Ремонт направляющих суппорта своими руками: Ремонт направляющих суппорта своими руками

Содержание

Ремонт направляющих суппорта своими руками

Самое подробное описание: ремонт направляющих суппорта своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.

Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.

Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.

Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Снятие тормозного суппорта автомобиля

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

  1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
  2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
  3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
  4. Снимаем колесо.
  5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
  6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
  7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
  8. Выньте тормозные колодки из крепления.

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад — вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.
Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

  1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
  2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
  3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
  4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
  5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
  6. Зажимаем суппорт в тиски.
  7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
  8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
  9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
  10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
  11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.

  • Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  • Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  • Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  • Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.
  • Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

    Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.
    Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.

    После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

    От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

    Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

    Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

    • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
    • в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

    • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
    • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

    Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

    Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

    Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

    Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

    При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

    Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

    Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

    Закисли наплавляющие суппорта . Направляющие суппорта брякают на кочках Внутренняя колодка снашивается быстрее чем внешняя . Внутренняя часть тормозного диска изношена сильнее . Плохие тормоза

    Читайте так же:

    Содержание статьи:

    Для начала: Что из себя представляет суппорт современного легкового автомобиля:

    Суппорта современных автомобилей имеют имеют в своей конструкции плавующую скобу и две колодки. Колодки располагаются так, что на одной стороне колодка постоянно упирается в одну сторону скобы, вторая же колодка способна передвигаться по направляющим под действием поршня суппорта. При торможении поршень надавливает на подвижную колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.

    Уточним, что включено в комплект направляющей:

    1. Сама направляющая
    2. Болт вкручивающийся в нее
    3. Пыльник защищающий место установки направляющей (пыльник препятствует вымыванию смазки и попаданию грязи в рабочее пространство направляющей)

    Износ пыльника зачастую приводит к полному улетучиванию смазки, а порой и забиванию рабочей, глухой полости установки направляющей. Даже если конструктивно, грязь в робочее пространство пальца не попадает, то улитучившаяся смазка грозит износом металла направляющей. Износ порой приводит тому, что направляющая начинает некоторую подвижность на своем посадочном месте. При таком износе, автолюбители часто слышат толкий частый стук при проезде неровностей. Ниже рассмотрим способы избавления от стука направляющих суппорта.

    Не все проблемы начинаются с порванного пыльника, но большинство из них. Порванный пыльник, не только способствует улетучиванию смазки, но и попаданию в рабочее пространство воды и грязи. И так, если попадает только вода, направляющая ржавеет, закусывается и изнашивается. Если же, воды попадает много, неизбежно с ней, проникнет и грязь, в стакане суппорта, эта грязь накапливается, и забивает его, в результате направляющая не ходит как надо, и закусывается или прикипает к стакану, тут получаем закисшую направляющую. Результатам закисшей направляющей напрямую влияет на тормозную систему, вторая колодка уже не прижимается к тормозному диску, в результате тормозит только одна колодка, об одну сторону тормозного диска, при этом и колодка и сторона тормозного диска изнашиваются даже не в 2 раза а этак во все 5 раз быстрее, чем при полностью рабочим суппорте. Во избежании таких проблем стоит хоть пару раз за жизнь автомобиля провести профилактику направляющих суппорта, при этом хотя бы иногда оценивать состоянии пыльника направляющей.

    По мимо проблем с пальцем, с пыльником или резьбой направляющей, можно встретить и частичное или полное исчезновение уплотнительных колец. Если конструкция предусматривала их наличие, то их отсутствие с очень большой вероятностью вызовет стуки в подвески.

    В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

    Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

    Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

    но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    —не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    —зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

    –но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

    -немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
    Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

    Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

    После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

    Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

    После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
    ! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
    Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

    Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

    Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

    D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
    GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

    PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

    Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

    Снятие тормозного суппорта автомобиля

    Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

    1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
    2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
    3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
    4. Снимаем колесо.
    5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
    6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
    7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
    8. Выньте тормозные колодки из крепления.

    Ремонт тормозного суппорта автомобиля

    Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

    Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад — вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

    1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
    2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

    Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
    Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

    Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

    После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.
    Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
    Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

    1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
    2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
    3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
    4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
    5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
    6. Зажимаем суппорт в тиски.
    7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
    8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
    9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
    10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
    11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.

  • Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  • Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  • Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  • Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.
  • Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

    Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.
    Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.

    После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

    Ремонт суппорта тормозной системы.

    Проводим ремонт переднего суппорта.

    Одной из самых важных частей любого автомобиля является тормозная система, так как именно она отвечает за жизнь и здоровье людей, находящихся в авто. Именно поэтому данный механизм нуждается в тщательном контроле работоспособности.
    Главными деталями системы торможения являются суппорты, которые обеспечивают выдавливание поршней при нажатии на педаль. Поршни же давят на колодки, которые связаны напрямую с тормозными дисками, что и обеспечивает торможение.
    Именно поэтому исправность суппортов играет важную роль в системе торможения. Данная статья расскажет, как отремонтировать такую важную деталь своими силами.

    Поддерживать работоспособность тормозной системы гарантия безопасного движения,возникновение каких либо намёков на не достаточно полноценную работу тормозной системы.Следует проводить ревизию,так же диагностировать состояние тормозных дисков,колодок.Данный случай поведает первые возникшие проблемы при экстренном торможении.

    Но приступая к данному ремонту следует знать работу суппорта тормозной системы.

    Для начала стоит разобраться в проблеме. Причины неисправности суппортов:

    – Загрязнение поверхности элементов, которое не позволяет свободно перемещаться суппортам или колодкам.
    – Направляющие, по которым движутся суппорты, загрязнены.
    – Неисправность самой детали.

    Так как любая деталь не вечна, то рано или поздно суппорты придется ремонтировать. Если этого не сделать, то последствия могут быть весьма плачевными.

    • Во-первых, велика вероятность поломки колодок от перегрева, их быстрый износ.
    • Во-вторых, появление громкого шума при торможении, а также неприятный запах после остановки. И это не говоря уже об угрозе жизни.

    Оказалось такая причина,неравномерная работа тормозной системы,передних суппортов.
    Проходящая траектория автомобиля складывалась из длинного пути,и смещения прямолинейного движения.При этом стоит упомянуть о манжетах,которые являются деталью суппорта.Обеспечивая уплотнение и возвращение поршня в исходное положение. Данный элемент не только выступает в роли пружины, но и обеспечивает герметичность. Манжеты очень эластичные элементы,они меняет форму при движении поршня и самостоятельно принимает исходную форму. Потеря эластичности данной детали может привести к тому, что тормозные колодки будут постоянно прижаты, а это будет перегревать всю тормозную систему.
    При этом сложилось такое мнение,момент происхождения резкого торможения работало одно колесо полностью,второе почти на половину.

    Теперь поговорим о диагностике неисправностей:

    Дальше пришлось прибегнуть к диагностике тормозной системы .Выявилась данная неисправность сразу,поршень правого переднего тормозного суппорта при поднятии манжеты,был чуток смещён.Отчётливо видно было на поршне характерные глубокие царапины.Когда происходило торможение выходя из цилиндра поршень подклинивал не давая нужного сжатия суппорту.

    Проверить работу суппортов не сложно, нужно поднять автомобиль домкратом, чтобы колесо свободно вращалось. После этого раскручиваем колесо, жмем на тормоз, а затем снова раскручиваем. Крутиться оно должно свободно, без помех. Если же помехи есть, то следует искать неисправность, а точнее осмотреть все детали. Тормозные диски не должны иметь признаков перегрева, а толщина колодок (внутренних и наружных) должна быть одинаковой. Также нужно обратить внимание на поршень, который должен с лёгкостью входить в конус. Ещё одна важная деталь – пыльники. Чаще всего из-за них и происходит сбой системы торможения. Осматривая их нужно убедиться, что под ними нет ржавчины и грязи, а сами пыльники ровные.

    Итак, перейдём непосредственно к ремонту:

    Первым делом нужно поднять машину домкратом, снять колесо и выкрутить руль в крайнее положение. После этого снимается фиксирующая пружина. Стоит обратить внимание на крепление тормозного шланга, он должен быть чистым. Если это не так, то следует отчистить его каким-нибудь средством и продуть.Когда шланг очищен, его нужно пережать, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Далее откручивается полый болт, закрепляющий шланг, а шланг отводится в сторону, так как он не понадобиться в процессе ремонта.

    Снимаем тормозной суппорт,со ступицы.

    Для снятия суппорта для ремонта следует открутить два болта от ступицы.

    Убираем скобу,откручивая пальцы.Вытащить поршень суппорта помогая тормозной системой,нажимая аккуратно ногой педаль тормоза выдавливаем поршень суппорта из цилиндра.

    Приступая к снятию,откручиваем направляющие пальцы снимаем с него скобу

    Откручиваем тормозной шланг ,опускаем его в ёмкость для стекания тормозной жидкости,можно поступить иначе стягивая болтом отверстие шланга,одев уплотнительные шайбы.

    Пресечь утечку тормозной жидкости,воспользуемся болтом с гайкой и двумя уплотнительными шайбами.

    Укладываем суппорт для проведения разборки.

    укладываем суппорт для полной разборки.

    Теперь можно переходить к направляющим. Сначала снимаются защитные колпачки, затем откручиваются сами направляющие, для этого понадобится шестигранник. Когда это будет сделано, нужно вдавить поршень при помощи верёвки и отвести его в сторону. Далее, без особых усилий, снимается суппорт, можно немного помогать верёвкой в этом процессе. С суппорта снимается чехол, если обнаружена влага, то её следует удалить.

    Проводим разборку суппорта,удаляя все изношенные элементы,это манжета,уплотнительное кольцо,пыльники направляющих пальцев.

    раскидываем суппорт по составным частям.

    Состояние старых направляющих пальцев.

    старые направляющие пальцы с пыльниками.

    Предварительно промывая цилиндр от продуктов износа.

    Следующим шагом сливается остаток тормозной жидкости, после чего снимается манжета. После удаления, манжету можно смело выбрасывать, а на её место ставится новая. Но для начала нужно очистить как канавки для детали, так и посадочную поверхность в самом чехле.

    проделываем чистку цилиндра суппорта

    Промазываем посадочное место для стопорного кольца и манжета.

    Берём из ремонтного комплекта суппорта уплотнительное кольцо:

    Так как тормозная система должна быть всегда чистой, то не лишним будет помыть все детали спиртом, а так же следует вымыть и руки, чтобы не вымазать детали во время сборки. После установки новой манжеты, её стоит смазать новой тормозной жидкостью (как и поршень), можно приступать к сборке и установке суппорта. После того, как все детали тормозной системы помещены на свои места, нужно повторить процесс проверки работоспособности при помощи вращения колеса.

    ремонтный комплект для суппорта.

    Ка можно при имеющихся повреждениях восстановить сам суппорт.

    Вкладываем новое уплотнительное кольцо в цилиндр.

    вкладываем новое уплотнительное кольцо

    Поршень имеет характерный неравномерный износ,значит работал не соосно при этом подклинивая.

    Возникновение неравномерности изнашивания поршня.

    Состояние поверхности поршня

    Проводим тщательную полировку поршня в целом,не оставляя никаких раковин,царапин,вмятин,следов образования коррозийных явлений.
    Применяя полировку удаляем данные дефекты.Поскольку выявилось как образовавшаяся коррозия и мелкие царапины оказались глубокими.

    Убираем царапины при помощи мелкой наждачной бумаги.

    Применяем полировку разделив на стадии,первым делом берём наждачную бумагу с номерами зернистости ориентируясь от более крупной до самой на и мельчайшей 120 ; 240 ; 400 ; 600 ; 1000 ; 2000 .

    доводим до идеального состояния поверхность поршня.

    Второй окончательной стадией будет полировка,доводим до идеального состояния,применяем войлок с пастой ГОИ,до достижения момента идеального состояния.

    После провидения заключительной стадии полировки получается такое состояние поршня.

    Если отсутствует по данному случаю токарный станок,полировку следует выполнять применяя дрель с войлочной насадкой.

    Намазываем поршень высокотемпературной смазкой и запрессовываем поршень в тисках.

    Смазываем поршень высокотемпературной смазкой из ремонтного комплекта.

    Запрессовываем поршень в цилиндр.

    Затем устанавливаем новую пылезащитную манжету со стопорным кольцом.

    Ставим новую манжету со стопорным кольцом.

    Новые пылезащитные элементы пальцев запрессовываем с помощью головки ключа,аккуратными ударами.

    При помощи ключа аккуратно запрессовываем пыльники направляющих пальцев на прежнее место.

    Смазываем направляющие пальцы,ставим колодки.

    намазываем высокотемпературной смазкой пальцы.

    Потом проводим установку,ставим новые уплотнительные медные шайбы,прикручиваем тормозной шланг.Доливаем до максимального уровня тормозну жидкость.

    Для осуществления прокачки тормозной системы проводим доливку тормозной жидкости.

    Одеваем шланг на конец штуцера прокачки.

    После ремонта прокачиваем тормозную систему.

    После того, как все детали тормозной системы помещены на свои места, нужно повторить процесс проверки работоспособности при помощи вращения колеса.Потом проводим удаление пузырьков воздуха из тормозной системы.Доливаем жидкости перед тем как закрутить штуцер для прокачки.Вдвоём согласованно прокачиваем как обычно,до полного удаления воздуха из системы тормозов.

    Стоит так же отметить, что конструкция суппортов может отличаться. Зависит это от марки автомобиля. Но если принято решение отремонтировать суппорт самостоятельно, то пригодится инструкция, прилагаемая к суппорту, или же можно найти схему в интернете.

    Спасибо большое за подробную статью. Отремонтировать тормозную систему своими руками вполне возможно, но если есть деньги, то лучше всего обратиться к специалистам.

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22

    Суппорт — выполняем его ремонт в домашних условиях

    Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

    Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

    Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

    Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность поршня.

    Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

    Втулка же с направляющим болтом сидит в цилиндрической резиновой прокладке, которая, в свою очередь, вставляется в отверстие корпуса суппорта. Если резиновая прокладка потеряла свою эластичность, а состояние втулки и болта безнадежно, то их следует заменить новыми.

    Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

    Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

    Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

    Помимо направляющих болтов, в очистке и смазке нуждается также и поршень. Для этого снимаем кольцо прокладки-пыльника. Сделать это довольно просто, поддев его плоской отверткой. Снимаем пыльник, вжимаем поршень (сделать это можно вручную или) очищаем полость от инородных частиц и заполняем смазкой. Таким образом, мы смазали манжету, а остальная смазка останется под пыльником.

    Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

    Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

    Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

    Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

    Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

    Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

    Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

    Как снять тормозной суппорт

    Снятие тормозного суппорта автомобиля

    Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

    1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
    2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
    3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
    4. Снимаем колесо.
    5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
    6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
    7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
    8. Выньте тормозные колодки из крепления.

    Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

    Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

    При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

    Также будет интересно:  Выбор сезонной резины на Лада Веста СВ Кросс, диаметр и необходимое давление

    Как снять тормозной суппорт, работа поэтапно

    Снимать тормозной суппорт желательно на подъемнике. Что бы правильно его снять, необходимо придерживаться ряда определенных действий. Мы приведем пример снятия суппорта на отечественных моделях автомобилей.

    1.Перед проведением таких работ, необходимо поднять транспортное средство, при помощи подъемника. Если по различным причинам, поднять автомобиль полностью нет возможности, вы можете воспользоваться домкратом.

    2. Затем, требуется взять гаечный ключ и открутить болт, на котором крепится кронштейн шланга тормоза с тормозным устройством. После окончания этого процесса, желательно убрать кронштейн, что бы было удобнее работать.

    3. Когда кронштейн будет снят, вы увидите болт, который удерживает тормозной шланг. Такой болт следует выкрутить, а шланг — снять.

    4. Сразу, после снятия тормозного шланга, из углубления начнет вытекать жидкость. Предотвратить вытекание можно закрыв отверстие болтом, который подходит по диаметру и размеру.

    5. Далее, необходимо изъять тормозные колодки, для того, что бы они не мешали и работать было удобно.

    6. Теперь, необходимо произвести откручивание болтов в креплении тормозного устройства. После чего, отгибаем стопорные пластины.

    7. Не стоит забывать, что эти самые болты очень отличаются между собой и вкручивать их необходимо именно в то отверстие, откуда они были изъяты.

    8. Ну и наконец, снимаем сам тормозной суппорт.

    Ремонт тормозного суппорта своими руками 

    Ремонт тормозного суппорта автомобиля

    Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

    Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

    1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
    2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

    Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется. Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

    О причинах выхода суппорта из строя

    Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

    • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
    • в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;
    • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
    • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

    Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

    Суппорт задний, ремонт своими руками, ход работы поэтапно

    При приобретении нового суппорта, желательно доверится оригинальному изготовителю. Однако, если купить оригинал не позволяют финансы, вы можете приобрести недорогие аналоги. Производить замену заднего суппорта необходимо при помощи торцевых ключей.

    1.Для начала, поднимаем нужное колесо или всю машину при помощи домкрата.

    2. Затем, необходимо снять колесо целиком.

    3. Далее, отсоединяем трубку и сливаем из суппорта тормозную жидкость.

    4. Следующий этап — снятие поломанного суппорта.

    5. Теперь, чистим и обрабатываем все контакты и крепления, на которые монтируем новый суппорт.

    6. После чего, необходимо скрутить и собрать тормозную систему.

    7. Затем, следует долить тормозную жидкость.

    8. Тестируем тормоза. Если все работает, значит произведена замена была правильно.

    Если при движении транспортного средства, слышно характерный скрежет, визг или свист тормозов, это свидетельствует о требуемом ремонте.

    Ремонт тормозного суппорта «своими руками»

    В современных авто преимущественно используются тормоза дискового типа. Главный элемент тормозной системы – суппорт. Чтобы вся система исправно и эффективно работала, необходимо следить за ее техническим состоянием. Для этого можно обратиться в автосервис за профессиональной помощью или провести осмотр и ремонт самостоятельно.

    Признаки поломки тормозного суппорта:

    • Увеличивается тормозной путь;
    • Автомобиль начинает вести в разные стороны во время торможения;
    • Слышен скрежет и посторонние звуки.

    Причин выхода из строя тормозного суппорта множество. Вот некоторые из них:

    • Износ направляющих;
    • Загрязнение поверхности свободного хода колодок;
    • Повреждение пыльника поршня;
    • Нарушение герметичности манжеты поршня.

    Большинство поломок можно легко устранить, купив ремонтный комплект или перебрав суппорт. Восстановление агрегата обойдется автолюбителям значительно дешевле чем полная его замена.

    Как проводится ремонт тормозной системы

    Поднимите машину домкратом для демонтажа нужного колеса. Далее, необходимо провести осмотр колодки и выявить, насколько равномерно они изношены. Открепите суппорт от скобы, проведите тщательный осмотр пыльника поршня. Во время вдавливания в корпус, поршень должен иметь легкий ход. Случается, что за пыльником скапливается грязь и, как следствие, появляется коррозия.

    Осмотрите пространство под пыльником, используя специальный инструмент. Поршень должен быть чистым, без повреждений. Если обнаружили какой-либо из дефектов, суппорт необходимо восстанавливать.

    Как разобрать тормозной суппорт:

    • Чтобы предотвратить потерю жидкости, пережмите шланг;
    • Отсоедините тормозной шланг от корпуса суппорта;
    • Открутите болты крепления направляющих суппорта;
    • Извлеките направляющие из скобы, снимите пыльники направляющих;
    • Снимите пыльник поршня;
    • Извлеките поршень из корпуса суппорта;
    • Удалите старую манжету;
    • Очистите место посадки пыльника и канавки манжеты;
    • Промойте весь узел;
    • Установите манжету в посадочную канавку;
    • Установите чистый или новый поршень;
    • Оденьте новые пыльники.

    Данная статья описывает процесс обслуживания агрегата с заменой ремонтного комплекта. Такой ремонт будет актуальным исключительно в случае целостности основных деталей суппорта. Если же состояние одной или нескольких деталей непригодное для использования – обратитесь в сервис, где мастера, используя специальный инструмент и оборудование для диагностики тормозных суппортов, качественно выполнят все необходимые процедуры.

    Помните, что исправная тормозная система в автомобиле – залог безопасности водителя и пассажиров.

    Ремонт тормозного суппорта своими руками — Auto-Self.ru

     Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

    Как снять тормозной суппорт

     

    Снятие тормозного суппорта автомобиля

     

    1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
    2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
    3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
    4. Снимаем колесо.
    5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
    6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
    7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
    8. Выньте тормозные колодки из крепления.

    Ремонт тормозного суппорта своими руками

     

    Ремонт тормозного суппорта автомобиля

     

    Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

    1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
    2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

    Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.

    Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

    Ремонт переднего суппорта

     

     

    После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.

    Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.

    Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

    1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
    2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
    3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
    4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
    5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
    6. Зажимаем суппорт в тиски.
    7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
    8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
    9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
    10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
    11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.
    12.  

       

    13. Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
    14. Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
    15. Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
    16. Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.

    Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.

    Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.

     

     

    Своими руками можно наварить слой металла на истонченные поверхности (если вы умеете пользоваться сваркой) и обточить, либо заменить на новую скобу.

    Смазываем направляющие суппорта, чистим все резьбовые соединения, кроме тормозного шланга. Меняем уплотнительные кольца для полого болта крепления шланга. Продуваем воздухом места соединения, прикручиваем болт обратно.

    После того, как все собрано, необходимо осуществить замену тормозной жидкости и прокачку тормозов автомобиля.

    Откручиваем штуцер прокачки тормозов. Подставляем емкость для слива тормозной жидкости. Заливаем чистую жидкость до уровня в главный тормозной цилиндр. Нажимаем несколько раз на тормоз – опускаем. Смотрим, что льется из штуцера. Проделываем операцию до тех пор, пока из него не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха. Затягиваем штуцер. Опять жмем на тормоз до того, пока педаль не станет твердой.

    Убираем подтеки тормозной жидкости, особенно с резиновых частей. Все. Одеваем колесо, опускаем машину. Заметим, что такая последовательность действий характерна не для всех автомобилей. Тормозные суппорты все устроены по-разному (шестигранные крепления, два поршня и прочее) и, поэтому снимаются и разбираются по-разному. Но основной смысл примерно такой же.

    Как видите, самостоятельный ремонт суппорта не сложный и не требует каких-то специальных навыков и инструментов для ремонта тормозных суппортов (кроме съемника для поршня). Главная причина выхода из строя тормозного механизма – это грязь, которая летит с дороги. Если вы будете проводить обслуживание тормозных суппортов приблизительно раз в полгода (просто чистить их составляющие) – вам долго не придется их ремонтировать.

     

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    Ремонт тормозного суппорта своими руками

    Главная » Советы по ремонту » Ремонт тормозного суппорта своими руками

    просмотров 1 156

    Каждая деталь тормозной системы выполняет свою строго отведенную функцию. Суппорт в этой системе служит для одной из самых важных задач. Он придавливает тормозные колодки к тормозному диску. При этом и диск, и тормозные колодки – играют не решающую роль. В связи с этим суппорт можно считать важнейшей составляющей торможения, исправность которой обеспечивает качество торможения и гарантирует водителю, а – пассажирам безопасность.

    Суппорт подводит к дискам тормозного усилия, благодаря чему машина останавливается. Довольно легкая на первый взгляд схема осложняется многими деталями и нюансами. Именно поэтому необходимо своевременно приезжать на диагностику транспортного средств.

    Особенности функционирования суппорта

    При нажатии на тормоз в тормозной магистрали образовывается давление. Относительно диска колодки крепятся параллельно, и давление в этот момент переходит на поршни суппорта. Когда начинается торможение, суппорты с обеих сторон диска стискивают колодки, и диск замедляется. Также нужно упомянуть о ещё одном эффекте. Поскольку энергия трения видоизменятся в тепловую, происходит нагревание суппорта и диска. В связи с этим у тормозной жидкости может наблюдаться повышение температуры.
    Многое зависит от типа тормозной системы. В автомобилях используется плавающая скоба — одна из колодок не меняет своей позиции. Эта система включает в себя кронштейн и закрепленный с внутренней стороны цилиндр. Преимущественно такие суппорты имеют один или два поршня. Процедура торможения происходит так: поршень прижимает к диску колодку, после этого скоба сдвигается ближе к поршню, скользя согласно направляющим. В результате еще одна колодка прижимается к плоскости диска.

    В какой момент обращаться в СТО

    Ремонт суппорта необходимо осуществлять в случае, если суппорт начал скрипеть. Скрип предупреждает о том, что существует трение, которое со временем принимается уничтожать механизм. Стоит отметить, что существует несколько причин скрипа суппорта. Одна из них – непосредственно колодки, которые стоят не на своих местах или же перекошены. Используемые для торможения диски могут являться следующей причиной поломки суппорта, поскольку они постепенно изнашиваются в результате излишних и постоянных нагрузок. В этом случае целесообразным будем заменить их на новые.

    При разрыве пыльника поршня, в цилиндр суппорта просачивается дорожная грязь и постепенно начинает его забивать. Мелкие камни и прочий мусор царапают изнутри поршень и цилиндр, вследствие чего образовывается ржавчина, и эффективность поршня значительно снижается, он начинает заклинивать.

    Для того чтобы как можно реже обращаться в автосервис для ремонта суппорта и продлить срок его использования, необходимо тщательно и детально выбрать смазку. Именно она поможем Вам избежать поломки и продлит срок использования суппорта. Большинство водителей сквозь пальцы смотрят на этот совет и пользуются обычной смазкой направляющих суппорта, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. В автосервисе Вам всегда посоветуют и помогут подобрать самый оптимальный вариант, подходящий именно для Вашего автомобиля. Этот момент важно учитывать, поскольку суппорт находится в нижней части машины. И помимо большой температурной нагрузке, которой он подвергается во время трения, суппорт может повреждаться из-за дорожной грязи и соли.

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

    Ремонт суппорта газель своими руками

    Выделяют 2 механизма торможения на Газели — тормоза барабанного и дискового типа. Последние являются самыми перспективными благодаря множеству преимуществ. Но есть очень важная деталь в общем устройстве — это тормозной суппорт. Он представляет собой диск, который вращается.

    Так выглядит суппорт на Газель

    Принцип работы суппорта

    Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.

    Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.

    Установленный суппорт на тормозной диск

    Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.

    После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.

    Технические составные суппорта на Газель

    В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.

    Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).

    Так выглядит передний тормозной механизм на Газель

    Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.

    Диагностика и поломки в суппорте

    Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.

    Внешний вид изношенного суппорта

    Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.

    Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.

    Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:

    • Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
    • Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.

    • Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.

    Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.

    Ремонтные работы

    Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.

    Так выглядит ремонт направляющих суппорта

    Для этого из крепления (называется часто ушком) стоит выкрутить направляющую и вставить новую. Процесс замены очень простой, так что каждый сможет справиться с такой задачей. После таких работ обязательно нужно применять только качественное и правильное смазывающее вещество (оно есть в комплекте). Очень важно не забывать про пыльники, которые тоже нужно надеть. После этого нужно проверить, герметично ли они установлены. Нельзя, чтобы оставались трещины, прорывы и прочие дефекты.

    Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.

    Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:

    • Оживить сам суппорт. Переложить его в силиконовую смазку либо бензин. После этого аккуратно убрать поршень из всей конструкции.
    • Купить новый тормозной суппорт. В некоторых случаях заклинивает очень сильно. В итоге остается только сломать корпус, так что ремонт в этом случае уже точно не способен исправить ситуацию.

    Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.

    Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.

    В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

    Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

    Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

    но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    —не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    —зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

    –но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

    -немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
    Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

    О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

    Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

    Устройство данного элемента тормозов

    Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

    1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
    2. Перепускной клапан.
    3. Уплотнительное кольцо.
    4. Поршень (цилиндр).
    5. Пыльник цилиндра.
    6. Стопорное кольцо.
    7. Корпус.
    8. Прижимная планка.
    9. Колодки.
    10. Пыльник направляющей.
    11. Направляющие.
    12. 14. Болт крепления.
    13. Тормозной шланг.

    Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

    Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

    Причины поломки

    Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

    Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

    Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

    Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

    Ремкомплект

    Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

    • манжеты,
    • пыльники,
    • защитные резинки штуцера,
    • уплотнительные кольца поршня.

    Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

    • стопорные кольца,
    • прижимные скобы,
    • направляющие,
    • непосредственно сами поршни.

    Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

    Признаки неисправностей

    О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

    • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
    • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
    • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
    • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
    • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
    • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

    При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

    Если гремят тормоза

    В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

    Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

    Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

    Неисправен поршень (цилиндр)

    Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

    Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

    Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

    Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

    Подтекает тормозная жидкость

    При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

    Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

    Неисправность направляющих

    Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

    Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

    Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

    Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

    В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

    Ремонт Заднего Суппорта Своими Руками AUTOVIBER.RU

    Ремонт суппортов

    Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

    • Смазка для поршня суппорта 
    • Смазка для направляющих суппорта 
    • Смазка для направляющих колодок 
    • Очиститель тормозов или любое очищающее средство 
    • Ремонтный комплект для тормозного суппорта   
    • Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые. Код GM 94525077
    • Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
    • Возможно тормозная жидкость для доливки

    А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

    Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

    Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

    В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

    Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие

    Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

    Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

    • щётка по металлу
    • медицинский шприц
    • накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
    • чистая ветошь
    • хорошая отвёртка или небольшая монтажка
    • два небольших пакета
    • мягкая проволока
    • желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

    Как работает суппорт

    В тормозной магистрали при нажатии на педаль возрастает давление. Оно передается на поршни суппортов. В итоге они подводят колодки к диску и крепко зажимают его с 2-ух сторон.Тут вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться.

    При всем этом энергия движения преобразуются в термическую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты должны иметь неплохую теплопотерю и быть крепкими, чтоб под воздействием больших температур не изменять форму.

    Близкая кончинаГлавным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является возникновение скрипа. Этот противный звук говорит об усилении трения и износе механизма.

    Тут необходимо проявить внимательность, ведь создавать скрип также могут изношенные либо не так давно поставленные колодки

    Важность профилактикиЧтоб избежать нередких поломок суппортов и других дефектов тормозной системы, их временами необходимо обслуживать — разбирать и смазывать

    Выполняя эту задачку, непременно инспектируйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут ранее времени выйти из строя. В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязюка, царапающая цилиндр и поршень.

    Суппорты прослужат длительно, если верно подобрать для их смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в данном случае не подходят. Использовать необходимо только особое вещество, продающееся в автомагазинах.

    Этому есть обычное разъяснение: тормозной суппорт подвергается не только лишь высочайшим температурным воздействиям, да и воздействию грязищи.

    3 Целостность защиты тормозного суппорта залог безопасности

    Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ. Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта.

    Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще. Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками.

    Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

    Как произвести ремонт суппорта своими руками

    Для начала следует держать в голове о том, что суппорт – это принципиальная часть тормозной системы. А от неё зависит безопасность движения автомобиля. От этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

    Потому ремонт суппорта своими руками впору может предупредить злосчастные случаи.Ремонт суппорта своими руками нужно начинать с того, что вывернуть его по направлению часовой стрелки. Зависимо от модели необходимо уточнять в каком направлении выкручивать – время от времени следует выкручивать против часовой стрелки.

    Потом выворачивается поршень при помощи ключа и вынимается из цилиндра.Дальше при ремонте суппорта своими руками необходимо отлично очистить заржавевшие места. Это очень принципиально , поэтому как отменная работа находится в зависимости от неплохой чистки от ржавчины.В особенности сложные места необходимо отшлифовать.

    Потом вылить жидкость из суппорта и достать уплотнительное кольцо. Потом все отлично прочистить и высушить. Дальше необходимо отшлифовать внутреннюю поверхность цилиндра.

    Зазор там достаточный, потому не непременно тут лишне шлифовать.После чего заливается тормозная жидкость. После чего резиновое кольцо вставляется назад. Потом аккуратненько ставится поршень.

    Лучше не разрушить пыльник во время установки поршня.Поршень можно использовать старенькый либо поменять на новый. Он вставляется под давлением, чтоб пройти уплотнительное кольцо.

    Вкручивается против часовой стрелки.При ремонте суппорта своими руками сдавливается флаг ручника , чтоб внутренняя резьба оказалась поближе к поршню. Сейчас тормозная система будет отлично работать.Отыскали ошибку? Выделите текст мышью и нажмите CtrlEnter

    Была ли эта информация полезной?

    5 Собираем систему правильно

    Когда все проверено, можно собирать детали на место, предварительно просмотрев новый комплект пыльника и резинок на наличие дефектов. Если резинки не нужны, то можно их оставить до лучших времен.

    А если у вас и вовсе нет такого ремкомплекта именно для вашего автомобиля, а собрать систему нужно срочно, то для некоторых импортных моделей подходят пыльники от машин советского автопрома, например, от Газели. Это, как правило, получается дешевле, и они всегда есть в продаже.Дело остается за малым, смазываем поршень и цилиндр, располагаем пыльник на дне поршня (это его задняя часть).

    Теперь загоняем поршень в цилиндр, делается это плавно, можно немного прокручивать для равномерности проталкивания, чтобы его не заклинило. Проверяем равномерность расположения пыльника.

    Теперь нужно все смазать, будьте внимательны при покупке средства, это не должен быть чистый силикон, также в нем не должен содержаться металл, он погубит резиновые элементы.Собрав систему, насаживаем суппорт на «палец», опускаем его, вдавив поршень. Тут следует обязательно придерживать колодки сжатыми вместе, чтобы не порвать новый пыльник, чего вы не увидите сразу и будете собирать грязь на протяжении долгого времени, пока опять что-то не начнет барахлить.

    Теперь «палец» закручивается, ставится колпачок, приделывается тормозной шланг, прокачиваем тормоза. Все готово!

    Ремонт

    Итак, снимаем плоской отверткой пыльник с суппортного механизма и осматриваем поршневую поверхность. При наличии следов ржавчины, суппортной механизм рекомендуется полностью заменить. Ибо ржавчина ведет к повреждению зеркала стенок цилиндра.
    Замена манжетов сопровождается извлечением поршня. Есть три способа со своими недостатками и достоинствамиСпособ первый: извлекаем поршень без снятия механизма.
    Если доподлинно известно, что извлечение поршня для замены резиновых уплотнителей неизбежно, можно совершить это еще на оси. После того, как суппортный механизм извлечен со скобы, помощник должен плавно нажать на педаль. Так мы добьемся увеличения давления в системе тормоза, что и выдавит поршень. После его выдавливания помощник отпускает тормоз. Достоинства: поршень легко извлекается. Недостатки: неудобный процесс работы и большая потеря «тормозухи».

    Способ второй: цилиндр требует к себе внимания, ибо поршень извлекается разводным ключом.
    Алгоритм действий:

    • обхватить верхнюю часть поршня;
    • извлекаем его путем поворачивания из стороны в сторону.

    Данный способ зачастую имеет смысл, когда поршень нужно заменить

    Потому что неосторожное движение ключом — и образовалась царапина на поршневой поверхности. Плюс в том, что поршень достается зажатием суппортного механизма в тиски — что удобно

    Способ третий: извлечение поршня посредством сжатого воздуха
    Потребуется переходник с резьбой, которая подойдет. Как нашли — подключаем переходник к суппортному механизму и компрессору. Закачиваем воздух до полного выхода поршня. К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и специального переходника, к тому же поршень довольно резко извлечется, что чревато его повреждением.

    Осмотр

    После извлечения поршня внимательно осматриваем стенки цилиндра. В случае наличия царапин либо задиров, суппортный механизм надо заменить полностью. Ограничиваемся только поршнем, при условии, что все остальное в хорошем состоянии.

    Восстановление работоспособности

    Чистота рабочего пространства — это главное, чего стоит придерживаться, дабы произвести качественный ремонт суппортного механизма. Пыль либо грязь, которая может попасть в зазор между поршнем и цилиндром, приведет к тому что, со временем появятся задиры и повреждения. Посему — должна царить абсолютная чистота.

    Проверка и ремонт суппортов передних тормозов

    1) Чтоб получить доступ к находящемуся за фронтальными колесам тормозному механизму, необходимо пользоваться домкратом и снять колесо. Для подмены тормозной колодки суппорта необходимо просто открутить нижний болт и поднять ввысь корпус суппорта.

    Новая колодка устанавливается в обратном порядке. 2) Сняв колодку, окрутите верхний крепежный болт, не отсоединяя шланг с тормозной жидкостью.

    Также открутите болты, которыми скоба суппорта крепится к кулаку, а затем снимите ее вместе с фиксаторами колодок.3) После проведенных выше действий нужно вынуть поршень из суппорта. Для этого расположите в удобном месте корпус системы и жмите на педаль тормоза.

    Давление, создаваемое в тормозной системе, само выдавит поршень. При этом из цилиндра, естественно, будет вытекать жидкость.4) Справившись с поршнем, отсоедините и чем-нибудь плотно закупорьте тормозную магистраль.

    Для этой цели идеально подходит болт М12.После всех описанных выше действий вам остается только снять пыльник, уплотнительное кольцо и скобу суппорта. Разобрав его полностью, вы сможете оценить состояние системы и найти имеющиеся неисправности, например, «закисшие» направляющие.

    Теперь требуется, вооружившись чистящей жидкостью, вычистить до блеска все детали суппорта

    Не забудьте внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, нет ли там царапин.Важно! Перед разборкой суппорта нужно купить ремкомплект, состоящий из следующих элементов:. Я езжу на Chevrolet Lacetti Синий Шеви с ГМО (до этого — Лада 2110)Днепродзержинск, Украина

    Я езжу на Chevrolet Lacetti Синий Шеви с ГМО (до этого — Лада 2110)Днепродзержинск, Украина

    Начал замечать, что у меня начали греться задние тормозные диски. Ремонт заднего тормозного суппорта на Ford. Напрашивается вывод: либо клинят суппорта, либо колодки ручника.Решил заняться ремонтом.В общем, разобрал задние суппорта, снял тормозные диски. С колодками ручника, в принципе, все нормально.

    Еще походят. Просто все разобрал, вычистил, вымыл. Потом все промазал смазочкой для суппортов Liqui Moly синия:Поставил все обратно.

    Трещеткой подвел колодки.Все работает нормально.Кстати, колодки ручника можно реанимировать путем наклепывания накладок колодок от таврии Люди так делали. Все отлично ходит, да и не дорого :)Так, вернемся обратно к суппорту.Для ремонта были заказаны колодки тормозные старого образца (с ушами) Hi-Q.Также заказал р/к для задних суппортов Frenkit 232020Чтобы вынуть поршень просто вставлял в отверстие пол болт тормозного шланга латунную надставочку и потихоньку постукивал молотком.Поршень вылазил с трудом на обоих суппортах.Вынял пыльник и уплотнительное колечко.

    Под пыльником была куча грязи и ржавчины.Вычистил все аккуратно, вымыл в бензине.Поставил новое уплотнительное колечко. Посадочное место пыльника обильно смазал смазкой Liqui Mily красной.Потом одел на поршень пыльник, вставил пыльник в канавку на суппорте (не снимая пыльник с поршня) и потихоньку затолкал поршень в суппорт.Если все сделано правильно, то поршень легко опуститься до самого низу пальцами.Потом чуток оттянул от поршня пыльник и шприцем набил под пыльник смазки Liqui Moly красной.

    Это предотвратит пространство под пыльником от коррозии и образования ржавчины.Также перемазал направляйки и собрал все обратно.Вот отличная инструкция. По ней все и делал ТЫЦЬПару слайдов оттуда, т.к. когда переберал — телефон разрядился…В итоге получилось так. Суппорт покрасил черной краской, дабы не сильно ржавел…

    два года назадПробег 148000 кмМетки: поломкаНравится32Поделиться

    4 Замена пыльника пробуем сделать самостоятельно

    В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его? Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»). Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его.

    Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент.

    Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня.Если на промываемых местах вы обнаружили ржавчину, ее нужно восстановить специальными жидкостями, ни в коем случае не оставляйте ее при установке нового пыльника, это очень скоро приведет к неполадкам.Когда вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему.

    Но раз уж вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов. Для этого следует отсоединить его от шланга с тормозной жидкостью, при этом пережав его, чтобы не стекла вся жидкость из бачка, если вам не хочется пока что менять ее полностью и заниматься прокачкой.Пережмите шланг хомутом и откручивайте болт, который крепит шланг к суппорту.

    Предварительно подставьте емкость для тормозной жидкости. Теперь, когда последние капли упали, можно снять суппорт, который закреплен в направляющей. Чтобы дальше рассмотреть его, нужно выдавливать поршень.

    Делается это с помощью тисов. Приступаем к цилиндру, его поверхность можно промыть и вытереть. Осматриваем теперь поршень, на его поверхности не должно быть ржавчины или вмятин.

    Ремонт тормозного суппорта: руководство

    Даже если у вас нет механического опыта, ремонт тормозного суппорта на вашем автомобиле или грузовике может быть успешно выполнен, если у вас есть правильные инструменты, умеренная степень навыков механика и правильные инструкции. Во-первых, вы должны понять, что такое автомобильные суппорты: проще говоря, это зажимы в тормозной системе колеса, которые создают трение на тормозном диске, что замедляет или останавливает автомобиль. Утечка тормозной жидкости в тормозной системе предотвращается за счет уплотнения суппорта.Когда это уплотнение повреждено или изношено, жидкость может вытекать, снижая способность суппорта поддерживать давление, необходимое для торможения легкового или грузового автомобиля. Но эти суппорта можно отремонтировать, используя специальные комплекты. Вот что вам понадобится для ремонта тормозных суппортов вашего автомобиля, а также инструкции по их ремонту.

    Шаг 1. Снимите колеса

    Перед тем, как поднять автомобиль, ослабьте гайки крепления каждого колеса на четверть оборота, чтобы гайки сорвались. Используйте автомобильный домкрат, чтобы поднять автомобиль.Сначала передняя часть, потом задняя. Подняв его, установите домкрат под автомобиль, а затем опустите автомобиль настолько, чтобы вес автомобиля надежно опирался на стойки домкрата. Затем снимите все гайки с колес, снимите колеса с автомобиля и отложите их в сторону вместе с гайками.

    Шаг 2. Очистка деталей тормозной системы и суппорта

    Для очистки деталей тормозной системы используйте чистую тряпку и очиститель тормозов. Найдите болты суппорта за суппортом, снимите болты, отсоедините тормозную магистраль от суппорта и снимите суппорт.Используйте тряпку и очиститель тормозов, чтобы очистить суппорт. Снимите пыльники, которые вы найдете на поршне суппорта, затем снимите поршень. После снятия уплотнительного кольца с суппорта очистите внутренние поверхности суппорта.

    Шаг 3. Установка новых уплотнений

    Перед установкой новых уплотнений используйте новую тормозную жидкость для смазки нового уплотнения и поршня суппорта. Это облегчит повторную установку поршня. В канавку суппорта вставьте новое уплотнение и задвиньте поршень обратно в суппорт, затем установите пылезащитное уплотнение, надев его на кромку поршня и установив металлическое кольцо, которое прижимает его к поршню.

    Шаг 4. Замена суппорта

    Сожмите поршень суппорта и надвиньте суппорт в положение над ротором. Замените болты суппорта и затяните их. Затем снова подсоедините тормозную магистраль и прокачайте тормоза в соответствии с указаниями производителя. Повторите этот процесс на других колесах, где необходимо заменить уплотнения. Проверьте тормоза вашего автомобиля, нажав на педаль тормоза. Если педаль слишком мягкая, проверьте уплотнения на наличие утечек. При необходимости снова прокачайте тормозную магистраль.

    Шаг 5 – Завершение

    Установите колеса автомобиля, снимите домкраты, опустите автомобиль и затяните гайки на всех колесах автомобиля.

    Руководство по ремонту суппорта

    Ремонт суппорта с циферблатом

    краткое руководство «Сделай сам»
    Штангенциркули

    — это и самый простой, и самый сложный инструмент для ремонта, особенно без надлежащих инструментов. Здесь мы представляем некоторые подсказки, подсказки и инструкции. Мы будем скупы на раскрытие основных «хитростей», потому что это в конечном итоге будет стоить нам и другим ремонтным мастерским столь необходимого бизнеса.

    Губки : если губки больше не параллельны и не плоские, их можно отшлифовать и притереть, но это работа для специалиста. Если вы попробуете это сделать сами, вы, вероятно, в конечном итоге так сильно отшлифуете, что у вас останется совершенно бесполезный инструмент. Или челюсти будут в худшем состоянии, чем раньше. В любом случае бесполезный инструмент. Если челюсти нуждаются в работе, то обязательно отправьте суппорты в мастерскую, готовую взяться за работу.

    Механика : механизм циферблатного суппорта может быть отремонтирован любым, у кого есть время, несколько обычных инструментов и кто не склонен плакать из-за неудачной попытки.

    Совет №1 : никогда не разбирайте больше, чем это абсолютно необходимо.

    Общие проблемы включают отсутствие концевого упора ползуна. Это пластиковая деталь на конце балки, которая удерживает скользящие элементы на месте. Может показаться, что задействованы два винта, но в большинстве случаев пластиковая деталь имеет два штифта, которые входят в металлическую балку. Это не проблема, если вы можете уловить правильную остановку ползунка.

    • Mitutoyo производит довольно много разных версий для всех своих моделей суппортов прошлого и настоящего.Обязательно найдите необходимую деталь в списке деталей, показанном на стр. 188. Простой способ прижать новую деталь к балке — использовать тиски. Совместите отверстия и аккуратно закройте губки тисков, пока они не встанут на место со щелчком.

    • У Brown & Sharpe нет разнообразия деталей, но все равно не помешает поискать. Детали между производителями не взаимозаменяемы.

    Большинство китайских циферблатных суппортов имеют металлические ползунковые упоры, которые можно закрепить на месте заклепками.На Starrett 1202 они используют винты, чтобы удерживать металлический упор ползунка на месте.

    Совет № 2 : отвинтите зажим лицевой панели, прежде чем снимать лицевую панель. Особенно в моделях Mitutoyo, где пластиковый зажим безеля может легко сломаться, если вы забудете это сделать.

    Снятие безеля и стекла — это шаг номер один при ремонте, связанном с механическим механизмом. На более новых моделях Mitutoyo и Starrett безель удерживается на месте резиновым уплотнительным кольцом. Аккуратно подденьте лицевую панель, вставив большую плоскую отвертку под край лицевой панели.Кристаллы вставляются с помощью пресса для кристаллов, а безель можно снова надеть после завершения ремонта.

    У суппортов Starrett 1202 китайского производства безель можно снять с помощью большой плоской отвертки. Опять же, не забудьте сначала снять зажимной винт лицевой панели. Новый кристалл можно прижать большим пальцем снизу, чтобы он образовал купол. Не забудьте белое пластиковое прокладочное кольцо, когда будете прижимать безель обратно к суппортам. Теперь решающий фактор: Starrett не продает новые кристаллы, потому что они поставляются только полностью собранными из Китая.

    На циферблатных штангенциркулях Brown & Sharpe (Tesa) безель является частью металлического корпуса и не может быть снят отдельно. Вы подденете металлический корпус, вставив тонкую плоскую отвертку или другой инструмент под четыре угла и осторожно, понемногу, в каждом углу. Это позволит сохранить пластиковые гнезда неповрежденными (мы к этому еще вернемся) и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что стрелка циферблата также оторвется одновременно. Затем вы можете вытолкнуть старый кристалл сзади.Новые кристаллы будут установлены на последнем этапе ремонта.

    Совет №3 : если через равные промежутки времени слышны щелчки или небольшие пропуски, проблема заключается в шестеренках в механизме. Если чистка механизма не решает проблему, то самым простым решением будет замена всего механизма.

    Если щелчок или пропуск происходит только в одном месте, скорее всего, в рейке сломан или погнут зуб. Во-первых, проверьте, не застряла ли между зубами грязь или металлическая стружка.Очистите зубья стойки зубной щеткой с жесткой щетиной и используйте тонкую заостренную иглу, чтобы удалить всю грязь. Не отвинчивайте стойку (хотя это может показаться простым способом ее очистки), потому что это разрушит натяжение волосковой пружины в механизме. Если необходимо заменить рейку, это легко сделать с помощью суппортов Mitutoyo. Вам, конечно, придется снять механизм, а затем вы сможете открутить стойку (ищите маленькие винты на обратной стороне балки). Обратите внимание на ориентацию стойки, прежде чем прикручивать новую на место.

    12-дюймовая стойка Starrett состоит из двух отдельных 6-дюймовых стоек. Обратите особое внимание на место, где эти двое соединяются. Если движение щелкает или прыгает в этом месте, значит, стойки слишком близко друг к другу. Просто ослабьте винты на одной из стоек, а затем сдвиньте ее так, чтобы зубья правильно вошли в зацепление с шестернями. Естественно, проверьте калибровку после такой настройки.

    Штангенциркули Starrett имеют уникальные, продуманно простые механизмы и люфтовые шестерни.Будьте осторожны, разбирая их, потому что детали имеют тенденцию расшатываться и падать повсюду. Будьте бдительны и помните, что куда идет. Несмотря на обманчивую простоту, если вы думаете, что у вас все хорошо, эта попытка ремонта может доказать это.

    Модели Starrett 1202 китайского производства на самом деле в некоторых отношениях лучше, чем стандартные версии американского производства. Более прочный, красиво сделанный механизм является улучшением по сравнению со старыми суппортами, которые, вероятно, не изменили дизайн с тех пор, как были впервые изобретены.Но детали для движения отдельно не продаются! Вам придется купить весь механизм в сборе с безелем и стеклом. Это на самом деле облегчает жизнь, предполагая, что движения доступны. У Старретт часто нет акций, и так же часто они не знают, получат ли они когда-нибудь акции. Совет: если вы решите разобрать его, отвинтите только 3 больших винта с крестообразным шлицем (оставьте 5 меньших в покое).

    Повторяемость (возврат к нулю при закрытых губках) в основном обусловлена ​​натяжением пружины в движении.Это, вероятно, самая сложная задача в ремонте: правильное натяжение.

    Штангенциркули Brown & Sharpe : снимите стекло и стрелку, как описано выше, или с помощью ручного съемника. Возможно, вам удастся вынуть кристалл небольшой отверткой вдоль края, но есть вероятность, что вы повредите кристалл. Это то, что вы должны ожидать. Имейте под рукой запасной кристалл. Подденьте весь металлический корпус, вставив плоскую отвертку под все четыре угла.Поддевайте его медленно, понемногу, чтобы не повредить пластиковые гнезда, удерживающие его на месте. Как только он выключится, вы увидите, о чем идет речь. Если розетки повреждены, их следует заменить. Эти гнезда гарантируют, что корпус останется прочно прикрепленным к корпусу штангенциркуля, в противном случае вы также можете заметить колебания показаний.

    Теперь можно снять механизм, удерживаемый тремя винтами. Не разбирайте механизм. Белая пластиковая шестеренка привлечет ваше внимание.Эта шестерня состоит из двух частей: верхней зубчатой ​​шестерни и нижнего пластикового диска. Между ними находится небольшой родник. Держите нижний диск неподвижно и вращайте верхнюю зубчатую шестерню против часовой стрелки, пока два маленьких отверстия не совпадут. Вставьте булавку в два отверстия так, чтобы они оставались на одной линии. Теперь вы можете снова прикрепить механизм, но пока не затягивайте винты. Зубья рейки должны войти в зацепление с зубьями центральной шестерни. Это непростая задача, потому что у вас нет права на ошибку.Если зацепиться слишком плотно, движение будет грубым или вообще не будет двигаться. Если вы отступите слишком далеко, вы рискуете потерять натяжение пружины, над созданием которой вы так усердно работали. Когда вы, наконец, найдете правильное расположение механизма, вы можете затянуть винты и снять этот штифт с шестерен. Если повезет, это сработает, но, скорее всего, потребуется полдюжины попыток, прежде чем вы все сделаете правильно. Это то разочарование, которое заставит вас выпить еще одну чашку кофе, если вы сможете выдержать дрожащие руки.

    Наденьте металлический корпус обратно на пластиковые гнезда, двигаясь от одного угла к другому, понемногу за раз. Мы находим, что тиски пригодятся на этом этапе, но мы позволим вам найти удобный метод самостоятельно.

    Если балка скользит слишком легко или слишком сильно, или если балка имеет люфт, вам придется иметь дело со стержнем и двумя установочными винтами. Удлинитель представляет собой кусок медного металла, который надевается на верхний край балки. Передний винт регулирует величину трения и, следовательно, величину люфта («покачивание»).Никакой игры, конечно, быть не должно. Задний винт аккуратно входит в маленькое отверстие в стреле, и это просто для того, чтобы стрела не выскальзывала при перемещении балки. Этот клин выпадает только тогда, когда вы полностью раздвигаете суппорты или удаляете (или достаточно ослабляете) установочный винт.

    • более старые модели имели кусок черного пластика плюс отдельную полосу металла. Вы можете легко заменить эти два предмета новым одинарным держателем #034121. См. список деталей
    • .
    Старые модели

    Brown & Sharpe 599-579-3 был превосходным штангенциркулем, подобных которому, вероятно, больше никогда не увидишь.Запчасти в настоящее время в основном недоступны, но если вам нужно почистить механизм, имейте в виду, что это другой процесс, чем в новых моделях. Чтобы добраться до движения, вам придется удалить кристалл, обычно уничтожив его. После того, как вы поднимите руку (с помощью ручного подъемника — абсолютно необходимого инструмента), вы можете снять прокладку, волнистую шайбу и циферблат. Это показывает три винта, которые удерживают крышку механизма на месте, и вам нужно будет удалить их, чтобы получить доступ к шестерням.

    Ранние модели Mitutoyo, такие как 505-626-50, имели очень простой механизм без каких-либо люфтовых шестерен или пружин.Он сохранял удивительно жесткие допуски и хорошую повторяемость, а также предлагал очень простой ремонт. При достаточно сильном ударе зубья шестерни могут легко соскочить, что выведет вашу циферблатную стрелку из положения на 12 часов, но именно поэтому Mitutoyo предложил простой метод сброса стрелки с помощью инструмента, который был приложен к оригинальным суппортам. К счастью, зубы почти не пострадали. Только одна шестерня и один зубчатый зажим составляют механизм, и обе части являются заменяемыми. Еще проще заменить весь механизм в сборе.Всего два винта удерживают его на месте. Дайте шестерням достаточный зазор, чтобы все двигалось плавно и все было готово.

    Замена стрелки шкалы на суппортах Mitutoyo

    Стрелка (указатель) для многих старых штангенциркулей Mitutoyo заменена новым стилем. К сожалению, эти стрелки имеют очень маленькие отверстия, и шестерня (обычно диаметром 0,7 мм), вероятно, не подойдет, если вы тщательно не рассверлите отверстие до нужного размера. Для этой цели нужны очень маленькие развертки.Рука должна запрессоваться на месте с помощью инструмента для фиксации. Попытка принудительно надеть его на шестерню, вероятно, приведет к повреждению.

    Механизмы

    Mitutoyo: иногда самый быстрый и надежный способ починить суппорты с циферблатом Mitutoyo — это просто заменить механизм в сборе. На более новых моделях, таких как 505-677, вам придется снять безель, стрелку, циферблат, черную пластиковую основу (3 винта), а затем снять старую латунную сборку (3 винта). Новый механизм поставляется с предварительно натянутой пружиной.Вы увидите булавку с большой белой ручкой, прикрепленной клейкой лентой. Не удаляйте это пока. Тщательно очистите зубья на рейке суппорта, а затем закрутите новый механизм на место, продвинув его до упора вверх, чтобы зацепить зубья шестерни, прежде чем затягивать винты. Теперь можно снять ленту и вытащить штифт. Если все прошло хорошо, ваши суппорты теперь будут работать без сбоев. Если он заедает или не двигается, вам придется подтолкнуть латунный узел вниз (помните, что вы толкнули его вверх до упора).Делайте это осторожно и по минимуму. Если вы зайдете слишком далеко, вы расцепите зубья шестерни и потеряете натяжение пружины, и вам придется сбрасывать ее самостоятельно. При сборке деталей убедитесь, что винты хорошо затянуты.

    Какой направляющий штифт тормозного суппорта идет сверху?

    Обилие информации, к которой легко получить доступ с компьютеров, планшетов и даже смартфонов, облегчило людям всех уровней квалификации работу с собственными автомобилями, и работы по торможению являются одними из самых популярных исследуемых категорий.Но даже опытные автолюбители и опытные любители «сделай сам» могут столкнуться с упущениями, и распространенный сценарий — пренебрежение документированием того, какой направляющий штифт тормозного суппорта идет сверху.

    Хотя могут быть исключения, как правило, направляющий штифт без резиновая втулка (выглядит как короткая втулка) на конце идет сверху суппорта в сборе. В некоторых случаях этот направляющий штифт без втулки также имеет скошенную (уплощенную) поверхность вместо гладкой цилиндрической формы.

    Имея соответствующие инструменты и немного ноу-хау, почти каждый может снять тормозные суппорты и разобрать их. Но, как свидетельствуют многочисленные отчаянные мольбы о помощи, найденные на интернет-форумах и в социальных сетях, сборка тормозных суппортов в сборе — это другое дело, и часто оно чревато ловушками, в том числе, в первую очередь, незнанием того, какой направляющий штифт куда идет. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

    Как определить, какой направляющий палец тормозного суппорта находится сверху

    Когда дело доходит до ремонта и обслуживания автомобилей своими руками, существует ряд обстоятельств, при которых узел тормозного суппорта необходимо разобрать и собрать обратно, включая следующие распространенные сценарии:

    • Для устранения необычных шумов или вибраций , возникающих при торможении
    • Для ремонта или замены поврежденных компонентов тормозной системы
    • Для устранения снижения эффективности торможения , например, путем замены тормозных колодок или поворота роторов
    • Снятие до покрасить их или выполнить эстетическую подкраску

    Какова бы ни была причина снятия и разборки тормозных суппортов, их сборка не должна вызывать стресса или чрезмерной сложности.Знать, какой направляющий штифт установить сверху, а какой снизу — это полдела, поэтому вот несколько полезных советов, о которых следует помнить.

    Как определить разницу между верхним и нижним направляющими штифтами

    На каждый узел тормозного суппорта приходится по два направляющих штифта, и на первый взгляд они очень похожи. Их может быть особенно сложно отличить, когда они впервые сняты и все еще покрыты старой смазкой и грязью. Например, они имеют следующие общие характеристики:

    • Они похожи по длине и обхвату
    • Они одного цвета и изготовлены из того же материала
    • Они оба имеют головку одного типа (обычно шестигранную) 2
    • их внешний вид может сбить с толку неопытного глаза, есть несколько контрольных признаков, которые облегчают отличить один направляющий штифт от другого:

      • В то время как один направляющий палец суппорта имеет гладкую цилиндрическую поверхность, другой имеет скошенную (участки плоские, а не закругленные) поверхность
      • Один из направляющих пальцев суппорта имеет резиновую втулку (также упоминается многими источники в виде короткой втулки) на конце вместе с выемкой на конце штифта для удержания упомянутой втулки на месте
      • Направляющий штифт с однородной цилиндрической формой обычно с резиновой втулкой

      Как только разница между двумя направляющими штифтами будет распознана, следующим шагом будет определение того, куда они идут.

      Направляющий палец без втулки устанавливается сверху

      Вселенная марок и моделей автомобилей поистине огромна, и поэтому практически невозможно указать какие-либо жесткие и быстрые правила, которые универсально применялись бы к обслуживанию всех транспортных средств. При этом, что касается направляющих пальцев тормозного суппорта, палец без втулки обычно входит в верхнее отверстие .

      Существует множество теорий относительно того, для какой цели служит резиновая втулка на нижнем направляющем штифте, но широко распространено мнение, что резиновая втулка на нижнем направляющем штифте служит демпфирующим устройством для снижения вибрации и шума.

      Также стоит отметить, что на старых автомобилях или автомобилях с ржавыми компонентами тормозной системы удаление нижнего направляющего штифта может быть довольно сложной задачей, в основном из-за того, что втулка заедает в ее отверстии.

      Предостережение (и мудрым)

      Хотя многие источники и любители автомобилей подтверждают расположение направляющего пальца без втулки, а иногда и со скошенной кромкой, в верхнем положении тормозного суппорта, владельцам некоторых марок и моделей рекомендуется проявлять усердие при проведении собственных исследований.

      Показательный пример, некоторые модели Honda (а именно Accord и Preludes) требуют особого внимания в отношении расположения направляющих штифтов на их тормозных суппортах:

      • На задних суппортах только скошенный направляющий палец без втулки действительно идет сверху
      • Но на передних суппортах такой же направляющий палец идет снизу
      • Другими словами , положения двух направляющих штифтов меняются местами при сравнении передних суппортов с задними

      Основные выводы здесь двоякие:

      1. Всегда документируйте (или, что еще лучше, сделайте быстрое фото на смартфон) исходное положение деталей в процессе их разборки
      2. Тщательно изучите надлежащие шаги и процедуры для выполнения собственного ремонта или технического обслуживания для вашего конкретного марка, модель и модельный год

      Заключение

      Самостоятельное техническое обслуживание таких компонентов, как тормоза, является стоящим делом по ряду причин, не последней из которых является потенциальная экономия, которую можно получить, не платя за это профессиональному механику.Но было бы разумно инвестировать не только в необходимые инструменты, но и в необходимые знания, чтобы избежать ловушек, таких как незнание того, какой направляющий штифт тормозного суппорта идет сверху.

      ИСТОЧНИКИ:

      https://www.civicx.com/forum/threads/help-front-brake-guide-pins-top-bottom.48762/

      https://www.ford-trucks.com/forums/1332131-caliper-slide-pin-with-bushing-top-or-bottom.html

      Ремонт тормозного суппорта своими руками — GeorgeCo Motorsports

      Если у ваших тормозных суппортов было несколько событий трека, когда они превышали 450 градусов, или любое одно событие, когда они превышали 500 градусов, многие производители тормозов рекомендуют восстановление.Вы также можете восстановить, если заметите, что пыльники треснули или порвались, как на фотографии выше. Зачем рисковать протягиванием суппорта из-за того, что клаг прошел мимо пыльника, или слишком поздно узнать о выходе из строя уплотнения? Это относительно простая, но грязная работа. Имейте под рукой много полотенец, чтобы вытираться. Помните: тормозная жидкость может испортить краску. Не хватайтесь за крыло пропитанной тормозной жидкостью рукой в ​​перчатке при работе в ограниченном пространстве. Инструкции, приведенные ниже, приведены только в иллюстративных целях.Как обычно, обратитесь за инструкциями к руководству по ремонту. Используйте на свой страх и риск — без отыгрыша.

      Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все детали под рукой. Вам понадобится комплект для восстановления суппорта и комплект для ремонта сильфона для каждого суппорта. (На MINI первого поколения можно восстановить только передние суппорты.) Вам также понадобятся сменные разжимные кольца для тормозных магистралей (по 2 на суппорт), и, поскольку вам придется прокачать тормоза, вы также можете промыть и заменить их. вся тормозная жидкость.(Подумайте о высокой температуре тормозной жидкости, если вы часто отслеживаете свой автомобиль.) Крайне важно, чтобы бачок с тормозной жидкостью не высох, пока вы выполняете эту работу. Современные тормозные системы очень трудно прочистить, если вы позволяете воздуху попасть в бачок. Это было бы прекрасное время, чтобы заменить тормозные колодки и диски. (Это сделай сам касается только восстановления суппорта. Смотрите этот старый пост о замене колодок.) Ожидайте, что эта работа займет 60-90 минут в первый раз, когда вы это сделаете.

      1. Безопасно поддомкратьте автомобиль и снимите опорные колеса.Никогда не работайте с автомобилем, который поддерживается только домкратом или не полностью поддерживается домкратом.

      2. Снимите суппорт с держателя. Обратите внимание на наличие трещин или повреждений сильфонных кожухов пальцев суппорта. Это также признак того, что суппорт подвергался серьезным циклам нагрева.

      3. Обратите внимание на тип используемых тормозных колодок. Эти колодки Carbotech имеют штифт в центре, который не позволяет суппорту соскальзывать с ротора, пока поршень не будет слегка втянут.Если колодки пробиты, просто используйте отвертку, чтобы осторожно поддеть их между колодкой и ротором, чтобы создать зазор, но если вы планируете повторно использовать колодки, осторожно приложите давление непосредственно к поршню, чтобы освободить место. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность поршня. Обратите также внимание на температурные полоски тормозного суппорта. Это отличный способ отслеживать максимальную температуру, поддерживаемую штангенциркулем.

      4. Подвесьте суппорт так, чтобы вес не приходился только на тормозную магистраль.

      5. При выключенном суппорте осмотрите ротор на наличие чрезмерной проверки, трещин или глубоких канавок. Замените по мере необходимости.

      6. Сняв колодки, ненадолго прикрепите суппорт к держателю. Наденьте перчатки, положите много полотенец, чтобы впитать пролитую тормозную жидкость, и имейте под рукой пакет для сэндвичей и стяжку на молнии. Используйте торцевой ключ, чтобы ослабить банджо-болт и поймать капающую жидкость в пакет для сэндвичей. Наденьте сумку на конец тормозной магистрали и закрепите стяжкой.У вас есть около 30 минут, прежде чем гравитация заполнит мешок. Если вы не подвергаете жидкость воздействию воздуха или грязи, вы можете переработать ее (достаточно долго, чтобы вернуть ее и продуть, когда вы позже будете стравливать давление).

      7. Осторожно слейте всю оставшуюся жидкость из суппорта и осмотрите пылезащитный чехол. Если это выглядит так, замените и восстановите суппорт.

      8. После снятия чехла проверьте поршень на наличие мусора и повреждений, прежде чем продолжить.

      9.Поместите суппорт на верстак и с помощью воздушного насоса вытолкните поршень. Поместите полотенце под поршень, чтобы поймать его, когда он выйдет. Не используйте чрезмерное давление воздуха, иначе поршень вылетит из суппорта. 20 фунтов было достаточно, чтобы медленно выпустить этот.

      10. Перед продолжением осмотрите поршень и камеру. Снимите старое уплотнение и осмотрите его на наличие повреждений. Убедитесь, что новое уплотнение имеет такой же размер и толщину.

      11. После очистки поршня и камеры суппорта установите новое уплотнительное кольцо.

      12. Наденьте новый пылезащитный чехол так, чтобы конец, который входит в канавку на суппорте, был виден и его можно было установить до того, как поршень войдет в камеру.

      13. Вставьте седло пыльника в суппорт, а затем медленно вдавите поршень обратно в суппорт, пока пылезащитный чехол не войдет в паз на дальнем конце.

      14. Подсоедините тормозную магистраль, используя новые разжимные кольца. Используйте ангары для поддержки суппортов снова.

      15.Установите/замените тормозные колодки.

      16. Если он не загрязнен, перелейте тормозную жидкость из мешка обратно в тормозной бачок, в противном случае долейте в бачок свежую жидкость перед прокачкой. Обязательно долейте, прежде чем начать работать с другой стороны, так как вы НЕ хотите, чтобы воздух проходил мимо резервуара.

      17. Прокачайте тормоза в соответствии с руководством по ремонту после восстановления суппортов кабины.

      18. Затяните полые болты и болты суппорта в соответствии со спецификациями руководства по ремонту.

      19. После восстановления и повторного монтажа обоих суппортов выпустите воздух из тормозной системы и замените жидкость новой.

      Замена тормозного суппорта своими руками

      Это руководство основано на Honda Ridgeline 2006 года, но процедура одинакова для большинства марок и моделей. Обратите внимание, что тормозные калибры различаются в зависимости от производителя и не являются взаимозаменяемыми.

      Симптомы

      Общие признаки неисправного тормозного суппорта включают

      • Потянув в одну сторону.Заклинивший тормозной суппорт или ползунки суппорта могут привести к уводу автомобиля в сторону.
      • Утечка тормозной жидкости.
      • Увеличенный тормозной путь.
      • Неравномерный износ тормозных колодок.
      • Ощущение перетаскивания.
      • Тормозные колодки и диски перегреваются.
      • Ненормальный шум при движении и/или при торможении.
      • Снижение расхода топлива.
      • Постоянный шум скрежета/трения, который не исчезает, пока вы не нажмете на педаль тормоза.
      • Визг или металлический трущийся звук.

      Что вам понадобится

      Детали

      Инструменты

      Процедура

      1.  Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
      2.  С помощью гаечного ключа ослабьте зажимные гайки соответствующего колеса, направляя крутящий момент против часовой стрелки. Не снимайте зажимные гайки полностью; снятие зажимных гаек в это время может привести к преждевременному падению шины, что может привести к травме.
      3. Установите домкрат под раму кузова и поднимите автомобиль так, чтобы колесо можно было свободно вращать вручную.
      4. Снимите колесные гайки и с помощью гаечного ключа поднимите колесо, пока другой рукой поднимаете колесо сверху.
      5. Когда колесо освободится от шпилек, поднимите его и отложите в сторону.
      6. Поместите поддон под тормозной суппорт, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости в окружающую среду.
      7. С помощью плоской отвертки в качестве рычага создайте зазор между суппортом и ротором.
      8. С помощью лома и торцевой головки на 1/2 дюйма ослабьте стопорные болты кронштейна суппорта.
      9. Снимите нижний и верхний крепежные болты кронштейна, используя храповик с головкой на 16 мм.
      10. Вытащите тормозной суппорт в сборе, будьте осторожны с гибким тормозным шлангом.

         

      11. Закрепите суппорт, не натягивая шланг.
      12. Проверьте прилегание нового тормозного суппорта к кронштейну.
      13. После установки сначала вручную установите верхний и нижний болты.
      14. Затяните стопорные болты с помощью храповика. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией. Кронштейн переднего тормозного суппорта обычно требует затягивания до 80 фут/фунтов. Болты суппорта имеют момент затяжки 45 футов/фунтов. Проверьте, связавшись с вашим дилером.
      15. С помощью динамометрического ключа затяните болты в соответствии со спецификациями производителя.
      16. Ослабьте болты нижнего ползунка суппорта.
      17. Снимите нижний болт ползуна суппорта.
      18. Сдвиньте суппорт вверх, чтобы освободить место для тормозных колодок.
      19. Установите фиксаторы, предотвращающие дребезжание.
      20. Нанесите противозадирную смазку для тормозных колодок на тормозные колодки; избегайте нанесения смазки на детали, контактирующие с ротором.
      21. Установите тормозные колодки.
      22. Снимите штифт ползуна и смажьте его силиконовой смазкой.
      23. Установите на место направляющий штифт и затяните в соответствии со спецификацией (см. ниже).
      24. Верните суппорт на место.
      25. Установите на место болт штифта ползуна и затяните его в соответствии со спецификацией.
      26. Отсоедините гибкий шланг от старого суппорта.
      27. Установите новую шайбу на соединитель гибкого шланга.
      28. Установите болт соединителя гибкого шланга и затяните его в соответствии со спецификацией.
      29. Ослабьте болт прокачки и дайте жидкости течь до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
      30. Затяните болт прокачки.
      31. Запустить двигатель.
      32. Попросите кого-нибудь нажать на педаль тормоза три раза, затем удерживайте педаль тормоза нажатой. Затем ослабьте болт для выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух, попавший в гидравлическую линию, затем затяните болт для выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.Возможно, вам придется сделать это несколько раз, пока педаль тормоза не станет нормальной.
      33. Затяните болт прокачки.
      34. Остановите двигатель.
      35. Переустановите колесо.
      36. Установите на место зажимные гайки.
      37. Снимите домкрат, затяните зажимные гайки и затяните их в соответствии со спецификацией.

      Характеристики крутящего момента

      Это типичные значения. Проверьте, связавшись с вашим дилером.

      Часто задаваемые вопросы

      Можно ли заменить только один суппорт?

      • Да.Вы можете поменять только один суппорт. Хотя мы рекомендуем заменять оба тормозных суппорта одновременно, делать это не обязательно. Другими словами, вам не нужно заменять оба суппорта, если только один неисправен. Механики могут предложить заменить оба тормозных суппорта одновременно, но обычно в этом нет необходимости.

      Сложно ли поменять тормозной суппорт?

      • Заменить тормозной суппорт не так сложно, как вы думаете. Самое сложное — это открутить два болта на задней части кронштейна тормозного суппорта.Это большие болты, требующие усилия, аналогичного тому, которое требуется для откручивания колесных гаек.

      Можно ли заменить суппорт без прокачки тормозов?

      • Нет. Внутри нового тормозного суппорта будет воздух, и его необходимо прокачать. Поэтому вам нужно будет выпустить воздух из нового суппорта. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно прокачивать все четыре колеса.

      Сколько стоит замена тормозного суппорта?

      • Вы можете самостоятельно заменить тормозной суппорт примерно за 100-150 долларов примерно за час.В ремонтной мастерской новый тормозной суппорт будет стоить от 400 до 650 долларов. Стоимость замены тормозного суппорта в дилерском центре колеблется от 450 до 850 долларов. Некоторые механики могут настаивать на том, чтобы вы одновременно заменили суппорт с другой стороны. Хотя рекомендуется, это не требуется.

      Может ли заклинивший тормозной суппорт разблокироваться сам по себе?

      • Суппорт может разъединиться после нескольких резких торможений. Большинство тормозных суппортов заедает из-за того, что направляющие штифты ржавеют из-за недостатка смазки.В таких случаях снимите колесо, вытащите направляющие штифты, отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 200, затем нанесите смазку и переустановите.

      Как часто выходят из строя суппорты?

      • Суппорты дисковых тормозов являются упругими компонентами тормозов и должны служить столько же, сколько и ваш автомобиль. Ваши тормозные суппорты реально служат от 75 000 до 150 000 миль или тринадцать лет.

      Можно ли ездить без тормозного суппорта?

      • Вы не можете просто снять суппорт по нескольким причинам.Во-первых, это вызовет серьезную утечку тормозной жидкости, что быстро оставит вас без тормозов. Во-вторых, если вы каким-то образом отключите линию, ваши тормозные характеристики будут настолько испорчены, что управлять автомобилем будет совершенно небезопасно.

      Сколько стоит замена тормозных суппортов?

      • Средняя стоимость замены тормозных суппортов может варьироваться от 350 до 800 долларов. Если вы отправитесь в AutoZone, вы увидите, что суппорты передних тормозов могут стоить вам от 40 до 440 долларов, в зависимости от автомобиля.

      Ремонт тормозных суппортов своими руками. Плюс подробное видео. Обслуживание тормозной системы. Установка суппорта на автомобиль

      В данной статье речь пойдет о передней переборке тормозной системы Nissan, а точнее о передних тормозных суппортах. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок со временем приводят к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает нормально работать. Приходит время, когда необходимо заняться профилактикой. Владельцы автомобилей сталкиваются с этим каждые 50-70 тысяч и данная статья с фотоотчетом поможет вам сделать это своими руками.



      При установке только одного хомута обратите внимание на направление вращения. Теоретически вы можете поместить «новый» левый суппорт от сломанного мотоцикла на правую сторону мотоцикла или наоборот. Однако, во-первых, вы не согласитесь с винтами вентиляции, поэтому вы отпустите немного дольше, и меньшая поверхность плунжера для некоторых суппортов будет большей проблемой. Посмотрите на старые тормозные суппорты. Ведущий поршень меньше, а второй поршень больше.

      Все Nissan имеют передние тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающий суппорт», т. е. суппорт крепится к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую суппорт, а суппорт в свою очередь соединен с двумя рейками. Эти направляющие смазываются для уменьшения трения и предотвращения коррозии.
      Необходимость в переборке возникает либо при утечке тормозной жидкости через уплотнения поршней (вы увидите течи), либо при наличии стука, скрежета направляющих суппортов.Однако лучше заранее разобрать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно вам придется выкинуть эти дорогостоящие комплектующие на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

      Меньшие ручки не так сильно толкают, а пластины не застревают и не вгрызаются в угол. Если вы сделаете это в противоположном направлении вращения, это не сработает. Наоборот, его сильные стороны будут отрицательными. Чем больше поршень находится на передней стороне, а тормоз достаточно заедает, тем пластина пойдет не так.

      Еще одна проблема с тормозным эффектом связана с размером дисков — дисков, из которых изготовлен новый суппорт, и дисков вашего мотоцикла, к которым подходит новая система. Соотношение между размером колеса и давлением, которое тормозной суппорт может зажимать диск, снова можно считать зубчатым. Тормозит наперсток на определенном рычаге — радиусе диска. Если увеличить, то калибр с таким же усилием поршня может держать гораздо больший крутящий момент — лучше тормозить. «Это логично, если ты не можешь позволить матери взять более длинный ключ.»

      Итак, небольшое графическое описание системы:

      Теперь приводим номера ремкомплектов передних суппортов на разные Nissan:

      1) Nissan Maxima (кузов А33, с 2001 по 2007 г.в.) — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 — 41120-38U25 (замена 411201E026)

      2) Almera (кузов N15, с 07.1995 по 04.2000) — 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

      3) Primera p11 — 41120-71J25, Primera p12 — 41127-4U125

      Если вы пройдете это, тормоз будет плохо измеренным, скрипучим, и вы даже не пропустите его, что неправильно.От сравнения зависит вся гидравлическая система — как будет проходить передача между рычажными и плунжерными цилиндрами, плунжерами цилиндров и поршнями в суппортах, и, наконец, как все это поддерживает колеса разного диаметра, разные диаметры передних колес и т.д. Лучше бы диски заменили на оригинальные. была целая тормозная система. Хочешь поискать в нете после форумов — сборка, пересборка и т.п. если будут тормоза, то однозначно хочется доделать всю систему.

      4) Tiida c11 — 41120-AL525 (замена на 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

      5) X-trail t30 — 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 — D1120-JE00A

      6) Микра к12, Ноте е11 — 41124-AX625

      7) Навара д40 — 41120-0В725 или 41120-ВК125

      8) Альмера классик б10 — 41120-95F0A

      9) Кашкай j10-D1120-JE00A

      10) Teana J31 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 — 41120-2Y028

      11) Следопыт 94′, ВГ 3.0E, TERRANO R21 — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

      Конечно, можно включать все передачи, передаточные числа и физические взаимосвязи, и тормоз может работать хорошо. Но вы также можете скатиться до крайности, и тормоз будет либо чрезвычайно мощным, чтобы его нельзя было использовать, либо более жестким и упругим, чем оригинал.

      Уменьшить расстояние между вилами и новым хомутом, который более массивен, чем оригинал. Никто не собирается рассчитывать силы, в которых действует болт, поэтому вы предпочтете вытачивать из твердого материала — тем более, если вы меняете лопасти на более крупные, нужно рассчитывать на гораздо большее усилие, чтобы весь шкворень приводится в действие более длинным рычагом.

      Вы можете приобрести данные запчасти на сайте АвтоМагазина, введя интересующую Вас запчасть в строку поиска! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь в фирмы и автосклады, торгующие запчастями для вашего автомобиля.

      На этом фото показан оригинальный ремкомплект. На рынке достаточно много неоригинальных ремкомплектов, таких как «Сейнса», «Японские автомобили» и другие. Но я уже неоднократно убеждался, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой из них выбрать – решать вам и вашим материальным возможностям.

      Также возможна простая замена тормозных дисков на большие и с сохранением имеющихся суппортов. Этот вариант намного безопаснее, так как из вышеприведенной цепочки проблем вы ограничены размерами исходных и существующих дисков при установке гидравлики в целом, что делает проблему более решаемой. Вышеуказанная сборка всей системы, включая диски, конечно лучшая, потому что результат гарантирован. Как только вы поместите всю гидравлику на маленькие диски, ожидайте меньшего тормозного эффекта, меньшего торможения.

      Тормозные суппорты работают в очень тяжелых условиях, так как подвергаются воздействию высоких температур. Им приходится справляться с действием очень больших сил, а на них наносится песок, грязь, грязь и брызги воды. В небольших и дешевых автомобилях дисковые тормоза используются только на передней оси, а на задней — дешевле. В других автомобилях дисковые тормоза используются на передней и задней осях, в результате чего в машине четыре тормозных суппорта. Наиболее часто используемым решением является плавающий хомут с одним поршнем.

      В данный комплект (на 1 суппорт) входят 4 резиновых чехла (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршня), 2 уплотнения поршня, красная силиконовая смазка, оранжевая смазка и колпачки пальцев, колпачок спускного штуцера.Этот набор может немного отличаться на разных машинах.


      Как работают тормоза в обычном автомобиле и какова роль тормозного суппорта?

      Суппорт содержит два очень важных элемента тормозной системы — поршень, а также с обеих сторон рабочую часть тормозного диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, начинается работа. Он начинает давить тормозную жидкость, причем давление зависит от силы нажатия на педаль тормоза. При очень сильном торможении давление дополнительно увеличивается системой помощи при экстренном торможении.

      Жидкость подается к тормозным суппортам. Сначала с жесткими, а потом. Давление жидкости заставляет тормозную колодку давить на рабочую поверхность. Сначала нажимается один блок, затем другой. Трение их рабочей поверхности о рабочую поверхность диска вызывает торможение автомобиля.

      Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно прикрепите ее к стойкам. Снимаем колесо. Зачищаем болты крепления суппорта и накидной болт крепления тормозного шланга. Откручиваем болт ключом на «12» или «14» в зависимости от автомобиля.Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя винтами.

      Какие проблемы могут возникнуть с тормозными суппортами?

      Тяжелые условия работы вызывают перегрев и коррозию. На коррозию также влияет более медленная замена тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична, впитывает влагу и теряет свои свойства. Отказы терминалов также вызывают ряд легко заметных симптомов.

      Когда автомобиль тянет при одностороннем торможении, можно ожидать захвата передних или задних тормозов.Это пропущенное зажигание приводит к неисправности тормозного поршня, который не может двигаться плавно и возвращается в исходное положение. Проблема также может быть связана с ослаблением болтов в электронных схемах®, что приводит к выходу из строя тормозных колодок.

      Когда суппорт откручен, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.


      С помощью отвертки снимите тормозные колодки и стопорные пластины. Если вы забыли, как он называется, обратитесь к первому рисунку этой статьи.

      Примечание. При этом удаление автомобиля при одностороннем торможении может быть вызвано и рядом других факторов. Это относится и к другим перечисленным ниже симптомам — они не всегда указывают на терминальную неисправность. Ранее мы упоминали, что иногда болты в тормозных контурах суппорта ослабевают. Это повреждение вызвано не только удалением автомобиля. Также может вибрировать педаль тормоза или рулевое колесо во время торможения. Тяга на руле также часто бывает вызвана деформированными тормозными дисками.


      Продолжаем разбирать суппорт — откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит открутить штуцер для прокачки. Не требуется чрезмерного усилия, фитинг легко ломается. Если повезет, то он вылезет легко, а если нет… Тогда есть несколько вариантов:
      — «выстукивать» цилиндр через оправку из мягкого металла;
      — штуцер поливать на сутки с WD;
      — нагрейте цилиндр и попробуйте его выкрутить.
      Этапы можно чередовать друг с другом в любой последовательности, но все же лучше разминаться в самом конце, когда уже ничего не помогает.

      Обычно это происходит после теплового удара, вызванного попаданием после торможения в лужу. Еще одно повреждение – трение тормозных накладок о диски. Этот тип повреждения можно определить по тому, что автомобиль очень быстро разгоняется. Кроме того, значительно увеличивается расход топлива. Это также приводит к значительному нагреву тормозного диска, который постоянно трется о колодку.Наиболее распространенной причиной повреждения является застревание поршня в тормозном суппорте из-за коррозии.

      Когда водитель отпускает педаль тормоза, он должен плавно вернуться на свое место. К сожалению, коррозия вызывает затруднение движения и часто обездвиживание плунжера. Это заставляет тормозную колодку прижиматься к диску во время движения. Это повреждение может произойти на передней или задней оси.


      Далее производится замена пыльников и направляющих колпачков суппортов. Вынимаем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и заглушку.Как видно на фото, направляющие отличаются друг от друга. Один (левый) без проточки, второй (правый) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачок предназначен, во-первых, для того, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, для ограничения перемещения этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

      Можно приобрести ремкомплект, можно купить и установить новый, а можно пройти регенерацию хомутов.Тормозные суппорты играют чрезвычайно важную роль в тормозной системе. Именно поэтому необходимо реагировать на всевозможные сбои с их стороны.

      Износ тормозных дисков и снижение эффективности торможения — одна из самых неприятных проблем старых велосипедов. Напомним, что роль тормозов заключается в преобразовании кинетической энергии в тепло. Тонкие, изношенные диски не способны поглотить необходимое количество энергии, что приводит к перегреву тормозов со всеми побочными эффектами, худшими из которых являются снижение эффективности торможения и боковое вращение дисков.


      Во избежание выработки в каналах, куда идут направляющие, их необходимо тщательно чистить. Здесь нам поможет тряпка с растворителем.
      Сбрызгиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим на место. Теперь нужно надеть заглушку на одну из направляющих. Операция не сложная, но требует аккуратности. Обильно смажьте направляющие оранжевой смазкой, входящей в комплект, и вставьте их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свои места.Для правильного распределения смазки по каналам двигаем направляющие вперед-назад и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на кронштейн (см. фото).

      Итак, как вы можете улучшить свои тормоза в рамках вашего обычного бюджета? Поскольку приближается время замены тормозных дисков, вы можете немного улучшить его, сделав это. Проиллюстрируем это на следующем примере. Начнем с покупки тормозных дисков большого диаметра.Большинство моделей спортивных мотоциклов, выпущенных 10 лет назад, имели диаметр от 300 до 320 мм. В случае модификации нашего мотоцикла речь идет о заводском диаметре 300 мм, который мы хотим увеличить до 320 мм.

      Лезвия подходят идеально, поэтому механик должен их заменить. Каждый раз, когда вы выбираете большие щитки, вы должны проверить, подойдут ли они к колесам вашего мотоцикла. Мы решили, что использование новых дисков даст наилучший эффект.


      Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра… Через отверстие, в которое вкручен болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел плавно, без перекосов. Снимите старый пыльник и сальник.


      К сожалению, фирменные тормозные диски трудно достать по выгодной цене… Установка больших тормозных дисков означает необходимость перестановки клемм. Они должны располагаться дальше от оси колеса. Здесь дело также просто. Японские производители подвесок, оснащенные хомутами с радиальным зажимом, используют одинаковое расстояние между болтами, удерживающими хомут.Это 108 мм. Это означает, что хомуты разных производителей чаще всего соответствуют вилкам, где они изначально не закреплены.

      На одном из аукционных порталов нам удалось найти комплект почти новых хомутов по цене ниже 300 злотых. Установка хомутов требует правильного расстояния. Их толщина должна колебаться в пределах 4-5 мм, но это значение каждый раз следует подбирать индивидуально. Хорошая мастерская даст вам расстояния с учетом вкладышей. Также обратите внимание, достаточно ли зажимных винтов зажима для надежной фиксации зажима.

      Очищаем от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, а потом смотрим на его состояние. На нем не должно быть следов потертостей и повреждений, вызванных коррозией. Также зачищаем место прилегания пыльника к поршню.


      Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, которая идет в комплекте. Также желательно смазать место соединения пыльника с корпусом цилиндра.

      Для повышения эффективности торможения, неважно.Это классическая конструкция, пришедшая на смену радиальным насосам со значительно улучшенной эффективностью в последующих моделях. В любом случае эффективность оригинальной помпы не падала на колени при быстрой езде, а со временем и с очередным десятком километров, пройденных автомобилем, ее эффективность снижается.

      Здесь вы можете выбрать один из нескольких вариантов, два из которых кажутся наиболее разумными. Эти насосы можно купить на рынке б/у запчастей и если только компонент в хорошем состоянии, то он сделает свою работу.Однако, если вы хотите выжать максимум из новых тормозов, вам следует соблазниться бустерным насосом. Вам нужно выбрать насос для шоссейного велосипеда, который может работать с четырьмя или шестью контактными клеммами.


      Важнейшей деталью автомобильного тормоза считается тормозной суппорт. Несмотря на то, что все элементы решают четко возложенные на них задачи, именно суппорт несет всю ответственность за эффективное торможение. Как известно, основное назначение этого элемента – прижимать тормозные колодки к диску.Из статьи вы узнаете, как выглядит устройство суппорта, как диагностируются неисправности элемента и ремонтируется этот компонент тормозной системы.

      Уже одно то, что тормозная система отвечает за безопасность людей, делает ее важнейшим комплексом в автомобилестроении. Крайне важно регулярно уделять внимание этой системе, а затягивать с ремонтом вообще опасно.

      Как работает суппорт

      Как было сказано выше, основной задачей этого элемента является подача определенных усилий на тормозные диски, приводящие к остановке транспортного средства… Многим это кажется довольно обыденным и простым на первый взгляд, но все гораздо сложнее.

      Суппорт сам по себе довольно сложная система. И что тут удивительного: относительно небольшой компонент останавливает мчащийся на бешеной скорости автомобиль или мотоцикл. Подумайте, насколько функциональной должна быть система, чтобы исключить различные ошибки торможения и обеспечить безопасность водителя и пассажиров.

      Ниже рассмотрим, как выглядит остановка автомобиля в случае исправной и хорошо смазанной детали.

      • Водитель нажимает на педаль, тем самым создавая давление, необходимое для передачи давления на поршневую тормозную систему.
      • Суппорт четко и ровно прижимает стопоры к диску.

      Важно понимать, что система захватывает диск с обеих сторон, обеспечивая эффективное удержание колодок.

      С какой бы скоростью ни ехал автомобиль, трение замедляет вращение колес. Конечно, это очень полезное свойство, только вот есть еще негативный эффект, связанный с физикой и ее законами.Дело в том, что энергия никогда не пропадает даром. В этом случае он просто меняется.

      Примечание. Энергия, когда дело доходит до этой системы, становится тепловой и нагревает тормозную жидкость, колодки и сам суппорт. Это априори говорит о том, что последние должны быть прочными (чтобы выдерживать тепловые нагрузки) и, с другой стороны, обладать достаточной теплоотдачей (чтобы эффективно и быстро отдавать тепло).

      Проблемы

      Рассмотрим популярные виды неисправностей.

      1. В первую очередь, когда речь заходит о неисправностях суппорта, специалисты и бывалые автомобилисты издают скрип.Ведь скрип может свидетельствовать о наличии трения, разрушающего, если не сразу, весь механизм.
      2. Вторая неисправность связана с разрывом пыльника поршня. В результате грязь проникает внутрь, заселяя цилиндро-поршневую группу изнутри, и способствуя возникновению коррозии и задиров.

      Скрип может быть вызван перекосом или неправильной установкой колодок. Довольно часто накладки ставятся неумелыми руками наоборот, просто местами путаются.

      Что касается разрыва пыльника, то причина этого чисто механические вещи. Например, если диски изнашиваются из-за постоянных и чрезмерных нагрузок, а автовладелец этого не замечает, или просто нет времени и денег на установку новых.

      Только хороший может продлить срок службы тормозного суппорта. Речь идет не об обычных гидах тормозных смазок, а о специальных. Последние предназначены для устранения не только последствий высокотемпературных нагрузок, но и воздействия соляно-грязевого состава.

      Проверка суппортов

      Крайне важно своевременно диагностировать нормальное функционирование элементов. Ниже инструкция с описанием переднего суппорта (его проверка и восстановление).

      Задача следующая:

      • Разберите суппорт.
      • Очистите его, в том числе от старой смазки.
      • Смажьте новой специальной смазкой.
      • Диагностика резиновых манжет (пыльников) на целостность. Если что, замените его без промедления.

      Чтобы получить доступ к тормозному механизму спереди, нужно поставить автомобиль на подъем.

      В результате суппорт фюзеляжа и зажим окажутся на чистом и ровном рабочем столе. Они тоже понимают до последнего. Предоставляя доступ ко всем деталям внутренних элементов, их необходимо тщательно проверить.

      Внимание. Часто «закисают» направляющие суппорта, из-за чего машину тянет в сторону при торможении.

      На все это следует обратить внимание.Закисшие направляющие хорошо чистить до блеска с помощью различных жидкостей. В идеале на «внутренностях» суппорта не должно быть царапин, грязи или потертостей.

      Карта смазки универсальной смазкой

      Еще правильнее заменить проблемные компоненты внутренней системы на новые. Больше всего это касается пыльников, сальников цилиндров и других мелких, но очень важных деталей.

      Механизм заднего моста

      Разобрать задний суппорт будет намного сложнее.Этот факт объясняется тем, что задний элемент имеет многосложную структуру, так как дополнен, в отличие от переднего, механизмом стояночного тормоза.

      В остальном функционирование элемента аналогично переднему. ТЗ помогает вытолкнуть поршень, который прижимает колодки к ободу.

      Пошаговый алгоритм снятия заднего суппорта (подготовительные операции такие же, как и для переднего).

      Остальные манипуляции аналогичны описанным выше.Все должно быть тщательно проверено, очищено или заменено. Поршень суппорта, который со временем часто ржавеет, рекомендуется обработать специальной пастой на основе абразивов. Можно и наждачной бумагой пройтись, но очень мелко.

      Не пропустите

      Еще хотелось бы дать совет по гайдам. Суппорт должен свободно перемещаться по ним, нигде не должен заедать. В этом случае важна правильная и регулярная смазка, чистка и диагностика механических дефектов направляющих.

      Функцию тормозного суппорта нельзя недооценивать только потому, что она играет активную роль. А диски и колодки считаются пассивными компонентами тормозной системы.

      Техническое обслуживание автомобиля: замена роторов и тормозных колодок

      Вот как выполнить этот ремонт:

      1. Имейте подходящие инструменты.

      Для замены тормозов вам понадобится:

      • ключ для снятия шин
      • бутылочный или напольный домкрат
      • стойки домкрата
      • Шестигранный ключ для болтов суппорта (в зависимости от автомобиля)
      • динамометрический ключ
      • С-образный хомут для сжатия поршней суппорта
      • деревянный брусок для установки на чехол суппорта во время сжатия
      • проволока для поддержки суппорта в сборе при замене тормозных колодок и тормозных дисков

      2.Перед подъемом автомобиля с помощью домкрата заблокируйте все колеса, с которыми не будут производиться работы.
      Перед тем, как начать, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности с включенным стояночным/аварийным тормозом. Затем заблокируйте все колеса, над которыми вы не работаете. Вы можете пойти и купить противооткатные клинья в местном магазине автозапчастей, но также может подойти деревянный клин или другой прочный материал из гаража. Когда колеса заблокированы, поднимите автомобиль с помощью домкрата достаточно высоко, чтобы снять большую часть веса с шин в сборе.

      3. Ослабьте зажимные гайки с помощью монтировки и поддержите ось домкратом.

      С помощью гаечного ключа ослабьте зажимные гайки. Как только они ослабнут, поднимите автомобиль, пока шина не оторвется от пола. На этом этапе также рекомендуется поддерживать ось с помощью домкрата в качестве дополнительной меры предосторожности.

      4. Как только вы почувствуете, что автомобиль не собирается двигаться, снимите шину, затем ослабьте направляющие штифты/болты суппорта.
      Если тормоз, который вы меняете, находится в передней части автомобиля, полезно повернуть руль так, чтобы суппорт был направлен в сторону от автомобиля.Это облегчит доступ к болтам суппорта. Ослабьте верхний и нижний болты, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, пока не выверните их полностью.

      5. Закрепите суппорт в сборе, а затем полностью открутите болты.
      Прежде чем полностью вывернуть болты суппорта, обязательно поддержите узел суппорта проволокой, веревкой или чем-то подобным, чтобы суппорт не упал. Если это произойдет, вы рискуете повредить тормозную магистраль. После того, как вы полностью выкрутите болты и снимите суппорт с узла оси, подвесьте суппорт в нише колеса, где сможете.

      6. Потяните ротор на себя, чтобы освободить его от узла оси.

      Теперь, когда суппорт не мешает, можно снять ротор. Это первый шаг, который может стать проблемой. Если он не двигается, может потребоваться горелка, чтобы нагреть ротор, чтобы он расширился и освободился от ржавчины или коррозии.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.