Ремонт карбюратора ваз 2106 своими руками видео: Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 2106 2105 своими руками: как снять, промыть, перебрать, диагностика неисправностей, как поставить видео

Содержание

2104, 2105, 2106, 2107, 2121, 21213

Рано или поздно перед владельцами автомобилей Волжского автозавода встает проблема ремонта карбюратора ВАЗ. С момента начала производства и до начала эпохи инжекторных двигателей на вазовскую «классику» устанавливались два типа карбюраторов: Вебер (выпускался до 1979 года) и Озон. На переднеприводные автомобили устанавливали карбюраторы Солекс, поскольку Озон, предназначенный для продольно расположенного двигателя, работать на поперечном не мог.

Принципиального отличия в ремонте карбюратора ВАЗ-2104, несмотря на небольшие конструктивные особенности, от ремонта карбюратора ВАЗ-2107 нет. Если же у вас нет опыта, навыков и вы не знаете устройства карбюратора и принципа его работы, то лучше доверить эту работу специалистам.

В Рязани ремонт карбюраторов выполняют СТО, которые специализируются на диагностике чистке и ремонте карбюраторов.

Тем не менее, несложный ремонт карбюратора ВАЗ-2105 или любого другого Озона может выполнить автолюбитель, имеющий минимальный набор инструментов, желание и немного умения.

Основные неисправности карбюратора ВАЗ Озон – двигатель не держит холостые обороты, глохнет после запуска или провал оборотов при нажатии на педаль газа.

Например, для ремонта карбюратора ВАЗ-2106 необходимы отвертки для винтов с плоским шлицем с шириной рабочей части 3 мм и 6-8 мм, небольшая отвертка для винтов с крестообразным шлицем, ключи 8, 10, 13 мм, плоскогубцы, молоток, компрессор или насос для продувки каналов. Естественно, может понадобиться ремкомплект карбюратора. Первое правило перед началом работ на двигателе – снять плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. При помощи ключа 8х10 снять корпус воздухоочистителя. Отсоединить привод педали газа, трос подсоса, топливопровод. Ключом на 13 отвернуть 4 гайки крепления карбюратора и аккуратно, чтобы не повредить прокладку (если ее состояние удовлетворительное) снять карбюратор с мотора. Особое внимание следует обратить на то, чтобы мелкие детали или крепеж не упали в коллектор. В противном случае простой ремонт карбюратора повлечет за собой дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Остальные работы проводятся на снятом карбюраторе. Основной причиной неправильной работы пускового устройства карбюратора Озон является нарушение герметичности его мембраны. Соответственно и ремонт заключается в замене мембраны на новую. Как обычно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, как это делается.

Автолюбитель из Украины Константин Овчинников выложил в интернет видеоролики, которые помогут начинающему автолюбителю бояться самому выполнять простой ремонт карбюратора Озон.

Видео ремонта пускового устройства карбюратора ВАЗ Озон

Причиной перелива карбюратора является износ игольчатого клапана и неправильная регулировка поплавковой камеры. Такой клапан подлежит замене. При осмотре может оказаться, что нужно менять и картонную прокладку.

Видео ремонта поплавковой камеры карбюратора ВАЗ Озон

Не стоит заменять имеющиеся жиклеры теми, что были в ремкомплекте. Как правило, жиклеры не изнашиваются. Достаточно их очистить при помощи очистителей от смолистых отложений и правильно отрегулировать карбюратор. А вот «неродные» жиклеры могут добавить проблем в работе двигателя.

Все выше сказанное и показанное в ролике справедливо и для ремонта карбюратора ВАЗ-2121. А вот ремонт карбюратора ВАЗ-21213 имеет отличия, поскольку на этом автомобиле устанавливался карбюратор Солекс.

Ремонт карбюратора ваз 21083 своими руками видео

На чтение 23 мин. Просмотров 95 Обновлено

04.08.2019

Автомобиль ВАЗ 2108 появился на дорогах нашей страны в конце 80-х годов 20 века. За угловатые формы кузова машина получила народное прозвище «зубило». Несмотря на это данная марка автомобиля была крайне популярна вплоть до конца прошлого века.

Абсолютное большинство «восьмерок» было выпущено с конвейера с атмосферными бензиновыми карбюраторными двигателями. Завод-производитель чаще всего оснащал ВАЗ 2108 карбюратор системами подачи топлива с установленными двухкамерными устройствами марки ДААЗ 21083 «Солекс».

Неисправности карбюратора ДААЗ 21083 «Солекс» чаще всего возникают из-за использования некачественного топлива с низким октановым числом и высоким содержанием металлических присадок. Грязный бензин засоряет жиклеры, и машина начинает чудить. Самым распространенным симптомом засорения карбюратора являются провалы — перебои в работе мотора в различных режимах.

Устранение неисправностей карбюратора ВАЗ 21083 обычно сводится к его прочистке и регулировке. Небольшой ремонт этого важного устройства можно выполнить своими руками и без демонтажа.

Схема устройства карбюраторов «Солекс»

Карбюратор «Солекс» включает такие составляющие.

Расположение агрегата в машине

  1. Система подогрева агрегата.
  2. Дроссельная заслонка (ДЗ) 1 камеры.
  3. Патрубок, к которому подсоединяется шланг вентиляции картера мотора.
  4. Рычаг привода насоса-ускорителя.
  5. Кулачок привода того же насоса.
  6. Мембрана насоса.
  7. Топливный жиклер экономайзера режимов мощности.
  8. Корпус насоса-ускорителя.
  9. Мембрана экономайзера режимов мощности.
  10. Электромагнитный клапан.
  11. Топливный жиклер холостого хода (ХХ).
  12. Крышка агрегата.
  13. Воздушный жиклер 1 камеры.
  14. Воздушная заслонка.
  15. Распылители ускорительного насоса и клапан топливоподачи.
  16. Мембрана пускового устройства.
  17. Винтик, с помощью которого регулируется пусковое устройство.
  18. Винт, помогающий регулировать количество смеси.
  19. Рычажок, блокирующий 2 камеру.
  20. Патрубок, к которому подсоединяется шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания.
  21. Винтик, позволяющий регулировать качество смеси.
  22. Блок управления ДЗ обеих камер.
  23. Рычажок привода ДЗ обеих камер.
  24. Винтик, с помощью которого регулируется открывание ДЗ 1 камеры.
  25. Рычажок, управляющий воздушной заслонкой.
  26. Шток пускового устройства.
  27. Электропровод выключателя экономайзера принудительного ХХ.
  28. Рычажок воздушной заслонки.
  29. Воздушный жиклер 2 камеры.
  30. Эмульсионная трубка.
  31. Распылитель 2 камеры.
  32. Патрубок, к которому подсоединяется шланг от бензонасоса.
  33. Патрубок для обратки.
  34. Бензофильтр.
  35. Клапан игольчатый.
  36. ДЗ 2 камеры.
  37. Рычажок ДЗ 2 камеры.
  38. Топливный жиклер 2 камеры.
  39. Рычажок привода ДЗ 2 камеры.
  40. Поплавок.

Как видно из представленной схемы, устройство карбюратора ДААЗ 21083 довольно простое. Агрегат имеет механический привод открывания дроссельной заслонки 2 камеры, чем выгодно отличается от карбюраторов марки «ОЗОН».

Карбюратор ВАЗ 2108 имеет патрубок для слива лишнего бензина в топливный бак. Благодаря этому можно установить в систему питания данного автомобиля электробензонасос.

Симптомы неисправности карбюратора

Многие автолюбители думают, что если машина не заводится, то виноват в этом, конечно же, засоренный карбюратор. Однако это вроде бы неоспоримое утверждение очень далеко от истины. Чаще всего автомобиль не заводится из-за неисправностей электропроводки в целом и системы зажигания в частности. Если искра есть, стартер проворачивает коленвал, но мотор упорно не желает работать, скорее всего, неисправен бензонасос либо топливопроводы забиты воздушными или грязевыми пробками.

В этом случае не стоит сразу грешить на карбюратор. Если же данный агрегат действительно неисправен, свидетельствовать о проблеме будут следующие симптомы:

  • слишком малое количество оборотов коленвала при работе двигателя на нейтральной передаче — мотор как будто вот-вот заглохнет;
  • на всех передачах двигатель глохнет, как только отпускаешь педаль газа;
  • слишком большой расход бензина: больше 12 литров на 100 км пробега при городской езде в зимнее время года и больше 9 литров при поездках летом;
  • неожиданные перебои в работе силового агрегата: количество оборотов коленвала при нажатии на педаль акселератора внезапно уменьшается почти до полной остановки мотора на 2-10 секунд, а потом вновь резко набирается до необходимого значения.

Все вышеуказанные симптомы свидетельствуют о том, что необходим ремонт карбюратора ВАЗ «Спутник-Самара». Чаще всего неправильная работа этого важного устройства связана с подсосом лишнего воздуха через негерметичные соединения и топливопроводы. На втором месте — загрязненные жиклеры. Реже причиной поломки становятся разорванные мембраны, пружины и рычажки.

Ремонт карбюратора «Солекс»

Перед тем как начинать работу, необходимо снять агрегат с автомобиля. Сделать это несложно и под силу любому автолюбителю, даже с минимальными знаниями и опытом по ремонту авто. В первую очередь нужно снять корпус воздушного фильтра и отсоединить все патрубки. Далее надо отсоединить трос газа и подсоса. После этого можно открутить гайки крепления карбюратора и впускного коллектора.

Следующим этапом является полная разборка узла на составные части. Выглядит процесс следующим образом.

  1. Демонтировать электромагнитный клапан вместе с топливным жиклёром.
  2. Открутив отверткой пять винтов, убрать верхнюю крышку карбюратора. При этом важно всё делать аккуратно, чтобы не повредить поплавок.
  3. Снять поплавок (для облегчения задачи нужно выдавить стержень оси подходящим предметом меньшего диаметра).
  4. Убрать прокладку (все снятые прокладки обязательно меняются на новые, это расходный материал, и экономить на этом не следует).
  5. Снять топливный клапан.
  6. Демонтировать топливный фильтр в боковой части узла.
  7. Снять распылители ускорительного насоса (при необходимости их следует заменить).

Далее нужно демонтировать диафрагму помпы (ее тоже лучше заменить, раз уж дело дошло до ремонта карбюратора) и две эмульсионные трубки. Расположенный ниже жиклёр тоже извлекается, а на заключительном этапе выкручиваются винты регулировки качества и количества топлива.

Чистка карбюратора

Перед тем как приступать к ремонту и разборке, необходимо заранее купить ремкомплект. Для промывки деталей можно воспользоваться специальной жидкостью, которая продается в любом магазине автозапчастей. Или народным средством: керосином либо ацетоном.

После разборки следует промыть и очистить:

  • жиклёры;
  • распылители;
  • эмульсионные трубки;
  • топливный клапан;
  • крышку насоса.

После промывки нужно просушить все детали и продуть сжатым воздухом. Если для этих целей будет использоваться компрессор, важно не потерять мелкие элементы. Сборка всех деталей осуществляется в обратной последовательности.

Установить карбюратор на место несложно, однако следует учитывать некоторые особенности. Когда узел будет монтироваться на впускной коллектор, следует удостовериться, что корпус имеет ровную поверхность. Нередко он оказывается с некоторыми деформациями. Если есть такие неровности, следует выровнять поверхность наждачной бумагой. Далее карбюратор закрепляется гайками, устанавливается трос подсоса и тяга акселератора, топливный шланги и т. д. В последнюю очередь – воздушный фильтр.

Способы устранения подсоса воздуха

Устранить подсос воздуха можно только заменой старых топливных шлангов вкупе с тщательной герметизацией соединений. Чистка карбюратора ВАЗ 21083 проводится без демонтажа агрегата. Список необходимых инструментов и чистящих средств:

  • ключ на 10;
  • крестовая отвертка;
  • минусовая отвертка;
  • шприц;
  • 200 мл ацетона;
  • баллончик с аэрозолем для очистки карбюратора;
  • ремонтный комплект.

  1. Снимаем воздушный фильтр вместе с фильтрующим элементом.
  2. Заводим мотор.
  3. Брызгаем аэрозолем во все видимые отверстия карбюратора и при этом постоянно газуем.
  4. После того как видимые следы грязи будут удалены, вытягиваем подсос так, чтобы число оборотов коленвала держалось в пределе 2500-3000.
  5. Откручиваем электромагнитный клапан и брызгаем в образовавшееся отверстие спреем, газуем и продуваем отверстие с помощью насоса или компрессора.
  6. После этого глушим мотор и закручиваем клапан.
  7. Далее снимаем крышку карбюратора, открутив несколько винтов.
  8. С помощью шприца удаляем весь бензин из поплавковых камер.
  9. Наливаем в камеры ацетон и оставляем на полчаса.
  10. Выкручиваем все жиклеры, предварительно запомнив, где они располагались, и отправляем их в оставшийся ацетон.
  11. Через полчаса удаляем ацетон из камер с помощью шприца и оттираем нерастворившуюся грязь минусовой отверткой, обернутой ее тряпочкой.
  12. Вынимаем жиклеры из растворителя и продуваем их насосом, затем вкручиваем на прежние места.
  13. Отсоединяем шланг подачи топлива, снимаем пробку, уплотнительное кольцо и вынимаем топливный фильтр. Заменяем его. Затем прикручиваем все обратно.
  14. Наливаем в поплавковую камеру бензина на 3 см, надеваем крышку карбюратора и вновь заводим авто.

После очистки карбюратора двигатель должен перестать глохнуть без подгазовки. Если в работе силового агрегата все еще наблюдаются провалы, следует заменить детали ускорительного насоса.

  1. Осуществляем операции, описанные выше в пунктах 1-12.
  2. Вытаскиваем с помощью минусовой отвертки распылитель насоса-ускорителя.
  3. Наливаем в поплавковую камеру бензин и поворачиваем рычажок ДЗ 1 камеры. Если из дырки, где стоял распылитель, бьет сильная струя, то меняем только его.
  4. Если струйка слабая, снимаем крышку насоса-ускорителя и меняем все внутренности.
  5. Собираем агрегат.

На этом ремонт завершен. Желаем вам удачи и бесперебойной работы авто!

Первая запись в БЖ — все записи по мере выполнения работ и состоянию здоровья
На фотографии представлено два карбюратора Солекс 21083, слева производство хытай, справа производство USSR.

Итак, начнем чистку и разборку

1. Нужно произвести поверхностную очистку карбюратора, для того что бы в дальнейшем грязь не попала во внутрь.
2. откручиваем 2 болтов соединяющий крышку карбюратора с корпусом
Короче разбираем все что можно раскрутить отверткой, не забываем снять топливные жиклеры под воздушными, вытащить слоник и снять распылители.
3. производим тщательную чистку карбюратора с помощью баллончика
далее я разделю действия так как у меня карбюраторы себя повели по разному!))
Карбюратор маде ин СССР
после чистки, поставил новый рем комплект, поставил топливные жиклеры 97,5 в обе камеры, в первичку поставил воздушный 155, во вторичку 125.
при сборке ускорительного и холостого нужно притереть повехность на старых карбах, да и на новых тоже, так как качество отставляет желать лучшего

Вращаем его или рожковым ключом на 7мм, или шлицевой отверткой (3мм).

Замеряем его щупом или проволокой.

На изображении — карбюратор 21083 «Солекс» перед нажатием на шток пускового устройства.

Регулируем зазор вращая шлицевой отверткой винт в крышке пускового устройства,
предварительно ослабив его контргайку рожковым ключом на 8 мм.
Винт заворачиваем (по часовой стрелке) — зазор уменьшается, отворачиваем (против часовой стрелки) — зазор увеличивается.

спасибо тому кто дочитал до конца

табличка оптимальных жиклеров на солекс 21083 для мошностного режима на низких средних, высоких оборотах

ну и результаты всего проделанного: подведение итогов
на деле в моем случае завдские настройки проявили себя лучше чем настройки господина Травникова.

Опубликовано 30 Августа 2016

Наиль Порошин рассказывает о карбюраторе 21083-31 ˜

Дорогие подписчики! Рекомендуем вам посетить сайт — . Здесь вы найдете информацию о многофункциональном приборе, который позволяет производить замеры расхода топлива, в том числе и газа, если на автомобиле установлено ГБО, измеряет температуру и бортовое напряжение, ну и может ответить на вопрос — «Сколько сейчас времени?». Разработчиком прибора является наш друг Третьяков Алексей — отличный специалист в области микроэлектроники и просто хороший человек.

Наиль, спасибо! Хорошее видео

давно хотел посмотреть автоподсос внутри!

спасибо за этот ролик. хотел узнать для вас какой карбюратор лучше с ручным подсосом или этот? какие недостатки у этого карбюратора?

Да он сам сплошной недостаток ,так как его не выпускают .А сколько я переустановил на десятках обычные 21083 . Просто неудобно протянуть тросик»подсоса» в салон ,хотя люди по разному умудряются но делают

Я тоже намучился с этим карбом. просто купил 083 новый))

Спасибо, Наиль. Большое спасибо.

5 лет отъездил, машина заводилася в -37, претензий ни зимой не летом не было. покупал с новья, потом поставил газовое , врезками, прогрев только на бензе, в остальном, всё хорошо. пластину никогда не регулировал, обороты выставил 1500, хватает и зимой и летом. рассверлил колодцы эмульсионных трубок в крышке карба, чтоб менять не вскрывая диаметром 7.5(сверлить надо точно, на одном из колодцев косячнул).

Наиль раскажи про автоматический октан коректор

Однажды купил в Тольятти на рынке систему электронную на 08 е зажигание с датчиком гашения детонации Человек с ней ездил долго и мне понравилась .Вещь какого то свердловского автора

Здраствуйте. Скажите пожалуйста почему перегебают оба слоника в одну камеру, чем это лучше? Заранее спасибо.

это точно. чуть меньше уровень тосола-не до конца откидывается воздушная заслонка со всеми вытекающими.Как лето-так перегревается из-за кучи шлангов на нём и на горячую завести трудновато скажем.

как я понимаю, если так сделать, то распылители УН будут работать как эконостат? А если на 83-ий карб поставить нивский 45 только в первичку или все-таки лучше стандарт 35-40 в обе?

Распылитель УН не работает как эконостат Они оба выполняют строго свои обязанности

И 45 хорош А двойной просто чуть богаче

Александр, получается что на полных дросселях (открыты обе камеры при большом потоке воздуха) у карба со слонами в обе камеры будет подсос бензина? Тогда мне не особо понятно, зачем лить на закрытую 2ю камеру бензин, и почему он льется из слона на 40. Почему туда не поставили тот же 35, или еще меньше.

е.Травнык похоже такой же Дока по карбюраторам как и по ГРМ. Посмотрите его ролик по регулируемой звезде М-412 и главное посмотрите як вин працюе. Выбачайте халтурыть. Делаешь людям машины и показываеш их в видео так хотябы доводи работу до ума. Не позорь Незалежну. «Упрямого (т. го) байкера, родившегося в пробковом шлеме, может испавить только шесть банок пива, быстрый байк и крепкое дерево у обочины.В.Соловьев — конструктор»

Да я тоже противник такого заворачивания, ибо инженеры думали перед тем как что либо сделать. А теперь, после такого подробного объяснения — тем более!

Наиль, а что скажете про запорные иглы с резиновым наконечником производства UNIKAR? Есть у Вас опыт их использования? и по поводу уровня — Вы говорите 3-5мм а Ерохов в своей книге 2плюсминус 1мм. Где истина?

конечно с ручным во сто раз я с ним на 10 ке десять лет ездил , но это Я и завод под рукой , а вам геморрой обеспечен

Игольчатые клапана с рез . наконечниками ставил ,понравились очень китайские ( не шучу они где то молодцы и какие ) Ерохов мощная фигура в этой области , но многолетняя практика эта упрямая старуха говорит об обратном , Я ставил 8мм 10 мм уровень на спор и ничего все ОК А самое то 3—5—мм это бомба , А вы попробуйте поставить 1мм и получите перелив топлива и плохой запуск дв -ля в жару

в солексах я не силен, потому и спрашиваю. Да, я знал про то, что вторая камера не до конца закрыта, но про скорости, с которыми там воздух идет — нет. Получается на хх достаточно скорости, что б потоком увлечь весь бензин? Про опыт — проверю, наверн. Только думаю дуть сверху компрессором.

ну а если на машине дать полный газ и хорошие обороты, разве этого потока не хватит, что б поднять шарик в запорном клапане?

тогда непонятно почему зазор от поплавка до крышки вы даете с таким разбросом. а вот от среза уровня топлива до крышки с десятыми долями миллиметра. раз 3.0-5.0 сверху то и снизу должно быть 22.5-24.5.

на малых оборотах понятно, что из 40 слона воздух будет компенсировать разряжение в 35. Но на больших оборотах же разряжение в 40 слоне тоже будет высокое. Или во второй камере. ПС. я играюсь с озонами про солекс интересуюсь из праздного любопытства. Возможно что проделаю опыт, сниму видео, потому хочу уяснить тонкости.

По моему на полных дросселях течет ото всюду, ( ГДС ,ЭМР, ЗКОНОСТАТ и оба РАСПЫЛИТЕЛЯ) , я никогда не задавался целью проверить, а была возможность на стенде,3 сек и знаешь, течет или нет из распылителя Вот скажите что практически вам дадут эти знания я отвечу —- НИЧЕГО хорошего в копилку не положите

А вы поставьте от 3 до 5 мм и проверьте штангенциркулем и найдете 22—24 мм А про десятые доли говорят французы это они придумали и это их изделие а я с точки зрения эксплуатации могу сказать что от 3 до

А можно Вас попросить снять видео, что б закрыть этот вопрос и при спорах было на что сослаться? У самого нет камеры, а на телефон врятли что то толковое получиться.

про шапку — 59, про остальное понял, спасибо.

Здравствуйте.Это снова я.Настроил холостой ход,отрегулировал положение дроссельной заслонки,продул систему,снял 2 воздушных жиклера,но топливные снять не смог,не вылезли.Пытался их вытащить-бесполезно.собрал всё обратно-не заводится.Стартер крутит,ничего кроме карбюратора не трогал.Клапан ХХ работает,но есть ощущение,что в карбюраторе стал высокий уровень бензина,в камерах его видно.Поплавок на месте,ничего не менялось.Немного повреждена прокладка крышки карбюратора(картонная).Что может быть?

Спасибо за видео урок всё понятно.

большое спасибо — все как всегда доходчиво и понятно , все сделал . займусь запасным)

Спасибо вам Наиль очень полезные ролики я хочу задать один вопрос как и моют карбюраторы я когда сдавал на стенд это было на Шабаловке раньше там ремонтировали карбюраторы и всегда когда забирал карб он просто блестел чем они мыли может раз кажете заранее спаибо

Я не знаю чем Так как я никогда не мою карбюраторы ,а кто не может их ремонтировать их моют и это действует на клиента как гипноз а по сути это бесплатный отьем денег .я мне жалко обманывать клиента .Ну покупают ультразвуковые ванны ,а еще хитрее разбирают и пескоструят а это вообще варварство для изделия Там множество каналов а их песком . Зато чистый .

У меня стоит озон, солекса от дааза рабочего нет. Восстанавливаю родной cisaic z10, у него вообще один слоник во ВТОРУЮ камеру. По солексу интересовался из праздного интереса.

Если можно скажи тарировки- cisaic z 10; или сбрось

К сожалению я не знаю об этом .Когда то кто то брякнул что оба в одну это лучше и все побежали за ним ,и никому не пришло в голову проверить его слова .ну хотя бы на своей машине .Это ничем не лучше а даже хуже -увеличивается расход топлива

yadi.sk/d/-EIfRnct5mcIO там тарировки для всех машин, у меня вольво 340

Подтверждаю ) Сегодня проверил, у меня, 21083, был зазор около 1,5 — 2 мм до поплавка — был перелив по жаре после стоянки, увеличил в 2 раза — перелив прошел, по тяге изменений нет.

Здравствуйте Наиль! У меня 83 ДААЗ я так понимаю там зазор тоже 3—5? Зазор измеряется просто перевернув крышку под весом поплавков? Или же поплавки нужно слегка нагрузить пальцем?Спасибо

под собственным весом

Наиль, здравствуйте, сколько живет эта биметаллическая пружина и возможно ли ее приобрести в случае выхода из строя.

Сколько лет ремонтирую крб и не видел чтобы пружина полетела ,приобрести ее нигде нельзя есть у меня пару карбюраторов ,.держу для такого случая .А вообще их уже не выпускают ,л.ди ставят обычный 08 й и в ус не дуют ,ну 15 лет назат их ставили

Наиль как будет себя вести 21081 ремкомплект на ваз 21061 1300куб. хочу заменить топливный 1 камеры 97,5 на 95, повлияет ли ето на расход? Живой пример фольсваген джета 2 объем 1.8 поменял топливный 95 на 97,5 первичка расход с 9ти литров подскочил до 11ти сам не понял в чем прикол кроме жиклера ничего не трогал интересен ваш взгляд на ету тему заранее спасибо

можно ли резко с 92 перевезти на 95 бензин ваз 21099 карбюратор ?

шаблон есть.скачай,сделай и замерь.Себе сам так выставлял

Спасибо Наиль очень хорошие ролики снимаете. Побольше бы таких положительных людей.

Добрый день Наиль! У меня этот карбюратор при прогреве не сбрасывает обороты. Открывал пружина вроде в порядке. Что может быть помехой?

николай так просто на пальцах не обьяснить надо показывать или позвоните на скайп расскажу

а что если такой карбюратор на классику поставить.

ни в коем случае .но если только хотите геморроя на свою жизнь

Наиль, можно ли отпилить систему улавливания паров бензина. Не вскроются ли какие каналы?

Просто у меня штуцер ( или как там его) сподачей газа установлен в корпус воздушного фильтра и ложится ровно на эту систему, как результат нельзч до конца поставить воздушный фильтр

Здравствуйте Наиль,ремонтировал- 31 карбюратор ,все получилось ,благодарю за видео ,здоровья вам ..спасибо

Уважаемый Наиль,подскожите пожалуйста,как отрегулировать воздушную заслонку на 31 карбюраторе?! Поставил новый карбюратор на 21093,тосол подвел от подогрева заслонки,заводится супер (после регулировок по вашим видео,за что отдельное спасибо!),но расход угнетает. Баня нагревается не дотронешся.

У меня ваз 2110 стоит карбюратор 21083-31 и такая проблема когда машина прогреется обороты становятся 1000 но через какойто промяжуток времени обороты падают до 500 а потом могут снова подняться до 1000 в чем может быть причина? Зарание благодарю!

Наиль Мухаметович, спасибо Вам огромное за данное видео, всё никак не решался на регулировку, а возможно и ремонт своего такого-же карбюратора, посмотрев видео всё таки решился 🙂 Ещё раз спасибо!

Доброго времени суток. У меня проблема на карбюраторе 21083-31 с регулировкой дроссельных заслонок. С чего нужно начинать и какие зазоры выставлять на заслонках. Воздушную заслонку выставил как вы рассказывали.

Наиль если вас не затруднит, не могли бы выразить свои мысли по проблеме писаной Михаилом Еремкиным чуть ниже.Только хочу добавить что падение оборотов иногда приводит к полной остановке двигателя,но чаще всего восстанавливаются до нормы.Во время проявления проблемы т.е когда обороты упали до 500 двиг на включение электроприборов не реагирует.Спасибо большое.Привет из Твери

Уважаемый Наиль,подскожите пожалуйста у меня 2 електроклапана 1 из них на економайзере как ставлю с 8 мембрану и пружину то двиг глохнет.

Сдраствуйте Наиль! наконец-то, долго-жданний результат. так-как найти резиновое колечко на втулку хол. хода, у нас очень проблематично, я вирезал из старой прокладки карб. две шайбочки,чтоби вошли в подтай верхней кришки, и надел на втулку. регулироватся карб. стал на много лучше, но робота била не устойчивой, минут 15ть я думал что-же еще не так, и решил попробовать заменить жиклер хол. хода. снял 41вий, и поставил 39тий. когда завел машину оболдел, работает чисто и ровно. как Ви и говорили, регулировка где-то посредине. проехался. все отлично.

Смотрел из-за автоподсоса,у другана впервый раз увидел,не знали как проверить.Настроили,спасибо!

здрасти наиль подскажите пожайлуста у нас ваз 21 06 мотор03 хотим поставить карбер 083 подскажите чт надо изменить

Здравствуйте Наиль. Скажите у вас есть видео где вы еще более подробно ведете разбор солекса 21083-31, а именно мембрана которая стоит на механизме прогрева? У меня таврия объем 1.1, взял этот карбюратор чтоб на практике все опробовать, разобрать, собрать и изучить устройство. Посоветуйте оптимальный набор жиклеров-воздух,топливо,хх. И еще вопрос, жиклер экономайзера мощностных режимов, какой должен быть?

доброго времени суток. у меня стоит Карбюратор 21083-31. установил двигатель новый 1.6 8 клапанный. и теперь работает с провалами. обращался к специалистам, они не избавляют от этих недостатков. прошу подсказку, какие необходимо установить жиклеры.

Доброго времени суток. Карбюратор у меня такой же с автоподсосом.У меня не большая проблема. С другом настраивали карбюраторм разбирается он очень хорошо, но в обычной 83. Настроили работал отлично. В дальнейшем на холодную стал держать обороты плохие, при заводе 1.0, через минуту-две 0.6-0.5. Подкрутили винт дроссельной заслонки, про который вы рассказываете. На холодную стала держать 1.5, все устраивает. Расскажу две ситуации: 1.Сегодня утром, пришел завел на холодную 1.5 не долго они побыли 2-3 минуты, постоял ещё на 1.0 и поехал. Иду на 2 передаче — обороты 2.3, убираю передачу они не уходят, так и стоят 2.3. Почему? И вот так всегда. Потом стою на светофоре, обороты 2.0 и начинают падать машина глохнет или обороты плавают или ещё я газую на этих 2-х тысячах она не едет, а глохнет. Как только машина нагревается (80-90), работает хх, машина работает как часики. 2. Вот съездил по делам, после 3 часов завел её, держала ровно 1.5 не скидывала, прогрел (из печки уже воздух теплый идет). Поехал и вот так же снимаю передачу обороты растут до 2.3-2.5. Прогрелась, опять работает как часики. P.S : В пружину мы не лазали, которая расширяется/сужается от тосола (автоподсос). Помогите пожалуйста, что может быть неисправно? Или что-то может настроить? Ещё вопросик: Что лучше поставить обычный 83 с ручным или этот оставить?

Доброго дня, Наиль Мухаметович! Достался 31-й карб(подарили) с неисправным полуавтоматом. У меня ВАЗ-093. Так вот на этом карбе в 1-й камере стояли жиклёры 155 на 95, во 2-й 125 на 100. Вчера я переделал его под ручной подсос. И вот какое сомнение у меня. Можно ли оставить их или всё-таки сменить на девяточные? И ещё, у меня три донорских карба 083-х и там почему-то 125-я трубка на всех 3-х стоит в первой камере. А у 31-го карба во второй. Как правильно надо?

товарищ наиль со всем уважением но карбюратор полуавтомат имеет более интересное устройство, так что если интересно спрашивайте объясню и покажу!

Дядя Наиль подскажите у меня такой же кабюратор но не работает авто поднос обороты 1000-1200 что на холодную что на горячую. Винт качества закручиваю полностью она даже не глохнет. Как быть что делать? Жиклёры столовые стоят.

отсоедините микропроцессора AXTEC и положить Ренато 45 и господа 97,5 и работает намного лучше в 1300 Шамар ..to AXTEC являетсяглупостью

Уважаемый Наиль. Подскажите пожалуйста, не могу найти холостой ход на таком же карбюраторе. Менял все, кроме жиклёра ХХ. Подсос воздуха исключил. И почему то расход немного великоват. Машина москвич 2141. двс узам 412 1,5. Заранее огромное СПАСИБО)))

Салам Наиль, я порожаюсь вашей выдержке в ютюбе,именно на вашем канале,вас хают всякие КУЛИБИНЫ,которые блоху могут поковать.И доробатывают -то что есть,не подовайтесь им ,вы классно рассуждаете свою мысль.КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ.за ВАС.

Добрый Вам вечер, у меня на 21081 стоит солекс 81-й, собираюсь на разборке взять верхнюю крышку нормальную ибо с моей проблемки с посадочным местом эмк, можно ли установить крышку от карбюратора 83-31 с полуавтоматом пуска и прогрева или он не подойдет?

Фиат аргента 2 л переделываю из моноинжектора в карбыратор. Какой посоветуете?

Здравствуйте Наиль. Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе, карбюратор 21083-31, не полностью открывается воздушная заслонка. В книге по авто написано «Если при полностью прогретом двигателе заслонка частично прикрыта, замените пусковое устройство целиком» неужели ни чего нельзя сделать?

Здравствуйте Наиль. А можно переделать какрбюратор 21083.31 на 21083 и как?

спасибо очень подробно рассказали,а 3-5 это расстояние от низа тела до попловка?

Вы пружину забыли поставить на эк.мош. д.я это заметил.Хотя вы профи своем деле,я смотрю ваши ролики

Наиль покажите как вы сделали такой пистолет для проверки свечей зажигания. за ранее спасибо)))

купил новый карбюратор 83-31 воздушная заслонка не полностью открывается,что делать .расход большой 13 литров почти

ЗДРАВСТВУЙТЕ НАИЛЬ! МОЖНО И ЗАКАЗАТЬ У ВАС ПРОВОДА НА ВАЗ 2110 98 ГОДА ВЫПУСК,СОНАР, И ЕСЛИ МОЖНО РЕМ КОМПЛЕКТ НА КАРБЮРАТОР 83-31 С 100 ЖИКЛЕРОМ-С ДОСТАВКОЙ В РЕВДУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛОСТИ И УКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЦЕНУ ЗА ВСЕ. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!

Подскажи пожалуйста при холодном запуске большие обороты 2тыщ на данном карбюраторе. На дворе лето можно ли сделать по меньше.

Наиль здравствуйте)скажите у меня форд сиерра 1.6 онс с 083 31. у меня на горячую не отпускает воздушную заслонку. карб новый. и может это быть изза того что у меня термостат не срабатывает и машина не совсем прогревается. до 75 где то

Ремонт Карбюратора Солекс 21083 (видео)

Многие автолюбители перед тем, как приступить в разборке и ремонту карбюратора, предпочитают ознакомиться с его устройством, основные узлами и нюансами. На самом деле, устройство карбюратора Солекс 21083 не такое сложное, как поначалу может показаться.

Карбюратор Cолекс 21083 ремонт (видео), где представлен более детальный и наглядный процесс сборки, разборки и настройки карбюратора, станет отличным помощником. Полезным будет почитать техническую документацию, где более подробно и наглядно описаны все вероятные причины неисправностей, а также пути их устранения.

Сегодня предоставляется возможность воспользоваться помощью Интернета, где на видео народные умельцы и квалифицированные специалисты наглядно демонстрируют весь процесс по разборке, сборке и ремонту карбюратора. Таким образом, даже малоопытный автовладелец сможет в домашних условиях выполнить мелкий ремонт и настройку карбюратора, а также устранить какие-либо неисправности карбюратора Солекс 21083.

После тщательного анализа вероятных неисправностей карбюратора, следует переходить к разборке устройства. Следует помнить, что всегда необходимо иметь запасной ремкомплект для карбюратора. Обычно, делая тюнинг ВАЗ 2106 требуется иметь всегда под рукой запасной ремкомплект, с другими ВАЗами, делая тюнинг своими руками, можно почему-то обойтись и без запасного. Наверное цифра 6 как-то влияет…

В процессе разборки карбюратора внимательно и аккуратно запоминайте, что и зачем стоит, какой жиклер, прокладка или крышка на каком месте установлены. Также нелишним будет иметь схему устройства вашего карбюратора.

После устранения неисправностей и замене поврежденных узлов, идет настройка карбюратора Солекс 21083, на видео в деталях видно, как это сделать. Следуйте рекомендациям квалифицированных специалистов и регламентированным данным, которые можно найти в технической документации на карбюратор Солекс 21083.

В процессе настройки следите за уровнем и плавностью работы двигателя. Сверяйте показания по тахометру величины оборотов на холостом ходу, которые должны быть в пределах 800 об/мин в летний период, и примерно 900-1000 в зимний. Если у вас эти показания занижены или завышены, то при помощи регулирующего винта подачи топлива можно их подстроить.

Карбюратор Солекс 21083 регулировка (видео внизу) отлично подойдет для тех автомобилистов, которые первый раз сталкиваются с такой работой. Если вы заметили нестабильную работу двигателя, рывки или провалы во время движения, увеличенный расход или попросту мотор глохнет сам по себе, то, скорее всего у вас неправильно настроен или нарушена работа карбюратора.

Отрегулировать работу карбюратора можно при помощи двух винтов, которые отвечают за количество и качество поступающей топливной смеси. В случае если, это не приносит ожидаемого результата, или вообще ничего не изменяет, то тогда уже потребуется более детальный анализ ситуации, возможно с последующим ремонтом карбюратора.

Если вы решили доработать свой карбюратор, а не покупать более новый (карбюратор Солекс 21083 1107010), то здесь как нельзя кстати понадобятся советы квалифицированных специалистов, которые не только расскажут, что и как можно и нужно доработать, исходя из ваших предпочтений, а также возьмут на себя весь комплекс работ.

Тюнинг карбюратора Солекс 21083 (видео)

Видео про тюнинг карбюратора Солекс 21083, где наглядно продемонстрированы все этапы по доработки устройства, станет отличным помощником. Здесь более подробно можно ознакомиться, что можно улучшить, какие для этого понадобятся детали, жиклеры нужного диаметра, прокладки и т.д.

Если вы не уверены в своих силах, то лучше поручить тюнинг карбюратора квалифицированным мастерам, которые за доступную цену выполнят все доработки согласно вашим пожеланиям, а также правильно и тщательно произведут настройку карбюратора Солекс 21083.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 15 ноября, 2013

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Как устроен автомобиль, Советы автомобилистам

Регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками, видео, обзор

Обратим внимание на такой вопрос, как регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками. Видео, представленное ниже, поможет лучше понять ответ на него.

В теорию особо вдаваться не будем, изложим только наблюдения из практики. И сразу сделаем оговорку. Немалая часть водителей меняет родной карбюратор на Озон или Солекс. Оправданы ли такие действия? Практический опыт говорит: да. Регулировку такого типа устройства и рассмотрим в прилагаемом видео.

Не лишним будет сразу запомнить несколько вещей.

Никогда не нужно лезть в карбюратор «просто так». Вроде что-то почудилось… Если нет явных признаков неисправности, трогать агрегат не надо.

Какие это неисправности, требующие регулировки?

  1. Повышен расход топлива и его токсичность на выходе.
  2. Автомобиль глохнет на холостом ходу.
  3. Провалы мощности или рывки машины при разгоне.
  4. Медленный разгон.

Если наблюдаются подобные явления, то придется делать регулировку карбюратора ВАЗ 2106. Своими руками или на СТО – уже не суть важно. Мы покажем, как это сделать самостоятельно.

Для начала следует убедиться, что топливный фильтр чистый, клапаны отрегулированы, угол опережения зажигания выставлен правильно.

Т.е. вся причина «плохого поведения» автомобиля кроется именно в карбюраторе.

Как отрегулировать холостой ход карбюратора ВАЗ 2106 своими руками? Смотрим, как выглядит система.

 

На практике вся операция сводится к следующим действиям.

  • Регулировочным винтом количества смеси выставляем необходимые обороты (859 об/мин для ВАЗ).
  • Далее регулировкой винта качества нужно найти позицию, при которой обороты движка будут максимальными.
  • Если эта цифра больше 850, понижаем ее винтом количества, а винтом качества опять ищем максимальные обороты.
  • При выходе цифры оборотов на 850 об/мин, закручиваем винтик качества до того момента, пока не начнет немного потряхивать движок.
  • Отворачиваем винтик качества на 1/3 или 1/4 обратно.
  • Вот так выходим на нормально обедненную смесь и устойчивую работу мотора.

А как своими руками отрегулировать поплавок карбюратора?

Нужно придать ходу поплавка значение, близкое к 8 мм.

 

А теперь обещанное видео по регулировке карбюратора ВАЗ 2106 своими руками. Операции производятся с модификацией Озон.

Как проверить качество своей работы?
  • Нужно завести автомобиль ВАЗ 2106. Мотор на холостом ходу не должен «троить».
  • Во время экстренного торможения он не должен глохнуть. Также не должно быть провала при резком (сильном) нажатии на педальку газа. В обоих случаях при подобных неполадках следует в меру выкрутить винт качества.

В Инете есть еще видео, из которых можно узнать много интересного.

Teor21

Ремонт карбюратора ВАЗ-2106 своими руками: видеоинструкция

Выпуск знаменитых «шестерок» на Тольяттинском автозаводе длился 31 год – с 1976 по 2006. За это время с конвейера сошло несколько модификаций этих автомобилей, полюбившихся отечественному потребителю. Кроме того, в них использовались разные модели карбюраторов. Самыми популярными из них были и остаются сейчас «Вебер», который устанавливался на все модификации «шестерок», выпускаемых до 1980 года, а также «Озон» и «Солекс» – их монтировали на машины с 1991 до 2000 года.

В данной статье мы будем рассматривать именно две последние модели. Все дело в том, что они являются самыми современными и, кроме того, их конструкция была скопирована с импортных устройств, обладающих повышенной надежностью и способных работать в течение длительного времени. Данные карбюраторы имеют огромный запас прочности, но даже они время от времени выходят из строя и создают автолюбителям серьезные проблемы. Мы готовы научить вас избавиться от них, не привлекая к себе в помощь опытных специалистов.

Основные поломки карбюраторов ВАЗ-2106

Как на моделях «Озон» и «Солекс», так и на других карбюраторах, которые в разное время устанавливались на автомобили ВАЗ-2106, часто встречаются следующие поломки:

  • выход из строя ускорительного насоса;
  • износ или повреждение диафрагмы;
  • неполное открытие одной из камер, в которых осуществляется приготовление и обогащение топливовоздушной смеси.

Читайте также: Почему пропала искра на ВАЗ-2106

Как узнать, с чем связана некорректная работа карбюратора в конкретно вашем автомобиле? Для этого достаточно обращать внимание на перечисленные ниже симптомы поломок:

  • при нажатии педали акселератора в карбюраторе раздаются громкие хлопки. Связана эта проблема с микровзрывами топливной смеси, возникающими из-за плохого ее обогащения;
  • на холостом ходу обороты постоянно изменяются, наблюдаются их резкие перепады. Скорее всего, требуется выполнить правильную настройку холостого хода, что можно вполне можно сделать своими руками;
  • нажимая на педаль газа, вы замечаете, что ускорение происходит значительно позже, чем нужно. Иногда автомобиль вообще не ускоряется, слишком медленно реагирует на какие-либо ваши действия;
  • появляются громкие хлопки в глушителе. В данном случае детонацию вызывает чрезмерно обогащенная топливная смесь. Микровзрывы происходят из-за недостаточного количества воздуха в ней;
  • если вы переключаетесь на вторую или третью передачу, машина сперва замедляет ход и лишь затем начинает ускоряться. Причем делает это очень резко. Этот симптом указывает на наличие проблем с ускорительным насосом, который нужно либо ремонтировать, либо полностью заменять.

Громкие хлопки, больше напоминающие выстрелы, могут указывать и на то, что угол зажигания выставлен неправильно. Именно поэтому на автомобиле ВАЗ-2106 ремонт карбюратора нужно выполнять только после его качественной регулировки.

Снимаем карбюратор с автомобиля

Если вы полностью уверены в том, что настройка карбюратора выполнена в полном соответствии с требованиями и рекомендациями производителя, но симптомы неисправности не исчезают, потребуется снимать устройство и выполнять его разборку. Последняя осуществляется в несколько основных этапов:

  • предельно осторожно снимаем крышку карбюратора, чтобы не повредить уплотнительный элемент и поплавок. Крепежные детали лучше сразу поместить в такое место, где вы не сможете случайно задеть и рассыпать их;
  • поворачиваем телескопическую тягу до совпадения паза отверстия рычага с выступом на самой детали и снимаем ее;
  • откручиваем крышку топливного фильтра;
  • извлекаем фильтр, после чего полностью снимаем пусковое устройство карбюратора;
  • полностью демонтируем пусковое устройство, снимая с него диафрагму, пружину и регулировочный винт;
  • извлекаем ось поплавка. Для выполнения этого действия потребуется использовать бородок. Поплавок вытаскивается с некоторым усилием, однако старайтесь не повредить его в процессе демонтажа;
  • извлекаем прокладку карбюратора;
  • вывинчиваем топливный клапан;
  • вынимаем воздушную заслонку. Данную операцию следует проводить лишь в том случае, если вы полностью уверены в неисправности детали. Иначе лучше воздержаться от ее демонтажа, так как существует большой риск повредить резьбу;
  • снимаем пневматический привод;
  • вытаскиваем электромагнитный клапан и топливный жиклер;
  • приступаем к разборке такой детали, как ускорительный насос. Для этого необходимо снять специальный клапан-винт, отвечающий за подачу топлива, а также распылитель, две уплотнительные шайбы и воздушный жиклер;
  • разбираем обе камеры карбюратора, извлекая эмульсионные трубки и жиклеры. Все работы следует проводить предельно осторожно. Если детали не поддаются из-за сильного загрязнения, лучше воспользоваться самонарезающимся винтом, ввинчивающимся в трубки;
  • вынимаем диффузор первой камеры. Для начала его необходимо немного сдвинуть в сторону, чтобы ослабить фиксаторы;
  • повторяем ту же процедуру для второго диффузора;
  • продолжаем разборку ускорительного насоса – снимаем его крышку, удерживающуюся на нескольких винтах, после чего извлекаем пружину, рычаг привода, диафрагму и регулировочный винт, который позволяет контролировать количество смеси в системе холостого хода;
  • снимаем два последних регулировочных винта и уплотнительное кольцо;
  • на этом разборка основных узлов карбюратора завершена, однако если потребуется, можно снять еще и дроссельную заслонку. Это весьма сложная задача, так как помимо вывинчивания крепежных элементов, необходимо также снимать теплоизоляционный уплотнитель и отсоединять специальную пружину от рычага.

Читайте также: Почему не заводится ВАЗ-2106

Столь серьезная разборка необходима только, если все регулировки выполнены правильно. Для устранения неисправностей изношенные и вышедшие из строя детали заменяются на новые, и монтаж выполняется в обратном порядке. В противном случае лучше сперва настроить карбюратор, ориентируясь на рекомендации, приведенные ниже.

Основные этапы регулировки карбюратора на ВАЗ-2106

Весь процесс регулировки занимает у опытного автовладельца всего несколько минут и выполняется в такой последовательности:

  • сперва с помощью винта, регулирующего количество смеси, устанавливаются требуемые обороты. Для автомобиля ВАЗ-2106 это 850 об./мин.;
  • затем с помощью винта, контролирующего качество смеси, выявляется то положение, при котором обороты будут максимальными;
  • если полученная величина будет более 850 об./мин., возвращаемся к винту количества и уменьшаем ее до нужного уровня;
  • как только число оборотов достигнет требуемого значения, закручиваем качественный винт, а затем двигаем его примерно на треть или на четверть вперед и обратно.

Читайте также: Мощность двигателя ВАЗ-2106

Правильная настройка позволяет обеспечить правильное обогащение топливовоздушной смеси и, соответственно, качественную работу двигателя. Если она не помогает, потребуется осуществлять разборку карбюратора и замену деталей, вышедших из строя.

полная разборка и ремонт карбюратора «Озон»

Регулировку карбюратора бензокосы можно сделать своими руками

Бензокосы, как и весь бензоинструмент для сада, не является сложной в обслуживании техникой. Чинить, настраивать без помощи других можно и необходимо. Например, регулировка карбюратора бензокосы своими руками – дело 5 минут.

Карбюратор от бензокосы — это узел в системе питания. Как самостоятельно собрать ручку на триммере карвер, сломалась ручка триммера. В нем, как и всех карбюраторах, идет процесс смешивания воздуха и горючего (бензина) для предстоящей подачи в двигательные цилиндры.

В данном процессе главное – верная пропорция горючего и воздуха, зачем и регулируют карбюратор.

Основные проблемы и неисправности карбюратора.

Сетчатый фильтр. С этим элементом чаше всего две задачи:

Для того, что узнать причину поломки откручивается крышка топливного фильтра для извлечения сетчатого фильтра. Если на нем просто скопилась грязюка, то поможет промывка в бензине либо продувка.

При видимых повреждениях на сетчатом фильтре необходимо непременно ставить новый. Также могут быть повреждения на патрубке подвода горючего (при ремонте практикуют проверку этого элемента).

Пусковое устройство карбюратора почти всегда не работает из-за засоров. Следует использовать для промывки ацетон либо тот же бензин.

Продувка частей карбюратора с засором сжатым воздухом – допустимая и комфортная практика ремонта.

Корпус дроссельных заслонок, места связок деталей карбюратора, впускной либо выпускной трубопровод – все перечисленные части подвержены разгерметизации. Проверить наверное можно простым методом – проблемный участок намазать мыльной пеной.

Устройство карбюратора бензокосы

Читайте так же

База карбюратора бензокосы – дюралевый корпус. В нем размещен диффузор (отверстие с внутренними контурами). Как почистить карбюратор на триммере регулировка карбюратора на замена лески. Через это отверстие нагнетается воздух. Как собрать ручку как самостоятельно собрать ручку на триммере карбюратор глядя на. Проверь шланг из бака на карбюратор как собрать кулачковый механизм в зацепление со. От сечения (проходного отверстия) диффузора зависит скорость подачи кислорода (воздуха).

Диффузор обустроен топливными каналами. Из их втягивается горючее с помощью потока воздуха.

Снаружи на карбюратор устанавливают:

  • насос топливный;
  • систему жиклеров;
  • систему регулировки консистенции горючего с воздухом;

Принцип работы карбюратора бензокосы

Дроссельная заслонка определяет количество воздуха для подачи, а от этого впрямую зависит мощность мотора.

Чистка карбюратора триммера

Разборка и дефектация карбюратора MZA-102, устанавливаемого на двухтактных движках малой мощности с объём

Карбюратор бензотриммера. Разборка.

Запчасти для китайских мотокос Китайская мотокоса ремонт

В карбюраторную систему засасывается горючее насосом (его мембраной). Потом проходит через штуцер в карбюраторе. Дальше жидкость движется через впускной и выпускной клапаны насоса. Отфильтровывается сеточной. По игловатому клапану движется в мембранную камеру.

Поэтапная работа устройства:

  1. Подача воздуха в трубку с воздушной перегородкой (заслонкой). Перегородка регулирует интенсивность воздушного потока.
  2. Система подачи топлива непременно заужена смешивателем для ускорения потока.
  3. Бензин через поплавочную камеру и жиклер трубку с сужением. Как заменить карбюратор на триммере эхо srm-22 ges, ну во первых необходимо провести правильную диагностику и только убедившись в неремонтопригодном карбюраторе производить замену. Камера с поплавком регулирует временный объем бензина. В поплавочной камере уровень давления нейтральный, а в трубке с сужением уже маленький. Благодаря перепаду давления, горючее просачивается через жиклер.
  4. Ускорение воздушного потока содействует переносу горючего (бензина) и его распылению. В конечном итоге появляется воздушно-топливная смесь нужной пропорции либо плотности.
  5. Воздушно-топливная смесь просачивается в цилиндр мотора через топливную трубку.

От площади открытой воздушной заслонки зависит уровень плотности воздуха в системе. Как отремонтировать стартер на триммере своими руками. Как разобрать и собрать стартер, намотать пружину и заменить шнур. Чем обширнее открыта заслонка, тем больше расход горючего и мощность.

Проще говоря, регулировка карбюратора на бензокосе – создание хорошей топливной консистенции за счет корректной подачи воздуха.

Как отрегулировать карбюратор на бензокосе

Перед регулировкой нужно кропотливо прочистить фильтры согласно техническому обслуживанию в аннотации.

Читайте так же

Предстоящая настройка карбюратора бензокосы своими руками производится регулировочными винтами. Всего их три:

Правый (L) – регулировка топливной консистенции для низких оборотов.

Необходимо отыскать наибольшие обороты на холостом ходу. Для этого неторопливо выкручивают винт (L) на право и на лево.

Для регулировки поворачивают винт на четверть оборота непременно против часовой стрелки.

Нижний (T) – отвечает за регулировку мотора на холостом ходу.

  • по часовой стрелке – повышение;
  • против часовой – уменьшение.

Для правильной регулировки именно холостого хода типично:

  • устойчивая работа прохладного мотора;
  • не завышенные обороты жаркого мотора;
  • для триммерной головки большой припас оборотов;
  • устойчивая работа мотора при смене положения (резкое подъем либо спуск ножика).

Левый (Н) – регулировка консистенции на больших оборотах. (Винт настраивают последним).

От левого винта (Н) зависит общая регулировка наибольших оборотов, мощности мотора, температуры и расхода бензина.

Настройка карбюратор бензокосы с последним винтом производится так:

  1. Открыть дроссель на полную, при всем этом выдать полный газ. Как самостоятельно собрать ручку на триммере эхо srm 22 ges, бывает ручка управления триммером echo srm 22 ges выходит из строя и возникает необходимость рук. Поворачивать винт по часовой до того времени, пока не свалятся обороты (в данном случае ориентируют на слух).
  2. Повернуть винт как можно медлительнее против часовой до неровной работы мотора.
  3. Потом назад повернуть совершенно мало, чуть услышав размеренную, ровненькую работу.
  4. Для более приятного внедрения способностей удобнее разглядеть работу опытнейшего юзера:

Любопытно, что исходя из убеждений создателя видео, настройку (ее корректность) определяют по цвету свечки, а не только лишь по оборотам и стабильности мотора.

Отворачивать винты крепления дроссельных заслонок на осях и снимать заслонки без крайней необходимости не рекомендуется, так как их смещение может привести к заеданию заслонок в каналах.

Запрессованные в корпус латунные соединительные трубки каналов вынимать не следует во избежание нарушения плотности их посадки.

Разбирать карбюратор следует только в крайнем случае, если промывка и продувка сжатым воздухом без разборки не устраняют заедания дроссельных и воздушной заслонок и не приводят к полной очистке жиклеров и каналов от отложений.

1. Отсоединить тягу 1 привода воздушной заслонки от профильного рычага, вынув шплинт 2 из отверстия на ее изогнутом конце.

2. Вывернуть семь винтов крепления крышки к корпусу и снять крышку карбюратора.

3. Вывернуть два винта крепления корпуса дроссельных заслонок и, выведя из зацепления соединительную серьгу, снять корпус.

4. Отвернуть три винта 1 крепления и снять крышку 2 вакуумной диафрагмы пускового устройства карбюратора.

5. С обратной стороны крышки карбюратора вывести из зацепления с рычагом пускового устройства отогнутый конец штока диафрагмы пускового устройства карбюратора. Снять диафрагму 1 с крышки карбюратора.

6. Отсоединить оттяжную пружину 1 воздушной заслонки от пальца крышки. Отвернуть два винта 2 крепления и снять крышку 3 канала вентиляции поплавковой камеры. Отвернуть винт 4 крепления и снять распылитель 5 эконостата.

7

  1. Снять аккуратно с нижнего фланца корпуса теплоизоляционную прокладку.

9. Отвернуть два винта 1 крепления и снять микровыключатель 2 системы ЭПХХ. Вынуть шплинт 4 и снять с оси рычаг 3 управления воздушной заслонкой вместе с профильным рычагом 5.

10. Вывернуть отверткой заглушку 1 отверстия оси поплавка и вынуть расположенную под ней алюминиевую уплотнительную шайбу. Пинцетом или круглогубцами вынуть ось поплавка и снять поплавок 4 и иглу 3 запорного клапана. Вывернуть седло 2 из корпуса карбюратора.

1 1. Отвернуть четыре винта 1 крепления и снять крышку 2 ускорительного насоса вместе с рычагом.

Двухкамерные карбюраторы серии «Озон» разработаны на базе изделий итальянского бренда Weber, устанавливавшихся на первые модели «Жигулей» – ВАЗ 2101–2103. Модификация ДААЗ 2105, предназначенная для бензиновых моторов рабочим объёмом 1,2–1,3 л, мало отличается от своего предшественника. Агрегат сохранил важное качество — надёжность и относительную простоту конструкции, позволяющую автолюбителю самостоятельно регулировать подачу топлива и устранять мелкие неисправности.

Назначение и устройство карбюратора

Основная функция агрегата — обеспечивать приготовление и дозировку топливовоздушной смеси на всех режимах работы двигателя без участия электронных систем, как это реализовано в более современных автомобилях с инжектором. Карбюратор ДААЗ 2105, установленный на посадочном фланце впускного коллектора, решает следующие задачи:

  • обеспечивает холодный пуск мотора;
  • подаёт ограниченное количество топлива для работы на холостом ходу;
  • смешивает горючее с воздухом и направляет полученную эмульсию в коллектор на рабочих режимах силового агрегата;
  • дозирует количество смеси в зависимости от угла открытия дроссельных заслонок;
  • организовывает впрыск дополнительных порций бензина во время разгона автомобиля и при выжатой «до упора» педали акселератора (обе заслонки максимально открыты).

Карбюратор состоит из 3 частей — крышки, основного блока и корпуса дроссельных заслонок. В крышке располагается полуавтоматическая пусковая система, сетчатый фильтр, поплавок с игольчатым клапаном и трубка эконостата. Верхняя часть крепится к среднему блоку пятью винтами М5.

Устройство основной части карбюратора более сложное и включает такие элементы:

В нижней части агрегата установлены оси с дроссельными заслонками и главные регулировочные винты — качества и количества топливовоздушной смеси. Также в данном блоке располагаются выходы множества каналов: холостого хода, переходной и пусковой системы, вентиляции картера и отбора вакуума для мембраны распределителя зажигания. Нижняя часть крепится к основному корпусу двумя винтами М6.

Видео: устройство агрегатов ДААЗ 2105

Алгоритм работы

Без общего понимания принципа работы карбюратора сложно производить его ремонт и регулировку. Действия наобум не дадут положительного результата либо нанесут больший вред.

Принцип карбюрации основан на подаче топлива за счёт разрежения, создаваемого поршнями атмосферного бензинового двигателя. Дозировка осуществляется жиклёрами — деталями с калиброванными отверстиями, встроенными внутрь каналов и способными пропустить определённое количество воздуха и бензина.

Работа карбюратора ДААЗ 2105 начинается с холодного пуска:


На автомобиле с исправным силовым агрегатом и карбюратором холодный пуск производится без нажатия на педаль газа при полностью вытянутом рычаге подсоса.

На холостых оборотах дроссели обеих камер закрыты наглухо. Горючая смесь всасывается через отверстие в стенке первичной камеры, куда выходит канал СХХ. Важный момент: кроме дозирующих жиклёров, внутри данного канала стоят регулировочные винты количества и качества. Обратите внимание: эти регуляторы не оказывают влияния на работу главной дозирующей системы, действующей при нажатой педали газа.

Дальнейший алгоритм работы карбюратора выглядит так:


Чтобы при открытии вторичной заслонки не возник «провал», в карбюраторе задействована переходная система. По строению она идентична СХХ и находится с другой стороны агрегата. Только малое отверстие для подачи горючего сделано выше закрытой дроссельной заслонки вторичной камеры.

Неисправности и методы устранения

Регулировка карбюратора винтами не помогает избавиться от неполадок и делается один раз — в процессе настройки. Поэтому при возникновении неисправности бездумно крутить винты нельзя, ситуация только ухудшится. Выясните истинную причину поломки, устраните её, а потом переходите к регулировке (при необходимости).

Прежде чем браться за ремонт карбюратора, убедитесь, что виновником проблемы не является система зажигания, бензонасос или слабая компрессия в цилиндрах мотора. Распространённое заблуждение: выстрелы из глушителя либо карбюратора нередко принимают за неполадку агрегата, хотя здесь налицо проблема с зажиганием — искра на свече образуется слишком поздно или рано.

Какие неисправности напрямую связаны с карбюратором:


У перечисленных неполадок бывает несколько причин, поэтому предлагается рассмотреть их по отдельности.

Затруднённый пуск двигателя

Если цилиндро-поршневая группа двигателя ВАЗ 2105 находится в рабочем состоянии, то в коллекторе создаётся достаточное разрежение для всасывания горючей смеси. Затруднить пуск могут следующие неисправности карбюратора:


Проверка горючего в поплавковой камере делается без разборки: снимите крышку воздушного фильтра и дерните за тягу дросселя первичной заслонки, имитируя педаль газа. При наличии бензина носик насоса — ускорителя, расположенный над первичным диффузором, должен брызнуть плотной струёй.

Когда уровень бензина в камере карбюратора превышает допустимый, топливо может стекать в коллектор самопроизвольно. Горячий мотор не заведётся — ему сначала нужно выбросить лишнее горючее из цилиндров в выхлопной тракт. Чтобы отрегулировать уровень, выполните такие действия:


При закрытом игольчатом клапане расстояние между поплавком и картонной прокладкой должна составлять 6,5 мм, а рабочий ход на оси — около 8 мм.

Видео: настройка уровня топлива в поплавковой камере

Пропал холостой ход

Если двигатель глохнет на холостых оборотах, ищите неисправность в таком порядке:

  1. Первейшее действие — вывернуть и продуть топливный жиклёр холостого хода, расположенный с правой стороны средней части карбюратора.
  2. Другая причина — засорился воздушный жиклёр СХХ. Он представляет собой калиброванную бронзовую втулку, запрессованную в канал среднего блока агрегата. Снимите крышку карбюратора, как описывалось выше, отыщите сверху на фланце отверстие со втулкой, прочистите его деревянной палочкой и продуйте.
  3. Забился грязью канал холостого хода либо выходное отверстие. Чтобы не снимать и не разбирать карбюратор, купите аэрозольную очищающую жидкость в баллончике (например, фирмы ABRO), выкрутите топливный жиклёр и задуйте средство в отверстие через трубочку.

Если с помощью предыдущих рекомендаций устранить неполадку не удалось, попробуйте задуть аэрозольную жидкость в отверстие корпуса дроссельных заслонок. Для этого демонтируйте регулировочный блок количества смеси вместе с фланцем, открутив 2 винта М4. В открывшееся отверстие залейте моющее средство, сам винт количества не крутите! При отрицательном результате, что случается довольно редко, обращайтесь к мастеру — карбюраторщику либо полностью разбирайте агрегат, о чём будет сказано далее.

Виновником нестабильной работы мотора на холостых оборотах редко бывает карбюратор. В особо запущенных случаях возникает подсос воздуха в коллектор из-под «подошвы» агрегата, между секциями корпуса или сквозь образовавшуюся трещину. Чтобы обнаружить и устранить проблему, карбюратор необходимо разобрать.

Как избавиться от «провалов»

Виновником «провалов» при резком нажатии на педаль акселератора в подавляющем большинстве случаев является насос — ускоритель карбюратора. Чтобы устранить эту неприятную неисправность, выполните следующие действия:

  1. Подложив ветошь под рычаг, нажимающий мембрану насоса, открутите 4 винта М4 и снимите фланец. Извлеките мембрану и проверьте её целостность, при необходимости замените на новую.
  2. Демонтируйте верхнюю крышку карбюратора и открутите носик распылителя, удерживаемый специальным винтом. Хорошенько продуйте калиброванные отверстия в распылителе и винте. Допускается очистка носика мягкой проволокой диаметром 0,3 мм.
  3. Причиной слабой струи из распылителя может стать закисание шарикового клапана, встроенного в средний блок рядом с мембраной насоса. Тонкой отвёрткой выверните бронзовый винтик (находится сверху на площадке корпуса) и снимите фланец с мембраной. Заполните отверстие чистящей жидкостью и продуйте.

В старых сильно изношенных карбюраторах проблемы может создавать рычажок, чья рабочая поверхность значительно стёрлась и недожимает «пятак» диафрагмы. Такой рычаг следует поменять или аккуратно расклепать истёртый конец.

Мелкие рывки при нажатии акселератора «до упора» свидетельствуют о загрязнении каналов и жиклёров переходной системы. Поскольку её устройство идентично СХХ, устраняйте проблему по инструкции, представленной выше.

Видео: чистка шарикового клапана ускорительного насоса

Падение мощности мотора и вялый разгон

Есть 2 причины, по которым двигатель теряет мощность, — недостаток горючего и выход из строя большой мембраны, открывающей дроссель вторичной камеры. Последнюю поломку легко обнаружить: открутите 3 винта М4 крепления крышки вакуумного привода и доберитесь до резиновой диафрагмы. Если она потрескалась, установите новую деталь и соберите привод.

Во фланце вакуумного привода есть выход воздушного канала, уплотнённый маленьким резиновым кольцом. При разборке обратите внимание на состояние уплотнителя и при необходимости поменяйте его.

При исправном приводе вторичного дросселя ищите неполадку в другом месте:


Причиной недостатка топлива может быть низкий уровень бензина в поплавковой камере. Как его правильно отрегулировать, описывается выше в соответствующем разделе.

Проблемы повышенного расхода бензина

Подача в цилиндры слишком обогащённой смеси — одна из распространённых неполадок. Существует способ удостовериться, что виноват именно карбюратор: на холостых оборотах двигателя полностью закрутите винт качества, считая обороты. Если мотор не заглох, готовьтесь к ремонту — силовой агрегат вытягивает топливо из поплавковой камеры, минуя систему холостого хода.

Для начала попытайтесь обойтись малой кровью: снимите крышку, выкрутите все жиклёры и обильно обработайте доступные отверстия аэрозольным средством. Спустя несколько минут (точно указано на баллончике) продуйте все каналы компрессором, развивающим давление 6-8 Бар. Соберите карбюратор и сделайте контрольный заезд.

Переобогащенная смесь даёт о себе знать чёрной сажей на электродах свечей зажигания. Перед контрольным заездом почистите свечи, а по возвращении снова проверьте состояние электродов.

Если местная промывка не дала результата, разберите карбюратор в таком порядке:


Дальнейшая задача — хорошенько вымыть все каналы, стенки камер и диффузоры. Направляя трубку баллончика в отверстия каналов, убедитесь, что пена выходит с другого конца. Эту же операцию проделайте сжатым воздухом.

После продувки поверните нижнюю часть на свет и убедитесь, что между дроссельными заслонками и стенками камер нет зазоров. Если таковые обнаружены, заслонки или нижний блок в сборе придётся менять, поскольку через щели двигатель бесконтрольно затягивает топливо. Операцию по замене дросселей доверьте специалисту.

Выполняя полную разборку карбюратора ДААЗ 2105, рекомендуется проделать весь комплекс операций, перечисленных в предыдущем разделе: прочистить жиклёры, проверить и поменять мембраны, отрегулировать уровень горючего в поплавковой камере и так далее. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда одна поломка без конца сменяет другую.

Как правило, нижняя плоскость среднего блока выгнута дугой от нагрева. Фланец нужно притереть на большом шлифовальном круге, предварительно выдернув бронзовые втулки. Остальные плоскости шлифовать не следует. При сборке используйте только новые картонные прокладки. Установите карбюратор на место и переходите к настройке.

Видео: полная разборка и ремонт карбюратора «Озон»

Указания по регулировке

Для настройки очищенного и работоспособного карбюратора следует подготовить такой инструмент:

  • короткие плоские отвёртки с узким и широким шлицем;
  • ключ рожковый размером 10 мм;
  • то же, размером 8 мм;
  • узкие пассатижи.

Первичная регулировка заключается в подгонке троса пускового механизма и тяги педали газа. Последняя регулируется просто: пластиковый наконечник выставляется напротив шарнира на оси карбюратора путём закручивания по резьбе. Фиксация производится гайкой под размер ключа 10 мм.

Тросик подсоса настраивается так:

  1. Рычажок в салоне задвиньте до упора, воздушную заслонку поставьте в вертикальное положение.
  2. Проденьте трос в проушину крышки, конец вставьте в отверстие фиксатора.
  3. Удерживая пассатижами «бочонок», затяните болт ключом.
  4. Двигая рычаг подсоса, удостоверьтесь, что заслонка полностью открывается и закрывается.

Следующий шаг — проверка открывания дросселя вторичной камеры. Хода мембраны и тяги должно хватать, чтобы заслонка открывалась на 90°, в противном случае открутите гайку на тяге и подкорректируйте её длину.

Важно чётко выставить опорные винты дроссельных заслонок — они должны подпирать рычаги в закрытом состоянии. Цель — избежать трения края заслонки о стенку камеры. Регулировать холостой ход с помощью опорного винта недопустимо.

Ускорительный насос в дополнительной настройке не нуждается. Отследите, чтобы колесико рычага прилегало к вращающемуся сектору, а конец — к «пятке» мембраны. Если хотите улучшить разгонную динамику, замените штатный распылитель с маркировкой «40» на увеличенный размером «50».

Регулировка холостого хода производится в следующем порядке:


Лучший способ настроить карбюратор ДААЗ 2105 — подключить к выхлопной трубе газоанализатор, измеряющий уровень СО. Чтобы выйти на оптимальный расход бензина, нужно добиться показаний 0,7-1,2 на холостом ходу и 0,8-2 при 2000 об/мин. Помните, регулировочные винты не влияют на потребление бензина при высоких оборотах коленвала. Если показания газоанализатора превышают 2 единицы по СО, то следует уменьшать размер топливного жиклёра первичной камеры.

Карбюраторы «Озон» модели ДААЗ 2105 считаются относительно простыми в ремонте и регулировке. Главная проблема — приличный возраст указанных агрегатов, выпускаемых со времён СССР. Некоторые экземпляры выработали положенный ресурс, о чём свидетельствует большой люфт в осях дроссельных заслонок. Сильно изношенные карбюраторы не поддаются настройке, поэтому их приходится менять целиком.

ВАЗ 2106 и 2107 — классика отечественного автопрома. Но какому любителю лихой езды не хотелось бы сделать свою машину более мощной и сохранить при этом объёмы потребляемого топлива? Бывалые механики знают, что для этого стоит всего лишь привести в порядок карбюратор машины и провести своевременный ремонт.

Какую модель карбюратора выбрать

Для любого автомобиля ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, подойдут только определённые модели карбюраторов.

Карбюраторы ДААЗ

Карбюраторы ДААЗ 2101, 2103, 2106. Производились они на Дмитровском Автоагрегатном Заводе, который выкупил лицензию у итальянской фирмы Weber, потому эти карбюраторы могут указываться под обоими названиями. Устройства не отличались сложностью конструкции, однако могли порадовать своих владельцев быстрым разгоном автомобиля и хорошей скоростью. Одной из самых больших проблем в установке этих моделей является их практическое отсутствие на рынке.

Помимо скорости и простоты, карбюраторы Weber обеспечивали и невероятно быстрый расход топлива — на 100 км эти «монстры» съедали по 10–14 л. горючего.

Мощный, но ресурсозатратный карбюратор Weber производился российским Дмитровским заводом по итальянской технологии

Карбюраторы «Озон»

Более технологичные модели, которые устанавливались уже в автомобили ВАЗ 2105 и 2107, тоже производились на Дмитровском Автоагрегатном Заводе. Однако они были не только более продвинуты и усовершенствованны, но и более экологичны. Именно за это они получили название «Озон». Такой карбюратор позволял сократить расход топлива до 7–10 л. на 100 км, при этом сохранив динамические характеристики своих предшественников. Минусом устройства стала сложность его сборки и постоянные загрязнения в одной из камер, которые приводили к тому, что заметно ухудшался разгон автомобиля, снижалась скорость и начинал барахлить мотор.

«Озон» — экологичнаямодель карбюраторов ДААЗ

Solex

Чуть позже появились карбюраторы ДААЗ 21053. Производились они по лицензии французской фирмы Solex, отсюда и взялось название моделей. Эти карбюраторы были мало чем похожи на предыдущие модели ДААЗ. Обновлённая конструкция с системой обратной подачи топлива позволяла сохранять по 400–500 мл горючего на 100 км. Эти карбюраторы отличались хорошей мощностью при малом расходе бензина. Недостатком устройства стали узкие топливные и воздушные каналы, которые очень часто забивались.

Карбюратор Solex удачно совместил в себе мощность и экологичность своих предшественников

Карбюраторы Solex имели множество вариаций с различными вспомогательными системами. В СНГ наиболее популярным стал вариант с электрическим клапаном холостого хода.

Нестандартный карбюратор Solex 21073

Зачастую пытливые автолюбители прибегали к самостоятельным заменам карбюратора. Одной из подходящих моделей оказался Solex 21073, знаменитый достаточно широки жиклёрами и каналами. Такой карбюратор увеличивал мощность автомобиля, однако вместе с тем поднимал и расход топлива — 9–12 л. на 100 км.

Solex 21083

Второй нестандартный карбюратор, который с некоторыми доработками подходит к моделям ВАЗ 2106 и 2107, это Solex 21083. После расширения диффузоров и установки жиклёров это устройство позволяет значительно поднять динамику автомобиля без особого расхода топлива. Однако процесс апгрейда карбюратора весьма сложен и трудоёмок.

Диагностика неисправностей

Для того чтобы понять состояние карбюратора в автомобиле, достаточно провести небольшую диагностику.

Признаки неисправности карбюратора:

  • автомобиль начал расходовать больше бензина, чем ему требовалось ранее;
  • двигатель начинает быстро перегреваться;
  • из глушителя валит чёрный дым и слышатся хлопки, «чихания» и «постреливания». Эти неисправности появляются при неправильном подсоединении высоковольтных проводов, позднем зажигании, неправильной работе трамблёра и коммутатора системы зажигания, после неудачного ремонта ремня ГРМ, при неподходящей топливной смеси;
  • автомобиль стал заметно терять мощность при движении;
  • машина разгоняется намного медленнее;
  • случаются провалы, когда при нажатии на педаль «газа» автомобиль не реагирует мгновенно, а ускорение происходит постепенно и с задержкой;
  • имеют место рывки — частые и короткие провалы;
  • происходит раскачивание — несколько провалов с незначительным интервалом.

Важно помнить, что перед тем, как приступать к ремонту карбюратора, следует провести диагностику всей системы питания двигателя и его технического состояния.

Характерные неисправности карбюратора:

  1. В поплавковой камере нет топлива или же топливная смесь слишком обогащённая/обеднённая. В этом случае двигатель машины не запускается совсем или запускается, но сразу же глохнет.
  2. Засорились каналы холостого хода или жиклёры.
  3. Электромагнитный клапан работает с перебоями.
  4. В блоке управления или же среди элементов экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) появились сбои.
  5. Начало некорректно работать или поплавилось резиновое уплотнительное кольцо.
  6. «Переливает» топливо, уровень в поплавковой камере не держится. Причина в разгерметизации топливного клапана.

Ремонт своими руками

Если вдруг ваш карбюратор пришёл в негодность, не стоит его выкидывать. Ремонт этого важного «органа» автомобиля заключается в максимально быстрой замене неисправных деталей. Для того, чтобы определить, какие детали необходимо заменить, следует разобрать, прочистить карбюратор и внимательно осмотреть составляющие механизмы.

Как снять карбюратор

Снятие карбюратора производится в том случае, если в нём обнаружена неисправность, но возможности сделать это методом частичной разборки нет. Также снимают карбюратор для его замены, регулировки и прочистки.

Снимается он следующим образом:

  1. Для начала удаляются всевозможные навесные части и тросы привода заслонок.
  2. Снимается со шпилек корпус воздушного фильтра. Для этого необходимо открутить все гайки, на которых он крепится к карбюратору. Отодвигается прижимная гайка и вытаскивается из кронштейна крепления оболочка троса воздушной заслонки.
  3. От загрязнений очищается наружняя поверхность деталей.
  4. Ослабляется трос привода воздушной заслонки и снимаются шланги подачи топлива и отвода картерных газов.
  5. Отсоединяется шланг между экономайзером и пневмоклапаном и шланг вакуумного распределителя зажигания.
  6. Затем откручиваются гайки, которыми карбюратор крепится к впускному коллектору.
  7. Снимается корпус карбюратора и чистой тряпицей глушится отверстие впускного коллектора, чтобы избежать засорения.

Не забудьте проверить целостность уплотнительной прокладки, которая находится между карбюратором и впускным коллектором. При необходимости замените её.

Фотогалерея: снятие карбюратора с ВАЗ

Раскручиваем гайки и снимаем корпус воздушного фильтра, после чего отсоединяем шланги и патрубки Отсоединяем колодки и ослабляем дроссельную заслонку Поворачиваем гайки крепления карбюратора, снимаем его и закрываем впускной коллектор

Как прочистить карбюратор

Прежде чем начать чистку карбюратора, вам необходимо тщательно подготовиться: купить в автомагазине специальный аэрозольный очиститель, вооружиться гладкими сухими тряпочками, насосом для накачки шин, снять карбюратор и разобрать его.

Прочистка жиклёров

Жиклёры — каналы подачи топлива и газа — чистят сжатым воздухом или жидким очистителем под давлением. Механическая чистка какими-либо ворсистыми или металлическими предметами запрещена.

При прочистке жиклёров сжатым воздухом (для этого можно использовать насос для шин) продувается корпус жиклёров холостого хода, главной дозирующей системы (воздушные и топливные), затем клапаны и каналы распылителя насоса.

При сильном загрязнении жиклёры помещают в ацетон, чтобы отложения размягчились или полностью растворились. Затем их следует продуть.

Таблица: значения калибровки жиклёров
Промывка поплавковой системы

Чтобы попасть к поплавковой системе карбюратора, необходимо:

  1. Снять воздушный фильтр и хомуты крепления топливных шлангов.
  2. Отсоединить трос, который отвечает за пусковое устройство.
  3. Снять электрический разъём на электромагнитном клапане.
  4. Затем отвертеть крепящие болты и не переворачивая снять крышку карбюратора.

Чистить поплавковый отсек лучше всего резиновой грушей, тщательно втягивая остатки топлива из камеры. Ворсистые тряпки использовать не стоит — они могут случайно забить жиклёры.

В завершение очистки вы можете протереть дно поплавковой камеры жёсткой кисточкой.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы очистили поплавковую камеру, необходимо вывернуть воздушные жиклёры и продуть эмульсионные колодцы. Если в них появляется грязь, промывку следует повторить и проверить тем же способом.

Чистить отсек поплавковой системы лучше всего резиновой грушей

Промывка дроссельной заслонки

Производится с помощью очистителя, который можно приобрести в специализированном автомагазине.

  1. Промывается сама дроссельная заслонка, а также все доступные элементы, каналы, клапаны и прочее. Особое внимание следует уделить каналу принудительной вентиляции картера, т. к. он засоряется чаще и сильнее других частей.
  2. После этого откручивается датчик холостого хода и промываются внутренние элементы.
  3. Процедура повторяется ещё раз.
Видео: как прочистить дроссельную заслонку на ВАЗ

Замена прокладки

Прокладка находится между корпусом карбюратора и его крышкой. Если во время разборки вы обнаружили какие-либо повреждения на прокладке, её стоит заменить.

Сделать это не так сложно — нужно просто демонтировать поплавок и поставить на место старой непригодной прокладки новую. Затем установить поплавок и вернуть крышку карбюратора обратно.

После промывки внутренних элементов карбюратора его следует продуть. Для этого отлично подойдёт воздушный или автомобильный компрессор.

Видео: как снять и прочистить карбюратор на ВАЗ

Регулировка карбюратора

После прочистки и ремонта карбюратора его следует отрегулировать.

Как установить уровень топлива

  1. Для начала необходимо отрегулировать поплавок, который в первую очередь влияет на расход топлива.
  2. Открутите винты крепления крышки и для удобства поставьте её вертикально. Следите за тем, чтобы игла легонько касалась поплавка.
  3. Проверьте, чтобы зазор между крышкой с установленной на ней прокладкой и нижней частью поплавка равнялся 6,2±0,25 мм. В случае несоответствия, исправьте тот момент, сместив язычок поплавка.
  4. После этого проверьте ход поплавка. Его величина должна составлять 8±0,25 мм.
Видео: как отрегулировать уровень топлива в карбюраторе ВАЗ

Регулировка пускового устройства

  1. Для этого карбюратор необходимо установить на двигатель, но не накрывать воздушным фильтром. После этого максимально оттянуть подсос.
  2. Затем надо прогреть двигатель и отвёрткой на треть приоткрыть воздушную заслонку. Тягу дроссельной заслонки необходимо подогнуть до 3200–3400 оборотов в минуту.
  3. Затем опустите заслонку и уменьшите количество оборотов до 2800–3000 в минуту.

Не упускайте из внимания отверстие под пробку — его необходимо зажимать, чтобы под диафрагмой пускового устройства образовывался разряжённый воздух.

Регулировка на холостом ходу

Производится при разогретом двигателе. Задействован только винт качества.

  1. Винтом качества разгоняем обороты двигателя до максимальной отметки.
  2. После этого винтом количества повышаем частоту вращения на 100–150 оборотов и не прекращая работы двигателя снижаем обороты на то же число, но уже винтом качества.

Такая операция завершает регулировку двигателя и обеспечивает ему качественную и устойчивую работу при минимально допустимом количестве угарного газа.

С помощью винта качества можно обеднить или обогатить топливную смесь — он отвечает за подачу бензина, и его закручивание обедняет горючую смесь, а откручивание — наоборот, обогащает.

Как установить агрегат на место

Собрать и установить карбюратор на место можно точно так же, как вы его разбирали, совершив все действия в обратном порядке.

  1. Карбюратор устанавливается на своё место, закручиваются крепёжные болты.
  2. Прикрепляются патрубки, через которых идёт подача топлива. Газовый трос подсоединяется к рычагу дроссельных заслонок.
  3. Крепится проводка.
  4. К распределителю зажигания подсоединяется вакуумный шланг, объединяются концевики ЭПХХ.
  5. После установки карбюратора производится его регулировка.

Видео: установка карбюратора на ВАЗ

Самостоятельно снять, разобрать, прочистить и установить на место карбюратор в ВАЗ 2107 и 2106 не так уж сложно. Главное — не пугаться огромного количества шлангов, клапанов, деталей и грязи и чётко следовать инструкциям.

При проведении технического обслуживания, ремонта, возникает необходимость проведения его полной разборки. Порядок проведения разборки произвольный, но всё-таки стоит придерживаться определённого алгоритма. Рассмотрим разборку и сборку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, который устанавливался на двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и пр.

Необходимые инструменты

Потребуется практически весь набор инструментов, представленный на странице . Он самый простой, каких-либо сложных приспособлений не потребуется. Второе условие — чистота рабочего места так как даже малое загрязнение может создать большие проблемы.

Порядок разборки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем карбюратор с двигателя автомобиля.

— Снимаем верхнюю часть (крышку) карбюратора, предварительно отвернув, крестовой отверткой, пять винтов ее крепления к корпусу.

пять винтов крепления крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Разбираем вначале ее.


снятие верхней части (крышки) карбюратора 2108, 21081, 21083 Cолекс

— При помощи тонкой выколотки (2,5 мм) и легкого молотка выбиваем ось поплавков.


извлечение оси поплавков на карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс

Извлекаем ее и снимаем поплавки. Работаем осторожно, чтобы не повредить стойки крышки, в которые эта ось продета, а также, чтобы не допустить деформации кронштейна поплавков.

— Снимаем с «крышки» картонную прокладку.

снятые с крышки карбюратора поплавки, игольчатый клапан и картонная прокладка

— Выворачиваем корпус игольчатого клапана.

Используем для этого рожковый или накидной ключ на 11. Отсоединяем корпус и его медное (либо алюминиевое) уплотнительное колечко.

выворачивание корпуса игольчатого клапана из крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Выворачиваем ключом на 13 электромагнитный клапан системы ЭПХХ.


извлечение электромагнитного клапана из крышки карбюратора

Снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо и металлическую чашку. Вынимаем топливный жиклер системы холостого хода.

— Отворачиваем, используя ключ на 13, пробку топливного фильтра карбюратора.

Вынимаем её вместе с медным уплотнительным кольцом и сетчатым фильтром.

— Выворачиваем топливоподводящий штуцер.

Делаем это ключом на 13. Вынимаем штуцер и его медное уплотнительное колечко.


топливоподводящий штуцер и сетчатый топливный фильтр извлеченные из крышки карбюратора Солекс

— Снимаем рычаг управления воздушной заслонкой.

Для этого отворачиваем ключом на 14 болт его крепления к «крышке» и аккуратно, стараясь не потерять, находящийся под ним фиксирующий шарик отделяем его. После чего вынимаем шарик и находящуюся под ним поджимную пружинку.


снятие рычага управления воздушной заслонкой карбюратора Солекс

— Разбираем пусковое устройство.

Крестовой отверткой отворачиваем четыре винта крепления его крышки. Отводим её назад, одновременно выводя тягу на диафрагме из зацепления со штифтом на рычаге и далее из пазов в корпусе устройства. Воздушную заслонку удобнее всего держать при этом открытой. Снимаем крышку, диафрагму с тягой и находящуюся под ней пружину.


элементы пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем пружину механизма приоткрывателя воздушной заслонки.

— Снимаем воздушную заслонку карбюратора , отвернув крестовой отверткой два винта ее крепления на оси. Если винты не откручиваются, подпиливаем напильником их концы. После этого ось свободно извлекается из крышки.

снятие пружины приоткрывателя воздушной заслонки, снятие самой воздушной заслонки и извлечение ее оси

Все крышка разобрана.

Разбираем корпус карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем резиновое уплотнительное колечко на трубке канала системы холостого хода.


резиновое уплотнительное кольцо на трубке топливного канала системы холостого хода

— Снимаем кронштейн крепления тяги привода воздушной заслонки («подсоса») , отвернув крестообразной отвёрткой винт его крепления.


снятие кронштейна крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Извлекаем воздушные жиклеры главных дозирующих систем вместе с эмульсионными трубками.

На карбюраторах семейства 2108 Солекс они конструктивно объединены. Поэтому выворачиваем их шлицевой отверткой из эмульсионных колодцев.


извлечение воздушных жиклеров ГДС с эмульсионными трубками из эмульсионных колодцев карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Вынимаем распылитель ускорительного насоса.

Для этого шлицевой отвёрткой поддеваем под его верхний носик и аккуратно выталкиваем его вверх. Снимаем с корпуса распылителя резиновое уплотнительное кольцо.


снятие распылителя ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Выворачиваем тонкой шлицевой отверткой топливные жиклеры главных дозирующих систем.

Они расположены на дне эмульсионных колодцев. После выворачивания их можно достать оттуда зубочисткой или попросту вытряхнуть.


извлечение топливных жиклеров ГДС из эмульсионных колодцев

— Вынимаем малые диффузоры из обеих камер карбюратора.

Проще всего их достать при помощи пассатижей.


извлечение диффузоров

— Разбираем ускорительный насос.

Крестовой отвёрткой отворачиваем четыре винта крепления его крышки. Снимаем её вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Если детали плохо разъединяются можно попробовать рассоединить их при помощи ножа.

— Разбираем экономайзер мощностных режимов.

Выворачиваем крестовой отвёрткой три винта крепления его крышки к корпусу карбюратора. Снимаем её, а также диафрагму и пружину. Шлицевой отвёрткой выворачиваем жиклер экономайзера и вынимаем его. Клапан экономайзера без лишней необходимости не трогаем.


элементы экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем винт регулировки «количества» топливной смеси.

Поддев шлицевой отвёрткой отсоединяем контакт провода от наконечника винта. Выворачиваем винт и снимаем его и находящуюся на нём пружину. Отворачиваем шлицевой отвёрткой винт пластмассового держателя провода и снимаем провод с корпуса карбюратора.


снятие винта регулировки «количества» топливной смеси с карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем сектор управления дроссельными заслонками.

Отворачиваем крестовой отвёрткой винт его крепления. Снимаем, расположенный на секторе кронштейн, поддеваем сектор отвёрткой, с усилием отделяем его от рычага привода дроссельных заслонок.


снятие сектора управления дроссельной заслонкой первой камеры

— Выворачиваем тонкой шлицевой отверткой винт «качества» топливной смеси из канала в корпусе карбюратора и ухватив его пинцетом извлекаем его оттуда.

Снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо. Иногда при выворачивании винта кольцо остаётся в канале корпуса карбюратора. Оттуда его можно достать шилом.

— Снимаем кулачок привода ускорительного насоса с оси дроссельной заслонки первой камеры , отвернув ключом на 11 гайку его крепления. Под кулачком находится специальная шайба, снимаем и её.


снимаем кулачок привода ускорительного насоса

— Снимаем дроссельные заслонки обеих камер карбюратора.

Отворачиваем при помощи крестовой отвёртки винты их крепления на осях. Если винты не отворачиваются, значит их концы расклёпаны. Стачиваем их немного напильником.


снятие дроссельных заслонок обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Вынимаем оси заслонок.

С оси первой камеры снимаем пружину и пластмассовую втулку. Чтобы вынуть ось второй камеры поддеваем отвёрткой и снимаем стопорную шайбу оси.


снятые оси дроссельных заслонок

1. Корпус карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс.

2. Ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

3. Ось дроссельной заслонки второй камеры карбюратора.

4. Дроссельные заслонки первой и второй камер.

5. Винты крепления дроссельных заслонок.

6. Возвратная пружина оси первой камеры.

7. Пластмассовая шайба.

8. Металлическая шайба.

9. Кулачок нажимной ускорительного насоса карбюратора.

10. Гайка крепления кулачка УН.

11. Стопорная шайба оси дроссельной заслонки первой камеры.

Всё карбюратор разобран.

Сборку карбюратора Солекс производим в обратной последовательности.

При затягивании винтовых соединений большого усилия не прикладываем, во избежании деформации или повреждения резьбы.

Примечания и дополнения

— Не стоит без необходимости выпрессовывать воздушный жиклер системы холостого хода из крышки карбюратора, а также топливозаборные трубки эконостата и переходной системы второй камеры. Можно повредить их посадочные гнезда. Это же относится и к выпрессовке воздушного жиклера, жиклера пускового устройства, клапана экономайзера мощностных режимов, штуцерам системы вентиляции картера и отбора разрежения к вакуумному корректору, слива топлива в бак.

— Если нет необходимости в снятии воздушной заслонки карбюратора, не снимайте её. При выворачивании винтов со спиленной резьбой можно повредить резьбу в осях. Кроме того при установке заслонки обратно возможно её смещение относительно прежнего положения, что приведет к неполному её открытию или закрытию, что чревато нарушением работы карбюратора и невозможностью его нормальной регулировки.

— Всё написанное выше относится и к снятию-установке дроссельных заслонок обеих камер. Если приходится их всё же снимать, пометьте на всякий случай их первоначальное положение.

Регулировка карбюратора ваз 2110 с автоподсосом видео – АвтоТоп

Карбюратор ВАЗ 2110 нуждается в специальной регулировке, от которой напрямую зависит функциональность транспортных комплектующих. Обязательное требование — успешная регулировка карбюратора, а при необходимости — правильно проведённый ремонт. В каждом случае автомобилист должен выполнять чёткую инструкцию, благодаря которой существенно упрощается проведение запланированных мероприятий.

Особенности регулировочных работ

Как должна проводиться регулировка карбюратора ВАЗ 2110 с автоподсосом?

  1. На педаль газа нужно надавить. В этом случае заслонки будут открытыми. Если же педаль будет отпущена, заслонки должны быть закрытыми.
  2. Если открытие заслонок нарушается, появляется возможность для успешного устранения проблемы. Рекомендуется отвернуть или завернуть регулировочные гайки переднего наконечника троса автомобильного привода. От положения гаек зависит состояние дроссельных заслонок.
  3. Самое важное требование — не допустить натянутого положения троса провода, когда педаль газа находится в отпущенном состоянии.

Другая настройка также оказывается поистине востребованной. Какие дополнительные возможности для регулировки существуют и как предотвратить нарушение функционирования карбюратора у ВАЗ 2110?

Регулировка топливного уровня в поплавковом отсеке

  1. Крышку карбюратора следует удерживать с учётом того, что поплавки должны смотреть горизонтально вверх. Основной задачей является проверка зазора, который образуется между поплавками и прокладками карбюраторной крышки. Оптимальный зазор составляет 1 миллиметр, но при этом разрешаются отклонения в большую или меньшую сторону в пределах 0,25 миллиметров.
  2. Для регулировки зазора используют язычок, а также рычаги поплавков. Их необходимо подгибать для изменения зазора.
  3. Внимания заслуживает поверхность язычка, которую нужно располагать перпендикулярно, относительно игольчатого клапана. Кроме этого, не рекомендуются даже малейшие повреждения. По данной причине внимание нужно обращать на вмятины, зазубрины, царапины, свидетельствующие о деформации конструкции с самого своего появления.
  4. Установка карбюраторной крышки на её первоначальное место — важная процедура. По данной причине нужно убедиться в том, что поплавки не прикасаются к внутренним стенкам камеры. Если потребуется, нужно слегка подогнуть рычаги.

Регулировка пускателя карбюратора

Ещё одна важная задача — отрегулировать пусковое устройство, под влиянием которого будет успешно функционировать карбюратор. Какие задачи нужно выполнить?

  1. Правильность установки биметаллической пружины следует проверить в обязательном порядке. Правильное расположение свидетельствует о том, что все метки на трёх корпусах будут совпадать друг с другом: пусковое устройство, соответственно, биметаллическая пружина, а также жидкостная камера. Если метки не совпадают, пусковое устройство нуждается в регулировке. Для этого требуется выполнить несколько важных шагов, каждый из которых обещает приближать к поставленной цели.
  2. Прежде всего, рекомендуется ослабление крепления жидкостного отсека. При необходимости нужно ослабить 3 винта, удерживающих биметаллическую пружину. После совмещения меток можно затянуть болты.
  3. При запуске охлаждённого движка рекомендуется закрыть полностью воздушную заслонку. В начале работы агрегата положение воздушной заслонки должно быть приоткрытым (идеальный показатель — 2,5 миллиметра, но допускается отклонение в 0,2 мм в большую или меньшую сторону).
  4. Если мотор прогрелся на 75–80 градусов, воздушная заслонка откроется полностью. Если зазор отличается от указанного 2,5 мм, необходимо сняв стопор, повернуть винт и выполнить правильную регулировку.
  5. Только после успешно проведённой настройки можно вернуть стопор на его правильное месторасположение.
  6. Если мотор ВАЗ 2110 полностью прогрет, но заслонка открывается только частично, требуется обязательная замена пускового устройства.
  7. Пусковой зазор в дроссельной заслонке у 1-ой камеры нужно отрегулировать повторно, если через 20 секунд после заведения двигателя, коленчатый вал не набирает скорость в 2400 оборотов (отклонение может достигать 200, с учётом состояния машины). Только если коленчатый вал правильно работает, можно считать, что работа над карбюратором завершена и он уже настроенный.

Регулируем холостой ход

Для правильных поездок на автомобиле и исключения потенциальных неприятностей, связанных с холостыми оборотами, рекомендуется знать, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2110 с учётом предстоящего взаимодействия с этой системой. Регулировочные мероприятия в этом случае выполняются только на хорошо прогретом двигателе.

  1. Самая простая задача — повернуть втулку. Однако это действие не всегда позволяет успешно восстановить заводские характеристики, поэтому может потребоваться выворачивание винта с поломкой втулки. Затем можно повернуть винт и определить объём смеси для нужной частоты вращения коленвала.
  2. При нажатии на педаль газа мотор ВАЗ 2110 должен успешно увеличивать частоту вращения работающего коленчатого вала. В то же время, если педаль газа отпускается, мотор не должен глохнуть. Этот аспект нужно учитывать, занимаясь настройкой карбюратора ВАЗ 2110 с автоподсосом, ведь устройство регулировку полноценную требует с обязательным учётом многочисленных аспектов. Если двигатель глохнет, требуется дальнейшая настройка или ремонт.
  3. В каждом случае поворот винта приводит к увеличению частоты вращения коленчатого вала по часовой стрелке. Одновременно с этим уровень CO в отработавших газах должен снижаться.

Зная, как настроить карбюратор на ВАЗ 2110, появляется возможность для успешного проведения профилактических работ и предотвращения потенциальных неисправностей.

Особенности проведения ремонта

Как проводить ремонт карбюратора ВАЗ 2110? Прежде всего, нужно провести разбор карбюратора и убедиться в отсутствии гаек и других посторонних предметов, способных упасть в карбюратор, а затем — в цилиндр и привести к капитальному ремонту мотора. Только после успешно проведённой разборки и проверки можно вернуться к карбюратору.

  1. Электромагнитный клапан нужно вывернуть. С него рекомендуется снять жиклёр холостого хода, а затем — прочистить его и проверить на работоспособность.
  2. Следующий обязательный этап — чистка крышки с проверкой зазора холодного пуска и целостного состояния диафрагмы холодного пуска.
  3. Поплавок, устанавливаемый на карбюратор, должен обладать идеальной геометрией и быть целостным.
  4. Одна из самых распространённых неисправностей карбюратора ВАЗ 2110 — залипание игольчатого клапана. Для устранения неисправности нужно установить возвратную скобу, взятую из «классической» иглы или созданную из пружинки обычной шариковой ручки. Заворачивать электромагнитный клапан нужно с оптимальной аккуратностью, так как в противном случае резьба будет подпорчена в крышке.
  5. Следующий этап — корпус карбюратора. Гайки крепления должны быть тщательно затянуты к впускному коллектору.
  6. Насос-ускоритель нужно проверить на полноценную работу. С самых первых секунд открытия дроссельной заслонки должны виднеться бензиновые струйки из распылителей. Если струйки появляются не сразу, разгон автомобиля не будет быстрым. Для устранения дефекта нужно заняться рычагом, эксцентриком привода ускорителя и его диафрагмой. Нужно убедиться в чистом состоянии распылителя. Если же проблема заключается в диафрагме, устройство будет приводить к перерасходу топлива, нарушению работы мотора.

Самостоятельная работа на ВАЗ возможна, но в то же время полностью разбирать карбюратор не следует. В противном случае могут быть непредвиденные обстоятельства. Если самостоятельно снять автомобильный карбюратор и полностью разобрать его, последствия могут быть крайне опасными. Карбюратор с коллектора снимают только для замены прокладок.

В большинстве случаев ремонт карбюратора нужно доверять опытным специалистам, которые знают, как нужно всё выполнить. При самостоятельных действиях желательно ограничиться диагностикой, настройкой карбюратора и проверкой на неисправности, самым простым ремонтом.

Если статья оказалась полезной, напишите нам.

1. Давно пилила мне мозг эта штуковина, после установки всяких заводских и экспортных приблуд — стал как-то очень резать глаз подсос, который был автоматизирован на машинах для экспорта)
В принципе, ручное управление никогда не напрягало, да и ценники на карбы с автоподсосом совсем казались неинтересными, но вот после появления короткого крыла — появилось желание сделать две карбовые машины как можно более разными.
Нашелся в деревенском магазе карбюратор 21083-31 за адекватные $, судя по пыли на витрине, он лежал не один год.

Теперь инсталляция ждёт своего часа.

2. Немного инфы О КАРБЮРАТОРАХ «Solex» для экспорта и проч.
Устанавливали на конвейере следующие варианты:
21083-110701031
«31»я модификация — устанавливалась на карбовые 2110 и карбовые самара2 (2114,2115)

21083-110701035
-«35″я модификация- 2108,09,099 -для экспорта, отличалась . от 31ого карба 2х ступенчатым положением воздушной заслонки — в остальном тот же 31й вариант

21083-110701062
— «62»ая модификация для экспорта, для машин именно с катализатором!
Применялся с системой Axtec. Карбюратор с электронным управлением, а на панели выводился Check Engine

21083-110701061
-«61″я модификация — тоже, что и предыдущий 62ой, только этот использовался с более древне по годам выпуска системой снижения токсичности Olson dinol, со встроенным мпсз, вот, кстати, живой пример системы
Принципиально отличие этого карба — иное подключений клапанов приготовления смеси.

Еще был редкий вариант исполнения:
2114–1107010-31 — Тот же, что и для 2110, отличие одно — На автомобилях, имеющих датчик расхода топлива, устанавливается карбюратор 2114–1107010-31, отличающийся от карбюратора базовой комплектации отсутствием патрубка слива топлива.

Вот такие варианты самых «навороченных» карбов для переднеприводников ВАЗа были в природе.

3. Устройство автоматического подсоса
Все эти карбы, по сути, тот же обычный карб, только с доп устр-вами, так что настройки и ремонт практически все тоже самое. Единственное, у всех у них (31,35,62,61 мод.) появилось пару патрубков для прогрева тосолом двигателя

Точнее, устройство пуска двигателя полуавтоматическое), т.к. для снижения оборотов двигателя во время прогрева, необходимо нажать на педаль газа, чтобы «полуавтоматический подсос» «убрался» на одну из 5 ступеней, который заложены конструктивно во всех карбах с такой системой (см.фото)

4. Пару советов и мифов
Миф о том, что если залить свечи машины с автоподсосом, то невозможно их продуть, как на обычном авто, убиранием подсоса — БРЕД)
На обычном карбюраторе эта процедура заключается в утапливании кнопки «подсоса» и полном нажатии на педаль управления дроссельными заслонками. На карбюраторе с автоматической пусковой системой водитель не может произвольно открыть или закрыть воздушную заслонку. Поэтому для обеспечения такой продувки на карбюраторах модификации «31» «35», «62», «61» предусмотрен дополнительный рычажный механизм, встроенный в механизм пусковой системы. Так что смело нажимаем педаль и продуваем

Самое ценное в системе пуска — биметаллическая пружина, убить её крайне невозможно, но при сборке жидкостной камеры — надо совмещать метки на корпусе:

5. Про экологичные 35е и 62,61е модификации.
в 2х словах
35й и 61,62е Сконструированы для соответстия эко нормам стран экспорта. 35й только без 2 кллапанов управлением смеси, а 61, 62й, как говорилось выше, для систем с катализатором. 61,62й карб работает на более богатой смеси имеет 2 электроклапана управлением качеством смеси, у таких машин выше расход и спад мощности -2 л.с.

Кому интересно более подробно — инфа ниже:

Отличие 31-го от 35/61/62ых:
На карбюраторах с автоматическим пусковым устройством модификации «31» вместо более сложного вышеописанного «двухступенчатого» механизма, с двумя фиксированными положениями управления воздушной заслонкой после пуска, используется более простой механизм, с одним фиксированным положением, как это имеет место на всех карбюраторах 2108 базовых моделей с ручным управлением.

Существуют также варианты карбюраторов 21083 модификаций «31» и «35» оборудованные автоматическим пусковым устройством, и не имеющие системы электронного управления составом смеси. На автомобилях с такими карбюраторами нейтрализатор отработавших газов отсутствует.

Про ступени открытия Воздушных заслонок (отличие одно и 2хступенчатых):

Имея в своей основе тот же принцип действия, что и на карбюраторах базовых моделей 2108, диафрагменный механизм приоткрытия воздушной заслонки после запуска двигателя на карбюраторах 21083 с автоматической пусковой системой имеет значительные конструктивные отличия. В первую очередь это определяется наличием в механизме двух фиксированных положений (на 2,0 — 2,5 и 5,5 — 6,0 мм) приоткрытия воздушной заслонки вместо одного (около 3 мм) на других моделях карбюраторов 2108.

Механизм двухступенчатого приоткрытия воздушной заслонки на карбюраторах 2108 модификаций «35» «62» имеет вакуумную камеру с диафрагмой и закрепленной на ней гайкой штоком. Разрежение в вакуумную камеру по каналу подается из задроссельного пространства карбюратора через входное отверстие и далее по системе каналов в корпусе карбюратора через отверстие во фланце крепления корпуса пускового устройства. Под крышкой вакуумной камеры имеется возвратная пружина, перемещающая шток при отсутствии разрежения вправо.

Про блокировку 2й камеры карба при прогреве:

Как видим, в механизме блокировки дроссельной заслонки вторичной камеры имеются достаточно много поворотных рычагов, находящихся в крайне неблагоприятных с точки зрения возможного загрязнения условиях. Поэтому в последнее время стали появляться партии карбюраторов, где рычаг блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры попросту отсутствует, а на защелке установлена дополнительная пружина, принудительно опускающая усик рычага, вводя его в зацепление с выступом на рычаге оси дроссельной заслонки первичной камеры независимо от температурного состояния двигателя. Таким образом, на этих карбюраторах механизм блокировки открытия дроссельной заслонки вторичной камеры на непрогретом двигателе попросту исключен

Нашел картинку из мануала. Салон изображен с рулем 2114

Общие сведения

Карбюратор ВАЗ 2110 представляет из себя устройство для приготовления топливо-воздушной смеси и его дозировки для последующей подачи в двигатель внутреннего сгорания.

1 – ускорительный насос;
2 – экономайзер мощностных режимов;
3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
4 – крышка карбюратора;
5 – диафрагменный механизм пускового устройства;
6 – датчик-винт регулировки количества смеси;
7 – провод датчика-винта;
8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;
9 – блок подогрева;
10 – штуцер шланга вентиляции картера;
11 – сектор привода дроссельных заслонок;
12 – нагревательный элемент пускового устройства;
13 – воздушная заслонка;
14 – штуцер подачи топлива;
15 – патрубок обратного слива топлива;
16 – пробка топливного фильтра;
17 – корпус карбюратора;
18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;
А – метки на пусковом устройстве

Полную разборку и чистку карбюратора требуется выполнять периодически, каждые 20-30 тысяч км. Не рекомендуется отворачивать без необходимости винты крепления воздушной и дроссельной заслонок, так как это может привести к их заеданию и смещению, нарушив нормальную работу карбюратора.

Инструкция по разборке и ремонту

  1. Выверните электромагнитный клапан, показанный на рисунке.
  2. Извлеките топливный жиклер холостого хода и осмотрите его. На стенках и отверстиях жиклера не должны быть деформаций. В случае чрезмерных повреждений замените его аналогичным согласно маркировке.
  3. На корпусе клапана имеется держатель резинового уплотнительного кольца. Снимите его вместе с кольцом. Если кольцо порвано или потрескалось, то необходимо заменить его в сборе с держателем.
  4. Отверните четыре винта крепления крышки карбюратора. Они расположены глубоко в колодцах, поэтому будьте внимательны, чтобы не слизать головку болтов.
  5. Приподнимите немного крышку и отсоедините верхний конец тяги отрывания дроссельной заслонки.
  6. Снимите крышку и переверните ее поплавками вверх. Не забудьте про болты крышки карбюратора, не растеряйте их.
  7. Проверьте топливный клапан на герметичность. Как проверить: закройте отверстие патрубка обратного слива, прижмите наконечник сжатой резиновой груши к отверстию штуцера подвода. Как только отпустите, засеките время, в течение которого будет сохраняться деформация. Если время менее 30 секунд — замените клапан.
  8. Вытолкните ось поплавков при помощи плоской отвертки.
  9. Затем аккуратно выньте ось и снимите с нее поплавки.
  10. На крышке карбюратора расположена прокладка. Снимите ее. При сборке установите новую прокладку. Деформации старой прокладки могут говорить о состоянии плоскости крышки карбюратора.
  11. Далее выверните топливный клапан.
  12. Снимите с топливного клапана уплотнительное кольцо.
  13. Оцените поперечный люфт иглы топливного клапана. Он не должен быть большим. Проверьте насколько легко утапливается демпфирующий шарик в гнездо иглы и как он возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. Замените клапан в сборе в случае необходимости.
  14. Теперь снимите стопорную шайбу.
  15. Отсоедините тягу от рычага воздушной заслонки.
  16. Ослабьте затяжку винта «1», отверните полностью винт «2» для того, чтобы получить доступ к одному из винтов крепления пускового устройства.
  17. И, для того чтобы окончательно подобраться к винту, поверните нагревательный элемент против часовой стрелки на максимально возможный угол.
  18. Теперь можно отвернуть этот винт и два оставшихся.
  19. Аккуратно снимите пусковое устройство, чтобы не повредить картонную уплотнительную прокладку или используйте при сборке новую.
  20. Окончательно отверните винт крепления нагревательного элемента.
  21. Для снятия винта без шлица(защита от неквалифицированного вмешательства) немного перекосите пластину крепления нагревательного элемента так, чтобы пассатижами с тонкими губками можно было его ухватить и вывернуть.
  22. Теперь можно снять нагревательный элемент вместе с биметаллической пружиной. Будьте осторожны с пружиной, ее деформация приведет к отказу пускового устройства.
  23. Далее отверните стяжной болт.
  24. Затем стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо снимите крышку. Если кольцо имеет повреждения — замените его. Крышка нагревательного элемента и каналы патрубков должны быть чистыми.
  25. Далее необходимо снять пластину крепления нагревательного элемента. Во избежание повреждения не пытайтесь снять биметаллическую пружину с основания.
  26. Проверьте биметаллическую пружину. Если она деформирована — замените нагревательный элемент или пусковое устройство в сборе.
  27. Выньте из корпуса пускового устройства защитный экран. Обратите внимание на паз и выступ, которые необходимо будет совместить при сборке карбюратора.
  28. Отверните четыре винта (показанные стрелками) крышки диафрагменного механизма пускового устройства.
  29. После снимите крышку и расположенную под ней пружину. Осмотрите крышку и пружину. В случае поврежденных деталей, замените их.
  30. Отверните гайку при помощи ключа.
  31. Снимите под ней медную уплотнительную шайбу.
  32. А также наружную чашку диафрагмы.
  33. Диафрагму снимайте вместе с картонной прокладкой. Осмотрите проклудку и диафрагму. Замените их в случае повреждения(в сборе).
  34. Снимите внутреннюю шайбу (чашку диафрагмы).
  35. На переходной втулке канала системы Х.Х. имеется резиновое уплотнительное кольцо. Снимите его. Если оно повреждено — замените.
  36. Выверните пробку топливного фильтра(показано на фото) вместе с фильтром и уплотнительным кольцом.
  37. Сняв фильтр с пробки, осмотрите его. Если он порван или сильно загрязнен — замените на новый.
  38. Аккуратно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выдвиньте блок распылителей из гнезда корпуса.
  39. Затем выньте блок распылителей из корпуса карбюратора.
  40. Снимите и проверьте уплотнительное кольцо, замените в случае его повреждения.
  41. Для проверки блока распылителей ускорительного насоса потрясите его, при этом шарик обратного клапана должен со щелчками перемещаться. Блок имеет собственную маркировку.
  42. Чтобы снять крышку ускорительного насоса отверните четыре винта.
  43. Снимите крышку.
  44. Проведите дефектовку крышки ускорительного насоса и рычага.
  45. Снимите диафрагму вместе с пружиной. Замените их при повреждении.
  46. Проведите дефектовку диафрагмы ускорительного насоса.
  47. Проверьте жесткость демпфирующей пружины диафрагмы. Сожмите толкатель диафрагмы вместе с возвратной пружиной. Толкатель должен начать перемещаться в чашке только после полного сжатия возвратной пружины до соприкосновения витков. В ином случае замените ее в сборе.
  48. Приступим к дефектовке экономайзера мощностных режимов. Для этого отверните три винта крепления его крышки.
  49. Снимите ее вместе с пружиной и диафрагмой. Осмотрите крышку и замените в случае необходимости. Тоже самое проделайте с пружиной.
  50. Осмотрите диафрагму. Если имеются разрывы или расслоения — замените ее. Центральная чашка должна быть надежно закреплена завальцовкой.
  51. Измерьте общую длину толкателя и опорной головки — она должна быть не менее 6,0 мм. П противном случае замените диафрагму в сборе.
  52. Выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Если там установлена заглушка, то выверните ее штопором или самонарезающим винтом.
  53. Снимите с регулировочного винта уплотнительное кольцо. Оно может остаться в корпусе — воспользуйтесь шилом чтобы аккуратно вытащить его.
  54. Осмотрите винт. На нем не должно быть повреждений. В противном случае замените его. Также проверьте и кольцо.
  55. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.
  56. Выньте из карбюратора эмульсионные трубки. При обратной сборке учитывайте маркировку воздушных жиклеров.
  57. Выверните главные топливные жиклеры, установленные на дне колодцев эмульсионных трубок.
  58. Чтобы их вытащить — переверните корпус карбюратора и потрясите его. Они также имеют маркировку, которую нужно учитывать при обратной сборке.
  59. Если не удалось их вытряхнуть, воспользуйтесь палочкой.
  60. Отверните винт, которым прикреплен провод.
  61. Аккуратно снимите провод, отжав лапки его наконечника, зафиксированного на хвостовике датчика-винта регулировки количества смеси.
  62. Теперь выверните датчик-винт из корпуса карбюратора.
  63. Снимите с него поджимную пружину.
  64. Отверните винт крепления блока подогрева и снимите блок.
  65. Произведите мойку всех снятых деталей неэтилированным бензином, керосином или дизельным топливом. Для удаления труднорастворимых лаковых отложений воспользуйтесь растворителями. После мойки продуйте детали сжатым воздухом. Не вытирайте детали ветошью — это приведет к попаданию ворсинок и отказу карбюратора.
  66. Проверьте поплавки. Они не должны иметь повреждений и люфтов в местах крепления на рычагах кронштейна. Сам кронштейн не должен быть деформирован, что определяют по следам касания о стенку камеры на поплавках. При сборке крышки карбюратора можно проверить установку поплавков по шаблону.
  67. Проверьте электромагнитный клапан. Для проверки электромагнитного клапана установите на него топливный жиклер холостого хода и подключите согласно приведенной схеме. В момент подключения игла клапана должна со щелчком втянуться в корпус, а при отключении – вернуться в исходное положение. Замените клапан, если этого не происходит.
  68. Измерьте зазор между привалочной поверхностью крышки, приложив линейку или хвостовик штангенциркуля. Зазор должен быть не более 0,02 мм. Можно отрихтовать поверхность легкими ударами молотка через медную оправку.
  69. Тоже самое проделайте с привалочной поверхностью корпуса карбюратора. Зазор также должен быть не более 0,02 мм.
  70. Проверьте герметичность клапана экономайзера, прижав к отверстию клапана наконечник сжатой резиновой груши. В течение 30 секунд груша должна сохранять деформацию. Если это не так, замение клапан. Старый при этом выпрессовывается и устанавливается новый.
  71. В крышке карбюратора продуйте каналы и отверстия жиклеров в крышке карбюратора сжатым воздухом.
  72. Также продуйте отверстие под блок распылителей ускорительного насоса.
  73. Продуйте колодцы эмульсионных трубок.
  74. Продуйте жиклер ускорительного насоса.
  75. Продуйте отверстие под регулировочный винт состава смеси.
  76. Продуйте топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.
  77. Продуйте соединительную втулку его вакуумного канала.
  78. Продуйте входное отверстие топливного канала ускорительного насоса.
  79. Продуйте штуцера шланга вентиляции картера.
  80. Продуйте штуцера отбора разрежения для вакуумного корректора распределителя зажигания.
  81. Если не удается прочистить воздухом отверстия жиклеров, воспользуйтесь леской или заостренной спичкой.
  82. Если необходимо, прочистите отверстия корпуса блока и распылителей тонкой медной проволокой.

Особенности сборки карбюратора

Следуйте следующим рекомендациям для правильной сборки и качественной работы собранного узла.

Определение натяжения ремня генератора на ваз 2106. Замена ремня генератора и его натяжение. Меняем своими руками

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье Дана.подробная инструкция, как поменять и натянуть ремень генератора ваз 2106.

[Скрыть]

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, что обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни

оцениваются по следующим параметрам:

  • профиль;
  • длина;
  • ширина;
  • толщина.

Их три вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Легко устанавливается и регулируется. Вы должны покупать оригинальные продукты. Некачественные могут не соответствовать требуемому размеру, растягиваться в процессе эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве.В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Расположен в передней части моторного отсека А, натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и помпы системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверить по прогибу в двух местах:

  • между шкивом коленвала и помпой, прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
  • между шкивом помпы и генератором — 1 -1,5см.

Если несовместимо, необходимо настроить.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, который состоит из следующих этапов:


Таким образом, замена консуматора на ВАЗ 2106 не представляет собой ничего сложного и может быть выполнена своими силами собственные руки. Эти навыки позволят избежать неожиданностей в дороге, только нужно иметь в багажнике консумаж.

Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

В этом видео показано как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ваз.

Ремень генератора на автомобилях «Классика», таких как ВАЗ 2106, ходит достаточно долго и без замены можно проехать более 80000 км, что проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен, не вечен и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

  • Роговой ключ на 17
  • Рог или ключ Caid на 19

Теперь разберем обе эти процедуры более подробно.

Как заменить ремень генератора

Для того, чтобы осуществить данную процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.

Откручивать до конца не обязательно, достаточно сделать пару оборотов гаек, чтобы ослабить натяжение. Далее необходимо подвести к машине и снизу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно сбрызнуть проникающей смазкой:

После ослабления нижнего крепления можно переходить к дальнейшим действиям.Теперь возьмитесь рукой за верхнюю гайку генератора и попытайтесь сдвинуть ее в правую сторону, тем самым ослабив натяжение до минимума.

Теперь обратите внимание на фото ниже. Именно при верхнем креплении Генератор относительно натяжителя ремня довольно просто снимается со шкивов:

Убеждаемся, что ремень сильно ослаб и снимаем его со шкива помпы (водяной помпы) ВАЗ 2106:

Теперь он легко снимается с остальных шкивов и тут же можно установить новый в обратном порядке.

Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

Натяжение довольно простое. Необходимо выполнить некоторые действия, которые были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После этого производим регулировку: либо растягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если нужно тянуть сильнее, то сам генератор нужно оставить, а если касаться ослабить, то правильно.

После выполнения данной процедуры затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько все сделано правильно. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

Если при включении мощных потребителей электроэнергии ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо его еще немного натянуть. Если, наоборот, слышен гул подшипника генератора, то, скорее всего, ремень слишком сильно натянут и его необходимо ослабить.

Реализовать Регулировку ремня генератора Необходимо после 15 тыс. км пробега. После капитального ремонта Данная операция проводится через 1,5 тыс. км. Если до достижения этих показателей обнаруживается огонек ремня, его также следует немедленно подтянуть.

Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

Степень натяжения ремня должна быть такой, чтобы при запрессовке его с усилием 10,2 кгс между насосами и шкивами генератора оно начиналось не более 1-1.5 см. Конечно, опытные автомобилисты Могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без прибора, позволяющего измерить усилие.

Для натяжения ремня на ВАЗ-2106 Необходимо направить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Он расположен в верхней части генератора. Также необходимо отвернуть накидную гайку крепления генератора. Он расположен в нижней части задней его части. Затем осуществляется движение генератора в обратном направлении от двигателя, после чего затягиваются вышеописанные гайки. Ремень ВАЗ-2106 Крепкий.

Регулировка ремня двигателя-генератора Узам-331, 3317

В этих силовых агрегатах при надавливании с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и помпы прогиб ремня не должен быть более 7-9 мм. В противном случае необходимо регулировка ремня генератора .

Для натяжки ремня также необходимо открутить болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора.Далее необходимо направить гайку, крепящую регулировочную штангу и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки крепления генератора к кронштейнам кронштейнов Узам-331 или 3317. Они под генератором. Далее можно переместить генератор в противоположную сторону. В нужном положении болт крепления генератора затягивается к регулировочной планке. Не растягивайте ремень слишком сильно. Это увеличивает нагрузку на подшипники насоса и генератор. Далее следует повторно проверить натяжение ремня.Если он в норме, то все вышеперечисленные гайки затянуты. Регулировка ремня Мотора Озам-331, 331, 3317 в норме.

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье представлена ​​подробная инструкция, как поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, что обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

Их три вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов.Легко устанавливается и регулируется. Вы должны покупать оригинальные продукты. Остроконечные могут не соответствовать требуемым размерам, растягиваться в процессе эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее производить на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Ремень привода расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверить по прогибу в двух местах:

  • между шкивом коленчатого вала и помпой прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
  • между шкивом помпы и генератором — 1 -1,5см.

Если несовместимо, необходимо настроить.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, который состоит из следующих этапов:

  1. Сначала нужно открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.Полностью выкручивать не надо, пару оборотов чтобы ослабить ремешок.
  2. Затем нужно перебраться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления блока.
  3. Далее, удерживая гайку верхней гайки, нужно сдвинуть устройство в сторону цилиндров до достижения минимального натяжения.

Ослабить натяжную гайку

  • Теперь лента легко снимается со шкивов. Сначала лучше брать со шкива водяного насоса, а потом уже с остальных.
  • Новый расходник должен быть натянут последовательно на все шкивы агрегатов.
  • Он должен растягиваться при перемещении натяжной гайки. Вращение по часовой стрелке увеличивает натяжение, против — уменьшает.
  • После регулировки затяните крепежную гайку блока.
  • Итак, замена консуматора на ВАЗ 2106 не представляет собой ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки позволят избежать неожиданностей в дороге, только нужно иметь в багажнике консумаж.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В этом видео показано как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

    Нам очень жаль, но запросы, поступающие с вашего IP-адреса, аналогичны автоматическим. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    Файлы cookie отключены в вашем браузере. .Мы не сможем вас запомнить и правильно идентифицировать в будущем. Чтобы включить файлы cookie, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так получилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, который заходит в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо ввести символы еще раз, после чего мы вас запомним и сможем отличить от других пользователей, пропускающих этот IP. В этом случае страничка с каппи не будет беспокоить вас довольно долго.

    Возможно, в вашем браузере установлены надстройки, которые могут задавать автоматические поисковые запросы. В этом случае рекомендуем их отключить.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, которая использует его для сбора информации. Может стоит проверить систему на вирусы.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Генератор оптимальной длины


    Генератор Автомобильный двигатель Не может должным образом выполнять возложенные на него задачи, если ремень установлен неправильной длины.Если она будет слишком длинной изначально или ее длина будет увеличиваться в процессе эксплуатации, то это может привести к очень ряду очень неприятных последствий. Естественно, с ремонтом двигателя сталкиваться не хочется, по этой причине очень важно сразу установить ремень нужной длины или вовремя отрегулировать степень его натяжения. Какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как его подтянуть в случае провисания, мы расскажем в следующей статье.

    1.Правая длина ремня генератора

    Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала на вал генератора, в результате чего осуществляется выработка электрической энергии для обеспечения важнейших скоростей автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен быть в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства.В частности, в момент, когда происходит обрыв ремня генератора, автомобиль просто глохнет и уже не может продолжать движение.

    Сам ремень представляет собой резиновое изделие, представляющее собой замкнутый круг. Ввиду важности этого элемента необходимо постоянно следить за его состоянием, регулируя при этом усилие натяжения, а также замену, если есть необходимость в подобной операции. Оценить надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

    Кроме того, на сегодняшний день существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:

    Узнать, какой ремень по всем вышеперечисленным параметрам необходимо установить на Ваш автомобиль, можно из его личной инструкции.Если она по каким-то причинам была утеряна, сегодня вы легко можете зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с подобной инструкцией в интернете. Например, если речь идет об автомобиле ВАЗ-2106 российского производства, то для этой модели нужно подобрать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина — 39º.

    В этом случае вам будет максимально просто установить и отрегулировать ремень, ведь он идеально подходит для того узла, для которого предназначен. При этом очень важно покупать оригинальные товары, отличающиеся максимальным качеством и надежностью.Дело в том, что длина ремня генератора является одним из основных показателей, от которого зависит работоспособность устройства в целом. И даже если при покупке вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественный товар может значительно растянуться, тем самым понизив мощность генератора.

    Не следует забывать, что ремень генератора является расходным материалом. Поэтому слишком часто его подтягивают и пытаются продлить жизнь различными дополнительными средствами.Согласно предписаниям большинства производителей, замену ремня генератора необходимо проводить через каждые 15 000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, стоит чаще.

    2. Длинный ремень генератора: К каким последствиям это может привести?

    При некорректной работе генератора можно узнать об этом характерном звуке. В частности, если будет установлен слишком длинный ремень, или этот элемент просто растянется и начнет гудеть от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электроприборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист.Возникает из-за слабой натяжки и того, что ремень генератора может просто проскальзывать на шкивах.

    Несомненно, это отразится на растяжении ремня и на работе самих электроприборов:

    2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого не хватает даже для полноценного освещения проезжей части.

    3. На панели приборов может загореться красный сигнал, который оповестит вас о наличии неполадок в работе аккумулятора.

    Не обращать внимания на такое явление не стоит. В результате растяжения ремня и неправильной работы генератора в неисправность может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если вы приобрели слишком длинный ремень для установки на генератор и не видите необходимости в его натяжении, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать на такое решение. Но в то же время не стоит и перебазироваться с силой напряжения. Если изделие будет слишком тугим, это может привести к неисправному состоянию подшипников генератора.

    3. Как самостоятельно натянуть ремень генератора?

    Не думаем, что будет лишним сделать акцент на том, что усилие натяжения ремня генератора должно быть оптимальным. Если нажимать на него с более килограммовым усилием, его максимальный прогиб должен составлять всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение составляет 1 см и только для определенного типа генераторов с маркировкой 9402 или 3701.

    Выполнить натяжку ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное знать, как это сделать правильно.Сразу же необходимо подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рогатых ключа на 17 и 19. При этом на эту процедуру даже не придется тратить слишком много времени, на работу уйдет около получаса. Стоит отметить, что для каждого типа генератора эти работы будут проводиться по-своему, поэтому, ориентируясь на нашу инструкцию, все же будьте внимательны к характеристикам генератора, установленного на вашем автомобиле. Процесс натяжения ремня генератора может осуществляться двумя способами.Мы расскажем вам о каждом из них.

    Особенности натяжения ремня генератора с помощью регулировочной планки

    Этот способ натяжения подойдет не для всех автомобилей, лучше всего применять его на ВАЗ-ой классике. Использование регулировочной планки значительно облегчает рабочий процесс, поэтому этот метод лучше всего подходит для проведения этой процедуры в домашних условиях.

    Перед тем, как приступить к натяжке ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к двигателю автомобиля. Рекомендуется делать длинным болтом.При этом генератор еще должен свободно двигаться вверх-вниз. После этого найдите вверху устройства дугообразную планку, которая имеет прорезь и крепится гайкой, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее осуществляем непосредственное натяжение ремня, выполняя следующие действия:

    1. Снимите крепежную гайку, расположенную на стержне генератора.

    2. С помощью монтажного лезвия или другого инструмента для подачи аккуратно отжать генератор от двигателя.

    3.Затяните гайку обратно.

    4. Проверяем как повлияло на мощность натяжения ремня. Если все сохранилось, процедуру необходимо повторить.

    Используйте регулировочный болт для подвешивания ремня

    Более современный и универсальный способ натяжения слишком длинного ремня генератора – вариант с использованием регулировочного болта. Для того, чтобы добиться желаемого результата, вам потребуется выполнить следующий перечень работ:

    1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, которыми крепится генератор.

    2. Прокручиваем регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно снимаем генератор с блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время выполнения этой процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.

    3. Затяните гайки крепления генератора до упора.

    По окончании процедуры натяжения ремня генератора (вне зависимости от того, какой способ вы для этого использовали) необходимо с помощью специального ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала.После этого снова проверьте мощность натяжения ремня. Еще раз проверить эффективность выполненных работ стоит после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его работоспособность, его следует заменить на новый, и сразу подобрать нужную длину.

    Необходимо обратить внимание на то, что если есть необходимость в натяжении ремня, который в процессе эксплуатации растянулся, то его дальнейшее использование не должно быть слишком продолжительным. Это связано с тем, что после растяжения ремень теряет ряд своих свойств и уже не может выполнять возложенную на него задачу.Так что, выполняя натяжку подобного ремня, нужно сразу быть готовым к вызову скорой помощи.

    Ремень генераторного устройства предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего данный узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремень всегда должен быть в рабочем состоянии, иначе водитель просто не сможет полноценно пользоваться автомобилем. О типичных пороках вида I. Strap мы поговорим в этой статье.

    Независимо от длины ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства можно использовать два типа ремней:

    1. Клиновидный.Традиционная РГ использовалась в основном в автомобилях, выпущенных ранее. Эксплуатация данного типа актуальна в автомобилях, в которых привод от коленчатого вала производится только на само устройство. Существенным недостатком такой РГ является то, что при ее работе велика вероятность проскальзывания. Более совершенным вариантом клиновидного варианта является шестерня, отличающаяся клиновидным профилем, а также зубьями на внутренней стороне.
    2. Поликлиника. Еще один вид РГ, который в последнее время применяется гораздо чаще, это поликлиническая или мультитональная (мульти).Независимо от того, какой номер ремня генератора, ширина ремня генератора будет больше, но при этом он тоньше. А это, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость. Множественной такая РГ названа в связи с тем, что на ее внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. В связи с тем, что этот тип РГ более гибкий, его обычно применяют не только для привода генератора, но и других узлов — ГУР, компрессора, кондиционера и т.п.

    Независимо от того, какой тип ремня привода генератора входит в комплект, все они изготавливаются по одному принципу.Основу составляют специализированные шины. Также в конструкцию таких РГ входит несколько слоев сплошной армирующей нити.

    Типичные неисправности

    Возможные проблемы, которые могут возникнуть с RG:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит из-за обрыва, хотя случается это не так часто, т.к. для обрыва прочной нити необходимо приложить немало усилий. Эта проблема может появиться в результате заедания одного из компонентов, с которым связана РГ.Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
    2. Износ — Еще одна причина, по которой производится замена ремня генератора. В результате длительной эксплуатации планки ее профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в результате чего РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточная сила снижается и со временем генератор становится не в состоянии вырабатывать необходимую энергию.
    3. Расслоение 0 Такая неисправность обычно возникает в результате повреждения валов.При нарушении геометрии этого компонента ремешок с одной стороны сильно изнашивается и армированная нить начинает выходить за края его резины. Причиной расслоения может быть и эксплуатация некачественного материала на производстве.
    4. Не меньшая проблема рамы, в результате которой необходима замена ремня генератора, это нагар, который происходит из-за износа. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также проскальзыванию детали. Также осадок может возникнуть в результате использования некачественного материала при производстве.Кроме того, физические характеристики резины могут измениться в результате попадания смазки на ремешок, что также может стать причиной образования осадка.

    Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и через несколько секунд пропадает – ничего страшного. Как правило, это происходит в сырую погоду и является признаком влажности. Но если визг и свист, а также символы со временем не исчезают, то это говорит о пробуксовке.Соответственно, причина может быть в семени или износе.

    Если в вашем случае натяжение использует ролик ремня генератора, то сильный визг может быть из-за износа роликового подшипникового устройства. Следует отметить, что короткий свист иногда является следствием использования некачественного материала при производстве. При этом на морозе ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он не прогреется (по видео — Буталик).

    Проверка состояния ремня генератора


    Срок службы приводного ремня В среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на сроки эксплуатации это существенно влияет.Чтобы проверить ремень к генератору, прежде всего, следует провести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен быть виден только на небольшом расстоянии, которое регламентируется производителем машины. Если вы не знаете, как натянуть ремень генератора, смотрите эту статью. Схема установки подробно описана, так что вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа или механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает оседать, на ней есть следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести его замену на новый.Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью автомобиля, а также его внешним видом.

    Инструкции по замене


    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

    1. Сначала разбирается ремешок. Для снятия РГ нужно будет ослабить фиксирующие ключи снизу и на самом натяжителе. При ослаблении сам генератор следует сместить в сторону двигателя, после чего разболтавшийся ремень просто демонтируется с валов.
    2. Как поставить ремень генератора? В этом случае ничего сложного нет – процесс установки ремня производится по той же схеме. Ремешок устанавливается на шкивы, после чего генератор просто отходит от силового агрегата, для этого используется крепление.
    3. С помощью обрезка удерживайте натяжение, в это время гайка на натяжителе должна быть затянута. Далее необходимо оттянуть гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя нет посторонних звуков, значит, процедура проведена правильно.Если у вас есть свисток, потяните за ремешок.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене»


    Подробнее о том, как производится замена элемента, вы можете узнать из ролика ниже (по видео Калинина).

    Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре на ноге, а также расскажем, как она меняется.

    Почему возникает свист


    Есть несколько причин, из-за которых возникает характерный звук, похожий на свист.

    1. Слабое натяжение. Стихия тапочки, причем активнее всего это происходит в темное время суток. Повышенная интенсивность свиста ночью объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещение.
    2. Постепенно компонент уничтожается. Ремень может сохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально рассыпается на куски.Сначала раскалываются знаки, а потом выкладываются целые куски. При движении происходит касание шкива, начинается проскальзывание. Требует исключительно замены.
    3. Хоть влага и попадает на ремень очень редко и практически сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. Эта ситуация требует напряжения.
    4. Клинит непосредственно сам генератор.

    Размеры


    Размеры разные, и они индивидуальны для каждой модели ВАЗ.

    Если говорить конкретно о «десятке», то придерживайтесь здесь следующего правила выбора размера Belle:

    • При отсутствии кондиционера и гидроцилиндра подойдет 742 миллиметра;
    • Если в автомобиле предусмотрено наличие гидроагента, то размер будет 1115 миллиметров;
    • Если дополнительно присутствует и кондиционер, то оптимальный размер — 1125 миллиметров.

    Некоторые мастера регулярно используют при ремонте своих «десяток» родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приоры и Калины.

    Исполнение на растяжение


    При отсутствии износа клинорем, но наличии свиста в первую очередь проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.

    Проблема кроется не в свистке. Из-за слабого натяжения эффективной зарядки аккумулятора не происходит, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжению ремня.

    Правильное натяжение ремня генератора ВАЗ 2110 следующее:

    • Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит орех;
    • Поверните регулировочный болт и отрегулируйте ремень;
    • Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Таким образом, вы снимаете генератор с блока цилиндров;
    • Чтобы ослабить напряжение, двигайтесь в обратном направлении — влево;
    • Ключом
    • захватить болт крепления и провернуть на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверить натяжение;
    • Если все в порядке, натяжение получилось правильным, гайку можно оттягивать обратно.

    Замена


    Мы уже разобрались, как натянуть ремень генератора. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не растягивается, то ничего не остается, кроме как заменить его новым.

    На самом деле заменить сложную процедуру невозможно. Следуйте инструкции и все получится.

    1. Немного ослабьте гайку болта нижнего крепления автомобильного генератора, а также натяжную гайку.
    2. Ослабьте дополнительно натяжение самого ремня. Как сделать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
    3. Переместите генератор в сторону силового агрегата, что снимет ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
    4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный ремень, купленный в проверенном магазине. Что это будет за изделие и каких размеров — определить нетрудно.Но качество превыше всего.
    5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь идет на шкив генератора.
    7. На последнем этапе необходимо повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как делается эта процедура, ведь проблем быть не должно.

    Это связано с тем, что его открытие может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «Десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы.И вам лучше быть готовым к подобной ситуации.

    В противном случае вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую СТО, платить большие деньги за услуги мастера. Хотя при наличии запасного ремня генератора и штатного набора инструментов, в случае его разрыва вы бы потратили буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение с новым ремнем. Поэтому выбор всегда за вами!

    Daaz 07 20 размеры поплавка.

    Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества топливовоздушной смеси, приготовленной специальным устройством, называемым карбюратором.Все карбюраторные системы создают смесь и способствуют ее равномерному распределению по цилиндрам. Существует множество способов смешивания топлива с потоком воздуха. В «классике», к которой относится карбюраторный ВАЗ 2107, работает так называемый «поплавковый тип».

    На автомобилях ВАЗ 2107 со старыми двигателями используется карбюратор ДААЗ 2107-1107010, а на автомобилях с двигателями 2106 используется ДААЗ 2107-1107010-10 (при отсутствии вакуум-корректора). Модификация ДААЗ 2107-1107010-20 применяется на автомобилях с вакуумным корректором и новым двигателем «шестерки».Их технические данные несколько отличаются, что будет показано в таблице.

    Технические характеристики таких карбюраторов давно известны, их мы приведем ниже. Их также называют «градуировочными характеристиками» или количественными показателями эффективности.

    ДААЗ — известная аббревиатура Димитровградского автомобильного завода. Эксплуатация его карбюраторов и установка их на «классику» длится долгие годы и завоевала заслуженное доверие своей надежностью.

    Карбюратор ВАЗ 2107 представляет собой сложное, высокоточное устройство, состоящее из множества узлов. Обилие деталей заметно на любой картинке. Его полное описание сложно и необходимо только специалистам.

    Внутреннее устройство карбюратора выглядит не менее сложно.

    Но, несмотря на множество мелких деталей, схему и устройство карбюратора ваз 2107 не очень сложно понять, если назвать наиболее важные детали и описать их функции:

    • поплавковая камера, в которую поступает бензин в ограниченном количество;
    • бочкообразный поплавок и игольчатый клапан, перекрывающий доступ бензина;
    • смесительная камера или смесительная камера;
    • Демпферы — дроссельно-воздушные;
    • каналы и жиклеры, как воздушные, так и топливные;
    • спрей; диффузоры
    • , принцип их работы — как сопла реактивного двигателя — для создания конфигурации воздушного потока;
    • ускорительный насос;

    Количественные (тарировочные) данные, характеризующие карбюратор ВАЗ 2107, следующие:

    Все технические данные взяты из официального мануала.Полные спецификации описываются уравнениями высшей математики и аэрогидродинамики.

    Каков принцип работы карбюратора?

    Бензин сначала подается в поплавковую камеру, ее объем регулируется поплавком.

    Когда он всплывает, срабатывает игольчатый клапан и перекрывает доступ к топливу. В этом смысле поплавковая камера играет роль унитаза, и карбюратор 2107 по этому параметру от нее не отличается. Перед подачей в него топливо еще раз фильтруется, проходя через сетку.

    Затем поплавковая камера, как донор, отправляет бензин в две камеры (первую и вторую). Топливо проходит через два главных топливных жиклера. В камеры также поступает воздух, очищенный в воздушном фильтре, который можно предварительно подогреть. Схема отверстий показана на рисунке.

    При этом через воздушные жиклеры подается воздух, который смешивается с бензином в специальных эмульсионных колодцах и трубках. В результате образуется эмульсия, то есть смесь воздуха и бензина. На рисунке изображена поплавковая камера (в ней отвертка) и жиклеры.

    Топливная смесь перед поступлением в распылитель проходит через экономостат. При максимальном развитии мощности топливно-воздушная эмульсия дополнительно обогащается.

    Далее смесь поступает в диффузоры через специальные форсунки, которые готовят конечную смесь, «отрывая» капли топлива и увлекая их высокоскоростным потоком воздуха, доставляя смесь точно в центр смесительной камеры. Это их работа. На рисунке показаны диффузоры 1 и 2 камер.

    Дроссельная заслонка, управляемая педалью «газа», подает готовую качественную смесь прямо в цилиндры.

    Имеется реактивная система холостого хода», при которой топливо берется только из первой камеры. Схема работы камер предусматривает включение второй камеры с хорошо прогретым агрегатом на полную мощность. Работа второй камеры в полной мере проявляется при обгоне на высокой скорости.

    Эффективная работа карбюратора зависит от чистоты жиклеров, чистоты всех рабочих поверхностей, плавности и равномерности движения всех приводов и тяг.Карбюратор 2107 в этом смысле не такой прихотливый и капризный, как современные импортные аналоги, работает даже на не очень качественном бензине.

    Эта статья является частью серии из 9 уроков по 7 карбюраторам. Чтобы просмотреть все девять уроков, перейдите по адресу:

    .

    На Димитровоградском автоагрегатном заводе карбюратор ДААЗ выпускается в трех модификациях: Озон, Ока, Солекс. В современных условиях мало кто выпускает автомобили карбюраторного типа, но значительная часть автомобилей с пробегом все же рассекает дорожные просторы страны.Иногда дают фору инжекторным «братьям». Основное назначение карбюратора вне зависимости от марки и модификации – приготовление горючей смеси в системе питания автомобиля.

    Классификация карбюраторов

    • Ока — для заднеприводных моделей ВАЗ: 2101, 21011, 21063 объемом от 1,2 до 1,3 литра;
    • Озон — для классической версии модификации ВАЗ 2107, 21043, 21053, 21074. Объем силовых агрегатов от 1.от 5 до 1,6 литров. В конструкции уже есть экономайзер холостого хода;
    • Солекс — универсальный вариант карбюратора для ВАЗ без микровыключателя и экономайзера. Устанавливается на двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра. Ими в большинстве своем оснащаются современные модели ВАЗ переднего и полного привода.

    На вышеперечисленные товары предоставляется гарантия качества сроком на 18 месяцев при условии пробега не более 30 000 км.

    Также принято различать механизмы по принципу подачи топливной смеси в камеры цилиндров:

    Последние два типа встречаются все реже и реже из-за устаревшей конструкции и неэффективности.

    Устройство карбюратора

    Вне зависимости от модели и марки производителя принцип работы каждого механизма следующий. Создание горючей смеси из дозированных порций кислорода и бензина, равномерное распределение по камерам сгорания в каждом цилиндре двигателя.

    Основные компоненты:

    • крышка верхняя с переходными каналами для топлива и воздуха, сетчатый фильтр, штуцеры соединительные;
    • нижнее основание, состоящее из дроссельных заслонок, поплавковой камеры, экономостата, переходных каналов, картерного выхлопа, блока управления холостым ходом.

    Артикул:

    • дроссельные заслонки управляются механическим приводом от педали акселератора;
    • верхняя крышка снабжена специальным стопорным устройством для предотвращения переполнения камер горючей смесью. В основном отсеке камеры находится воздушная заслонка, служащая вспомогательным элементом при запуске «холодного» двигателя и до его прогрева до минимальной температуры 40℃;
    • главная система дозирования топлива: конструктивно сложный механизм, состоящий из четырех жиклеров, каналов переходных систем.При этом каждая камера состоит из одного воздушного и топливного жиклера. Индекс маркировки первого – 150, второго – 112. Важно соблюдать указанные габариты, так как от этого напрямую зависит количество расхода топлива и динамический разгон автомобиля;
    • Система холостого хода
    • : обеспечивает работу силового агрегата на холостом ходу. Основные узлы: жиклеры, регулировочные винты, экономайзер, клапан, мембранный механизм;
    • Система перехода
    • : обеспечивает плавность работы и увеличение скорости при открытии дроссельной заслонки во вторичной камере.Состоит из двух типов жиклеров: топливного и воздушного;
    • ускорительный насос: отвечает за плавность хода, предотвращение провалов при разгоне, в том числе при резком нажатии на педаль акселератора. Составные части: клапанный механизм, мембрана, распылитель топлива.

    Основные признаки неисправности карбюратора

    • пассивная динамика разгона технических средств, ощущение некоего балласта, препятствующего свободному ходу;
    • запуск силового агрегата затруднен вне зависимости от фактической температуры окружающей среды и степени нагрева самого мотора;
    • при запуске происходит продолжительное чихание;
    • педаль акселератора неинформативная, при нажатии частые провалы, рывки;
    • необоснованно увеличился расход топлива;
    • плавающая скорость на холостом ходу;
    • на кузовной части видны отчетливые потеки бензина;
    • в фильтре тонкой очистки топлива имеются посторонние частицы, ржавчина, отходы, ворсинки.Конечно, при условии, что у владельца установлен очиститель в системе подачи топлива.

    Размещение и демонтаж оборудования

    Стандартный топливный смеситель крепится к платформе выпускного коллектора четырьмя шпильками в моторном отсеке. Профилактику рекомендуется проводить в снятом состоянии. В конструкции много мелких деталей и механизмов, требующих чистки и диагностики. Конечно, если поломка явная и незначительная, то и вовсе не нужно демонтировать оборудование.Окончательное решение принимает ремонтник. Ведь это прямо пропорционально конечной стоимости работ.

    Для снятия карбюратора со штатного места необходимо:

    • откручиваем крышку воздушного фильтра с правой стороны мотора, снимаем сам очиститель, его корпусную часть. Предварительно открутив четыре гайки на «8». Некоторые автомобилисты самостоятельно переделывают механизм на длинные болты на «10» для удобства фиксации;
    • отсоединить выхлопные трубы картера, вакуумный шланг, топливопровод, обратный канал.Поскольку в форсунках есть остатки бензина, необходимо обзавестись ветошью для устранения последствий течи.

    Примечание водителю: производить ремонтные работы на «горячем» двигателе категорически запрещается, так как велика вероятность воспламенения. Игнорирование этих рекомендаций приводит к нежелательным последствиям. Гриф-мастера часто обжигаются .

    • когда корпусная часть «миксера» будет полностью освобождена от сторонних механизмов, необходимо с помощью крестовой отвертки вывернуть болты крепления верхней крышки.Всего пять;

    На этом демонтаж верхней половины крышки завершен. Для проведения полной диагностики/ремонта необходимо открутить вторую — нижнюю часть. Посадочная площадка крепится на четырех шпильках с гайками.

    При снятии карбюратора со штатного места нужно быть предельно осторожным. Выход коллектора открыт и внутрь может попасть посторонний предмет, местонахождение которого там быть не должно. Это может привести к неработоспособности всего агрегата.

    Диагностика и полный анализ

    Основной целью визуальной диагностики является выявление видимых, явных дефектов с целью их исправления и последующего устранения. Перед началом полной разборки необходимо подготовить: пустую емкость для складывания мелких деталей, болтов, гаек и других элементов, ремкомплект асбестовых прокладок. Если степень износа детали превышает допустимый порог, то она подлежит немедленной замене на новую.

    Полных шагов разбора:

    • в нижней части карбюратора поочередно откручиваются топливный и воздушный жиклер от топливной камеры;
    • Эмульсионные трубки внутри каждой камеры снимаются саморезом, так удобно и практично.Некоторые мастера практикуют бокорезы или пинцеты. Каждый выбирает «для себя»;
    • в боковой части корпуса откручиваем переходной жиклер второй камеры;
    • аналогичная процедура с винтом холостого хода;
    • самая нижняя площадка это дроссельный механизм карбюратора, он тоже откручивается плоской отверткой. Для удобства зажима, предотвращения утечки кислорода штатные болты меняются шпильками с гайками на «8»;
    • в боковой части снимается мембрана ускорительного насоса вместе с рычагом и элементами корпуса;
    • откручен винт переходной системы первой камеры;
    • экономайзер дроссельной заслонки снят с верхней крышки.

    Полный разбор завершен.

    Завершение диагностики. Уборка. Мойка. дует

    Окончательный вид всех деталей и узлов. Выявление дефектов, повреждений, замена на новые из числа ремкомплекта.

    Теперь наступает этап стирки и очистки. Для удобства можно использовать специальные химические средства и аэрозольные баллончики. Если нет возможности приобрести, залейте в емкость немного бензина или керосина, этого будет вполне достаточно. Все комплектующие тщательно промываются, полости очищаются от стороннего мусора, нагара, окислов металлов.Очистка переходит к этапу сушки и началу сборки.

    Обязательно проверьте следующие пункты:

    • жиклер холостого хода;
    • каналов топливных жиклеров первой и второй камер;
    • каналов системы перехода;
    • отбор картерных газов;
    • седло для эмульсионного патрубка;
    • механизм открывания вторичной камеры;
    • триггерный канал;
    • Механизм ускорительного насоса.

    При сборке проверяем зазоры поплавковой камеры. Поплавок должен закрыться на 6,3 мм. Повышение или понижение этого показателя свидетельствует о нарушении уровня. Это когда речь идет об устройстве карбюратора такого типа. Перед посадкой на штатное место в обязательном порядке заменить асбестовую прокладку выпускного коллектора на новую. Устанавливать старый обратно не рекомендуется, так как место выработки фактически уже присутствует, а значит герметичность и герметичность прилегания не гарантируется.

    Народный способ регулировки уровня топлива в камерах :

    Конструкция карбюратора предусматривает наличие выступа внутрь под углом 45 градусов. В идеале половина вышеуказанного выступа должна быть покрыта бензином. Желаемый уровень достигается нажатием на язычок на конце поплавка.

    Гайки крепления затягиваются с усилием не более 2,5 кг, превышение этого порога приводит к так называемому «слизыванию» резьбы.Несмотря на то, что он имеет мелкий шаг, особенно при большой силе, он все же подвержен деформации.

    Регулировка оборудования

    Перед регулировкой карбюратора необходимо выставить зажигание, убедиться в полной исправности системы. Часто бывает, что именно некорректная работа узла становится причиной множества поломок.

    Итак, окончательная доработка карбюратора возможна при нормальном зажигании, прогреве двигателя до минимально допустимой температуры 40 градусов, целостности и исправности высоковольтных проводов и оплеток.

    • крутить винт качества смеси против часовой стрелки до тех пор, пока силовой агрегат не наберет максимальные обороты;
    • также добавляется винт количества смеси до достижения отметки максимальных оборотов двигателя;
    • теперь доводим качество смеси, но при этом держим показатель оборотов на уровне не более 800 — 850 об/мин.

    На этом регулировка холостого хода завершена. Опытные мастера могут «на слух» определить скорость.

    Следующий этап: регулировка амортизаторов, их привод.

    воздушная заслонка

    Неисправность этого участка системы приведет к систематической потере скорости, двигатель будет глохнуть без причины. Для регулировки вам понадобится плоская отвертка и рожковый ключ на «8». Нагреваем всасывающий шток до упора. Откручиваем на максимум болт упорного хомута, вставляем пружину, затягиваем винт. Проверяем оборудование на работоспособность.

    Привод воздушной заслонки должен регулироваться с напарником. Для удобства вам понадобится рожковый ключ на «8», осветительная арматура и штангенциркуль.Топим подсос до упора, педаль акселератора тоже утопаем в пол. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. При полном отпускании педали акселератора заслонка полностью закрывает первичную камеру. Зазоров вообще быть не должно. Длина стержня не превышает 80 мм.

    При проведении разного рода профилактических работ с карбюратором всегда следует соблюдать маркировку топливных и воздушных жиклеров. Для первого это 112, для второго 150.Если позиции не совпадают, то владелец сразу почувствует снижение разгонной динамики, увеличение расхода топлива, которые ничем не оправданы. Сужение пропускного канала приводит к обеднению смеси, оно, как и обогащение, также негативно сказывается на работе машины в целом.

    На этом обсуждение темы завершено. Несмотря на сложность конструкции механизма, его можно отремонтировать своими силами. Если у вас еще остались сомнения, прочтите рекомендации еще раз и успешно завершите ремонт.Теперь вы точно знаете, что делать, если машина глохнет на холостых оборотах.

    Автомобиль ВАЗ 2107 – один из самых распространенных представителей отечественной «классики». Хотя эти седаны больше не производятся, они активно используются большим количеством автомобилистов. Настройка карбюратора ВАЗ 2107 – один из самых актуальных вопросов для каждого владельца такого автомобиля.

    Стоит отметить, что в автомобилях применяются мембранно-игольчатые, поплавковые и барботажные карбюраторы. В нашей статье мы поговорим о регулировке поплавкового карбюратора ВАЗ 2107 от производителя «ОЗОН».

    Устройство карбюратора ВАЗ 2107 (схема)

    Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что отдельные варианты карбюраторов могут существенно отличаться друг от друга, так как применяются только на определенных автомобилях. В нашем случае ситуация выглядит так:

    • Исполнение ДААЗ 2107-1107010 применяется исключительно на моделях ВАЗ 2105-2107.
    • Исполнение ДААЗ 2107-1107010-10 устанавливается на двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 с распределителем зажигания, не имеющие вакуум-корректора.
    • Исполнение ДААЗ 2107-1107010-20 применяется исключительно на двигателях последних моделей ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106.

    Устройство карбюратора ВАЗ 2107 выглядит так:

    • поплавковая камера;
    • автономная система холостого хода;
    • система дозирования
    • ;
    • переходная система из двух камер;
    • клапан отключения холостого хода;
    • дроссельная заслонка;
    • отделение картерных газов;
    • экономостат.

    Более подробная информация вам просто не нужна, так как для регулировки карбюратора ВАЗ 2107 она не пригодится. В состав карбюратора данного автомобиля входят следующие устройства, обеспечивающие, а также распределяющие горючую смесь:

    1. Опора для запуска и прогрева двигателя.
    2. Система эконостата
    3. .
    4. Поддержка стабильного уровня бензина.
    5. Ускорительный насос.
    6. Поддержка холостого хода двигателя.
    7. Основная дозирующая камера, в которой расположены топливный и воздушный жиклер, эмульсионная трубка, распылитель ВТС, колодец и диффузор.

    Перед чисткой карбюратора ВАЗ 2107 и его дальнейшей регулировкой необходимо четко уяснить, что разбирать те элементы, которые нормально выполняют свои функции, не нужно. В частности, нужно быть очень осторожным с системой дозирования.

    Регулировка карбюратора осуществляется в следующей последовательности:

    1. Сначала промойте и очистите наружную часть элементов карбюратора.
    2. Далее необходимо проверить все элементы на наличие видимых дефектов.
    3. Также очень важно удалять различные загрязнения фильтра.
    4. Затем промойте поплавковую камеру.
    5. Обязательно очистите воздушные форсунки.
    6. В конце производится регулировка поплавковой камеры карбюратора ВАЗ 2107, а также пускового механизма и холостого хода.

    Хотим подчеркнуть, что для такого рода работ совсем не обязательно разбирать карбюратор. Кроме того, нужно понимать, что все элементы имеют функцию самоочистки, а пыль и грязь не проникают внутрь.

    Проверка состояния сетчатого фильтра

    Необходимо заполнить поплавковую камеру топливом подкачкой. Это закроет обратный клапан, после чего нужно сдвинуть верхнюю часть сетчатого фильтра, демонтировать клапан и очистить его растворителем. Для достижения наилучших результатов также рекомендуется использовать сжатый воздух для продувки клапана.

    Если вы решили отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 по той причине, что двигатель стал работать нестабильно, в первую очередь рекомендуем проверить сетчатый фильтр.Проблемы часто возникают из-за проблем с подачей топлива, что может быть вызвано забитым фильтром.

    Не используйте ткань для очистки дна поплавковой камеры. Это приведет к появлению на дне ворсинок, из-за которых забьются жиклеры карбюратора. Для выполнения очистки используется резиновая груша, а также сжатый воздух.

    Для проверки герметичности запирающей иглы используется также груша, так как давление, возникающее в результате сдавливания этого предмета руками, примерно соответствует давлению бензонасоса.При установке крышки карбюратора необходимо проверить, установлены ли поплавки вверх. Во время установки будет ощущаться значительное давление. В этот момент карбюратор ВАЗ 2107 необходимо прислушаться, так как недопустимы подсосы воздуха. Если вы заметите даже минимальную течь, вам придется менять гидроблок, а также иглу.

    Настройка карбюратора ВАЗ 2107 — поплавковая камера

    Чтобы отрегулировать поплавковую камеру, выполните следующие действия:

    1. Проверьте положение поплавка и убедитесь, что его монтажный кронштейн не деформирован (если форма изменилась, кронштейн необходимо выровнять).Это очень важно, так как иначе поплавок карбюратора не сможет как следует погрузиться в камеру.
    2. Настройка с закрытым игольчатым клапаном. Откройте крышку поплавковой камеры и отодвиньте ее в сторону. Затем нужно аккуратно потянуть за язычок скобы. Нужно следить, чтобы между прокладкой крышки и поплавком было расстояние 6-7 мм. После погружения он должен составлять от 1 до 2 мм. Если расстояние заметно больше, нужно поменять иглу.
    3. При открытом игольчатом клапане расстояние между иглой и поплавком должно составлять примерно 15 миллиметров.

    Также нет необходимости снимать карбюратор с двигателя для выполнения этих действий.

    Настройка лаунчера

    Для регулировки пусковой системы карбюратора ВАЗ 2107 необходимо демонтировать воздушный фильтр, запустить двигатель и вытащить подсос. Воздушная заслонка должна быть открыта примерно на треть, а уровень оборотов должен находиться в пределах 3,2-3,6 тыс. об/мин.

    После этого опускаем воздушную заслонку и выставляем скорость на 300 меньше исходной.

    Регулировка холостого хода на ВАЗ 2107

    Регулировка холостого хода проводится после предварительного прогрева машины. С помощью винта качества необходимо выставить максимальную скорость, а винт количества крутить не нужно.

    Затем с помощью винта количества необходимо добиться установки уровня скорости на 100 об/мин больше требуемой. После этого запускаем мотор и регулируем обороты винтом качества до необходимого значения.

    Эффективность и надежность бензинового двигателя зависят от качества и количества поступающей в него топливно-воздушной смеси, которая до появления инжекторных двигателей готовилась специальным устройством — карбюратором.Существует несколько типов карбюраторов, но на «классическом» ВАЗе применялся только один — «поплавковый». Перечень узлов и схема карбюратора ВАЗ 2107 аналогичны для всех карбюраторных модификаций «семерки».

    Компоненты карбюратора ВАЗ 2107

    Карбюратор состоит из множества частей, но для понимания принципа работы его можно разделить на несколько функциональных компонентов:

    Принцип работы карбюратора ВАЗ 2107

    Топливный насос подает бензин из бака в поплавковую камеру.Перед поступлением в него бензин проходит через сетчатый фильтр, предотвращающий засорение клапана и жиклеров.

    Дозировка топлива регулируется игольчатым клапаном, приводимым в действие поплавком, который при заполнении камеры поднимается и заставляет клапан закрыться.

    Мощность и экономичность двигателя зависят от того, насколько правильное соотношение бензина и воздуха содержится в топливной смеси, поступающей в цилиндры. Для правильной дозировки необходимы чистые форсунки и поверхности карбюратора, плавный ход и отсутствие люфта в штоках, исполнительных механизмах и демпферах.Преимуществом карбюратора по сравнению с современными инжекторными системами является неприхотливость. Карбюраторный двигатель может работать даже на некачественном топливе, что может вывести из строя систему впрыска.

    Такой принцип работы, как и устройство карбюратора ВАЗ 2107 , актуален для всех моделей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

    Симптомы неисправности карбюратора ВАЗ 2107

    О наличии проблем в работе карбюратора можно судить по следующим проявлениям:

    • «провал» при нажатии на педаль газа, когда автомобиль продолжает движение на той же скорости некоторое время или замедляется;
    • «Рывок» при нажатии на педаль газа, когда автомобиль начинает разгоняться, затем замедляется и снова разгоняется;
    • серия «рывков» или «провалов» при движении;
    • вялый разгон, потеря мощности;
    • повышенный расход топлива;
    • затрудненный запуск двигателя;
    • увеличение или уменьшение оборотов холостого хода;
    • Неравномерная работа или остановка двигателя на холостом ходу.

    Схема карбюратора ВАЗ 2107 не слишком сложна, поэтому ремонт и регулировку узла можно выполнить самостоятельно.

    Устранение неисправности карбюратора ВАЗ 2107

    Для восстановления работы карбюратора следует осмотреть, очистить и отрегулировать состояние узлов и деталей.

    После разборки необходимо промыть все детали карбюратора и визуально проверить на наличие дефектов. Особое внимание следует уделить состоянию сетчатого фильтра и форсунок, которые особенно подвержены засорению, что является наиболее частой причиной выхода из строя. Жиклеры карбюратора ВАЗ 2107 их лучше чистить, продув сжатым воздухом.

    После чистки необходимо отрегулировать карбюратор:

    1. Игольчатый клапан регулируется подгибанием «язычка» кронштейна поплавка. При открытом клапане расстояние между крышкой и поплавком должно быть 15 мм, при закрытом клапане — 6-7 (в воздухе) и 1-2 (при погружении в камеру с бензином).
    2. Для регулировки системы запуска достаточно снять воздушный фильтр.При выдвинутом «подсосе» воздушная заслонка должна быть открыта на треть, а обороты должны быть в пределах 3200-3600 об/мин.
    3. Холостой ход следует регулировать на прогретом двигателе. Сначала нужно добиться максимальной скорости вращения винта качества смеси. Затем, поворачивая винт количества, добейтесь частоты вращения двигателя в диапазоне 950-1050 об/мин. Наконец, с помощью винта качества понизьте скорость на 100 об/мин.

    Теперь, зная устройство и принцип работы карбюратора ВАЗ 2107, вы сможете при необходимости отрегулировать его работу.

    Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества топливовоздушной смеси, приготовленной специальным устройством, называемым карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и способствуют ее равномерному распределению по цилиндрам. Существует множество способов смешивания топлива с потоком воздуха. В «классике», к которой относится карбюраторный ВАЗ 2107, работает так называемый «поплавковый тип».

    На автомобилях ВАЗ 2107 со старыми двигателями используется карбюратор ДААЗ 2107-1107010, а на автомобилях с двигателями 2106 используется ДААЗ 2107-1107010-10 (при отсутствии вакуум-корректора).Модификация ДААЗ 2107-1107010-20 применяется на автомобилях с вакуумным корректором и новым двигателем «шестерки». Их технические данные несколько отличаются, что будет показано в таблице.

    Технические характеристики таких карбюраторов давно известны, их мы приведем ниже. Их также называют «градуировочными характеристиками» или количественными показателями эффективности.

    ДААЗ — известная аббревиатура Димитровградского автомобильного завода. Эксплуатация его карбюраторов и установка их на «классику» длится долгие годы и завоевала заслуженное доверие своей надежностью.

    Карбюратор ВАЗ 2107 представляет собой сложное, высокоточное устройство, состоящее из множества узлов. Обилие деталей заметно на любой картинке. Его полное описание сложно и необходимо только специалистам.

    Внутреннее устройство карбюратора выглядит не менее сложно.


    Но, несмотря на множество мелких деталей, схему и устройство карбюратора ваз 2107 не очень сложно понять, если назвать самые важные детали и описать их функции:

    • поплавковая камера, в которую поступает бензин в ограниченном количестве;
    • бочкообразный поплавок и игольчатый клапан, перекрывающий доступ бензина;
    • смесительная камера или смесительная камера;
    • Демпферы — дроссельно-воздушные;
    • каналы и жиклеры, как воздушные, так и топливные;
    • спрей; диффузоры
    • , принцип их работы — как сопла реактивного двигателя — для создания конфигурации воздушного потока;
    • ускорительный насос;


    Количественные (тарировочные) данные, характеризующие карбюратор ВАЗ 2107, следующие:


    Все технические данные взяты из официального мануала.Полные характеристики описываются уравнениями высшей математики и аэрогидродинамики.

    Каков принцип работы карбюратора?

    Бензин сначала подается в поплавковую камеру, ее объем регулируется поплавком.

    Когда он всплывает, срабатывает игольчатый клапан и перекрывает доступ к топливу. В этом смысле поплавковая камера играет роль унитаза, и карбюратор 2107 по этому параметру от нее не отличается. Перед подачей в него топливо еще раз фильтруется, проходя через сетку.

    Затем поплавковая камера, как донор, отправляет бензин в две камеры (первую и вторую). Топливо проходит через два главных топливных жиклера. В камеры также поступает воздух, очищенный в воздушном фильтре, который можно предварительно подогреть. Схема отверстий показана на рисунке.

    При этом через воздушные жиклеры подается воздух, который смешивается с бензином в специальных эмульсионных колодцах и трубках. В результате образуется эмульсия, то есть смесь воздуха и бензина. На рисунке изображена поплавковая камера (в ней отвертка) и жиклеры.


    Топливная смесь перед поступлением в распылитель проходит через экономостат. При максимальном развитии мощности топливно-воздушная эмульсия дополнительно обогащается.

    Затем смесь поступает в диффузоры через специальные форсунки, которые готовят конечную смесь, «отрывая» капли топлива и увлекая их высокоскоростным потоком воздуха, доставляя смесь точно в центр смесительной камеры. Это их работа. На рисунке показаны диффузоры 1 и 2 камер.


    Дроссельная заслонка, управляемая педалью «газа», подает готовую качественную смесь прямо в цилиндры.

    Имеется система «холостых» форсунок, при которой топливо берется только из первой камеры. Схема работы камер предусматривает включение второй камеры с хорошо прогретым агрегатом на полную мощность. Работа второй камеры в полной мере проявляется при обгоне на высокой скорости.

    Эффективная работа карбюратора зависит от чистоты жиклеров, чистоты всех рабочих поверхностей, плавности и равномерности движения всех приводов и тяг.Карбюратор 2107 в этом смысле не такой прихотливый и капризный, как современные импортные аналоги, работает даже на не очень качественном бензине.

    Функциональным назначением карбюратора вообще и модели Озон, устанавливаемой на ВАЗ седьмой модели, в частности, является приготовление горючей смеси (воздух плюс автомобильное топливо) и дозированная подача ее в камеры сгорания цилиндров силового агрегата. Регулирование количества автомобильного топлива, впрыскиваемого в воздушный поток, является достаточно важной функцией, предопределяющей оптимальные режимы работы автомобильного двигателя и его длительные межремонтные и эксплуатационные периоды.

    Конструкция карбюратора «Озон»

    Карбюратор «Озон», устройство которого будет рассмотрено ниже, является заводским вариантом для оснащения автомобилей Волжского автомобильного завода седьмой модели. Основой конструкции этой модели карбюратора, созданной в 1979 году, стал продукт Weber, разработанный итальянскими автопроизводителями. Однако по сравнению с ним у Озона значительно улучшены такие важные эксплуатационные показатели, как экономичность и минимизация уровня токсичности выбрасываемых в атмосферу газов.

    Карбюраторы Озон первого поколения (1979-1981 гг.) были оснащены механическим приводом заслонки, который позже был заменен пневматическим.

    Итак, карбюратор эмульсионный Озон представляет собой двухкамерное изделие, характеризующееся следующими конструктивными особенностями:

    Элементы конструкции карбюратора Озон заключены в массивный металлический корпус, который отличается повышенным уровнем прочности, что позволяет свести к минимуму последствия деформационных воздействий, температурных колебаний и механических повреждений.


    Топливные форсунки цельного диаметра обеспечивают стабильную работу изделия даже при использовании некачественного топлива и в тяжелых условиях эксплуатации. Одним из основных конструктивных недостатков карбюратора Озон является отсутствие экономайзера для режимов мощности, что обуславливает низкие динамические характеристики и низкий КПД.

    Принцип работы карбюраторов «Озон»

    Принцип работы карбюратора производства Димитровградского автомобильного завода (ДААЗ) можно описать следующими положениями:

    Видео — Карбюратор Озон своими руками регулировка

    Работы по регулировке карбюратора Озон проводятся не только при некорректной его (карбюратора) работе, но и в случае проведения ремонтных мероприятий, связанных с заменой некоторых элементов данного узла.Рассмотрим подробнее перечень настроек, являющихся обязательным продолжением ремонтно-восстановительных работ.

      Замена штока с диафрагмой или привода заслонки (дросселя) второй камеры требует регулировки пневмопривода.

      После замены элементов пускового устройства производится его настройка.

      Причины настройки системы «холостой ход» наряду с нарушениями функционирования силового агрегата готовят автомобиль к техническому осмотру.

      Замена поплавкового или игольчатого клапана требует регулировки уровня топлива в камере (поплавка).

    Владельцы классических автомобилей часто сталкиваются с проблемами динамики и расхода топлива. Водители называют автомобильный двигатель сердцем, а карбюратор смело можно сравнивать с сердечным клапаном. Именно от последней детали зависят динамические характеристики, зависит правильная настройка. В этой статье мы узнаем о том, как работает карбюратор (ВАЗ 2107 ДААЗ). Мы также увидим, как правильно его регулировать.

    Принципиальная компоновка деталей ДААЗ на классические модели ВАЗ

    Работа любого автомобильного ДВС напрямую зависит от качества и количества топливно-воздушной смеси. Эта же смесь готовится непосредственно карбюратором. Кроме того, это устройство равномерно распределяет смесь по камерам сгорания.

    Карбюратор (ВАЗ 2107 ДААЗ) состоит из нескольких основных частей. Это диффузор, а также жиклер и поплавковая камера.

    Типы устройств

    Если на автомобиль устанавливается старый двигатель, то такие автомобили комплектуются карбюраторами ДААЗ 2107 — 1107010. С новыми двигателями и вакуум-корректором используется новая модель или модификация. Данная модель ДААЗ 2107 1107010-20.

    Данная продукция производится на Дмитровградском заводе автокомпонентов. Это предприятие уже не первый год выпускает различное оборудование для классических моделей ВАЗ. ДААЗ 2107 (карбюраторный) среди водителей заслужил особое доверие как достаточно надежный.

    Сложное и высокоточное устройство

    Карбюратор представляет собой сложное устройство, состоящее из множества различных компонентов. Но комплектное устройство необходимо только тем, кто профессионально занимается настройкой и регулировкой этих устройств.

    Однако, несмотря на все сложности и большое количество деталей, давайте рассмотрим, как работает это устройство более подробно.

    Итак, какое устройство у карбюратора ДААЗ 2107 1107010? Это устройство состоит из поплавковой камеры, в которую подается топливо в ограниченном количестве.Доступ к бензину закрывается игольчатым клапаном, а также поплавком, который по внешнему виду напоминает бочку. Бензин смешивается в специальной смесительной камере. Также карбюратор состоит из дросселя, а также воздушной заслонки. Кроме них в устройство входят и жиклеры. Топливо распыляется с помощью распылителя. Одним из важных компонентов карбюратора являются диффузоры. Они работают как форсунки, создавая конфигурацию воздушного потока.

    Карбюратор ДААЗ 2107: принцип работы

    При попадании топлива в поплавковую камеру объем топлива регулируется поплавком.Если она всплывет, то игольчатый механизм перекроет доступ бензина в патронник. Итак, камера в данном случае напоминает унитаз. Здесь все то же самое. Но топливо подается не сразу. Сначала он проходит через специальный фильтр для очистки.

    Кроме бензина в камеры через воздушные жиклеры подается воздух, предварительно очищенный в воздушных фильтрах. Затем воздух с помощью специальных трубок и колодцев образует смесь с бензином. Таким образом получается так называемая эмульсия.

    Но это еще не все. Перед поступлением в камеры сгорания через распылитель смесь проходит через экономостат. Здесь смесь подвергается дополнительному обогащению.

    Далее с помощью форсунок смесь поступает в диффузоры. Вот окончательное приготовление смеси. Карбюратор автомобиля ВАЗ 2107 (ДААЗ’овского производства) устроен таким образом, что капельки топлива в диффузорах втягиваются в высокоскоростной поток воздуха. Таким образом, топливовоздушная смесь поступает в центр смесительной камеры.

    Педаль газа на автомобилях ВАЗ регулирует положение дроссельной заслонки, которая предназначена для подачи смеси непосредственно в цилиндры двигателя.

    Что еще особенного в карбюраторе ДААЗ 2107? В его устройстве предусмотрены жиклеры для работы на холостом ходу. В этом режиме смесь берется только из первой топливной камеры. Принцип и схема работы топливных камер активирует вторую камеру только при выходе двигателя на рабочие температуры. II камера также включается, если нужно быстро набрать обороты и высокую скорость.

    Отличия модификаций

    Как известно, в последних моделях ВАЗ 2107 и других модификациях устанавливается новый карбюратор ДААЗ 2107 1107010 20. Давайте посмотрим, чем отличается эта модификация от старого карбюратора 1107010.

    По информации, полученной от специалистов АвтоВАЗа, эти две модификации основаны на одной и той же модели. Здесь принципиальная разница между ними – это экономайзер для принудительного холостого хода. Модель 1107010 имеет ЭПХХ, а новая модификация этим блоком не комплектуется.

    Хотя карбюратор ДААЗ 2107 20 не комплектовался экономайзером, он снабжен специальным жиклером подачи топлива. Отличие в том, что здесь он регулируется посредством электромагнитного так, если зажигание выключено, то подача топлива прекращается.

    Карбюратор ДААЗ 2107 1107010 — регулировка

    Прежде чем приступить к регулировке, необходимо выяснить, какая из двух модификаций установлена ​​на вашем автомобиле. Так, если автомобиль оборудован вакуумным корректором зажигания, то двигатель внутреннего сгорания автомобиля — последняя модель двигателей ВАЗ 2103 или 2106, а карбюраторная модификация — новая.Если вы не нашли вакуум-корректор, то у вас карбюратор ДААЗ 2107 1107010.

    Основные неисправности

    Для того, чтобы иметь возможность регулировки, необходимо знать несколько типовых неисправностей. Так как этот узел отвечает за динамические характеристики, к поломкам относятся:

    • Проблемы при запуске двигателя, чихание двигателя.
    • Рывки, подергивания, частые провалы на педали акселератора.
    • Отсутствие возможности разгона.
    • Рост расхода топлива.


    Итак, если в процессе эксплуатации вашего автомобиля вам удалось устранить одну или несколько неисправностей из этого списка, то детали нуждаются в ремонте.

    Необходимо знать, что максимально отрегулировать карбюратор ДААЗ 2107 1107010 можно только при снятом узле. Процесс не включает в себя очистку этого устройства ворсистыми или шерстяными тряпками. Кроме того, для очистки форсунок не нужны провода.

    Первоначально при самостоятельной регулировке необходимо сначала снять крышку с узла.Затем можно переходить к регулировке поплавковой камеры. Это удобно.

    Регулировка поплавковой камеры

    Поплавок имеет свободный ход. Размер хода должен быть между 6,5 мм с одной стороны и 14 мм с другой стороны. Отрегулируйте обводку с помощью специального шаблона.

    Если ваша камера имеет более короткое расстояние, вам может потребоваться немного согнуть язычок игольчатого клапана.

    Теперь можно настроить работу игольчатого клапана. Когда поплавок поднимается, подается меньше топлива. Если дроссельная заслонка открывается, расход топлива выше, а поплавок опускается.Для регулировки поплавка с другой стороны необходимо максимально отодвинуть поплавок назад и проверить этот параметр по тому же шаблону. Если расстояние не 14 мм, то следует отогнуть стопор крепления.

    Настройка пусковой установки

    Наладка включает в себя процесс настройки пускового устройства. У устройств старого образца он работает на частоте 1500 оборотов. Если осмотреть ДААЗ 2107 (карбюратор для «семерки») с другой стороны, то можно увидеть специальный канал.Если снять узел и осмотреть его сзади, то можно увидеть канал для подачи воздуха.

    Чтобы настроить, нужно сначала снять. Затем нужно повернуть рычаг так, чтобы воздушная заслонка полностью закрылась. Далее переверните прибор, а затем измерьте зазоры между заслонкой и стеной. Для нашего карбюратора зазор должен быть 0,85 мм. Чтобы довести зазор до необходимого размера, необходимо отогнуть приводной стержень.

    Далее необходимо отрегулировать зазор А.Вы можете найти его между стенкой канала и краем заслонки внизу. Итак, нужно закрыть заслонку и утопить шток пускового устройства. В результате она откроется, а зазор должен быть от 5 до 5,4 мм. Для регулировки нужно отверткой повернуть регулировочный винт.

    Настройка холостого хода

    Для начала стоит убедиться, что двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Для регулировки необходимо вращать регулировочный винт качеств топливной смеси до тех пор, пока они не станут максимальными.

    Теперь стоит еще раз покрутить винт качества, чтобы добавить еще несколько витков.

    Смысл этих операций в том, чтобы качество смеси было минимальным, а обороты холостого хода были от 850 до 900. Это самые оптимальные значения для автомобилей семейства Classic. Обороты не следует делать больше или меньше этого значения, так как они будут считаться нестабильными и повлекут за собой повышенный износ деталей коленчатого вала.

    Мы рассмотрели несколько возможных способов ручной настройки.Но если вы не уверены в своих действиях, все же лучше доверить свой ДААЗ 2107 (карбюратор от «семерки») специалисту, который в них хорошо разбирается.

    Система питания ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от всех заднеприводных автомобилей ВАЗ. Исключение составляет только карбюратор, который был переработан и дополнен новыми, более совершенными системами, о которых мы сегодня и поговорим. По сути, он остался тем же Weber 1967 года, который устанавливался на Fiat 124.

    Карбюратор ВАЗ 2107 и схема устройства

    Прежде чем говорить об изменениях в конструкции, ознакомимся с устройством карбюратора.Его схему мы показали на фото, при желании вы можете разобраться, а подробное и подробное описание устройства и принципа работы интересно только специалистам, поэтому мы остановимся только на основных понятиях, касающихся карбюратора. .

    Стандартный карбюратор ВАЗ 2107 типа Озон эмульсионного типа с падающим потоком топливно-воздушной смеси. В конструкции две камеры – первичная и вторичная. На малых оборотах карбюратор использует только первичную камеру, которая оснащена рядом систем, работа которых направлена ​​на стабилизацию работы двигателя и оптимальную подачу топлива.Основные системы карбюратора «Озон» можно назвать:

    Теперь кратко рассмотрим особенности каждой из представленных систем, чтобы понять, как работает устройство в целом.

    Основным рабочим органом этого устройства является воздушная заслонка, регулирующая подачу воздуха в карбюратор. Заслонка стоит только на первичной камере и приводится в движение тросом, управляемым из салона механическим способом. Всасывание — это пусковое устройство.


    Для чего это? При запуске двигателя карбюратор не всегда может обеспечить правильную пропорцию воздуха и бензина для запуска. Это связано со многими факторами, но чтобы долго не спорить, приведем простой пример. В холодное время года летучесть топлива значительно снижается, и при запуске двигатель требует повышенного содержания бензина в смеси, т. н. богатая смесь. Закрывая рукояткой подсоса воздушную заслонку, мы тем самым увеличиваем количество бензина в смеси, обогащаем смесь.

    Чтобы не переливать свечи избыточным количеством смеси, воздушная заслонка соединяется с дроссельной заслонкой и открывает ее на 0,7 мм. Этот зазор называется стартовым. Как только двигатель начинает «подхватывать», создается разрежение, которое через дроссельную заслонку передается в воздух. Это осуществляется через вакуумную диафрагму, степень открытия заслонки можно регулировать соответствующим винтом.

    СХХ обеспечивает нормальную работу двигателя при закрытой дроссельной заслонке, когда мы не касаемся педали газа.Это достаточно сложная система, и чтобы не превращать наш обзор в научную диссертацию, скажем лишь, что на холостом ходу двигатель получает мощность полностью автономно. То есть это карбюратор в карбюраторе. CXX забирает топливо непосредственно из поплавковой камеры и смешивает его с воздухом в эмульсионной трубке или скважине.


    Вся настройка СХХ сводится к регулировке трех винтов

    • винт качества смеси, отвечающий за соотношение воздуха и бензина на холостом ходу; при закручивании делаем смесь беднее, а при откручивании — обогащаем;
    • винт количества смеси влияет на обороты холостого хода и регулирует только количество смеси, поступающей в камеру сгорания на холостом ходу;
    • винт упора дроссельной заслонки уравновешивает этот процесс.
    экономостат

    Econostat, несмотря на название, к экономии отношения не имеет, скорее наоборот. Он служит для того, чтобы двигатель не испытывал недостатка в топливе на высоких оборотах, а соотношение топливо/воздух соответствовало скорости. Для этого он берет дополнительный бензин прямо из поплавковой камеры, минуя все системы, и отправляет в топку. Таким образом, он обогащает смесь при высоких оборотах двигателя и повышенных нагрузках на двигатель.

    Это устройство необходимо для того, чтобы в двигателе не появлялись сбои при резкой смене режима работы.Просто, когда вы резко жмете на газ, пытаясь произвести впечатление на чемпиона мира по ралли, двигатель не всегда готов к такому повороту событий, и ему просто не хватает топлива для резкого перехода в скоростной режим, ваш семерка заглохнет, а вы будете осмеяны, унижены и оскорблены.


    Чтобы этого не произошло, в работу вступает ускорительный насос, который с помощью форсунки добавляет порцию топлива к номинальной, и двигатель справляется с резким переходом на высокие обороты.Короче говоря, да.


    Это основные системы карбюратора ОЗОН, который устанавливается на все автомобили ВАЗ 2107. Есть некоторые конструктивные изменения, которые были внесены при производстве автомобиля, но они не носят глобального характера. Устройство достаточно надежное и подлежит различным регулировкам и настройкам, поэтому до сих пор пользуется популярностью и автолюбители не спешат менять Озон на более современные карбюраторные модели. Не спешите и вы, относитесь к карбюратору бережно, тогда он проработает не один десяток лет.Не экономьте на бензине и удачи на дорогах!

    Автомобили Волжского автомобильного завода седьмой модели оснащались бензиновыми двигателями разных модификаций. Карбюратор 2107 1107010 устанавливался на силовые агрегаты рабочим объемом 1500 куб. см и обеспечили ему достаточно высокие технические характеристики. Подробное описание, калибровочные данные приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля. Здесь же можно найти процедуру настройки устройства для работы в разных режимах.

    Указанная модель карбюратора разработана специалистами Димитровградского автоагрегатного завода по техническому заданию АвтоВАЗа. Позднее производство этого устройства было налажено на ленинградском заводе, где оно получило собственное имя «Пекар». Под этой торговой маркой устройство поставляется на рынок запчастей для автомобилей ВАЗ различных модификаций.

    По устройству этот прибор абсолютно идентичен продукции ДААЗ, однако специалисты и автовладельцы отмечают высокое качество комплектующих и сборки.При этом стоимость карбюратора Пекар значительно ниже, чем у аналогов. Этим обстоятельством объясняется тот факт, что данный узел все чаще используется на автомобилях ВАЗ разных моделей, в том числе и на знаменитой семерке.

    Устройство карбюраторное

    Данное устройство предназначено для создания топливно-воздушной смеси определенного состава на двигателях ВАЗ разных моделей. Карбюратор марки Пекар имеет следующее устройство:

    1. поплавковая камера;
    2. основные дозирующие системы — двухконтурные;
    3. пусковое устройство мембранного типа;
    4. энономайзер с приводом от пневматического устройства;
    5. Мембранный ускорительный насос;
    6. система холостого хода с запорным электромагнитным клапаном;
    7. Переходная система для включения вторичной камеры.


    На карбюраторах типа Пекар, которые предназначены для установки на автомобили ВАЗ, имеет специальное устройство для обеспечения вентиляции картера. Газы, пробивающиеся через корпус силового агрегата по трубке, попадают через карбюратор в камеру сгорания автомобиля. Это позволяет снизить токсичность двигателя автомобиля ВАЗ до приемлемого уровня. Карбюратор модели Пекар более надежен, чем его аналоги.

    Характеристики карбюратора

    Изделия марки Пекар, которые предназначены для использования на силовых агрегатах ВАЗ, не отличаются от аналогичных устройств ДААЗ.Основные параметры карбюраторов данного типа:

    1. Системы дозирования: диаметр первичной камеры — 28 мм, вторичной — 32 мм
    2. Геометрия диффузора: камеры №1 — диаметр 22 мм и №2 -25 мм;
    3. Топливные жиклеры главной дозирующей системы, для первичной камеры — 1,12 мм, для вторичной — 1,50 мм.
    4. Размеры воздушных жиклеров этой системы для обеих частей устройства и составляет 1,5 мм.


    Основными показателями узла переходной системы карбюратора, которые обеспечивают ему достаточно высокую приемистость, являются габариты и производительность.Диаметр отверстия предназначен для обеспечения подготовительных процессов при подключении вторичной камеры устройства. При последовательном нажатии на рычаг десять раз в камеру впрыскивается до 7 мл топлива. Это позволяет при использовании карбюратора марки Пекар добиться резкого ускорения автомобиля ВАЗ.

    Регулировка холостого хода

    Настройка рабочего устройства, предназначенного для смесеобразования, осуществляется с использованием следующих приспособлений и приспособлений:

    1. тахометр встроенный или подключаемый;
    2. Прибор для определения токсичности выхлопных газов по содержанию оксида углерода;
    3. Отвертки с плоской головкой.


    Порядок выполнения регулировок карбюратора типа Пекар на двигателях ВАЗ следующий:

    1. В поплавковой камере проверяется уровень по специальному шаблону.
    2. Проверяем зазоры между контактами в распределителе зажигания и состояние свечей. Они должны соответствовать двигателю по калильному числу.
    3. Блок питания запускается и работает без нагрузки до достижения рабочей температуры.
    4. Вращением винта количества смеси устанавливаем частоту вращения коленчатого вала в диапазоне от 820 до 900 об/мин.
    5. Закручивая винт качества смеси, мы одновременно контролируем концентрацию СО в выхлопе. При температуре воздуха 20°С и нормальном атмосферном давлении этот показатель должен быть в пределах от 0,5 до 1,2%.
    6. С помощью винта количества смеси карбюратора типа Пекара снова добиваемся восстановления параметров холостого хода двигателя ВАЗ.


    Ваз классика. «Жигули» — прощание с классикой. Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу

    «Жигули» 1960-1980-х годов официально именуются «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует уточнения, о каких автомобилях идет речь.

    По сравнению с большинством автопроизводителей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку решение о сотрудничестве с Fiat уже было принято (первая модель «Жигулей» была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, с ними был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов.«Жигули» считались народным автомобилем, который при сравнительно небольшой стоимости мог сократить неимоверные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 Единичек. Первые модели имели 4-цилиндровый двигатель объемом 1198 см³ мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км/ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил остальные автомобили советского производства рубежа шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им .ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

    В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «лучшего друга лета» жителей» в итоге перешла к ресиверу ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗ.

    В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км/ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которая, однако, не была принята – ВАЗ-2103 «Порше». Вариант ВАЗ-2103, предложенный Porsche в 1976 году, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считалась комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают ее самой элегантной и стильной моделью ВАЗа вообще.

    Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года экземпляр этой модели стал трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 г. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из ВАЗ-2106, отправленный в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто и представить не мог такой сверхпопулярности ничем не примечательной машины, пришедшей на смену третьей модели. Относительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км/ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по спецзаказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

    Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное было развернуто в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных двигателем 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 ВФТС (ЛАДА-ВФТС) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об/мин), 164,8 Н.м (при 5500 об/мин)) и прямозубых 4-х и 5-ти ступенчатых коробках передач и раллийной LADA 2105 ВИХУР.

    В марте 1982 года Волжский автомобильный завод приступил к выпуску автомобиля ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики».Седьмая модель была основана на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. Двигатель объемом 1,6 л с системой центрального впрыска топлива делал «семерку» самой быстрой из «классического» вазовского семейства (максимальная скорость 176 км/ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает выпускаться в Египте на предприятии «Лада-Египет».

    Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, отличавшаяся минимальной себестоимостью при производстве и максимальной потребительский эффект. Также она получила четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. распределительный вал с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх дверь багажного отделения и складывающееся заднее сиденье, позволяющее увеличить объем багажника с 375 до 1340 л.с.

    Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Вы все еще можете купить автомобиль у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ и мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен быть 7,5 литров на 100 км.

    Жизнь после выпуска

    В 2002 году Иван Дыховичный снял комедийный фильм «Копейка», в котором автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

    7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире Памятника Копейке, популярного в России автомобиля ВАЗ-2101.

    Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автогонке, состоявшейся на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» стали около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после того, как начал играть дождь, большую роль сыграло искусство управления.В итоге экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.

    Классика во времени

    1972 г. — начало производства ВАЗ-2102

    1972 г. — начало производства ВАЗ-2103

    Декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

    Октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятёрка» или «табуретка»)

    Март 1982 г. — Волжский автомобильный завод начал выпуск ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

    вторая половина 1984 года — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

    Идея строительства беспрецедентного по масштабам автозавода родилась на самом верху.Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддержал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: граждане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая больше покупала за валюту, чем продавала.

    Поиск партнеров велся без особой огласки.К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности Л. Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всемогущего комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предложил самые выгодные условия… В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время шла всеобщая забастовка, и контракт с Советами очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР учитывали, конечно, и то, что в 1966 году FIAT-124 стал Автомобилем года в Европе.

    Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город был построен практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора участка было именно наличие мощных строительных организаций.

    Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые вышли на комплексные испытания. Их возили по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Велись работы и на не полностью перестроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».

    ДИЗАЙН

    Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. А вот по начинке советская машина во многом отличалась.

    FIAT-124 не был техническим открытием даже в середине 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач ничем не лучше большинства конкурентов. Нижний распредвал также соответствовал тенденциям, привычным для массового автомобиля тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101, хотя и сохранил рабочий объем двигателя Фиата, получил другое межосевое расстояние и верхний распределительный вал в головке блока — на этом нововведении как раз и настаивала советская делегация, посетившая итальянские заводы и отметил, что FIAT активно разрабатывает моторы с верхним валом.

    Это новшество потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема решится далеко не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно перерабатывается под суровый советский быт. Условия эксплуатации автомобиля предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок дисков сцепления был увеличен со 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — на облегчить их последующую замену.

    От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно пачкались и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернулся к задним барабанным тормозам. Усиленные шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появился проем для заводной ручки (начиная с ВАЗ-2105 от него снова отказались), а под обоими бамперами буксирные проушины.

    В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе всем известный FIAT покупатели получали по значительно более низкой цене – демпинг был основой успеха советских автомобилей с первых же лет экспорта за границу.В социалистических странах «Жигули» вообще были в дефиците — например, в ГДР, чтобы получить заветный автомобиль, нужно было стоять в очереди более десяти лет.

    Многие новинки автомобильной техники СССР впервые массово появились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 были установлены вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первых «Жигулях» с совершенно новыми (кроме крыши) панелями кузова — двигателем с ременным приводом, блок-фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворотов. Через два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

    В дополнение к базовому 1,2-литровому двигателю позже были выпущены версии 1,3; 1,5 и 1,6 литра, отличающиеся диаметром и ходом поршня. В 1980-х годах на «Жигулях» появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, пусть и в мелкосерийном производстве, стал выпускать модификации с моновпрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

    Но уже к концу второго десятилетия выпуска «Жигули» выглядели пришельцами из древней эпохи на фоне одноклассников. Салон тесный, мощность двигателя маленькая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали все более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

    Последняя «Жигули-2107» (название «Жигули» потихоньку вышло из употребления), производство которых было прекращено в Тольятти этим летом (впрочем, как и ВАЗ-2104, ее по-прежнему будут собирать в Ижевске за пару лет), сохранил основные черты далеких предков… Главное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об/мин (карбюраторный вариант развивал 77 л.с. при 5600 об/мин), соответствующий нормам Евро-3. Во всем остальном это была уже не та модель, владельцам которой в начале 1980-х повезло меньше, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей сводились в основном к внешнему дизайну.

    МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКОСТЬ

    Помимо основных моделей выпускали множество модификаций с различными сочетаниями двигателей и кузовов. Это разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей, даже в бюджетном классе.

    Кроме того, в небольшом количестве выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт также поставлялись автомобили с правым рулем, у которых из-за изменения развесовки (технический курьез!) были усилены передние правые рессоры.

    Канадский рынок требовал заметных доработок — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

    В 1990-е годы под маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; интересное сочетание «пятерки» и собственного «каблука» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

    РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

    В Италии до 1974 года FIAT-124 в разных вариантах (в том числе с 70-сильным верхневальным двигателем, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103), более Было выпущено 1,5 миллиона экземпляров.До 1972 года выпускался FIAT-125 — модель, внешне напоминающая 124-й, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа МакФерсон строился до 1984 года.

    Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей выпускались в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

    Приблизительно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 были произведены по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени ушло на постройку «Полонеза», с которым у 125-го было много общих узлов.

    Версии 124-го выпускались также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последних также делали вариации на тему 131-х, разные варианты назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

    ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

    Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

    Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у смежников пришлось менять некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали необходимой точности и качества компонентов, требуемых итальянской технологией. Заводы СССР освоили современные узлы и агрегаты. И потребитель получил необычный автомобиль.

    Лада

    Лада

    Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить простые профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди, далекие от техники, не вникающие в устройство автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

    Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. А с этим проблемы. В крупных городах ощущается нехватка парковок и гаражей (с нынешним, впрочем, не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевую, но все еще дефицитную машину. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

    Жигули способствовали развитию сети АЗС и станций технического обслуживания.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины старели, но на автомобильные кладбища, как планировалось изначально, вовсе не ездили. Официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняя все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

    Плановая экономика абсолютно не предвидела такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих начало снижаться. Даже далекие от техники владельцы беспокойно повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства даже на почти новых автомобилях стала выходить из строя деталь.

    Запчасти становились все более дефицитными, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел самостоятельно менять, регулировать, тем более варить и красить.

    Потом, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей стали компенсировать за счет кооперативов, растущих быстрее грибов.Но многие до сих пор вспоминают эти подробности с содроганием. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отводилась далеко не главная роль…

    СПОРТ И ТРЕНИРОВКИ

    В начале 1970-х «Жигули» вышли на раллийные и кольцевые гонки. Для ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1,2 литра в стране был создан отдельный класс, поскольку основной спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

    Спортсмены на «Жигулях» несли все более серьезные результаты. А в 1975 году С.Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени на отечественных треках доминировала вазовская «классика».

    Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда завоевала серебряный кубок на ралли «Тур Европы». Неплохо выступили заводские гонщики и в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых и кольцевых гонках.

    В середине 1970-х ВАЗы хорошо показали себя в престижных ралли, входящих в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы стали 15-ми в общем зачете ралли «1000 озер» в 1975 году. Через год С.Брундза и А.Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением «Лады» в соревнованиях такого уровня.

    В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

    Гоночные версии Жигулей строились как самим ВАЗом, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков наибольшую известность получила чехословацкая мастерская «Металекс».

    Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Жигули-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стасиса Брундзы.Его двигатель развивал мощность 160 л.с. при 7000 об/мин и 165 Нм при 5500 об/мин. Автомобили комплектовались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

    «Классика» ездила на соревнования еще в 1990-х, но в любительских ралли выступает и сейчас.

    «Жигули» и «ЗА РУЛЕМ»

    Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю существования журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украшало фото трех предсерийных автомобилей.А осенью редакция объявила конкурс на имя нового автомобиля. Получено 54 849 писем! В них было столько имен! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие В.И. Ленина). В первую пятерку вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Жигули» (1752).

    С появлением «Жигулей» им в журнале уделялось особое внимание.Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакции «Копейки» под номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы за рулем «Жигулей» мы подробно описывали конструкцию и приемы обслуживания, давали советы по эксплуатации и вождению небывало динамичного для наших автомобилистов автомобиля.

    Каждая новая модель, модификация и даже модернизированный агрегат подробно описывались в журнале со схемами, чертежами и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» работали на «За рулем», наматывая десятки тысяч километров по Москве и области, на дальние пробеги.Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «нивами» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитой Каракумской гонки 1933 года.

    В конце ХХ века журнал объявил конкурс» Русский автомобиль века». Свое мнение высказали более 80 000 (!) читателей. Таковым большинство признало первенца ВАЗа – модель 2101, «копейку». И правильно!

    Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ЗР не закончилась.И не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это наступит не скоро: по данным ГИБДД, на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это… погодите… 20,8% всего автопарка России.

    ЛИНИЯ ЖИЗНИ — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

    Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

    Миллионный автомобиль ВАЗ-2103.

    Трехмиллионный автомобиль ВАЗ-2106.

    Четырехмиллионный автомобиль ВАЗ-2106.

    Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

    Шестимиллионный автомобиль ВАЗ-2105. Окончание производства ВАЗ-2101. Всего было изготовлено 2 710 930 экземпляров.

    1982

    Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

    Восьмимиллионный автомобиль ВАЗ-2107. Окончание производства ВАЗ-2102. Было выпущено 666 989 экземпляров.

    Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ЗР называют ВАЗ-2101 русским автомобилем века.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в Тольятти, изготовлено 3 946 256 экз. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

    Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти было изготовлено около 895 000 экземпляров. Семейство получает серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

    Прекращение производства ВАЗ-2105.Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

    Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был передан в Ижевск.

    ЛЮДИ

    В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела доводки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей. Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методики.

    «В 1967 году я работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в это же время я узнал о FIAT-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной.Перевод был непростым, так как некоторые специалисты с ГАЗа уже ушли, а давать туда больше людей не хотели.

    Я стал инженером-испытателем на ВАЗе в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами. Моей первой самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, еще с небольшими отличиями от «итальянцев».

    Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в ближайшем селе Тимофеевка. Проехали десяток машин круглосуточно, в три смены, по итальянскому методу Stop and go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка. По выходным «доктор уезжал» за 300-350 км, двигаясь с высокой по тем временам скоростью. Дороги гололед, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

    Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость автомобиля.У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, Волги 21 и двадцатичетверки. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный обогреватель и хороший обдув стекла. В то время, когда «Москвичи» ездили с проталинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы щеголяли за рулем в куртках, а то и рубашках.

    У ВАЗ было три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

    К «классике» у меня особое отношение. Считаю уникальным предложением для того времени по соотношению цена/качество. Купить «Жигули» даже за деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Ну а в личной жизни это культовая машина, определившая мою судьбу.

    В начале 1970-х — начальник технического отдела механосборочного производства. Уволился с завода «по возрасту» (выражение «пенсия» не приемлет) в 1998 году.Сейчас частный предприниматель, поставляет электрокомпоненты на главный конвейер АВТОВАЗа.

    «Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа. Нива пыльная, в небе поют жаворонки. На трех тополях, растущих совсем близко, есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (в средние менеджеры набирали парней не старше тридцати, для директоров был лимит — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он прекрасно все излагает.И вдруг: к 100-летию со дня рождения Ленина с конвейера должна сойти первая машина! Осталось меньше трех лет, а здесь еще нет ни одного здания…

    Впервые я увидел FIAT-124 в США. Ни дать, ни взять консервную банку. Хлипкая больно для наших дорог. Чуть позже силами нашего отдела были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

    В двигателе самое существенное изменение — перемещение распределительного вала вверх — сделано по задумке главного конструктора Соловьева.Сколько копий было сломано из-за этого! Но больше мне запомнилась настоящая битва между FIAT и США из-за гильз, в которой принимали участие мы, вазовцы. Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, неамортизированным — «по проекту». Наши требовали вставить в него вкладыши, предполагая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков.Поляков нашел выход: он не стал ни на чью сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта область осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотору не понадобилась гильза.

    Автомобили Волжского завода, в простонародье называемые «Жигули», доступны и до сих пор популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и способны самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты.Автомобили ВАЗ уже много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправляются некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

    Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом отличают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», и никогда не слышали о модификациях для каждой модели. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели и ее основные характеристики и визуальные отличия.

    Начало… ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу этой модели был взят итальянский Fiat 124. Для того, чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Поставляется с этой моделью 1,2-литровый двигатель мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за целых 20 секунд, а максимальная скорость достигает 142 км/ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным 1.Двигатель объемом 3 литра и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни — 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км/ч. Салон получил более удобные передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, перенесенные с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными перекладинами, в нижней части передней панели появились четыре дополнительных вентиляционных прорези. Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
    • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
    • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

    Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Пятидверный универсал. Силовой агрегат получен от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км/ч за 23 секунды. Максимальная скорость составляет 137 км/ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21023.Двигатель 1,45 литра.

    ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по отношению к своей предшественнице ВАЗ 2101. Внесены улучшения в салон и внешний вид. Увеличено пространство над головой для пассажиров. Оснащен двигателем 1,45 л мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км/ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Модификации.

    • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 годов выпуска.
    • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годов выпуска.

    ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней панели, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводского знака. Фары получили пластиковую рамку, видоизменились задние фонари с подсветкой номерных знаков.Трансмиссия была доработана, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Коробка передач пятиступенчатая. Развивает скорость 154 км/ч.

    Модификации «шестерки».

    • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21062. Праворульная версия, которая шла на экспорт.
    • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
    • ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
    • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа «Солекс», более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, редуктора скорости заднего моста с большим передаточным числом.

    ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗовской классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства 1980 год.Выпускался аж до 2010 года. Оснащен двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км/ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод ГРМ осуществляется зубчатым ремнем. В прошлом году выпуска модель была укомплектована современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, и автомобиль был окрашен в цвет металлик.

    Модификации.

    • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
    • 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
    • 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Комплектуется как 4-х, так и 5-ти ступенчатыми коробками передач.
    • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Пропускной пункт;
    • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л, 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Пропускной пункт;

    На базе «пятерки» создана раллийная модель.

    ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 л мощностью 77 л.с., разгонявшимся до сотни за 15 секунд.

    Модификации.

    • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, привод ГРМ ременный)
    • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., однократный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
    • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
    • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., центральный впрыск)
    • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
    • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
    • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
    • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, привод ГРМ — экспортный вариант для Великобритании)
    • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

    Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, которые объединили в один блок габаритные огни, повороты и основную фару. Они имеют прямоугольную форму, благодаря чему выглядят более современно. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой радиаторной решетки. У модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Некоторые детали интерьера были изменены.

    ВАЗ 2104 универсал. За основу была взята модель ВАЗ 2105 и производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем 1,5 литра.

    Модификации.

    • ВАЗ-2104 — Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-х ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
    • ВАЗ-21041 — Двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ст. Пропускной пункт. Серийно не производится.
    • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль.
    • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюраторный с 4-х или 5-ти ступенчатой. Коробка передач, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
    • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, однократный впрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель.
    • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, однократный впрыск, 5-ст.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
    • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
    • ВАЗ-21047 — Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный, 5-ст. Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
    • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
    • ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
    • ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель ВАЗ-2103 инжектор 1,5 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

    Такая разнообразная и кажется уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор любимая многими автовладельцами и наверное незаменимая у себя на родине.

    Услышав слово «классика», большинство автомобилистов нашей страны вспоминают не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автомобильного завода, берущее начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной впервые время в 1970 году.Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года, и, несмотря на архаичный дизайн, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего соцлагеря. Характеристики «Жигулей», вне зависимости от модели, очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком вычурный, однако простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля классики и ходовых качеств.

    Что такое тюнинг

    Тюнинг автомобиля – это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его дизайна. Условно можно выделить два направления доработок:

    • технический тюнинг,
    • стайлинг.

    Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых качеств автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

    Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его салон, сделать автомобиль уникальным. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, светотехники и деталей салона.

    Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие изменившиеся до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

    «Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографии и новых колесных дисков, выглядит почти как гоночный автомобиль

    Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

    Многие владельцы «классики» ВАЗовские модели хотят сделать машину уникальной, а салон более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей недоработанным. И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть.Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

    Тюнинг передней оптики «Жигули»

    Передняя светотехника автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, различают три вида доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

    Изменение формы головной светотехники путем установки накладок

    Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фар продаются в большинстве магазинов запчастей для отечественных автомобилей. Часто автолюбители изготавливают насадки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

    Крепления крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании шурупов насадку необходимо устанавливать на кузов автомобиля, чтобы предотвратить попадание воды в фару, поэтому этот способ используется реже.

    Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

    Установка ангельских глазок на Жигули

    Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такую ​​доработку делают на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других продуктах «классической» линейки такая модификация встречается достаточно часто. Для установки ангельских глазок на «четверку», «пятерку» или «семерку» необходимо просверлить внутри плафона отражатель и в каждое отверстие установить диоды. Кроме того, с обратной стороны размещена коробка для блока диодов и резисторов.

    Задняя оптика может быть улучшена аналогичным образом.Светодиоды увеличат яркость стоп-сигналов, изменят рисунок задних фонарей и снизят нагрузку на электросистему автомобиля.

    Все отверстия, просверленные в рефлекторах для установки диодов, необходимо заделать герметиком, чтобы исключить попадание воды в фару.

    Ксеноновые фары на «классику» ВАЗ

    Самая радикальная и дорогая модификация жигулевского головного света — установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

    Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

    Тюнинг стекол Жигулей

    Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от яркого солнечного света владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

    Тонировка: стиль, комфорт и закон

    Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Есть еще электрическая тонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не применяется. Тонировочная пленка бывает нескольких видов:


    Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы относительно степени затемнения. Основные пункты ГОСТ 27902 (стеклопропускание):

    1. Ветровое стекло не должно терять более 25% своей светопропускной способности.
    2. Для передних стекол дверей автомобилей потери могут составлять до 30%.
    3. Заднее центральное стекло и боковые стекла задних дверей затемняются до 95%.
    4. На лобовых стеклах не допускаются рисунки и использование перфорированной пленки.
    5. На передние стекла запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочные пленки.
    Решетка заднего стекла: классика для классики

    Решетка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей и заднее стекло от грязи.

    Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнителем заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить контактирующие поверхности.

    Аэродинамические обвесы и спойлеры на «Жигули»

    Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые на самом деле улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, не так распространены и обычно стоят довольно много денег.

    Обычно в аэродинамический обвес входят:

    • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
    • накладки на пороги;
    • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

    Иногда в аэрокит входит и заднее крыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

    Доработка салона «классика»

    Переработка салона Жигулей выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно салон автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, что невысоко в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.

    Шумоизоляция салона

    Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей практически отсутствует.

    Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

    Передняя панель: замена, доработка и отделка

    Передняя панель на автомобилях ВАЗ семейства «классика» может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решил установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi galant и Lancer, Nissan almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделывать и подгонять под жигулевский салон.

    Оригинальная передняя панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не мялся. Сама торпеда должна быть полностью разобрана для обшивки.

    Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые блоки приборов для разных моделей Жигулей продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и фонари своими руками.

    Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
    Сиденья: обивка или чехлы

    Фирм, производящих чехлы на автомобильные сиденья, очень много.В их ассортименте есть модели практически для любого бренда. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев являются временным решением, они растягиваются и начинают «ходить» по сиденьям.

    Если вы умеете шить и шить, то можете сами обшить сиденья подходящим вам материалом. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

    Обшивка дверных карт

    После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты.Обычно в базовой комплектации они обтянуты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку двери, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъемника.

    Установка электростеклоподъемников

    В процессе тюнинга обивки дверей можно также установить электростеклоподъемники. Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

    Перетяжка потолка

    Потолки на Жигулях страдают чуть ли не больше остальных элементов салона.Материал, которым покрыт потолок, часто провисает, рвется или пачкается. Существует два способа натяжки потолка:

    1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым натягивается материал. В ходе этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
    2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
    Замена руля и рычага КПП

    Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, есть смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра.Для этого нужно снять старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала. Винты, которые держат саму подушку, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на обратной стороне руля.

    Также имеет смысл подобрать крепление рычага КПП в соответствии с цветом и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

    Видео: своими руками

    Занижение

    В последнее время среди молодых автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

    Недооценить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать компоненты передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

    Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

    Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

    Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

    Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), Жигули отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не очень хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание настройке подвески и тормозов.

    Модификация подвески «Жигули»

    Стандартная схема тюнинга «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно уменьшить крены. Состоит из трех этапов:

    1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигули.Резиновые бамперы также должны быть заменены на этом этапе.
    2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стеллажам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
    3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

    Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на Жигулях.

    Тюнинг тормозной системы

    Улучшением тормозов на Жигулях стоит заняться до того, как браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Штатные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с возросшими скоростями.

    Как правило, все «Жигули» оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Начать процесс благоустройства лучше с замены задних тормозов. Тюнинг-комплекты тормозной системы от известных производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена на них может быть довольно высокой. Бюджетный вариант – установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

    Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптируются и устанавливаются на «классику» как задние, а вот диски приходится покупать отдельно.

    Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

    Ахиллесова пята «классики» — ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее, чем «Жигули».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также модификации выхлопной системы.

    Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
    Тюнинг двигателя «Жигулей»

    Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных «Жигулей». Эта процедура не требует какого-либо вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем настройки программного обеспечения двигателя.С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

    Если ваши Жигули оснащены карбюраторным двигателем, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

    Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения мощности «классического» двигателя:

    1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Производительность двигателя улучшена без ущерба для эффективности.
    2. Компрессорно-турбинная установка.
    3. Увеличение рабочего объема за счет расточки блока цилиндров.
    Видео: чип-тюнинг двигателя «семерки»
    Тюнинг выхлопной системы

    Грамотная доработка выхлопной системы Жигулей может принести прибавку мощности до 10 Лошадиных сил… Снижение шума, экологичность и экономичность машины приносятся в жертву повышению производительности.

    Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно за счет установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

    Следует понимать, что самодельный прямоток может и не принести прироста мощности. … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа.Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

    Это правило распространяется и на замену «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

    Повышение безопасности «классики»

    Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, вам стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в том или ином виде соревнований.

    Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

    Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но недостаточно надежно удерживают кузов. Четырехточечные ремни могут спасти человека даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом на манер плечевых лямок рюкзака и надежно удерживают их в кресле.

    Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые должны быть установлены в полу за водителем и передним пассажиром, либо в каркасе безопасности . Это обычно оставляет недостаточно места для ног. задние пассажиры, поэтому четырехточечные ремни в основном удел спортивных модификаций, где задние сиденья отсутствуют.

    Каркас безопасности для «Жигулей»

    Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при наиболее серьезных авариях.Каркасами в основном комплектуются гоночные автомобили. Причем в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием допуска автомобиля на трассу. Помимо защитной функции, рама также может повышать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

    Для установки на Жигули доступны два типа каркасов безопасности:

    1. Сварные. Устанавливается в кузов сваркой. Эту конструкцию нельзя демонтировать.
    2. Болт. Крепится на болты, обычно крепящиеся к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такого каркаса несколько ниже, чем у сварного, но для «классики» его характеристик обычно достаточно.

    Тюнинг автомобилей ВАЗ линейки «классика» способен превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и правильно подходить к техническому тюнингу.Модифицируйте свои Жигули со вкусом и умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

    Монитор Samsung SyncMaster 940N. Основные характеристики и порядок настройки. Рекомендации по ремонту

    На момент старта продаж Samsung SyncMaster 940N имел оптимальные технические характеристики и являлся премиальным, флагманским устройством. Именно его возможностям и будет посвящена статья. Также будет указан краткий алгоритм его настройки и подключения.



    Позиционирование устройства. Список поставки

    В 2006 году это устройство появилось на прилавках магазинов. В то время мониторы в зависимости от технических характеристик распределялись по таким нишам:

    1. К решениям начального уровня относились устройства с электронно-лучевой трубкой, имевшие диагональ экрана от 15 до 19 дюймов. У них была максимально низкая цена, а технические характеристики позволяли использовать их только в составе сверхбюджетных систем.



    2. Нишу устройств среднего класса уже заняли TFT-мониторы с диагональю 15-17 дюймов.Их технические параметры были значительно улучшены, а компактные размеры позволили использовать их практически в любых условиях. Цена в этом случае значительно увеличилась.



    3. Премиум-сегмент заняли мониторы на основе технологии TFT и с диагональю 19”-21”. Параметры в этом случае улучшаются на порядок. Но цена увеличена. К этой группе по номенклатуре южнокорейского производителя относился монитор Samsung SyncMaster 940N.Отзывы действительно так его характеризуют.

    Все остальные устройства с диагональю более 21” заняли сегмент эксклюзивных решений.

    Следующие опции:

    1. Монитор.

    2. Гарантийный талон.

    3. Полная поддержка.

    4. CD.

    5. Кабель питания.

    6. Сигнальный компьютерный провод.

    7. Руководство по эксплуатации в многоязычном исполнении.

    Характеристики монитора

    Матрица, лежащая в основе Samsung SyncMaster 940N, имела диагональ 19”, изготавливалась по устаревшей технологии TN+Film. Его максимальное разрешение достигало 1280 x 1024 пикселей. Время реакции составило 8 мс, а углы обзора как по вертикали, так и по горизонтали — 160°. Его наивысший уровень яркости может достигать 300 кд/см 2 . Динамическая контрастность заявлена ​​производителем на уровне 700:1.Максимальная частота обновления изображения составляет 75 Гц. Все эти параметры говорят о достаточно хорошем качестве картинки, использовать монитор можно даже в составе игровых ПК.



    Список портов подключения. Алгоритм настройки

    Разработчиками Samsung SyncMaster 940N был оборудован следующий перечень соединений:

    1. Порт питания для питания монитора.

    2. Разъем VGA для подключения к графическому ускорителю и получения от него аналогового видеосигнала.

    Краткая процедура настройки данной видеосистемы состоит из следующих шагов:

    1. Сборка устройства. Снятие транспортных замков.

    2. Установка на столе. Выполните все подключения.

    3. Включение компьютерной системы. Ее скачать.

    4. Автонастройка монитора установки драйверов.

    Особенности эксплуатации, рекомендации

    Давным-давно по меркам компьютерной индустрии был выпущен Samsung SyncMaster 940N.В обозримом будущем владельцу может понадобиться его ремонт. Самостоятельно выполнить такую ​​сложную операцию весьма проблематично. Тем более без специальной подготовки. Поэтому настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в специализированную организацию. И как раз тот, который успел зарекомендовать себя при ремонте таких устройств.



    Заключение Отзывы и стоимость

    Сейчас Samsung SyncMaster 940N можно приобрести в б/у состоянии за 1500 руб. Этот монитор до сих пор актуален и не имеет недостатков.Только если раньше он был ориентирован на использование в составе игровых ПК, то теперь это бюджетные компьютеры. К достоинствам устройства можно отнести функциональность, надежность и простоту настройки.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.