Прокачка стоек своими руками: Прокачка стоек перед установкой своими руками

Содержание

Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

  • установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
  • зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
  • плавно вытянуть шток до разжатого положения;
  • повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
  • после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
  • в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:
  • амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
  • в сжатом положении удержать несколько секунд;
  • направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
  • в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
  • после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
  • развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
  • проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
  • закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
  • для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
  • если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.


Прокачка стоек своими руками


Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

  • установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
  • зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
  • плавно вытянуть шток до разжатого положения;
  • повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
  • после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
  • в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

  • амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
  • в сжатом положении удержать несколько секунд;
  • направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
  • в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
  • после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
  • развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
  • проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
  • закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
  • для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
  • если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Некоторые владельцы даже не знают об этом, хотя и меняли амортизаторы. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на сек.

Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист — это характерно.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Пошаговая схема прокачки тормозов с АБС ABS или как прокачать тормоза с АБС самостоятельно Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками — традиционная технология Как проверить амортизаторы на исправность и работоспособность? Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха.

Подходят чтоли хотя производитель на сайте пишет, что не делается на него. Если сама конструкция амортизатора двухтрубная, то прокачивать необходимо в лбом случае. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом.

Шток амортизатора должен оставаться на см несжатым рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на см , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе — мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?

В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля.

Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня. Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. А вопрос этот прост и незатейлив.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Процесс самой прокачки — довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:.

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Главная Ремонт Прокачка амортизаторов перед установкой. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.

Сразу отметим, что если не провести этой операции, то это станет причиной выхода из строя всей поршневой системы. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно. Как проверить амортизаторы самостоятельно?

Ремонт и прокачка амортизаторов — Лада 21099, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Page 2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Как прокачать амортизаторы перед установкой

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции. Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

 

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

  1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
  2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
  3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
  4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
  5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным. Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

 

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

  1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
  2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена. Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта. Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.  

Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

Амортизационная система – очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности – все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

  1. Что такое амортизатор и зачем он нужен
  2. Виды амортизаторов
  3. Чем отличается стойка от амортизатора
  4. Основные поломки амортизаторных стоек
  5. Подготовка к ремонту амортизаторов
  6. Этапы ремонта амортизаторных стоек
  7. Прокачиваем масляный амортизатор
  8. Прокачиваем газовый амортизатор
  9. Как продлить срок службы амортизаторов

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор – это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

  • Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
  • Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
  • Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

  • однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
  • двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

  • Разгерметизация амортизатора.
  • Поврежденный шток
  • Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
  • Износ сайлентблока.
  • Разрыв резьбового соединения.
  • Наличие воздуха в цилиндре
  • Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется – его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде – так определяется усилие каждого амортизатора.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

  • Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
  • Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
  • Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
  • Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
  • Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
  • Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

  1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
  2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго – приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло – главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

  • Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
  • Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
  • Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
  • Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

  • Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
  • Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
  • Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

Для неопытных водителей вопрос о том, нужно ли прокачивать стойки перед установкой – большая дилемма. На форумах можно найти горячие споры на эту тему, а что про это думают профессиональные механики? Здесь вы узнаете, нужна ли прокачка амортизаторов.

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

  1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
  2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
  3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
  4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
  5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
  6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

  1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
  2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
  3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

  1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
  2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Источник Источник https://remontautomobilya.ru/remont-stoek-amortizatorov-avto-svoimi-rukami-prokachka-i-vosstanovlenie.html
Источник Источник https://djeeprus.ru/news/kak-pravilno-prokachat-amortizatory-pered-ustanovkoj

Ремонт стоек амортизаторов своими руками: что нужно знать

07.06.2020

Реклама наших партнеров

Амортизаторы автомобиля являются деталью, которая испытывает высокие нагрузки в процессе эксплуатации авто. Само собой, при езде по плохим дорогам срок службы амортизаторов сильно сокращается.

При этом оригинальные стойки для многих моделей (особенно для иномарок среднего и высокого класса) являются достаточно дорогой запчастью. В то же время более дешевые аналоги часто не отличаются качеством, а дорогие не оригинальные стойки по цене часто приближаются к оригинальным.

В подобной ситуации многие автолюбители вместо замены интересуются возможностью ремонта амортизаторов автомобиля.  Более того, реставрация стоек является достаточно распространенной услугой, которую предлагают на некоторых СТО, активно практикуют гаражные умельцы и т.д.

Естественно, стоимость такой услуги зачастую составляет около 50% от стоимости нового амортизатора.  По этой причине более выгодным решением может показаться ремонт стоек амортизаторов своими руками. Давайте разбираться, так ли это на самом деле и стоит ли вообще ремонтировать амортизаторы автомобиля.

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

  • корпус с проушиной;
  • шток с кожухом и крепежной проушиной;
  • поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
  • цилиндр с клапанами;
  • уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодная. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.

Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр. Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо.

Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.

Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта.  Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д.  Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.

Прокачка амортизатора обязательна.  Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена.  Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси.

Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование.  На деле, обычно неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.

Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного), сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие в том, что нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

 

Полезные советы

Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.

Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».

Получается, например, стойки прошли до реставрации около 60-80 тыс. км., затем их отремонтировали, после чего планируется эксплуатировать элемент еще около 50-60 тыс. км и более. Вполне очевидно, что гарантировать надежность таких амортизаторов никак нельзя. Часто бывает, что на амортизаторах отрывает крепежные проушины, трескается корпус и т.д.

Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет определенную опасность.

Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:

  • избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
  • аккуратно переезжать неровности;
  • не перегружать автомобиль.

Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев, когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.

При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).

 

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.

Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки.  Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.

Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

прокачка и восстановление CITY SERVICE автосервис в Тольятти автозаводский район. СТО городской Авто Сити Сервис

Амортизационная система — очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности — все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно — в нашей стране две беды, и одна из них — плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе — удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор — это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки — чаще классические двухтрубные, а передние — гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины — передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

  • Газовые — заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
  • Масляные — наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
  • Газомасляные — заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

  • однотрубные — имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
  • двухтрубные — состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

  • Разгерметизация амортизатора.
  • Поврежденный шток
  • Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
  • Износ сайлентблока.
  • Разрыв резьбового соединения.
  • Наличие воздуха в цилиндре
  • Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно — тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

  • Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
  • Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
  • Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
  • Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
  • Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
  • Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

  1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
  2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

  • Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
  • Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
  • Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
  • Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

  • Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
  • Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
  • Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.


Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой

Неисправности амортизаторов: признаки и симптомы, проверка

С учетом приведенной выше информации можно понять, какие стойки амортизаторов лучше выбрать в том или ином случае. Далее, определившись с типом, следует подобрать производителя, изучить каталог и купить амортизаторы из имеющихся подходящих вариантов для замены.

При этом далеко не все водители знают, когда именно нужно менять стойки машины. От одних автолюбителей можно услышать, что амортизатор передний ходит 50-60 тыс. км., тогда как задний до 100 тыс. км., амортизатор газовый служит дольше масляного на 30-50% и т.п.

В одних случаях рекомендуется просто следить за стойками, обращать внимание на потеки масла, стуки, раскачку и шумы, тогда как в других настоятельно рекомендуется посетить вибростенд или просто сменить амортизаторы по пробегу.  Давайте рассмотрим эти вопросы более подробно.

Прежде всего, существует несколько признаков, которые указывают на то, что стойки амортизатора вышли из строя:

  • раскачка при езде даже по ровной дороге;
  • все неровности жестко передаются на кузов, удары ощутимы на руле;
  • машина кренится в поворотах, не держит траекторию;
  • появились стуки и посторонние шумы при езде в области стоек;
  • снижение эффективности торможения, уводы в одну или другую сторону и т.д.

Обратите внимание, такое поведение авто и появление указанных признаков возможно и по другим причинам. Чтобы точно понять, когда амортизаторы  неисправны или полностью/частично вышли из строя,  нужно начать с их визуального осмотра

Если видны потеки применительно к масляным и газомасляным амортизаторам, это укажет на то, что амортизатор «потеет» или полностью потек, герметичность потеряна. Если есть такая возможность, для проверки стойки лучше снять с авто и прокачать вручную.

Если такой возможности нет, достаточно открыть капот, упереться в области стойки и нажать на кузов автомобиля над стойкой максимально сильно, после чего резко отпустить.

В случае, когда амортизатор рабочий (хотя бы частично), кузов вернется в начальное положение, причем допускается не более одного или двух колебания.  Если же заметна раскачка (несколько колебаний), тогда амортизатор не выполняет своих функций и кузов качается на пружинах.

На деле, течь масла через уплотнительный сальник амортизатора, которая проявляется в виде масляных потеков, свидетельствует о том, что потеряна герметичность в области уплотнительного сальника штока.

Такое может произойти в результате повреждения пыльника амортизатора, после чего грязь попадает на шток. Также может быть деформирован сам шток после езды по плохим дорогам, от ударов и т.д.

В любом случае, даже если амортизатор еще работает, это ненадолго и нужно готовиться  замене, так как имеет место утечка газа и амортизаторной жидкости, демпфирующие свойства амортизатора заметно ухудшены.

Отметим, что на практике передние амортизаторы на отечественных дорогах  на авто среднего класса обычно  выхаживают не более 60-70 тыс. км., после чего их работоспособность начинает ухудшаться.

Бывает так, что даже если стойки сухие на пробегах около 90-100 тыс. км, все равно к такому пробегу их работоспособность сохраняется не более чем на 30-40%. Что касается задних стоек, обычно они ходят на 30-40 тыс. км больше передних.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

  • масляные;
  • газовые;
  • газомасляные с постоянной жёсткостью;
  • газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»
Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учёта штока), мм Ход штока, мм
21012915402 16 42 310 182
Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка

Существует три основных, незыблемых правила прокачки двухтрубного автомобильного амортизатора:

  1. Прокачка двухтрубного амортизатора происходит в положении штоком вверх;
  2. По окончанию прокачки амортизатора не допускается его переворачивание в любое из положений. Амортизатор должен оставаться штоком вверх, вплоть до момента его непосредственной установки;
  3. При сжатии следует учитывать, что крайне не рекомендуется проводить полное сжатие амортизатора, так как в некоторых из амортизаторов при полном сжатии сливается масло. Обычно на двухтрубных амортизаторах присутствуют специальные технологические канавки по которые и происходит сжатие. В случае их отсутствия сжатие не доводится до конца 2-3 миллиметра.

Для поведения процедуры прокачки двухтрубного амортизатора нет нужды в каком-то инструменте и специальном оборудовании. Прокачка амортизатора производится сугубо при помощи рук.

Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой

Оставшийся в амортизаторе газ, как и воздух – распространенная причина стуков и шумов в процессе работы ходовой. Следовательно, прокачивать его однозначно нужно. При невыполнении требования на первых десяти тысячах километров появляется посторонний стук и шум, который спустя время лишь усиливается. Подвеска станет функционировать с небольшими провалами. «Смерть» ознаменовывает заклинивание.

Надо ли прокачивать стойки перед установкой? Обязательно. Иначе амортизаторный шток, как и поршневая система в общем, не сможет полноценно выполнять возложенные задачи. В лучшем случае придется покупать новый комплект стоек, в худшем это приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Амортизатор хранится на складе в горизонтальном положении. Это связано с необходимостью поддерживать работоспособность сальников путем постоянного контакта со смазывающим веществом. Длительное хранение приводит к самопроизвольному перетеканию жидкости в наружный цилиндр, а освободившийся объем заполняется воздухом. Результат – частичная потеря работоспособности. Именно поэтому водителю надо прокачать стойку своими руками.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.  Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

54,20

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно

Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья. Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть

При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

  1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
  2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
  3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
  4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
  5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
  6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
  7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

  1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
  2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
  3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
  4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
  5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

  1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
  2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
  3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
  4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Зачем прокачивать амортизаторы?

Прокачка амортизаторов перед установкой делается по той причине, что невыполнение данной процедуры может привести к неправильной работе этого важного элемента подвески. Если в гильзу амортизатора попадает воздух (часто проблема появляется в процессе перевозки), амортизатор не сможет эффективно функционировать

В итоге автолюбитель сталкивается с такими трудностями, как различные посторонние шумы во время езды. В некоторых случаях может сломаться поршневая система этой детали.

Кстати, обратите внимание на советы о том, как происходит проверка амортизаторов. Эти сведения явно не помешают

Иногда даже новые детали подвески имеют заводской брак. Прокачка амортизатора перед установкой также проводится с целью проверки клапанного механизма на предмет заклинивания.

Во время прокачка амортизатора могут наблюдаться минимальные провалы в сопротивлении вышеупомянутого механизма. Кроме этого, шток может выходить с разной скоростью. Ни первое, ни другое не является дефектом, так как работоспособность амортизатора от данных явлений не зависит.

Поскольку прокачка амортизаторов своими руками не требует наличия особых навыков, сделать её несложно. Технология прокачки поможет вам и в тех ситуациях, когда вы ремонтируете стойки амортизаторов или сами амортизаторы.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно

Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция

Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Прокачка газовых амортизаторов своими руками

Редко какой начинающий автомобилист интересуется информацией о газовых амортизаторах. Эта тематика скорее для профессионалов или любителей. Тем нем менее, это важная часть автомобиля, которая, в свою очередь, очень сильно влияет на комфорт езды, безопасность и качество передвижения. В этой статье пойдет речь именно о таком подвиде амортизаторов, масляные варианты мы затрагивать не будем, хотя и они часто используются в машинах.

Содержание статьи

Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.

Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это — ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Инструкция прокачки

Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

  1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
  2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
  3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
  4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
  5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
  6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

Видео «Инструкция прокачки амортизатора»

На видео автолюбитель показывает, как можно самостоятельно в домашних условиях прокачать новый автомобильный амортизатор. Посмотрите эту запись, и вы с легкостью сможете повторить каждый шаг прокачки.

Станция для изготовления бутылок своими руками | POPSUGAR Family

Посмотреть сообщение на imgur.com

Переключившись на почти исключительное сцеживание через месяц после рождения ребенка, одна мама изо всех сил пыталась содержать все детали помпы и бутылочки в порядке, поэтому она использовала свою изобретательность и создала систему хранения, которая действительно заслуживает внимания (в основном потому, что это чертовски просто и практично!). В посте на Reddit мама, пользователь danaraincloud, поделилась небольшим бэкграундом, а также ссылкой на фотографию «бутылочной станции».»

«Убедитесь в мощи этой полностью работающей бутылочной станции», — написала она. «Когда родился мой малыш, нам потребовалось всего около месяца, чтобы перейти от грудного вскармливания к почти исключительно сцеживанию. Это поставило меня перед новой дилеммой — как организовать все эти бутылочки!? Бутылочки для сцеживания, детали сцеживания. , бутылки, из которых можно пить, и т. д. и т. д.».

Затем, во время поездки к Майклу, она заметила настольный органайзер (30 долларов, первоначально 40 долларов) с двумя полками и двумя ящиками, который, по ее мнению, идеально подойдет для всех мелких деталей ее насосов, а также чистых детских бутылочек.Так родилась бутылочная станция.

«У меня это работает ОТЛИЧНО», — написала она. «В двух ящиках хранятся насосные части для двух разных типов насосов, на верхней полке — бутылки побольше, а на нижней полке — бутылки на 5 унций. Очевидно, мне все еще нужно немного больше места, но эта система позволяет хранить все в одном месте и это было настоящим спасением жизни.У меня есть ванна для грязи, сушилка для всего, что мне нужно мыть вручную (обычно я запускаю бутылки отдельно в посудомоечную машину, которая находится прямо под этой станцией), и мой органайзер.. . Я надеюсь, что это поможет другим людям, которые пытаются понять, как организовать себя.»

Независимо от того, нужна вам станция для бутылок или нет, нельзя отрицать, что этот простой и доступный метод организации впечатляет.

6 советов экспертов, как сделать молокоотсосы более удобными

Сотовые телефоны продвинулись довольно далеко за последние 30 лет.В начале 90-х это были гаджеты размером с кирпич с элегантными антеннами — теперь они помещаются в наших руках и могут распознавать наши лица.

К сожалению, молокоотсосы не претерпели такой радикальной эволюции. Необходимость для 85 процентов родителей в послеродовом периоде, эта штуковина выглядит практически одинаково с 1991 года, когда швейцарский производитель Medela представил на рынке США первый насос с электрическим приводом.

Все бы ничего, если бы нечего было улучшать, но идеальный насос все еще ускользает от нас.

Как человек, кормивший грудью и сцеживавший четверых детей и изучивший большинство насосов на рынке, я с уверенностью могу сказать, что ненавижу их все — и статистика показывает, что я не одинок. Только около 7 процентов сцеживающих родителей используют исключительно этот метод, а не кормят ребенка напрямую.

Сцеживание по-прежнему является необходимостью для подавляющего большинства кормящих родителей в США, но использование неразвитых гаджетов может быть причиной того, что 60 процентов из них бросают кормить грудью раньше, чем надеялись.К счастью, у консультантов по грудному вскармливанию есть полезные самодельные решения, которые сделают сцеживание лучше, эффективнее и, прежде всего, менее болезненным.

Грудное молоко может показаться простым, но для кого-либо, кроме ребенка, это не так. На самом деле, воспроизвести движения младенца довольно сложно.

«[Младенцы используют] отрицательное и положительное давление и волнообразные движения», — говорит Криси Розенталь, международный сертифицированный консультант по грудному вскармливанию в The Lactation Network и автор книги «Справочник по грудному вскармливанию для начинающих мам» .«Но большинство молокоотсосов буквально просто всасывают сосок вперед и назад, поэтому мы никоим образом не приближаемся к воспроизведению того, что делает ребенок».

[См. также: Что нужно знать о грудном вскармливании]

Она объясняет, что это иногда приводит к тому, что родители думают, что у них мало молока, хотя на самом деле это просто молокоотсос неэффективно откачивает его. По иронии судьбы, неполное выделение молока может научить организм тому, что ребенку на самом деле не нужно так много молока, что в конечном итоге приводит к уменьшению количества молока с течением времени.

Если вы подозреваете, что у вас мало молока, Кэрол Арсено, педагог для родителей, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию и автор книги Newborn 101 , говорит, что родители могут предположить, что дети получают в два раза больше молока, чем видят, когда сцеживаются. Розенталь рекомендует аналогичный подход, советуя кормящим родителям использовать в качестве меры прибавку в весе их ребенка, а не унции, которые они сцеживают: если педиатр считает, что они набирают вес достаточно, чтобы достичь контрольных показателей, у них достаточно молока.

Во избежание боли и дискомфорта не повышайте настройки вакуума или скорости цикла выше, чем вам удобно. Чтобы повысить эффективность, Розенталь рекомендует массировать грудь до и в середине сцеживания — начинайте с краев и осторожно проталкивайте молоко вперед в течение одной-двух минут.

И, наконец, обратите внимание на невидимый износ, вызванный простым использованием помпы. «Если у вас четверо детей старше десяти лет, вы определенно не можете продолжать использовать один и тот же насос и ожидать, что двигатель будет работать так же хорошо, как в начале», — говорит Розенталь.Если возможно, используйте новую помпу при рождении каждого нового ребенка. Если у вас есть страховка, эти расходы, вероятно, покрываются.

2. Вам понадобится практика

Насосы могут быть сложными в сборке, и они обычно поставляются с инструкциями, которым не очень легко следовать, говорит Розенталь.

Это особенно проблематично, потому что воспитание не позволяет гибко сесть на час или два, чтобы понять, как работать с машиной, которую вы никогда в жизни не видели.Чаще всего, кормящим матерям приходится придумывать, как собрать молокоотсос, в условиях полнейшего дискомфорта, в то время как грудь болит и наполняется молоком, ребенок, вероятно, плачет, а стресс свирепствует . Так что руководства со сложными указателями и плохо иллюстрированными изображениями абсолютно бесполезны.

Некоторые производители насосов, такие как Elvie, снабдили свои продукты приложением, которое знакомит родителей с инструкциями по сборке и устранению неполадок. Это, безусловно, улучшение по сравнению с неуклюжими брошюрами, но это исключение, а не правило.

Чтобы преодолеть неправильные инструкции, Розенталь рекомендует ознакомиться с помпой, настроив ее несколько раз во время беременности, а не когда вы находитесь в муках нового родительства.

Кроме того, имейте в виду, что сколько бы вы ни пробовали, молокоотсос, рекомендованный вашей лучшей подругой, может вам не подойти. Если вы подозреваете, что это так, работа с консультантом по грудному вскармливанию может помочь вам определить проблему.

3. Вам может понадобиться более одного насоса

Насосы выполняют одну работу, но это не значит, что все они делают ее одинаково.Вот почему может быть хорошей идеей иметь более одного, чтобы приспособиться к различным моментам вашей жизни.

Вам понадобится рабочая лошадка, например, для ежедневного использования в офисе, но вы также можете воспользоваться небольшим насосом для свиданий, который будет легче носить с собой. Возможно, он не вытянет все молоко, но определенно поможет вам чувствовать себя более комфортно, если вас нет дома и вы начинаете чувствовать себя некомфортно.

Это может быть финансовое напряжение, но если у вас есть страховка, объясняет Арсено, большинство планов покрывают по крайней мере один молокоотсос и некоторые консультации по грудному вскармливанию.

«Сейчас страховые компании выступают за грудное вскармливание. Они заменят ваши помпы, если какая-то конкретная вам не понравится, и вы сможете запросить новую», — говорит она.

4. Обслуживание сложное

Насосы состоят из множества деталей, и большинство из них трудно чистить. Это может вызывать некоторое беспокойство, особенно у молодых родителей, которые беспокоятся о микробах или имеют всего 20 минут, чтобы собрать, сцедить, почистить и уйти.

Хотя официальная рекомендация состоит в том, чтобы полностью очищать помпу каждый раз, когда вы ее используете, это не всегда возможно.В зависимости от того, к чему у вас есть доступ, Розенталь рекомендует вам пойти на определенные уступки, чтобы облегчить себе жизнь.

В идеале, если у вас есть доступ к раковине, вымойте детали насоса в мыльной теплой воде и высушите их на сушилке. Если это не альтернатива, вы можете использовать специализированные продукты, чтобы протереть более доступные части. Наконец, если ни один из этих вариантов не подходит, используйте бумажное полотенце, чтобы как можно лучше очистить помпу, а затем оставьте детали в холодильнике. Низкая температура замедлит рост бактерий.

При замене отдельных частей молокоотсоса имейте в виду, что изношенный клапан может повлиять на эффективность молокоотсоса. Чтобы избежать ненужных разочарований, Розенталь рекомендует часто заменять эти детали.

И не ждите, пока вы увидите повреждение, чтобы получить замену. Например, со временем в трубках могут появиться крошечные невидимые отверстия, которые могут уменьшить всасывание, поэтому их необходимо периодически заменять. Часто страховые компании будут заменять вам весь «комплект» в рамках абонентского обслуживания каждые три месяца.Делайте это, говорит Розенталь, даже если вы не думаете, что вам это нужно.

Еще один профессиональный совет: купите второй или третий комплект деталей насоса или оставьте один из старого комплекта, который вы уже заменили. Таким образом, вместо того, чтобы чистить детали, в следующий раз, когда вам понадобится прокачать, вы сможете вытащить новый комплект. Это сэкономит вам количество стирок и продлит срок службы ваших насосов.

5. Портативность по-прежнему не самая лучшая

Идея о том, что вы должны быть подключены к неуклюжему устройству или, что еще хуже, к неуклюжему устройству, подключенному к стене, является основным недостатком насосов, которые тянутся с тех пор, как они впервые появились на рынке.

«Мы можем отправить людей на Луну и в космос!» — разочарованно говорит Розенталь.

Розенталь говорит, что кормящие грудью родители, работающие медицинскими работниками, юристами или учителями, часто ограничены логистикой своей работы и действительно выиграют от более портативного варианта.

Промышленность добилась некоторых успехов. В последние годы стали более доступными полностью портативные молокоотсосы в стиле бюстгальтера, такие как носимый двойной электрический молокоотсос Elvie и носимый молокоотсос Willow.Эти модели могут стоить в среднем более 500 долларов, но некоторые страховые компании покрывают эти дорогостоящие инвестиции.

Но эксперты сходятся во мнении, что у этих новых портативных молокоотсосов и их крошечных моторов есть один существенный недостаток — существенно более низкий выход молока. Розенталь говорит, что 70 процентов ее клиентов, которые пробуют портативные молокоотсосы, недовольны процессом удаления молока, и поясняет, что у тех, кто доволен ими, как правило, наблюдается обильное выделение молока.

«Если у кого-то средний запас, эти насосы будут более сложными», — говорит Розенталь.

Если вам приходится пользоваться переносным молокоотсосом, она рекомендует сцеживаться чаще, потенциально добавляя дополнительный сеанс сцеживания между вашими обычными сцеживаниями и стимулируя приток молока с помощью техники массажа.

Если вы хотите воспользоваться каждым потенциальным моментом сцеживания, рекомендуется иметь в машине молокоотсос, который можно использовать во время поездок на работу или для коротких сцеживаний после кормления ребенка дома. Это не отнимет у вашего ребенка того, в чем он нуждается, и со временем поможет вам увеличить выработку молока.

6. Насосы по-прежнему неудобны

«Не могу дождаться, когда снова надену помпу», — не сказал ни один родитель, который занимается сцеживанием.

Это потому, что они по-прежнему сделаны из жесткого пластика, который неудобен на груди из-за отсутствия гибкости. Сцеживание никогда не должно быть болезненным, но для многих кормящих родителей это так. Здесь на помощь приходят консультанты по грудному вскармливанию.

Rosenthal рекомендует начинать с проверки размера фланца. Но не используйте таблицы, прилагаемые к помпам, — вместо этого проанализируйте, какая часть соска и ареолы втягивается помпой.Сосок не должен тереться о стенки туннеля помпы, а ареола должна едва сосать. Если этот пластиковый фланец все еще вас беспокоит, она советует наносить кокосовое масло на грудь или фланец, чтобы уменьшить трение.

Дополнительные сторонние производители создали полезные аксессуары для насосов, такие как Pumpin Pals, которые помогают с неподходящими фланцами из пластика.

Но для некоторых насосы доставляют не столько физический дискомфорт, сколько эмоциональный.Сцеживание хвастунов в социальных сетях может вызвать сильное давление, чтобы произвести «достаточное» количество молока, которое может усилиться, если вы изо всех сил пытаетесь сцедить достаточно молока, чтобы отправить его в детский сад на следующий день.

[См. также: Не покупайте грудное молоко в Интернете]

Арсено советует клиентам перестать подписываться на учетные записи в социальных сетях, которые вызывают у них дискомфорт, и вместо этого сосредоточиться на тех, которые продвигают настоящее обучение грудному вскармливанию. Она также рекомендует накрывать бутылки носками, чтобы скрыть выход.Это устраняет беспокойство и делает сцеживание более расслабляющим.

В конце концов, когда через десять лет Арсено накачает картинки, она надеется увидеть больше адаптируемых гаджетов. Она хотела бы видеть не очень механические машины, больше похожие на рот ребенка, которые могли бы даже помочь с выработкой молока. Если повезет, все это сбудется, и в ближайшем будущем мы будем ходить с бесшумными, прочными, портативными молокоотсосами, которые помогут родителям преуспеть в их путешествии по грудному вскармливанию.

А пока нам придется смириться с тем, что у нас есть, и проложить себе путь к лучшему опыту грудного вскармливания для нас и наших детей.

Экстремальная откачка – Признания эксклюзивной откачки

Я являюсь участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для того, чтобы предоставить мне возможность зарабатывать комиссионные, размещая ссылки на Amazon.com и дочерние сайты. Ознакомьтесь с полной версией моей политики раскрытия информации здесь .

Мой сын Хэппи Бэби родился доношенным путем кесарева сечения в апреле 2012 года.

У него была дыхательная недостаточность, и ему немедленно потребовалась кислородная поддержка.

Одной из его главных проблем со здоровьем является гипотония. Гипотония — это мышечная слабость, влияющая на все, от дыхания до способности сосать. Его сосание было особенно слабым и нескоординированным, и кормление стало большой проблемой. В итоге ему даже несколько месяцев понадобился зонд для кормления (подробнее о нем и нашем путешествии можно прочитать ЗДЕСЬ).

Из-за этого (и после нескольких неудачных и эмоциональных попыток кормления грудью) я решила сцедить своего мальчика.

И я прокачивал исключительно для него 14 месяцев!

Вы можете прочитать больше о том, почему я решил сделать это ЗДЕСЬ (а также увидеть несколько довольно забавных фотографий моей семьи и меня, которые похоронили мою помпу, когда я наконец остановился).

За все это время я довольно хорошо научился сцеживаться и решил поделиться некоторыми вещами, которые я узнал за это время, на случай, если вы когда-нибудь подсядете на Medela!

Диета/образ жизни
  • Если вы собираетесь кормить грудью или сцеживать молоко, вам нужно выпить ТОННУ воды , чтобы поддерживать запасы.Купите симпатичные соломинки — так пить воду станет намного веселее. Я всегда держала стакан с водой рядом с креслом-качалкой.
  • Соблюдайте здоровую диету . Воспользуйтесь всей этой потрясающей едой, которую люди приносят вам и вашему новорожденному. Не беспокойтесь о том, как сбросить вес ребенка. Бог сделал так, что ваше тело сжигает тонны калорий, когда оно весь день занято производством молока. Но вам нужно сбалансировать это сжигание с достаточным количеством калорий в вашем рационе, чтобы ваше тело не начало поедать ваши собственные резервы — эй!
  • Ешьте овсянку .Если мои запасы когда-либо сокращались, я шел в Starbucks и брал себе чашку их Perfect Oatmeal — на мой взгляд, у нее идеальное название. 🙂 Или я просто делала что-то по старинке (не быстрорастворимое) дома. Я также съел много ЭТОГО ВИДА мюсли. Я, честно говоря, не знаю научного обоснования этого небольшого количества, но мне всегда казалось, что это помогает моему снабжению вернуться в нужное русло.
  • СОН . Я знаю, что это трудно сделать с новорожденным в доме, но если у вас есть возможность поспать, сделайте это.Серьезно, никого не волнует, что вы не пылесосили 4 месяца. Тебе нужен отдых. Я где-то читал, что твоему телу на самом деле нужно как минимум 3-4 часа сна, чтобы вырабатывать молоко. И если вы не можете получить так много, попросите вашего счастливого мужа помочь. И если вы все еще не можете найти несколько часов сна, позовите друга на помощь. От этого зависит здравомыслие всего вашего счастливого дома.
  • Стресс влияет на выработку молока . Это легче сказать, чем сделать. Я поставила в гостиной красивое уютное кресло в качестве стула для сцеживания.Я старался делать большую часть сцеживания там, потому что это помогало мне расслабиться, но это не всегда было реалистично, поэтому в те моменты, когда мне приходилось сцеживаться за обеденным столом (да, я так делал), пытаясь запихнуть брокколи в мой сумасшедший 3-летний, можете поспорить, я не производил столько молока. Но я зарабатывал огромные суммы, если сидел с открытым компьютером для Pinterest. 🙂  Еще один хороший совет — сцеживаться с фотографией ребенка перед собой (а еще лучше — сбоку от кроватки). Моя драгоценная мама вставила в рамку фотографию Happy Baby и принесла ее мне в больницу на следующий день после его рождения.
  • Не носите обтягивающие бюстгальтеры, некоторые бюстгальтеры на косточках или спортивные бюстгальтеры с суперподдержкой . У меня была одна майка, которая действительно обтягивала грудь. Мне потребовалось некоторое время, но однажды я, наконец, понял, что всякий раз, когда я надевал эту майку, у меня уменьшалось количество молока. То же самое происходило, если я проводил длительное время в узком спортивном бюстгальтере. Мне очень понравилось носить ЭТОТ БЮСТГАЛЬТЕР ночью.
  • Держись подальше от живота!  Если вы думали, что только потому, что ваш ребенок не мешает вам, вы можете вернуться к сну на животе — подумайте еще раз {очень жаль!!!}.Этот тип давления на грудь в течение всей ночи также может повлиять на выработку молока или замедлить его.
  • Прочтите ЭТУ СТАТЬЮ, чтобы узнать о других скрытых препятствиях на пути к здоровой выработке молока .

Насос
  • Если вы собираетесь исключительно качать, вам нужно купить УДИВИТЕЛЬНЫЙ насос.   Они дорогие, но только подумайте о радикальных суммах денег, которые вы сэкономите в долгосрочной перспективе, не покупая смесь (я даже слышал о некоторых медицинских страховках, которые фактически покрывают покупку помпы, так что проверьте это обязательно) !!!).У меня есть самые милые, самые щедрые друзья, которые знали о моих затруднениях со сцеживанием и купили мне ЭТОТ НАСОС (партнерская ссылка), пока мы были в больнице. Мне понравился его размер — идеально подходит для путешествий. От неприятного вох-вох-звучания никуда не деться, но если спрятать механизм под подушку, то помогает. Мой 3-летний ребенок довольно хорошо научился имитировать звук, и я слышал, как он делал это ночью в своей комнате, пытаясь заснуть. Ха!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ КУПИТЬ НАСОС!

  • Примерно через 7 месяцев использования этой помпы механизм начал издавать забавные звуки и время от времени самопроизвольно отключался в середине сеанса помпы.Как только это начало происходить, я позвонил Medela (вы можете получить их информацию ЗДЕСЬ), и они прислали мне транспортные этикетки, чтобы отправить им мою старую помпу, и они доставили мне новую помпу на ночь. Все бесплатно. Это было потрясающе.
  • Если вы хотите наладить хорошее снабжение, вам нужно будет качать каждые 2-3 часа в течение первых 3 месяцев – даже ночью. Я знаю, это звучит безумно, но это был действительно важный ключ к моему успеху. Кроме того, если подумать, обычно именно так ребенок будет сосать грудь в это время.Как только я прошел первые 3 месяца, я смог немного расслабиться и позволить себе пропустить помпу или растянуть до 4 часов между помпами. Ночью моя рутина в конечном итоге стала сцеживаться в 9 часов вечера, пропускать полуночную сцеживание, а затем просыпаться в 3 часа ночи, чтобы сцеживаться. Я продолжал сцеживаться в 3 часа ночи даже после того, как Happy Baby спал всю ночь, потому что это действительно важная помпа. Ваше тело производит больше всего молока между 1 и 5 часами утра , поэтому постарайтесь сцеживаться в это время, если можете! (Однажды я заснул во время сцеживания и проснулся от того, что колени были покрыты молоком.Не шучу.)
  • Медсестра в больнице сказала мне сцеживать молоко в течение 30 минут. Так я и сделал. И это было СМЕШНО. Я буквально тратил 4 часа в день на сцеживание. Позже я узнал, что 15-20 минут на самом деле то, что рекомендуется/необходимо для памперов. Это гораздо более реалистично с плотным графиком мамы!
  • Сцеживайте еще 5 минут после того, как молоко перестанет течь. Это вызовет второй выброс и скажет вашему телу вырабатывать больше молока.Иногда у меня было 2 или даже 3 спада во время сеанса сцеживания. На моем пике я производил около 16+ унций молока за сеанс. Но как только мой запас выровнялся (примерно через 7 месяцев), мой средний показатель составил около 7 унций за сеанс (10-12 унций в 3 часа ночи, так как это был мой самый длинный отрезок) — это было как раз то, что нужно Happy Baby. Если вас беспокоит выработка молока, прочтите ЭТУ СТАТЬЮ , а если вы хотите понять, что является нормальным, когда речь идет о сцеживании, прочтите ЭТУ СТАТЬЮ.Я также думаю, что в ЭТОЙ СТАТЬЕ есть полезные советы по увеличению выработки молока .
  • Когда вы закончите, подождите 1 минуту после того, как молоко перестанет течь, чтобы оно было хорошим и пустым. Вы НЕ хотите закупорки протока или мастита — поверьте мне. ПРИМЕЧАНИЕ . Если вы читаете этот пост и случайно встречаете слово на букву «м» (ой, мне ТАК ИЗВИНЯЕТСЯ, систах!), ознакомьтесь с ЭТОЙ СТАТЬЕЙ.
  • Помассируйте свои таты во время накачки.Это действительно помогло стимулировать выделение молока и выработку молока. Иногда даже простое изменение положения на стуле помогало мне производить больше молока. Выжимайте такие штуки, как лимоны, дамы! Кроме того, если мне действительно было трудно получить еще один выброс, я увеличивал / уменьшал настройку всасывания на несколько минут, чтобы стимулировать ее, прежде чем вернуться к настройке, с которой я был наиболее удобен. ПРИМЕЧАНИЕ . Настройка помпы на максимальное всасывание не всегда гарантирует получение большего количества молока (как можно было бы подумать).Однако это гарантирует появление кровавого волдыря на соске. Я даже не шучу об этом. #говоряизопыта
  • У вас получится офигенно прокачиваться в рандомных местах . Я качал в общественных туалетах (ах), в туалетах, на полу, играя с моим 3-летним ребенком, в машине, возвращаясь домой со свиданий, в пункте первой помощи в Диснейуорлде, и я даже стал профессионалом. при сцеживании во время вождения (вы можете купить один из этих замечательных бюстгальтеров для сцеживания без помощи рук ЗДЕСЬ, чтобы помочь с этим.Я всегда смеялся, когда задавался вопросом, что может подумать офицер, если меня когда-нибудь остановят, пока я подключен к насосу. Я также уверен, что заработал день многих дальнобойщиков — или травмировал их на всю жизнь — когда они проезжали мимо меня).

Очистка/хранение
  • Вы, вероятно, немного сойдете с ума от абсурдного объема очистки, который происходит для эксклюзивной помпы. Просто получить, что там сейчас. 🙂
  • Если есть возможность, купите несколько комплектов деталей насоса, чтобы их можно было чередовать и не чистить так часто.
  • Вот изящный трюк, которым поделилась со мной другая подруга, занимающаяся сцеживанием, которую ей подсказала девушка из Лиги Ла Лече: поместите детали помпы в пакет с застежкой после промывки горячей водой, а затем поместите его в холодильник между насосами. В этом случае вам нужно мыть детали только один раз в день.
  • У меня была система, в которой я держал большую миску у раковины, которую я наполнял горячей мыльной водой и бросал в нее свои части после откачки и ополаскивания их.У меня также была большая миска, которую я использовал для мытья бутылочек (я использую бутылки Dr. Brown (партнерская ссылка)). ПРИМЕЧАНИЕ. Я заметила, что если я использовала цветное/ароматизированное средство для мытья посуды, части моей помпы начинали пахнуть им (что, как я, естественно, предполагала, могло изменить вкус грудного молока), поэтому я начала покупать средство для мытья посуды, которое не содержало отдушек/красителей и не содержало его. .
  • Вы захотите купить симпатичную сушилку , чтобы упростить уборку. Я использовал ЭТОТ. ПРИМЕЧАНИЕ . Детали помпы должны быть полностью сухими, прежде чем собирать их вместе и снова использовать.Если они все еще мокрые, это портит их работу.
  • Вы также захотите купить симпатичную сумку для помпы, когда вам нужно выйти с ней на улицу (номер всегда будет ). Чем симпатичнее, тем лучше. Это поможет вам чувствовать себя лучше, когда вам приходится брать его с собой повсюду. У меня была очаровательная персонализированная сумка от тридцать первого, которая отлично работала.
  • Вам понравятся эти пакеты Medela Quick Clean Micro-Steam (партнерская ссылка). ПРИМЕЧАНИЕ . Если вы используете помпу Medela Freestyle, НЕ кладите задние крышки в эти пакеты (это прозрачные пластиковые детали, которые крепятся к мембранам на корпусах воронок), так как я обнаружил, что это приводит к их деформации. и нарушает хорошее всасывание при подключении к насосу.
  • НЕ ВЗБИВАТЬ ГРУДНОЕ МОЛОКО . Нарушает состав грудного молока. Если вы используете бутылочку с грудным молоком из холодильника, где жир отделился и прилип к стенкам бутылочки, чтобы снова смешать жир, вам нужно будет осторожно вращать бутылочку, пока жир не отделится.Надеюсь это имеет смысл!
  • Рекомендации по хранению грудного молока – ЗДЕСЬ. Для меня одной из самых удобных вещей в грудном молоке является то, что его хватает на не менее 4-6 часов при комнатной температуре . Моя знакомая медсестра сказала, что слышала, что хорошо до 10 часов !! Мне понравилось, что я могу сцедить, налить молоко в бутылочку и выйти, не кладя его на лед. Мне также понравилось, что я могу сцедить в 9 часов вечера и оставить бутылочку до тех пор, пока Happy Baby не проснется через несколько часов, и мне не придется тратить время посреди ночи, пытаясь согреть ее (Happy Baby делает это). НЕ как холодные бутылки).Все было готово! ПРИМЕЧАНИЕ . Даже с учетом этих указаний я все же позаботился о том, чтобы ПОНЯТЬ грудное молоко, если оно простояло несколько часов. Грудное молоко не имеет запаха, поэтому, если оно ничем не пахло, я знала, что нам пора. Вы узнаете, если что-то пойдет не так. Поверьте мне.
  • Назовите меня сумасшедшей, но я никогда не замораживала грудное молоко. Я всегда старался давать Happy Baby свежее или что-то, что я сцедил за день или два до этого и положил в холодильник, используя одну из ЭТИХ БУТЫЛОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  (партнерская ссылка).Одна из основных причин этого заключается в том, что я буквально даже не могу вспомнить, чтобы вовремя достать мясо из морозильной камеры, чтобы разморозить и приготовить его. Я просто не доверял себе! Так что, если мое молоко когда-либо попадало в морозильник, оно никогда не возвращалось. На этом сайте и на этом сайте есть несколько полезных советов по хранению и заморозке. **И у этой дамы есть несколько отличных советов по созданию тайника для заморозки грудного молока, а также целая серия сцеживаний, которые я считаю НЕВЕРОЯТНО полезными!**
  • Еще я создал целую доску Pinterest для выкачивания информации и статей ЗДЕСЬ.
  • Когда вы будете готовы прекратить сцеживание , медленно начните сокращать время сцеживания. Затем можно постепенно начинать сбрасывать помпы. Первая помпа, которую я уронил, была в 3 часа ночи. Боже мой, как я танцевала от счастья, когда впервые за год проспала всю ночь! Мое тело было так благодарно, что даже не заставило меня встать, чтобы пописать – практически чудо! Далее идут ваши полуденные насосы. Ваши утренние и ночные насосы будут последними.Я резко перестал качать. Однажды ночью я просто сказал: «Все!» и я убрал его. До этого момента я сцеживалась два раза в день, поэтому в течение следующих 5 дней я ходила с самой большой грудью. Я такой: «Подвинься, Долли Партон». Мои девочки, наконец, начали оседать после 7-го дня закапывания моей помпы. А теперь я даже не знаю, куда делись мои сиськи.

Вы войдете в свой собственный ритм, если будете придерживаться его!

Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, не стесняйтесь комментировать ниже.Или, если вы хотите протрубить в свой собственный рог о том, сколько молока вы производите, присоединяйтесь к обсуждению! 🙂  Кроме того, если вам просто нужна поддержка, чтобы продолжать качать, я бы хотел вас подбодрить!

Но, как всегда, прежде чем брать на себя такое огромное обязательство, убедитесь, что вы сначала посоветуетесь с Богом и своим мужем. Брак всегда должен оставаться главным приоритетом, дамы. Иногда я думаю, что весь социальный толчок к грудному вскармливанию/сцеживанию может затуманить наши суждения в этой области, и в конечном итоге мы пренебрегаем нашими милыми мужчинами  в наших усилиях «делать то, что лучше».Поэтому убедитесь, что вы делаете то, что нужно для всей семьи. А во-вторых, вы начинаете испытывать стресс, и вы хотите выбросить насос в канал, или вы устали, или вы не готовили ужин для своей семьи в течение нескольких недель, или вы обнаруживаете, что много говорите не играя со своими старшими детьми, потому что вы придется прокачиваться или вашей интимной жизни с мужем уже нет – переоцените.

В конце концов, Бог не спросит вас, как долго вы сцеживали (или даже , если вы сцеживали ) вашего ребенка.

Важно то, как вы отражали Его любовь, радость, мир и терпение в своем счастливом доме. 🙂

Если вам это понравилось, не забудьте поставить «Нравится» Happy Home Fairy на Facebook ЗДЕСЬ, чтобы быть в курсе новых семейных развлечений и поддержки для мам.

Удачной экстремальной прокачки!

*Это ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ пост для PIN-кода сейчас и прочтите позже, если он вам когда-нибудь понадобится! См. кнопку Pinterest ниже*

.

Походный душ своими руками для автомобиля или фургона

Быть свежим и чистым в дороге, не сняв номер в отеле, может быть сложно.Но если вы соорудите свой собственный походный душ на крыше автомобиля, вы сможете оставаться кристально чистым, где бы вы ни бродили. Сделать это своими руками немного сложно, но с правильными инструментами и материалами вы будете готовы отправиться в путь в кратчайшие сроки.

Инструменты:
  • Ножовка по металлу
  • Сверло с насадками 1/8″, 3/4″ и 3/8″
  • Маркер
Материалы:
  • Одна 10-футовая 4-дюймовая труба из АБС-пластика Schedule 40 (зависит от того, сколько воды вы хотите, чтобы душ удерживал)
  • Две 4-дюймовые заглушки из АБС-пластика
  • Один 4-дюймовый тройник из АБС-пластика с резьбовым верхним отверстием
  • 4-дюймовая заглушка из АБС-пластика для Т-образного соединения
  • Одна латунная контргайка 1/2″
  • Одно плоское резиновое уплотнительное кольцо
  • Два пенопластовых блока для каноэ (дополнительно: они крепятся к поперечинам вашего автомобиля и обеспечивают более надежную фиксацию душа и его удерживание от перекладин; в качестве альтернативы вы можете просто привязать душ непосредственно к перекладинам)
  • Один клапан Шредера из алюминиевого колеса; доступен в любом магазине шин/колес
  • Очиститель/грунтовка ABS
  • АБС-цемент
  • Водостойкий силиконовый герметик
  • Наждачная бумага
  • Стяжные ремни
  • Вазелин
  • Велосипедный насос Schrader
  • Один патрубок для шланга 3/4″
  • Шланг с насадкой
Направления

Шаг 1: Сколько воды вам нужно?

Во-первых, вам нужно решить, сколько воды вы хотите, чтобы душ вмещал, принимая во внимание общий вес после его заполнения.Мы решили сделать наш душ длиной около 6 футов, который вмещает около 4,5 галлонов воды. Количество времени принятия душа, которое дает вам емкость воды, зависит от давления, до которого вы накачиваете душ, и типа насадки, которую вы используете; мы получили около 15 минут времени душа.

Шаг 2: Отрежьте основную трубу из АБС.

Измерьте длину ABS от 10 футов до 5 футов 6 дюймов и отметьте маркером. Используйте ножовку, чтобы вырезать по вашему размеру. Отмерьте и отметьте длину 6 дюймов от оставшейся трубы и отрежьте по отметке.Теперь у вас будет длина 5 футов 6 дюймов, длина 6 дюймов и дополнительный кусок.

Шаг 3: Вырезать пенопластовые блоки (по желанию).

При использовании пенопластовых блоков для каноэ поместите один конец 4-дюймовой трубы из АБС-пластика на стороне одного из блоков без вырезов для стержней. Держите нижнюю часть трубы как можно ближе к середине блока, не перекрывая вырез стержня. Отметьте контур трубы маркером. Ножовкой вырежьте полукруг из пенопласта. Повторите с другим блоком.

Шаг 4: Просверлите отверстие для втулки.

Поместите латунную контргайку внутрь одной из торцевых крышек как можно ближе к внешнему краю, не касаясь ее. Отметьте внутреннюю окружность маркером. Снимите контргайку и отметьте точку в середине круга. Начиная со сверла 1/8 дюйма и заканчивая сверлом 3/4 дюйма, просверлите отверстие в точке через торцевую заглушку. Вы хотите, чтобы готовое отверстие было 3/4″ в поперечнике, достаточно широким, чтобы втулка прошла через него.Пришлось немного рассверлить отверстие, чтобы заглушка подошла.

Шаг 5: Установите клапан Шредера.

Отметьте точку прямо над отверстием для втулки, примерно на 3/4″ от края торцевой крышки. Используя сверло 3/8″, просверлите отверстие в точке. Проденьте клапан сзади вперед, чтобы он выступал с гладкой лицевой стороны. Поместите фланцевую шайбу узкой стороной вперед на переднюю часть штока клапана. Удерживая шайбу и клапан на месте одной рукой, другой рукой нанесите полоску силикона вокруг переднего отверстия вокруг штока клапана.

Шаг 6: Установите патрубок.

Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на резьбу втулки. Мы использовали круглое уплотнительное кольцо, но плоское было бы лучше. Нанесите полоску силикона по всей нижней части уплотнительного кольца, затем вставьте выступ в переднюю часть торцевой крышки. Удерживая его на месте одной рукой, нанесите еще один валик силикона вокруг резьбы втулки на внутренней стороне торцевой крышки, чтобы создать герметичное уплотнение. Накрутите крепеж на втулку от руки.Дайте силикону высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.


Шаг 7: Соберите и склейте корпус душа.

Используйте наждачную бумагу, чтобы зачистить края трубы. В помещении с хорошей вентиляцией используйте очиститель ABS, чтобы очистить и загрунтовать трубы для склеивания. Очистите внешние концы 4-дюймовых труб, внутренние края Т-образного соединения и торцевых заглушек. Работая по частям, нанесите АБС-клей на внутреннюю часть торцевой заглушки, затем на внешнюю часть края трубы и плотно прижмите друг к другу.Соберите детали в следующем порядке: плоская заглушка, 5-дюймовая труба из АБС-пластика, тройник, 6-дюймовая труба из АБС-пластика, торцевая заглушка с втулкой. Убедитесь, что торцевой клапан и отверстие Т-образного соединения выровнены по «верху» душа, а патрубок направлен «вниз». Дайте цементу высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.

Шаг 8: Установите на свой автомобиль.

Вставьте пенопластовые блоки (если используете) в перекладины. Поместите душ поверх блоков так, чтобы конец патрубка находился в задней части автомобиля.Используйте стяжные ремни, чтобы прикрепить душ к перекладинам краном вниз. В качестве альтернативы, прикрепите душ прямо к решетке, пока ваш друг будет держать душ на месте.

Шаг 9: Заполните водой.

Отвинтите заглушку на отверстии Т-образного соединения. С помощью шланга или кувшина наполните душ водой, как только он окажется на крыше автомобиля. Если вы сделаете это заранее, будет слишком тяжело поднимать! Не заполняйте его полностью; нужно оставить место для нагнетания воздуха.Для обеспечения герметичности нанесите вазелин на резьбу колпачка для очистки и затяните его вручную.

Шаг 10: Создайте душ под давлением.

Прикрутите шланг с насадкой к патрубку. Отвинтите крышку клапана Шредера и присоедините велосипедный насос или воздушный компрессор. Качайте, пока не будет достигнуто желаемое давление, и снова завинтите колпачок клапана. Примечание: НЕ превышайте номинальное давление вашей трубы. Мы использовали около 30 фунтов на квадратный дюйм, что достаточно для хорошего потока воды.В зависимости от того, как долго вы принимаете душ, вам может потребоваться повторное повышение давления.

Шаг 11: Очистись!

Откройте кран и наслаждайтесь своим новым душем. Чем дольше душ стоит на солнце, тем теплее будет ваша вода. Используйте для грязных ног, липких рук, грязных щенков, потных детей и всего, что душе угодно. Убедитесь, что вы следуете принципам «Не оставлять следов», где бы вы ни использовали свой новый душ. Примечание: мы не рекомендуем пить или готовить на воде из душа.

7 способов неправильного использования молокоотсоса, которые могут повлиять на выработку молока

Подобно обучению грудному вскармливанию, использование молокоотсоса требует терпения и времени, чтобы привыкнуть к условиям или привычкам, которые работают лучше всего. Несмотря на то, что многие консультанты по грудному вскармливанию предлагают придерживаться определенного режима, чтобы обеспечить постоянное притоки молока, каждая мама считает, что разные способы сцеживания подходят им лучше всего, когда дело касается сцеживания. Если вы изо всех сил пытаетесь добиться притока молока или боитесь времени сцеживания, возможно, вы стали жертвой одного из способов неправильного использования молокоотсоса.Но пока не паникуйте. Как и все остальное, прокачка скоро станет проще и, в конечном итоге, будет подержанной.

Некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются мамы, когда начинают сцеживать молоко, — это трудности с отведением молока, чувство дискомфорта, вопросы, эффективно ли они используют оборудование, и беспокойство о том, сколько молока они должны производить за одно сцеживание. . Однако с каждым сеансом накачки вы обнаружите, что большинство этих проблем и вопросов начинают проясняться по мере того, как вы входите в эффективную и удобную колею.

Тем не менее, есть еще много аспектов сцеживания, которые даже опытные сцеживающие мамы могут не осознавать, что они делают это неправильно. Если вам интересно, чего нельзя делать с молокоотсосом, или вам просто нужен совет, чтобы улучшить выработку молока, ознакомьтесь с этими девятью советами ниже.

1

Вы используете нагрудник неправильного размера

По данным Best Cloth Diapers, если ваши соски белые или натертые, возможно, вы используете небольшой нагрудник размером от 21 до 36 мм. мм.Чтобы убедиться, что вы используете правильный размер, ваш сосок должен свободно двигаться при всасывании. Однако кожа, окружающая сосок, не должна втягиваться, если только ваш фланец не слишком велик.

2

Вы не пользуетесь подставкой

aengza001/Fotolia

Во время сцеживания важно убедиться, что вы поддерживаете грудь и воронку. Бюстгальтер — отличный способ поддерживать себя во время сцеживания и оставаться свободным от рук, или, если хотите, Medela предложила держать воронку между большим и указательным пальцами, а остальной рукой поддерживать грудь.

3

Вы сцеживаете при слишком высокой настройке

tiagozr/Fotolia

Если вы сцеживаете при настройке, которая вызывает дискомфорт или боль, вы можете попробовать уменьшить мощность всасывания. Medela поделилась, что сцеживание с максимально комфортным вакуумом — это лучшая скорость, на которой стоит остановиться. Слишком сильное включение помпы может вызвать болезненность и даже онемение сосков.

4

Вы запускаете помпу Слишком низкое всасывание

Napatcha/Fotolia

Хотя вы не хотите сцеживаться при слишком высокой настройке, которая вызывает боль или проблемы с сосками, все же стоит начать согласно My Natural Baby Birth, сцеживание при немного более высокой настройке и более низкой после того, как вы отпустили молоко.Идея заключается в том, что более высокая скорость в начале похожа на то, что делает ваш ребенок, когда он сосет грудь, прежде чем ваше молоко выделится, и он замедлится.

5

Вы не часто меняете сторону

По данным The Pump Station и Nurtury, одновременное сцеживание обеих сторон повышает уровень пролактина — гормона, вырабатывающего молоко, — и увеличивает выработку молока. Однако, если вы можете сцеживать только одну сторону за раз, вам следует менять сторону каждый раз, когда молоко перестает хорошо поступать в одну грудь.La Leche League International (LLLI) отметила, что сцеживание каждой груди за более короткие сеансы более эффективно, чем за более длительные.

6

Вы смотрите на насос

wckiw/Fotolia

Подобно тому, как вы смотрите, как проходит время, ожидая окончания встречи или мероприятия, взгляд на насос может вызвать психологический барьер или разочарование. из-за этого кажется, что это занимает больше времени, чем должно, или препятствует потоку. Сертифицированный консультант по грудному вскармливанию Корки Харви предложила отвлечься во время сцеживания, например, послушать музыку, посмотреть телевизор или позвонить другу.

7

Не очищайте оборудование после каждого использования

Согласно FDA, детали молокоотсоса, такие как кожухи, контейнеры для хранения и клапаны, необходимо очищать после каждого использования. Чтобы сохранить детали насоса в чистоте, ополаскивайте каждую часть в прохладной воде после использования, затем используйте средство для мытья посуды и теплую воду. Наконец, поместите каждую деталь под горячую воду на 10–15 секунд. Некоторые мамы, в зависимости от помпы, могут кипятить детали помпы в горячей воде или бросать их в верхнюю полку посудомоечной машины.

Как отремонтировать посудомоечную машину: советы и рекомендации

Если ваша посудомоечная машина не работает должным образом, вам следует проверить несколько основных компонентов, таких как уплотнитель дверцы, защелка дверцы, выключатели и таймер.

Замена прокладки дверцы

Если вода просачивается через дверцу посудомоечной машины, вероятно, неисправна прокладка. Откройте дверь и осмотрите прокладку. Он должен быть мягким и упругим. Если он изношен, треснул или затвердел, его следует заменить.

Установив прокладку, проверьте ее прилегание к дверной раме.Он должен плотно прилегать, без щелей и вздутий между прокладкой и рамой. При необходимости затяните или ослабьте крепежные винты или установите прокладку в зажимы или дверной канал. Затем запустите машину через последовательность стирки и проверьте наличие утечек.

Если вы заметили утечку и кажется, что прокладка на месте, попробуйте отрегулировать дверную защелку. Хитрость заключается в том, чтобы расположить прокладку на раме двери, не сплющивая прокладку и не сжимая ее слишком плоско, когда дверь правильно заперта.Отрегулируйте защелку или прокладку так, чтобы она плотно прилегала к дверной раме.

Обслуживание дверной защелки

Защелка на дверце посудомоечной машины постоянно открывается и закрывается, и такое интенсивное использование может привести к механическим проблемам. Защелка может быть ослаблена или соскользнуть с места, нарушив выравнивание и не давая двери закрываться должным образом. Когда это происходит, защелка не фиксируется должным образом, и посудомоечная машина не запускается.

Во многих случаях проблему можно решить, отрегулировав положение защелки.Немного сдвиньте защелку, ослабив винты, которые ее удерживают. Сдвиньте защелку пальцами или плоскогубцами; пазы для винтов сделаны специально для этой цели. Закройте и откройте дверь, чтобы увидеть, правильно ли выровнена защелка. Затяните винты, чтобы удерживать его в правильном положении.

После изменения положения защелки проверьте, правильно ли она работает. Закройте и заприте дверь и поверните ручку управления в положение ON. Если посудомоечная машина не запускается, неисправна защелка. Замените его на новый фиксатор, подключив его так же, как был подключен старый.Возможно, вам придется двигать новую защелку вперед и назад несколько раз, прежде чем она заработает должным образом.

Обслуживание дверного переключателя

На многих посудомоечных машинах защелка задействует переключатель, чтобы активировать таймер и другие компоненты управления. Если защелка не полностью зафиксирована или переключатель неисправен, машина не будет работать. Вот как проверить и отремонтировать дверной выключатель:

Шаг 1: Заприте дверь и крепко удерживайте защелку в закрытом положении. Лучше всего это работает на блоке с защелкой рычажного типа.Затем поверните регулятор в положение ON. Если блок работает, проблема, вероятно, заключается в смещенном блоке блокировки. Отрегулируйте замок с помощью отвертки. Если это не решит проблему, возможно, неисправен переключатель.

Шаг 2 : Проверьте переключатель с помощью вольтомметра-миллиамперметра (VOM), настроенного на шкалу RX1. Снимите панель, закрывающую дверной выключатель, и отсоедините один из электрических проводов выключателя от его клемм. Прикрепите один щуп VOM к каждой клемме переключателя и закройте дверцу посудомоечной машины.Если счетчик показывает ноль, переключатель работает. Если счетчик показывает больше нуля, переключатель неисправен и его следует заменить.

Шаг 3: Замените переключатель новым того же типа. Подключите новый коммутатор так же, как был подключен старый.

Обслуживание поплавкового выключателя

Посудомоечные машины обычно защищены от переполнения с помощью поплавкового выключателя. Этот переключатель расположен в нижней части устройства. Вот как ее проверить и заменить:

Шаг 1: Откройте дверцу и снимите нижнюю решетку для посуды.Проверьте, не заклинил ли поплавковый клапан. Если это так, очистите остатки пищи вокруг поплавка. Рукояткой отвертки слегка постучите по верхней части поплавка, чтобы освободить его.

Шаг 2: Если врезка не работает, снимите нижнюю панель доступа и найдите нижнюю часть поплавка и поплавкового выключателя. Проверьте поплавковый выключатель, установив VOM на шкалу RX1. Отвинтите один электрический провод к клемме переключателя и закрепите по одному щупу VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен.Проблема скорее всего в таймере. Если счетчик показывает больше нуля, переключатель неисправен.

Шаг 3: Замените переключатель на новый, подходящий для посудомоечной машины. Переключатель крепится к монтажному кронштейну с помощью винтов; открутите винты, чтобы вытащить старый переключатель.

Шаг 4: Подключите новый коммутатор так же, как был подключен старый.

Обслуживание таймера и переключателей управления

Поскольку таймер управляет многими операциями, неисправный таймер может вызвать много проблем.Таймер — сложный компонент, поэтому не стоит пытаться ремонтировать его самостоятельно. Проверьте таймер, установив VOM на шкалу RX1. Чтобы получить доступ к таймеру, снимите переднюю панель управления. Таймер находится непосредственно за основной ручкой управления таймером. Отсоедините один из проводов клеммы таймера и закрепите по одному щупу VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, таймер работает. Если счетчик показывает больше нуля, таймер неисправен и его следует заменить.

Если возможно, используйте ту же процедуру для проверки селектора и переключателей циклов.Однако подключение проводки может быть слишком сложным, чтобы разобраться с любым из этих переключателей. Если вы не уверены, что сможете справиться с этими переключателями, вызовите специалиста по обслуживанию. Замените неисправный таймер или неисправный переключатель управления новым, предназначенным для посудомоечной машины.

Таймер подключен к нескольким проводам, которые подают питание для управления различными функциями посудомоечной машины. Чтобы заменить таймер, попросите помощника подержать новый таймер рядом со старым. Подключите провода нового таймера один за другим, удаляя старый провод и подключая новый, чтобы убедиться, что вы правильно подключили провода.Провода могут быть посажены на клеммы с трением. Если они есть, используйте плоскогубцы с длинными губками, чтобы удалить провода. Не тяните за провода, иначе вы можете сломать соединение между проводами и зажимами.

После подключения проводов установите новый таймер на место, закрепите его так же, как был закреплен старый, и установите на место панель управления и ручки.

Если ваша посудомоечная машина не наполняет водой должным образом или не сушит посуду, скорее всего, у вас проблема с клапаном или нагревательным элементом.В следующем разделе мы обсудим, как вы можете оценить эти типы проблем.

Самодельная простая система хранения грудного молока

Впервые я узнала об этом отличном организационном совете от мам моей местной группы грудного вскармливания, и я просто знала, что должна попробовать его. За четыре года учебы в Университете штата Луизиана я перерабатывал столько, сколько мог. Это то, что я всегда буду ценить в своей alma mater: они постоянно продвигают переработку и делают кампус «более экологичным».Когда я закончила школу и переехала, я была разочарована тем, что не могу продолжать этот «зеленый» образ жизни, к которому я привыкла, потому что поблизости не было объектов. Чтобы удовлетворить свой «зеленый зуб», я обратился к апсайклингу. В будущем вы увидите больше сообщений о некоторых отличных способах вторичной переработки (например, шерсти для всех вас, поклонников тканевых подгузников!)!

Теперь вернемся к грудному молоку. Если вы рожали в больнице и сообщили своим медсестрам или консультанту по грудному вскармливанию, что хотите кормить грудью (особенно если ваш ребенок был похож на нашего маленького Бадди Ду и родился недоношенным с трудностями сосания даже из бутылочки), вы, возможно, получили самый большой коричневый цвет. бумажный пакет, ВСЕГДА наполненный до жабр грудным молоком Medela 2.Баллоны для хранения на 5 унций. Я знаю, что мы получили около 40 или больше! Это должно побудить вас к сцеживанию, потому что не все дети могут сразу взять грудь. Я обнаружил, что это также обеспечивает положительное подкрепление, поскольку каждый весит всего 2,5 унции, потому что грудное вскармливание или сцеживание в эти первые несколько недель невероятно важны для установления вашего питания. Видеть, как эти пузырьки медленно наполняются с каждым сеансом сцеживания, все равно что визуально похлопывать по спине любую новую маму!

Как только вы начнете производить больше, вы обнаружите, что вам нужно перейти на более крупные контейнеры (ура!), что также означает более крупные контейнеры для хранения.Сначала я использовал несколько морозильных контейнеров для хранения Ameda и Lansinoh на 4 унции, которые я получил. Хотя они выполняли свою работу, было неудобно всегда искать их в задней части нашего морозильника, так как моему мужу всегда удавалось их опрокинуть, и они катились. Затем (и, возможно, мой любимый) мы использовали капсулы для хранения грудного молока Tommee Tippee, потому что у них есть удобный лоток, чтобы предотвратить это; если вы используете бутылки Tommee Tippee, их стручки также подходят для бутылок на 9 унций! Однако у нас все еще была проблема с местом, и наша морозильная камера постепенно становилась больше похожей на молочную станцию.

Решение нашей дилеммы: подарочные пакеты! Ага, подарочные пакеты! Зачем тратить 10, 20 или даже 30 долларов на органайзеры для пакетов для хранения грудного молока разных брендов, если вы можете утилизировать один из тех подарочных пакетов, которые вы только что получили в праздничный сезон! Я бы даже придержал несколько, если вы планируете создать «заначку» перед возвращением на работу или в качестве резервного запаса.

Вам понадобится:

  • Подарочный пакет (пакеты) стандартного размера (маленький-средний; достаточно большой, чтобы пакет для хранения молока Lansinoh или другой марки мог лежать ровно, не разрезая углы)
  • ножницы
  • Ваш запас грудного молока!

Заранее извиняюсь за низкое качество и/или размытость следующих фотографий… Мне пришлось пользоваться телефоном, и я не заметил, что камера вся в пятнах! (Упс!)

Размещение пакетов для хранения грудного молока в горизонтальном положении в морозильной камере занимает гораздо меньше места.В любом случае, я всегда обнаруживал, что маркировка в унциях немного отличается, поэтому мне это намного проще, поскольку я всегда их маркирую. Кроме того, поскольку контейнер для хранения тоньше, он размораживается намного быстрее! **Примечание: каждая кормящая грудью и сцеживающая мама знает, насколько важна каждая капля грудного молока, и ненавидит тратить ее впустую. Вместо того, чтобы заполнять все свои пакеты для хранения тем количеством, которое ваш малыш съедает во время кормления, наполняйте некоторые из них с шагом в 1 унцию, 2 унции и 3 унции.

К сожалению, у меня не было подарочных пакетов, потому что мы переехали после последнего большого праздника или дня рождения, поэтому мне пришлось бежать в Долларовое дерево за одним.Поскольку это праздничный сезон, они были распроданы не того размера, который я предпочитал, и мне пришлось увеличить размер на один.

Сделайте разрез достаточно большим, чтобы самая толстая сумка для хранения могла легко выскользнуть.

Вот так он выскользнет! Моя сумка немного великовата, но если вы сможете найти меньшую (хотя и не мини), то размеры должны идеально подойти для пакетов для хранения молока.

Вот моя любимая часть: Хватит ловить самых старых! Просто укладывайте самые старые пакеты вниз, а новые — вверху, и по мере того, как вы храните больше пакетов для хранения молока, вы просто кладете их сверху!

Если у вас есть морозильная камера и уже есть «заначка», я бы порекомендовал иметь органайзер для подарочных пакетов в морозильной камере и еще один в морозильной камере (и вращать!).

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.