасности?

Для вашего удобства мы сняли видео, показывающее и объясняющее, как отстегнуть ремень безопасности. Хотя процесс может варьироваться от автомобиля к автомобилю, концепция одна и та же. Смотрите видео:

Могу ли я самостоятельно починить застегнутый ремень безопасности?

Нет. Ремни безопасности не могут быть починены кем-либо, кроме сертифицированных ремонтных мастерских, таких как мы. Любое вмешательство в механизм ремня безопасности приведет к аннулированию гарантии и не позволит нам отремонтировать ваши ремни безопасности.Неправильное обращение с ремнем безопасности может привести к серьезной травме или смерти.

Обратите внимание, что это не реальный предмет или продукт для продажи. Это не ремонтный комплект ремня безопасности. Это УСЛУГА по РЕМОНТУ ремня безопасности. Вы должны снять ремень безопасности и отправить его нам для ремонта. Вы вносите предоплату за услугу.

ГТЗ Автомобилестроение и Таможня | 11160 Percy Rd Houston, TX

GTZ Automotive and Customs Hours

  • Понедельник (выходной)
  • Вторник 09:00–19:00
  • Среда 09:00–19:00 0 Четверг

  • Пятница 09:00 — 19:00
  • Суббота 09:00 — 14:00
  • Воскресенье (закрыто)
Посмотрите, работает ли этот магазин конкретное транспортное средство. Введите автомобиль и услугу, которые вы ищете.

MakeAcuraAlfa RomeoAM GeneralAston MartinAudiAustinAustin MotorsAustin-HealeyBentleyBertoneBMWBugattiBuickCadillacChevroletChryslerCorvetteDaewooDaihatsuDodgeEagleFerrariFiatFiskerFordGeoGMCHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLamborghiniLand RoverLexusLincolnLorraineLotusMaseratiMaybachMazdaMclarenMercedes BenzMercuryMerkurMGMINIMitsubishiMorganNissanOldsmobilePathfinderPeugeotPlymouthPontiacPorschePriusRAMRenaultRolls RoyceRoverSaabSaleenSaturnSaxonScionShelbySmartSprinterSubaruSuburbanSunbeamSuzukiTeslaToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoMake

Услуги -95.3172886

29.8791968

О GTZ Automotive and Customs

GTZ Automotive and Customs, расположенный по адресу 11160 Percy Rd в Хьюстоне, штат Техас, обслуживает автомобили для замены масла и смазки, ремонта кондиционеров и отопления, кузовного ремонта, автотехосмотра, авторемонта, тормозов Ремонт, ремонт сцепления, изготовление и восстановление, ремонт прокладки ГБЦ, установка двигателя, общее техническое обслуживание, кузовные работы и покраска, индивидуальные работы, высокопроизводительная модификация. Позвоните по телефону (281) 896-7756, чтобы записаться на прием или узнать больше об услугах GTZ Automotive and Customs.

GTZ Автомобильные и таможенные отзывы

Отзывы

Отзывы

    7

    Отзывы: GTZ Автомобильные и таможня

    Адрес: 11160 Percy Rd

    Номер телефона: (281) 896-7756

    Электронная почта: не перечислены

    Детали для Uniroyal® Tiger Paw ® ГТЦ всесезонный

    Отправлено Joseph в AL 14.04.2015
    (база Scion TC 2007 г.) 5 из 5


    Заменены бывшие в употреблении шины от предыдущего владельца из-за того, что они были очень шумными.Эти шины сделали свое дело! Очень отзывчивая, тихая и по очень хорошей цене для высокопроизводительной шины. Лично у меня никогда не было проблем с владением Uniroyal в прошлом. Хорошая резина за $$$.

    Купил бы снова 5/5 Снежная тяга Н/Д

    Мокрая тяга 5/5 Стабильность на поворотах 5/5

    Сухая тяга 5/5 Реакция рулевого управления 5/5

    Сопротивление аквапланированию 5/5


    Отправлено D в WA 09.02.2015
    (Форд Эксплорер Эдди Бауэр, 2002 г.) 5 из 5


    Купил бы снова 5/5 Снежная тяга 5/5

    Мокрая тяга 5/5 Стабильность на поворотах 5/5

    Сухая тяга 5/5 Реакция рулевого управления 5/5

    Сопротивление аквапланированию 5/5


    Отправлено Джонатаном из Лос-Анджелеса 20.01.2015
    (Форд Мустанг ГТ Делюкс 2008 г.) 4.65 из 5


    Резиной доволен. Я купил свою машину подержанной, и шины прослужили 30 тысяч + миль. Они хорошо держат дорогу в дождь или в солнечную погоду.

    Купил бы снова 5/5 Снежная тяга Н/Д

    Мокрая тяга 4/5 Стабильность на поворотах 5/5

    Сухая тяга 5/5 Реакция рулевого управления 5/5

    Сопротивление аквапланированию 4/5


    Отправлено Chris в IN 17.12.2014
    (Фольксваген Джетта СЭЛ Седан 2012 г.) 2.15 из 5


    Плохая тяга в дождь. Мои старые шины с левым протектором 2/32 управлялись лучше. Шины легко пробуксовывают при ускорении и имеют значительную недостаточную поворачиваемость на мокрой дороге. Я боюсь видеть, как они выглядят на снегу. К счастью, у меня осталось всего несколько месяцев аренды, так что мне не придется ездить на них слишком долго.

    Купил бы снова 1/5 Снежная тяга Н/Д

    Мокрая тяга 1/5 Стабильность на поворотах 3/5

    Сухая тяга 4/5 Реакция рулевого управления 3/5

    Сопротивление аквапланированию 1/5


    Представлено Роем в Массачусетсе 07.05.2014
    (2006 Hyundai Trucks Tucson GL) 4.15 из 5


    В целом отличное соотношение цены и качества. Прилично на снегу для всесезонной шины. На других поверхностях отлично. Купил два года назад и до сих пор держит очень хорошо.

    Купил бы снова 4/5 Снежная тяга 3/5

    Мокрая тяга 4/5 Стабильность на поворотах 4/5

    Сухая тяга 5/5 Реакция рулевого управления 5/5

    Сопротивление аквапланированию 4/5


    Отправлено Nfamara в MN 04.03.2014
    (2006 Шевроле Кобальт ЛТЗ) 3.85 из 5


    Купил бы снова 4/5 Снежная тяга 3/5

    Мокрая тяга 4/5 Стабильность на поворотах 3/5

    Сухая тяга 5/5 Реакция рулевого управления 4/5

    Сопротивление аквапланированию 4/5


    Отправлено Джастином в SC 18.01.2014
    (Форд Фьюжн SE 2012 г.) 4.85 из 5


    Я проехал на этих шинах около 5000 миль и не жалуюсь.

    Купил бы снова 5/5 Снежная тяга Н/Д

    Мокрая тяга 5/5 Стабильность на поворотах 5/5

    Сухая тяга 5/5 Реакция рулевого управления 4/5

    Сопротивление аквапланированию 5/5

    .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.