14 тормоза на ваз 2107: Установка передних вентилируемых тормозов на ВАЗ 2101-2107 R14

Содержание

Установка передних вентилируемых тормозов на ВАЗ 2101-2107 R14

Дата публикации: 07.01.2017 05:02

Как мы знаем заводские тормозные механизмы на Классике при активном использовании быстро перегреваются и перестают выполнять свои функции. Улучшить эффективность торможения на ВАЗ 2101-2107 — несложная задача.

Рассмотрим один из самых распространённых вариантов — установка вентилируемых тормозов ВАЗ 2110-2112 на ВАЗ 2101-2107 Классика.  

Из запчастей нам потребуются:

1. Суппорта ВАЗ 2110-2112 левый и правый в сборе

2. Диск тормозной вентилируемый ВАЗ 2110-2112 (комплект)

3. Переходники под суппорт ВАЗ 2110-2112 на перед ВАЗ 2101-2107

4. Колодки передние ВАЗ 2108 (комплект)

 


Необходимый инструмент и мелочевка:


Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка.

Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт.
Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.

Перечень этапов и последовательность:
 

1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта.
2. Снимаем суппорт родной 13″ — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм

3. Снимаем тормозной диск 13″ вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки .

4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм

______________________________________________________________________________

1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник и разогнуть молотком. Иначе диск 14″ не встанет.

Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта.

2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше)предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглой вместе с пыльником также 4мя болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.

3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать

4. Установить ступицу назад на нее новый диск Точите ступицу лучше) иначе будет Вам АБС), чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать.


5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами).Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм…


6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна).
7. Прокачка тормозов желательно все контуры.

Вот готовый результат:

  

Тормоза на ваз от иномарки

Введение

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их обладатели стараются совершенствовать транспортные средства для улучшения функциональности. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать морально устаревшую конструкцию. Во всех российских машинах есть масса недочётов, которая касается тормозов, в частности, водителю приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы вовремя притормозить, помимо этого, за счёт более слабого заднего барабанного тормоза создаётся разница в тормозных усилиях, что выражается в «заносах» авто и большом тормозном пути. В нижеприведённой статье рассмотрим действенные способы доработки заводской тормозной системы, позволяющие усовершенствовать систему.

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы должен начинаться с замены главного цилиндра. Проведение этой манипуляции позволяет увеличить давление и показатель надёжности. Доработка отечественного авто не требует приобретения самых дорогостоящих деталей, автовладелец может купить, например, продукцию завода ATE, этот производитель выпускает необходимые комплектующие почти на все известные классические модели машин. Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат ATE 010416, именно такая маркировка указана изготовителем.

Если владелец не знает, как улучшить тормоза на ВАЗ-2107, он должен, в первую очередь, начать модификацию передних тормозов. Добиться максимальных показателей можно только при одновременной смене заводских колёс на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 является обычным делом, рекомендуют приобретать набор передних тормозов, предназначенных для ВАЗ-2112. В магазинах автозапчастей есть 16-клапанные варианты, колёса которых имеют 14 дюймов. Преимуществом этих наборов можно назвать вентилируемые диски. Что касается суппорта, на модифицированный ВАЗ-2107 должны быть установлены заводские 12-е агрегаты, номер левого элемента 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Замене должны подлежать и тормозные диски, неплохим качеством отличаются устройства ATE 520142 Power Disk. Главным их достоинством считаются вентилируемые эллипсоидные проточки, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, естественно, может быть заменён автомобилистом на любой другой типовой элемент. ATE 520142 Power Disk без дополнительных усилий «сядет» на ступицу.

Так как грамотная доработка родной тормозной системы для ВАЗ-2107 потребует немало времени и терпения, автовладельцу необходимо с предвзятостью подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественного авто следует выбирать титановый агрегат толщиной 5–7 мм. Максимально облегчить и упростить тюнинг тормозной системы ВАЗ может приобретение специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40–60$ за одну пару. Следующим шагом должна стать замена тормозных шлангов. На этом, по большому счёту, заканчивается доработка передних тормозов, нужно лишь проверить надёжность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработка тормозов ВАЗ-2107 должна быть продолжена улучшением задних дисковых устройств, позволяющим повысить эффективность при торможении, надёжность, вентиляцию и простоту в эксплуатации.

Для того чтобы модернизировать отечественное авто, необходимо демонтировать барабанные элементы системы, чтобы была возможность установить на их место дисковые варианты. В магазинах автозапчастей есть более бюджетные модели (ATE 412125) и более дорогостоящие (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то остановить выбор следует на деталях от ВАЗ-2108 (слева нужно установить устройство 2108-3501013, а справа — 2108-3501012). Грамотно производимый тюнинг тормозов ВАЗ-2107 требует от мастера определённых навыков, в частности, перед посадкой тормозного диска следует осуществить проточку задней полуоси (она должна соответствовать посадочному радиусу «насаживаемого» элемента). После того как удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к монтажу полуоси и замене подшипников.

Немаловажной доработкой при улучшении тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют обладателям отечественных авто демонтировать прежнее устройство, а на его месте расположить новый вакуумный усилитель. Для того чтобы всё было сделано правильно, следует отрегулировать шток привода главного тормозного цилиндра. Иными словами, регулировка штока подразумевает выставление правильной величины выступа агрегата над поверхностью самого усилителя.

Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии такого инструментария, как штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Автовладельцу необходимо так расположить устройство, чтобы выступ штока находился в пределах 1–1,5 мм. Если занятый ремонтом автомобилист отмечает несоответствие положенной норме, следует:

  • расположить шток ВУТ посредине пассатижей немного ниже головки;
  • посредством заранее подготовленного гаечного ключа поворачивать верхнюю часть штока до тех пор, пока он не будет правильно подогнан к системе. Штангенциркуль позволит проверить правильность проведённой регулировки.

Заключение

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 требует немалых вложений, сил и знаний. Если автомобилист не разбирается в устройстве тормозной системы, работу целесообразнее доверить квалифицированным специалистам. После того как всё будет сделано, крайне важно уделить внимание прокачке тормозов, которая, вероятнее всего, потребует демонтажа ручного тормоза и его последующей установки вертикально транспортному средству (что позволяет избежать появления воздушной пробки в ГЦС). Во время модернизации необходимо воспользоваться тормозной жидкостью с высокой температурой кипения.

Серийные советские (и впоследствии российские) автомобили по многим техническим решениям уступали своим иностранным аналогам. Однако за несколько десятилетий тормозная система отечественных легковушек стала заметно эффективнее и современнее, обеспечивая приемлемые параметры замедления. Сегодня мы попробуем разобраться в многообразии конструкций и вспомнить эволюционный путь развития тормозов на автомобилях, выпущенных в нашей стране до 1991 года.

Начало: механика в чистом виде

В довоенный период немногочисленные советские автомобили серийного производства, к которым относились модели ГАЗ-А и ГАЗ М-1, оснащались механическими тормозами с тросовым приводом. Более того, такой же тип тормозной системы в то время устанавливался и на грузовики – например, на «полуторку» ГАЗ-АА. Конечно, по эффективности такая «чистая механика» уступала современной гидравлике и требовала от водителя немалой силы, с которой следовало нажимать на педаль тормоза для ощутимого замедления. Вдобавок проложенные под углом тросы нередко теряли подвижность, что приводило к потере работоспособности передних тормозов.

Именно поэтому уже в конце тридцатых годов конструкторы решили оснастить «эмку» более совершенной тормозной системой с гидравлическим приводом, о чём сообщалось в десятом номере журнала «Техника молодёжи» за 1937 год: «Автомобиль «М-1» ожидает коренная модернизация. В будущем году он будет иметь ещё более мощный шестицилиндровый двигатель, гидравлические тормоза, более изящный и удобный кузов».

Но – не получилось: по ряду причин первым советским автомобилем с гидравлическими тормозами стала Победа, ГАЗ М-20.

Пятидесятые-шестидесятые: гидравлика+барабаны

По сравнению с механическими тормоза с гидроприводом были гораздо эффективнее, да и нажимать на педаль требовалось уже не так сильно, несмотря на отсутствие усилителя в приводе тормозов. Однако у «гидравлики» обнаружились и свои особенности, которые многие считают недостатками. Во-первых, при потере герметичности практически любого узла или соединения система могла полностью отказать, поскольку её общий контур тут же «завоздушивался». Во-вторых, она требовала регулярного обслуживания – замены жидкости и колодок, а также регулировки зазора между колодками и барабанами.

Тем не менее, альтернативы такой конструкции на советских автомобилях пятидесятых-шестидесятых годов не было. Барабанные тормоза на всех колёсах и гидравлический одноконтурный привод стали своеобразным стандартом, который находился в балансе с динамическими возможностями «двадцать первых» Волг и «четыреста седьмых» Москвичей. Разумеется, появившиеся в эпоху «хрущевской оттепели» запорожские машины также оснащались такими же тормозами.

Тормоза ГАЗ М-21 – классика жанра пятидесятых годов

И если при гражданской эксплуатации эффективности барабанов советским автомобилистам вполне хватало, то во время супермарафонов «Лондон-Сидней» и «Лондон-Мехико» гонщики на Москвичах моделей 408 и 412 остро ощутили отсутствие запаса прочности. Передние цилиндры регулярно выходили из строя, барабаны перегревались, педаль «уходила в пол»… Недаром ведь на большинстве спортивных автомобилей в мире к тому времени перешли на принципиально другую конструкцию тормозов, где колодки зажимали диск снаружи, а не «подпирали» барабан изнутри.

После участия в двух супермарафонах «Лондон-Сидней» и «Лондон-Мехико» стало ясно, что передние барабанные тормоза Москвичей не выдерживают столь высоких нагрузок

Семидесятые: два контура, передние дисковые тормоза и усилитель

В СССР «дискачи» появились только на «бывшем итальянце» — ВАЗ-2101, в который после ряда доработок при русификации превратился Европейский Автомобиль 1967 года – Fiat 124. Причем Фиат, в отличие от первенца Волжского автозавода, оснащался новомодными дисковыми тормозами не только на передних, но и на задних колёсах! То есть, не считая отсутствия вакуумного усилителя, по конструкции двухконтурной тормозной системы итальянская малолитражка ничуть не уступала даже куда более дорогим и мощным европейским автомобилям того времени.

Fiat 124 оснащался дисковыми тормозами на всех колёсах, что хорошо заметно на «рентгеновском» рисунке праворульной модификации для рынка Великобритании

Дисковые тормоза были и сложнее и проще одновременно, как бы парадоксально это ни звучало. Такая система была более компактной и эффективной, но требовала применения более качественных материалов и точных технологий.

Однако при упомянутой «русификации» советские конструкторы приняли решение отказаться от дисковых задних тормозов в пользу традиционных барабанов. Впоследствии многие автомобилисты посчитали подобный ход ошибкой, ведь со временем в мире многие производители пришли к схеме «диски на всех колёсах». Однако у наших инженеров в конце шестидесятых годов был веский повод для «возврата к задним барабанам» — как показали испытания, в условиях отечественных реалий задние тормоза быстро забрызгивались жидкой грязью и даже забивались чернозёмом, из-за чего колодки приходили в негодность уже через несколько сотен километров!

На фото из технического отчета по испытаниям FIAT 124 видно, во что превращались задние тормоза итальянской машины за несколько сотен километров пробега

Тем не менее, итальянские конструкторы не сдавались – фирма-производитель тормозов Bendix выдавала все новые и новые варианты. Однако и последующие сравнительные испытания показали, что ресурс таких задних тормозов в наших условиях ниже, чем у барабанов.

Именно поэтому на задней оси «копейки» и появились более неприхотливые барабанные тормоза. Конечно, по эффективности они несколько уступали дисковым, но основная нагрузка ложилась на передние тормоза, которые вполне справлялись с поставленной задачей. Единственное, что требовалось от владельца автомобиля – контролировать зазор между колодками и барабанами, «подводя» их друг к другу время от времени (по мере износа накладок).

Существенное отличие «копейки» от итальянского исходника – задние барабанные тормоза вместо дисковых

Бытует мнение, что даже в исправном виде передние барабанные тормоза Москвичей и Волг заметно уступали жигулевским по эффективности. Но такая точка зрения справедлива лишь отчасти и только при постоянной эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

Впоследствии барабанные задние тормоза можно было встретить и на иномарках, что подтверждало правомерность принятого на ВАЗе решения. Для городской малолитражки, а не спортивного автомобиля, эффективности задних барабанных тормозов вполне хватало. Вдобавок это избавляло конструкторов от необходимости изобретать еще один «дополнительный» тормоз – стояночный. Ведь при классической барабанной конструкции привод «ручника» посредством тросов воздействовал прямо на колодки рабочего тормоза.

Второй седан ВАЗа под индексом 2103 отличался еще одной «инновацией» в тормозной системе – вакуумным усилителем, благодаря чему по сравнению с «копейкой» педаль тормоза стала гораздо «легче».

На фото: вакуумный усилитель ВАЗ-2103 1973 года выпуска

В ходе доводочных испытаний новой модели инженеры ВАЗа столкнулись с неожиданной проблемой — «вакуумник» оказался. слишком эффективным, из-за чего при торможении колёса ВАЗ-2103 блокировались неожиданно для водителя даже на сухой дороге! Впоследствии по соображениям безопасности характеристики усилителя несколько изменили, сделав педаль не столь «чувствительной».

Не считая «копейки» и её модификаций, все Жигули оснащались вакуумным усилителем в приводе тормозов

Вдобавок следующие вазовские модели получили еще одно приятное нововведение – автоматический подвод тормозных колодок к задним барабанам, что избавляло от необходимости контроля и регулировки зазора. Ведь не секрет, что многие владельцы «копеек» пренебрегали этой регламентной процедурой, вследствие чего тормоза работали недостаточно хорошо. И как раз по этой причине многие ошибочно считали, что задние барабаны ВАЗ-2101 не слишком эффективны…

Принципиально конструкция тормозной системы заднеприводных ВАЗов не менялась с середины семидесятых

Уже в конце шестидесятых годов Минавтопром СССР без особой огласки начинает сотрудничать с британской компанией Girling – мировым лидером по разработке и производству дисковых тормозов, и приобретает у англичан ряд лицензий. Зачем это понадобилось, когда в Тольятти как раз запускали в производство «копейку» с передними дисковыми тормозами? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности: кроме малолитражек, в более эффективных «дискачах» нуждались и будущие представительские седаны – например, ГАЗ или ЗИЛ. Именно «под них» иностранная компания и получила заказ на инжиниринг.

Компания Girling являлась ведущим разработчиком и поставщиком дисковых тормозов для десятков автопроизводителей – включая такие марки как Aston Martin, Lotus и Maserati

К середине семидесятых годов тормоза Москвичей наконец сравнялись по эффективности с «жигулевскими». Ведь на появившемся в 1976 году АЗЛК-2140 установили передние дисковые тормоза, а привод стал двухконтурным. Не обошлись московские конструкторы и без вакуумного тандемного усилителя (разработка Girling) и системы контроля за уровнем тормозной жидкости.

А вот Волги и Запорожцы по-прежнему оснащались архаичными барабанными механизмами на всех колёсах, из-за чего субъективно тормоза «двадцать четвёрки» и «запчиков» ощущались как более тяжелые и менее эффективные, чем у Жигулей и «сорокового» Москвича. Впрочем, в обычных условиях эксплуатации и такие тормоза вполне справлялись с возложенной на них задачей, благо ни Запорожцы, ни даже Волги не могли похвастать динамикой суперкара. Справедливости ради отметим, что благодаря наличию гидровакуумного усилителя в приводе тормозов ГАЗ-24 в штатных режимах проблем с замедлением горьковская машина не имела. Зато вместо не слишком надежного трансмиссионного стояночного тормоза «двадцать четвёрка» получила «ручник» более традиционной конструкции, который воздействовал на задние колёса. Кроме того, гидроприводы сцепления и тормозной системы на ГАЗ-24 получили раздельные бачки.

Все серийные Запорожцы оснащались передними и задними барабанными тормозами

Восьмидесятые: плавающая скоба и «вентиля»

Первый переднеприводный автомобиль ВАЗ получил множество прогрессивных для своего времени решений, среди которых были и передние дисковые тормоза с плавающей скобой, из-за чего суппорт «переехал вперёд». Впрочем, такая конструкция еще раньше «засветилась» на ВАЗ-2121, причем передние суппорты имели три поршня, подключенные к обоим рабочим контурам.

Под «дилерскими» легкосплавными дисками этой Lada Niva хорошо просматриваются серийные дисковые передние тормоза, которыми оснащались все автомобили модели ВАЗ-2121 с самого начала выпуска

На конструкцию передних тормозов и вакуумного усилителя «восьмерки» была приобретена соответствующая лицензия у английской фирмы Lucas.

Кроме того, для повышения эффективности тормозной системы «восьмерки» советские конструкторы увеличили диаметр главного тормозного цилиндра, а также впервые разделили контуры тормозной системы по диагонали, благодаря чему даже при отказе одного из контуров сохранялась работоспособность тормозов как на передней, так и на задней оси.

Работая над новой моделью Волги, горьковские конструкторы много внимания уделили тормозам. Именно поэтому по конструкции тормозная система ГАЗ-3102 кардинально отличалась от прежней. Во-первых, в приводе вместо гидровакуумного усилителя появился более простой и эффективный – вакуумный (опять же разработки Girling). Он позволял сохранить работоспособность тормозов даже при частичной потере герметичности.

Во-вторых, впервые на советском автомобиле такого класса появились дисковые передние тормоза. Конечно, они не были принципиальным техническим новшеством, но не будем забывать, что все прежние Волги довольствовались 11-дюймовыми барабанами на всех колёсах.

При работе над тормозами для новой Волги пригодились наработки и опыт по Чайке второго поколения, получившей обозначение ГАЗ-14. Именно здесь была впервые реализована «гирлинговская» разработка с центральным тандемным усилителем и отдельными усилителями для каждого из двух контуров. Кроме того, мелкосерийная Чайка первой из советских машин получила еще одну техническую новацию – вентилируемые тормозные диски спереди. К слову, представительский ЗИЛ-4104, также появившийся в конце семидесятых годов, оснащался дисковыми «вентилями» не только спереди, но и сзади!

Чайка ГАЗ-14 получила передние дисковые тормоза. Причем не простые, а вентилируемые!

Несмотря на внешнюю консервативность, и у «ноль второй», и у Чайки были довольно современные по конструкции тормоза

Изначально конструкция передних дисковых тормозов «ноль второй» Волги была разработана всё той же фирмой Girling еще для Москвича, причем она заметно отличалась от «жигулёвской». Ведь её суппорты были четырехпоршневыми, а контур малых поршней был объединён с задними тормозами (!), благодаря чему система оставалась работоспособной при потере герметичности любого из контуров. Тормоза подобной конструкции применялись на спортивных моделях Jaguar и обеспечивали высокую эффективность торможения практически с любой скорости.

При этом на ранних версиях новой Волги конструкторы попробовали применить детали передних дисковых тормозов от АЗЛК-2140, но они оказались слишком недолговечными для более тяжелой машины.

Много хлопот доставили сами тормозные диски. Поставщик из города Кинешма не сразу смог обеспечить требуемое качество пары «ступица-диск», что вынудило заводчан оснащать некоторые «ноль вторые» первых двух лет выпуска барабанными тормозами. Вдобавок оказалось, что невентилируемые тормозные диски на не самой лёгкой машине при торможении с высоких скоростей быстро перегревались, из-за чего эффективность замедления резко снижалась. Поэтому с 1984 года на новую модель стали устанавливать вентилируемые тормозные диски и более эффективный главный цилиндр. Кроме того, в дальнейшем была изменена схема подключения тормозных магистралей.

В первые годы служебные Волги новой модели нередко попадали в ДТП вследствие непонятного отказа тормозов. Длительное расследование привело к неожиданному выводу: причиной выхода из строя тормозной системы являлась… жидкость БСК, которую вопреки строгим предписаниям Горьковского завода в некоторых гаражных хозяйствах СССР заливали в гидропривод «ноль второй», что называется, по старой привычке. Хотя новая конструкция допускала исключительно использование «жигулёвской» тормозной жидкости типа «Нева», которая закипала при гораздо более высокой температуре.

Другие советские автомобили восьмидесятых годов (Таврия, Ода, Ока) по схеме и компоновке тормозной системы были достаточно типичны – два раздельных контура, передние невентилируемые дисковые тормоза и барабаны сзади. К слову, именно такой же конфигурации придерживались западные производители европейских малолитражек – по крайней мере, в начальных комплектациях.

  • Сортировать:
  • Название
  • Цена
  • Хиты продаж ↑
  • Оценка покупателей
  • Дата добавления
  • В наличии

Не для кого не секрет что тормоза ВАЗ желают нам лучшего. Что можно сделать для того чтобы их улучшить?
Тюнинг тормозов и тормозной системы включает в себя:
1. замену тормозных дисков на спортивные тормозные диски
(можно на тормозные вентилируемые диски или диски с перфорацией)
2. замену задних барабанных тормозов на задние дисковые тормоза для ВАЗ

В настоящее время в нашем магазине присутствуют несколько таких комплектов, и самое главное некоторые имеют сертификат, что позволит Вам пройти техосмотр!

При тюнинге тормозной системы нельзя забывать о вакуумном усилителе!
Спортивный вакуумный усилитель тормозов обеспечивает снижение «мертвого» xода педали тормоза, который ощущается как люфт и увеличивает время срабатывания механизмов тормоза. После замены вакумника педаль тормоза станет информативной — и легкой, а скорость передачи усилия на элементы тормоза (тормозные колодки) возрастает.

Тюнинг тормозной системы обязателен в тех ситуациях, если вы форсировали силовой агрегат, увеличив его мощность, либо любите стиль быстрой езды на предельных скоростях. В этом случае заводские тормоза автомобиля могут не справиться с нагрузкой, что часто становится причиной аварийной ситуации. Некоторые специалисты рекомендуют в любом случае «прокачать» тормозную систему ВАЗ, так как качество тормозов, установленных на заводе, находится на низком уровне.

Этапы тюнинга тормозов

1. Тюнинг тормозов начинается с замены передних дисков на другие – имеющие больший диаметр и вентиляцию, также они могут иметь дополнительную перфорацию. Колодки заменяются на подходящие по диаметру, кроме этого, они могут отличаться дополнительным тормозным усилением.
Затем монтируется вакуумный усилитель повышенной мощности, при этом, чем выше его мощностные показатели, тем четче и информативнее будет срабатывать тормозная система.
2. Задние барабанные тормоза стоит заменить на дисковые. Их преимущество в том, что они устойчивы к температурным воздействиям, в том числе к повышению градуса во время езды автомобиля. То есть, температурные показатели не влияют на стабильность технических характеристик дисковых тормозов. Кроме этого, они обладают высокой эффективностью, что сокращает тормозной путь автомобиля. Помимо основных деталей тормозной системы, возможно, придется заменить и ряд других комплектующих: установить армированные шланги, установить регуляторы и т.д.
3. Переделка тормозных контуров – позволит повысить надежность транспортного средства.
Купить комплектующие для тюнинга тормозной системы, вы можете в нашем интернет магазине, оформив заказ на сайте или позвонив оператору нашего контактного центра.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 » Классические ВАЗы. ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Ни для кого не секрет, что тормоза на «классике» всегда оставляли желать лучшего. Придется нам их немного доработать при этом и учитывать вариант «бюджетности», так как можно конечно говорить о крутых суппортах и регуляторах давления, но за все придется заплатить и немало…Для начала вам потребуется заменить главный цилиндр, так как создаваемое давление в отечественных экземплярях не блещет характеристиками, да и надежность тоже не на высоте.

Из недорогих западных аналогов можно воспользоваться продукцией компании ATE (www.ate.de), сей день продолжает выпускать на классику практически весь спектр необходимых комплектующих. Маркировка ГТЦ на «классику» по каталогу ATE 010416.

Теперь займемся доработкой передних тормозов. Расчет пойдет на то, что, на машину мы планируем установить колеса 14 или 15 дюймов. Понимаю, что в меня начнут кидать камнями, мол «небюджетно» и «зачем это нужно?», поверьте, это не только эстетика, а еще и устойчивость с управляемостью. Не будем сейчас отвлекаться то начатой темы. Самым оптимальным вариантом является установка комплекта передних тормозов от ВАЗ 2112 16-ти клапанной версии, этот комплект как раз 14-ти дюймовый, да и диски вентилируемые. Суппорта ставим 12-е родные (2112-3501013 левый и 2112-3501012 правый), тормозные диски покупаем, (предлагаю, и далее буду предлагать исключительно свои варианты, вы же можете использовать по личному усмотрению) опять же ATE 520142 Power Disk , они вентилируемые с эллипсоидными проточками на поверхности диска. Диски спокойно, без каких либо переделок сядут на ступицу. Теперь, что бы установить данный комплект нам потребуется расчитать и изготовить крепление суппорта, так как штатное по понятным причинам не подойдет.

К сожалению, я не буду приводить здесь расчет и чертежи крепления, могу скорее дать некоторые рекомендации. Крепление суппорта должно быть толщиной не менее 5-7 мм, и изготовлено из достаточно прочной стали (45, титан — лучший вариант). На данный момент есть готовые варианты креплений, стоимостью около $50 за пару, но пока они проходят тестирование. Тормозные шланги ставим любые (Pirelli, ATE и т.п.). Вот вроде и все. Проверяем надежность соединений, прокачиваем тормоза и тестируемся.

Задние дисковые тормоза. В чем приемущество? В первую очередь это высокая эффективность торможения, надежность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания.

В свое время FIAT 124 был оснащен задними дисковыми тормозами, но отечественный автопром отказался от них по ряду причин. Что нам потребуется для того, что бы перейти с барабанов на дисковые тормоза? Покупаем комплект ториозных дисков ATE 412125, а можно потратить кровные на более крутую версию типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они будут эффективнее, а стоят они значительно дороже. Суппорта покупаем от ВАЗ 2108 (2108-3501013 левый и 2108-3501012 правый соответственно). Теперь переходим к самой сложной части. Что бы посадить диск нам потребуется проточить заднюю полуось до посадочного диаметра тормозного диска. Эту операцию можно заказать на каком-нибудь заводе, что потребует небольших, но вполне разумных затрат. Затем расчитываем и изготавливаем крепление суппорта, учитывая опыт разработки для передних суппортов. Вместе с установкой полуоси меняем подшипники, например на SKF (VKBA973).

Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придется очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.

Теперь о том, как все это подключать? Ничего сложного в этом нет, так как используется «родная» магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колеса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колеса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечет за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.

Немного про одну немаловажную деталь — стояночный тормоз или в простонародии «ручник». Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперед, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить. И так с ГТЦ выводим шланг заднего контура в салон и подсоединяем его к выходу 1 на ГЦС (см. фото), а шланг от выхода 2 (см. фото) направляем до регулятора давления тормозов. Схема в принципе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.

Как работает гидравлический привод тормозов? Поднимая рычаг ручного тормоза мы перемещаем поршень ГЦС вперед, подача тормозной жидкости из трубки 1 перекрывается и создается давление на задний контур тормозов 2, колодки задних тормозов сжимаются, рычаг защелкивается, не позволяя колодкам разойтись. Такой стояночный тормоз держит намертво.

Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX.

Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес. Вместо болтов крепления колес я рекомендую использовать шпильки, так как они более надежны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозных дисков.

Пройти ТО с задними дисковыми тормозами, да и доработанными передними официально невозможно. Еще одно маленькое замечание: вмешательство в систему тормозов, ее доработку и переделку вы делаете на свой страх и риск. Автор статьи никакой ответственности за возможные неполадки в работе тормозов никакой ответственности не несет.

Установка 14 тормозов на классику


Установка передней тормозной системы 2112 R14 + ступицы 2108 на шпильках (на классику) — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Для этого потребуется:задняя ступица 2108 с подшипником и стопорным кольцом 2штболт ГБЦ 2108 старого образца 8штгайка закрытого типа от шевроле нивы 8шттормозной диск 2112 R14 2штсуппорт 2112 R14 в сборе 2шттормозные колодки 1 комплектпланшайба для установки суппортов 2штвтулка для установки ступицы 2108 2штгайка фиксации ступицы 2шт (при необходимости)тормозная жидкость 0.5лкраска для суппортов (по желанию) Для начала подготавливаем ступицу.Посадочное отверстие тормозного диска 58.5мм.На ступице диаметр 58мм, а потом идёт буртик 60мм, этот буртик нужно будет срезать до размера 58-58.5мм, я выбрал 58мм.От болтов ГБЦ отрезаем резьбовую часть 60мм (рабочая поверхность 47мм + 11мм толщина ступицы + 2мм выступ для обварки).Вкручиваем шпильки чтобы резьба с внутренней стороны торчала на 2мм и обвариваем для надёжной фиксации.Далее переходим к установке тормозной системы 2112 R14.Разбираем штутную тормозную систему.Снимаем защитный кожух, режем на полоски и выпрямляем его.Прикладываем планшайбу и срезаем с зажитного кожуха лишнее железо, которое помешает установке суппорта.Устанавливаем планшайбу и защитный кожух, не забываем сразу вставить нижний болт крепления суппорта, иначе потом его не вставить, т.к. от упирается в рычаг поворотного кулака.Запрессовываем подшипник в ступицу, фиксируем подшипник стопорным кольцом, запрессовываем втулку в ступицу. Втулка сидит очень плотно. Готовую ступицу устанавливаем на поворотный кулак и затягиваем гайкой. Втулка на поворотном кулаке сидит плотно. Гайку стопорим.Ставим тормозной диск и фиксируем его направляющими болтами.Потом устанавливаем суппорт. Добиваемся чтобы тормозной диск был по центру скобы суппорта, мне пришлось между планшайбой и суппортом подложить шайбу толщиной 1мм.Ставим тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг, прокачиваем, ставим колёса и радуемся проделанной работе.

Тормоза ПДТ r14 на классику — Лада 2107, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

И снова здравствуйте.—————————Записи выкладываются с хрен знает каким опозданием…———————————Люблю процесс тюнинга :D—Недавно был в ГАИ и мне мент сказал:14е тормоза устанавливаются только на автомобили с 16ти клапанными двигателями.Сказано-сделано!—14е тормозные диски с насечками и перфорацией 2штПереходники ПДТ ваз 2107 r14Тормозные цилиндры ваз 2109 2штСкобы 14е с ваз 2112 2комплектаТормозные шланги классика 2штНаправляющие суппортов 4штСмазка для тормозов 1штТормозные колодки BREMBO 1комплектКрасная краска для суппортовСальники ступицыГайка ступицыТормозная жидкость, шайбы, гайки и прочее——Купил в своём городе переходные шайбы ПДТ классика r14(съэкономил пару сотен по сравнению с клубтурбо, стингером и прочим) и конкретно пожалел…—Пришлось искать человека на заводе чтобы сделал небольшую выемку фрезой. С болшим трудом человек согласился на такую манипуляцию…—Передаю пламенный привет магазину АВТОМОДА Рязань с его очередными говно-деталями!——Скобы у меня Б/У, диски литые и было принято решение покрасить их в красный цвет.Теперь минимум 14е колёса…——————————Установка——————————Первым делом снимаем колесо/суппорт/тормозной диск/ступицу/сошку/пластину—Прикручиваем нашу переходную пластину и сошку ЗАРАНЕЕ ВСТАВЛЯЕМ БОЛТ В НИЖНЕЕ ОТВЕРСТИЕ ПЛАСТИНЫСтавим ступицуПрикручиваем тормозной дискПрикручиваем суппортВставляем колодкиДалее шланги и прочееПосле притягиваем ступицу динамометрическим ключом—Тоже самое проводим и с другой стороны.Прокачиваем тормоза и радуемся результату.——————————————————————Итог:Хорошее торможение, лёгкая замена колодок, красивый вид, каеф от результатаТеперь только 14е катки, 14 запаска(——В следующем БЖ:

Здт и гидро палка 😀

Тормоза от ПП на классику . — Лада 2107, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

За лето установил и обкатал тормоза R14 от ваз 2112 . Так же установил ступицы задние от ваз 2108 и ВУТ как мне сказали от нивы 21214 … с ГТЦ ваз 2108 .

Для этих целей я приобрел развальцевку тормозных магистралей .

А это суппорта в разобранном виде так как покупал по частям …

Скоба ваз 2110 .

Направляющая колодок ваз 2112 , вот как раз она для тормозных дисков R14 .

Ну и сами поршни от ваз 2108 .

Ремкомплект .

С этого момента все пошло не по сценарию …

Существует поверие, если слесарь в момент ремонта ни разу не ругнулся матом то в его профессионализме можно усомниться … так вот я был на высоте ! Я вспомнил весь наш богатый лексикон .

Но как говорится с помощью кувалды и какой то матери мне удалось оголить поворотный кулак для инсталляции новых деталей .

Тут я снова понял что увлекся процессом . Уже установлены ; втулка для перехода на заднюю ступицу ваз 2108 и сама ступица, так же план шайба для установки суппорта .

Тормозной диск R14 , суппорт ваз 2112 , проставка 25мм .

Вторая сторона .

ВУТ нива 21214 + ГТЦ 2108 . Магистрали на передние колеса кидал новые а на зад подключал через тройник .

Готово .

Скажу одно, в сочетании с задними дисковыми тормозами это просто шикааарно … Усилия намного меньше на педаль тормоза стали .

Про 14-е тормоза с выносом на перед на классику — Лада 2107, 1.5 л., 2011 года на DRIVE2

Как и обещал, расскажу про установку 14-х тормозов от ваз 2112 в классику. Фото к сожалению только конечного результата (

Начнём.Нам понадобиться :— переходные пластины под 14-е тормоза.— 14-е суппорта от ваз 2112.— тормозные цилиндры от пп семейства (08,10,12 модели) Я взял от 08.— 14 тормозные диски (лучше вентилируемые с перфорацией)— тормозные шланги от Нивы 2121 (лучше армированные) и 4 медные шайбы.— колодки пп семейства.— тормозная жидкость 1л.

Посоветую ещё взять новые передние тормозные трубки, так как грани на штуцерах, срываются при первом же проскоке.

Начинал все с разборки ступицы. У меня стоит усиленные кулаки со ступицей от ваз-2108 с необслуживаемым подшипником. Разобрал все до голого кулака. Далее закрепил переходную пластину ушами вперёд, собирал все на штатных болтах, далее закрепил ступицу и начал крепить тормозной диск, как вылезла проблема. Усиленная ступица отличается от обычной. Она имеет 2 ступени на посадочной плоскости, у обычной её нет. Решилось все простым скачиванием болгаркой. Надел диск, начал установку неподвижной части скобы и снова тупик. При установке всего суппорта одна его часть упирается в тормозной диск и не даёт ему вращаться. Решил проблему подложив шайбы толщиной в 1 мм под неподвижную часть. В итоге имеем зазор между суппортами и диском в 1.5 мм с каждой стороны. Далее прикрутил тормозные шланги и поставил колодки. Прокачал тормоза, делалось это с большим трудом. В итоге поехал прокатиться и приехал с улыбкой до ушей, так как педаль стала гораздо послушнее и мягче.Фото готовой стороны

В процессе использования обнаружилась небольшая проблема. Суппорта не до конца отпускают колодки, в следствии чего сильно греются тормоза и с силой прокручивается колесо.

Полный размер

Все колесо в нагаре от колодок

Кто сталкивался с подобной проблемой, как решали? Мне кажется, что не хватает вакуумника. Если кто знает, прошу просветить )

Вот такая история ) Теперь в планах поставить более продуктивный вакуумник от ваз 2108 и переход на ЗДТ.

На сегодня все, всем мир.

Fiat Uno Way 1.0 (этанол) (2010 г.)

Fiat Uno Way 1.0 (этанол) (2010 г.) — разгон от 0 до 100 км/ч — модели других марок

Данные о времени, за которое Fiat Uno Way 1.0 (Этанол) (2010 г.) разгоняется от 0 до 100 км/ч. Данные о моделях других автомобильных брендов с равным или аналогичным временем ускорения от 0 до 100 км/ч

15,80 S

SKODA 9009 .80.4 (2006)

16.00-сек

. Г 463 (2001)

BMW 324D E30 (1985)

15,50 S

Opel Vexectra 1.6 (1999)

15,50 сек

Форд Fusion (2002)

15,50 сек

Volkswagen Golf 1.4 Variant (1999)

15,60 s

БМВ 316g Компактный E46 (2001)

15,60 сек
сиденье Ибица 1.4 16V Автоматическая (2001)

15,60 сек
Skoda Fabia 1.4 TDI-PD (2005)

15,60 сек

Dacia Logan MCV 1,4 (2006)

15,60 сек

Hyundai i10 (2007)

15,60 s

Peugeot 1.4 HDI +107 (2008)

15,60 с
Hyundai Getz 1.1 (2007)

15,60 сек
Рено 19 1.9 Diesel RN (1992)

15,70 S

Renault 19 Chamade 1.9 Diesel RN (1992)

15,70 S

Rover ROVE )

15,70 с

Rover Land Rover Defender 90 2,5 TDI Soft Top (1992)

15,70 S

Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
VELKSWAGEN
. .70 с

сиденья Cordoba 1.2 12v (2002)

15,70 сек

Nissan Микра 1.0 К12 (2003)

15,70 с

Рено Scenic II 1,5 Diesel (2003)

15,70 S

Toyota Yaris 1,0 (2005)

15,70 S

enenault Grand Modus 1.5 DCi (2007)

15,70 сек

Kia Picanto 1.1 CRDi (2007)

15,70 сек

BMW 316i Touring Automatic E30 (1993)

15,70 S

BMW 520 Автоматический E12 (1981)

15,70 сек

Kia Picanto 1.1 (2003)

15,80 сек

Peugeot 206 SW 60 (2005)

15.80 S

Hyundai Атос Prime 1.1 (2005)

15,80 с

Skoda Fabia Combi 1.4 TDI-PD (2005)

15,80 сек

Skoda FABIA SEDAN 1.4 TDI-PD (2005)

15,80 S

Skoda Fabia Combi 1,4 (2006)

15,80 S

15,80 сек

Hyundai i10 1.1 CRDi (2007)

15,80 сек

Kia Picanto 1.0 (2007)

15,80 с

Форд Фигу 1.4 TDCi (2010)

15,80 сек
Fiat Uno Путь 1,0 (этанол) (2010)

15,80 с
Audi 80 1.6 S Автоматическая Тип 89 / В3 (1988)

15,90 сек

Ауди 80 Автоматическая Тип 89 / B4 (1991)

15,90 сек

сиденья Кордова 1,4 12 В автоматическое (2002)

15,90 с

Renault MODUS 1,5 DCI (2004)

15,90 S

Volkswagen 1013.90 с

Skoda Fabia 1.2 12v (2006)

15,90 сек

Peugeot 301 1.2 (2012)

15,90 сек

Лянча Призма Дизель ( 1982)

16.00 S

Peugeot 405 1,9 GLD (1987)

16,00 S

Renault 5 (1988)
Chrysler Voyager 2.5 SE (1992)

16,00 сек
Рено Megane Scenic RT 1,6е Automatic (1996)

16,00 сек
Opel Omega Caravan 2.0 DTI 16V (1999)

16,00 S

Сиденье IBIZA 1,9 SDI (2000)

16,00 S

16,00 S

16.00-сек

Форд Фиеста 1.3 (2001)

16,00 сек

Мазда 2 1.4 DI Turbo Автоматический (2002)

16,00 сек

ВАЗ Лада 2107 2105 (2003)

16,00 S

DACIA NOVA (2003)

16,00 S

.00-сек

Opel Corsa 1.3 CDTI Easytronic (2004)

16,00 сек
20 Форд МТС купе OSI (1967)

16,00 сек
Mercedes- Benz 220 б Вт 111/1 (1959)

16,00 сек
Opel Astra 1.7 DTL Astra F (1997)

16,00 сек
Opel Astra Салон 1.7 ДТЛ Астра Ф (1997)

16.00 с

Ваз 2107 V2.0 ПЗС 1.5.9

Автомобиль Ваз 2107 V2.0 для City Car Driving Simulator.

Семь для ПЗС с 30 доп.

— Внешне функциональная поддержка! Суппорт не двигается вместе с тормозным диском, крутится вместе с колесом, реагирует на неровности.
— Новая настройка фар с более правильным свечением. Опять же, не просто «настройка», а новшество — внутренний и внешний конус свечения.
— Перестроена физика и тормоза
— Звук стартера, как снаружи, так и внутри автомобиля (нововведение, ранее не реализованное)
— Звук доврника (нововведение, ранее не реализованное)
— Реализован новый звук скольжения (и торможения) автомобиля на асфальт (нововведение, ранее не проводилось)
— Звук двигателя снаружи (новый звук)
— Звук двигателя из салона (новый звук)
— Звуки поворотников (новый звук)
— Звук поворота включение и выключение поворотников (новый звук)
— Звук включения/выключения двигателя из салона (новый звук)
— Звук включения/выключения двигателя снаружи (новый звук)
— Звук надевания ремень безопасности (новый звук)
— Звук звукового сигнала из салона/снаружи (новый звук)
— Звук переключения передач (новый звук)
— Принципиально новая физика автомобиля.
— Капли дождя с соответствующим выбором погоды.
— Реалистичный внешний вид.
— Возможность заправки
— Рабочий чип «пыль из-под колес»
— Рабочий чип «вода из-под колес»
— Рабочий чип «прицеп»
— Рабочий чип «грузоперевозки»
— Рабочий чип «пассажирские перевозки»
— Рабочая фишка «улучшенная подсветка номера»
— Полностью рабочие все стрелки и индикации.
— Проработанный интерьер.
— Текстуры автомобилей выполнены в высоком качестве.
– Реалистичная подсветка салона.

Список дополнений, которые есть в наличии:
1. Тонировка задней полусферы
2. Тонировка без лобового стекла
3. Тонировка по кругу
4. Широкие рамки для номеров
5. Без номеров
6. Белая подсветка приборов
7. Черные рамки дверей
8. Без шильдиков
9. Фары №2
10. Багажник 2105
11. Среднее занижение
12. Занижение в пол
13. Черный потолок
14.Спойлер
15. Губа
16. ФСО
17. Накладки на пороги
18. Брызговики
19. Руль Калина
20. Фонари #2
21. Турбина
22. Колхоз двойной
23. Решетка радиатора39 черная 2 906 глушитель
25. Убитые
26. Черные ручки дверей
27. Черные диски сток
28. Колеса Болото сток
29. Диски Torus
30 . Колеса Спицы

City Car Driving обновлено до версии 1.5.9.2

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные классические модели, способны пройти без капитального ремонта до 300 км.Конечно, не каждый владелец способен следить за своим автомобилем так, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но часто многие ремонтируют свои моторы гораздо раньше. Это связано с преждевременным износом поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия в такой ситуации обычно резко падает и падает ниже 10 атмосфер, конечно же надо ремонтировать двигатель. В данном руководстве описана процедура замены поршневых колец.Но сначала необходимо выполнить подготовительные действия:

[colorbl style=»green-bl»] Имейте в виду, что для большего удобства данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можете даже убрать двигатель из-под капота. [/colorbl]

Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к работе. В первую очередь откручиваем две гайки крепления крышек шатунов, а для этого нам понадобится вороток с головкой на 14.Поскольку гайки вкручиваются с большим крутящим моментом, может потребоваться наращивание рычага трубой.

 

Теперь вы можете легко снять крышку и убрать ее в сторону. Но имейте в виду, что при установке нужно все расставить по своим местам, то есть не перепутать крышки разных поршней!

 

Когда это будет сделано, можно попробовать выдавить поршень наружу, нажав на шатунные болты. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть чтобы шатун находился в прямом положении.Для этого может потребоваться слегка провернуть коленчатый вал за шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень с помощью деревянного бруска, уперев его в шатунный болт. После этого он должен легко выйти и вынимаем его руками до конца, как показано на фото ниже:

Действуя с особой осторожностью окончательно снимаем поршневой узел с шатунов наружу:

Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо.Для этого слегка подденьте край верхнего компрессионного кольца и выведите его из зацепления с канавкой, как показано ниже:

 

круг:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самый нижний — маслосъемный, скорее всего разборный, так что имейте это в виду. Далее необходимо измерить зазор между торцами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть более 1 мм.А оптимальный рабочий зазор 0,25-0,45 мм. Если после замеров выяснилось, что значения не разрешены к использованию, кольца необходимо срочно заменить.

Перед установкой на поршни его канавки необходимо полностью очистить от нагара. Лучше сделать это старым кольцом, оно подходит для этого идеально. Затем можно поставить новые кольца на место. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, обязательно смажьте все моторным маслом, не жалея его.

Цены на хорошие кольца с пробегом более 50 000 км могут стоить не менее 000 000 руб.В обязательном порядке после сборки двигателя ВАЗ 1000 необходимо провести его обкатку, хотя бы первые 2107 км для эксплуатации автомобиля в щадящем режиме.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

14-летняя Lada 2107 без пробега продается за 14 000 лв. сайты продаж. Это модель ВАЗ-2107, 2008 года выпуска. Машина белого цвета, но интереснее то, что

прекрасно сохранившийся седан провел последние 13 лет в теплом гараже, без движения.

Пока единственный владелец машины успел проехать на ней всего 400 километров. Продавец готов расстаться со своей «капсулой времени» за 600 000 рублей — сумму, равную 13 800 левам. Примерно за такую ​​же цену в России можно купить новенькую Lada Granta в базовой комплектации.

Предлагаемый к продаже ВАЗ-2107 окрашен в специфический белый цвет, который предлагался для моделей, сошедших с конвейеров после 1997 года. Следов эксплуатации на кузове «недельки» нет. Салон автомобиля, выполненный из комбинации кожи и ткани, в таком же отличном состоянии .


На сиденьях модели еще сохранились заводские нейлоны, а на окнах транспортная документация. История недели странная. Почти сразу после покупки хозяин ставит в гараж, где машина провела последние 13 лет. При этом ей был оказан весь необходимый уход.

Судя по пробегу, седан успел проехать всего 400 километров. Автомобиль оснащен 1,6-литровым инжекторным двигателем , мощность которого составляет 74 лошадиные силы. Агрегат комплектуется пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Учитывая профессиональную «консервацию», автомобиль неотличим от нового.


Дополнительная информация по теме:

  • Стоимость специальной версии превышает 35000 евро

  • Родстер 507 был построен в 1958 году и был полностью восстановлен

  • Для за такую ​​сумму можно купить практически новый Lamborghini Huracan

.Источник

Сопутствующие

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107: установка

Владельцы классических моделей АвтоВАЗа прекрасно знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «семерке». Ситуацию можно улучшить. Для этого установите на ВАЗ-2107 задние дисковые тормоза. Эффективность этих систем известна всем. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на дисковые аналоги.

Процедуру можно провести самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий. Кроме того, для этой операции вам понадобится специальное оборудование. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Именно поэтому после их монтажа на заднюю колесную пару потребуется дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он включится гораздо раньше переднего.Это может вызвать занос. Для монтажа необходимо будет провести сварочные, а также фрезерные и токарные работы. Следует учитывать, что автомобиль, в который были внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Также следует учитывать, что любое вмешательство в тормозную систему автомобиля – довольно опасная затея. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, то лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Преимущества такого решения для ВАЗ-2107

Если все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги были выполнены качественно и профессионально, то производительность системы значительно улучшится. Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию диска, то это обеспечит надежность системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных собратьев, не скапливается влага.Это значительно ухудшает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватить». Задний мост заблокирован.

Необходимое оборудование и приспособления

Для установки дисковых тормозов на заднюю ось ВАЗ-2107 необходимо некоторое оборудование. Это полуоси в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками и подшипниками. Другое – приобрести или достать суппорт и диски от ВАЗ-2108. Но вы можете использовать и другие наборы. Вам понадобятся крепежи. Это болты для крепления суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты.Также куплены проставки под передние колеса и кронштейны для крепления суппортов. Подобные детали требуется изготавливать индивидуально.

О главном тормозном цилиндре

Сначала необходимо немного изменить систему. Сделать это можно с небольшим бюджетом или приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но сначала нужно выполнить замену главного цилиндра. Давление, которое он может создать, не особенно сильное. Да и с точки зрения надежности он не слишком хорош.

Доработка передней части

Как производится переделка заднего тормоза? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства предполагают доработку переднего контура. Здесь рассчитывают на то, что после всех переделок машина будет ездить на 14-ти или 15-ти дюймовых дисках. Возможно, это выходит за рамки бюджета и кому-то может показаться ненужным. Однако делается это не только из эстетических соображений. Доработка связана с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Оптимальный вариант в этом случае – замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112.Этот комплект подходит для 14-дюймовых колес.

Кроме того, диски в этом случае вентилируемые. Можно подобрать еще комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается суппортов, то установить штатные элементы от того же ВАЗ-2112. Диски можно приобрести у ATE или любой другой на ваше усмотрение. А вот продукция ATE – вентилируемая и имеет канавки. Эти диски идеально подходят на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для установки этого комплекта потребуется провести некоторые расчеты и заказать (или сделать самому) крепление для суппорта.Штатная по определенным причинам работать не будет. Крепление для суппорта должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Лучше всего сделать его из прочной стали или титана. В продаже можно искать готовые изделия. Пара таких креплений будет стоить 50 долларов.

О задних тормозах: что купить?

Раньше на FIAT-124 сзади стояли дисковые тормоза, но когда модель начали выпускать на отечественных конвейерах, от них по разным причинам отказались. Посмотрим, что еще нужно для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107.Первым делом необходимо приобрести комплект тормозов марки ATE. Но можно купить и более дорогую версию. Это силовой диск той же марки. Хотя по эффективности мало чем отличается от более дешевых аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки задней полуоси под размер дисков. Эту операцию лучше заказывать на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход обеспечивает высокую точность при относительно небольших затратах.Так же, как и в случае с передними тормозами, нужно рассчитать и изготовить нестандартные переходники для крепления заднего суппорта. Считается, что подходят такие же переходники, как и на передние колеса. Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси. Например, хорошо зарекомендовавшая себя продукция от производителя SKF.

Процесс установки: разборка

Первый этап — демонтаж полуосей на задней оси.Затем детали тщательно очищаются. Промыть их можно бензином или керосином. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выкинуть. Затем жидкость сливается из тормозной системы. Далее разобраны узлы и детали барабанного тормозного механизма. Оставьте только трубки. Затем снимите стопорные кольца и снимите ступичный подшипник. Это можно сделать только с помощью пресса. Кольцо выполнено так, что отрывная нагрузка равна пяти тоннам. Можно обойтись без прессы. Кольца просто варварски выпилены болгаркой.Но нужно сделать так, чтобы не повредилась сама полуось. Не допилив до конца. Далее зубилом раскалывается кольцо, и подшипник извлекается. Оси должны быть выточены под внутренний диаметр тормозных дисков.

Установка диска на ось в сборе

Перед сборкой полуосей рекомендуется тщательно промыть и очистить все детали в бензине. Затем устанавливаем пыльник полуоси, изготавливаем нестандартный кронштейн для крепления суппорта и компенсационных колец.Далее промываем ступичный подшипник. Затем элемент смазывается и напрессовывается на полуось. Лучше всего это делать с помощью куска трубы. Подшипник прижат к ограничителю. Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она опиралась на внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс прессования выглядит следующим образом. Труба упирается в кольца, но в это время ударяют молотком по другому краю. Необходимо правильно выбрать трубу и установить качество. Он не должен упираться во внешнее кольцо подшипника.Затем следует убедиться, что посадка подшипника выполнена надежно и качественно. Далее нагреваем стопорное кольцо. Надо сильно согреть, раскалить докрасна. Затем кольцо устанавливается сбоку. Если он сидит неохотно и неплотно, его срезают и устанавливают новый. Чаще всего вещь плохо сидит из-за недостаточного нагрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливаем проставку и сам тормозной диск. Теперь осталось только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить к системе задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107.

Соединение

В процессе подключения абсолютно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать обычную линию. Также не стоит забывать о «колдуне». Это регулятор тормозных усилий. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, то обязательно нужно его вернуть. В противном случае усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза сработают раньше, чем передние.

Многие удаляют «колдуна» а потом жалеют.Если задние тормоза срабатывают раньше, чем передние, возрастает риск заноса оси автомобиля. Также в этом случае механизмы тормозной системы будут сильно перегреваться и быстрее изнашиваться. А убрать элемент из-за большей эффективности тормозов. Но по факту эффекта нет. Заводской элемент лучше вернуть на место.

Дисковые тормоза и стояночные

Поскольку установка дисковых элементов требует исключения механического привода стояночного тормоза, необходимо установить гидравлический привод.Эта операция проста. Вам понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга от тормозной системы. Затем из металла изготавливается специальная конструкция в виде домика. Оптимально использование стали толщиной около 3 мм. Тормозной шток выводят вперед и укорачивают. Затем изготавливается небольшой поршень, который потом будет вставлен в главный цилиндр сцепления. Этот поршень должен включать шток стояночного тормоза. Осталось только соединить конструкцию. Шланг от главного тормозного цилиндра выведен контуром в машину.

Элемент соединяет первый выход с цилиндром сцепления. Второй шланг идет к «колдуну». Схема проста, хотя на первый взгляд может показаться сложной. Так вы удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручником. Без стояночного тормоза пользоваться автомобилем достаточно проблематично. Особенно, если он подготовлен для профессионального дрифта.

Рекомендации специалистов

После всех этих операций осталось только прокачать тормоза.В случае такого апгрейда прокачка займет больше времени. Для этого необходимо демонтировать стояночный тормоз и установить его вертикально. Это разгрузит воздушные пробки.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.