Проверка форсунок комон рейл своими руками: Внештатная проверка форсунок инжекторного двигателя своими руками в гараже

Содержание

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

 

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Ремонт форсунок Мерседес в СПб. Стендовый ремонт форсунок Мерседес

Диагностика и ремонт дизельных форсунок Мерседес в Санкт-Петербурге

Ждем Вас на диагностику и ремонт форсунок Мерседес Спринтер и других моделей по адресу: СПб, Невский район, проспект Большевиков 42. корпус 1. Метро пр. Дыбенко. тел. +7 (812) 441-21-71

Ремонт форсунок Common Rail дизельных Mercedes Sprinter, Vito, E, C, G, S, ML CDI

Ремонт насос форсунок и насосных секций Мercedes Аctros, Аxor, Аtego, Vario

Всем известно высочайшее качество и комфортность автомобилей Mercedes-Benz, Mercedes AMG и Mercedes Brabus. Но всем известен и тот факт, что  любая техника со временем требует ремонта. Одна из самых распространенных проблем у дизельных Мерседесов с пробегом – выход из строя топливной аппаратуры.

Форсунки Common Rail автомобилей Mercedes

Mercedes ставит на свои автомобили несколько вариантов дизельных двигателей, с отличающимися системами подачи топлива.

С 1998-го года, когда появился  Mercedes-Benz С-klasse 200 CDI,немецкий производитель отдал предпочтение системе Common Rail (общий путь), которая сегодня получила наибольшее распространение. Суть системы состоит в том, что к форсункам, перед впрыском, топливо подается не напрямую, а через топливную рампу под большим давлением, которое обеспечивает топливный насос (ТНВД). Таким образом, достигается увеличение мощности двигателя и сокращается расход топлива.

Почему нужно ремонтировать дизельные автомобили Мерседес в Бош Дизель Сервисе?

Основным поставщиком компонентов системы Коммон Рейл для Mercedes на сегодняшний день остается компания Bosch. Форсунки Bosch отличаются хорошей ремонтопригодностью, что позволяет автовладельцам экономить существенные средства на покупке новых.

Компания Бош развила целую сеть автоцентров по всему миру, ремонтирующих собственную топливную аппаратуру. Основное преимущество Бош Дизель Сервисов — оснащение их специальным дорогостоящим оборудованием, а также обучение и сертификация персонала.

Наше оборудование для ремонта форсунок Мерседес

Авто Центр Эксклюзив – авторизованный Bosch Diesel Service в Санкт-Петербурге. Мы готовы предложить всем владельцам дизельных автомобилей Мерседес качественную диагностику и ремонт топливных форсунок на самых современных стендах и с использованием специального инструмента Bosch.  

1. Основа для работы с дизельным впрыском – стенд EPS 815, предназначенный для испытания, настройки и ремонта дизельных топливных форсунок и ТНВД. 

2. Настольный прибор для проверки форсунок EPS 200 дает нам возможность диагностировать форсунки Common Rail BOSCH,  DELPHI, DENSO, CRIN.

Технология диагностики и ремонта форсунок Мерседес.

В агрегатный участок нашего АВТО ЦЕНТРА форсунки  попадают из

сервисной зоны, где проводится компьютерная и визуальная диагностики топливной системы.

Визуальный контроль
Ремонт форсунок начинается с осмотра на наличие внешних повреждений, на целостность и укомплектованность агрегата.

Разборка форсунки
После мойки в ультразвуковой ванне форсунка  проходит проверку на испытательном стенде EPS 200. Если проверка не пройдена, найдено несоответствие фактических и эталонных параметров,  производится разборка компонента.

Оценка повреждений 
Визуальный контроль на наличие механических повреждений внутренних деталей. В основном это касается клапана мультипликатора, распылителя, анкерной группы. При помощи специнструмента проверяется целостность резьбовых соединений, при помощи тестера сопротивление электромагнита.

Сборка, регулировка
После подбора необходимых для ремонта деталей форсунка собирается и регулируется с помощью набора специнструментов STEP 3 и испытательного стенда EPS 200.

Выходной контроль

Заключается в том, что форсунка проходит полную проверку на испытательном стенде EPS 815 с присвоением нового кода коррекции подачи топлива.

Причины выхода из строя форсунок Мерседес

·         Некачественное дизельное топливо.

·         Качество моторного масло. Некачественное или старое масло приводит  к истиранию соприкасающихся деталей.

·         Проникновение металлической стружки в форсунку.

·         Загрязненный топливный бак. Отложения и пр.

·         Несвоевременная замена фильтров.

Признаки износа форсунок

·         Двигатель не запускается

·         Перебои в работе ДВС на холостом ходу.

·         Медленный набор скорости.

·         Повышенный расход топлива

·         Заметное снижение мощности ДВС

·         Изменение цвета выхлопных газов

Ремонт форсунок Мерседес Спринтер

Одним из важных направлений работы Бош Дизель Сервиса «Эксклюзив» является обслуживание малого коммерческого транспорта. Ремонт форсунок Мерседес Спринтер одна из самых распространенных услуг. Процесс диагностики и ремонта форсунок на Спринтер в нашей компании отточен до совершенства. Автобусы Мерседес Cпринтер оснащены топливной аппаратурой Бош, ТНВД и форсунками, ремонт которой является нашей специализацией. 

Принимаем в ремонт автомобили Мерседес Спринтер как частных лиц, так и организаций. Во втором случае к вам будет прикреплен менеджер по работе с корпоративными клиетами и вам будут доступны все плюсы, которые мы предлагаем юридическим лицам.

Подробнее о программе для корпоративных клиентов Вы можете узнать здесь >>>

Информация по теме:

 

Рекомендации по демонтажу-монтажу форсунок Common Rail

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Признаки неисправности топливных форсунок

Основные признаки засорения или повреждения инжекторов приведены ниже:

  • перебои в работе силового агрегата;
  • провалы при резком нажатии педали газа;
  • ухудшение разгонной характеристики и падение количества оборотов — когда внутрь цилиндров распыляется больше топлива чем надо, происходит заброс бензином и динамика автомобиля ухудшается;
  • детонация во время маневров и повышения скорости — все это сопровождается частыми вибрациями;
  • загорание лампочки чек на панели приборов;
  • увеличение расхода горючего — это может быть связано с утечкой топлива через неисправный уплотнитель;
  • поломка кислородного датчика, катализатора;
  • повышение токсичности выхлопа — часто газы выходят с хлопками;
  • затруднение пуска на холодную — когда сопла форсунок засоряются, внутрь цилиндров не поступает достаточное количество топлива, нарушаются пропорции смеси.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Причины неполадок с инжектором

Впрысковые элементы современного типа делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им работать около миллиарда циклов. Однако из-за загрязнения в процессе эксплуатации автомобиля производительность элементов впрыска нарушается раньше срока.

Главная причина засорения — наличие примесей и тяжелых частиц в горючем. Особенно сильно загрязняется инжектор в момент остановки ДВС, так как форсунки нагреваются, а охлаждающего действия топлива нет.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Чистка (промывка) форсунок

Ниже по пунктам, как прочистить инжекторы:

  • обработать форсунки средством ВД-40 — стараемся попасть в посадочные места, чтобы элементы легко вышли из гнезд;
  • очистить посадочные места;
  • тщательно протереть рейку от пыли, грязи, осмотреть уплотнительные резинки — при необходимости заменить;
  • развести ацетон и керосин в пропорции 1:1;
  • залить приготовленный состав в паяльную лампу;

  • подключить лампу через шланг и топливный фильтр к входу рампы;
  • подставить прозрачные емкости;
  • подключить инжекторы по этой схеме;

  • вытащить разъем поворотника, воткнуть на его место провода катушки реле;
  • создать в системе давление в 2,5-3,5 атм, используя компрессор;
  • нажать кнопку аварийки — процесс чистки начнется.

Прогонять через паяльную лампу рекомендуется не меньше 20-30 литров промывочной жидкости. Учитываем, что объем емкости всего 2 литра, поэтому периодически доливаем смесь ацетона с керосином.

Что касается питания форсунок, то оно проводится напрямую с 12 вольт, без каких-либо лампочек. Примерно на всю процедуру уйдет 3 часа. Аккумулятор машины за это время, скорее всего, разрядится.

Сборка проводится в обратном порядке. Все посадочные места надо обязательно обработать промывочным средством. Резинки желательно смазать ВД-40. После того, как все установлено, надо включить зажигание, но не заводить двигатель. Затем проверить, не пропускает ли откуда-нибудь горючее, тщательно осмотреть все соединения шлангов. Можно заводить силовой агрегат — обычно берет с половины оборота, если все сделано правильно.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при снятия форсунок, которые мы рассмотрели ниже.

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку

Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.

Замята резьба крепления форсунки дизеля.

При демонтаже закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

– повреждена или сорвана резьба на форсунки;

– лопнул корпус форсунки;

– закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

– закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

– остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

Как снять дизельную форсунку?

Мы осуществляем быстрое и качественное снятие дизельных форсунок на СсангЙонг Кайрон, Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.

Снятые прикипевшие форсунки

Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.

Закисшие форсунки вышли целиком из дизельного двигателя.

Имея большой опыт по демонтажу топливных форсунок дизельных двигателей мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок здесь.

При регулярной эксплуатации дизельных двигателей распыление топлива становится менее эффективным. Наступает момент, когда приходится делать ремонт ТНВД или производить полную замену распылителя. Как это сделать своими руками, не прибегая к услугам автосервиса, и сэкономить приличную сумму денег?

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Ремонт распылителя

Покупка форсунки – удовольствие не из дешевых. Поэтому водители часто прибегают к комплексной диагностике и дальнейшему ремонту дизельных форсунок. Распылитель подлежит ремонту в таких случаях:

  1. Игла залипла в корпусе из-за деформации.
  2. В сопло попала грязь.

В качестве эффективных методов, позволяющих отремонтировать распылитель, рекомендована ультразвуковая чистка и притирка с использованием пасты.

Алгоритм замены достаточно прост. Однако любую поломку гораздо проще предупредить. Для этого рекомендуется использовать качественное топливо и присадки. Эти меры позволят избежать временных и денежных затрат.

Диагностика и профилактика неисправностей

Инжекторные системы подачи топлива отличаются от карбюраторных не только экономичностью, но и эффективностью. За счёт дозирования бензина во время впрыска можно добиться увеличения отдачи двигателя на 7–10%. Но, к сожалению, и у агрегатов с топливными форсунками есть свои слабые стороны.

Признаки поломки

О том, что у вашего автомобиля что-то не так с системой впрыска топлива, могут сигнализировать:

Во всех этих случаях рекомендуется в первую очередь обратить внимание на состояние инжекторов. И, при необходимости, прочистить их или заменить

Как проверить форсунки?

Чтобы узнать, всё ли в порядке с системой впрыска, можно:

Основная причина неисправности инжектора

Как правило, форсунки выходят из строя не из-за того, что они уже отработали заявленный производителем ресурс. Главная причина поломок и неисправностей — забитый фильтр. Загрязнению элементов подачи топлива способствуют низкое качество бензина и воздействие высоких температур.








Чтобы избежать скопления минеральных отложений на форсунках, не забывайте вовремя их чистить. Для этого можно использовать различные топливные присадки и очищающие жидкости. Процедуру чистки рекомендуется производить каждые 15—20 тыс. км.

Когда требуется замена

Есть несколько признаков, которые указывают на необходимость по меньшей мере снять и проверить состояние распылителей топлива. Далее уже принимается решение о чистке или замене элементов.

Обращайте внимание на поведение вашего автомобиля и конкретно двигателя. Они подскажут вам, если с форсунками что-то не так. Проявляться это может следующим образом:

  • Двигатель выдает меньшую мощность, не ощущается прежняя эффективность разгона;
  • При плохой работе двигателя, недостатке мощности, все равно расход топлива увеличивается;
  • Плохой запуск является не редким признаком выхода из строя форсунок;
  • Если двигатель плохо держит холостые обороты, распылители вполне могут быть тому причиной;
  • В выхлопных газах увеличивается количество токсичных компонентов;
  • На холостом ходу повышаются обороты.

Без снятия форсунок можно косвенно проверить их на герметичность (или течь). На видео пример: нужно открутить и приподнять топливную рампу, подать давление и посмотреть, не появляется ли течь. Проверка самая простая и только лишь на явную неисправность, однако при подозрении на форсунки это сделать не помешает.

Не спешите сразу же приобретать новые форсунки, поскольку очистка старых нередко возобновляет их работоспособность, возвращает прежнюю стабильную функциональность.

Ремонт и чистка форсунок

Существуют несколько способов очистки форсунок.

В гаражных условиях, можно почистить с помощью химии. Для этого заливают в топливный бак специальный очиститель форсунок, который в процессе работы автомобиля удаляет значительную часть загрязнения

Для того чтобы почистить форсунки ультразвуком, необходим специальный стенд. Суть метода заключается в том, что форсунки погружаются в специальную жидкость, в которой под воздействием ультразвуковых волн образуются пузырьки, благодаря которым и удаляются загрязнения.

Данный способ очень сложно реализовать в гараже, поэтому придется обращаться на СТО и платить за данную процедуру деньги.

Топливные форсунки являются основным элементом инжекторной системы. Стоит следить и поддерживать их в рабочем состоянии, не допускать засорения и периодически делать профилактику, которая заключается в движении со скоростью 100-110 км/ч.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели. В статье мы разберём, как выполняется чистка дизельных форсунок своими руками без посторонней помощи. При желании и наличии небольшого количества свободного времени с чисткой дизельных форсунок справляются самостоятельно. Убивают двух зайцев, учатся ремонту своими силами и экономят деньги.

В конце статьи находится видео, демонстрирующее чистку дизельных форсунок своими руками. Дополнит текстовый материал и поможет наглядно помять механизм чистки.

Количество дизельных автомобилей на улицах городов не снижается. Пользуются популярностью и востребованы водителями. Дизеля ценят за малый расход топлива при поездках на большие расстояния.

В дизельном моторе система подача топлива использует форсунки. Занимают центральное положение в системе обеспечивая бесперебойную работу двигателя. Возникшие проблемы в работе форсунок нельзя не заметить.

Ремонт дизельных форсунок

Загрязнение каналов внутри форсунки, по которым проходит топливо, способствует ухудшению распыления топлива и нарушению образования воздушно-топливной смеси. Максимально равномерную пульверизацию нарушают смолы, содержащиеся в соляре. Проблему нарушения подачи топлива форсунками помогает устранить промывка. Данная процедура обеспечивает удаление загрязнений внутри топливных каналов. Для ее осуществления применяются следующие способы:

1. Чистка при помощи ультразвука. Эффективный способ удаления грязи, который проводится на специальном оборудовании. Снятые форсунки помещают в специальную жидкость и воздействуют ультразвуковыми колебаниями, при которых грязь в сопле разрушается в течение короткого времени.








2. Промывка топливом, содержащим специальные присадки. Наиболее популярен среди автолюбителей, так как не требует применения дорогого оборудования. Представляет собой добавление присадки в топливо, которое при прохождении через форсунку будет растворять отложения. Эффективность метода не доказана.

3. Промывка на стенде при помощи специальных жидкостей. Очищение происходит при высоком давлении за счет циркуляции. Способ отличается надежностью и высокой эффективностью.

4. Ручная промывка, при которой имитируется работа форсунки. Достаточно эффективный и недорогой способ, не требующий применения специального оборудования. Для его проведения форсунки демонтируют вместе с рейкой и фиксируют над емкостью. Подача очищающей жидкости производится по прозрачной силиконовой трубке. Дозатор форсунки активируют электрическим током, подведенным по проводам от аккумулятора. Полная очистка происходит после 5-10 мин. распыления жидкости. Сам процесс состоит из следующих этапов:

Достаточно часто некачественный впрыск происходит по причине засорения или износа сопел форсунки, что достаточно хорошо видно в процессе диагностики неисправностей. Для устранения поломки корпус детали разбирают и тщательно промывают в керосине, наружный нагар удаляют деревянным скребком, а отверстия прочищают мягкой стальной проволокой, диаметр которой меньше отверстия сопла. При увеличении размера сопла более чем на 10 %, или разнице в диаметре отверстий на 5%, распылитель заменяют на новый.

Иногда форсунка может давать течь, которую возможно устранить притиркой иглы к седлу. Течь может возникать и при нарушении уплотнения в торце иглы (уплотняющем конусе). Притирка производится разведенной в керосине пастой ГОИ, при которой избегают ее попадания в зазор между направляющей и самой иглой. После притирки все делали промывают в керосине или чистом дизтопливе, продувают сжатым воздухом, и после сборки снова тестируют на герметичность.

Что бы ваши форсунки служили долго, используйте фильтр дизельного топлива тонкой очистки.

Как производится замена

Каждая модель автомобиля и использованные внутри двигатели разрабатывались по-своему, поэтому они обладают рядом конструктивных отличий от всех аналогов. Если дизельная форсунка полностью вышла из строя, необходимо осуществить ее полную замену, используя взамен поврежденного изделия модель, идеально подходящую именно для вашего авто. После этого можно осуществить замену в следующем порядке:

Варианты решения проблемы

Сегодня каждый владелец транспортного средства может остановиться на одном из трех возможных вариантов чистки форсунок:

  • воспользоваться автомобильной химией;
  • прибегнуть к услугам станции технического обслуживания;
  • самостоятельно снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110.

В нашей статье мы детально остановимся именно на третьем варианте решения вопроса. Самостоятельная чистка более безопасна и действенна по сравнению с эффектом, который наступает после применения автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также является очевидным фактом, если учитывать расценки, действующие на станциях технического обслуживания. Самостоятельно проводить данную процедуру рекомендуется только в том случае, если вы имеете как минимум общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае чистку форсунок целесообразно доверить специалистам.

  • Перед началом проведения работ нужно убедиться, что двигатель транспортного средства остыл.
  • Затем от бензонасоса нужно отсоединить провода питания для полного его обесточивания.
  • Следующий шаг заключается в максимальном снижении давления в системе питания мотора. Для этого двигатель нужно завести, после чего подождать, пока он сам не заглохнет на холостых оборотах. Данное действие надо повторить несколько раз до того момента, пока мотор не перестанет реагировать на попытки его завести.
  • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить ее, отсоединить от нее шланги подачи топлива и отключить от нее все электрические приборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельная заслонка)). После этого при помощи шестигранника надо выкрутить два крепежных болта и аккуратно демонтировать топливную раму вместе с форсунками. Во время снятия рамы нужно следить за отсутствием перекосов, которые могут существенно осложнить процедуру демонтажа.
  • Далее нужно приступать к снятию форсунок. Для этого надо отсоединить крепежные скобы, фиксирующие электрический соединитель (разъем) и крепежную скобу, удерживающую форсунку на посадочном месте. Для того чтобы избежать попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно уложить на сухую ветошь, а их посадочные места чем-то прикрыть.
  • Резиновые уплотнительные кольца перед процедурой рекомендуется снять, а после окончания чистки установить новые. Чистку каждой форсунки лучше всего начинать с очищения ее сопла от различных отложений. Также уделить внимание следует и воронкообразной поверхности, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
  • После этого можно переходить к чистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не превышающий 5-7В. Для этого можно использовать регулируемый стабилизируемый источник напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и аккумуляторная батарея автомобиля, однако в этом случае напряжение на форсунку нужно подавать через лампу накаливания, выполняющую функцию демпфера тока для исключения вероятности того, что обмотка форсунки будет сожжена.
  • Подача электричества осуществляется через два провода, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку, замыкающую и размыкающую сеть, включая и выключая которую мы будем имитировать работу форсунки в двигателе под действием импульсного электричества.
  • В качестве оборудования для подачи очищающей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик, в котором находится жидкость, предназначенная для чистки карбюратора.
  • Для герметичного соединения сопла баллончика с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать с помощью пластикового хомута или любого другого доступного крепления на сопле баллончика и на форсунке.
  • Когда все готово, можно начать подавать электричество для открытия форсунки, параллельно нажимая на баллончик для подачи промывающей жидкости. Через некоторое время факел струи очистителя, выходящий через распылитель топлива, должен стать равномерным и хорошо различимым, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура чистки считается выполненной.

Замена форсунок, пошаговое руководство

  • Ремонт форсунок системы Common Rail начинается со снятия элементов с каналов.
  • Далее снимают шайбы, вычищают грязь. Удобно, выполняя ремонт ТНВД фирмы Bosch, использовать для этих целей специальные крючки.
  • Когда каналы хорошо прочищены, стартер прокручивается 8-10 секунд. Данная процедура является неотъемлемой частью ремонта ТНВД всех дизельных двигателей, так как позволяет полностью очистить каналы от мусора.
  • Даже если ранее ремонтировалась система Common Rail, не лишним будет проверить свечи, выполнить диагностику систем управления.

Что делать, если троит двигатель на ВАЗ-2114

Чтобы разобраться в причинах сбоев в работе двигателя ВАЗ-2114, необходимо знать его комплектацию. Он имеет:

Специалисты советуют при первых признаках троения сразу же проверять функционирование свечей. Для этого проводят следующие действия:

Поочередно сдергивать высоковольтные провода с цилиндров. Обращать внимание на изменения в работе двигателя: если изменений нет – цилиндр не работает.

Следующим шагом будет проверка искры в системе зажигания. Эта процедура также выполняется просто:

Но бывает и такая ситуация: искра мощная, но в двигателе все равно слышны сбои. Значит, пришла пора следующего шага проверки – произвести замеры компрессии в цилиндрах, желательно сразу во всех. При правильной работе цилиндра разницы в показаниях манометра быть не должно (допускаются незначительные отклонения). При неисправном цилиндре – компрессия будет отсутствовать или очень слабой.







Неисправность в цилиндре может быть по одной из причин:

Если не получилось самостоятельно выявить причину того, что двигатель ВАЗ-2114 троит, обязательно нужно сделать компьютерную диагностику. Это можно сделать двумя способами:

Опытный автомобилист сам сможет разобраться в неисправностях двигателя ВАЗ-2114, если же достаточного опыта у него не имеется, то лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в сервисный центр по обслуживанию автомобилей данной модели.

Замена топливных форсунок

Прежде чем начать процесс замены топливных форсунок или другие работы в системе впрыска топлива, необходимо подумать о безопасности.

Всегда соблюдайте пожарную безопасность, когда вы работаете с топливом. Всегда используйте защитные очки.

В начале работ необходимо снять давление в топливной системе. Самый лучший вариант снятия давления в топливной магистрали:

отключить бензонасос (вынуть соответствующий предохранитель или открыв лючок бензонасоса, обычно в багажнике или под задним сидением, снять разъем с модуля бензонасоса).

Завести автомобиль, через несколько секунд он заглохнет (закончился бензин в топливопроводе)

Сделать еще несколько попыток запуска, обычно 2-3

Автомобиль не заводится. Можно приступать к основной работе.

Если есть переходной разъем от жгута форсунок к жгуту управления двигателем, то его необходимо отсоединить.

Далее следует снять топливную рампу.

Возможно вам придется снять еще что-то, чтобы удобно было работать. Частенько приходиться снимать впускной коллектор.Если у вас V- образный двигатель, то рампы пр исутствуют в двух экземплярах. Во-первых, отключите штуцер основной подачи топлива. На рампе может быть штуцер «обратки», его также необходимо отсоединить. В большинстве современных автомобилей к рампе подходить только штуцер «подачи», а обратный клапан (регулятор давлении топлива) находится в модуле бензонасоса. Во- вторых, следует снять разъемы с форсунок (на некоторых авто это возможно только после снятия рампы На многих автомобилях рампа крепится двумя болтами. Выкручиваем их. Затем вытаскиваем рампу вместе с форсунками. Это сделать очень просто, просто делайте это осторожно. Возьмите рампу двумя руками, обычно между 1-2 и 3- 4 форсунками. И медленно покачивая ее со стороны в стороны, тянем на себя. Рампа выходит вместе с форсунками Большинство топливных форсунок надежно удерживается на месте с помощью зажимов (защелок) (см. фото). Удалить этот зажим можно либо просто руками, или применив, какой либо инструмент. Например, отвертку с плоским жалом. Он будет выходить легко. Не теряйте его! Следующим шагом вытаскиваем форсунки из рампы. Тянем на себя, слегка покачивая. Форсунка в рампе держится за счет трения резинового колечка между рамой и форсункой. Такое же кольцо находится в нижней части форсунки, удерживая и герметизируя соединение между форсункой и головкой блока Самый безопасный способ удаления топливной форсунки заключается в использовании съемника топливных форсунок, но он не у всех есть. При необходимости промываем рампу, осторожно прочищаем посадочные места форсунок, стараясь не ронять мусор вовнутрь отверстия. Далее бессмертные слова из любого руководства по ремонту: «установка обратно снятию». Главное: не забудьте смазать резиновые колечки на форсунках. Можно силиконовой смазкой, но самое простое обыкновенный литол, главное не переборщить. Большинство топливных форсунок надежно удерживается на месте с помощью зажимов (защелок) (см. фото). Удалить этот зажим можно либо просто руками, или применив, какой либо инструмент. Например, отвертку с плоским жалом. Он будет выходить легко. Не теряйте его!

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

Снятие и проверка форсунок (Инструкция + ссылка на Видео)

Существует несколько способов проверки форсунок. Чем сложнее применяемая аппаратура, тем точнее диагностируются элементы. Ниже простой вариант тестирования, подразумевающий демонтаж топливной рампы и визуальный контроль формы распыла.

Снять рейку с коллектора вместе с элементами впрыска.

  1. Убрать предохранитель на 15А, отвечающий за давление в топливной системе.
  2. Завести автомобиль и дождаться, пока он сам заглохнет.
  3. Трубным ключом открутить хомуты, и стянуть патрубки/шланги/кожухи, ведущие на коллектор. Одним словом, все что мешает.
  4. Демонтировать дроссель.
  5. Отключить подачу топлива. Для вытаскивания штуцера топливной трубки понадобится специальный съемник. Он вдевается снизу на шланг и заводится прямо под штуцер до характерного щелчка. После этого снять деталь будет легко, без усилия.

  6. Вытащить клеммы с форсунок, провода с датчика. Желательно использовать для этого загнутые пассатижи.
  7. Стянуть болты, крепящие рампу. Обычно используют головку на 12 с карданным шарниром и удлинителем.

  8. Подставить под инжектор прозрачную емкость.
  9. Завести двигатель.
  10. Наблюдать за распылением горючего.

Вот как проверить снятую с двигателя форсунку: факел распыла должен быть равномерным, правильной конической формы.

Внимание! Если в процессе демонтажа топливную рейку трудно снять, рекомендуется сначала вытащить крайние инжекторы. А только потом рейку. https://ibb.co/qCfPKCj

Более точные результаты удастся получить, если применить специальную установку. К сожалению, немногие могут себе позволить купить ее для гаража. Но, все же приведем инструкцию, как проверить элементы впрыска на стенде.

  1. Установить форсунки на аппаратуру.
  2. Включить тестовый режим стенда.
  3. Оборудование автоматически проведет циклирование в различных режимах, соберет топливо и измерит его количество.
  4. Помимо этого сквозь прозрачные стенки цилиндров можно наблюдать за формой распыла.

Результат — по каждому прибору аппарат выдаст производительность в цифрах. Их надо сверить с паспортными данными. Элемент, который не соответствует, надо заменить или почистить.

Проверяют форсунки также мультиметром. Демонтировать элементы в этом случае не нужно. Достаточно скинуть бронепровода с инжектора, затем установить тестер в режим замера сопротивления изоляции (режим омметра). Пределы замеряемых величин — 0-200 Ом, что конкретно зависит от технических параметров прибора (на некоторых мультиметрах верхний предел может отличаться).

Далее:

  • обесточить машину, скинув минус с АКБ;
  • скинуть клемму с проверяемой форсунки;
  • подсоединить щупы тестера к элементу впрыска;
  • произвести замеры.

Величина для инжекторов высокого импеданса должна быть в пределах 11-17 Ом, а низкого — 2-5 Ом. Если показания не соответствуют, надо заменить впрысковый элемент и снова проверить сопротивление. На исправной детали оно будет нормальным.

Необходимый инструмент

Это оборудование понадобится для проведения диагностики:

  • прозрачные емкости — вполне подойдут пластиковые бутылки;
  • специальная аппаратура;
  • трубкой ключ;
  • особый съемник для легкого снятия топливного штуцера;
  • загнутые пассатижи;
  • головка на 12 с карданным шарниром и удлинителем.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.







Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Источники

  • https://GrandFart.ru/motor/kak-pomenyat-forsunki.html
  • https://VmyatynNet.ru/na-zametku/kak-snyat-forsunku.html
  • https://sto-tolyatti.ru/sovety/snyat-forsunki.html
  • https://all-auto.org/9783-samostoyatelnyj-remont-zamena-forsunki-dvigatelya.html
  • https://CarsUp.ru/motor/kak-dostat-forsunki.html

[свернуть]

Чистка дизельных форсунок своими руками


Обратная установка форсунок на двигатель

Прежде чем прочистить форсунки, необходимо изъять их из системы. Это делается для более тщательного очищения дизельных форсунок. Демонтаж производится по следующему алгоритму:

  1. Откручиваются гайки, при помощи которых топливная рейка крепится к впускному коллектору.
  2. Открепляется регулятор топливного давления.
  3. Снимается рейка вместе с форсунками.
  4. Извлекаются форсунки из гнезд, для того чтобы почистить их.

Все эти действия лучше всего производить после того, как автомобиль несколько часов простоял без работы. Это позволяет снизить давление в топливной системе транспортного средства.

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

  • топливный насос высокого давления ТНВД;
  • насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
  • в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.

Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.

Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).

Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.

  1. Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
  2. Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
  3. Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
  4. Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.

Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.

Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

Итак, после диагностики на проверочном стенде следует отделить дефектные форсунки, после чего можно приступать к их ремонту. Для того чтобы раскрутить элемент, не рекомендуется использовать ключи рожкового типа. Для этой задачи хорошо подойдет накидной ключ, который обеспечивает плотный обхват всех граней на гайке.

Дело в том, что рожковым ключом можно зализать грани на гайке, также на некоторых форсунках указанные гайки изначально хрупкие, то есть могут попросту треснуть при неравномерном давлении на грани. Проблема осложняется тем, что в продаже найти гайки отдельно бывает очень затруднительно.

Для правильной разборки форсунку нужно вставить в накидной ключ, далее ключ следует зажать в тиски. Теперь можно откручивать гайку, воспользовавшись накидной головкой. После того, как гайка немного сдвинулась, дальнейшее откручивание следует производить от руки.

Гайка может выкрутиться сразу, причем вместе с прикипевшим к ней распылителем. Если это произошло, тогда распылитель следует отмочить в составе для отворачивания закисших болтов и гаек (например, WD-40). Затем его аккуратно выстукивают из гайки.

  • Для снятия распылителя гайку нужно положить на пластину из алюминия, в которой выполнено сквозное отверстие. Указанное отверстие должно иметь диаметр, который будет немного больше диаметра распылителя. Саму пластину размещают на «губах» открытых тисков.
  • Теперь на торцевую часть распылителя нужно приставить стержень из меди или алюминия, после чего легким постукиванием по такой надставке выбить распылитель. После снятия распылителя все элементы потребуется тщательно очищать от нагара и отложений. Делать это можно при помощи щетки с мелкой стальной щетиной.
  • Также для очистки необходимо использовать карбиклинер. Если такого очистителя нет, тогда промывать детали от нагара можно в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
  • Для просушивания рекомендуется использовать сжатый воздух из компрессора. Такой подход позволяет удалить мелкий мусор из стыков соединяемых деталей, а также исключает попадание частиц ворса при обтирании ветошью.
  • Далее можно переходить к установке нового распылителя и сборке форсунки. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего затяжка производится при помощи накидного ключа. Отметим, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
  • Теперь собранную форсунку с новым распылителем потребуется заново проверять на стенде. Если элемент начал работать исправно (своевременно открываться, качественно распылять горючее, герметично закрываться, нормально скидывать горючее в обратку и т.д.), тогда можно будет окончательно затянуть гайку, отложить форсунку в строну и далее установить деталь на двигатель.

Предлагаем ознакомиться Как почистить светлый кожаный диван в домашних условиях: средства для чистки и правила ухода

Во время финальной сборки форсунки важно учесть, что накидная гайка распылителя затягивается с определенным усилием при помощи динамометрического ключа (момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретного ДВС). Также перед началом затяжки понадобиться закрыть отверстия отмытой и проверенной форсунки специальными колпачками.

Как правило, сразу после замены одного распылителя элемент редко начинает работать исправно, так как форсунка обычно демонстрирует срабатывание при сниженном или повышенном давлении, распылитель переливает горючее и т.д. Это говорит о том, что нужна дополнительная регулировка.

  • Для того, что срабатывание происходило при необходимом давлении, нужно правильно подобрать регулировочную шайбу. Регулировка производится путем изменения толщины шайбы. Если давление срабатывания ниже, тогда необходимо ставить более толстые шайбы, если же давление впрыска боле высокое, ставится шайба меньшей толщины.
  • Для точного подбора необходимо заранее иметь несколько регулировочных шайб, а также микрометр для замера толщины шайб. Добавим, что для увеличения давления срабатывания дизельной форсунки на показатель в 10 кг. на сантиметр, регулировочная шайба должна быть толще на 0.1 мм. Соответственно, уменьшение давления возможно путем установки шайб меньшей толщины.
  • Что касается диаметра, данный показатель устанавливаемых регулировочных шайб должен быть таким же, как и у тех, что стояли на форсунках изначально. Шайбы должны быть изготовлены из прочной стали, так как материал определяет долговечность их работы.

Добавим, что после разборки форсунки можно столкнуться с тем, что регулировочные шайбы дополнительно имеют отверстия. Если стоят именно такие шайбы, тогда менять их на шайбы без отверстий нельзя. Если же штатно устанавливаются шайбы без отверстий, тогда для регулировки можно ставить любой тип шайб. Главное, чтобы соответствовал диаметр.

Что такое форсунки и почему они загрязняются

Форсунки — особая конструкция, распыляющая горючее в двигатель. Выглядят они как маленькие отверстия, через которые происходит впрыскивание топлива. Навершием конструкции является тоненький игольчатый клапан.


Чистка форсунок

В связи с тем, что форсунки постоянно находятся под термическим воздействием, проводят через себя топливо, порой, сомнительного качества, содержащее в себе даже смолы, они в скором времени засоряются. Происходит образование налета на игольчатом клапане. Игла прекращает корректно выполнять свои функции, происходит разгерметизация и горючее попадает в цилиндр.

Активная эксплуатация дизельного автомобиля вынуждает к частым заправкам. Но, качество топлива не всегда соответствует необходимым требованиям. Искусственное увеличение объёмов дизтоплива недобросовестными автозаправщиками, отражается не только на его качестве, но и на функциональности свей топливной системы. При эксплуатации, форсункам приходится испытывать немалые нагрузки от действующих на них давления, а также высоких температур.

Сгорающее дизтопливо способствует образованию нагара, который благополучно оседает на форсунках, нарушая их функциональность и препятствуя подаче топлива. Когда промывка форсунок дизельного двигателя выполняется редко, может произойти деформация отдельных элементов. Это заметно снижает способность к подаче топлива, что влечёт снижение работоспособности мотора и завышенный расход дизтоплива.

Причины неисправностей и их признаки


Так как российские торговцы топливом никогда не отличались честностью, то в баки автомобилей попадало все, что только возможно, кроме качественного дизтоплива. Фильтры засорялись, магистрали закупоривались, форсунки портились. Порой одной заправки хватало для неисправности, влекущей за собой капитальный ремонт. Некоторые европейские производители из-за этого отказались поставлять в Россию автомобили с дизельными двигателями.

Экологические нормы диктуют очень сложные режимы работы систем подачи топлива. А это усложняет конструкцию ее составных частей и механизмов. Поэтому в российских условиях главной причиной поломки дизельных агрегатов является качество солярки.

Основные признаки плохой работы и необходимости промыть форсунки:

  1. Тяжелый пуск двигателя.
  2. Перебои в работе и сильные вибрации.
  3. Густой дым от недогоревшего топлива.
  4. Наличие нагара на внутренних поверхностях форсунок.
  5. Перегрев двигателя.
  6. Скачки частоты оборотов коленвала.

Чтобы уменьшить последствия от работы на некачественном топливе, водители применяют различные присадки к нему. Но они не учитывают, что производитель некачественной солярки уже залил в нее неизвестное количество присадок. Так как отверстия фильер в форсунках очень малы, то это усугубит поломку, так как любая жидкость-добавка имеет особенность оседать в топливопроводе.

Чем грозит загрязнение форсунок

Загрязнение дизельных форсунок предполагает неправильное, неравномерное распыление топлива. А это, в свою очередь, чревато неправильным смесеобразованием. То есть горючее плохо перемешивается с воздушными массами в выпускном коллекторе. Первым признаком закоксованности форсунок можно считать ситуацию, когда топливо вместо каплеобразных распылений дает струю. Избавиться от такого недуга поможет чистка.

Определить засорение форсунок на глаз, практически невозможно. Однако существуют определённые признаки, позволяющие насторожиться и принимать меры по срочной диагностике. К ним относятся:

  • завышенная потребляемость дизтоплива;
  • сложности при запуске движка;
  • выхлопная труба выдаёт густой шлейф чёрного дыма;
  • неравномерная работа агрегата;
  • снижение мощности или динамики разгона;
  • повышенная токсичность отработанных газов;
  • под нагрузкой движок издаёт посторонние звуки.

Каждый отдельный или несколько сразу признаков должны насторожить автолюбителя, подтолкнув к обращению в сервис. Именно там установится точный диагноз образовавшейся проблемы. Затягивание с очисткой форсунок дизельного двигателя чревато серьёзными нарушениями функций топливной системы.

Признаки загрязнения

Не обязательно обращаться в сервисные центры для диагностики дизельных типов форсунок, дополнительно оплачивая услуги мастеров. Существует несколько характерных признаков, указывающих на то, что распылители уже загрязнились, и они нуждаются в обязательной чистке в самое ближайшее время.

Если знать об этих признаках, вам удастся своевременно заметить проблему, тем самым минимизировать возможные негативные последствия. При проверке ваших дизельных форсунок обращайте внимание на следующие характерные особенности:

  • двигатель начинает нестабильно вести себя при холостых оборотах;
  • запуск дизельного мотора заметно ухудшается в любую погоду;
  • дизель хуже реагирует на нажатие педали газа;
  • заметно снижается динамика автомобиля;
  • резко нажимая на педаль газа, наблюдаются провалы;
  • параллельно со снижением эффективности возрастает расход дизельного топлива;
  • из выпускной системы раздаются выстрелы и хлопки;
  • вырабатываемый выхлоп характеризуется повышенной токсичностью;
  • отмечаются характерные признаки троения;
  • из выхлопной трубы выходит густой чёрный дым.

Причём в тёплый период все эти симптомы проявляются не так выразительно и активно, как при первых заморозках. Это обусловлено тем, что в зимний период показатели испаряемости дизельного топлива снижаются.


Диагностика форсунок дизельного двигателя

Заметив один или несколько из представленных признаков засорения форсунок, их следует обязательно проверить. И при необходимости проводится чистка любым удобным для вас методом.

Если игнорировать симптомы загрязнения распылителей солярки в дизельном двигателе, произойдёт закоксовка форсунок и внутренних клапанов, износится запорная игла. Параллельно от воздействия высокой температуры появится угроза деформации распылителя. В такой ситуации простая промывка уже не даст желаемого эффекта. Придётся полностью менять изношенные форсунки.

Промывка или чистка актуальны в ситуациях, когда уровень отложений на форсунках ещё сравнительно незначительный. Это позволит убрать образовавшийся налёт, и продлить срок службы установленных распылителей. Поскольку детали стоят далеко не маленьких денег, лучший способ экономии будет своевременная диагностика и профилактическая чистка.

Инструментарий для чистки в домашних условиях

Следует понимать, что эффективная прочистка форсунок самостоятельно невозможна. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием.

Известно несколько способов очистки форсунок от мусора, содержащегося в топливе.

Ручная прочистка

Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.

Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.

Механическая чистка

Промыть дизельные форсунки можно и при помощи более совершенного способа. Для него применяется то же средство, что и в первом случае. Но, теперь топливная система подключается к специальной установке, заставляющей очиститель циркулировать.

Правда этот вариант не позволяет жидкости перемещаться по топливным магистралям, что исключает накопление отложений. Эффективность от этого невелика, однако результат несколько лучше, чем при ручной чистке.

Предлагаем ознакомиться Чистка кафеля от известкового налета

Подобная процедура позволяет значительно эффективнее использовать ресурсы очистителя, заставляя его работать на определённых участках, то есть выполнять очищение форсунок и поверхностей клапанов. Благодаря этому, отложения будут отслаиваться только с данных элементов, что исключает загрязнение цилиндров.

Относится к наиболее эффективному способу чистки на сегодня. Загрязнения с форсунок удаляется без использования жидкостей. Основой данного варианта является метод кавитации, выполняемый с использованием специального оборудования.

Этот метод, может и не самый эффективный, но наиболее любимый у автолюбителей, так как исключает материальные расходы. Правда, если выполнять такую процедур регулярно, можно избежать крупных неприятностей.

Для проведения данной процедуры придётся приготовить всё, что может потребоваться:

  • промывочная жидкость;
  • два куска провода, желательно одинаковых;
  • силиконовая трубка, имеющая диаметр внутри до 5 мм;
  • аккумулятор;
  • кнопка;
  • изолирующая лента;
  • стандартные инструменты (пассатижи, отвёртка).

Демонтаж пошагово

Для более качественного очищения, форсунки потребуется изъять из топливной системы. Это выполняется следующим образом:

  • скручивают гайки, удерживающие топливную рейку на впускном коллекторе;
  • открепляют топливный регулятор, контролирующий давление;
  • рейку удаляют с форсунками;
  • извлекают из гнёзд форсунки для последующей чистки.

Работы рекомендуется выполнять на автомобиле, простоявшем без выезда несколько часов, что необходимо для снижения давления в ТС (топливной системе).

Процесс промывания

Самостоятельная прочистка форсунок требует выполнения целого ряда соответствующих предписаний. Прежде всего, производятся подготовительные работы:

  • организация герметичности соединения между промываемым элементом и ёмкостью с чистящей жидкостью, пользуясь силиконовой трубкой либо шлангом, прикреплённым к баллону изолентой;
  • противоположный конец трубки насаживается на форсунку;
  • с помощью аккумулятора, а также двух проводов, подводится электропитание;
  • кнопкой, подведённой к разрыву любого из проводов, замыкается цепь;
  • другой провод оставляют неразрывным.

Перед самим процессом очистки с детали снимаются все фильтры, а также резиновые уплотнители, во избежание деформации под воздействием очистителя. Сама процедура чистки полностью имитирует функции форсунок. Нажатие на кнопку провоцирует впрыскивание очищающей жидкости, побуждая форсунку к работе. Процедуру продолжают, пока очиститель не начнёт равномерно распыляться, на это уйдёт около трёх минут.

Учитывая, что проблему предотвратить значительно легче, чем устранять, профилактику топливной системы нужно проводить регулярно. Это позволит предотвратить множество неприятностей.

Очищение дизельных форсунок может происходить различными способами. Некоторые предпочитают делать это своими силами, другие же доверят почистить форсунки специалистам.

Но в целом, существует ограниченное количество вариантов, позволяющих прочистить важные элементы топливной системы:

  • Ультразвуковая чистка;
  • Очищение на стенде, с использованием специальных жидкостей;
  • Промывание, при помощи специальных присадок к топливу;
  • Промывание своими силами, специальной жидкостью.

Первые два варианта отсылают нас в специализированные сервисные центры, а вот последний способ снискал одобрение среди автолюбителей. Ведь он прост и, главное, экономичен. А чистка присадками хороша, когда она производится с постоянной периодичностью и в профилактических целях.

Для того чтобы почистить форсунки в домашних условиях следует заготовить все необходимое для этой процедуры.

Это легко сделать своими руками, и в короткий срок. Итак, приготовим:

  1. Промывочную жидкость.
  2. Силиконовую трубку с внутренним диаметром не боле 5 мм.
  3. Два одинаковых по длине провода.
  4. Кнопку.
  5. Аккумулятор.
  6. Изоленту.
  7. Стандартный набор инструментов.

Самостоятельно промыть дизельную форсунку можно керосином или качественным дизтопливом без примесей. Далее элементы детали аккуратно обдувают сжатым воздухом, после чего можно осуществить сборку в обратном порядке.

Для того чтобы избежать возможного смешивания составных элементов от разных форсунок, разборку и сборку каждого инжектора лучше производить отдельно или разбирать и собирать детали в порядке очереди. Составные элементы обтираются исключительно чистыми батистовыми салфетками, а также салфетками из бязи.

Если конструктивно предусматривается возможность регулировки подъема иглы, тогда регулировочный винт затягивают до упора. Далее указанный винт немного отпускают, тем самым обеспечивая нужный подъем иглы. Параметры касательно высоты подъема обычно указываются в руководстве по эксплуатации конкретного двигателя.

При очистке топливной системы можно выбрать механическое или химическое средство.

  • ультразвуковая чистка твердых отложений с их поверхности после демонтажа;
  • применение моющей присадки для промывания без снятия форсунок на специальном стенде;
  • можно добавлять в топливо промывочную жидкость.

Для самостоятельного очищения системы питания двигателя в гараже хорошо подходят присадки к солярке, заливаемые прямо в бак. Это же средство можно использовать в самодельной установке очищения ультразвуком.

Чтобы почистить ультразвуком форсунку или инжектор в гараже, нужно приобрести небольшой прибор, генерирующий высокочастотные колебания. Такие приборы недороги и быстро окупят себя.

Количество циклов снятия и установки у форсунок ограничено. Чтобы постоянно не снимать их для прочисток, нужно регулярно использовать моющие добавки к топливу, заправляться только на проверенных станциях, следить за состоянием фильтров. Крупные торговые сети АЗС (автозаправочных станций) не станут рисковать репутацией в сложившихся условиях сильной конкуренции, поэтому заправляться лучше у них.

На фоне приближающейся зимы нужно заранее подумать о приобретении добавок к топливу и смене фильтров.

Промывка дизельных форсунок — несколько способов.

Промывка дизельных форсунок может потребоваться после определённого пробега любого автомобиля с дизельным двигателем, ведь качество дизельного топлива на наших заправках, мягко говоря оставляет желать лучшего. В этой статье мы подробно рассмотрим основные причины, из-за которых может потребоваться промывка форсунок, какими способами это можно сделать у себя в гараже и с помощью чего.

О том, какими способами можно эффективно промыть форсунки автомобиля с системой впрыска топлива я уже писал (почитать об этом советую вот тут, а так же вот здесь), и принцип промывки описанный там, очень похож с промывкой дизельных форсунок. Так что советую почитать, перейти по ссылкам, там вы найдёте кое что полезное и для дизеля. Но в этой статье будет описаны несколько способов промывки именно дизельных форсунок, так как отложения от некачественного дизельного топлива, могут несколько отличаться от отложений бензина на форсунках машины с системой впрыска.

Отложения на клапане форсунки.

Вообще форсунки при работе дизельного двигателя подвержены высоко температурным нагрузкам и работают под большим давлением. Добавим к этому ещё не очень хорошее качество нашего топлива,которое имеет повышенный процент тяжёлых фракций, приводящих к загрязнению не только форсунок, но и всей топливной системы.

В результате работы двигателя и сгорании топлива, а так же когда мотор заглушен, но ещё горячий, на поверхности форсунок остатки топлива постепенно превращаются в твёрдые смолистые отложения и нагар, который постепенно становится всё толще (см. рис.1), а распылительные отверстия форсунок загрязняются.

От этого форсунки начинают плохо работать и уже нет чёткого факела распыления топлива, к тому же постепенно теряется герметичность запорного клапана форсунки и его седла. Форсунки попросту говоря начинают лить, а не распылять топливо. Естественно от этого нарушается нормальная работа дизельного двигателя и появляются неисправности, описанные ниже.

Рассмотрим неисправности дизельного двигателя, которые подскажут вам, что пора произвести промывку дизельных форсунок:

  • Дизельный мотор стал плохо заводиться (ещё что делать, если дизель стал плохо заводиться, советую почитать вот тут) причём не резко, а постепенно, а если резко, то после заправки некачественным топливом.
  • Перебои в работе дизеля (двигатель троит) на холостых оборотах (или глохнет) или перебои при переходных режимах (пропуски в воспламенении топлива).
  • Стук двигателя при частичной нагрузке.
  • Хлопки или чихание во впускном тракте (коллекторе) или в воздушном фильтре.
  • Ухудшение приёмистости (динамики разгона)дизельной машины.
  • При резкой подаче газа, проявляются провалы в наборе оборотов.
  • Периодические провалы при подаче газа (мотор может временами сам сбавлять обороты, в независимости от положения педали газа).
  • Постепенно повысился расход топлива (как уменьшить расход топлива читаем тут).
  • Повысилась токсичность выхлопных газов (из выхлопной трубы выходит дым тёмного цвета).
  • Ну и потеря мощности двигателя.

Первый способ промывки дизельных форсунок. Для начала опишу самый простой способ, который прост по тому, что используется специальный препарат (их сейчас очень много в любом автомагазине), на основе сольвента, который просто заливается в топливный бак автомобиля, и жидкость, рассчитанная на определённое количество топлива в баке, при работе мотора начинает очистку. Но здесь хочу предостеречь многих автовладельцев, что к такой химии следует относиться с осторожностью и внимательно читать инструкцию.

Всё дело в том, что агрессивная к отложениям химия, начинает «поднимать» и очищать грязь не только на форсунках, но и во всей системе питания, включая и топливный бак. И поднятая со стенок или дна бака растворённая химией грязь, забьет все фильтры системы питания (подачи топлива), и самый большой засор будет в сетке топливоприёмника в баке.

Поэтому если вы не уверены в чистоте своего бака (который кстати советую периодически проверять на наличие воды и грязи — это можно сделать, открыв лючок в верхней части бака и посветив фонариком) то советую отказаться от такого способа промывки.

Однако сейчас уже разработаны современные очищающие химические препараты, которые начинают растворять грязь только когда они достигнут температуры рабочего состояния двигателя. То есть получается, что после заливки такого препарата в бак, он не растворяет грязь в баке, так как температура топлива в баке не высокая.

Но когда мотор заведётся и топливо с растворённым в нём очищающим препаратом начнёт поступать в горячий двигатель (и горячие форсунки) только тогда препарат активизирует своё действие (поэтому и названа добавка в топливо активной) и начинает растворять грязь. То есть он начинает работать только при высокой температуре.

Пример такого очищающего препарата, названого «Elial» показан на фото слева, и эффективность его я не буду описывать, об этом лучше всего почитать на форумах соответствующей тематики, так как я всегда говорил, что мнение большинства людей, всегда правдивее мнения одного человека. Так же можно набрать в любом поисковике эту жидкость и более подробно почитать о её технических свойствах.

Второй способ очистки дизельных форсунок эффективно работает и плюс его в том, что его несложно сделать любому автовладельцу у себя во дворе, или в гараже, даже новичку.

Принцип работы состоит в том, что используется высокоэффективная присадка от авторитетной фирмы Ликви Моли, показанная на фото слева и в видеоролике ниже.

Отсоединяется штатный шланг подачи топлива и опускается в банку с присадкой (на некоторых машинах иногда приходится удлинять штатный шланг куском дополнительного шланга, подсоединённого через переходную стальную трубку.

Подробно как сделать промывку показано в видеоролике ниже.

Преимущество этого способа в том, что если есть грязь на стенках топливного бака, то она не растворяется, так как топливопровод отсоединяется от системы машины, а шланг обратки нужно опустить в отдельную ёмкость, чтобы грязь не попала в топливный бак и не засорила штатные фильтры.

Кроме этого есть и другие препараты, например многим известный «Winn’s», показанный на фото слева. Кстати у него тара побольше, и его можно вылить в прозрачную ёмкость в которую опускается шланг подачи топлива от вашей машины (на самое дно). Шланг обратки опускается ту да же. При этом советую использовать на каждом шланге (и подачи и обратки) недорогой топливный фильтр (прозрачный).

Преимущество этого способа в том, что в процессе работы двигаттеля, после получаса работы мотора и промывки дизельных форсунок и ТНВД, визуально видно, как промывочная жидкость и фильтра темнеют, насыщаясь растворёнными смолами. К концу промывки, жидкость из прозрачной жёлтой, превращается в жидкость тёмно-коричневого, или даже чёрного цвета (цвет зависит от степени загрязнения форсунок и топливной системы).

После очистки форсунок, следует убрать ёмкость с Винсом и пока не подсоединять шланги к топливной системе автомобиля, а залить в другую ёмкость пару литров чистого дизельного топлива, опустить туда топливный шланг и дать поработать двигателю минут двадцать, чтобы окончательно вымыть из ТНВД остатки промывочной жидкости и остатков отложений. После этого можно подсоединять шланги к штуцерам топливной системы автомобиля.

После промывки и может быть в процессе её (при смене тары) могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, так как воздух попадает в шланг подачи топлива (старайтесь чтобы перед подсоединением к штатным штуцерам, шланги были заполнены топливом полностью). Поэтому если мотор не запускается, то чтобы не посадить аккумулятор, полезно прокачать топливную систему, чтобы удалить воздух. Как это сделать можно подробно почитать вот тут.

Третий способ очистки форсунок требует соответствующего оборудования, то есть подключения к топливной системе двигателя специальной установки (подобной той, что я подробно описал в статье про очистку форсунок впрыскового двигателя — ссылка в начале текста).

Преимущество такой установки в том, что в ней имеются высокоэффективные фильтры, и промывочная жидкость, циркулирующая по кругу, подаётся в топливную систему (после каждого круга) хорошо очищенной.

Ну и напоследок ещё один способ очистки форсунок, который самый эффективный — это промывка форсунок с помощью ультразвукового стенда, при этом снятые с двигателя форсунки не только отлично очищаются от действия кавитации.

После растворения смол и различных загрязнений, очищенные форсунки затем проверяются на специальном стенде, на котором отлично виден факел распыления топлива. И если что то не так, то можно сделать повторную ультразвуковую очистку.

Такое оборудование конечно же не может позволить себе приобрести рядовой автолюбитель, но всё же если вам не помогли вышеописанные способы промывки дизельных форсунок, то стоит посетить сервис, где есть ультразвуковой стенд, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Проверка форсунок дизельного двигателя своими руками

Забитый инжектор можно выявить путем прощупывания топливопровода на предмет толчков, которые возникают в результате пульсации нагнетаемого ТНВД горючего при полной невозможности или только частичной его прокачке через сопло. Следует обратить внимание на штуцер вызывающей подозрение секции. Температура элемента будет выше сравнительно с остальными.

Помните, в процессе проверки и регулировки дизельных форсунок необходимо соблюдать повышенную осторожность! Струя топлива подается под большим давлением. При попадании такой струи на открытые участки кожи возможны глубокие и серьезные раны. Одежда также не является эффективной защитой от струи топлива под высоким давлением!

Экономичность дизеля и эффективность его работы сильно зависит от типа установленных распылителей, которые периодически меняют в процессе чистки, регулировки или ремонта топливной системы дизельного двигателя. Перед монтажом дизельной форсунки на мотор нужно убедиться в подходящей маркировке распылителя. Распылители на всех инжекторах должны быть одинаковыми, пропускная способность не должна отличаться.

Проверка форсунок на давление в момент впрыска, а также анализ эффективности распыла осуществляется при помощи специального прибора под названием максиметр. Максиметр является контрольным образцом в виде специальной форсунки. Такой элемент имеет тарировочную пружину и шкалу, которая нанесена на корпус и колпак. При помощи указанной шкалы становится возможным установить давление начала впрыска солярки.

Вторым способом является наличие контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются остальные. Данные проверки производят на заведенном дизельном двигателе. Чтобы проверить качество распыла и давление впрыска потребуется демонтаж форсунки и топливопровода с дизельного ДВС. Далее на свободный штуцер топливного насоса высокого давления монтируется специальный тройник, к которому подключают тестируемую деталь параллельно с заведомо исправной контрольной.

Контрольный инжектор предварительно регулируют на оптимальный показатель давления начала топливного впрыска, проверяют на качество распыла. Также необходимо осуществить ослабление затяжки накидных гаек на оставшихся штуцерах ТНВД. Это позволит прервать топливоподачу к другим дизельным форсункам. Последним шагом становится активация декомпрессионного механизма, выставляется максимальная подача горючего. После этого можно начинать вращение коленвала двигателя.

Предлагаем ознакомиться Hasico спрей-дезодорант для ног от пота и запаха для мужчин

Обе форсунки (контрольная и тестируемая) должны демонстрировать одновременное начало впрыска топлива. Если тестируемый инжектор отклоняется от нормы сравнительно с контрольным образцом, тогда потребуется регулировка дизельной форсунки. Необходимо отрегулировать давление пружины тестируемой детали.

Для регулировки потребуется отвинтить колпак форсунки и ослабить контргайку. Далее при помощи регулировочного винта нужно установить такую степень затяжки пружины, чтобы оба инжектора в итоге осуществляли впрыск одновременно. Для определения эффективности и качества распыла тестируемой детали необходимо сравнить результат с показателями контрольного образца.

Проверка дизельных форсунок на давление впрыска и качество распыла при помощи контрольного образца займет больше времени по сравнению с использованием заранее подготовленного максиметра. Кроме проверки на двигателе с использованием ТНВД эффективность работы инжектора можно протестировать при помощи специального проверочного (регулировочного) стенда.

Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.

  • Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
  • Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
  • Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
  • Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.

Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент.

Популярные способы чистки

1.Ультразвуковая чистка.

Диагностика форсунок с помощью стенда

Эффективный способ удаления загрязнений при помощи специального оборудования. Самостоятельно выполнить работы не получиться. Установку стоит несколько тысяч долларов.

Форсунки демонтируются и погружаются в специальную жидкость. Дальше воздействуют ультразвуком. Создаются колебания разрушающие загрязнения в сопле форсунки. Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками. Эффективность высока и можно выполнить чистку за короткий промежуток времени.

Обращайтесь: О67-7О9-13-96 Александр.

2.Стенд для чистки.

Для чистки форсунок этим способом обращаются к специалистам. Ремонт дизельных форсунок bosh, delphi своими руками. Выполняется подключение к специальному стенду.

Под высоким давлением очищающая жидкость циркулирует через форсунки до полной очистки. Метод эффективен и надёжен.

3.Очищающие присадки.

Популярный среди автолюбителей способ чистки форсунок. Многие пользуются, но специалисты относится к нему с настороженностью.

Эффективность его не доказана. Считается, что их свойства по очистке загрязнений не больше чем рекламный ход.

Использовать присадки просто ничего сложного нет. Приобретается средство и заливается вместе с топливом в бак. Производители утверждают, что активные компоненты чистящего средства удаляют загрязнения в форсунке.

4.Ручное промывание форсунок.

Популярный способ чистки, выполняемый своими руками. Не требует серьёзных материальных трат и эффективность доказана не одним поколением «дизелеводов».

Промывание

Для того чтобы осуществить чистку форсунок своими силами, необходимо соблюдать ряд правил и предписаний. В первую очередь, прежде чем выполнить чистку дизельных форсунок, необходимо произвести подготовительные работы:

  1. Организовать герметичное соединение между баллоном с жидкостью и самой деталью. Для этого можно воспользоваться силиконовой трубкой и шлангом, скрепленных изолентой с соплом баллона.
  2. Другой конец трубки нужно насадить на форсунку.
  3. Подвести электропитание. Это делают при помощи аккумулятора и двух проводов.
  4. К разрыву одного из проводов подводим кнопку, чтобы замкнуть цепь.
  5. Второй провод должен остаться цельным.

Перед тем, как прочистить деталь, необходимо снять с нее все резиновые уплотнители и фильтры, чтобы они не деформировались от воздействия жидкости. Сама чистка является имитацией работы форсунки. При нажатии на кнопку, происходит впрыскивание очистителя, и форсунка начинает работать. Действие продолжается до тех пор, пока струи жидкости не перейдут в равномерное распыление. В среднем, на то чтобы почистить форсунку, требуется до трех минут, с учетом перерывов.

Любую проблему лучше стараться предотвратить, поэтому профилактика засорения топливной системы должна стать основным вопросом, над которым стоит задуматься.

Регулировка форсунок дизельного двигателя | РОСС-ДИЗЕЛЬ

Функции форсунок заключаются в подаче порций горючего в цилиндр под высоким давлением, обеспечивая при этом его максимальное распыление, необходимое для эффективного сгорания смеси. Эксплуатация данных деталей производится в высоконагруженных условиях, способствующих сбою настроек и возникновению различных неисправностей. Помимо этого, качество работы постепенно ухудшается вследствие естественного износа движущихся деталей, ослабления пружин, заедания игл, засорения или закоксовывания отверстий распылителя и т.д. В силу этого форсунки современных дизельных двигателей периодически нуждаются в диагностике и перенастройке на стенде для регулировки.

Предварительная проверка

Для первичной диагностики работы форсунок без снятия их с силового агрегата, используется специализированный прибор – максиметр. Конструкция данного вида оборудования повторяет устройство самой форсунки. Прибор снабжен микрометрическим регулятором со шкалой, цена деления которой составляет 5 Мпа, что позволяет настроить момент начала подъема иглы распылителя на показателях до 50 Мпа. Для проведения проверки форсунка подключается через максиметр к штуцеру нагнетательной секции насоса. При помощи микрометрической головки производится регулировка требуемого давления момента подъема иглы форсунки. После этого ослабляется затяжка всех других гаек топливопроводов и при помощи стартера проворачивается коленвал. В том случае, если впрыск топлива через диагностируемую форсунку и максиметр производится одновременно, то ее настройка признается соответствующей техническим требованиям. Если топливо поступает через распылитель, но не попадает в максиметр, или наоборот, это означает, что давление момента подъема ниже или выше требуемого показателя. Для регулировки необходимого давления в форсунках двигателя производится изменение степени затяжки пружины при помощи винта настроек.

Альтернативный метод

В этом случае в качестве эталона применяется предварительно отрегулированная форсунка, использующаяся по принципу максиметра. Требующий настройки распылитель присоединяется к топливной магистрали через промежуточный тройник, к свободному отводу которого подключают эталонный образец параллельно с диагностируемым элементом. После этого производится ослабление затяжек гаек на оставшихся штуцерах, что дает возможность прервать подачу горючего к остальным форсункам, а также активируется декомпрессионный механизм и открывается «полный газ». После подачи топлива оба распылителя должны производить синхронный впрыск смеси. При выявлении расхождений в их работе производится регулировка давления пружины на настраиваемой форсунке, для чего с нее снимается колпак и ослабляется контргайка. После этого обороты тарировочного винта могут быть изменены. По завершению настройки производится очередное сравнение с работой эталонного образца.

Данный метод характеризуется большей трудоемкостью в сравнении с использованием максиметра.

Комплексная проверка форсунок на стенде

Диагностика и регулировка топливного оборудования дизельных двигателей (форсунок, ТНВД и др.) на специализированных стендах позволяет выявить малозаметные неполадки и добиться оптимального режима работы всех узлов и агрегатов. При помощи специализированной аппаратуры проверяется герметичность распылителей, уровень давления момента подъема игл, качество образования факела и угол конуса подаваемой струи горючего. Основными испытательными устройствами для регулировки дизельных форсунок являются приборы, тестирующие их техническое состояние и проверку гидравлической плотности плунжерной пары насоса.

Конструкция диагностического блока представляет собой плунжерный насос с ручным приводом, предназначенный для подачи горючего под контролируемым давлением, отслеживание которого производится при помощи встроенного манометра. Это позволяет фиксировать момент и степень падения давления.

Качество образующегося факела при подаче смеси отслеживается визуально по четкости начала и завершения фазы впрыска, а также – по характеру выхода струй топлива из отверстий распылителя. Корректно работающая форсунка подает порцию смеси кучно и резко, с характерным сопутствующим звуком. Для наглядности проверки перед соплом размещается лист бумаги, на котором после впрыска остаются следы или прорывы от струй смеси, количество которых должно соответствовать числу отверстий в распылителе.

Устройство для контроля гидравлической плотности функционирует по принципу передачи дозированной нагрузки на плунжер нагнетательной секции, под действием которой тот входит в гильзу. Скорость движения плунжера фиксируется при помощи секундомера и позволяет оценить степень изношенности всей плунжерной пары, а соответственно – и ее гидравлическую плотность.

Перед началом испытаний проверяется собственная герметичность прибора. Для этого на штуцер для подключения форсунки надевается заглушка, после чего открывается запорный кран и при помощи насоса создается давление порядка 30 Мпа. При помощи секундомера отслеживается скорость падения давления, которая должна находиться в пределах 0,5 Мпа/мин.

Герметичность

Для стендовой диагностики герметичности в форсунке с помощью насоса медленно поднимается давление до 30 Мпа при завернутом винте регулировок. После достижения данного показателя производится проверка непроницаемости по запорному конусу и направляющей игле. Помимо этого отслеживаются возможные подтекания из отверстий сопла, а также в зоне стыка распылителя и корпуса форсунки. Внезапное быстрое падения давления до 23 Мпа и ниже указывает на нарушения герметичности контура. Допустимый временной показатель снижения составляет 17 сек — 45 сек при температуре 20 °С и кинематической вязкости горючего от 3,5 сСт до 6 сСт.

Еще одним вариантом является поднятие давления до порогового уровня с моментом начала впрыска (на 0, 5 Мпа-1,5 Мпа меньше точки начала) и удержание его в течение 5 – 10 сек на заданном уровне. При этом на конце иглы не должно образовываться капель просочившегося топлива. В определенных ситуациях допускается незначительное увлажнение кончика распылителя.

Давление момента впрыска

Для определения давления начала подъема производится несколько первичных впрысков для удаления возможного воздуха из системы, после чего медленными нажатиями на рычаг насоса в форсунку нагнетается горючее. Фактический порог давления определяется по максимальному отклонению стрелки манометра в момент начала подачи порции топлива.

При несовпадении действительного давления в дизеле техническим нормам более чем на 0,5 Мпа производится регулировка степени затяжки пружин форсунки. В том случае, если текущий показатель превышает эталонное значение, винт откручивается, а в обратной ситуации – затягивается. Еще одним вариантом настройки является изменение толщины прокладки в соответствии с конструкцией распылителя. После окончания регулировок рекомендуется сделать несколько контрольных впрысков для проверки стабильности работы оборудования. Разность значений моментов начала подъема иглы при этом также не должна превышать 0,5 Мпа.

Качество распыления топлива

Проверка качества образования факела выполняется на отрегулированной форсунке, для чего перекрывается кран, и порция топлива подкачивается при помощи рычага. После заполнения производятся контрольные впрыски. Удовлетворительным результатом является образование факелов смеси туманообразной консистенции, которые равномерно распределяются по поперечному сечению конуса сопла без явных сгущений, капель или струй. При этом начало и конец фазы впрыска должны иметь четкие рамки без последующих подтеканий горючего из распылителя и сопровождаться характерным звенящим звуком отсечки. В качестве варианта дополнительной проверки используется медленное нагнетание горючего насосом стенда. При этом оно должно впрыскиваться малыми порциями при ясно слышимом дробном постукивании.

Для определения угла конуса перед соплом устанавливается фильтровальная бумага, по отпечаткам струй на которой производится расчет.

В том случае, если регулировка форсунки на стенде не позволила обеспечить заданные показатели качества распыления смеси, давления момента подачи, герметичности и т.д. данный узел оценивается как неисправный и поднимается вопрос о возможности его ремонта.

Износ топливного оборудования, или его частичный выход из строя является не критичной, но весьма серьезной проблемой, так как перебои в подаче смеси со временем становятся причиной поломок других узлов силового агрегата. Несмотря на то, что при засорившихся или неотрегулированных форсунках сохраняется возможность эксплуатации транспортного средства, все производители рекомендуют как можно быстрее произвести ремонт, что позволит сохранить работоспособность двигателя и избежать последующих финансовых расходов. Таким образом, при первых признаках нестабильной подачи топлива необходимо обратиться в сервисный центр.

Компания «Росс-Дизель» располагает диагностическими стендами и специализированным оборудованием для проверки и настройки топливной аппаратуры дизельных двигателей различных типов.

Как снять топливные форсунки с. Снятие форсунок Common Rail. Симптомы для замены

В России, как, впрочем, и в других странах бывшего СНГ, имеется огромное количество автомобильных заправок. Но далеко не на каждой из них продают качественное горючее, которое отвечает всем нормам и стандартам. Чаще всего в составе бензинов имеется не только грязь, но и разные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные кислоты свинец. Кроме того, низкокачественное горючее отличается малым октановым числом. Каждый владелец инжекторного автомобиля должен знать, как снимать форсунки. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении поддержанного авто.

Симптомы засоренных форсунок

В процессе использования автомобиля форсунки имеют свойство засорятся. На машинах, пробег которых 200 и более тысяч, они могут выходить из строя. Нередко причиной выхода форсунки из строя является воздействие высоких температур. Внутри данный элемент покрывается лаковыми отложениями. В результате появляются проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, работает нестабильно во всех режимах. Из-за этих отложений и загрязнений сильно нарушается способность пропускать топливо. Возникают проблемы в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким указанным симптомам.

Где расположены

Форсунки на инжекторном моторе внутреннего сгорания находятся в топливной рампе. Их число равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверить работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться достаточно продолжительное время — производители указывают не менее 100-150 тысяч километров пробега. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость проверки и очистки их может наступить уже через 80 тысяч километров.
Необходимость в демонтаже появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруют, тестируют, а при необходимости меняют и чистят. Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть всего лишь одни элемент. При этом нет никакой необходимости в снятии всех деталей. Особенно это актуально для дизелей, где процесс работы значительно сложней по сравнению с бензиновым аналогом.

Демонтаж форсунок для диагностики

Давайте посмотрим, как снимать форсунки, чтобы протестировать их. Для демонтажа понадобится стандартный набор отверток, гаечные ключи, плоскогубцы, средство для очистки инжектора или карбюратора, а также ветошь.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ. Итак, первым делом нужно понизить давление, которое образуется в топливной системе. На большинстве современных автомобилей имеется специальный регулятор давления — он находится на топливной рейке. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажать. В результате горючее из рампы пойдет наружу, а уровень давления начнет падать.
Бензин в форсунку подается при достаточно высоком давлении, поэтому при работе с ними нужно соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может причинить существенный вред.

Когда удалось сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отключают разъемы с проводами. Снять их можно при помощи специальных фиксаторов, которые представляют собой упругую скобу, на которую необходимо нажать. Далее отверткой сдвигают зажим по направлению вдоль рампы. После этого можно извлечь форсунки.

Многие автовладельцы, которые не знают, как снимать форсунки, пытаются их выдернуть. Но извлекать их нужно не так. Демонтаж осуществляется после небольших поворотов или покачиваний. Далее при помощи отвертки снимают уплотнительные кольца — они находятся на распылителе форсунки на ее корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно эксплуатировать только один раз — если однажды их сняли, они подлежат замене.

Снятие дизельных элементов

Форсунка топливная дизеля также подвержена выходу из строя по причине качества топлива. Процесс демонтажа в данном случае отличается. Главная особенность в том, что данный элемент вкручен в мотор, как свеча зажигания. Эксплуатация форсунки в условиях воздействия высокой температуры ведет к прикипанию детали к головке блока цилиндров двигателя.

Форсунка прикипает по причине влаги, попадающей в колодец (туда, где элемент установлен). Далее колодец закоксовывается по причине прорыва туда выхлопных газов. Также нагар активно скапливается на уплотнительных кольцах. Процесс снятия топливной форсунки с дизеля в отличии от бензинового мотора предполагает наличие дополнительного специального инструмента и съемников. При помощи съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения корпусных деталей.
После закисания резьбы выкрутить деталь очень трудно. В процессе демонтажа, корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае придется только высверливать оставшуюся в ГБЦ часть, затем выполнять восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снимать форсунки, может потребоваться восстановление головки блока цилиндров. Нужно помнить, что форсунка — это дорогостоящая деталь. Следует аккуратно выкрутить деталь из ее посадочного места — это и весь процесс демонтажа.

Проверка

Есть масса способов, позволяющих проверить форсунку. Это кустарные способы, а также методы тестирования с применением специального оборудования. В случае самостоятельно проверки можно оценить только открывание/закрывание форсунки. Также можно убедиться в том, что инжектор не льет и не переливает топливо. Также в ходе самостоятельной проверки можно оценить качество распыления. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, а ведь достаточно только подключить питание и пропустить через нее горючее или же средство-очиститель.
Что касается диагностики с применением профессиональных стендов, данное оборудование позволяет определить больше параметров. Это точность срабатывания, а также эффективность работы всех форсунок и каждой отдельно. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Чистка

Мы знаем, как снять форсунки с двигателя. Также следует узнать, как осуществляется процесс их промывки и чистки. Мыть их можно двумя способами — со снятием и без снятия. Большего эффекта можно добиться только промывкой со снятием.
Наиболее распространенный метод предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также жидкости-очистителя. Снимается топливная рампа, а затем форсунка. Провода подсоединяют к последней. Через входное отверстие к форсунке подсоединяется баллончик с очистителем. Затем давят на распылитель и замыкают провод на аккумуляторе, тем самым приводя в действие электромагнитный клапан. Также можно собрать стенд для очистки форсунок. Но это очень долго и дорого.

Как прочистить форсунки без снятия

Для этого нужен цилиндр для промывки. Его изготавливают самостоятельно. Также понадобится компрессор и манометр, шланг, который будет подключен к топливной рампе. В промывочный цилиндр заливают жидкость для чистки форсунок, цилиндр подключают к системе. Далее запускают мотор и включают компрессор. Чистка будет закончена, когда выработается вся жидкость.

Вот как промыть форсунки не снимая. Минус данной методики в том, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует меньше всего времени и усилий.

Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качество, то многим владельцам требуется делать замену или . Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и разнообразных примесей. Понять что они работают плохо можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива, и т.д.).

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется скинуть давление в топливной рампе. Процесс выполняется путем отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса , а затем запуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Процедуру нужно повторять пока авто не сможет завестись.

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

  1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
  2. Отключить провода от форсунок;

    Отсоединяем электрический разъём от топливной рампы

  3. и положения дроссельной заслонки;
  4. Удалить шланг вакуума от регулятора давления топлива.
  5. Теперь нужно выкрутить трубки на подачу бензина.

    Выкручиваем трубки подачи бензина

  6. Рекомендуется удалить и трос газа, так будет удобнее выполнять работу далее.
  7. Далее, нужно открутить пластину, которая держит топливные шланги;

    Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

  8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и осторожно снять ее с автомобиля. Форсунки при этом должны быть направлены вверх;

    Демонтируем топливную рампу

  9. Теперь потребуется вынуть сами форсунки, отсоединив скобы, что придерживают электрические разъемы и саму форсунку.
  10. Таким образом, форсунки будут удалены и можно производить их замену.

    Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы


    Важно! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

  11. Рампу и дырки в ней лучше закрыть чем-либо, чтобы туда не попала грязь и прочие предметы.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда вынута старая запчасть следует установить новую и зафиксировать ее пружинистой шайбой . После этого можно будет поставить рампу на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Важно запомнить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть предельно осторожным.

Работники сервисов всегда советуют при замене придерживаться таких пунктов:

  1. Нельзя повреждать форсунку при замене.
  2. Запрещено разбирать форсунки для ремонта.
  3. Нужно следить, чтобы внутрь не попало масло.
  4. Категорически запрещено опускать детали в любые средства для мытья. У них в средине есть электрические соединения.
  5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые детали, возможно проблема решиться обычной промывкой каналов.
  6. Для этого рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для замены

Демонтированные форсунки

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

  1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
  2. Двигатель работает неустойчиво;
  3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
  4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
  5. Потеря мощности, ;
  6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
  7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую отдельно. Для этого потребуется дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и потребуется все равно проверять на стенде.

Выбор форсунок

Подробнее о выборе форсунок смотри в материале: « «.

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого долговечность и их стоимость тоже отличается.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов . Для 16-ти клапанных двигателей производительность подобных деталей будет другой, чем для . Если детали будут подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или автомобиль потеряется мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502 . Именно такой серийный номер подойдет для .

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется не дешево. Поэтому, если проверка и чистка производится не своими руками, тогда следует задуматься, может проще будет купить новые детали и произвести их замену.

Форсунка является электромагнитным устройством системы питания двигателя, которое отвечает за дозирование подачи топлива во впускной коллектор. Учитывая воздействие высокой температуры и низкое качество топлива, во время работы внутри форсунки могут возникать образования, имеющие подобную лаку структуру. В результате она плохо открывается, что негативно влияет на запуск двигателя и его мощность. Чтобы обеспечить пропускную способность форсунки, а значит и оптимальную работу всей системы запуска и управления двигателем, нужно избавиться от загрязнений. Однозначно перед тем как взяться за эту важную задачу, форсунку необходимо снять.

Если вы чувствуете в себе силы и энтузиазм собственными руками проделать демонтаж топливных форсунок, имеет смысл прислушаться к советам. Любители самолично производить все манипуляции с собственным автомобилем утверждают, что необходимо приготовить: наборы отверток, ключей, силовые пассатижи с рычагом и фиксатором, карбоклинер и тряпочки. Если хотите проделать операцию снятия этого устройства результативно и правильно, следует придерживаться определенного порядка ее выполнения. Итак, приступим. В первую очередь снимается топливная рампа вместе со всеми форсунками, потом при одновременном зажатии пружинной скобы отсоединяется колодка проводов. Берется отвертка, с помощью которой вдоль рампы сдвигается фиксатор. Потом форсунки вынимаются из рампы, которая при этом чуть-чуть прокручивается. Далее, используя плоскую отвертку, нужно избавиться от уплотнительных колец, расположенных на корпусе электромагнитного устройства и распылителе. Желательно заменить их на новые. Особенные трудности с извлечением форсунок могут иметь хозяева автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это вызвано спецификой конструкции кузова и непосредственно двигателя: при попадании влаги форсунки прикипают к головке цилиндрического блока. Лучше всего демонтаж подобных форсунок производить с применением специального оборудования, чтобы не терять большое количество времени на фрезеровку, сварку и замену расходных материалов. На все это можно здорово потратиться, а желаемого эффекта так и не достичь. Бывает, что необходимо принести в жертву все форсунки, снимать головку блока цилиндров и высверливать неисправные части. Обратите внимание, что работа топливных форсунок происходит с учетом высокого давления. Неожиданная топливная струя из сопла форсунки может вызвать небезопасные последствия и нанести серьезные повреждения кожи. Поэтому, производя какие-то действия с устройством, пребывающим под давлением, будьте начеку, заботясь о том, чтобы струя топлива не брызнула в вашу сторону. Если есть возможность, поручите профессионалам проверку давления в топливной системе. Если же вы беретесь за это дело самостоятельно – соблюдайте меры предосторожности. Учтите, что топливные форсунки имеют достаточно длительный срок эксплуатации. Возможно, необходимости в их демонтаже вовсе нет. Как определиться в данном случае? Чтобы установить целесообразность замены форсунок, для начала обратите внимание на пробег. Если он достиг отметки выше 100 тысяч километров, смысл в проверке наверняка есть. Обратитесь к хорошим специалистам, чтобы они качественно выполнили тестирование, разборку и калибровку форсунок в вашем автомобиле. Предполагаете, что именно неисправные топливные форсунки вызывают дымление и стучащие звуки? Причину можно установить и без разборки. Для этого нужно будет приспустить хомуты и не надолго снять воздуховод, расположенный в зоне воздухоочистителя и впускного коллектора. Когда с верхней части двигателя уберете пластмассовую крышку, закрепите воздуховод на прежнюю позицию и зажмите хомуты. Теперь время приступить к выведению двигателя на высокую скорость холостого хода. А дальше аккуратно ослабьте затяжку штуцеров по очереди, делайте это осторожно, желательно прилегающую зону обложить тряпками. Как правило, когда штуцер неисправной форсунки отворачивается, стук и дым исчезают.

Теперь мы знаем все о технологии снятия и чистки форсунок. Эти нехитрые правила помогут самостоятельно выполнить ремонт, который на любом СТО обойдется достаточно дорого. Технология не зависит от типа и объема двигатели и подходит для любых моделей авто.

Добро пожаловать!
Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях «Самарского» семейства? Если да! То в таком случае мы с вами сегодня ознакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности ход замены форсунок будет подкреплён фотографиями, а в конце статьи вас ждет небольшой видео-ролик в котором говорится о том как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

Краткое содержание:

Где находятся форсунки?
Сами форсунки располагаются на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже приведено фото той самой топливной рампы и форсунок которые на ней расположены. Форсунки указаны красными стрелочками.

Когда нужно менять форсунки?
Они подлежат замене в том случае, если:

  • Двигатель у вашего автомобиля начал хуже ехать.
  • А так же если при работе двигателя, расход топливо у вашего автомобиля повысился.
  • Еще при неисправности форсунок, двигатель как правило начинает плохо запускаться.
  • После запуска, двигатель так же может неустойчиво держать обороты на холостом ходу.
  • Еще возможно двигатель у вашего автомобиля, на холостом ходу начнет работать на более больших оборотах.
  • И в завершение, при неисправных форсунках в выхлопных газах увеличивается содержание токсичных веществ.

Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:

Примечание!
Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются идентично, поэтому для наглядности мы будет показывать снятие лишь одной форсунки!

1) В самом начале операции, снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять рампу, см. в статье: « »)

2) Когда рампа будет снята, положите её на ровную поверхность и после чего от нужной вам форсунки отсоедините колодку проводов.

Примечание!
Для того что бы отсоединить колодку проводов, сожмите пружинную скобу которая её крепит и только после этого отсоедините её!

3) Теперь при помощи отвертки, отодвиньте по направлению рампы металлический фиксатор который крепит топливную форсунку.

Примечание!
Полностью снимать фиксатор с рампы не нужно, достаточно лишь его сдвигание в сторонку!

5) Следом проверьте в каком состоянии находится уплотнительное кольцо корпуса форсунки, и уплотнительное кольцо распылительной части топливной форсунки, для этого:

Взяв в руки отвертку, подденьте с её помощью оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

Примечание!
Если кольца находятся в хорошем состоянии, то в таком случае их можно будет не выкидывать, а оставить на запас и в дальнейшем использовать на новой форсунки. Перед установкой старых колец, обязательно смажьте их моторным маслом!

Установка:
Установка новых форсунок происходит в обратной последовательности, то есть:

1) Сперва проверяется состояние уплотнительных колец форсунки.

Примечание!
Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать Б/У форсунку на свой автомобиль!

3) И в завершение к топливной форсунки подсоединяется колодка проводов, а после подсоединения, топливная рампа устанавливается на свое место.

Дополнительные видео материалы:
Чуть ниже вы найдете виде-ролик в котором подробно будет осуществляться замена топливных форсунок. А самого главное это то что замена будет осуществляться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем сморите видео:

(форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). В первую очередь это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, однако до иностранных аналогов еще далеко. К слову, в высококачественном топливе имеются присадки, которые очищают камеру сгорания мотора и не дают накапливаться загрязнениям во всей топливной системе.

Функции, виды и принцип действия топливных форсунок

Главная функция форсунок в любом автомобиле – это обеспечение дозированного и своевременного введения бензиновой либо дизельной смеси в камеры сгорания мотора. В зависимости от используемого способа впрыска топлива, все ныне существующие форсунки подразделяются на три вида:

Электромагнитные форсунки. Применяются на бензиновых двигателях внутреннего сгорания, также с непосредственным впрыском. Этот тип форсунок считается самым простым.

Электрогидравлические форсунки. У них более сложное исполнительное устройство. Используются на дизельных двигателях.

Пьезоэлектрические форсунки. Они являются более усовершенствованными. Эти форсунки устанавливаются в новейшие двигатели с системой впрыска Common Rail («общая рампа»).

У топливных инжекторов имеются существенные преимущества по сравнению с другими системами приготовления топливной смеси, благодаря этому они получили большое распространение в современных двигателях. Эти достоинства дают возможность мотору увеличивать мощность и экологичность, делая легче запуск в разную погоду, и упрощать техническое обслуживание.

Из-за использования топлива низкого качества в системе впрыска могут возникнуть крупные неприятности. Ремонт инжекторов либо их замена потребует очень больших затрат. Отсюда и актуальность рассматриваемой задачи: как снять форсунки и заменить их новыми самостоятельно.

Работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

1. Форсунка закрыта, однако на нее действует давление;

2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

3. Форсунка полностью открыта;

4. Форсунка закрывается, и с этим заканчивается впрыск топлива.

Причины возникновения неработоспособности форсунок

В настоящее время форсунки производят с высоким качеством обработки, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет им сделать около миллиарда циклов. Главным фактором нарушения их производительности является загрязнение во время работы, даже невзирая на то, что дорогу всяким загрязнениям преграждают фильтры, отсеивающие частички размером более 10-20 мкм.

Фильтры устанавливают в месте, где расположена топливная магистраль и форсунка. Главная причина загрязнения состоит в неминуемом присутствии тяжелых частичек в топливе. Больше всего грязи накапливается во время глушения мотора. В это время, из-за того, что мотор нагревает форсунку, температура ее корпуса растет, а охлаждающий эффект действия топлива отсутствует.

Легкие частицы топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, а тяжелые осаждаются, как лаковые отложения, делая меньше сечение в калиброванном канале. К примеру, отложения толщиной в 5 мкм уменьшают пропускную способность канала примерно на 25%. Засорение отверстий в форсунках мешает созданию топливной смеси, непроницаемость запорного клапана регулятора давления теряется, а топливный насос высокого давления у дизелей снижает производительность своей работы.

Симптомы неисправности топливных форсунок

— затрудненный запуск мотора;

Перебои в функционировании мотора на холостом и переходном режиме;

Провалы во время очень резкого нажатия ;

Снижается мощность мотора и заметно ухудшение динамики разгона;

Увеличение расхода топлива;

Токсичность выхлопных газов увеличивается;

Детонация, создаваемая во время разгона мотора из-за роста температуры в камере сгорания;

Пропуск воспламенений;

Образование хлопков в выпускной системе;

Неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

Когда приходит зима, а вместе с ней низкая температура воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной – холодный мотор редко сразу заводится. Есть два метода очистки топливных форсунок:

1. Очистка форсунок, не снимая их с мотора;

2. Очищение форсунок на ультразвуковом стеллаже с предшествующим их снятием.

Более эффективным считается второй метод, нежели очистка без снятия форсунок. Однако при первом методе очищаются не только форсунки, но и другие детали системы: рампа, впускной и запорный клапаны, насос высокого давления и так далее. Если обращаться на станцию к специалистам для проведения очистки, то это выйдет вам в небольшую сумму. Но для некоторых отечественных машин и иномарок более выгодной будет установка новых форсунок, чем чистка старых.

Порядок действий при замене топливных форсунок:

1. Сбрасываем давление в системе подачи топлива. Чтобы это сделать, необходимо снять предохранительный клапан. В случае снятия реле топливного насоса либо его разъема, нужно запустить мотор и подождать, пока он заглохнет.

2. Необходимо обесточить электрические устройства машины, для чего отсоединить клеммы аккумулятора.

3. Отсоединяем питающий топливопровод от рампы с топливными форсунками.

4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Отворачиваем болты, закрепляющие рампу.

5. Снимаем рампу и топливные форсунки.

6. И отсоединяем топливные форсунки от рампы.

7. Затем устанавливаем новые форсунки. А в случае чистки снимаем уплотнительные кольца со всех форсунок и выбрасываем их.

Перед тем, как начинать все устанавливать назад, на форсунки необходимо надеть новые уплотнительные кольца. Также нужно кольца и посадочные места форсунок смазать новым моторным маслом. Установка проводится в обратном порядке. В конце установки тщательно просматриваем топливную систему и убеждаемся в полной её герметичности.

Получение знаний и умений

Подходя к замене инжекторов, нужно обладать определенным багажом знаний, которые помогут провести всю необходимую работу безошибочно и без появления новых неисправностей. В интернете вы найдете множество разнообразных видеороликов с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей машин. В случае, если найти необходимый материал не получилось, нужно ориентироваться на вид применяемой системы впрыска. При сходном расположении их на моторе, места крепления и сочленений также будут аналогичными.

Видео по запросу «как снять форсунки» на похожем устройстве наверняка сможет помочь вам решить свою проблему. При осуществлении ремонта собственными силами, очень хорошо иметь возле себя подробное описание, где имеется вся нужная информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимом инструменте и приборах. Эти руководства еще можно найти в интернете, но не всегда русскоязычные.

Какие форсунки применять для замены

Самыми известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных моторов считаются фирмы Bosch и Delphi . При отсутствии возможности покупки и установки на машину оригинальных деталей, приобретение изделий этих компаний окажется самым лучшим вариантом.

возможные неисправности, ремонт, отзывы — Volk96

Содержание статьи:

Данные устройства в определенной дозировке впрыскивают топливо в камеру сгорания, где воздух нагрет до высоких температур и создано высокое давление. На форсунки оказываются самые высокие нагрузки – механизм постоянно работает в агрессивных средах, а сама работа связана с высокой интенсивностью. Поэтому форсунки часто выходят из строя. Диагностика форсунок дизеля – это первое, с чего нужно начинать ремонт топливной аппаратуры и только после переходить к другим элементам.

Принцип действия дизельного впрыска

Вам будет интересно:Диагностика форсунок дизеля: возможные неисправности, ремонт, отзывы

Для лучшего понимания механизма форсунки следует описать схему цикла впрыска в дизельном двигателе.

Итак, ТНВД забирает определенный объем дизельного топлива из топливного бака. Далее насос закачивает топливо в рампу. Солярка подается в каналы, ведущие к форсункам. Затем топливо подается на распылители. Когда уровень давления на распылитель доходит до определенного установленного производителем уровня, форсунка открывается, и солярка подается в цилиндры.

Как работает форсунка на дизелях

Вам будет интересно:»Лада-Гранта»: клиренс. «Лада-Гранта»: технические характеристики автомобиля

На примере примитивной форсунки можно рассмотреть принцип действия. В боковой части имеется канал, через который непрерывно подается дизельное топливо. Внутри форсунки имеется камера – в ней есть барьер. Он может двигаться за счет пружины. Также в устройстве есть игла. Барьер может опускаться или подниматься по мере роста/спада давления. Игла под воздействием давления может подниматься, тем самым освобождая путь топливу. Так работает примитивная форсунка с одной пружиной.

Common-Rail

На силовых агрегатах с данной системой питания устанавливается два типа форсунок – это электромагнитные, а также пьезоэлектрические. Последние – это очень серьезный механизм, его сравнивают с автомобилями “Феррари”, и аналогия не случайна, учитывая частоту срабатывания. Для того чтобы облегчить диагностику форсунок дизеля в случае неисправностей, следует понимать ее устройство и принцип действия.

Вам будет интересно:Линзы для фар: описание и отзывы

Электромагнитная форсунка представляет собой корпус с соленоидом внутри, мультипликаторным клапаном, плунжером, который воздействует на иглу в корпусе распылителя. Все это дополнено подводящими и отводящими каналами для топлива.

Работает все это следующим образом. Дизельное топливо по каналам высокого давления от рампы подается к игле туда, где она контактирует с распылителем, и в надплунжерную полость. Плунжер за счет этого пожимает иглу к ее посадочному месту. В нужный момент соленоид поднимется и откроет клапан – полость над плунжером соединится со сливным каналом. Так как давление над плунжером снижается, а вокруг иглы растет, то за счет давления игла поднимается и осуществляется впрыск топлива. Стоит только соленоиду вернуться на его законное место, давление над плунжером приходит в норму и игла мгновенно закрывается.

Пьезоэлектрическая форсунка работает примерно так же, но здесь другое устройство. В конструкции механизма имеется дополнительный гидрокомпенсатор – он является посредником между пьезоэлементом и мультиклапаном. В целом детали практически те же, что можно встретить в электромагнитной форсунки.

Вся прелесть в том, что при подаче электричества на пьезоэлемент он меняет свои характеристики и геометрию за какие-то 0,1 мс. Такая скорость работы дает ему возможность делить цикл впрыска на несколько процессов, при этом сохраняется настолько точная дозировка, что даже грамм солярки не прольется зря.

Для лучшего понимания

Один цикл впрыска топлива делится на три части – это предварительный впрыск, основная фаза и завершающая. Так, во время предварительной части в цилиндры подается лишь малая часть горючего – что-то в пределах 2 мл. Это необходимо для прогрева и подготовки воздуха в камере сгорания в подаче основной порции топлива. В тот же момент давление внутри цилиндра выравнивается. Основная фаза – это понятно, и дополнительно описывать ничего не нужно. А вот впрыск малой порции на завершающей фазе нужен, чтобы догорели остатки смеси в цилиндре. Это способствует лучшей очистке и регенерации сажевых фильтров.

Плюсы пьезофорсунок в том, что за один цикл она способна подать топливо несколько раз. Благодаря этому двигатель работает очень плавно и отличить его от бензиновых аналогов практически невозможно.

Что обычно ломается в электромагнитных форсунках

Начать стоит с электромагнитных механизмов. Основной и самый страшный враг любых форсунок – это плохое топливо и вода. Но конечно же, в процессе диагностики форсунок дизеля наблюдается и естественный износ.

Наиболее распространенная неисправность – износ посадочного места для шарика мультипликатора. Если плунжер закрыт неплотно, то это ведет к тому, что солярка течет в сливную магистраль. Если над плунжером не будет создано достаточного давления, то возможны утечки топлива через распылитель. Если утечек через распылитель нет, но имеется утечка по сливным каналом, то двигатель станет глохнуть при нагрузках. Если игла усаживается, наблюдаются усадки плунжера, если не отрегулирована игла или ее вообще нет, то это приведет к переливу. Мотор будет троить, на холостых из трубы возможен белый дым. Если провести диагностику форсунок дизеля Common, то, скорее всего, будут выявлены именно эти недостатки.

Теряет жесткость и пружина, прижимающая иглу. Вследствие коррозии клинит мультипликатор. Случаются и проблемы с соленоидом, открывающим клапан на впуск – все это не добавляет двигателю устойчивости в работе.

Каждая деталь в форсунке подвергается тем или иным негативным воздействиям, и даже незначительная мелочь может привести к нестабильной работе двигателя.

Неисправности пьезофорсунок

Что касается неисправностей, то здесь все приблизительно то же, что и у устройств устаревшей конструкции. Но из-за более сложного управляющего элемента можно добавить замыкание на «массу» пьезоэлемента. Это может привести к тому, что двигатель просто не запустится.

О неисправностях игл и распылителей сказано выше, но нужно добавить, что если форсунка переливает сильно, то из выхлопной трубы будет сильно дымить черным дымом. Это сигнал к диагностике форсунок дизеля.

Реже случается, то пьезоэлемент выходит из строя или теряет свои свойства. В случае потери свойств мотор может потерять тягу и троить. Нужно упомянуть и о закоксованности.

Как проверяют форсунки в СТО

При жалобах на дымность работы ДВС, потерю тяги и другие вышеописанные симптомы первым делом выполняют компьютерную диагностику. И если в ходе процесса система выдает ошибки, то элементы демонтируют и передают в цех для дальнейшей диагностики форсунок дизеля на стенде.

Элемент устанавливается на стенд, где проверяют базовую работоспособность – не травит ли топливо по сливной магистрали, если есть утечка, то под каким давлением она происходит. Если диагностика на стенде показывает, что все в порядке, то элемент устанавливают на более серьезное оборудование, где практически полностью имитируется работа дизельного двигателя. В ходе такой диагностики работы форсунок дизеля автоматика будет поэтапно замерять все параметры и характеристики форсунки, это даст понимание причин и проблем.

Далее форсунка направляется в ультразвуковую ванну для того, чтобы убрать нагар и кокс. Далее деталь отправляется на специальный стенд, где ее разберут для последующего ремонта.

Диагностика своими руками

Можно выполнить своими руками диагностику форсунок дизеля Common Rail. Для этого есть два пути – проверка форсунок на рампе и самодельном стенде, проверка на двигателе.

Судя по отзывам, проще всего тестировать работу форсунок на моторе без ее снятия. Для этого двигатель должен работать на холостом ходу. Затем владелец по очереди должен выкручивать распылители. Если после снятия распылителя работа мотора стала хуже, то форсунка исправна. Так методом исключения можно найти неработающую форсунку – при откручивании распылителя работа двигателя не изменится.

Также можно проверить форсунки на утечки непосредственно на двигателе. Для этого понадобятся специальные пластиковые емкости и соединительные шланги. Шланги соединяются с форсунками. Емкости следует подвесить вертикально.

Далее заводят мотор и начинают наблюдение. Если одна из подготовленных прозрачных емкостей будет наполнятся быстрее, чем другие, то вот она проблема. При анализе форсунок следует следить, чтобы емкости не наполнялись больше чем на три четверти. Норма при таком тестировании – это разница в 10 %. Если разница в объеме топлива больше, то нужно искать утечку.

Такой способ диагностики простой и эффективный, однако не всегда проблема связана именно с утечками.

Заключение

Вот так выполняется диагностика дизель-форсунок. Ремонт подразумевает очистку ультразвуком, а также замену изношенных элементов. Проверяют каждую шайбу, ход соленоида, стопорные кольца, промеряют все втулки. Все, что изношено, меняется на новое.

Источник

Самодельная установка для испытания топливных форсунок — можете ли вы сделать лучше?

Дух «сделай сам» лежит в основе хот-роддинга, так как в те времена детали просто не существовали в бумажном каталоге (помните такие?) или на веб-сайте. В то время как современные технологии запугивают некоторых, заставляя их думать, что дни, когда можно было делать что-то самостоятельно, прошли, дух все еще жив и здоров со многими из вас; передовые технологии только позволяют вам стать более творческими. Показательный пример: это видео самодельного тестера топливных форсунок, которое мы недавно наткнулись на YouTube.

Этот креативный парень использует модифицированный небольшой газовый баллон с пропаном (пустой, конечно) в качестве сосуда высокого давления. После извлечения сердечника клапана и очистки цилиндра от дыма он просверлил горловину и проделал второе отверстие в основании контейнера. После навинчивания и припайки простого штуцера ¼ дюйма NPT-3/8 дюйма к нижнему отверстию он изготовил заправочный порт из латунного колпачка, который соответствовал резьбе цилиндра, и стандартного узла штока вентиля шины

.

Этот самодельный тестер топливных форсунок состоит из довольно простых деталей и позволяет вам проверять форму распыла и диагностировать негерметичные, грязные, засоренные и неисправные форсунки.Он также позволяет выполнять промывку и обратную промывку форсунок.

Затем, чтобы прикрепить топливную форсунку к его сосуду под давлением, был использован набор фитингов и трубок, которые лежали вокруг. Как отметил создатель видео, есть много способов снять шкуру с этого кота, и он выбрал самый дешевый способ, который в основном состоит из хомутов и армированных трубок. Одна часть, которая очень важна и, вероятно, не будет лежать без дела, — это запорный клапан на четверть оборота, который имеет решающее значение для возможности замены форсунок, когда система находится под давлением.

Что касается электрики, главное в игре — простота. Пара измерительных проводов с парой зажимов типа «крокодил», подключенных к разъемам топливных форсунок на одном конце, и источник 12 В на другом, с общим однополюсным однопозиционным выключателем мгновенного действия, вставленным в один из проводов, завершает проверку. испытательная установка. По крайней мере, это завершает тестовую установку в видео…

Как видите, форму и качество факела легко увидеть, используя уайт-спирит или керосин в качестве испытательной среды.

Пока мы смотрели это видео, наши колеса начали вращаться, и мы начали думать о том, как мы могли бы улучшить дизайн. Во-первых, сосуд высокого давления большего размера с установленным манометром был бы очень полезен при настройке и регулировке рабочего давления для фактического тестирования потока инжектора. Хотя стандартное отраслевое испытательное давление для показателей расхода составляет 43 фунта на кв. дюйм, в реальных приложениях нередко используется более высокое давление инжектора. Большинство воздушных компрессоров уже имеют регуляторы производительности, а жесткое соединение с сосудом под давлением позволит регулировать давление жидкости, подаваемой в инжектор, и оставаться постоянным.

Затем можно было легко изготовить подставку для установки инжектора над градуированным цилиндром и связанную с ним сантехнику. Все, что вам нужно, это 12-вольтовый источник для работы инжектора, который можно получить от аккумуляторной батареи или недорогого 12-вольтового источника питания постоянного тока. Если вы действительно хотите пофантазировать, вы можете настроить переключатель таймера, чтобы активировать инжектор ровно на шесть секунд за раз. Как только вы измерите производительность форсунки в течение этих шести секунд, у вас будет прочная основа для расчета расхода форсунки.

Испытательный стенд также служит уничтожителем осиных гнезд. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем отказаться от этой конкретной формы партийного трюка.

Даже если вы пойдете простым и недорогим путем, показанным в видео, вы все равно сможете получить довольно много информации при тестировании своих форсунок, например, о форме распыления и о том, забита или негерметична форсунка, а также о возможности очистки и промывки ваших форсунок. форсунки на вашем домашнем верстаке. Несмотря на то, что мы живем в технологически продвинутый век, это не означает, что дух DIY мертв, на самом деле, он жив и здоров.

Тестер балансировки давления в форсунке дизельного топлива — Да, вы можете сделать это сами! | Товар

Этот тестер необходим для надлежащего тестирования и капитального ремонта дизельных топливных форсунок IDI (непрямого впрыска). Он будет работать с любой механической топливной форсункой типа Bosch с регулируемой функцией сброса давления, хотя вам, возможно, придется придумать свой собственный адаптер, чтобы присоединить форсунку к тестеру подачи топлива. (выпуск до середины 1990-х). Размер метрической резьбы на этом тестере для соединения с верхней частью топливной форсунки составляет M12 x 1,5.Оснащен специальным манометром FLUTTER GUARD для стабилизации отскока иглы. Это позволит получить более точные показания сброса давления во время испытаний.

Если вы не считаете, что настройка и балансировка форсунок важны, подумайте еще раз. Грязные или изношенные форсунки могут стать причиной плохого распыления, что приведет к потере мощности, плохой экономии топлива и избыточному дыму выхлопных газов. Несбалансированные форсунки (это означает, что давление срабатывания не установлено в пределах 50 фунтов на квадратный дюйм друг от друга) могут привести к неровному холостому ходу, плохому ускорению и чрезмерному стуку форсунок.Изношенные наконечники форсунок могут привести ко всему вышеперечисленному, а также к большому количеству долларов, вылетающих из выхлопной трубы. С дизельным топливом в $3,00+ за галлон вы можете заплатить за этот тестер за пару месяцев!

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Вопреки распространенному мнению, это важная процедура обслуживания, которую вы можете выполнять дома. Вы действительно будете удивлены тем, насколько это просто с правильными инструментами. Несмотря на то, что это не сложно, может потребоваться много времени, чтобы правильно сбалансировать давление всех ваших форсунок, и это одна из причин, по которой магазины дизельных двигателей берут за это так много денег.Вот краткое изложение процедуры:

Процедура тестирования довольно проста:

  • Прикрутите тестер к рабочему столу
  • Подготовьте емкость для жидкости и диффузор, как описано в бесплатных видеоинструкциях
  • .
  • Наполните бутылку рекомендуемой нами смесью дизельного топлива и трансмиссионной жидкости
  • Присоедините топливную форсунку к жесткому фитингу, входящему в комплект поставки
  • Выпустите воздух из штуцера инжектора в бутылку с жидкостью
  • Присоедините шланг длиной от 9 до 10 футов к бутылке и выведите наружу (для выхлопных газов)
  • Нажать на ручку несколько раз, пока инжектор не сработает (хлопнет)
  • Обратите внимание на равномерность распыления
  • Чтение давления срабатывания в PSI
  • Удерживайте давление рукояткой непосредственно перед точкой сброса и проверьте герметичность форсунки
  • Разобрать форсунку для осмотра/очистки (найти комплект для чистки форсунки)
  • Выберите более толстую или более тонкую регулировочную шайбу для изменения давления (поиск регулировочной шайбы)
  • Измерьте прокладки штангенциркулем для подтверждения правильного размера (поиск штангенциркуля)
  • Очистите, смажьте и соберите инжектор с надлежащим крутящим моментом (поиск динамометрического ключа)
  • Повторите тест и при необходимости отрегулируйте давление
  • Замените форсунки новыми, если ваши не прошли тест (найдите форсунки на этом сайте)
  • Установите обратно в двигатель, используя новые стопорные шайбы и возвратный шланг форсунки (поищите комплекты для обслуживания форсунок)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС : В качестве дополнительного бонуса бесплатно предоставляется полное руководство Кента Бергсма по очистке, проверке и регулировке топливных форсунок.Это руководство шаг за шагом проведет вас через процедуры на простом английском языке. Это дополнительная экономия в размере 19,95 долларов США.

Нужна дополнительная информация? Если вы хотите узнать больше о процедурах тестирования и регулировки до , вы решили приобрести тестер, просто закажите руководство для дизельных форсунок ниже.

ДОСТУПНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕКТОРОВ : Если у вас нет под рукой инструментов для работы с форсунками, мы подготовили несколько доступных наборов инструментов.Основные требования включают в себя подходящую головку форсунки, динамометрический ключ и штангенциркуль для измерения толщины регулировочной шайбы (все перечислено ниже). Вам будет трудно найти лучшее качество по цене, которую мы предлагаем. Наша наценка на эти инструменты установлена ​​очень низкой только для того, чтобы помочь вам начать работу с собственными топливными форсунками.

ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО: Если вы собираетесь правильно изменить настройки сброса давления в форсунке, вам также потребуются различные прокладки. У нас также есть комплекты прокладок на этом сайте.

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНОК ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ДЕНЕГ : Если вы готовы восстановить свои форсунки и хотите установить наши новые высокоэффективные форсунки, приобретите полные комплекты для самостоятельной сборки, включающие тестер давления, новые форсунки для вашего двигателя и регулировочные прокладки. Они доступны по специальной цене. Смотрите сопутствующие товары ниже:

Если у вас есть более старый бензиновый Mercedes, вы можете использовать этот базовый тестер для проверки топливных форсунок CIS. НО …… вам понадобится комплект для переоборудования с меньшим калибром. Комплект для переоборудования тестера дизельного топлива в бензин
см. ниже.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Для вашего собственного здоровья всегда используйте качественный респиратор для защиты от органических паров/краски с текущими фильтрами при использовании этого тестера в замкнутом пространстве. Даже с выхлопным шлангом вы действительно не хотите дышать дизельным топливом в течение длительного времени без вентиляции и защиты.

Сборка электронного тестера топливных форсунок

Это проект, который я сделал несколько лет назад на веб-сайте dinofab.Он был настолько популярен там и на моем старом канале YouTube, что я решил опубликовать его здесь, на Hack A Week.

Я работаю автомехаником на своей «дневной работе». Почти все автомобили, на которых я работаю, имеют систему впрыска топлива. Все они имеют несколько общих черт: блок управления, топливный насос, датчики и топливные форсунки. Топливные форсунки состоят из катушки проволоки, которая открывает клапан при подаче питания. По сути, это электронный электромагнитный клапан.

Со временем эти «клапаны» могут изнашиваться и становиться вялыми, негерметичными или просто перестать работать.Их довольно легко проверить, просто подав 12 вольт на провода и послушав звук щелчка. Но это еще не все. Лучший способ проверить их — послать им серию электрических импульсов и посмотреть, сколько топлива они доставят. Сначала к топливной рампе подключается датчик давления топлива, затем топливный насос на мгновение включается для создания давления, а затем выключается. Топливная форсунка получает импульсный сигнал в течение заданной продолжительности, и отмечается падение давления. Процесс повторяется с остальными форсунками для сравнения.Иногда некоторые из них могут иметь различную скорость подачи, что может оказать большую помощь в устранении неполадок плохо работающего двигателя.

Эти устройства доступны по цене от 140 до 400 долларов США в зависимости от их возможностей.
Я решил, что могу собрать его самостоятельно за очень небольшие деньги, используя классический чип таймера 555 и несколько внешних компонентов.

Ниже вы найдете список деталей и несколько ссылок на несколько веб-страниц, которые помогут вам понять работу 555.
Также есть видео сборки, которое покажет вам, как я собирал это вместе.Эта схема будет выводить серию прямоугольных импульсов длительностью 8 мс во включенном состоянии и 7 мс в выключенном состоянии в течение одной секунды.

Предупреждение о N-канальном MOSFET. Будьте очень осторожны с выводами! Они, как правило, различаются в зависимости от производителя. Убедитесь, что вы знаете точное расположение ворот, стока и источника! Одно неверное подключение сожжет микросхему 555 И транзистор!
Не забудьте добавить защитный диод между истоком и стоком, даже несмотря на то, что большинство полевых МОП-транзисторов имеют их внутри.

Примечания к схеме. Я пересматриваю схему, когда получаю предложения от людей. Здесь и там я добавил несколько резисторов и диодов, которых не было в исходной конструкции. Не стесняйтесь присылать мне любые предложения, и я включу их. Если вы не можете найти светодиоды, рассчитанные на 12 вольт, не забудьте добавить соответствующий резистор последовательно со светодиодом.

ОБНОВЛЕНИЕ: Я получил несколько писем с вопросами, будет ли это управлять дизельным инжектором. Ответ — нет. МОП-транзистор в этой схеме рассчитан на 4 ампера, а для дизельных форсунок требуется 15–25 ампер.Попытка управлять такой нагрузкой приведет к повреждению MOSFET и, возможно, других компонентов.
Однако вы МОЖЕТЕ заменить деталь № IRF510 MOSFET на деталь № MTP75N03HDL Motorla MOSFET. Motorola имеет рейтинг 75 ампер.
Вот спецификация: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MTP75N03HDL.pdf
Вот, где можно купить: http://www.allelectronics.com/index.php?page=search&search_query=MTP75N03HDL&x =0&y=0

ОБНОВЛЕНИЕ НОВОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СХЕМЫ:
Ниже я разработал еще одну схему с еще двумя переключателями и 4.Добавлен конденсатор 7 мФ.
SW1 используется для выбора между синхронизированным или непрерывным выходом.
SW2 используется для выбора между 1-секундным или 5-секундным выходом.
Единственными дополнительными деталями, необходимыми для построения схемы таким образом, являются:
1 – конденсатор 4,7 мФ и 2 – переключатели SPDT.
Я обновил список деталей, чтобы включить эти дополнительные детали.

Я призываю вас попробовать собрать другие схемы с помощью 555. Это очень универсальный чип со многими приложениями.
Получайте удовольствие и продолжайте делать вещи! (это было до того, как я сказал «продолжай хакин»)

Вопросы? Пишите мне по адресу: [email protected]ком

Окончательный вариант схемы в готовом виде:

Список деталей:
1 – печатная плата прототипа Radio Shack
2 – таймер 555, 8-контактные DIP-микросхемы
3 – резисторы 100 Ом – R1, R5, R9
1 – резистор 470 Ом – R6
3 – 100 кОм резисторы – R2, R3, R7
1 – резисторы 10 Ом – R8
1 – резистор МОм – R4
1 – конденсатор 47 мФ – C1
1 – конденсатор 22 мФ – C7
3 – керамический дисковый конденсатор 0,1 мФ – C2, C3, C6
1 – 1 мФ Танталовый конденсатор – C4
1 – 4.Конденсатор 7 мФ – C5
1 – 1N4002 диод D1
1 – 1N4742 стабилитрон 12 В – D2
1 – Красный светодиод 12 В, номинал
1 – Зеленый светодиод 12 В, номинал
-2072
1 – Переключатель с мгновенным контактом – SW3
2 – Однополюсные переключатели – SW1, SW2
2 – Соединительные зажимы
Несколько футов двухжильного провода
1 – Коробка для корпуса

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

Вот файл макета печатной платы Express в формате zip: тестер топливных форсунок

ExpressPCB: На этом сайте можно бесплатно загрузить простой в использовании инструмент для проектирования схем и печатных плат.Смотрите скриншот выше. Они также предлагают изготовление печатных плат. Загрузите бесплатное программное обеспечение здесь: ExpressPCB

.

Страница схемы таймера 555 Роба Пейсли: Здесь содержится МНОЖЕСТВО отличной информации о 555, включая несколько калькуляторов времени, помогающих в выборе компонентов. http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html

Doctronics: Еще один отличный веб-сайт с большим количеством интересной информации и схем для 555. http://www.doctronics.co.uk/555.htm

Octopart: Этот сайт предлагает поисковую систему, аналогичную Google, но предназначенную специально для номеров деталей электронных компонентов.http://octopart.com/

Как выполнить проверку работоспособности форсунки Common Rail

1. ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
Сначала закрепите Delphi YDT-35 на рабочем столе, а затем залейте подходящую калибровочную жидкость (калибровочная жидкость Delphi № HAD400 соответствует соответствующему стандарту ISO 4113). Заливайте жидкость через заливную горловину до тех пор, пока уровень не будет виден в смотровом стекле, а затем заполняйте распылительную камеру форсунки до полного отсутствия воздуха.Наконец, подключите машину к источнику воздуха 5-10 бар и к стандартной электросети.

2. ПОДГОТОВКА ФОРСУНКИ
Перед установкой инжектора убедитесь, что на сопле нет загрязнений; для этого вы можете использовать либо ультразвуковую промывочную емкость, либо мягкую проволочную щетку, но не забывайте избегать самого кончика инжектора.

3. УСТАНОВКА ИНЖЕКТОРА
Сначала поднимите защитную дверцу и установите инжектор на универсальное крепление.Выровняйте распылительную камеру и затяните инжектор и камеру на месте. После закрепления установите гибкую трубу высокого давления и правильно затяните до 35 Нм.


4. ПОДСОЕДИНИТЕ ТРУБУ ОБРАТНОЙ УТЕЧКИ И ЗАВЕРШИТЕ НАСТРОЙКУ
Если вы используете дополнительный блок измерения обратной утечки, подключите его сейчас. Последний этап настройки требует от вас подключения электропитания к инжектору.

5. ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ
Для начала нажмите кнопку форсунки и выберите нужную форсунку. Обратите внимание, однако, что проверка не начнется, если выбран неправильный тип форсунки. Нажмите «Старт», и машина проведет электрический тест форсунки. Результаты и ограничения отображаются на экране, четко показывая «пройдено» или «не пройдено». Если форсунка не прошла электрическую проверку, ее нельзя отремонтировать и ее необходимо заменить.


6. ПРОВЕРКА РАСПЫЛЕНИЯ
Если форсунка прошла электрическую проверку, нажмите «Старт» и перейдите к проверке формы распыления. В этот момент инжектор будет активирован. Установите давление на 600-700 бар и дайте инжектору поработать в течение одной минуты, чтобы обеспечить удаление воздуха из блока обратной утечки. Затем проведите визуальную проверку формы распыления внутри распылительной камеры – убедитесь в равномерности подачи из каждого отверстия форсунки.


7. ЗАПИСАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ
Дайте тесту распыления поработать в течение 30–60 секунд и запишите результат измерения обратной утечки, отображаемый на блоке обратного потока. Повторите это для всех форсунок, а затем сравните данные, чтобы определить, какая форсунка нуждается в ремонте или замене.

ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ COMMON RAIL DELPHI YDT-35
ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬ ВАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ?

■ Простое, недорогое универсальное решение для диагностики форсунок Common Rail.
■ Выявляет неисправные форсунки, поэтому требуется замена только неисправных компонентов, что экономит время и деньги вам и вашим клиентам.
■ Быстрый цикл проверки (менее пяти минут) для более быстрой диагностики.
■ Удобная пошаговая инструкция для помощи в постановке диагноза.
■ Простые крепления с широким набором дополнительных адаптеров.

Как очистить дизельные топливные форсунки — пошаговое руководство

1. КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ И ПОЧЕМУ?

В дизельном топливе могут накапливаться различные примеси, которые со временем могут вызвать неисправности или повлиять на работу дизельных форсунок.

Не следует упускать из виду очистку дизельных форсунок . Рекомендуется вооружиться правильными инструментами для обслуживания и время от времени обращаться за помощью к профессиональным техническим специалистам.

ПУЛИЦИЯ ДЕЛИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

2. КАК УЗНАТЬ, ЧТО ФОРСУНКИ ЗАГРЯЗНЫ?

Наличие примесей в дизельном топливе в некоторой степени естественно.

Важно обращать внимание и распознавать сигналы, указывающие на то, что пора чистить форсунки.

 

Как определить, что форсунка нуждается в очистке?

Вот несколько подсказок:

— трудности с запуском двигателя

— повышенный расход топлива

— падение производительности

— Глохнет двигатель на малых оборотах

— черные выхлопные газы

ПУЛИЦИЯ ДЕЛЬИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

3. КАК ОЧИСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ?

Тщательное и регулярное техническое обслуживание двигателя, безусловно, является первым шагом к предотвращению повреждений или несчастных случаев.

Периодически следует вызывать надежного механика или профессионального специалиста по насосам для разборки и сборки форсунок.

ПУЛИЦИЯ ДЕЛЬИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

4. КАК РАЗБОРАТЬ И ЧИСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

 

REDAT S.p.A. имеет широкий ассортимент наборов инструментов для правильной разборки и сборки дизельных форсунок , они полезны для тщательной очистки компонентов.

 Каждый набор инструментов содержит специальные инструменты для определенного типа инжектора.Все инструменты, которые мы используем, разработаны и протестированы в нашей мастерской, поэтому мы можем предоставить нашим клиентам полный комплект со всем необходимым, чтобы гарантировать качество и оперативность разборки, сборки и, при необходимости, ремонта форсунки.


Конкретные области применения каждого комплекта и инструкции по правильному использованию оборудования можно найти в нашем каталоге.

 

Нажмите на эту ссылку: https://www.redat.com/en/content/15-youtube, чтобы посмотреть видео о том, как собрать и разобрать некоторые типы дизельных форсунок.

 

REDAT S.p.A. также поставляет широкий спектр инструментов для обслуживания дизельных форсунок, которые вы можете найти в наших каталогах:
https://www.redat.com/en/51-diesel-catalogs

ПУЛИЦИЯ ДЕЛЬИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

5. КАК ПРОВЕРИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

 

Как проверить дизельную форсунку? После того, как деталь снята с двигателя, ее необходимо сначала разобрать (см. видеоруководство), чтобы проверить ее состояние и заменить все изношенные детали, такие как уплотнительные кольца.Второй шаг – проверка форсунки – самой важной и деликатной части форсунки.

 

В нашей мастерской мы используем прецизионный прибор, называемый бороскопом , для детального осмотра дизельных форсунок. Бороскоп используется для проверки внутри на наличие каких-либо остатков или инородных тел , которые могут засорить отверстия. Работа инжектора может быть нарушена, если они забиты.

 

Посмотрите наш бороскоп в работе в новом видео на REDAT S.Канал p.A. на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h9rMn9uq1Ms&t=14s

 

Бороскоп можно найти в нашем каталоге:
https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=260

 

Наши наборы инструментов для очистки дизельных форсунок содержат проволоку для очистки отверстий форсунок и удаления грязи. Если очистка прошла успешно, инжектор можно снова собрать и использовать. Однако, если грязь слишком тяжелая и стойкая, необходимо купить новую форсунку и установить ее внутрь дизельной форсунки.

 

При необходимости металлические части форсунки можно очистить по отдельности в емкости для ультразвуковой очистки , чтобы они стали блестящими и чистыми, как новые. Уплотнительные кольца и прокладки рекомендуется заменять каждый раз при их снятии, так как они изготовлены из более тонкого материала, чем металл, и намного дешевле.

 

Мы обычно используем наш комплект крючков, чтобы их было легче снимать, и наш комплект конусов , чтобы вставлять новые прокладки.

 

Посмотрите видео о наборе для замены уплотнительного кольца : https://www.youtube.com/watch?v=5feaGyaqHYE&t=95s


Крючки для снятия уплотнительных колец можно найти в нашем каталоге: https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=265

 

Конусы для установки уплотнительных колец можно найти в нашем каталоге: https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=80

 

Не следует упускать из виду очистку фильтров нагнетательного патрубка форсунок Denso.Здесь дизель попадает в форсунку, и грязь может привести к неисправности. Для очистки фильтры необходимо снять с корпуса инжектора. Мы рекомендуем использовать специальный инструмент из нашего набора инструментов, чтобы легко удалить их , не повреждая инжектор.

 

Мы показываем, как это сделать, в видеоуроке о правильной замене фильтров Denso.

 

Видео замены фильтра инжектора Denso : https://www.youtube.com/watch?v=Zbr8L5riiJI


Набор инструментов для правильной разборки фильтров Denso
можно найти в нашем каталоге:

https://www.redat.com/ZenCataloghi/Denso_99180629112933_01/#p=126

 

Все перечисленные выше запчасти и материалы, которые мы обычно используем, доступны на нашем сайте, на нашем складе и в нашей мастерской. После очистки и повторной сборки форсунки мы рекомендуем провести стендовые испытания, чтобы убедиться, что она работает правильно. Если больше проблем не обнаружено, форсунка полностью отремонтирована.

ПУЛИЦИЯ ДЕЛЬИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

6. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ФОРСУНКИ

 

Если при осмотре сопла с помощью бороскопа обнаруживается, что остатки забивают отверстия, необходим набор инструментов для чистки.

REDAT S.p.A. имеет несколько различных типов наборов инструментов, предназначенных для обслуживания форсунок , которые содержат проволоку для очистки форсунок.

Вот некоторые наши продукты для очистки форсунок, например от Caterpillar

— Каталог Perkins:

1: Набор инструментов для очистки сопла 4 010 812: https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=260

 

 

2: проволока для чистки сопла: https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=260

 

 

3: Бороскоп для очистки форсунок: https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=260

ПУЛИЦИЯ ДЕЛЬИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

7. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ФОРСУНОК

 

REDAT S.p.A. поставляет различные инструменты и оборудование для очистки дизельных форсунок, в том числе в составе монтажных и демонтажных наборов.T Эти инструменты подходят для всех типов форсунок и их можно найти во всех наших каталогах дизельных двигателей: Bosch, Caterpillar, Denso, Delphi, Cummins, Siemens и насос-форсунки.

 

Бак ультразвуковой очистки является одним из устройств для очистки форсунок , может использоваться для промывки металлов и сплавов (для пластмасс не рекомендуется из-за высокой рабочей температуры бака). Разработанный в первую очередь для очистки всех типов форсунок и насосов, он незаменим для всех дизельных систем и систем Common Rail.Обеспечивает идеальную очистку и удаление остатков масла, жира и нагара.

 

Вот некоторые из наших продуктов для очистки форсунок из каталога Caterpillar, которые также можно найти во всех других каталогах дизельных двигателей: Bosch, Denso, Delphi, Cummins, Siemens и насос-форсунки:


Бак для ультразвуковой очистки металла 4 021 047
https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=259


 

Латунная щетка 4 021 639  https://www.redat.com/ZenCataloghi/Caterpillar%20-%20Perkins_99180713141057_01/#p=250

 

После замены уплотнительных колец и прокладок и проверки, очистки, замены и, наконец, стендовых испытаний всех изношенных или поврежденных частей дизельной форсунки форсунка полностью восстановлена ​​и может быть установлена ​​на свое место внутри двигателя.


При необходимости вы также можете очистить внутреннее седло, используя наш набор разверток для очистки внутреннего седла держателей форсунок Common Rail и насос-форсунок.

 

Комплект разверток для очистки внутреннего гнезда держателей форсунок можно найти в нашем каталоге:

https://www.redat.com/ZenCataloghi/Denso_99180629112933_01/#p=199

Все комплекты, запасные части и аксессуары , которые мы используем в нашей мастерской для правильной и эффективной очистки форсунок, чтобы гарантировать эффективное и качественное обслуживание наших клиентов, , вы можете найти на нашем сайте www.redat. com , введя соответствующий код из наших каталогов или отправив электронное письмо на адрес [email protected]

.

 

Чтобы узнать цены на нашу продукцию, вы можете нажать на кнопку «Запросить цену» в разделе электронной коммерции нашего веб-сайта, написать нам по электронной почте или просто создать учетную запись с личным паролем, чтобы увидеть все доступные продукты и их цены, быстро и легко.Просто отправьте электронное письмо на адрес [email protected], указав свое имя и запрос на учетную запись.

 

ПУЛИЦИЯ ДЕЛЬИ ИНИЕТТОРИ ДИЗЕЛЬ

Для получения дополнительной информации:

Тел.: +39 011 969 1111

Электронная почта: [email protected]

           [электронная почта защищена]

Испытание дизельных форсунок — рентабельное техническое обслуживание

Ваш автомобиль проехал более 100 000 км, и вам говорят, что пора присмотреть новый комплект дизельных форсунок… Но так ли это на самом деле? В большинстве случаев, если вы не проверили свои дизельные форсунки и не признали их неисправными, вы заменяете их без причины!

Грязные или изношенные форсунки обычно влияют на работу автомобиля.Сначала эта потеря производительности не будет обнаружена, но по мере накопления дополнительных отложений следующие эффекты станут более заметными:

  • Погремушка форсунки
  • Выхлопной дым
  • Плохая экономия топлива
  • В худшем случае отказ двигателя… треснувший поршень из-за перегрева топлива.

Проверка дизельных форсунок сэкономит вам тысячи… 

Замена форсунок может быть очень дорогостоящим мероприятием. Прежде чем тратить деньги на их чистку или замену, проверьте свои форсунки, чтобы увидеть, насколько серьезна проблема, поскольку форсунки могут быть просто грязными!

Диагностическое тестирование форсунок позволит правильно проанализировать ваши форсунки

В большинстве современных полноприводных дизельных форсунок можно проверить быстро и точно, не снимая их с автомобиля.В рамках экономичного обслуживания мы тестируем дизельные форсунки с помощью Launch X-431 Pro 3.  Этот диагностический инструмент точно сканирует форсунки с помощью серии тестов для анализа значений обратной связи форсунок.

Если у вас есть одна или несколько плохо работающих форсунок, они будут идентифицированы. Наш опыт на сегодняшний день показывает, что 90% из этих неэффективных форсунок просто нуждаются в очистке, и этот процесс не требует больших затрат. CRD Fuel Enhancer — это специально разработанный очиститель инжектора для вашего дизельного топлива.

Автомобили, обработанные этим концентрированным очистителем форсунок, покажут улучшенные показатели, но если нет, мы можем посоветовать, какие форсунки следует заменить, чтобы вы не покупали полный комплект форсунок.

Диагностический отчет: параметры форсунок проверены

Тестовый автомобиль: Модель Isuzu D-Max 2017 года; Показания одометра 128 000 км

CRD Fuel Enhancer очистит форсунки вашего автомобиля. При добавлении к дизельному топливу сверхсильные моющие и смазывающие свойства очищают любые отложения и восстанавливают форму распыла, соответствующую спецификации.

Бесплатная проверка форсунок доступна в нашем офисе в Брисбене.

Для получения дополнительной информации о тестировании дизельных форсунок позвоните в группу экономичного обслуживания +61 7 3376 6188

.

Рекомендуемые продукты для использования после тестирования форсунок.

Устранение проблемы: определение и замена неисправных дизельных форсунок

Как следует из названия, дизельный топливный инжектор буквально впрыскивает топливо в цилиндр как часть процесса сгорания.В современных двигателях распределительный вал и ЭБУ управляют форсунками, оптимизируя время впрыска и работу двигателя.

Форсунки смешивают воздух с топливом, выпуская его в камеру сгорания в виде аэрозоля под высоким давлением. Это сложная часть вашего двигателя, состоящая из множества более мелких компонентов, но если вы хотите, чтобы ваш двигатель работал, жизненно важно поддерживать исправность ваших форсунок.

 

Если вы ищете лучшую информацию о топливных форсунках, у нас есть то, что вам нужно! Загрузите эту бесплатную электронную книгу ! &nbsp

Загрузить мою электронную книгу!!

Причины неисправности форсунки

Несмотря на то, что форсунки для разных моделей двигателей могут выглядеть и работать немного по-разному, они имеют сходные причины отказа.Некоторые причины, по которым ваши форсунки могут выйти из строя, включают:

  • Воздух или вода в топливной системе
  • Вторичное повреждение в результате внутреннего отказа двигателя
  • Возраст и износ
  • Засорение
  • Крекинг
  • Порванные уплотнения и утечка
  • Неисправность внутренних компонентов форсунки

Какой бы ни была причина отказа вашей форсунки, вы должны правильно диагностировать проблемы, чтобы эффективно их решать.Некоторые другие повреждения двигателя вызывают сбой, но вы просто замените форсунки, сбой, скорее всего, повторится. И ты просто выбросил свои деньги.

 

Замена форсунок

Вы можете задаться вопросом, нужно ли заменять все форсунки, если вышла из строя только одна. На этот вопрос нет простого ответа. Это зависит от типа неисправности, с которой вы столкнулись, если у вас один и тот же график замены форсунок, и от того, сколько вы готовы потратить на общую работу.

Возможно, вы захотите заменить все свои форсунки сразу, потому что, если одна из них выйдет из строя, вполне вероятно, что остальные не сильно отстанут. Это особенно верно, если форсунка выходит из строя из-за возраста или износа. Это избавит вас от необходимости разбирать двигатель каждый раз, когда выходит из строя форсунка, а также предотвратит головную боль, которая может возникнуть при множественных отказах. Также возможно, что несколько форсунок могут выйти из строя одновременно, что упрощает замену их всех сразу.

В долгосрочной перспективе может оказаться более рентабельным заменить их все сразу.Возможно, вам придется потратить больше денег заранее, но покупка форсунок оптом часто дешевле, и если вы решите, чтобы механик выполнял работу с вашим двигателем, вы платите за работу только один раз.

С другой стороны, если у вас мало денег и вам нужно быстро вернуться в путь, возможно, будет эффективнее заменить только один. Если вы знаете причину сбоя и определили, что это единичный случай, который вряд ли повлияет на другие ваши форсунки, вероятно, будет нормально заменить единственный, вызывающий проблемы.

 

Определение неисправной форсунки

Если вы хотите заменить только одну из ваших форсунок, важно правильно определить виновную сторону. Вы можете сделать это несколькими способами, включая следующие:

  • Ваш механик: Очевидно, вы можете попросить своего механика диагностировать проблему для вас, если вы не знакомы с форсунками или не уверены в своей способности точно диагностировать проблему.
  • Прислушиваясь к форсункам: не приближайте голову так близко к двигателю.Это может привести к травме. Вместо этого используйте длинную отвертку и наденьте ее на топливную форсунку. Если он работает, вы должны услышать щелчок. Сделайте это для всех форсунок, не забывая о мерах безопасности.
  • Используйте контрольную лампу: подключите контрольную лампу и с ее помощью проверьте напряжение на проводах каждой форсунки. Если они работают правильно, контрольная лампа должна гореть. Опять же, поскольку двигатель будет работать или переворачиваться (в зависимости от степени неисправности), убедитесь, что вся свободная одежда и все остальное, что может попасть в двигатель, находится вдали от движущихся компонентов.
  • Используйте мультиметр: Вы можете использовать мультиметр аналогичным образом, чтобы проверить, подается ли питание на форсунки.
  • Температура: С помощью инфракрасного термометра проверьте температуру выпускных коллекторов каждой форсунки. Те, которые функционируют правильно, будут иметь более высокие температуры, чем те, в которых произошел какой-либо сбой.
  • Визуальный осмотр: проверьте наличие признаков утечки или сломанных уплотнений. Если топливо скапливается в цилиндре, вполне вероятно, что вы нашли виновника.

 

Если вам нужны новые форсунки, HHP может помочь! Мы предлагаем широкий выбор дизельных топливных форсунок и других компонентов топливной системы.

Если вам нужна помощь в поиске правильной форсунки для вашего двигателя, позвоните нам! С нашими сертифицированными специалистами можно связаться по телефону 844-304-7688. Вы также всегда можете запросить расценки онлайн.


Отредактировано 16 августа 2019 г.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.