Как прокачать тормоза на уаз хантер: УАЗ 31519 | Прокачка тормозной системы

Содержание

Тормозная система автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519


Прокачка тормозов УАЗ-3151

Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:

1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Рис 1.
Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3151
3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 2).

4. Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль.

Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух.

Прокачку производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

Рис 3. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов.

На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

– отверните перепускной клапан правого или левого рабочего цилиндра задних тормозных механизмов;

– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;

– заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Плотно заверните крышки.

Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью.

Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение.

При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах ½ – 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

«УАЗ БУХАНКА » | Автор темы: Максим

мужики помогите, уаз буханка 2021 г, постоянно приходится прокачивать сцепление, жидкость не уходит, педаль берёт в самом низу, ногу не успеваешь убрать машина уже едет, прокачка немного помогает(но не надолго), воздух наблюдается в жидкости,

Рома (Jager) Смотри в резьбе где то воздух

Максим (Kristie) где именно в резьбе?

Рома (Jager) Смотри от главного до рабочего у меня так было на тормозной системе нечего не где не текло а воздух шел. Ну и чисто случайно нашел в резьбовой соединение сосал воздух в систему

Костя (Well) возможно дело в манжете главного цилиндра.

Максим (Kristie) спасибо буду проверять

Николай (Aksita) Открути трубку от главного и прокачай его, пальцем зажимай, чтобы воздух не засасывал

Признаки неисправности

Найти, что нужна замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

  • при торможении машину тянет влево либо на право;
  • противный звук трения металла о металл;
  • скрип при торможении;
  • нагревается барабан и диск колеса.

Трение о металл, естественно, очень запущенная ситуация. Колодки либо накладки нужно поменять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке наименее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда существенно греется барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. К примеру, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но почаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот тут.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Суппорт УАЗ “буханка”

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство – совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

  1. Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
  2. Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
  3. Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, – это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

  • ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
  • проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
  • открутите и снимите барабан;
  • снимите прижимные пружины с чашками;
  • снимите стяжную пружину;
  • ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

  1. Проверьте целостность защитных колпаков.
  2. Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
  3. Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

  1. Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
  2. Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
  3. Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Тормозные колодки на UAZ буханка

Тормозные колодки на UAZ буханка производит маленькое количество компаний. В большинстве случаев на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя Невзирая на невысокую цена, колодки обеспечивают комфортабельное и надежное торможение. При всем этом износ диска тормоза остается наименьшим. Действенное торможение гарантируется при широком спектре температур.

Для начала с помощью домкрата и ключа снимается колесо. После чего нужно свести тормозные колодки. Для этого колесо крутится вперед, сразу делается вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В этом случае регулировочный болт крутится по направлению движения колеса. Для сведения пригодится ключ «на 17».

Дальше эксцентрик медлительно опускается до того момента, пока колесо не станет крутиться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора 2-ой колодки. После перечисленных выше манипуляций делается отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. По мере надобности барабан со ступицы снимается с помощью киянки либо древесного бруска и молотка. Дальше убираются стяжные пружины колодок. Для таковой операции идеальнее всего использовать особые щипцы.

После чего нужно одной рукою придерживая шляпку стержня тормозной колодки надавить на чашечку, сжимая пружину. Чашечку пружины нужно провернуть на 90 градусов. В итоге прорезь на чашечке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Дальше снимаются чашечки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для таковой операции нужен ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Совместно с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.

Аналогичным методом снимается 2-ая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек

Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины

Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –

Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –

Обслуживание тормозной системы УАЗ-Патриот 3163

_____________________________________________________________________________

Обслуживание тормозной системы УАЗ-Патриот 3163

Автомобиль УАЗ-Патриот 3163 имеет рабочую, запасную и стояночную тормозные системы.

Рабочая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и барабанными на задних, с двумя раздельными контурами гидропривода от двухкамерного главного цилиндра: одной — к тормозным механизмам передних колес, другой — к тормозным механизмам задних колес.

Запасной тормозной системой является каждый контур гидравлического привода.

Стояночная тормозная система с барабанным тормозным механизмом, расположенным за раздаточной коробкой и действующим на задний карданный вал, имеет ручной механический привод.

Рабочие тормоза автомобиля УАЗ-Патриот 3163

Привод рабочей тормозной системы УАЗ-Патриот (рис. 2) включает педаль, блок вакуумного усилителя с двухкамерным главным тормозным цилиндром (рис. 1) с датчиком уровня тормозной жидкости, гидравлический модулятор (рис. 3) АБС, датчики скорости передних и задних колес, установленные на корпусах поворотных кулаков переднего моста и фланцах кожуха заднего моста соответственно, датчик ускорения, установленный в салоне автомобиля под облицовкой туннеля пола, импульсные диски, установленные на ступицах передних и задних колес, трубопроводы с соединительной арматурой, блоки цилиндров передних тормозных механизмов, колесные цилиндры задних тормозных механизмов.

Рис. 1. Блок вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром УАЗ-Патриот

1 -картер главного тормозного цилиндра; 2 -крышка с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости; 3 -бачок; 4 — вакуумный усилитель; 5 -кронштейн крепления блока; 6 -гайка; 7 — защитный чехол; 8 -толкатель; 9 -контргайка; 10 — вилка толкателя

Рис.2. Привод главного тормозного цилиндра УАЗ-Патриот

1 — картер главного тормозного цилиндра, 2 — бачок, 3 — вакуумный усилитель, 4 — выключатель сигнала торможения, 5 — тормозная педаль

АБС тормозной системы автомобиля УАЗ-Патриот имеет встроенную систему контроля состояния ее элементов во всех фазах ее функционирования и регистрирует неисправности во внутренней энерго-независимой памяти.

При неисправности в модуляторе (рис. 4) (срабатывает независимо клапанное реле или моторное реле) либо в датчиках скорости и датчике ускорения одновременно срабатывает постоянная индикация сигнализаторов неисправности АБС и EBD (он же сигнализатор неисправности тормозной системы), при этом отключается гидравлический блок модулятора АБС и не оказывает влияние на нормальный режим функционирования тормозной системы.

Рис. 3. Установка гидравлического модулятора тормозной системы УАЗ-Патриот

1 -гидравлический модулятор; 2 -гайка; 3 -главный тормозной цилиндр; 4 -вакуумный усилитель, МС1 -вход первичного контура главного тормозного цилиндра, МС2 -вход вторичного контура главного тормозного цилиндра, FL -выход на левый передний тормозной механизм, FR -выход на правый передний тормозной механизм, R -выход на тормозные механизмы задней оси

В случае одиночного возникновения одного из отказов датчиков, клапана АБС, тормозная система работает только в режиме EBD (режим электронного регулирования тормозных сил задней оси).

То есть управляет проскальзыванием только задних колес, при этом срабатывает постоянная индикация сигнальной лампы АБС.

Рис. 4. Гидравлическая схема АБС УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

МС1 -вход первичного контура от главного тормозного цилиндра
МС2 -вход вторичного контура от главного тормозного цилиндра
М -электромотор
А1 -гидроаккумулятор первичного контура
А2 -гидроаккумулятор вторичного контура
RP1 -рециркуляционный насос первичного контура

RP2 -рециркуляционный насос вторичного контура
RAEV -впускной клапан задней оси
RFEV -впускной клапан правого переднего тормозного механизма
LFEV -впускной клапан левого переднего тормозного механизма
RAAV -выпускной клапан задней оси
RFAV-выпускной клапан правого переднего тормозного механизма
LFAV -выпускной клапан левого переднего тормозного механизма
LR -левый задний тормозной механизм
RR -правый задний тормозной механизм
LF -левый передний тормозной механизм
RF -правый передний тормозной механизм

Техническое обслуживание тормозов автомобиля УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

Постоянно следите за исправностью рабочей тормозной системы УАЗ-Патриот, своевременно производите ее регулировку и устраняйте возникшие неисправности.

Систематически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и в случае необходимости доводите его до нормы.

Уровень жидкости в бачке 3 (см. рис. 1) проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы.

При снятой крышке 2 и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости должен быть на метке «МАХ». Если гидропривод исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов.

Понижение уровня до метки «MIN» косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием накладок, а доливать жидкость в бачок нет необходимости, т.к. при установке новых накладок уровень жидкости в бачке поднимется до нормального.

Сигнальная лампа аварийного уровня жидкости в бачке загорается, когда уровень жидкости опустится ниже метки «MIN», что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности системы и утечке жидкости.

Доливку жидкости в этом случае производите только после восстановления герметичности системы.

Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке проверяйте исправность работы датчика аварийного уровня, для чего открутите крышку и, вынув ее из бачка, удерживайте в вертикальном положении (при включенном зажигании на щитке приборов должна загореться сигнальная лампа).

Следите за герметичностью соединений трубопроводов гидропривода.

Проверяйте состояние трубопроводов, надежность крепления трубок на раме и мостах автомобиля. При осмотре убедитесь в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги, имеющие повреждения, замените новыми.

Блок вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром УАЗ-Патриот регулировок не требует.

Обслуживание заключается в проверке надежности крепления и герметичности соединений с трубопроводами.

Гидравлический модулятор (см. рис. 3) АБС УАЗ-Патриот устанавливается в моторном отсеке на левом брызговике на кронштейне, регулировок не требует.

Обслуживание заключается в проверке надежности крепления и герметичности соединений с трубопроводами.

Периодически снимайте колеса, а также тормозные барабаны и очищайте детали тормозных механизмов от грязи. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистку производите чаще.

При снятии колес и тормозных барабанов УАЗ-Патриот, УАЗ-3163 убедитесь в отсутствии течи из блока цилиндров и колесных тормозных цилиндров, а также в надежности крепления колесных цилиндров к щитам, блока цилиндров к суппорту, тормозных механизмов к мостам.

Обратите внимание на состояние защитных колпачков блока цилиндров и колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозных барабанов и дисков.

В случае большого износа накладок барабанных тормозных механизмов (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить.

В случае «замасливания» поверхностей накладок зачистите их шлифовальной шкуркой. При снятых ступицах задних колес подтяните болты крепления тормозных щитов и болты цапф передних мостов.

Регулировка тормозов УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

Передние и задние механизмы рабочей тормозной системы УАЗ-Патриот не требуют регулировки при эксплуатации автомобиля, необходимый зазор между колодками и тормозными дисками и барабанами поддерживается автоматически.

При замене колодок задних тормозных механизмов отрегулируйте их установку.

Операции по замене и установке колодок производите, когда тормозные барабаны и диски полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали тормоза производите изменением положения упора выключателя 4 (см. рис. 2) сигнала торможения.

Затяните гайки. Зазор в соединении вилка толкателя вакуумного усилителя — рычаг педали — палец должен отсутствовать.

Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе. Свободный ход педали составляет 5-8 мм, считая по ее площадке.

Заполнение тормозной системы УАЗ-Патриот жидкостью и проверка работоспособности системы

— Проверьте герметичность всех соединений гидравлического привода тормозных механизмов и состояние гибких резиновых шлангов.

— Очистите от пыли и грязи перепускные клапаны и защитные колпачки блоков цилиндров, колесных цилиндров.

— Очистите от пыли поверхность бачка главного цилиндра вокруг крышки и отверните крышку.

— Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки МАХ.

— Нажмите несколько раз на педаль, чтобы исключить влияние разрежения, имеющегося в вакумном усилителе.

— Прокачайте поочередно полости правого и левого задних колесных цилиндров, правого и левого передних блоков цилиндров.

Прокачку цилиндров и регулятора осуществляйте в следующей последовательности:

Снимите с перепускного клапана колесного цилиндра УАЗ-Патриот или блока цилиндров колпачок и наденьте на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец этого шланга опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

Резко нажмите 3-5 раз на педаль и, удерживая ее нажатой до упора, отверните перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, выпустив порцию жидкости из системы в сосуд.

После того как педаль уйдет вперед до упора, заверните клапан. Повторяйте эту операцию до прекращения выделения пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

По окончании прокачки, удерживая педаль нажатой до упора, заверните клапан и снимите шланг. Протрите насухо головку клапана и наденьте защитный колпачок.

После окончания прокачки тормозной системы долейте в бачок главного цилиндра тормозную жидкость до отметки МАХ. Заверните крышку бачка. Затяжку крышки производите с усилием, исключающим ее поломку.

Диагностика АБС автомобиля УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

Управление системой тормозов АБС-8.0 УАЗ-Патриот выполняется гидромодулятором, имеющим встроенный электронный блок управления (ЭБУ). Гидравлическая схема системы приведена на рисунке 4.

АБС тормозов выполняет оперативный сброс давления в тормозных контурах колес, что исключает их блокировку и сохраняет управляемость автомобиля на скользкой дороге.

Меню управления тестером АБС включает разделы:

— РЕЖИМ У<10км/ч -тестирование и диагностика, выполняемые на скорости ниже 10 км/ч;

— РЕЖИМ У>10км/ч -диагностика, выполняемая на скорости выше 10 км/ч.

— Просмотр — «Up/Dn», выбор -«Entr», выход -«Esc».

После запуска тестового раздела «РЕЖИМ V< 10км/ч» лампы «ABS» и «EBD» должны гореть.

Если тестовый раздел активен и наблюдается движение автомобиля со скоростью более 10 км/ч, то диагностическая сессия прерывается.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

Замена тормозного цилиндра УАЗ Хантер своими руками. Как в одиночку прокачать тормоза

Комментарии к теме Замена тормозного цилиндра УАЗ Хантер

Дания Нурлыкова

как всегда.затроила дергаем асе что видим ибратно засовываем,а потом кучу ошибок ловим.а потом мерим компресию.вобщем как обычно.Смотрите компрессию, клапан походу.

Анов Борн

Как всегда полезные советы. Я последний время стал замечать передни мост не включался на высоте 1300 м над уровня море с чем это связано у меня град витара 2.5 2000 года за ранее благодарю

Митяй

0,5 года простояла а потом поехала на 2й день. не туда и не сюда. только после прокачки штуцера. вышел воздух все включилось. а дня через 3 опять таже история- прокачка и вперед и назад. воздух попал. до сих пор тащит и не растут обороты при переключении скорости. а то уж думал спалил сцепление . а всего 70000

Алихан Гасоян

мастер …!!! резина … не правильно стоит!!!

Маня

Ой красава!??? все получилось на Lexus GS 300 2002 г.в.

Saville

А как понять, что потекла уже свежая жидкость?

Саид

Кто что знает дайте совет

Дюк

Сандро! подскажи… движ почти не запускается с ключа. только перемыкая стартер… спасибо!

Janene

Давай прокачай старичка, очень интересный проект!)

Васян

У меня сид, комплектация престиж. 2018 год. Позавчера на пробеге в 15 тысяч рассыпался катализатор и соответственно двигателю хана. Пока не признано гарантией. ПРойдено 0 и первое ТО согласно регламента у дилера ‘Ключавто’ в Краснодаре. Заправляю только 95 на Газпром-Нефть. Так что, брать Сид не советую. Посмотреть конкурентов лучше. Даже бив копейку поторговать можно…

Намиг

О чем видео?… тупизм!

Алибек Филлер

Если начинаю плавать на горячую, и если у вас трамблер значит сбит угол зажигания. положение трамблера мелкими шажками определите положение при котором плавать перестанет.

Надира

Надо показывать и нормально пояснить насчет ‘затыкаем дырочку’, а то типа вы сами знаете…

Раша

Мужик, настоящий мужик, ты где? Как приеду в сервис через полгода хуже чем было!!!

Мар

Молодец поставил точку в данном вопросе. Это как говорится если не читать журнал Здоровье, то и не будешь знать о своем здоровье.

Заяц

Тормозуху в тундре наверное решили поменять? Как можно не найти помощника имеющего, хотя бы, одну ногу и не глухого?

Эдельвейс Момонов

Хочу про гибрид уточнить. У меня lexus rx450h гибрид я второй хозяин до этого был rx 350. Так вот разница огромная, во первых расход топлива у 350 был 16-18 литров у гибрида 9,5-10,5. Во вторых налог по лошадям 18 тысяч против 42 тысяч. Хотя у гибрида при сложении с электродвигателями 299 л.с. Против 277 у 350 того. По паспорту у 450h 249 л.с. Еще плюс у гибрида диодная оптика с поворотами. Гибрид у меня 2011 года. Есть только один небольшой недостаток, полный привод осуществляется за счет электродвигателя и соответственно сели аккумуляторы полный привод кончился. Но в такую…опу я на нем и не лезу. А по небольшому бездорожью где нужно выбраться если за 20 минут не выбрался сиди жди пока подзарядяться и едь дальше.

Написать комментарий

✅ Прокачка тормозов уаз буханка


Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

  • в контур попал воздух;
  • нарушена целостность и герметичность трубопровода;
  • не долита вовремя жидкость;
  • выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

  • Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
  • Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
  • Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

  1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
  2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
  3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

  • отворачивают тормозной барабан;
  • убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
  • нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
  • достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

  1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
  2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
  3. «Ручник» полностью опускаем.
  4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
  5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
  6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
  7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Прокачка тормозов уаз

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Очищаем от грязи клапаны прокачки. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ). При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN. Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси. Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой». Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе. После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня. При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

  • потеки смазки;
  • появление шума и вибраций;
  • проблемы с переключением в разные положения;
  • незапланированный выход из включенного режима.

Этапы ремонтных работ:

  • Демонтаж и разборка «раздатки».
  • Обнаружение неисправностей.
  • Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
  • Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

  • рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
  • выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
  • выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

Дальше делается так:

  1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
  2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
  3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
  4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
  5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
  6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

  • удалите стопор с педальной оси;
  • вытащите ось и пружину;
  • с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

  1. Выкручиваем фланец кардана.
  2. Открываем крышку.
  3. Вынимаем масляную шайбу.
  4. Снимаем подшипник хвостовика.
  5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
  6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

  1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
  2. Вынимаем стопорные кольца.
  3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
  4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

  1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
  2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
  3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
  4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
  5. Снимаем стремянки рессор.
  6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
  7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Подвеска автомобиля

Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

Замена подшипника передней ступицы

Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

  1. Выставляем домкрат и снимаем колесо.
  2. Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
  3. Подвязываем и снимаем суппорт.
  4. Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
  5. Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
  6. Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

Развал-схождение колес

Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

  • готовим рейку необходимого размера;
  • проверяем давление в шинах;
  • устанавливаем машину на ровной поверхности;
  • замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
  • перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
  • с помощью изменения длины тяги производим настройку.

Замена подушек рессор

Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

Установка рессор

Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

Замена шкворней

Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.

Силовой агрегат

С 2021 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

  • уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
  • проворачиваются вкладыши шатуна;
  • выходит из строя система зажигания;
  • ломается термостат;
  • не качает помпа;
  • греется двигатель.

Замена охлаждающей жидкости

Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.

Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.

Где находится реле зарядки

Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.

Как снять радиатор

Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.

В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

Замена масла в двигателе

Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

Замена производится на прогретом автомобиле.

Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

Как снять двигатель

Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

Как снять стартер

Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

Как подключить генератор

Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

Замена ремня генератора

Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

  1. Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
  2. Снимаем ремень со всех роликов.

На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

Как установить зажигание

Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

Тормозная система УАЗ

Классическая “буханка”

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

  • гидравлический привод;
  • рабочий тормоз;
  • ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная “буханка” оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы – это АБС. На современных “буханках” она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

  • датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
  • главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Рулевое управление

На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

  1. Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
  2. Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
  3. Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
  4. Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

Как снять руль

Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

  1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
  2. чистую ёмкость для сбора ТЖ;
  3. шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
  4. ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Замена тормозного цилиндра УАЗ Хантер. Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Комментарии к теме Замена тормозного цилиндра УАЗ Хантер

Ерема Заглодин

Отличное видео,вопрос такого плана,скажите чем можно почистить суппорта от пыли тормозных колодок не снимая их,так сказать придать немного лоску чтоб глаза радовались

Ronaldo

А развал- схождение?

Гасан

Спасибо автору, а то долго не могла разобраться…

Саммит Сур

Hummers are the best lol

Волга

i like this video high quality content and shows deep knowledge of how the brakes work… detailed information, i really learned something today

Petrov

из-за неправильного ударения и смотреть не хочется,грамотеи

Уэйн Боркин

Такая же хрень на Калине 8кл. Поменял датчик — лампа потухла. Проехал около 100км, опять загорелась на горячую…(

Хон

Чтобы утопить поршень, лучше использовать простую конструкцию из болта и металлической пластины

Улы

Hi scotty. I have a question about my brothers 2002 Ford Ranger Pickup truck.  The brake pedal sinks ‘only’ when turning to the right and applying the brakes coming to a stop. The truck feels like its on ice by giving out for a second.   We brought the truck to ford and they couldn’t find the problem. Ford installed new front rotors on the truck 1 month ago but, that didn’t solve the problem.  Would you have any ideas what the problem could be?

Матус

Сделал я на своей Ауди С4 по ощущеиям немного помогло, результат есть.

Дорофей

Спасибки, о результате отпишусь.

Индустрия Мадорская

Any 2019 people here

Генадий Дец

0:25 Кавасаки как у меня

Вагнер

Somebody needs to fit a Nissan gt-r engine onto the back of the midget.

Масис

Кто подскажет момент затяжки гайки хвостовика заднего редуктора нас СГВ 2008 2,4 акпп???

Нурдаулет

Спасибо за ролики, крайне годно! Такой вопрос: у меня при холодном запуске сильно кратковременно скрепит (секунда-две) стартер, на горячую такой проблемы нет, как ее устранить?

Фан Тырянов

и эти люди говорят про плохую музыку -,енот задними гребёт, под музыку, чё не так?

Тим Шейгас

I hate those f* %ing screws. Fiat stud bolt was much better. Sometimes works if you use a drill in reverse after initial drilling.

Рудик

Здравствуйте, может ли из за этого увеличиться расход топлива?

Осиюк Беслан

Just give the car red stripes

Бора

It literally looks just like a Minion lol 🙂

Бахман

мы обычно переднюю часть двигателя домкратом задираем чтоб немного задать наклон и коробка сама заходит когда двигатель зафиксирован, но делаем это вдвоем один с кабины ремнем на верх тащит!

Будин

Было полезно!Лайк.

Гулжанат

Народ у меня адьмерка с АБС. Диски и колодки новые, но когда начинает работать АБС идут сильные удары по педали. Кто знает в чем проблема?

Роналду

А с цепью кто нибудь из вас что нибудь делал? Подтягивали?

Humberto

ролик ни о чем

Феофан

Покажите регулировку прижима дверей пожалуйста. какие нужно ставить зазоры, насколько сильно можно прижимать(смещать) ухо замка. Спасибо.

Написать комментарий

Замена тормозного цилиндра УАЗ Хантер. Чем официалы, лучше сам!

Мефодий

невидно,неслышно. просто музыка

Нурдаулет

Блин классно!!! У моего другана на хантер и без тормозного цилиндра много чего чинить )

Кульгаев Сиб

а если я 100 раз качну насосом в бачок,то хватит что бы я мог прокачать?

Иисус

Хорошо снятая инструкция по замене колодок, ни добавить ни убавить. Хотя добавлю из личного опыта… Направляющие смазывать каждую замену колодок обязательно! Иначе супорта греметь начнут, и ничего с этим не поделаешь, даже замена направляющих не поможет. И если колодки не оригинал то внимательно смотреть за износом, не надеясь на скрипунки. У меня было что скрипунок не заскрипел, а начал точить толрмозной диск. Вовремя заметил, скрипунок снаружи стоял, но борозду хорошую проточить успел. Удивило насколько просто отруки удалось закрутить поршень, у меня это даже с приспособой с большим трудом получается.

Kean

Мне друг сказал с тормозным цилиндром на хантере до сих пор все слава богу нормально Ж)) смысл менять манжеты? не проще менять целиком?

Самая Добреезова

За чем там крутить зажигание? У неё ЭБУ все время будет корректировать его самостоятельно! Если слишком сильно накрутить, то не факт что мозгам удастся подобрать правильный угол, в результате  может и расход топлива увеличится и мощность снизиться. 🙁

Все сервисы по ремонту УАЗ Хантер на интерактивной карте

Обсуждение раздела Замена тормозного цилиндра УАЗ Хантер

Bradd

А как звучит детонация то?)Будет ли ‘стрелять’ глушитель при детонации?) Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по тормозному цилиндру на хантер.

Лайм Шитин

С Днём рождения! С наилучшими пожеланиями!

Силвия

много мыла и дебильной не прекращающейся музыки!

Мороз

Про тормозной цилиндр куча информации в интернете ) Добрый день! Подскажите, у меня Elantra 07 год, туговато ходит поршень в левом переднем суппорте. Когда менял колодки справа были в ноль стерты, слева еще было немного. Замена поршня может помочь или целиком суппорт менять? пробег 157 000.

Трезвый

А как без воздуха выдавить поршенек.?можно ли нажатием на пидаль выдавить его?

Arda

в тисках легко а под машиной

Прокачка гидропривода тормозной системы Уаз Хантер 31516

Как прокачать тормоза на уаз буханка видео

Тормозная система

Особенности конструкции Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Главный тормозной цилиндр   Замена бачка главного тормозного цилиндра   Замена главного тормоз…

Источник: http://avtorom.ru/uaz-hunter/tormoznaya-sistema/

Обвес силовой

Дальнейший тюнинг УАЗа «Хантер» для бездорожья продолжают путем установки обновленного обвеса. Монтируют мощный бампер, его можно приобрести в магазине либо сварить самостоятельно. Во втором случае элемент получится мощнее и дешевле, а после контакта с препятствием отремонтировать его не составит труда.

От боковых ударов внедорожник защищают при помощи силовых порогов, которые одновременно служат упором для «хай-джека». Также ставят защиту на баки для топлива. Для преодоления бездорожья необходимо защитить моторную часть, рулевые тяги. От ударов веток кузов, лобовое стекло и осветительные элементы спасут специальные отбойники.

Источник: http://drajver.ru/tehobsluzhivanie/kak-prokachat-tormoza-na-uaz-hanter.html

Как прокачать тормоза на УАЗ

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Тормозная система УАЗ

Источник: http://overs-energy.ru/prokachka-tormozov-uaz-hanter-posledovatelnost/

Особенности конструкции

Автомобиль UAZ Hunter оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая система, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая — затормаживает автомобиль на стоянке, ее привод механический. На автомобиле применяют двухко…

Источник: http://avtorom.ru/uaz-hunter/tormoznaya-sistema/

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

  • потеки смазки;
  • появление шума и вибраций;
  • проблемы с переключением в разные положения;
  • незапланированный выход из включенного режима.

Этапы ремонтных работ:

  • Демонтаж и разборка «раздатки».
  • Обнаружение неисправностей.
  • Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
  • Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

  • рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
  • выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
  • выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

Дальше делается так:

  1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
  2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
  3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
  4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
  5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
  6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

  • удалите стопор с педальной оси;
  • вытащите ось и пружину;
  • с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

  1. Выкручиваем фланец кардана.
  2. Открываем крышку.
  3. Вынимаем масляную шайбу.
  4. Снимаем подшипник хвостовика.
  5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
  6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

  1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
  2. Вынимаем стопорные кольца.
  3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
  4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

  1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
  2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
  3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
  4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
  5. Снимаем стремянки рессор.
  6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
  7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Источник: http://ilifia-club.ru/transmissiya/poryadok-prokachki-tormozov-uaz-buhanka.html

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

  1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
  2. чистую ёмкость для сбора ТЖ;
  3. шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
  4. ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Источник: http://avtoremontnikam.ru/hodovaya/kak-prokachat-tormoza-na-uaz.html

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нуже…

Источник: http://avtorom.ru/uaz-hunter/tormoznaya-sistema/

ДТП в России

  • 03.23.21

  • 07.30.19

  • 07.30.19

  • 07.30.19

  • 07.29.19

  • 07.29.19

Источник: http://CarManuals.ru/uaz/uaz-31519/tormoznaya-sistema/prokachka-gidroprivoda-tormoznoy-sistemy

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

  • При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
  • Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
  • Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
  • Доливаю бачки до полного уровня.
  • Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
  • Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
  • DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
  • Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
  • Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

На УАЗ 3303 или «буханке» прокачивать можно не садясь в кабину. Когда решётка снята можно монтировкой, зацепив за рычаг, двигать поршни ГТЦ спереди и периодично доливать DOT.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Источник: http://avtoremontnikam.ru/hodovaya/kak-prokachat-tormoza-na-uaz.html

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, …

Источник: http://avtorom.ru/uaz-hunter/tormoznaya-sistema/

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно.

Источник: http://overs-energy.ru/prokachka-tormozov-uaz-hanter-posledovatelnost/

Суппорт УАЗ буханка

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

  1. Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
  2. Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
  3. Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Источник: http://tuning-mg.ru/transmissiya/kak-prokachat-tormoza-na-uaz-469.html

Кузов и узел подвески

Логично, что тюнинг УАЗа «Хантер» для бездорожья продолжают подготовкой арок под обновленные колеса. Сначала нужно приподнять кузов над рамой. На этой стадии предполагается монтаж специальных прослоек между кузовной и рамной частью. При необходимости проводят подрезку арок крыльев. Проведение такого люфта способствует преодолению участков с валунами и прочими значительными препятствиями.

Также потребуется модернизировать подвеску машины. Обновленный узел помогает улучшить взаимодействие между увеличенными колесами и приподнятым кузовом, дополнительно улучшая проходимость. Проводят замену штатных элементов на увеличенные по ходу амортизаторы и добавляют дополнительные рессорные листы.

Источник: http://drajver.ru/tehobsluzhivanie/kak-prokachat-tormoza-na-uaz-hanter.html

Замена вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачестве…

Источник: http://avtorom.ru/uaz-hunter/tormoznaya-sistema/

Как прокачать тормозную систему абс. Как правильно прокачать тормоза с АБС? Как прокачать тормоза с АБС

Никогда не было чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов; эта работа занимала в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой задача значительно усложнилась, и большинство водителей не смогут ответить на вопрос, как прокачать тормоза с помощью АБС.

Процесс прокачки тормозной системы с АБС, его нельзя назвать трудоемким или слишком сложным, вся проблема в том, что нужно знать последовательность этой работы и тогда все получится.Сегодня я расскажу вам как прокачать тормоза с системой АБС в домашних условиях без посторонней помощи.

Как прокачать тормоза с АБС — пошаговая инструкция

Существует два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действия.

В состав АБС первого типа входят: насос, блок клапанов и гидроаккумулятор. Эта схема АБС считается самой простой, а потому прокачивается почти как обычная тормозная система.

Для прокачки тормозной системы с АБС выполните следующие действия:

  1. Произвести визуальный осмотр основного блока системы.
  2. Найдите предохранитель, отвечающий за работу всей системы АБС, и извлеките его из гнезда. Это полностью отключит систему.
  3. Найдите фитинг и насосный RTC. Открутите его и начните качать.
  4. Прокачка тормозов с АБС производится при нажатой педали, для проверки действия включить зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности АБС.
  5. Включите насос и дождитесь полного выхода воздуха из системы.
  6. Когда индикатор погаснет, это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с АБС второго типа, у которых основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидрораспределитель) расположены в разных местах, прокачиваются по-другому.

Для того, чтобы прокачать тормоза с этим типом АБС, необходимо иметь специальный сканер, который считывает компьютерные данные, поступающие от блока АБС.Учитывая стоимость этого устройства, вряд ли будет дешевле выполнить эту работу дома, возможно, выгоднее будет обратиться на СТО. Кроме того, такие системы часто имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

Тормоза с АБС этого типа прокачиваются следующим образом:

Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели автомобиля эта процедура может незначительно отличаться.

В первую очередь нужно найти напарника и сбросить давление в системе, которое часто достигает 180 и более атмосфер. Не рекомендуется работать с системой с таким давлением. Для того, чтобы сбросить давление, нужно выключить зажигание и нажать на тормоз примерно 10-20 раз. Отсоедините разъемы на бачке с ТЖ (тормозной жидкостью).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

  1. Выключаем зажигание.
  2. Наденьте шланг на штуцер для выпуска воздуха.
  3. Откройте штуцер на пол-оборота.
  4. Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте ее в этом положении. В этом случае вы увидите, как оставить ТЖ с пузырьками.
  5. Когда пузырьки закончатся, затяните штуцер и отпустите педаль.
  1. Наденьте шланг на спускной штуцер, открутите его на полный оборот.
  2. Нажмите педаль тормоза до пола.
  3. Включить зажигание, не отпуская педаль тормоза.
  4. Насос выгонит весь воздух из тормозной системы, как только вы увидите, что «пузырей» нет и жидкость идет без воздуха, закройте штуцер и отпустите педаль.

Пришло время прокачать тормоза заднего левого колеса:

  1. Наденьте шланг обратно на штуцер и отверните его на полный оборот.
  2. На этот раз не нажимайте на педаль тормоза.
  3. Включенный насос откачивает «бортовой» ТЖ.
  4. Затем нажмите на педаль наполовину и затяните штуцер.
  5. Нажмите на педаль тормоза и дождитесь полной остановки насоса.
  6. Выключите зажигание, подсоедините разъемы к бачку ТЖ.

По завершению проверить герметичность, проверить герметичность тормозной системы. Долить тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачку тормозов с АБС можно считать завершенной. Соберите инструмент, вымойте руки и проверьте тормоза во время движения. Будьте осторожны, не разгоняйтесь слишком сильно, сначала проверьте тормоза на низкой скорости.

Прокачка тормозов с АБС очень сложный процесс, требующий от автолюбителей набора определенных технических навыков. Раньше, до появления автомобилей с такой системой, этот вопрос не был столь серьезным, поэтому делать это в домашних условиях и занимало не более полутора часов.Но с развитием технологий возникла проблема, как прокачать тормоза с АБС.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) предотвращает блокировку колес при резком торможении, обеспечивая при этом защиту от потери контроля над автомобилем. Его основная задача – регулировать скорость вращения всех колес. Это достигается за счет изменения давления в системе автомобиля, а именно с помощью импульсов, которые подаются на блок управления системой.

Принцип действия основан на элементарных законах физики, точнее на силе трения.Понятно, что контакт колес относительно дорожной поверхности неподвижен, а поскольку сила трения покоя больше силы трения скольжения, антиблокировочная система максимально уравнивает скорость движения колес с самой машиной при торможении.

К элементам системы относятся регулирующие клапаны, которые расположены в магистрали основной тормозной системы, именно они принимают импульсы и регулируют давление. Далее датчики, расположенные на ступицах колес, которые измеряют скорость движения, передают эту информацию на основной блок.И, наконец, электронный блок управления, который принимает решение о силе давления в тормозах.

Инструкция по прокачке

Для того чтобы осуществить прокачку АБС первого типа, необходимо выполнить следующие действия. Сначала проведите визуальный осмотр основного блока системы. Во-вторых, отключите полностью, удалив предохранитель. В-третьих, откручиваем штуцер и РТК прокачки и приступаем непосредственно к прокачке. Не забывайте, что весь процесс должен происходить при нажатой педали, если вы все сделаете правильно, то при включении загорится индикатор неисправности антиблокировочной системы.Далее нужно включить насос и дождаться, пока из системы выйдет весь воздух. Система будет работать правильно, если индикатор погаснет.

Второй тип АБС можно прокачать другим способом, чуть сложнее. Для начала нужно найти человека, который будет помогать, ведь так как в такой системе все элементы находятся в разных местах, в одиночку сделать это будет невозможно. Самое первое, что нужно сделать, это сбросить давление, так как оно может достигать 180 и более атмосфер. Делать это рекомендуется, выключив зажигание и нажав на тормоз примерно 10-20 раз.Также следует отсоединить разъемы на бачке тормозной жидкости. Прокачку проводят сначала на передние колеса, а затем на каждое заднее колесо в отдельности, сначала на правое, а затем на левое.

Начнем с передних колес: выключаем зажигание, надеваем шланг на штуцер прокачки, открывая его не более чем на пол-оборота. Нажмите на педаль тормоза и надежно зафиксируйте ее в этом положении. Выполняя это действие, можно наблюдать, как выходит тормозная жидкость с пузырьками.После этого необходимо затянуть штуцер и отпустить педаль.

Далее заднее правое колесо… Для начала снова наденьте шланг на штуцер, но на этот раз откройте его полностью, на весь оборот. Выжмите педаль тормоза до упора. Включите зажигание, не отпуская педаль. Тогда насос сам выгонит из тормозной системы весь воздух, и как только вы увидите, что тормозная жидкость течет без пузырьков, можно закрывать штуцер и отпускать педаль.

И, наконец, алгоритм прокачки тормоза заднего левого колеса. Все так же, как и с предыдущим колесом, необходимо надеть шланг на штуцер и открыть его полностью. При этом педаль тормоза нажимать не нужно. Тем временем включенный насос будет откачивать тормозную жидкость вместе с воздухом. Следующее, что нужно сделать, это нажать на педаль наполовину и затянуть штуцер. Нажмите на педаль тормоза и подождите некоторое время, пока насос полностью не остановится.И в завершение выключите зажигание, не забыв соединить разъемы с бачком тормозной жидкости. Важно помнить: во время процедуры стоит убедиться, что насос работает без жидкости, а работать он не может более двух минут. Когда жидкость за это время не успевает уйти, она останавливается и весь цикл повторяется сначала.

По окончании процедуры стоит проверить герметичность тормозной системы, нет ли в ней течи.Также долейте тормозную жидкость в бачок до приемлемого уровня. На этом весь процесс можно считать завершенным.

Существуют общепринятые меры предосторожности при прокачке тормозной жидкости автомобиля. Во-первых, не оставляйте его полностью пустым. расширительный бачок, из-за этого в гидронасос попадает воздух, удалить который можно только в мастерской с помощью специальных приспособлений. Второе — при замене тормозного шланга необходимо делать прокачку в мастерской, без которой невозможно использование автомобиля как средства передвижения.

Не забываем, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности прокачки тормозов с системой АБС, поэтому перед запуском роботов следует внимательно изучить руководство по управлению конкретно для вашего автомобиля, так как оно безусловно имеет свои конструктивные особенности .

Особенности

С самого начала мы поставили автомобиль так, чтобы вы могли легко добраться до штуцеров для прокачки тормозов. Напомню, что она находится на тормозных цилиндрах каждого колеса.

АБС бывают двух типов: первая состоит из насоса, гидрораспределителя и гидроаккумулятора.Этот тип считается самым простым, так как технология прокачки такая же, как и у стандартной системы торможения. Главной особенностью второго типа является то, что все его элементы расположены в разных местах автомобиля.


Исходя из этих двух типов АБС становится понятно, что принцип прокачки каждого будет существенно отличаться.

Видео «Прокачка тормозов с АБС»

В видео показано как прокачать тормоза на иномарке Мицубиси Паджеро своими руками.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал чувство беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает движение, причем совсем не в ту сторону, которую хочет водитель. Занос.

К счастью, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружен такой системой, как ABS. Давайте подробнее рассмотрим систему, и посмотрим, можно ли прокачать тормоза с АБС своими руками.

Что такое автомобильный ABS

ABS (антиблокировочная тормозная система) — это антиблокировочная тормозная система, которая предотвращает блокировку колес при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулирование скорости вращения всех колес. Это делается путем изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит с помощью сигналов (импульсов) от каждого датчика колеса, которые передаются в блок управления ABS.

Принцип работы антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности с дорожным полотном.В физике на колеса воздействует т. н. сила статического трения.

Учитывая, что сила трения покоя больше силы трения скольжения, АБС эффективно тормозит вращение колес со скоростью, соответствующей скорости автомобиля в момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует ее.

Устройство антиблокировочной тормозной системы
Основные компоненты ABS:

    Датчики
  • , устанавливаемые на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
  • Клапаны управления
  • установлены в магистрали главной тормозной системы. Они также являются компонентами модулятора давления;
  • Электронный блок управления АБС. Его задача – принимать сигнал от датчиков и управлять работой клапанов.

Прокачка тормозов с АБС с учетом особенностей системы

Для прокачки тормозной системы ABS потребуются определенные технические навыки.Кроме того, не лишним будет изучить руководство по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с АБС

  • в автомобилях, имеющих в одном узле: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично, нужно выключить систему, вынув предохранитель. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТК должен быть откручен.Зажигание включено, и насос вытесняет воздух из контура. Закручивается штуцер для прокачки и отпускается педаль тормоза. Погасшая лампа неисправности – свидетельство правильности ваших действий.
  • Прокачка тормозной системы с АБС, в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разделены на отдельные узлы, осуществляется с помощью диагностического сканера для считывания информации с ЭБУ АБС. Маловероятно, что он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с АБС такого типа, скорее всего, должна производиться вами на СТО.
  • Прокачка тормозной системы с АБС и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях эксплуатации.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости, перед отсоединением тормозных магистралей любой системы с АБС необходимо разрядить аккумулятор давления. Для этого при выключенном зажигании нажмите 20 раз на педаль тормоза.

Система прокачки тормозов с АБС

Прокачка тормозов с АБС, как и прокачка обычной тормозной системы, производится с помощником. Выключите зажигание (положение «0»). Отсоедините разъемы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колес:

  • наденьте шланг на спускной штуцер;
  • открыть союз на ход;
  • педаль тормоза нажата до упора и удерживается в нажатом положении;
  • наблюдаем выброс «бортовой» смеси;
  • закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

  • наденьте шланг на спускной штуцер, открутите его на один оборот;
  • нажать педаль тормоза до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
  • работающий насос удалит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начнет выходить без пузырьков воздуха, закройте штуцер и отпустите тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

  • шланг надевается на штуцер и откручивается на 1 оборот;
  • НЕ нажимайте на педаль тормоза;
  • работающий насос выталкивает «воздушную» смесь;
  • нажать педаль тормоза наполовину и затянуть штуцер;
  • отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания в положение «0», подсоединить разъемы к бачку с тормозной жидкостью, проверить герметичность тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Удачи с прокачкой тормозов с АБС.

Думаем, что среди нас нет таких водителей, которые не чувствовали бы себя беспомощными при торможении. Когда машина продолжает двигаться совсем в другом направлении, чем вам хотелось бы, это занос.

Ну хоть инженерные мысли не стоят на месте.Почти у каждого водителя есть такая система, как ABS. Давайте подробнее рассмотрим систему ABS и выясним, можно ли самостоятельно прокачать тормоза с помощью ABS.

Концепция автомобильной АБС

ABS (антиблокировочная тормозная система) — это антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес при резком торможении.
Система ABS регулирует скорость вращения всех колес — это ее основная задача, осуществляемая за счет изменения давления в тормозах автомобиля. Этот процесс происходит с помощью импульсов (сигналов) от датчиков всех колес, поступающих на .

Как работает антиблокировочная система

По отношению к поверхности дороги пятно контакта колес, в принципе, неподвижно. Из курса физики мы знаем, что на колеса действует сила трения покоя.
Учитывая, что сила трения скольжения меньше силы трения покоя, с помощью АБС эффективно замедляется вращение колес со скоростью, соответствующей скорости автомобиля при торможении.

Видео

Когда мы начинаем тормозить, антиблокировочная система постоянно и правильно определяет скорость вращения колес, и синхронизирует ее.

Структура антиблокировочной тормозной системы

Основные элементы АБС:
— регулирующие клапаны, которые устанавливаются в магистрали главной тормозной системы. Клапаны также являются частью модулятора давления;
— датчики, которые устанавливаются на ступицах колес автомобиля: ускорения, скорости, замедления;
— электронный блок управления АБС. Его функция заключается в приеме сигнала от датчиков и управлении действиями клапанов.

Прокачка тормозной системы с АБС с учетом особенностей системы

Для прокачки тормозов с АБС требуются некоторые технические навыки.Кроме того, необходимо ознакомиться с инструкцией по устройству и эксплуатации тормозной системы автомобиля.

Прокачка тормозов с АБС, ее особенности:
— если блок гидрораспределителей в автомобиле, насос и гидроаккумулятор расположены в одном блоке, то при замене технической жидкости и прокачке тормозной системы она делается аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС (выключаем (вынимаем) предохранитель, отключая тем самым систему). Нажав на педаль тормоза и открутив спускной штуцер RTC, мы прокачиваем контуры.Затем включаем зажигание — насос выгонит воздух из контура. Теперь затягиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Если лампочка «Неисправность АБС » погасла, значит, вы все сделали правильно.
— если гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор находятся в разных блоках, то прокачка тормозной системы производится с помощью диагностического сканера, берущего данные с ЭБУ АБС. Однако, скорее всего, у вас его нет. Таким образом, тормоза с АБС прокачиваются только при включении.
— Тормозная система с АБС и с электронной активацией системы (SBC или ESP) прокачивается только в автосервисе.

Как проходит прокачка тормозной системы с АБС

Внимание! Не следует забывать, что давление в тормозной системе может достигать 180 атмосфер. Поэтому перед отсоединением тормозных магистралей любых тормозов с АБС необходимо разрядить аккумулятор давления. Для этого включите зажигание и нажмите на тормоз около 20 раз. Все это делается для того, чтобы предотвратить выброс технической жидкости.

Процесс прокачки тормозной системы с АБС

Любая самопрокачка Тормоза, будь то тормоза с АБС или обычные тормоза, выполняются с напарником.Сначала выключается зажигание – положение «0». Разъемы на бачке с тормозной жидкостью отсоединены.

Тормоза передних колес:

— педаль тормоза выжата до упора и удерживается в этом положении;
— видим выход «бортовой» смеси;
— штуцер закручен и педаль отпущена.

Тормоз заднего правого колеса:
— на штуцер прокачки надевается шланг, штуцер откручивается;
— педаль тормоза нажимается до упора, удерживая ее, ключ зажигания поворачивается в положение «2»;
— с помощью работающего насоса воздух выйдет из системы.Те. штуцер закрыт и педаль тормоза отпущена, когда техническая жидкость выйдет без пузырьков воздуха.

Тормоз заднего левого колеса:
— на штуцер прокачки надевается шланг;
— воздушная заслонка открывает поворот;
— педаль тормоза не нажата;
— с помощью работающего насоса будет производиться выброс «бортовой» смеси из системы;
— педаль тормоза нажата наполовину и перекручен штуцер;
— педаль тормоза отпущена, и теперь ждем полной остановки насоса.

В этой статье мы расскажем, как правильно прокачать тормоза с АБС.

Признаки необходимости прокачки тормозов с АБС

Воздух также попадает в антиблокировочную систему тормозов. Так как схема такой тормозной системы гидравлическая, воздух значительно ухудшает ее работу. Определить скопление воздуха в тормозном контуре довольно просто. Если отдача педали тормоза при нажатии становится мягче, значит в тормозной системе есть воздух.

В тормозной системе ABS воздух может появиться в следующих случаях:

— При ремонте тормозной системы гидропривода;

— При замене суппорта на одной из ступиц колес;

— В случае длительного простоя автомобиля;

— При проведении текущих ремонтов различных узлов тормозной системы автомобиля;

— При замене всего объема тормозной жидкости в контуре.

Современная антиблокировочная тормозная система состоит из следующих основных компонентов:

— Гидроаккумулятор,

Какие масла заливать в уаз хантер 315195. Сколько масла в двигателе уаз хантер. Как я меняю масло в двигателе УАЗ Патриот

Смазочные материалы

  1. Масло моторное всесезонное М-8-В, ГОСТ 10541-78 или М-6з/10-В (ДВ-АСЗп-10В) ОСТ 38.01370-84. Масло автомобильное северное М4з/6В1 ОСТ 38.01370-84.
  2. Масло трансмиссионное автомобильное ТСп-15К ГОСТ 23652-79.Заменитель: масло автомобильное трансмиссионное ТАП-15В или ТАД-17И ОСТ 23652-79. При температуре ниже минус 20°С масло трансмиссионное автомобильное ТСп-10 ГОСТ 23652-79.
  3. Смазка «Литол-24» ГОСТ 21150-87, «Лита» ТУ 38.1011308-90 или «Литол-24РК» (смазка ШРУС-4 — аналог «Литола» с добавлением дисульфида молибдена и других присадок, уменьшить износ)
  4. Смазка графитовая УССА ГОСТ 3333-80.
  5. Смазка ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

Рабочие жидкости

  1. Жидкость охлаждающая ТОСОЛ-А40М, ТОСОЛ-А65М ТУ 6-02-751-86 (допускается применение в зимний период ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084-89) или «Лена-40», «Лена-65» ТУ 113-12-11.104-88. Вода — чистая и «мягкая» (дождевая, снеговая, кипяченая).
  2. Жидкость амортизационная АЖ-12Т ГОСТ 23008-78. Заменитель: масло веретенное АУ ОСТ 38.01.412-86.
  3. Жидкость тормозная «Томь» ТУ 6-01-1276-82, «Роса» ТУ 6-55-37-90, «Нева» ТУ 6-01-1163-78, ГТЖ-22 ТУ 6-01787- 75 (см. также отзывы о различных тормозных жидкостях)
  4. Электролит плотностью, гс/см3:
    1.25 — для районов с температурой до -10°С;
    1,27 — для районов с температурой до -30°С;
    1.29 — для районов с температурой до -40°С (см. также статью «Аккумулятор»)
  5. Бензин А-76 ГОСТ 2084-77, летние или зимние сорта.

Заправочные данные для автомобилей вагонной компоновки

Имя

Модели автомобилей

УАЗ-3741,
УАЗ-37411
УАЗ-3962,
УАЗ-39621
УАЗ-2206 УАЗ-3303,
УАЗ-33031
ДАННЫЕ О ТОПЛИВЕ
(в литрах)
Топливные баки: 56 56
Базовый
Дополнительный 30 56*
Система охлаждения двигателя (включая обогреватель) 12,2-12,4 13,4-13,6 13,4-13,6 12,2-12,4
(12,9-13,1)** (14,1-14,3)** (12,9-13,1)**
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр и масляный радиатор) 5,8
Картер коробки передач 1,0
Корпус раздаточной коробки 0,7
Корпус переднего и заднего моста (каждый) 0,853
Корпус рулевого механизма 0,25
Амортизаторы (каждый) 0,320
Система гидравлического привода сцепления 0,18
Гидравлическая тормозная система 0,52
Бачок омывателя ветрового стекла 2
* Возможна установка только основного бака
** Включая пусковой подогреватель
Двигатель 417 мод., 4-ступенчатая коробка передач

Нормы расхода горюче-смазочных материалов на автомобильном транспорте Р3112194-0366-97

утвержден Минтрансом РФ 18.02.1997. Действителен до 01.01.2002) (Только основные цифры, только в отношении автомобилей УАЗ. Полный документ: локальная копия с сайта Авто-Гарант)

Нормы расхода топлива

Нормы включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса… Для автомобилей общего назначения…базовая норма устанавливается в литрах на 100 км пробега транспортного средства…

Нормы расхода топлива увеличиваются (в том числе) при следующих условиях:

  • работа в зимний период: в южных районах страны — до 5%, в северных районах страны — до 15%, в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20%, в остальной части страны — до 10% (предельные значения зимних надбавок практически для всех регионов средней полосы России составляют 10%, действуют 5 месяцев в году);
  • работают в городах
    с населением более 2.5 млн человек — до 20%;
    с населением от 0,5 до 2,5 млн человек — до 15%;
    с населением до 0,5 млн человек — до 10%;
  • при пройдении первой тысячи километров автомобилями, вышедшими из капитального ремонта и являющимися новыми, а также… при движении таких автомобилей своим ходом — до 10%;
  • для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет – до 5%;
  • работы в сложных дорожных условиях во время сезонных оттепелей, снежных или песчаных заносов, наводнений и других стихийных бедствий — до 35 %;

Нормы расхода топлива снижающиеся (в том числе):

  • при работах на дорогах вне загородной зоны из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на ровной, слабохолмистой местности (высота до 300 м над уровнем моря) — до 15%.

В случае, когда автомобиль эксплуатируется за пределами города с населением более 2,5 млн человек. в зоне до 50 км от границы города, а также для городов с населением от 0,5 до 2,4 млн человек. на территории до 15 км от границы города и с населением менее 0,5 млн человек. на участке до 5 км поправочные коэффициенты (повышающие или понижающие) не применяются. При необходимости применения нескольких надбавок одновременно норму расхода топлива устанавливают с учетом суммы или разницы этих надбавок.

На внутригаражные разъезды и технические нужды… расход топлива увеличивается до 1,0% от общего; при простое автомобилей… в зимнее и холодное время года при работающем двигателе установленный нормативный расход топлива из расчета один час простоя соответствует 5 км пробега автомобиля. Для микроавтобусов, работающих на почасовой основе, нормируемое значение расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям с учетом надбавки за работу с почасовой оплатой труда (10%).

Базовая линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км:

УАЗ-469, -469А, -469Б 16 УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 16 УАЗ-31512 15,5 УАЗ- 31514 16,65 УАЗ-31517 (с двигателем HR 492 НТА фирмы «ВМ») 11,0 (дизель) УАЗ-452А, -452АС, -452В 17 УАЗ-220601 17 УАЗ-220602 22 (газ) УАЗ-3303-0001011 АПВ-04- 01 17,5 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17 УАЗ-450, -450Д 16 УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М 14 УАЗ-452, -452Д, -452ДМ 16 УАЗ-3303 16,5 УАЗ-330301 16 УАЗ- 33032, -33032-01 21.5 УАЗ-374101 16 УАЗ-450А 17 УАЗ-451А 17 УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Барьер» 17,6 УАЗ-374101 17 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17

Нормы расхода смазочных материалов

Нормы расхода смазочных материалов основаны на 100 л общего расхода топлива в соответствии с правилами для транспортных средств. Нормы расхода масла устанавливаются в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазочных материалов — соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива… Нормы расхода масел и смазочных материалов снижены на 50% для всех автомобилей, бывших в эксплуатации за до трех лет.Нормы расхода масла увеличиваются до 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более восьми лет…

Нормы расхода на 100 литров общего расхода топлива автомобилем для моделей УАЗ-469, -3151, -452, — 2206, -3962, -450, -451, -452, -3303, -3741, -450А, -451А, -374101, 396201 всех модификаций есть:
Масло моторное 2,2 л
Масло трансмиссионное 0,2 л

7

6 Специальное масло 0,05 л
Смазки 0,2 кг

УАЗ Хантер двигатель бензиновый, дизельный двигатель УАЗ Хантер технические характеристики

УАЗ Хантер двигатель , который вы видите на фото в нашей статье, установлен от модели Патриот.Сколько масла заливать в двигатель LADA Priora:. Замена масла в двигателе и масляного фильтра, руководство по ремонту и обслуживанию УАЗ 31519. И бензиновые, и дизельные двигатели УАЗ Хантер точно такие же, как и у Патриота. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра выдает 128 л.с., дизель объемом 2,3 литра выдает чуть меньше, всего 114 лошадиных сил, но по крутящему моменту дизель ему недосягаем. Сколько жидкости заливается в двигатель 2.7 Уаз Хантер 7 литров моторного масла . В. Сейчас мы внимательно расскажем вам об устройстве и свойствах двигателей УАЗ Хантер.

Engine Hunter Hunter 2.7 бензин (128 л.с.) Характеристики, расход топлива

  • Рабочий объем — 2693 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 95,5 мм
  • Поршневый ход — 94 мм
  • Мощность, л.с./кВт — 128 / 94,1 при 4600 об/мин
  • Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об/мин
  • Степень сжатия — 9
  • Марка топлива — АИ 92
  • Максимальная 907
  • Бензин — 1 Евро-8 скорость — 130 км/ч
  • Разгон до 100 км/ч — н/д
  • Комбинированный расход топлива — 13.2 литра
  • Расход топлива по трассе — н/д

УАЗ Патриот: как заменить масло в двигателе и воздушный фильтр

Подробная видео инструкция для начинающих уазоводов (и не только): замена масла и воздушного фильтра на УАЗ .

Похожие новости

Как поменять масло в

двигателе УАЗ Патриот

Первая замена после предыдущего хозяина, пробег автомобиля 8.000 км.

Естественно, производитель не называет объективных данных по расходу топлива бензинового Хантера в городских условиях.Как осуществляется замена масла в двигателе Матиз? Для начала стоит рассмотреть такую ​​часто повторяющуюся процедуру, как замена смазки в двигателях Daewoo Matiz вне зависимости от их объема. Сколько масла в двигателе дэу матиз. Причина понятна, довольно большой расход топлива может отпугнуть покупателей. Сколько заливать двухтактное масло в бензин на. Если вы хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Хантер с дизелем, о котором мы поговорим далее.

Дизель УАЗ Хантер собранный на том же Заволжском моторном заводе. Замена масла в двигателе Лада Приора | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Замена масла в двигателе Приора и сколько входит. Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами. Сколько масла в двигателе Таблица объема моторного масла в двигателях Двигатель:. Цепной привод ГРМ с гидравлическими натяжителями. сколько масла заливать в зависимости от рабочего Сколько масла в двигателе дэу матиз.Клапанный механизм имеет гидравлические подъемники. Сколько масла в коробке передач фольксваген гольф 2/фольксваген. Блок цилиндров чугунный, головка блока алюминиевая, есть турбокомпрессор. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common rail имеет систему подачи топлива BOSCH с электронным управлением с максимальным давлением впрыска 1450 бар. Сколько масла в двигателе ЗАЗ Sens. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с автоматическим механизмом натяжения.

Похожие новости

Дизельный двигатель УАЗ Хантер с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует экологическому классу Евро-4. Этот двигатель имеет хороший крутящий момент, который незаменим для бездорожья, плюс достаточно умеренный расход топлива. Ниже приведены подробные характеристики дизельного двигателя Hunter.

UAZ Engine

Hunter 2.3 Дизель (114 л.с.) Характеристики, Расход топлива
  • Рабочий объем — 2235 CM3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 87 мм
  • Ход поршня — 94 мм
  • Мощность, л.с./кВт — 113.5/83,5 при 3500 об/мин
  • Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об/мин
  • Степень сжатия — 19
  • Тип ГРМ/Привод ГРМ — DOHC/Цепь
  • Марка топлива — дизель
  • Экологический класс — Евро-4 Максимальная скорость — 120 км/ч
  • Разгон до 100 км/ч — н/д
  • Расход топлива в городе — н/д
  • Расход топлива в смешанном цикле — 10,6 л
  • Расход топлива по трассе — н/д

Дизельный агрегат Хантер, как и бензиновый аналог, при той же конструкции, что и двигатели Патриот, имеет более высокие показатели расхода топлива, но максималка ниже.Этим можно объяснить конструктивные особенности самого УАЗ Хантер.

Технический регламент модели УАЗ Хантер предусматривает замену моторного масла в бензиновых, а также дизельных двигателях каждые 15 000 км пробега или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Причем обязательной процедурой считается замена масла через 2500 км, после так называемой «обкатки». В тяжелых условиях эксплуатации, таких как поездки на короткие расстояния, очень частые запуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более короткие промежутки времени.

Дизельный двигатель

V УАЗ Хантер масло лучше менять каждые 10 тыс. км, а еще лучше — каждые 8. Все дело в том, что дизельное топливо в России, мягко говоря, не очень хорошее, из-за этого моторное масло быстро портится . А от более частой замены масла ваш двигатель будет только «спасибо» и будет чище. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а также воздушный и топливный фильтр (по возможности), так как они не стоят таких больших денег, при этом существенно влияя на формирование правильного топливно-воздушного смесь.

Вязкость

Для бензиновых двигателей рекомендуются всесезонные моторные масла классов вязкости: 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для тех кто не очень разбирается в обозначениях — первая цифра обозначает вязкость «холодная», а вторая соответственно вязкость «горячая» (чем выше эта цифра тем гуще масло при рабочей температуре двигателя) .Это так называемая вязкость SAE. Например, 0W означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до -35 градусов Цельсия.

Обратите внимание, что масла 0W-40 и 20W-40 хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «горячее» (вторая цифра после W), однако в первом случае масло может работать при температуре от -35 до 0 градусов , а во втором — от 0 до +35. Дело в том, что зимнее масло по консистенции всегда более жидкое, чем всесезонное или летнее, поэтому при высоких температурах масляная пленка в месте встречи поршня с цилиндром слишком тонкая, в результате возможны сильные задиры обоих на юбках поршней и в самих цилиндрах.

На фото (нажмите для увеличения) изображена канистра с маслом Лукойл «Супер» вязкостью 10W-40. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей — о чем свидетельствует надпись на канистре «SG/CD».

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, иначе говоря, количество золы, которая остается после полного выгорания (испарения) масла. Масла полнозольные — с полным пакетом присадок, это указывается на канистре как Full Saps, или по классификации ACEA: А1, В1; А3, В3; А3, В4; А5, В5.

Масла

Среднезольные (уменьшенный пакет присадок) обозначаются на канистре как MID SAPS, или по ACEA: C2/C3. В малозольных маслах пакет присадок еще меньше, они обозначаются как Low SAPS или ACEA C1/C4.

Зачем снижать зольность? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за европейских норм выбросов выхлопных газов. Такие масла меньше забивают сажевые фильтры, катализаторы, а также меньше оседают на поршнях и кольцах.

В УАЗ Хантер используются простые по конструкции двигатели, поэтому можно смело использовать среднезольные и даже полнозольные масла, если не хотите переплачивать.

Процедура замены

Прежде чем приступить к процедуре замены масла, вам необходимо определиться, какое масло вы будете заливать в свой двигатель. Если до этого двигатель был залит «минералкой», ни в коем случае нельзя заливать синтетическое моторное масло без предварительной промывки двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное также необходимо промыть двигатель, так как эти масла не совместимы друг с другом.

Возможна непредсказуемая реакция и образование хлопьев в системе смазки двигателя, имеющей множество мелких отверстий, забивающих масляные каналы и заклинивающих двигатель. А вот полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минералкой, так и с синтетикой, соответственно в этом случае можно обойтись и без промывки двигателя.

Многие автолюбители не доверяют промывке, особенно так называемой «пятиминутке» (когда в старое масло на 5 минут работы двигателя заливается специальная жидкость, потом она вся сливается), так как полностью слить невозможно промывочной жидкости, любая ее часть так или иначе останется в двигателе и ухудшит смазывающие свойства нового масла.

Поэтому к промывкам нужно относиться с особой осторожностью, используйте их только тогда, когда это действительно необходимо — при смене типов масел, или если вы купили автомобиль с рук и не знаете, какое масло туда было залито. Для замены потребуются: новое моторное масло и фильтр, чистая ветошь, емкость для слитого масла объемом от 5 литров, ключ на 17, отвертка (или специальный ключ для откручивания масляного фильтра) .

Итак, что нужно сделать, чтобы поменять масло в двигателе уаз хантер:

  1. Припаркуйте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде.Если двигатель холодный, его необходимо прогреть до рабочей температуры.
  2. Отвинтить крышку маслозаливной горловины и снять защиту двигателя (или брызговик).
  3. Очистите болт слива масла (нижняя часть картера двигателя) проволочной щеткой или тряпкой.
  4. Ключом на 17 открутить болт слива масла, предварительно подставив под это место емкость. Чтобы масло стекало быстрее, можно немного покрутить стартер (но не запускать).
  5. Открутите масляный фильтр, но не переворачивайте его при снятии с машины, в нем есть масло.Если фильтр «застрял» и не может быть откручен, используйте отвертку. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, тем самым сделав рычаг.
  6. Установите новый фильтр, долив в него немного масла, обязательно смажьте уплотнительное кольцо фильтра маслом и затяните рукой как можно туже.
  7. Закрутить сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
  8. Залейте новое масло.

Сколько заливать зависит от объема мотора.V бензиновый двигатель uase объемом 2,7 заправляется 7 литрами моторного масла. Двигатель объемом 2,9 – 5,8 литров масла. В дизельном агрегате 2,2 при замене должно быть 5,5 литров масла.

Не выбрасывайте отходы и не смешивайте их с бытовыми отходами, так как это наносит непоправимый ущерб окружающей среде, такой как загрязнение грунтовых вод и прочее…

Если постоянно доливать масло в двигатель, скорее всего поршневые кольца или маслосъемные колпачки уже не такие как с завода (изнашиваются), в результате чего масло попадает в камеру сгорания и его уровень постепенно снижается.Но, любой двигатель так или иначе «подъедает» масло при эксплуатации в допустимых пределах.

Для двигателя ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 г/1000 км. Этот показатель может немного меняться, в зависимости от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 содержит всего 7 литров масла, однако при замене лучше лить 6 литров, так как сразу все не получится.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, двигателей и коробок передач

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1.Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1.гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стакан; 4, 11 — упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8. винт; 9. картер; 10, 18. контакты; 12. шланговое соединение; 13. соединение сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30.опорный вал сошки; 31. ролики; 32. тяга сошки; 33. защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпачок; 36. корпус распределителя; 38. канал в корпусе распределителя; 39. болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снять рулевой механизм.

— Рулевой механизм закрепить в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под штуцеры) находились у основания.

— Слить масло из механизма, вращая вручную ротор 34 (рисунок 1) или золотник.

— Нажать рукой на ротор или вал золотника по оси и потрясти сошку 25 (см. рис. 1).

— При осевом смещении ротора или вала золотника необходимо
отрегулировать упорные подшипники 4 и 11. уплотнены в канавках в стенке картера.

— Устраните зазор, повернув стакан или гайку по часовой стрелке.

— Проверить крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0.2 кг/см).

— При наличии зазора в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке отрегулировать шестерню, поворачивая гайку 26 и снимая сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю крышки 27 и 33.

— Снимите стопорное кольцо 28 и прокладки 29. Ослабьте контргайки и ослабьте стопорные болты 26 на два-три оборота.

— Выровняйте прокладки 29.

— Вращая опорные ножки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со шлицевого конца вала ниппеля), снимите сетку в зацеплении.

— Отрегулировать положение в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению сектора зуба.

— Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при прохождении через среднее положение.

Читайте также:

— Установить прокладки 29 и стопорные кольца 28, загнуть одну из антенн в обеих прокладках в паз опорного вала сошки.

— Затяните стопорные болты и контргайки 25 с моментом 8-10 Нм (0.8-1,0 кг/см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Стравить воздух из системы гидроусилителя руля.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в результате повреждения помпы, разрушения шланга или ремня привода помпы или буксировки

Замена жидкости ГУР уаз хантер

Здесь расскажем вам как не убить свой ГУР и как правильно выбрать масло v ГУР для вашего автомобиля.

Выбор масла в ГУР

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина):.
Из-за остановки двигателя рулевой механизм можно использовать только в течение короткого времени.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может заклинить, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.


Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями ЮМЗ

Читайте также:

1. винт натяжения; 2-болтовые крепления; 3. шкив насоса ГУР; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5.шкив коленвала

Натяжение ремня привода помпы ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис.2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну в сторону двигателя.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта до нормализации натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса должны стоять прямо.

Долить масло до заливной горловины маслобака или выше не более 5 мм.

Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправляйте систему рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоедините сошку от сошки или подвесьте передние колеса.

— Снять крышку маслобака, залить масло до его появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, повернуть руль или входной вал механизма от упора до упора до выхода пузырьков воздуха из масла в бачке.Добавьте масло в бак.

— Запустите двигатель, долив масло в бак.

— В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, свидетельствующего о попадании воздуха в систему, двигатель глушится и дает отстояться маслу не менее 20 минут (до выхода пузырьков воздуха из масла).

— Осмотреть места соединения шлангов на агрегатах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить течь.

— Дать поработать двигателю 15-20 секунд и прокачать систему рулевого управления усилием руля для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма, поворачивая руль от упора до упора, не останавливаясь в крайних положениях, трижды в каждое направление.

— При необходимости долить масло в бак.

— Закройте бак крышкой и вручную затяните гайку крышки.

Читайте также:

— Установите тягу сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

3. Клапаны подающие и предохранительные насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1-золотниковый клапан подачи; 2. пружина предохранительного клапана; 3. направляющая пружины предохранительного клапана; 4-шаровый предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8.звенеть; 9-контактный штекер; 10-прокладка; 11-шим

Обслуживание подающего и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промыть их. Для этого выполните следующие действия:

— Отверните пробку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и снова заполните 1 проточного клапана и вставьте заглушку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтить седло предохранительного клапана, снять шарик 4, направляющую 3 и пружину 2.Снимите кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Соберите в обратном порядке. Будьте осторожны при сборке.

— При разборке и сборке, чтобы не нарушить настройку предохранительного клапана, не менять количество регулировочных шайб 11.

ГУР УАЗ Хантер обслуживание, замена рабочей жидкости и фильтра ГУР. Как заменить жидкость в ГУР на УАЗ Патриот своими руками? Что заливается в ГУР УАЗ

УАЗ Патриот, он же УАЗ-3163, выпускается с 2005 года Ульяновским автомобильным заводом.Эта модель имеет полный привод и большой дорожный просвет, что придает внедорожнику очень высокую проходимость. УАЗ Патриот имеет цельнометаллический пятидверный кузов. Цельнометаллическая конструкция обеспечивает высокий запас прочности, благодаря чему внедорожник может передвигаться по любой категории дорог.

Возможно, при разработке этой модели за идею был взят УАЗ-3162 «Симбир», так как в результате многие его элементы были переведены на новую модель… Среди них следует выделить мосты Spicer, пяти- сидячий и девятиместный вариант кабины (в зависимости от комплектации), а также установленные силовые установки, предоставленные Заволжским моторным заводом.Но назвать машину полностью похожей нельзя, так как были внесены некоторые существенные изменения, которые впоследствии придали Патриоту повышенный комфорт.

Помимо отечественных, здесь также используются иностранные элементы и комплектующие: гидроусилитель руля итальянского производства Delphi Italia Automotive s.r.l., тормозная система немецкого производства ContiTeves, руль немецкой фирмы Takata-Petri AG, система обогрева и вентиляции кондиционер от британского производителя Sanden International Europe Ltd, МКПП от корейского производителя Dymos и многие другие.

В 2006 году на УАЗ Патриот стали устанавливать антипробуксовочную систему немецкого производства (Bosch). В 2008 году были доработаны кондиционер, а также системы отопления и вентиляции. С этого года внедорожник можно эксплуатировать при довольно жарких температурах, так как система охлаждения силовой установки также была усовершенствована, которая стала более эффективной.

Весной 2012 года у модели обновленная приборная панель, безопасный четырехспицевый руль от немецкого производителя Takata-Petri AG и новая магнитола.Используемая магнитола оснащена USB-разъемом, что позволяет подключать различные USB-носители. Также новая магнитола имеет размерность 2DIN.

Большое количество изменений произошло в 2013 году. В этом году внедорожник получил улучшенную раздаточную коробку от корейского производителя Dymos. Отличительной особенностью этого дозатора является использование электрического управления вместо рычага. Именно поэтому вместо него в салоне разместили специальную шайбу, через которую осуществляется переключение передач.раздаточная коробка . Сокращена длина заднего карданного вала и удален промежуточный подшипник. На водительской двери есть отдельный блок, позволяющий управлять электростеклоподъемниками и зеркалами заднего вида. До этого года включение стояночного тормоза подразумевало блокировку карданного вала, теперь же ручник блокирует задние колеса, тем самым делая его более эффективным. Среди других элементов, получивших изменения, стоит выделить ручки для пассажиров, центральное зеркало заднего вида, а также потолок.Впервые появилась комплектация «Зимний пакет», в которой модель оснащена обогревом лобового стекла, индивидуальной системой обогрева задних пассажиров и подогревом задних сидений.

Осень 2014 года принесла новые изменения и улучшения в дизайн автомобиля. В первую очередь производитель установил улучшенную светотехнику, установил измененные бампера и сиденья, как спереди, так и сзади. Многих владельцев особенно порадовало наличие стабилизатора. боковая устойчивость, благодаря которой внедорожник стал лучше сохранять равновесие на дороге.Оба карданных вала были заменены на более долговечные и менее не требующие обслуживания приводы. Среди дополнительных опций, включенных в кастомизацию, была добавлена ​​мультимедийная система с навигационной системой и специальной камерой заднего вида.

2016 год стал последним годом, когда велась доработка УАЗ Патриот. В 2016 году внедорожник стал оснащаться новой решеткой радиатора, в которой была увеличена эмблема, что первое, что бросается в глаза. Рычаг переключения передач и приборная панель были переработаны и улучшены.Рулевая колонка получила регулировку по высоте, а ремни безопасности получили специальные преднатяжители.

Типы двигателей и объем масла в гидроусилитель

Сколько масла заливать в ГУР — 0,94 литра

С самого начала серийного выпуска УАЗ Патриот оснащался одним из четырех двигателей:

1. ЗМЗ-51432

  • Диаметр цилиндра 94 мм.
  • Ход поршня 87 миллиметров.
  • Рабочий объем — 2235 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 114 лошадиных сил/84 киловатта (при 3500 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 270 Н/м (от 1800 об/мин до 2800 об/мин).

2. Ивеко Ф1А

  • Устанавливаемый двигатель Iveco.
  • Тип двигателя — четырехцилиндровый рядный дизель.
  • Диаметр цилиндра 87 миллиметров.
  • Ход поршня 94 мм.
  • Рабочий объем 2287 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 116 лошадиных сил/85 киловатт (при 3900 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 270 Н/м (при 2500 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 19.
  • Тип системы питания — Common Rail.
  • Тип системы охлаждения — жидкостная.

3. ЗМЗ-409051

  • Изготовитель устанавливаемого двигателя — Заволжский моторный завод.
  • Ход поршня 94 мм.
  • Рабочий объем — 2693 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 147 лошадиных сил/108 киловатт (при 5000 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 235 Н/м (при 2650 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 9,8.
  • Тип системы охлаждения — жидкостная.

4. ЗМЗ-40906

  • Изготовитель устанавливаемого двигателя — Заволжский моторный завод.
  • Тип двигателя — четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель.
  • Диаметр цилиндра 95,5 миллиметров.
  • Ход поршня 94 мм.
  • Рабочий объем — 2693 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 135 лошадиных сил/99 киловатт (при 4600 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 217 Н/м (при 3900 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 9,2.
  • Тип топливной системы — распределенный впрыск топлива.
  • Тип системы охлаждения — жидкостная.

В ходе рестайлинга некоторые силовые установки были доработаны для соответствия экологическому стандарту Евро-3, а дизельные исчезли из комплектаций. И в ранних, и в поздних моделях везде используется одна и та же система трансмиссии, а именно механическая пятиступенчатая коробка передач.

Информация о требуемых типах масла

Рекомендуется заправлять гидроусилитель руля смазочными материалами, соответствующими спецификации Dexron II и Dexron III, а также GM-6417 (Dexron IIIG).По таким критериям наиболее оптимальными являются масла следующих марок:

АТФ II Е

Синтетическая многофункциональная гидравлическая жидкость, предназначенная для смазывания систем трансмиссии, а также для работы различных механизмов автомобилей, использующих гидравлические жидкости (гидравлический усилитель руля и др.). По словам производителя, это масло прекрасно выдерживает высокие нагрузки и резкие перепады температур, что гарантирует полностью исправную работу. гидравлические агрегаты… Интервалы замены рассчитаны на 120 тысяч километров пробега, что является довольно-таки отличным показателем.

ATF II E обладает следующими свойствами:

  1. Увеличенные интервалы замены;
  2. Повышенная устойчивость к высоким и низким температурам эксплуатации;
  3. Обладает оптимальной вязкостью и текучестью;
  4. Повышенная устойчивость к деградации;
  5. Повышенная стойкость к химическим процессам;
  6. Обладает отличными противоизносными свойствами;
  7. Имеет очень низкую температуру застывания;
  8. Обладает отличными антикоррозионными свойствами;
  9. Наличие.

WOLF ATF D III

Полусинтетическая смазочная жидкость с высоким индексом вязкости. Он используется в большинстве автоматических коробок передач и систем рулевого управления с усилителем. Благодаря тому, что это масло обладает улучшенной текучестью при эксплуатации в условиях низких температур, оно обеспечивает эффективную смазку элементов и надежную работу гидроприводов.

WOLF ATF D III обладает следующими свойствами:

  1. Повышенная износостойкость;
  2. Высокая стойкость к окислению;
  3. Высокая устойчивость к суровым температурным условиям;
  4. Отличный ресурс.

TOTAL FLUIDE G3

Подходит для использования в автоматических и полуавтоматических коробках передач, а также в гидравлических усилителях рулевого управления. Обладает высоким индексом вязкости, что положительно сказывается на стабильности в эксплуатации.

Масло TOTAL FLUIDE G3

обладает следующими свойствами:

  1. Замерзает при очень низких температурах окружающей среды;
  2. Обладает отличной термической стабильностью;
  3. Высокая устойчивость к окислительным процессам;
  4. Нейтрален к уплотнительным материалам.

Владельцам внедорожника УАЗ Патриот не страшны поездки по бездорожью, грязи и водоемам. Управлять автомобилем массой около двух тонн весьма проблематично. Но чтобы движение было комфортным и удобным, чтобы улучшить вращение руля, создана система гидроусилителя руля.

Назначение гидроусилителя руля – облегчить силы вращения колес автомобиля. С созданием гидроусилителя руль и колеса можно крутить без особых усилий — практически одним пальцем.Гидроусилитель оснащен насосом, который начинает работать при включении силового агрегата автомобиля. Вращение происходит за счет ременной передачи. В этот момент масло начинает поступать в систему ГУР.

Жидкость — это вещество, облегчающее управление рулевым колесом. По специальному шлангу масло поступает от насоса в систему управления гидроусилителем руля. При работе машины масло создает давление, тем самым улучшая вращение руля.

Как и любую жидкость, масло ГУР необходимо периодически менять. В руководстве по техническому обслуживанию УАЗ Патриот сказано, что замена жидкости ГУР УАЗ Патриот проводится каждые 100 тыс. км пробега внедорожника.

Признаки необходимости замены жидкости ГУР на УАЗ Патриот

Гидроусилитель руля является неотъемлемой частью автомобиля УАЗ Патриот. От его работы зависит безопасность и комфорт вождения. автомобиля . А для качественной и бесперебойной работы ГУР особое значение имеет наличие жидкости в системе ГУР.

Менять масло необходимо не только с учетом пройденного пробега, но и при возникновении ряда дополнительных причин.

Внеплановая замена жидкости в ГУР на УАЗ Патриот необходима по следующим причинам:

  • Рулевое колесо поворачивается с трудом;
  • Посторонний шум при работе гура и помпы. Часто помпа в системе является самым слабым элементом;
  • Неровности рулевого управления;
  • Утечка масла из системы гидроусилителя руля.

При возникновении одной из перечисленных проблем следует выполнить техническое обслуживание внедорожника, а именно замену рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля.

Работу гидроусилителя руля УАЗ Патриот может нарушать износ шланга ГУР, засорение фильтра очистки, поломка насоса гидросистемы. Устранить поломки и отрегулировать работу ГУР можно заменой изношенный элемент заменить новым.

Выбор жидкости рулевого управления

Масло в гидроусилитель руля – главный элемент для безопасного и комфортного движения внедорожника.В инструкции по эксплуатации указано, что жидкость ГУР на УАЗ Патриот меняется раз в два года или после набора необходимого пробега автомобиля. Замена масла будет зависеть от стиля вождения и интенсивности использования внедорожника.

Можно заливать в автомобиль масло для АКПП. Все жидкости ГУР можно разделить на категории по таким критериям, как цвет, тип и состав. Рекомендуемое масло для гидроусилителя руля Mobil ATF 220, 2 литра.

По своему составу масла ГУР делятся на минеральные, полусинтетические и синтетические.Нельзя смешивать между собой жидкости на синтетической и минеральной основе, так как типы присадок в них различаются.

Чтобы правильно подобрать жидкость для системы ГУР, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. Часто информация о масле гур указана на расширительном бачке или крышке. Именно поэтому замена жидкости ГУР на УАЗ Патриот проводится в соответствии с инструкциями и рекомендациями автопроизводителя.

Пошаговая инструкция по замене жидкости в ГУР

При соблюдении элементарных правил техники безопасности и наличии необходимых инструментов владелец автомобиля УАЗ Патриот может приступать к основным работам.

Необходимо заменить жидкость в гидроусилителе руля следующими инструментами:

  • Большой шприц с соломинкой;
  • Емкость для слива старого масла;
  • Новая жидкость;
  • Резиновые или обычные перчатки;
  • Чистая тряпка.

Работы по замене смазки необходимо производить с помощью подъемника. Если его нет, можно установить автомобиль на смотровую яму или поднять двумя домкратами. Используйте домкрат, чтобы поднять передние колеса автомобиля.

Процесс слива отработанной жидкости:

  • Поместите машину на подъемник или поддомкратьте переднюю часть;
  • При наличии переднего брызговика его необходимо снять;
  • Открыть крышку расширительного бачка ГУР;
  • Ослабить хомут крепления расширительного бачка;
  • Подготовить емкость для отработанного масла;
  • Откачать смазку шприцем с соломинкой или, наклонив бачок, слить жидкость в емкость;
  • Отсоединить шланг обратки от бака и опустить его в подготовленную емкость;
  • Повернуть руль в разные стороны до упора 2 — 3 раза;
  • Силовой агрегат на данном этапе запускать не нужно;
  • Снимите пустой бак и хорошо промойте;

В расширительном бачке есть фильтр для очистки жидкости.Его следует снять и заменить новым фильтром. На данном этапе слив жидкости ГУР с УАЗ Патриот успешно завершен.

Замена жидкости в ГУР УАЗ Патриот завершается заливкой нового масла:

  • После установки расширительного бачка на место залить новое масло с помощью шприца;
  • Поворачивать руль вправо и влево до упора при неработающем двигателе, постоянно добавляя масло в бак;
  • При повороте руля из сливного шланга вытекает старая смазка, она темного цвета.Если при сливе появляется светлое масло, прекратите прокачку;
  • Повторная сборка системы рулевого управления с усилителем;
  • Запустите двигатель, повернув руль от упора до упора;
  • Долейте жидкость до уровня, указанного на резервуаре.

На этом замена жидкости в ГУР УАЗ Патриот завершена.

В процессе выполнения работ водителю следует учитывать следующие рекомендации:

  • Для исключения нагрузки на систему рулевого управления во время подкачки машина должна быть подвешена;
  • Средний объем замены масла равен 1.2 литра;
  • По окончании замены жидкости опустите автомобиль и запустите силовой агрегат. Двигатель должен поработать на холостом ходу примерно 10 – 15 минут.

При сливе масла ГУР УАЗ Хантер необходимо заменить фильтр насоса гидросистемы. Фильтр снимается с расширительного бачка, вытягивая шплинт из оси, снимая шайбу, нажимную пружину и уплотнительную втулку (резиновую). Перед тем, как поставить новый чистящий элемент, протрите внутреннюю часть расширительного бачка от грязи.После очистки бака можно установить новый фильтр в порядке, обратном снятию.

Замена жидкости ГУР в УАЗ Хантер по своему процессу мало чем отличается от замены масла в УАЗ Патриот. УАЗ Хантер использует трансмиссионное масло Dexron II или Dexron III. Их можно смешивать. Объем заливаемой жидкости ГУР Hunter составляет 1,1 литра.

На завершающем этапе работы двигателя следует тщательно проверить места соединения шлангов с элементами системы ГУР на наличие утечек жидкости.Если обнаружена утечка, ее следует немедленно устранить.

Стоит уточнить, что при смене марки вещества систему ГУР необходимо промывать тем маслом, которое в нее заливается. Только своевременное техническое обслуживание, такое как замена жидкости в ГУР и профилактическое обслуживание, обеспечит бесперебойную работу всей системы ГУР.

Внедорожник УАЗ Патриот – автомобиль, которому не страшна грязь, бездорожье, пересеченная местность и даже водоемы.Но для удобства управления в конструкции есть руль с собственным механизмом. Повернуть руль на автомобиле, который весит почти две тонны, довольно проблематично, поэтому для улучшения управляемости и облегчения поворота руля было изобретено такое изделие, как гидроусилитель руля или гидроусилитель руля. Но речь сегодня пойдет не о самом гидроусилителе руля, а о таком важном элементе, как масло. Мы рассмотрим, из чего состоит гидроусилитель руля на внедорожнике УАЗ Патриот, зачем и когда нужна замена масла, а также как осуществляется этот процесс.

Основное назначение гидроусилителя руля — облегчить усилие поворота колес с помощью гидравлического устройства… Что это значит? Это означает, что вращать колеса на внедорожнике УАЗ Патриот, когда его двигатель не работает, довольно сложно, а если бы не гидроусилитель руля, то маневры на дорогах, а уж тем более на бездорожье, были бы просто невозможны. Благодаря гидроусилителю руля появилась возможность поворачивать соответственно руль и колеса одним пальцем любой руки, что упрощает управление автомобилем и маневрирование на дороге.

В основе конструкции гидроусилителя лежит насос, привод которого осуществляется от момента вращения коленчатого вала двигателя внедорожника. Крутящий момент обеспечивается ременной передачей, которая подает масло в систему рулевого управления. Именно масло является активным веществом, облегчающим вращение руля. Жидкость циркулирует от насоса к системе управления по специальному шлангу, о котором чуть подробнее.

Ремонт гидроусилителя руля внедорожника УАЗ Патриот включает в себя следующие пункты:

  • замена шланга;
  • Замена масла;
  • замена насоса.

Это основные неисправности, которые могут мешать работе гидравлического усилителя руля.

Масляный шланг

ГУР внедорожника УАЗ Патриот имеет шланг, соединяющий насос с рулевым управлением посредством масла. Каждый водитель, намотавший на спидометре внедорожника УАЗ Патриот пару тысяч км, знает все его проблемы и болезни. Вот еще немного о такой болезни, как шланг ГУР.

Итак, ежедневные поездки и дорожные маневры оставляют желать лучшего.Замедленная реакция рулевого управления особенно заметна при движении на скорости. Такое ощущение, что колеса не поспевают за колесом. Эта проблема решается, но для этого необходимо заменить шланг системы ГУР. Это связано с тем, что этот шланг изготовлен из некачественных материалов и при больших нагрузках он просто раздувается от создаваемого в нем давления, не справляясь с задачей. Это очень негативное явление, так как надувание шланга может привести к его разрыву, что чревато аварийным исходом.Ситуацию можно исправить, заменив шланг на другой. Для этого за основу можно взять шланг ГУР с маркировкой 3163-00-3408150-01. Отзывы пользователей такого шланга только положительные. После замены следует прокачать жидкость и почувствовать изменения в управляемости внедорожника. На фото показан шланг ГУР 3163-00-3408150-01.

Фильтр

В конструкции ГУР есть еще один сменный элемент — фильтр. Его назначение – очищать масло, с помощью которого создается гидравлическое усиление.Фильтр следует менять вместе с жидкостью, но перед покупкой нового устройства убедитесь в его качестве.

Внедорожник комплектуется качественными фильтрами с завода, поэтому при первой замене не спешите выбрасывать это устройство и искать на нем этикетку или название. Часто фильтр имеет номер, в некоторых случаях и название организации, которая его изготовила. Если при покупке нового фильтра вы не найдете ни номера, ни названия устройства, то такой фильтр лучше не брать.Оптимальным вариантом для автомобиля УАЗ Патриот является фильтр под названием: Ливны 4310-3407359-10. Этот фильтр показан на фото ниже.

Помпа

И, конечно, помпа, которая играет немаловажную роль. Насос является основным узлом, создающим гидравлическую силу, что облегчает водителю управление автомобилем. Внедорожник УАЗ Патриот 3163 имеет насос, который, в свою очередь, имеет каталожный номер: 3163-3407010. Именно помпа с таким номером и должна быть установлена ​​на внедорожник.

Если насос ГУР вышел из строя и его ремонт невозможен, то есть нарушена целостность корпуса устройства, то требуется его замена. Если вы заменяете насос гидроусилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот 3163, то рекомендуемый к установке агрегат Delhpi также имеет соответствующий номер: 3163-3407010.

Масло и его замена

Масло в системе гидроусилителя руля является важным элементом, который фактически создает давление, облегчая поворот руля.Периодически его необходимо заменять на любом автомобиле. В мануале автомобиля написано, что его нужно менять каждые 100 000 км. Для замены масла в гидроусилителе можно использовать трансмиссионный вариант, так как он лучше всего подходит для насоса. Для этого потребуется не один литр масла, поэтому лучше купить сразу 2 литра. Замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот состоит из следующих этапов:

  1. Сначала нужно вывесить передние колеса и снять передний брызговик, если он есть.
  2. Далее ослабляется хомут крепления маслобака.
  3. При наклоне бака масло сливается в емкость. Можно использовать шприц.
  4. От бака отсоединяем сливной шланг (обратку), который опускаем в емкость для слива отработки, теперь поворачиваем руль от упора до упора несколько раз (2-3). Вам пока не нужно запускать двигатель.
  5. Теперь бак пуст, рекомендуется его снять и промыть.Он также содержит фильтр, который необходимо заменить, поэтому его необходимо заменить на новый.
  6. Следующий шаг: залить новый материал в бак, снова повернуть руль от упора до упора, не заводя двигатель. Следите за тем, чтобы в баке всегда было масло.
  7. Сначала из сливного шланга в емкости будет вытекать темное старое масло. Когда посветлеет (слив 500-700, перестаем качать), собираем всю систему обратно.
  8. После сборки нужно запустить двигатель и повернуть руль.Затем снова долейте жидкость до уровня.

На этом замена закончена, но есть нюансы.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, двигателей и коробок передач

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

1.гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стакан; 4, 11 — упорные подшипники; 7.поршневая рейка; 8. винт; 9. картер; 10, 18. контакты; 12. шланговое соединение; 13. соединение сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30. опорный вал сошек; 31. ролики; 32. тяга сошки; 33. защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпачок; 36. корпус распределителя; 38. канал в корпусе распределителя; 39.болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снять рулевой механизм.

— Рулевой механизм закрепить в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под штуцеры) находились у основания.

— Слить масло из механизма, вращая вручную ротор 34 (рисунок 1) или золотник.

— Нажать рукой на ротор или вал золотника по оси и потрясти сошку 25 (см. рис. 1).

— При осевом смещении ротора или вала золотника необходимо
отрегулировать упорные подшипники 4 и 11.

— Для регулировки упорных подшипников с помощью бородка и молотка расправьте чашку шаровую 3, запаянную в канавки в стенке картера.

— Устраните зазор, повернув стакан или гайку по часовой стрелке.

— Проверить крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кгс/см).

— При наличии зазора в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке отрегулировать шестерню, поворачивая гайку 26 и снимая сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю крышки 27 и 33.

— Снимите стопорное кольцо 28 и прокладки 29. Ослабьте контргайки и ослабьте стопорные болты 26 на два-три оборота.

— Выровняйте прокладки 29.

— Вращая опорные ножки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со шлицевого конца вала ниппеля), снимите сетку в зацеплении.

— Отрегулировать положение в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению сектора зуба.

— Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при прохождении через среднее положение.

Читайте также:

— Установить прокладки 29 и стопорные кольца 28, загнуть одну из антенн в обеих прокладках в паз опорного вала сошки.

— Затяните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8-10 Нм (0,8-1,0 кг/см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Стравить воздух из системы гидроусилителя руля.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, в результате повреждения помпы, разрушения шланга или приводного ремня помпы или буксира

Замена жидкости ГУР уаз хантер

Здесь мы подскажем как не убить свой ГУР и как правильно подобрать масло v ГУР для своего автомобиля.

Выбор масла в ГУР

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски.Сравнение цен (Украина):.
Из-за остановки двигателя рулевой механизм можно использовать только в течение короткого времени.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может заклинить, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.


Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями ЮМЗ

Читайте также:

1. винт натяжения; 2-болтовые крепления; 3. шкив насоса ГУР; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5.шкив коленчатого вала

Натяжение ремня привода помпы ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис. 2) осуществляется перемещением помпы по кронштейну в сторону двигателя.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта до нормализации натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса должны стоять прямо.

Долить масло до заливной горловины маслобака или выше не более 5 мм.

Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправляйте систему рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоедините сошки от сошек или подвесьте передние колеса.

— Снять крышку маслобака, залить масло до его появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, повернуть руль или входной вал механизма от упора до упора до выхода пузырьков воздуха из масла в бачке. Добавьте масло в бак.

— Запустите двигатель, долив масло в бак.

— В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, свидетельствующего о попадании воздуха в систему, двигатель глушится и дает отстояться маслу не менее 20 минут (до выхода пузырьков воздуха из масла).

— Осмотреть места соединения шлангов на агрегатах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить течь.

— Дать поработать двигателю 15-20 секунд и прокачать систему рулевого управления усилием руля для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма, поворачивая руль от упора до упора, не останавливаясь в крайних положениях, трижды в каждое направление.

— При необходимости долить масло в бак.

— Закройте бак крышкой и вручную затяните гайку крышки.

Читайте также:

— Установите тягу сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

3. Клапаны подающие и предохранительные насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1-золотниковый клапан подачи; 2. пружина предохранительного клапана; 3. направляющая пружины предохранительного клапана; 4-шаровый предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8. кольцо; 9-контактный штекер; 10-прокладка; 11-шим

Обслуживание подающего и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промыть их.Для этого выполните следующие действия:

— Отверните пробку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и снова заполните 1 проточного клапана и вставьте заглушку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтить седло предохранительного клапана, снять шарик 4, направляющую 3 и пружину 2. Снять кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Соберите в обратном порядке.Будьте осторожны при сборке.

— При разборке и сборке, чтобы не нарушить настройку предохранительного клапана, не менять количество регулировочных шайб 11.

Вакуумный усилитель тормозов. Как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов? Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов

– самый распространенный тип усилителя тормозов, применяемый в тормозной системе современного автомобиля. Создает дополнительное усилие на педаль тормоза за счет вакуума. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, толкатель, толкатель, шток главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера соединена с источником вакуума через обратный клапан.Область во впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника нагнетания может использоваться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан отключает вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя, а также при выходе из строя вакуумного насоса.

Атмосферная камера со следящим клапаном имеет соединение:

  • в исходном положении — с вакуумной камерой;
  • при нажатой педали тормоза — с атмосферой.

Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает движение поршня и подачу тормозной жидкости в колесные цилиндры.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного экстренного торможения в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов . Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без участия водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах.В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

При нажатии на педаль тормоза усилие передается через толкатель на толкающий клапан. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Вакуум в атмосферной камере снижается.Разность давлений воздействует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке главного тормозного цилиндра, пропорциональное усилию нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается.Диафрагма перемещается в исходное положение под действием возвратной пружины.

Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительного усилия достигается за счет увеличения количества камер вакуумного усилителя, а также увеличения размера диафрагмы.

Большинство современных автомобилей оснащены гидравликой. Он дополнен вакуумным усилителем.Этот механизм в несколько раз увеличивает усилие, прикладываемое водителем к педали. Другими словами, с «вакуумом» тормозить намного легче. Однако, как и любой другой механизм, усилитель может дать сбой. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как работает вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и каков его принцип работы.

Устройство

Конструкция данного элемента включает следующие детали:

  • Диафрагмы.
  • атмосферный канал.
  • толкатель.
  • На складе.
  • вакуумный канал.
  • поршень и возвратная пружина.

Как это работает?

Принцип работы основан на перепаде давления. Корпус усилителя включает две цепи, разделенные мембраной. Одна часть контура подключена к шлангу (откуда вакуум). Другой конец подсоединяется к следящему клапану. Он контролирует изменение вакуума и регулирует параметры.

Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата) диафрагма находится в неподвижном состоянии.Как только водитель нажимает на тормоз, вакуум блокируется следящим клапаном. Диафрагма движется к тормозному цилиндру и толкает шток. Последнее также увеличивает это усилие. Если нажать педаль до упора, отверстие увеличится. При более высоком атмосферном давлении вакуум также увеличивается. В результате отклик на педаль становится острее. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место. Тормозные колодки ослабевают.

Как проверить? Метод №1

Существует несколько методов диагностики этого элемента.Обо всех них пойдет речь в нашей статье. Итак, как проверить усилитель тормозов своими руками? Вы можете диагностировать устройство, не снимая его с места установки.

Итак, запускаем двигатель и через 10 и более секунд работы глушим его. Далее с обычным усилием нажимаем на педаль до упора. Если элемент исправен, система сработает один раз и вакуум притянет диафрагменную пружину. При последующих нажатиях давление в системе будет отключено.Ход педали будет все меньше и меньше. Но нам важно обеспечить тормозное усилие при первом нажатии. Если устройство прошло проверку, оно находится в рабочем состоянии. Важный момент: при следующем запуске педаль должна опускаться (если она нажата в пол). Это свидетельствует о том, что в системе накопилось достаточное давление. Обе схемы правильные.

Метод № 2

Этот метод проверки заключается в следующем. Нужно запустить двигатель и нажать на педаль. После этого выключите двигатель.При этом педаль держим в полу, не отпуская ее. Отпустите через 20-30 секунд. Механизм должен вернуться в исходное положение, потому что в контуре образовалось избыточное давление. Если педаль «провалилась», это говорит о негерметичности вакуумной камеры.

Требуется ремонт или замена усилителя тормозов. Цена нового элемента около тысячи рублей. Для иномарок типа «Мицубиси Лансер» этот показатель в несколько раз выше (3-4 тысячи).Поэтому иногда целесообразно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: что не так?

Часто при выходе из строя «вакуума» выходит из строя диафрагма. При наличии зазоров с наружной части корпуса в вакуумную полость поступает воздух. Из-за этого система не производит желаемого вакуума.

Но обратный клапан усилителя тоже выходит из строя. Поломка может быть и в банальном «подсосе» воздуха.Из-за этого также не работает вакуумный усилитель тормозов. Как это проверить? При работе двигателя будет издавать характерный шипящий звук. Утечка возникает из-за плохо закрученных хомутов или негерметичных патрубков. Меньше всего усилитель не работает из-за отсутствия компрессии в цилиндре. Вакуумный шланг подсоединен к четвертому цилиндру. Если компрессия в нем ниже 9 баллов, возможны проблемы с «вакуумным баком».

Демонтаж

Замена вышедших из строя элементов на месте невозможна.Нужно снять вакуумный усилитель тормозов. ВАЗ классических моделей (в том числе и Самара) оснащается этим элементом возле моторного щита. Итак, открываем капот, отсоединяем усилитель от главного тормозного цилиндра. Важным моментом является то, что трубки остаются на месте. Если их убрать, система проветрится.

Ничего фатального в этом нет, но прокачивать тормоза придется заново (а это дополнительное время). Поэтому цилиндр с трубками просто отводим в сторону.Снимите шланг с обратного клапана. В салоне демонтируем кронштейн, фиксирующий педаль тормоза. Так мы отпустим «вакуумный» толкатель. После этого остается только открутить 4 гайки крепления самого усилителя в подкапотном пространстве и вынести его наружу.

Разборка и ремонт

Далее нам понадобятся тиски. Зажимаем усилитель в тиски и отгибаем пазы для крепления двух «половинок». Делается это с помощью отрицательной отвертки. На последней заклепке старайтесь удерживать внешнюю часть корпуса.Так как внутри него находится пружина, то при разборке корпуса она может выстрелить. Затем снимаем с креплений два резиновых чехла и пластиковый кожух с толкателем.

Теперь достаем детали из ремкомплекта и устанавливаем их на место старых. В ремонтный комплект входят следующие элементы:

  • Диафрагма.
  • Манжеты.
  • 2 крышки.
  • Пыльники.
  • Клапан.

Установив новые детали, собираем вакуумный усилитель тормозов обратно.Как это проверить, мы уже знаем. При сборке необходимо сразу закрепить диафрагму на пластиковом кожухе. Пружина может быть установлена ​​в любом направлении. Однако при сборке корпуса необходимо приложить усилия, чтобы попасть на шпильки.

Собираем в обратном порядке. Перед запуском выполните визуальный осмотр. Все шланги и хомуты должны плотно прилегать и быть надежно закреплены. Если мотор троит, то есть подсос воздуха. Один из шлангов мог быть поврежден.

Итак, мы выяснили, что такое вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и отремонтировать своими руками.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были чистыми, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку автомобиля при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными», и приходится с большим усилием нажимать на педаль для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — усиливает эффект нажатия на педаль в тормозной системе (ТС).Этот узел состоит из следующих основных частей:

    Клапан
  • ;
  • металлический корпус
  • ;
  • диафрагмы
  • ;
  • поршень
  • инвентарь
  • ;
  • мощная возвратная пружина;
  • толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
  • защитный кожух;
  • Фланец
  • для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а при неработающем двигателе канал перекрывается обратным клапаном, установленным во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает тормозной эффект, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса вернуться в исходное положение.При выключенном двигателе вакуум в системе не создается и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 внешний вид усилителей тормозов разный, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель — если педаль «проваливается» (проваливается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.При разрывах диафрагмы воздух из внешней части корпуса проникает в вакуумную полость, и вакуум в устройстве не создается. Но не обязательно неисправность может заключаться в самом приборе — часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по другим причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуум»;
  • имеется утечка воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
  • нет компрессии в цилиндре ДВС откуда идет разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 подключается шлангом к четвертому цилиндру двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем необходимо разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-классика снимается довольно просто, и при наличии минимальных слесарных навыков выполнить эту работу не составит труда. Удалите узел следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разбираем узел в следующем порядке:


Обычно в ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ-2109 входит диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) и клапан. Все детали следует поменять, чтобы потом не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя диафрагму лучше сразу закрепить на пластиковом кожухе, так будет проще монтировать узел.

С какой стороны ставится пружина значения не имеет, но при сборке усилителя придется приложить усилия, чтобы отверстия в корпусе попали на шпильки.

Ремонт усилителя тормозов УАЗ

Проблемы с вакуумным усилителем автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, а так как на двигателях «УАЗ» вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, то при неисправности ВУТ именно этот цилиндр не добивает;
  • под капотом слышно шипение — диафрагма отравляет воздух;
  • педаль тормоза тугая и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

При обнаружении подтёков «тормозов» в районе ВУТ необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, вероятно, придётся ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе — выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одну сторону (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

Усилитель снимается на автомобилях производства Ульяновского автозавода по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне, они под ключ на 17, откручиваем это крепление;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, на автомобилях УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и расколоть его пополам совсем не просто.Выгнуть выступы можно с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции одна половина должна быть повернута относительно другой. Самая большая проблема при разборке — «раздвоение» корпуса — иногда эти детали закипают настолько, что разобрать в сборе невозможно. Автовладельцы советуют ни в коем случае не вдавливать один кузов в другой – тогда поворот точно не получится.

Еще одна проблема при ремонте «ассенизаторов» — низкое качество запчастей в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автолюбители советуют не ремонтировать, а купить новую запчасть, хотя здесь есть еще один минус — ВУТ для автомобилей типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно подобрать на авторазборке «пылесос» от иномарки, у которого главный тормозной цилиндр насаживается на крепления, и устанавливать на автомобиль путем примерки. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в б/у состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ появляются проблемы, и машина уже не тормозит так, как раньше при работающем «вакууме» — педаль тормоза берет в самом конце, либо система не полностью отпускается.Тут все дело в штоке, который давит на поршень ГТЦ — он может быть не отрегулирован с завода. Этот шток имеет регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не берем в расчет) регулировку штока проверяем следующим образом:


Даже на УАЗ Хантер педаль может «брать» в самом конце, и она получает большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали — если она слишком низкая от пола в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Еще сравнительно недавно для того, чтобы остановить одну из старых моделей автомобилей, необходимо было прикладывать значительное усилие к педали тормоза, а спустя некоторое время в устройстве автомобилей появился вакуумный усилитель тормозов.Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля за своим техническим состоянием.

Вакуумный усилитель тормозов – обзор схемы

Вакуумный усилитель тормозов неразрывно связан с главным цилиндром. Его основу составляет корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера находится со стороны главного цилиндра, где она соединяется с впускным коллектором при помощи специального обратного клапана.Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена со стороны педали тормоза и с помощью следящего клапана соединяется, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой.

Сам клапан перемещается толкателем, а тормозная жидкость впрыскивается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Отдельные модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным тяговым приводом, выполняющим функцию системы экстренного торможения.


Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, образующихся в вакуумной и атмосферной камере. Именно эта разница влияет на толкатель, перемещающий шток главного цилиндра системы. Для поддержания разрежения на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух через этот клапан отсасывается из усилителя, но обратно через него уже не поступает.

Особое внимание при проверке тормозной системы следует обратить на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя его неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее требующая повышенного усилия педаль тормоза создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые все же требуют ремонта или даже замены устройства.

Прежде всего, может разгерметизироваться или оборван шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором.После того, как будет слышно шипение, проверяют состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Более того, частой причиной является порванная мембрана или старая резина в клапанах, через которые также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как добраться до поломки?

Чтобы точно определить неисправность, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает троить из-за подсоса лишнего воздуха и обеднения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить течи на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя необходим ремонтный комплект, соответствующий конкретной модели, и стандартный набор инструментов. Чаще всего производится полная замена устройства на новое, устанавливаемое в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отсоединяют тягу привода, расположенную в салоне, возле рулевого вала на педали тормоза.После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце вакуумный шланг снимается с обратного клапана. Теперь усилитель открыт для доступа, вы можете его отремонтировать или заменить.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику торможения автомобиля и значительно повышает комфорт управления. На практике работа ВУТ выражается в эффективном торможении при минимальном усилии на педаль. Использование активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозного усилия

у большинства автомобилей находится возле моторного щита и представляет собой монолитный блок с ГТЦ и бачком для тормозной жидкости.

Для усиления тормозного усилия в конструкции ВУТ применяются:

  • металлический корпус;
  • разделительная диафрагма из пластика;
  • обратный клапан;
  • Толкатель педального узла;
  • регулирующий клапан;
  • шток гидроцилиндра;
  • возвратная пружина.

Принцип работы

Прижимная сила тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не требует установки ВУТ, накачивается усилием, создаваемым водителем при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым способствуя созданию давления в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (расположенные со стороны ГТЦ) камеры.Он соединен через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза приводит к тому, что толкающий клапан «перерезает» соединение. Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части кузова с моторным отсеком. Вакуум, который все это время сохранялся в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, питающее вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся к НМТ при впуске топливно-воздушной смеси. Если вакуума бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизели должны быть оборудованы вакуумным насосом, предназначенным для нагнетания вакуума. В зависимости от конструкции (лепестковая, мембранная) в движение приводится такое устройство: ТНВД, генератор или распределительный вал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут влиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным типам повреждений относятся:

  • нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
  • разрыв диафрагмы;
  • повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружины, клапаны).

Неисправный усилитель тормозов не лишает автомобиль тормозов, но может значительно затруднить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации этой системы аналогичны тем, которые проявляются при поломках ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет провести диагностику своими руками.Ремонт вакуумного усилителя следует доверить специалистам. Несколько простых методов помогут вам определить работоспособность системы:

  • После кратковременной работы двигателя выключите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
  • остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить герметичность ВУТ можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему.Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
  • При выключенном двигателе резко нажмите педаль тормоза несколько раз подряд. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, работающий вакуумный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она провалится;
  • Одной из самых распространенных проблем является утечка воздуха. Проверьте шланг подачи вакуума на наличие механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ.Этого «подсоса» воздуха достаточно, чтобы бензиновый двигатель начал троить;
  • двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук поступления воздуха в атмосферную часть корпуса. Если этого нет, то порвалась мембрана или неисправен перепускной клапан.

Перечисленные признаки неисправного усилителя тормозов помогут в кратчайшие сроки диагностировать и устранить поломку.

ответов на часто задаваемые вопросы. Какие жидкости подходят для велосипедных тормозов? Как заменить минеральное масло в тормозах

Одной из важных для нормальной работы автомобиля жидкостей являются тормозные жидкости.О том, для чего нужна эта жидкость, как часто ее нужно заменять и какие тормозные жидкости использовать для оптимальной работы тормозной системы машины — в нашей сегодняшней статье.

Роль тормозной жидкости в «теле» автомобиля

Тормозная система, отвечающая за своевременную остановку автомобиля и поэтому играющая важную роль для безопасности пассажиров автомобиля, не может работать без тормозной жидкости (ТЗ). Именно она выполняет основную функцию тормозной системы – передает через гидропривод усилие от нажатия на педаль тормоза на тормозные механизмы колес – колодки и диски, в результате чего автомобиль останавливается.Поэтому даже в автошколах начинающим автомобилистам настоятельно рекомендуют периодически проверять уровни четырех сервисных жидкостей: стеклоочистителя и тормозной жидкости, от которых зависит оптимальная работа автомобиля.

Состав и свойства тормозных жидкостей

Основой химического состава большинства тормозных жидкостей является полигликоль (до 98%), реже производители используют силикон (до 93%). В тормозных жидкостях, которые применялись на советских автомобилях, основой была минеральная (касторовое масло со спиртом в соотношении 1:1).Не рекомендуется использовать такие жидкости в современных автомобилях из-за их повышенной кинетической вязкости (загустевают при -20°) и низкой температуры кипения (не ниже 150°).

Остальные проценты в полигликолевых и силиконовых ТК представлены различными добавками, улучшающими характеристики основы тормозной жидкости и выполняющими ряд полезных функций, таких как защита поверхностей рабочих механизмов тормозной системы или предотвращение окисления ТК в результате воздействия высоких температур.

Не зря мы подробно остановились на химическом составе тормозных жидкостей, применяемых в автомобилях, так как многих автолюбителей интересует вопрос — «можно ли смешивать техн на разные химические основы?» Отвечаем : Минеральные тормозные жидкости категорически не рекомендуется смешивать с полигликолевыми и силиконовыми жидкостями. От взаимодействия минеральной и синтетической основы этих жидкостей могут образовываться сгустки касторового масла, которые закупоривают магистрали тормозной системы, а это чревато неисправностями тормозной системы.Если смешать минеральное и полигликолевое ТЗ, то эта «адская смесь» впитается в поверхность резиновых манжет деталей гидропривода тормозов, что приведет к их набуханию и потере герметичности.

Полигликолевые ТЗ хоть и имеют схожий химический состав, и могут быть взаимозаменяемыми и, но смешивать их в одной тормозной системе все же не рекомендуется. Дело в том, что каждый производитель по ТУ может изменять состав присадок по своему усмотрению, а их смешивание может привести к ухудшению основных эксплуатационных характеристик рабочей жидкости — вязкости, температуры кипения, гигроскопичности (способности впитывать воду). или смазывающие свойства.

Жидкости тормозные силиконовые запрещается смешивать с минеральными и полигликолевыми, так как в результате происходит засорение рабочей среды выпавшими в осадок химическими веществами, что приведет к засорению магистралей тормозной системы и выходу из строя узлов тормозных цилиндров.

Классификация тормозных жидкостей

Сегодня в большинстве стран мира действуют единые стандарты тормозной жидкости, известные как DOT (по названию разработавшего их ведомства — Департамента транспорта — Министерства транспорта США) — такую ​​маркировку часто можно встретить на емкостях с тормозной жидкостью .Это означает, что продукт изготовлен в соответствии с нормативными федеральными стандартами безопасности транспортных средств ФМВСС №116 и может применяться в тормозных системах легковых и грузовых автомобилей в зависимости от технических характеристик этих транспортных средств. Помимо американского стандарта, тормозные жидкости маркируются в соответствии со стандартами, принятыми в ряде стран Европы и Азии (ISO 4925, SAE J 1703 и др.).

Но все они классифицируют тормозные жидкости по двум параметрам – их кинематической вязкости и температуры кипения.Первый отвечает за способность рабочей жидкости циркулировать в магистрали тормозной системы (гидропривод, трубопроводы) при экстремальных рабочих температурах: от -40 до +100 градусов Цельсия. Второй — для предотвращения образования паровой «пробки», которая образуется при высоких температурах и может привести к тому, что педаль тормоза не активируется в нужное время. При классификации ТЗ по температуре кипения различают два состояния — температура кипения жидкости без примесей воды («сухая» ТЗ) и температура кипения жидкости, содержащей до 3.5% вода («увлажненная» ТЗ). «Сухая» температура кипения тормозной жидкости определяется новой, свежезалитой рабочей жидкостью, которая не успела «набрать» воду и поэтому имеет высокие эксплуатационные характеристики. «Увлажненная» температура кипения ТК относится к рабочему телу, находящемуся в эксплуатации 2-3 года и содержащему в своем составе определенное количество влаги. Подробнее об этом — в разделе «Срок службы тормозных жидкостей». В зависимости от этих параметров все тормозные жидкости делятся на четыре класса.

ДОТ 3. Температура кипения этой тормозной жидкости «сухая» не ниже 205°, а «влажная» не ниже 140°. Кинематическая вязкость таких ТЗ при +100° не более 1,5 мм²/с, а при -40 — не менее 1500 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости светло-желтый. Применение: предназначено для использования в автомобилях, максимальная скорость которых не более 160 км/ч, в тормозной системе которых используются дисковые (на передней оси) и барабанные (на задней оси) тормоза.

ДОТ-3

ДОТ 4. Температура кипения этой тормозной жидкости «сухая» не ниже 230°, а «влажная» не ниже 155°. Кинематическая вязкость такого ТЗ при +100° не более 1,5 мм²/с, а при -40 — не менее 1800 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости желтый. Применение: предназначено для использования в транспортных средствах с максимальной скоростью до 220 км/ч. В тормозную систему таких автомобилей устанавливаются дисковые (вентилируемые) тормоза.

ДОТ 5. Температура кипения этой тормозной жидкости «сухая» не ниже 260°, а «влажная» не ниже 180°. Кинематическая вязкость таких ТЗ при +100° не более 1,5 мм²/с, а при -40 — не менее 900 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости темно-красный. В отличие от вышеуказанного ТЗ, ДОТ 5 создан на основе силикона, а не полигликоля. Применение: предназначено для использования на специальных транспортных средствах, работающих в условиях экстремальных температур для тормозных систем, в связи с чем на обычных автомобилях не применяется.

Температура кипения этой тормозной жидкости «сухая» не ниже 270°, а «влажная» не ниже 190°. Кинематическая вязкость таких ТЗ при +100° не более 1,5 мм²/с, а при -40 — не менее 900 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости светло-коричневый. Применение: предназначено для использования в тормозных системах спортивных гоночных автомобилей, в которых температуры рабочих жидкостей достигают критических значений.

Плюсы и минусы тормозных жидкостей

Все вышеперечисленные тормозные жидкости имеют свои преимущества и недостатки.Для удобства укажем их в таблице ниже:

ТК класс Преимущества Недостатки
ТОЧКА 3
  • Агрессивно воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля
  • Разъедает резиновые тормозные колодки
  • Обладает повышенной гигроскопичностью (активно впитывает воду), что приводит к коррозии компонентов тормозной системы
ТОЧКА 4
  • Умеренная гигроскопичность по сравнению с DOT 3
  • Улучшенные температурные характеристики
  • Агрессивно воздействует на лакокрасочное покрытие
  • Хоть и умеренно, но впитывает воду, что приводит к коррозии компонентов тормозной системы
  • Высокая стоимость по сравнению с DOT 3
ТОЧКА 5
  • Не портит лакокрасочное покрытие
  • Низкая гигроскопичность (не впитывает воду)
  • Оптимально воздействует на резиновые детали тормозной системы
  • Нельзя смешивать с другими ТК (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1)
  • Может вызывать локальную коррозию в местах скопления влаги
  • Низкая компрессия (эффект мягкой педали тормоза)
  • Высокая цена
  • Не подходит для большинства автомобилей
ДОТ 5 .1
  • Высокая температура кипения
  • Низкая вязкость при воздействии низких температур
  • Совместим с резиновыми деталями тормозной системы
  • Высокая степень гигроскопичности
  • Агрессивно воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля
  • Относительно высокая стоимость

Когда менять тормозную жидкость?

Срок службы тормозной жидкости напрямую зависит от ее химического состава.

Минерал ТК благодаря своим химическим характеристикам (низкая гигроскопичность, хорошие смазывающие свойства) имеет достаточно длительный срок службы (до 10 лет). Но при попадании воды в жидкость, например, при разгерметизации тормозной системы, ее свойства изменяются (падает температура кипения, повышается вязкость), и она уже не может выполнять свои функции, что может привести к отказу тормозов. . Рекомендуется периодический осмотр (раз в год) тормозной системы и состояния жидкости, которое можно определить в лабораторных условиях.

Полигликолевая ТК имеет среднюю или высокую степень гигроскопичности, в связи с чем ее состояние необходимо проверять два раза в год. Оценить состояние полигликолевой ТК можно визуально: если жидкость потемнела или в ней заметны осадки, то ее необходимо полностью заменить. Такой ТЗ способен поглощать до 3% влаги в год. Если этот показатель превышает 8%, то температура кипения тормозной жидкости может упасть до 100°, что приведет к закипанию ТЗ и выходу из строя всей тормозной системы.Производители автомобилей рекомендуют менять тормозную жидкость на полигликолевой основе каждые 40 тысяч километров пробега или каждые 2-3 года. Обычно эту тормозную жидкость полностью меняют при установке новых внешних тормозных механизмов (колодок и дисков).

Силикон ТК отличается долговечностью эксплуатации, так как его химический состав более устойчив к внешним воздействиям (попаданию влаги). Как правило, замену силиконовых тормозных жидкостей проводят через 10-15 лет с момента заливки тормозной системы.

Жидкости тормозные

Тормозная жидкость – одна из важнейших рабочих жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность тормозной системы и безопасность. Его основная функция заключается в передаче энергии от главного тормоза к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Тормозные жидкости состоят из основы (ее доля составляет 93–98 %) и различных присадок, присадок, иногда красителей (остальные 7–2 %). По своему составу они делятся на минеральные (касторовые), гликолевые и силиконовые.

Минеральные (касторовые) — представляющие собой различные смеси касторового масла и спирта, например, бутилового (БСК) или амилового спирта (АСА), обладают относительно низкими вязкостно-температурными свойствами, так как замерзают при температуре -30. ..- 40 градусов и кипятить при температуре +115 градусов.
Такие жидкости обладают хорошими смазывающими и защитными свойствами, негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным покрытиям.
Но они не соответствуют международным стандартам, имеют низкую температуру кипения (их нельзя использовать на машинах с дисковыми тормозами) и становятся слишком вязкими уже при минус 20°С.

Минеральные жидкости нельзя смешивать с жидкостями на другой основе, так как возможно вздутие резиновых манжет, узлов гидропривода и образование комков касторового масла.

Гликолевая  Тормозные жидкости, состоящие из спирто-гликолевой смеси, многофункциональных присадок и небольшого количества воды. Они имеют высокую температуру кипения, хорошую вязкость и удовлетворительные смазывающие свойства.
Основным недостатком гликолевых жидкостей является гигроскопичность (склонность поглощать воду из атмосферы).Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, выше вязкость при низких температурах, хуже смазывающая способность деталей и сильнее коррозия металлов.
Жидкость тормозная отечественная «Нева» имеет температуру кипения не ниже +195 градусов и окрашена в светло-желтый цвет.
Жидкости тормозные гидравлические «Томь» и «Роза» по свойствам и цвету аналогичны «Неве», но имеют более высокие температуры кипения. Для жидкости «Томь» эта температура составляет +207 градусов, а для жидкости «Роса» +260 градусов.С учетом гигроскопичности при влажности 3,5% фактические температуры кипения этих жидкостей составляют +151 и +193 градуса соответственно, что превышает аналогичный показатель (+145) для невской жидкости.

В России не существует единого государственного или отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей. Все отечественные производители ТА работают по собственной спецификации, ориентируясь на нормы, принятые в США и Западной Европе. (стандарты SAE J1703 (SAE — Общество автомобильных инженеров (США), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) — Международная организация по стандартизации) и FMVSS No.116 (FMVSS — Федеральный стандарт автомобильной безопасности США).

Наиболее популярными на данный момент являются отечественные и импортные гликолевые жидкости, классифицируемые по температуре кипения и вязкости в соответствии с правилами DOT — Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Различают температуру кипения «сухой» жидкости (не содержащей воды) и увлажненной (с содержанием воды 3,5%). Вязкость определяют при двух температурах: +100°С и –40°С.


ДОТ 3

205 o С

бесцветный или янтарный полиалкилен
гликоль
ДОТ 4 бесцветный или янтарный борная кислота / гликоль ДОТ 4+ бесцветный или янтарный борная кислота / гликоль ДОТ 5.1 бесцветный или янтарный борная кислота/гликоль

▪ DOT 3 — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными или дисковыми передними тормозами;

▪ DOT 4 — на современных скоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;

▪ DOT 5.1 – для дорожных спортивных автомобилей, где тепловая нагрузка на тормоза значительно выше.

* Смешивание тормозных жидкостей на гликолевой основе возможно, но не рекомендуется, так как это может ухудшить характеристики жидкости.

* На автомобилях старше двадцати лет резина манжет может быть несовместима с гликолевыми жидкостями – для них следует использовать только минеральные тормозные жидкости.

Силикон  изготавливаются на основе кремнийорганических полимерных продуктов. Их вязкость мало зависит от температуры, они инертны к различным материалам, работоспособны в диапазоне температур от –100 до +350°С, не впитывают влагу. Но их применение ограничено недостаточными смазывающими свойствами.

Жидкости на силиконовой основе несовместимы с другими.

Силиконовые жидкости DOT 5 следует отличать от полигликолевых жидкостей DOT 5.1, так как схожесть названий может привести к путанице.

Для этого на упаковке дополнительно указывается:

▪ DOT 5 — SBBF (тормозные жидкости на силиконовой основе).

▪ DOT 5.1 — NSBBF (тормозные жидкости без силикона).

Жидкости

DOT 5 практически не используются на обычных автомобилях.

Кроме основных показателей — по температуре кипения и вязкости тормозные жидкости должны соответствовать и другим требованиям.

Воздействие на резиновые детали. Резиновые манжеты устанавливаются между цилиндрами и поршнями гидропривода тормозов. Герметичность этих соединений повышается, если под действием тормозной жидкости резина увеличивается в объеме (для импортных материалов допускается расширение не более 10%). В процессе эксплуатации уплотнения не должны чрезмерно разбухать, давать усадку, терять эластичность и прочность.

Воздействие на металлы. Гидравлические тормозные узлы изготавливаются из различных металлов, соединенных между собой, что создает условия для развития электрохимической коррозии. Для ее предотвращения в тормозные жидкости добавляют ингибиторы коррозии для защиты деталей из стали, чугуна, алюминия, латуни и меди.

Смазывающие свойства. Смазывающие свойства тормозной жидкости определяют износ рабочих поверхностей тормозных цилиндров, поршней и манжетных уплотнений.

Термическая стабильность Жидкости тормозные в диапазоне температур от минус 40 до плюс 100°С должны сохранять свои первоначальные свойства (в определенных пределах), противостоять окислению, расслаиванию, а также образованию отложений и отложений.

Гигроскопичность Склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЗ, тем ниже его температура кипения, ТЗ закипает раньше, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, металлы в нем быстрее корродируют.
На современных автомобилях в силу ряда преимуществ в основном применяются гликолевые тормозные жидкости. К сожалению, за год они могут «впитать» до 2-3% влаги и их нужно периодически заменять, не дожидаясь, пока состояние приблизится к опасному пределу. Периодичность замены указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно составляет от 1 до 3 лет или 30-40 тыс. км.

Объективная оценка свойств тормозной жидкости возможна только в результате лабораторных исследований.На практике состояние тормозной жидкости оценивают визуально – по ее внешнему виду. Он должен быть прозрачным, однородным, без осадка. Существуют приборы для определения состояния тормозной жидкости по температуре кипения или степени влажности. Добавление свежей тормозной жидкости при прокачке системы после ремонтных работ практически не улучшает ситуацию, так как значительная часть ее объема не изменяется.

Жидкость в гидравлической системе подлежит полной замене.

Любую тормозную жидкость необходимо хранить только в герметично закрытой таре, чтобы она не соприкасалась с воздухом, не окислялась, не впитывала влагу и не испарялась, в этом случае жидкость хранится до до 5 лет.


Поделились

Сегодня я расскажу вам, как прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari, без специального комплекта. Все, что будет описано ниже, будет работать и для любых других шимановских тормозов!

Навигация:

Выбор минерального масла для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам понадобится для прокачки тормозов, это минеральное масло и необходимые инструменты.

Обратите внимание, что существует два типа гидравлических тормозов: в одном используется минеральное масло, а в другом используется DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, вы испортите тормоза и вам придется их выбросить. Будь осторожен!

Производитель тормозов Shimano рекомендует для обслуживания приобретать специальное минеральное масло. Это масло сейчас стоит в магазинах 1200-1300 рублей за литр. Но можно сэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM+» и стоит в районе 400 рублей за литр.Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство велосипедных магазинов и велосипедистов используют его.


Литровая банка Febi Bilstein 06162 Минеральное масло

Когда я пошел в магазин за LHM+, его не было в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для ГУР) за 600 руб. Я решил взять его. Дома уже читал на разных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM+».

На инструментах, как и на масле, тоже можно неплохо сэкономить.Shimano предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам понадобится небольшая бутылка масла и трубка (SM-DB-OIL), которые соединяются с тормозным суппортом и стоят около 500 рублей.


Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные средства можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубов (можно даже двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться менее чем в 100 рублей.

  • Первый шприц будет наполнен минеральным маслом и будет соединен через капельницу с суппортом.
  • Второй шприц будет вставлен в отверстие на тормозном рычаге, где установлена ​​воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
  • Третий шприц нужен для откачки лишнего масла из второго шприца, чтобы не испачкать велосипед.

Подготовительные работы перед перекачкой

  • При прокачке системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. Если они попадут на диски, их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить.Поэтому на время этой процедуры их следует накрыть тряпками или снять с велосипеда. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных суппортов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда , у которого нет тормозного диска, это позволяет комфортно работать без специальной подставки и нет опасности загрязнения диска.

Не нажимайте на рычаг тормоза после снятия колодок, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не произошло, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами.Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал крепление для колеса и маленькую тряпку, чтобы держать крепление в натянутом состоянии.

Если вдруг все-таки нажмешь на тормоз и подведешь поршни, раздвинь их с помощью бритвы или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамическими и отвертка может треснуть.

  • Перед тем, как начать прокачивать тормоза, нужно ослабить хомут тормозного рычага тормоза, который вы будете прокачивать, и установить его параллельно земле, тогда (в пункте 2) вы поймете, зачем это было нужно.

Процесс прокачки тормозов Shimano

1. Набираем жидкость для прокачки тормозов в первый шприц. От капельницы отрезать небольшой кусочек и подсоединить его к шприцу. Наполняем трубку минеральным маслом и подсоединяем к штуцеру на тормозном суппорте. (старайтесь избегать пузырьков воздуха в шприце и трубке)


Шприц с минеральным маслом перед подсоединением к тормозному суппорту. У меня там на кончике трубки я потом воздух выдавил, залив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Снимаем с него поршень. Нужно взять кончик иголкой и вынуть (срезать) иглу (я это делал плоскогубцами). Этот наконечник необходимо надеть на шприц и вкрутить вместо заглушки, пластик от иглы должен плотно ввинчиваться в отверстие по резьбе и не протекать. Далее нам нужно налить немного масла в этот шприц.


Я начинаю вкручивать шприц в тормозной рычаг.Шприц должен хорошо навинчиваться на резьбу и плотно сидеть.
Вот что получилось после завинчивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной штуцер на тормозной машине , чтобы закачать жидкость из первого шприца в гидросистему. Нажимаем на поршень и загоняем жидкость по гидролинии в шприц вверху.


На фото видна граница между маслом Зиманна (красный) и моим маслом Febi (зеленый). Это означает, что во всей гидролинии есть новая минеральная вода.
Рекомендую закрепить шприц стяжкой в ​​положении, показанном на фото, чтобы воздух, который находится в системе, выходил наверх и не попадал обратно в шланг при нажатии на поршень.

Нажимаем до тех пор, пока в первом шприце не останется немного масла — это значит, что вы точно выдавили из системы весь воздух.


Поскольку я наполнил шприц минеральным маслом, у меня осталась еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому была подключена капельница, и вынимаем шприц на место.

4. На этом этапе нам нужно убедиться, что в системе не осталось пузырей. Начинаем активно давить на ручку и смотрим, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в рычаге тормоза. Также рекомендую взять шестигранник и изменить положение ручки (поставить чуть выше и работать с тормозом, потом чуть опустить и работать с тормозом). Как только вы убедитесь, что пузыри больше не выходят, вы можете перейти к шагу 5.

5.Теперь вставьте поршень во второй шприц и аккуратно отвинтите его от ручки (это нужно для того, чтобы не пролить все на байк и пол). Затем в быстром темпе закручиваем вилку и ставим рычаг тормоза в удобное положение.

Поздравляем! Ваши тормоза прокачаны! Осталось теперь испытать их в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов Shimano с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать таким способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

(посетили 12 243 раза, 6 посещений сегодня)

Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают предсказуемую отзывчивость, абсолютную точность и намного мощнее механических тормозов, поэтому в основном их устанавливают для экстремальной и скоростной езды.

Механизм действия гидравлики аналогичен механическому: тормоза начинают работать в результате натяжения тросов, но в гидросистеме вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычаг и эксцентрик заменены цилиндропоршневой группой.

Таким образом, гидравлические тормоза намного легче тормозить, поскольку для торможения требуется меньше усилий, чем для механических тормозов.

Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза ремонтировать значительно сложнее, при поломке гидролинии, в полевых условиях отремонтировать систему невозможно, единственное, что можно сделать без профессионального оборудования, это прокачать тормозная система.

Вы можете прочитать о том, что такое велосипедные тормоза.

Гидравлическая конструкция

Гидравлический тормоз состоит из «резервуара» с жидкостью на тормозном рычаге, собственно гидравлической магистрали и суппорта, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозной отклик начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, который в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидролинии в рабочую зону.

В цилиндре под давлением жидкости поршни приходят в движение и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размерам, чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, значительно превышающем давление на рычаг.

Велосипеды, самокаты, аксессуары

Также увеличивается нагрузка при установке нескольких тормозных цилиндров.

Поломка механизма

Основным признаком поломки гидравлики является «отказ» тормозного рычага при торможении.

Это происходит из-за появления пузырьков воздуха в гидравлической системе, вследствие падения, снижения уровня жидкости или обрыва подключенного контура внутри гидравлики.

Когда воздух поступает, он сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Чтобы выяснить причину отказа, необходимо исключить обычное загрязнение, для этого также снимаются колодки, чистится тормозной аппарат.

После этого поршни запрессовываются специальным приспособлением: рычаг тормоза нажимается до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинены, изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца , масло в системе заменено.

Также возможно самопроизвольное торможение в результате заедания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлика подлежит ремонту даже при незначительных неисправностях.

Помимо механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняют свою консистенцию и начинают через микроскопические щели поглощать воздух и влагу.

В результате жидкость меняет цвет, тормозной рычаг разрушается, эффективность системы снижается.

Возможен также подсос воздуха из-за расширения бака, это происходит при нажатии на рычаг на перевернутом велосипеде.

Для возобновления нормальной работы гидравлические тормоза велосипеда необходимо обслужить: полностью прокачать гидравлическую систему.

Продувочная гидравлика

Гидравлическая жидкость варьируется от производителя к производителю.

В гидравлической системе велосипедов Shimanu, Tektru, Maguru — минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость DOT.

Также следует учитывать, что гидравлика Авит и Формула не имеет соединительных трубок для подкачки, поэтому нужен набор шприцев с М5/0.8 рукав.

Основное отличие жидкостей: тормозная жидкость DOT гигроскопична, то есть со временем впитывает влагу и может терять свои свойства, ее следует менять каждые 2 года независимо от пробега, масла не впитывают влагу, а через со временем темнеет, а если в жидкость попадает еще вода, то при смешивании становится «белесой».

Кроме того, минеральные масла не являются химически агрессивными и не повреждают пластик или лакокрасочное покрытие велосипеда.

Методы обслуживания

Существует два способа обслуживания гидравлического велосипедного тормоза:

Непосредственная прокачка

При непосредственной прокачке гидросистемы масло заливается непосредственно в расширительный бачок и, зажав рычаг, направляется вниз по гидравлической системе.

Во время работы необходимо постоянно следить за указателем уровня масла и доливать новую порцию жидкости, чтобы не допустить опустошения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по баку и гидролинии, чтобы выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывают, после чего рычаг несколько раз опускают до упора и открывают вентиль. Под действием давления воздух поступает в трубу, рычаг тормоза удерживается, а клапан закрывается.

Заливается жидкость в расширительный бачок и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции доливается тормозная жидкость и бачок закрывается.

Обратное откачивание

  1. Шприц объемом 200 мл вводят через короткую трубку в клапан калипера;
  2. Рычаг закрывается и подсасывается воздух из суппорта и гидрошнура;
  3. Клапан суппорта закрывается, шланг со шприцем отсоединяется, пузырьки воздуха выдавливаются;
  4. Шприц вставляется на место и процедура повторяется до полного удаления воздуха из гидравлики;
  5. Следующим шагом является полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Таким способом удобно закачивать жидкость в тормоза, если нет возможности выдавить весь воздух из системы при непосредственной прокачке. И прокачка первым способом занимает больше времени.

Так же таким образом происходит откачка воздуха с противоположной половины суппорта без собственного клапана.

Подробная видеоинструкция по обслуживанию гидравлических тормозов:

Велосипедные тормоза разных производителей могут иметь существенные конструктивные отличия, но их безоговорочно объединяет один принцип: тормозную жидкость необходимо менять раз в год, независимо от того, насколько хорошо или плохо работает тормозная система.

Если велосипедист длительное время проводит в седле и едет по местности, где требуется частое, сильное или резкое торможение, то не исключено, что замену тормозной жидкости потребуется еще чаще: раз в полгода.

Визуально определить необходимость замены жидкости несложно: установив тормозной рычаг параллельно земле и открутив пробку расширительного бачка, велосипедист может оценить, есть ли в тормозной жидкости примеси, изменился ли ее цвет , или стало ли облачно.Все вышеперечисленные факторы указывают на необходимость замены масла.

Предварительная подготовка к самостоятельной замене

Во избежание загрязнения тормозных колодок маслянистой жидкостью перед заменой масла рекомендуется снять их с велосипеда. По этой же причине колеса желательно чем-нибудь прикрыть.

При выборе тормозной жидкости для своего велосипеда важно придерживаться рекомендаций производителя. Не стоит заменять оригинальное масло аналогами для автомобильных тормозных систем: автомобильное масло может не соответствовать по вязкости, содержать присадки, не подходящие для велосипедов.

Кроме того, автомобильные жидкости могут разъедать резиновые уплотнители, повреждая всю тормозную систему вашего велосипеда.

Инструменты для замены тормозной жидкости

Прежде чем приступить к самостоятельной замене тормозной жидкости на велосипеде, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Вам понадобится их немного: крестовая отвертка, ключ №7, набор шестигранных ключей, емкость для слива отработанного масла, кусок пластиковой трубки и медицинский шприц (необязательное, но очень удобное приспособление для заливки масла) .

Замена тормозной жидкости

Для слива отработанной жидкости необходимо надеть кусок трубки на клапан тормозного суппорта (суппорт) и открыть его ключом, направив свободный конец трубки в сливную емкость.

При нажатии на рычаг тормоза отработанная жидкость сливается. Убедившись, что жидкость полностью слита, можно переходить к заливке гидросистемы свежим маслом.

Для этого с помощью медицинского шприца или вручную нужно заполнить расширительный бачок до самых краев, и несколько раз нажать на рычаг тормоза.Жидкость начнет поступать в шланг, выдавливая пузырьки воздуха. По мере снижения уровня жидкости в бачке его нужно понемногу доливать, чтобы бачок не оставался полностью пустым.

Когда тормозная магистраль заполнена и лишняя жидкость сливается из трубки в прилагаемую сливную емкость, клапан суппорта можно закрыть.

В системе не должно быть воздуха — это проверяется нажатием на тормоз: мягкое и вялое нажатие свидетельствует о наличии воздуха.В этом случае необходимо снова открыть клапан и долить тормозную жидкость, нажимая на тормозной рычаг до тех пор, пока не почувствуется сильное давление.

Плотно закрыв кран тормозного суппорта, и сняв трубку, нужно долить жидкость в расширительный бачок до самого верха, после чего можно закручивать крышку бачка.

Меняем масло ГУР УАЗ 452 буханка. Техническое обслуживание ГУР УАЗ Хантер, замена рабочей жидкости и фильтра ГУР

УАЗ Патриот, он же УАЗ-3163, выпускается с 2005 года Ульяновским автомобильным заводом.Эта модель имеет полный привод и большой дорожный просвет, что придает внедорожнику очень высокую проходимость. УАЗ Патриот имеет цельнометаллический пятидверный кузов. Цельнометаллическая конструкция обеспечивает высокий запас прочности, благодаря чему внедорожник может передвигаться по любой категории дорог.

Возможно, при разработке этой модели за идею был взят УАЗ-3162 Симбир, так как в итоге многие его элементы были переведены на новую модель. Среди них стоит выделить мосты Spicer, пятиместный и девятиместный вариант кабины (в зависимости от комплектации), а также установленные силовые установки, предоставленные Заволжским моторным заводом.Но автомобиль нельзя назвать полностью похожим, так как произошли некоторые существенные изменения, которые в последствии придали Патриоту повышенный комфорт.

Помимо отечественных, здесь также используются иностранные элементы и комплектующие: гидроусилитель руля итальянского производства Delphi Italia Automotive s.r.l., тормозная система немецкого производства ContiTeves, рулевое колесо немецкой фирмы Takata-Petri AG, система отопления и кондиционер от британского производителя Sanden International Europe Ltd, МКПП от корейского производителя Dymos и многие другие.

В 2006 году на УАЗ Патриот стали устанавливать антипробуксовочную систему немецкого производства (Bosch). В 2008 году были доработаны системы кондиционирования, а также отопления и вентиляции. С этого года внедорожник можно эксплуатировать в достаточно жарких температурных условиях, так как система охлаждения силовой установки также была доработана, которая стала более эффективной.

Весной 2012 года модель получила обновленную приборную панель, безопасный четырехспицевый руль от немецкого производителя Takata-Petri AG и новую магнитолу.Используемая магнитола оснащена USB-разъемом, что позволяет подключать различные USB-носители. Также новая магнитола имеет размерность 2DIN.

Большое количество изменений произошло в 2013 году. В этом году внедорожник получил улучшенную раздаточную коробку, которую предоставил корейский производитель Dymos. отличительной чертой этой раздаточной коробки является использование электрического управления вместо рычага. Именно поэтому вместо нее в салоне разместили специальную шайбу, через которую осуществляется переключение передач.раздаточная коробка. Длина заднего карданного вала была укорочена, а также удалена промежуточная опора. На водительской двери есть отдельный блок, позволяющий управлять электростеклоподъемниками и зеркалами заднего вида. До этого года включение стояночного тормоза подразумевало блокировку карданного вала, теперь ручной тормоз блокирует задние колеса, тем самым производитель сделал его более эффективным. Среди других элементов, получивших изменения, следует выделить ручки для пассажиров, центральное зеркало заднего вида, а также потолок.Впервые появилась комплектация «Зимний пакет», в которой модель оснащена подогревом лобового стекла, индивидуальной системой обогрева пассажиров заднего ряда и подогревом задних сидений.

Осень 2014 года принесла новые изменения и улучшения в конструкцию автомобиля. В первую очередь производитель установил улучшенную светотехнику, видоизмененные бампера и сиденья, как передние, так и задние. Многих владельцев особенно порадовало наличие стабилизатора поперечной устойчивости, благодаря которому внедорожник стал лучше сохранять равновесие на дороге.Оба карданных вала заменены на более прочные и неприхотливые в обслуживании. Среди дополнительных опций, входящих в индивидуальную комплектацию, добавилась мультимедийная система с навигационной системой и специальной камерой, обеспечивающей задний обзор.

2016 год стал последним годом, когда дорабатывался УАЗ Патриот. В 2016 году внедорожник стал оснащаться новой решеткой радиатора, в которой была увеличена эмблема, которая первое, что бросается в глаза. Рычаг переключения передач и приборная панель снова были переработаны и улучшены.Рулевая колонка получила регулировку по высоте, а ремни безопасности получили специальные преднатяжители.

Типы двигателей и количество масла в гидроусилитель

Сколько масла заливать в ГУР — 0,94 литра

С самого начала серийного выпуска УАЗ Патриот оснащался одним из четырех двигателей:

1. ЗМЗ-51432

  • Диаметр цилиндра 94 мм.
  • Ход поршня 87 миллиметров.
  • Рабочий объем — 2235 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 114 лошадиных сил/84 киловатта (при 3500 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 270 ньютонов на метр (от 1800 об/мин до 2800 об/мин).

2. Ивеко Ф1А

  • Производитель установленного мотора Iveco.
  • Тип двигателя — четырехцилиндровый дизель с рядным расположением цилиндров.
  • Диаметр цилиндра 87 миллиметров.
  • Ход поршня 94 миллиметра.
  • Рабочий объем — 2287 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 116 лошадиных сил/85 киловатт (при 3900 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 270 ньютонов на метр (при 2500 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 19.
  • Тип системы питания — Common Rail.
  • Тип системы охлаждения жидкостный.

3. ЗМЗ-409051

  • Изготовитель устанавливаемого двигателя — Заволжский моторный завод.
  • Ход поршня 94 миллиметра.
  • Рабочий объем — 2693 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 147 лошадиных сил/108 киловатт (при 5000 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 235 ньютонов на метр (при 2650 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 9,8.
  • Тип системы охлаждения жидкостный.

4. ЗМЗ-40906

  • Изготовитель устанавливаемого двигателя — Заволжский моторный завод.
  • Тип двигателя — бензиновый четырехцилиндровый с рядным расположением цилиндров.
  • Диаметр цилиндра 95,5 миллиметров.
  • Ход поршня 94 миллиметра.
  • Рабочий объем — 2693 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 135 лошадиных сил/99 киловатт (при 4600 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 217 ньютонов на метр (при 3900 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания равна 9.2.
  • Тип системы питания — распределенный впрыск топлива.
  • Тип системы охлаждения жидкостный.

В ходе рестайлинга некоторые силовые установки были доработаны для соответствия экологическому стандарту Евро-3, а дизельные исчезли из комплектаций. Что в ранних, что в более поздних моделях везде используется одна система трансмиссии, а именно механическая пятиступенчатая коробка передач.

Информация о требуемых типах масла

Гидроусилитель руля рекомендуется заливать смазочными материалами, соответствующими спецификациям Dexron II и Dexron III, а также GM-6417 (Dexron IIIG).По этим критериям наиболее оптимальными являются масла следующих марок:

АТФ II Е

Синтетическая многофункциональная гидравлическая жидкость, предназначенная для смазывания систем трансмиссии, а также для работы различных механизмов автомобиля с использованием гидравлических жидкостей (гидравлический усилитель руля и др.). По заявлению производителя это масло прекрасно выдерживает высокие нагрузки и резкие перепады температур, что гарантирует полноценную работу гидроагрегатов. Интервалы замены рассчитаны на 120 тысяч километров пробега, что является довольно-таки отличным показателем.

Масло

ATF II E обладает следующими свойствами:

  1. Увеличенные интервалы замены;
  2. Повышенная устойчивость к высокотемпературным и низкотемпературным условиям эксплуатации;
  3. Обладает оптимальной вязкостью и текучестью;
  4. Повышенная устойчивость к деградации;
  5. Повышенная стойкость к химическим процессам;
  6. Обладает отличными противоизносными свойствами;
  7. Затвердевает при очень низкой температуре;
  8. Обладает отличными антикоррозионными свойствами;
  9. Наличие.

WOLF ATF DIII

Полусинтетическая смазка с высоким индексом вязкости. Он используется в большинстве автоматических коробок передач и гидроусилителя руля. Благодаря тому, что это масло обладает улучшенной текучестью при эксплуатации в условиях низких температур, оно обеспечивает эффективную смазку элементов и надежную работу гидроприводов.

Масло WOLF ATF D III обладает следующими свойствами:

  1. Повышенная износостойкость;
  2. Высокая стойкость к окислению;
  3. Высокая устойчивость к суровым температурным режимам;
  4. Отличный ресурс.

TOTAL FLUIDE G3

Подходит для использования в автоматических и полуавтоматических коробках передач, а также в гидроусилителях руля. Обладает высоким индексом вязкости, что положительно сказывается на стабильности в эксплуатации.

Масло TOTAL FLUIDE G3

обладает следующими свойствами:

  1. Замерзает при очень низких температурах окружающей среды;
  2. Обладает отличной термической стабильностью;
  3. Высокая устойчивость к окислительным процессам;
  4. Нейтрален к уплотнительным материалам.

Внедорожник УАЗ Патриот – автомобиль, которому не страшны грязь, бездорожье, пересеченная местность и даже вода. Но для удобства управления автомобилем в конструкции есть руль с собственным механизмом. Повернуть руль на автомобиле, который весит почти две тонны, довольно проблематично, поэтому для улучшения управляемости и облегчения поворота руля было изобретено такое изделие, как гидроусилитель руля или гидроусилитель руля. Но сегодня речь пойдет не о самом гидроусилителе, а о таком важном элементе, как масло.Мы рассмотрим из чего состоит гидроусилитель руля на внедорожнике УАЗ Патриот, зачем и когда необходима замена масла, а также как осуществляется этот процесс.

Основное назначение гидроусилителя руля – уменьшить усилие вращения колес с помощью гидравлического устройства. Что это значит? Это означает, что вращать колеса на внедорожнике УАЗ Патриот при неработающем двигателе достаточно сложно, а если бы не гидроусилитель руля, то маневры на дорогах, а уж тем более на бездорожье, были бы просто невозможны.Благодаря гидроусилителю руля появилась возможность вращать соответственно руль и колеса с помощью одного пальца любой руки, что упрощает управление автомобилем и маневрирование на дороге.

В основе конструкции гидроусилителя лежит насос, который приводится в действие от момента вращения коленчатого вала двигателя внедорожника. Крутящий момент обеспечивается ременной передачей, в результате чего масло подается в систему рулевого управления. Именно масло является активным веществом, облегчающим вращение руля.Жидкость циркулирует от насоса к системе управления по специальному шлангу, о котором чуть подробнее.

Ремонт ГУР внедорожника УАЗ Патриот включает в себя следующие пункты:

  • замена шланга;
  • замена масла;
  • Замена насоса
  • .

Это основные неисправности, которые могут нарушить работу гидроусилителя руля.

Масляный шланг

В конструкции гидроусилителя руля внедорожника УАЗ Патриот имеется шланг, соединяющий насос с рулевым управлением через масло.Каждый водитель, намотавший на спидометре внедорожника УАЗ Патриот пару тысяч км, знает все его проблемы и болезни. Вот еще немного о такой болезни, как шланг ГУР.

Итак, ежедневные поездки и маневры на дорогах оставляют желать лучшего. Запоздалая реакция руля особенно заметна при движении на скорости. Такое ощущение, что колеса не поспевают за рулем. Эта проблема решается, но для этого необходимо заменить шланг системы ГУР.Это связано с тем, что данный шланг изготовлен из некачественных материалов и при больших нагрузках он просто раздувается от создаваемого в нем давления, не справляясь с поставленной задачей. Это очень негативное явление, так как надувание шланга может привести к его разрыву, что чревато несчастным случаем. Исправить ситуацию можно заменой шланга на другой. Для этого за основу можно взять шланг ГУР с маркировкой 3163-00-3408150-01.Отзывы пользователей такого шланга только положительные. После замены следует прокачать жидкость и почувствовать изменения в управляемости внедорожника. На фото показан шланг ГУР 3163-00-3408150-01.

Фильтр

В конструкцию ГУР входит еще один сменный элемент — фильтр. Его назначение – очищать масло, с помощью которого создается гидравлическое усиление. Фильтр следует менять вместе с жидкостью, но перед покупкой нового устройства убедитесь в его качестве.

Внедорожник комплектуется качественными фильтрами с завода, поэтому при первой замене не спешите выбрасывать это устройство и искать на нем маркировку или название. Часто фильтр имеет номер, в некоторых случаях и название организации, которая его изготовила. Если при покупке нового фильтра вы не найдете ни номера, ни названия устройства, то такой фильтр лучше не брать. Оптимальным вариантом для автомобиля УАЗ Патриот является фильтр под названием: Ливны 4310-3407359-10.Этот фильтр показан на фото ниже.

Помпа

И, конечно, помпа, которая играет немаловажную роль. Насос является основным узлом, создающим гидравлическую силу, тем самым облегчая водителю задачу управления автомобилем. Внедорожник УАЗ Патриот 3163 имеет помпу, которая, в свою очередь, имеет каталожный номер: 3163-3407010. Именно насос с таким номером необходимо устанавливать на внедорожник.

Если насос ГУР вышел из строя и его ремонт невозможен, то есть нарушена целостность корпуса устройства, то его необходимо заменить.Если вы заменяете насос гидроусилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот 3163, то рекомендуемый к установке агрегат Delhpi также имеет соответствующий номер: 3163-3407010.

Масло и его замена

Масло в системе гидроусилителя руля является важным элементом, который фактически создает давление, облегчая поворот руля. Периодически он на любом автомобиле подлежит замене. В инструкции к авто написано, что его нужно менять каждые 100 000 км. Для замены масла в гидроусилителе можно использовать трансмиссионный вариант, так как он лучше всего подходит для насоса.Для этого потребуется не один литр масла, поэтому лучше сразу приобрести 2 литра. Замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот состоит из следующих этапов:

  1. Сначала нужно вывесить передние колеса и снять передний брызговик, если он есть.
  2. Затем ослабьте хомут масляного бака.
  3. При наклоне бака масло сливается в емкость. Можно использовать шприц.
  4. Выпускной шланг (обратка) отсоединен от бака, который опущен в емкость для слива отработки, теперь несколько раз (2-3) повернуть руль от упора до упора. Пока не заведешь двигатель.
  5. Теперь бак пуст, рекомендуется его снять и промыть. Он также содержит фильтр, который необходимо заменить, поэтому его необходимо заменить на новый.
  6. Следующий шаг: залить новый материал в бак, снова повернуть руль от упора до упора, не заводя двигатель. Убедитесь, что в баке всегда есть масло.
  7. Сначала из сливного шланга в емкость будет течь темное старое масло. Когда посветлеет (слив 500-700 г, перестаем качать), собираем всю систему обратно.
  8. После сборки нужно запустить двигатель и повернуть руль. После этого снова долейте жидкость до уровня.

На этом замена закончена, но есть нюансы.

УАЗ Патриот – потомственный представитель легендарных российских внедорожников от известного на постсоветском пространстве производителя. Этот автомобиль за долгие годы эксплуатации показал завидную устойчивость к грязи, пыли и прочим «сюрпризам» бездорожья. Также он не боится мелководных водоемов.Сложные условия эксплуатации привели к некоторым особенностям конструкции агрегатов и систем УАЗ Патриот.

Вес этого «проходимца» достигает 2 тонн, поэтому крутить руль при движении по пересеченной местности — задача далеко не из легких. Конструкторы, предполагая, где будет использоваться большинство УАЗ Патриот, пришли на помощь владельцам и интегрировали в рулевой механизм такой незаменимый элемент, как гидроусилитель руля.

Любой узел современного автомобиля, в том числе внедорожника, нуждается в периодическом обслуживании.В нашей статье мы уделим этому внимание. Для большинства владельцев важна не конструкция самого усилителя, а периодичность замены смазки в его механизме. Не сомневаемся, что также будет полезно рассмотреть назначение гидроусилителя.

Для чего он нужен в машине?

В современном автомобильном мире производители стремятся повысить комфорт вождения. Это не обошло стороной и «брутальный» российский внедорожник УАЗ Патриот. Во время руления владелец крутит «баранку», но делает это с легкостью, так как на помощь ему приходит указанный усилитель.Все это происходит при работающем двигателе, так как усилитель приводится в движение вращающимся шкивом. коленчатый вал. Попробуйте покрутить руль на незаведенном «двигателе» Патриота. Да, это спортзал! Езда по бездорожью превратится в испытание, которое выдержит не каждый владелец.

Благодаря усилителю водитель может крутить руль одним пальцем. Как это стало возможным? Главное действующее «лицо» в усилительном механизме – помпа. Он получает крутящий момент от коленчатого вала.Для такой передачи конструкторы использовали ремень. Насос создает давление жидкости, которое, в свою очередь, направляется непосредственно на рулевой механизм. Именно за счет «работы» масла водитель получает в итоге такое бесценное «облегчение» поворота руля.

Для обеспечения циркуляции в системе есть специальный магистральный шланг, о котором мы поговорим подробнее. Он имеет свой ресурс, поэтому владельцу следует быть внимательнее и следить за его состоянием и периодичностью замены.

Раз уж затронули этот «ремонтный» момент, то отметим, что в перечень таких процедур, касающихся ГУР Патриот, специалисты включают и замену:

Мы рассмотрели основные направления ремонта, без которых нормальное функционирование механизма усиления может только мечтать беззаботному владельцу.

Немного о масляном шланге на Патриот

Этот основной элемент служит для соединения насоса с рулевым механизмом. Он не славится своей надежностью, поэтому владельцу нужно уделить ему особое внимание.Если водитель замечает запоздалую реакцию колес на вращение руля, особенно ярко выраженную на скорости, то это должно быть сигналом к ​​проверке, а затем замене шланга. «Благодаря» некачественным материалам изготовления этот шланг имеет склонность к вздутию после определенного пробега, а это потеря давления в системе.

Такое состояние элемента может спровоцировать рывок, что является предпосылкой возникновения аварийной ситуации. Здесь водителю необходимо иметь при себе запасной шланг.Купить его не проблема, главное знать артикул – «3163-00-3408150-01». Эта версия продукта завоевала поддержку многих владельцев. После замены систему нужно прокачать. Он удалит оставшийся воздух в контуре.
На фото показан шланг «3163-00-3408150-01».

Автомобильный фильтр УАЗ Патриот

Конструкторы Патриота

применили фильтрующий элемент в системе гидравлического усиления. Необходимо очищать постоянно циркулирующее масло.Замену данного расходного компонента рекомендуется производить вместе с заливкой новой жидкости. Перед покупкой настоятельно советуем проверить качество товара, но лучше заранее определиться с вариантом.

Завод ставит на свой УАЗ Патриот качественные фильтры, поэтому при замене не спешите выбрасывать расходник, а попробуйте прочитать на нем его «подробности». Номер и данные производителя элемента помогут подобрать подходящий вариант. Специалисты советуют присмотреться к товару «Ливны 4310-3407359-10».

Этот фильтр показан здесь на фото.

Перейдем к насосу УАЗ Патриот

Это основной компонент системы. Узел предназначен для создания давления в контуре, что позволяет механизму в целом обеспечивать усиливающий эффект при вращении руля. Задача управления автомобилем для водителя значительно упрощается. Для модификации УАЗ Патриот «3163» разработчики использовали отдельный насос, который можно найти, если спросить о нем.номер каталога. Вот он — «3163-3407010». Именно этот продукт должен установить владелец на свой автомобиль.

Несколько отказов насоса. Если корпус изделия поврежден, то он подлежит безусловной замене. Здесь владельцам можно порекомендовать рассмотреть вариант из Делхпи. Каталожный код агрегата идентичен только что приведенному — «3163-3407010».

Не пора ли заменить масло?

Смазочная жидкость является основным компонентом системы гидроусилителя.Именно с его помощью создается необходимая величина давления, от которой зависит работоспособность механизма. Со временем смазка теряет свое состояние и требует замены. Справочник УАЗ Патриот говорит о такой необходимости через каждые 100 тыс. км. Некоторые владельцы используют для этой цели трансмиссионные жидкости известных производителей. Эти жидкости достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынках многих стран.


Посмотрим на объем.

УАЗ Патриот нужно чуть больше 1 литра.Советуем приобрести 2 литра.

Замена масла в ГУР.

  1. Первым делом вывешиваем передние колеса и снимаем защиту двигателя.
  2. Посмотрите на масляный бак под капотом. Ослабляем момент затяжки хомута на нем.
  3. Этот танк необходимо наклонить. Так мы будем сливать из него жидкость. Подходящий шприц облегчит задачу.
  4. Пришло время отсоединить шланг выпуска жидкости от бака. Его еще называют «обратным».Опускаем его край в сливную емкость, при этом выворачивая руль на полный оборот в обе стороны. Делаем это три полных оборота.
  5. Снимаем пустой бак (рекомендуется) и моем внутри. У него есть фильтр. Заменяем на новый аналог.
  6. Забираем новое масло и заливаем его в промытый и установленный на место бак. Просим помощника во время этого процесса вращать руль в обе стороны до упора. Чем сильнее и ловчее помощник, тем меньше воздуха будет в системе.Следим за уровнем в баке — постоянно пополняем.
  7. Обратите внимание на сливной шланг. В начале процесса из него появляется темное масло. По ходу процедуры она светлеет. Это значит, что новая жидкость «вышибает» старое масло в ГУР. Это происходит до тех пор, пока залив не станет около 700-800 мл. Теперь систему можно собрать обратно.
  8. Убеждаемся в правильности сборки и запускаем «движок». Поворачиваем руль и доливаем жидкость до необходимого уровня.

Важно! Мы не запускаем мотор!

Замена жидкости ГУР завершена.

Учитывайте нюансы

  1. При подкачке механизма передние колеса находятся в подвешенном состоянии. Так мы минимизируем нагрузку на рулевой узел.
  2. Требуемый объем смазки 1,2 литра.
  3. После замены жидкости в ГУР опускаем передок УАЗ Патриот, и даем поработать двигателю на холостых около 15 минут.Смотрим уровень и соединения в магистрали.

Подведение итогов

ГУР пригодится, особенно в таком громоздком внедорожнике, как УАЗ Патриот. Техническое обслуживание механизма крайне важно, поскольку позволяет уберечь владельца от больших затрат на ремонт дорогостоящих комплектующих. Меняйте масло в ГУР вовремя, тем более, что замена масла в ГУР процедура не сложная, не экономьте на его качестве. Вы не останетесь в проигрыше.Это касается и насоса ГУР, которому со временем придется искать замену.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, двигателей и коробок передач

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ- 31519

1. гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стекло; 4, 11 — упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8.винт; 9. картер; 10, 18. контакты; 12. шланговое соединение; 13. штуцер сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. прокладки; 30. опорный вал сошек; 31. ролики; 32. тяга сошки; 33. защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпачок; 36. корпус распределителя; 38. канал в корпусе распределителя; 39. болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снять рулевой механизм.

— Закрепить рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под штуцеры) находились у основания.

— Слить масло из механизма, вращая вручную ротор 34 (рисунок 1) или вал катушки.

— Нажать рукой на вал ротора или катушки по оси и потрясти сошку 25 (см. рис. 1).

— При осевом смещении вала ротора или катушки необходимо
отрегулировать упорные подпятники 4 и 11. который герметизируется в канавках стенки картера.

— Устранить зазор, повернув стакан или гайку по часовой стрелке.

– Проверить крутящий момент вала ротора или барабана в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг/см).

— Если в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке имеется зазор, отрегулируйте шестерню, поворачивая гайку 26 и снимая сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю 27 и 33 защитные крышки.

— Снять стопорные кольца 28 и проставки 29. Ослабить контргайки и ослабить стопорные болты 26 на два-три оборота.

— Выровнять прокладки 29.

— Вращением опорных опор 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со шлицевого конца вала ниппеля) устранить зазор в зацеплении.

— Отрегулировать положение в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению сектора зуба.

— Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при прохождении через среднее положение.

Читайте также:

— Установить прокладки 29 и стопорные кольца 28, загнуть одну из антенн в обеих прокладках в паз опорного вала сошки.

– Затяните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8-10 Нм (0,8-1,0 кг/см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Выпустить воздух из системы гидроусилителя руля.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, в результате повреждения помпы, разрушения шланга или приводного ремня насоса или буксировки

Замена жидкости ГУР УАЗ Хантер

Здесь расскажем вам как не убить свой ГУР и как выбрать масло в ГУР для вашего автомобиля.

Подбор масла в ГУР

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина): .
Поскольку двигатель остановлен, рулевой механизм можно использовать только в течение короткого времени.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может заклинить, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.


Рис.2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

Читайте также:

1. винт натяжения; 2-болтовые крепления; 3. шкив насоса ГУР; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5. шкив коленчатого вала

Натяжение ремня привода помпы ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис.2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну к двигателю.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или перетянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Передние колеса при проверке уровня масла в маслобаке должны стоять прямо.

Долить масло до или выше заливной горловины маслобака не более 5 мм.

Масло необходимо предварительно профильтровать через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправлять систему рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоединить сошки от сошек или вывесить передние колеса.

— Снять крышку маслобака, залить масло до его появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или первичный вал редуктора от упора до упора, пока из масла в бачке не выйдут пузырьки воздуха.Добавьте масло в бак.

— Запустите двигатель при доливке масла в бак.

— При чрезмерном пенообразовании масла в баке, указывающем на попадание воздуха в систему, двигатель выключается и дает маслу отстояться не менее 20 минут (до того, как пузырьки воздуха покинут масло).

— Осмотреть места соединения шлангов на узлах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить течь.

— Дать поработать двигателю 15-20 секунд и с усилием прокачать систему рулевого управления для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма путем поворота рулевого колеса от упора до упора, без остановки в крайних положениях, по три раза в каждую сторону .

— При необходимости долейте масло в бак.

— Закройте бак крышкой и вручную затяните гайку крышки.

Читайте также:

— Установите тягу сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

3. Клапаны подающие и предохранительные насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1-золотниковый клапан подачи; 2. пружина предохранительного клапана; 3. направляющая пружины предохранительного клапана; 4-шаровый предохранительный клапан; 5-пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8.звенеть; 9-контактный штекер; 10-уплотняющая прокладка; 11-шим

Обслуживание подающего и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промыть их. Для этого выполните следующие действия:

— Отверните пробку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и заполните 1 клапан потока и вставьте заглушку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтить седло предохранительного клапана, снять шарик 4, направляющую 3 и пружину 2.Снимите кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Соберите в обратном порядке. Будьте осторожны при сборке.

— При разборке и сборке, чтобы не нарушить настройку предохранительного клапана, не менять количество регулировочных шайб 11.

ГУР УАЗ Хантер обслуживание, замена рабочей жидкости и фильтра ГУР. Какое масло заливать в гур уаз хантер Какое масло в гур уаз хантер

Чтение 5 мин.

Сегодня разберемся, как работает гидроусилитель руля автомобиля УАЗ 31512, что это такое и как заменить в нем масло.

УАЗ 31512 — это автомобильная эволюция старого доброго 469 «козлика», который выпускался огромными тысячами как для советской армии, так и в массы. Главное преимущество этого автомобиля заключается в его максимально возможной проходимости. Без преувеличения этот автомобиль проедет абсолютно везде, даже там, где никогда не пахло дорогами.

Вторым его достоинством является неприхотливость и беспрецедентная надежность, заправлять его можно, конечно, только в экстремальных условиях, почти всем, что может гореть, и он может ездить почти всегда, даже с отключенными некоторыми механизмами.

Есть информация, что военный УАЗ 469 с пробитым двигателем мог довести своего водителя до места назначения, если педаль была утоплена в пол и вырван подсос, то есть если вовремя не дать заглохнуть.

УАЗ 31512 несколько отличается от своего предшественника. Интерьер уже претерпел изменения в сторону повышения комфорта пассажиров. Также двигатель был установлен другой, более мощный и с инжекторным принципом работы.Автомобиль стал намного экономичнее и удобнее в передвижении. Значительные изменения претерпела и подвеска: даже на серьезных неровностях пассажиры больше не летят сломя голову к потолку. И, конечно же, был установлен гидроусилитель руля, теперь его можно вращать пальцами, больше не нужно прикладывать для этого всю мышечную силу рук. Сегодня мы поговорим об этом элементе автомобиля УАЗ 31512.

Устройство механизма

Усилитель руля — устройство, непосредственно участвующее в управлении автомобилем и предназначенное для повышения комфортности поворота рулевого колеса.

Кроме гидроусилителя есть еще:

  • Пневмо.
  • Электрические.
  • Механический.

Все они предназначены для упрощения процесса управления водителем, но работают по-разному и могут по-разному влиять на автомобиль в целом. Итак, пневмоусилитель работает по принципу давления воздуха. Наиболее конструктивно сложен и ненадежен, из-за чего редко где ставится, именно этот вариант.В своей системе он имеет цилиндр, в который нагнетается воздух, компрессор, нагнетающий этот самый воздух и создающий давление и массу трубок и шланг, по которому воздух поступает в механизм. Малейший сбой в работе хотя бы одного элемента, и вся система накрылась. Те, кто по долгу службы ездил на автомобилях КРАЗ, выпущенных еще в советское время, не понаслышке знают, что там этот усилитель, вообще, практически никогда не работает и крутить руль грузовика приходится изо всех сил.

Наш УАЗ 31512 имеет гидроусилитель руля — это самый простой и надежный вариант из всех, что можно предложить. Все его компоненты, в том числе усилительный механизм, стойка, насос для создания давления и т. д., уместились в одном месте, а не разбросаны по всему автомобилю.

Только один расширительный бачок, расположенный отдельно, чтобы водителю было проще менять жидкость во всей системе. Усилитель руля работает в принципе так же, как и гидравлические тормоза, с той лишь разницей, что всегда присутствует подкачивающий насос, который создает давление жидкости на рейку, помогающую поворачивать руль в нужном направлении.

Замена масла и устранение неполадок

Поскольку наш УАЗ обычно много передвигается по бездорожью, часто бывает, что из него начинает течь масло. И гидроусилитель руля здесь не исключение: преодоление сложных препятствий обычно плохо сказывается на нем, хотя обычно на этой машине его делают надежным. Если масло начало подтекать, нужно осмотреть все узлы и заменить прокладки. Мы расскажем вам, как проверить, откуда течет масло при замене масла на этом автомобиле.

Во-первых, нужно, чтобы двигатель автомобиля остыл, следовательно, масло в нем остынет и не будет риска обжечься, пока мы в нем ковыряемся.Пока машина остывает, поищем какую-нибудь емкость для слива старой жидкости.

Все, что может поместиться под машину, идеально подходит, потому что нам понадобится сила тяжести, чтобы помочь нам слить масло через гладкий шланг. Теперь нужно осмотреть состояние расширительного бачка, если на нем есть трещины и сколы, то причина найдена. Если нет, то сливаем масло из бачка: аккуратно снимаем шланг на его дне и надеваем другой, уже опущенный в емкость другим своим концом.

Теперь нужно завести двигатель и крутить руль в разные стороны, чтобы насос перекачал жидкость и вся она в итоге перетекла в нашу емкость. Теперь нужно посмотреть все патрубки, которые есть на ГУР, проверить их целостность и осмотреть сам механизм в сборе. Скорее всего, вы сразу заметите масляные потеки или трещины на некоторых прокладках на форсунках или на механизме в сборе. Если была обнаружена пробитая прокладка или трещина в патрубке, то перед заливкой новой их необходимо заменить.Следующим нашим шагом будет заливка бака новым маслом. Все заменено, течь устранена, патрубок заменен на новый и гидроусилитель в целом выглядит как с завода. Теперь заливаем новое масло в расширительный бачок нашего УАЗика. Наполняем на две трети и ставим рядом канистру с остатками.

Теперь заводим двигатель и снова двигаем руль из стороны в сторону. Важно, чтобы крышка заливной горловины бака оставалась открытой, чтобы воздух, выдавливаемый жидкостью, мог куда-то улетучиваться.

Попутно следим, чтобы жидкость не уходила из бачка полностью, иначе насос начнет закачивать воздух в систему, а мы, наоборот, пытаемся от него избавиться, поэтому сразу заливаем масло. Руль нашего УАЗика нужно крутить до тех пор, пока в баке не перестанет уходить немного. Заметив этот радостный момент, мы перестаем крутить руль и глушим двигатель. Долейте масло в бак до нужной отметки и закройте заливную горловину. Теперь руль должен плавно вращаться при движении, и машина будет поворачиваться более плавно.

УАЗ Патриот – потомственный представитель легендарных российских внедорожников от известного на постсоветском пространстве производителя. За долгие годы эксплуатации этот автомобиль показал завидную устойчивость к грязи, пыли и прочим внедорожным «сюрпризам». Он также не боится мелководных водоемов. Тяжелые условия эксплуатации привели к некоторым особенностям конструкции узлов и систем УАЗ Патриот.

Вес этого «проходимца» достигает 2 тонн, поэтому крутить руль при движении по пересеченной местности — задача не из легких.Конструкторы, предполагая, где чаще всего будет использоваться УАЗ Патриот, пришли на помощь владельцам и интегрировали в рулевой механизм такой незаменимый элемент, как гидроусилитель руля.

Любой узел современного автомобиля, в том числе внедорожника, нуждается в периодическом обслуживании. Мы обратим на это внимание в нашей статье. Для большинства владельцев важна не конструкция самого усилителя, а периодичность замены смазывающей жидкости в его механизме. Не сомневаемся, что полезно будет также рассмотреть назначение гидроусилителя.

Для чего в машине?

В современном автомобильном мире производители стремятся повысить комфорт вождения. Не обошёл стороной и «брутальный» российский внедорожник УАЗ Патриот. Во время руления владелец крутит руль, но делает это с легкостью, так как на помощь ему приходит указанный усилитель. Все это происходит при работающем двигателе, так как усилитель приводится в движение вращающимся шкивом. коленвал . Попробуйте повернуть руль при не включенном двигателе Патриота.Да, это спортзал! Езда по бездорожью превратится в испытание, которое выдержит не каждый владелец.

Благодаря усилителю водитель может крутить руль одним пальцем. Как это стало возможным? Главным действующим лицом в механизме усиления является помпа. Он получает крутящий момент от коленчатого вала. Для такой передачи конструкторы использовали ремень. Насос создает давление жидкости, которое в свою очередь направляется непосредственно на рулевой механизм. Именно за счет «работы» масла водитель получает в результате такое бесценное «облегчение» поворота руля.

Для обеспечения циркуляции в системе есть специальный магистральный шланг, о котором мы поговорим подробнее. Он имеет свой ресурс, поэтому владельцу следует быть внимательнее и следить за его состоянием и периодичностью замены.

Раз уж затронули этот «ремонтный» момент, то отметим, что в перечень таких процедур касаемо ГУР Патриота специалисты включают и замену:

Мы рассмотрели основные направления ремонта, без которых нормальное функционирование механизма усиления может только мечтать беззаботному владельцу.

Немного о масляном шланге на Патриот

Этот коллектор используется для соединения насоса с рулевым механизмом. Он не славится своей надежностью, поэтому владельцу нужно уделить ему особое внимание. Если водитель замечает замедленную реакцию колес на вращение руля, что может быть особенно ярко выражено на скорости, то это должно быть сигналом к ​​проверке, а затем замене шланга. «Из-за» некачественных материалов изготовления этот шланг имеет свойство вздуваться после некоторого пробега, а это потеря давления в системе.

Такое состояние элемента может спровоцировать импульс, что является предпосылкой возникновения аварийной ситуации. Здесь водителю необходимо иметь при себе запасной шланг. Купить его не проблема, главное знать артикул — «3163-00-3408150-01». Эта версия продукта заручилась поддержкой многих владельцев. После замены потребуется прокачка системы. Он удалит оставшийся воздух в контуре.
На фото показан шланг «3163-00-3408150-01».

Автомобильный фильтр УАЗ Патриот

Конструкторы Патриота

применили фильтрующий элемент в системе гидравлического усиления. Необходимо очищать постоянно циркулирующее масло. Рекомендуется заменить этот расходный материал новой жидкостью. Перед покупкой настоятельно советуем проверить качество товара, а лучше заранее определиться с вариантом.

Завод ставит на свой УАЗ Патриот качественные фильтры, поэтому при замене не спешите выбрасывать расходник, а попробуйте прочитать на нем его «подробности».Номер и данные производителя элемента помогут подобрать подходящий вариант. Специалисты советуют присмотреться к товару «Ливны 4310-3407359-10».

Именно этот фильтр изображен здесь на фото.

Перейдем к насосу УАЗ Патриота

Это основной компонент системы. Блок предназначен для создания давления в контуре, что позволяет механизму в целом обеспечивать эффект усиления при вращении руля. Задача наблюдения за автомобилем для водителя значительно упрощается.Для модификации УАЗ Патриот «3163» разработчики использовали отдельный насос, узнать который можно, если поинтересоваться его каталожным номером. Вот он — «3163-3407010». Именно этот продукт должен установить владелец на свой автомобиль.

Несколько неисправностей насоса. Если корпус изделия поврежден, его необходимо безоговорочно заменить. Здесь владельцам можно порекомендовать рассмотреть вариант от компании «Делпи». Каталожный код агрегата идентичен только что показанному — «3163-3407010».

Не пора ли заменить масло?

Смазочная жидкость является основным компонентом системы гидроусилителя. Именно с его помощью создается необходимая величина давления, от которого зависит работоспособность механизма. Со временем смазка теряет свое состояние и ее необходимо менять. В справочнике УАЗ Патриот говорится о такой необходимости каждые 100 тыс. км. Некоторые владельцы используют для этой цели трансмиссионные жидкости известных производителей. Эти жидкости достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынках многих стран.


Посмотрим на объем.

УАЗ Патриот нужно чуть больше 1 литра. Советуем приобрести 2 литра.

Замена масла ГУР.

  1. Первым делом вывешиваем передние колеса и снимаем защиту двигателя.
  2. Смотрим на маслобак под капотом. На нем ослабляем момент затяжки хомута.
  3. Этот танк необходимо наклонить. Так мы будем сливать из него жидкость. Соответствующий шприц облегчит задачу.
  4. Пришло время отсоединить шланг слива жидкости от бака. Ее также называют «обратной линией». Опускаем его край в сливной бачок, при этом поворачивая руль до полного выворота в обе стороны. Делаем это три полных оборота.
  5. Снимите пустой бак (рекомендуется) и промойте его внутри. Он содержит фильтр. Заменяем на новый аналог.
  6. Берем в руки новое масло и заливаем его в промытый и замененный бак. Просим помощника повернуть руль в обе стороны до упора при этом процессе.Чем сильнее и ловчее помощник, тем меньше воздуха будет в системе. Следим за уровнем в баке — постоянно пополняем.
  7. Обращаем внимание на сливной шланг. В начале процесса из него появляется темное масло. По ходу процедуры она светлеет. Это значит, что новая жидкость «вытесняет» старое масло в ГУР. Это происходит до тех пор, пока залив не станет около 700-800 мл. Теперь систему можно собрать обратно.
  8. Убеждаемся в правильности сборки и запускаем «движок».Поворачиваем руль и доливаем жидкость до необходимого уровня.

Важно! Не запускайте двигатель!

Замена жидкости ГУР завершена.

Учитывайте нюансы

  1. При подкачке механизма передние колеса находятся в подвешенном состоянии. Таким образом мы минимизируем нагрузку на рулевой узел.
  2. Требуемый объем смазки 1,2 литра.
  3. При замене жидкости в ГУР опускаем передок УАЗ Патриот, и даем двигателю поработать на холостых около 15 минут.Смотрим на уровень и на соединения в магистрали.

Подведем итоги

Усилитель руля пригодится, особенно в таком громоздком внедорожнике, как УАЗ Патриот. Техническое обслуживание механизма крайне важно, так как позволяет уберечь владельца от больших растрат на ремонт дорогостоящих комплектующих. Меняйте масло в ГУР вовремя, тем более, что замена масла в ГУР процедура не сложная, не экономьте на его качестве. Вы не останетесь в «убытке».Это касается и насоса ГУР, которому со временем придется искать замену.

Внедорожник УАЗ Патриот – автомобиль, которому не страшна грязь, бездорожье, пересеченная местность и даже водоемы. Но для удобства управления в конструкции есть руль с собственным механизмом. Повернуть руль на автомобиле, который весит почти две тонны, довольно проблематично, поэтому для улучшения управляемости и облегчения поворота руля было изобретено такое изделие, как гидроусилитель руля или гидроусилитель руля.Но речь сегодня пойдет не о самом гидроусилителе руля, а о таком важном элементе, как масло. Мы рассмотрим, из чего состоит гидроусилитель руля на внедорожнике УАЗ Патриот, зачем и когда необходима замена масла, а также как осуществляется этот процесс.

Основное назначение гидроусилителя руля – облегчить усилие поворота колеса с помощью гидравлического устройства. Что это значит? Это означает, что провернуть колеса на внедорожнике УАЗ Патриот, когда его двигатель не работает, достаточно сложно, а если бы не гидроусилитель руля, то маневры на дорогах, а уж тем более на бездорожье, были бы просто невозможны.Благодаря гидроусилителю руля появилась возможность поворачивать соответственно руль и колеса одним пальцем любой руки, что упрощает управление автомобилем и маневрирование на дороге.

В основе конструкции гидроусилителя лежит насос, привод которого осуществляется от момента вращения коленчатого вала двигателя внедорожника. Крутящий момент обеспечивается ременной передачей, которая подает масло в систему рулевого управления. Именно масло является активным веществом, облегчающим вращение руля.Жидкость циркулирует от насоса к системе управления по специальному шлангу, о котором подробнее.

Ремонт ГУР внедорожника УАЗ Патриот включает в себя следующие пункты:

  • замена шланга;
  • Замена масла;
  • замена насоса.

Это основные неисправности, которые могут мешать работе гидравлического усилителя руля.

Масляный шланг

ГУР внедорожника УАЗ Патриот имеет шланг, соединяющий насос с рулевым управлением посредством масла.Каждый водитель, намотавший на спидометре внедорожника УАЗ Патриот пару тысяч км, знает все его проблемы и болезни. Вот еще немного о такой болезни, как шланг ГУР.

Итак, ежедневные поездки и дорожные маневры оставляют желать лучшего. Замедленная реакция рулевого управления особенно заметна при движении на скорости. Такое ощущение, что колеса не поспевают за колесом. Эта проблема решается, но для этого необходимо заменить шланг системы ГУР.Это связано с тем, что данный шланг изготовлен из некачественных материалов и при больших нагрузках он просто раздувается от создаваемого в нем давления, не

Лучший вариант замены

справляясь с поставленной задачей. Это очень негативное явление, так как надувание шланга может привести к его разрыву, что чревато аварийным исходом. Ситуацию можно исправить, заменив шланг на другой. Для этого за основу можно взять шланг ГУР с маркировкой 3163-00-3408150-01.Отзывы пользователей такого шланга только положительные. После замены следует прокачать жидкость и почувствовать изменения в управляемости внедорожника. На фото показан шланг ГУР 3163-00-3408150-01.

Фильтр

В конструкции ГУР есть еще один сменный элемент — фильтр. Его назначение – очищать масло, с помощью которого создается гидравлическое усиление. Фильтр следует менять вместе с жидкостью, но перед покупкой нового устройства убедитесь в его качестве.

Внедорожник комплектуется качественными фильтрами с завода, поэтому при первой замене не спешите выбрасывать это устройство и искать на нем этикетку или название. Часто фильтр имеет номер, в некоторых случаях и название организации, которая его изготовила. Если при покупке нового фильтра вы не найдете ни номера, ни названия устройства, то такой фильтр лучше не брать. Оптимальный вариант для автомобиля УАЗ Патриот есть фильтр под названием: Ливны 4310-3407359-10.Этот фильтр показан на фото ниже.

Помпа

И, конечно, помпа, которая играет немаловажную роль. Насос является основным узлом, создающим гидравлическую силу, что облегчает водителю управление автомобилем. Внедорожник УАЗ Патриот 3163 имеет помпу, которая, в свою очередь, имеет каталожный номер: 3163-3407010. Именно помпа с таким номером и должна быть установлена ​​на внедорожник.

Если насос ГУР вышел из строя и его ремонт невозможен, то есть нарушена целостность корпуса устройства, то требуется его замена.Если вы заменяете насос гидроусилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот 3163, то рекомендуемый к установке агрегат Delhpi также имеет соответствующий номер: 3163-3407010.

Масло и его замена

Масло в системе гидроусилителя руля является важным элементом, который фактически создает давление, облегчая поворот руля. Периодически его необходимо заменять на любом автомобиле. В мануале автомобиля написано, что его нужно менять каждые 100 000 км. Для замены масла в гидроусилителе можно использовать трансмиссионный вариант, так как он лучше всего подходит для насоса.Для этого потребуется не один литр масла, поэтому лучше покупать сразу 2 литра. Замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот состоит из следующих этапов:

  1. Сначала нужно вывесить передние колеса и снять передний брызговик, если он есть.
  2. Далее ослабляется хомут крепления маслобака.
  3. При наклоне бака масло сливается в емкость. Можно использовать шприц.
  4. От бака отсоединяем сливной шланг (обратку), который опускаем в емкость для слива отработки, теперь поворачиваем руль от упора до упора несколько раз (2-3). Вам пока не нужно запускать двигатель.
  5. Теперь бак пуст, рекомендуется его снять и промыть. Он также содержит фильтр, который необходимо заменить, поэтому его необходимо заменить на новый.
  6. Следующий шаг: залить новый материал в бак, снова повернуть руль от упора до упора, не заводя двигатель. Следите за тем, чтобы в баке всегда было масло.
  7. Сначала из сливного шланга в емкости будет вытекать темное старое масло. Когда посветлеет (слив 500-700, перестаем качать), собираем всю систему обратно.
  8. После сборки нужно запустить двигатель и повернуть руль. Затем снова долейте жидкость до уровня.

На этом замена закончена, но есть нюансы.

УАЗ Патриот, он же УАЗ-3163, выпускается с 2005 года Ульяновским автомобильным заводом. Эта модель имеет полный привод и большой дорожный просвет, что придает внедорожнику очень повышенную проходимость. УАЗ Патриот имеет цельнометаллический пятидверный кузов. Цельнометаллическая конструкция обеспечивает высокий запас прочности, благодаря чему внедорожник может передвигаться по любой категории дорог.

Возможно, при разработке этой модели за идею был взят УАЗ-3162 «Симбир», так как в результате многие его элементы были переведены на новую модель… Среди них следует выделить мосты Spicer, пяти- сиденье и девятиместный вариант кабины (в зависимости от комплектации), а также установленные силовые установки, предоставленные Заволжским моторным заводом. Но автомобиль нельзя назвать полностью похожим, так как были внесены некоторые существенные изменения, которые впоследствии дали повышенный комфорт Патриота.

Помимо отечественных, здесь также используются иностранные элементы и комплектующие: гидроусилитель руля итальянского производства Delphi Italia Automotive s.r.l., тормозная система немецкого производства ContiTeves, руль немецкой фирмы Takata-Petri AG, система отопления и кондиционера британского производства. производителя Sanden International Europe Ltd, МКПП корейского производителя Dymos и многие другие.

В 2006 году на УАЗ Патриот стали устанавливать антипробуксовочную систему немецкого производства (Bosch).В 2008 году были доработаны кондиционер, а также системы отопления и вентиляции. С этого года внедорожник можно эксплуатировать в достаточно жарких температурных условиях, так как система охлаждения силовой установки также была доработана, она стала более эффективной.

Весной 2012 года у модели обновленная приборная панель, ударопрочный четырехспицевый руль от немецкого производителя Takata-Petri AG новая магнитола. Б/у магнитола оснащена разъемом USB, что позволяет подключать различные USB-носители.Также новая магнитола имеет размерность 2DIN.

Большое количество изменений произошло в 2013 году. В этом году внедорожник получил улучшенную раздаточную коробку от корейского производителя Dymos. Отличительной особенностью данного раздаточного материала является использование электрического управления вместо рычага. Именно поэтому вместо него в салоне разместили специальную шайбу, через которую осуществляется переключение передач. раздаточная коробка . Сокращена длина заднего карданного вала и удален промежуточный подшипник.На водительской двери расположился отдельный блок, позволяющий управлять электростеклоподъемниками и зеркалами заднего вида. До этого года включение стояночного тормоза подразумевало блокировку карданного вала, а теперь ручной тормоз блокирует задние колеса, тем самым производитель сделал его более эффективным. Среди других элементов, получивших изменения, стоит выделить ручки для пассажиров, центральное зеркало заднего вида, а также потолок. Впервые появилась комплектация «Зимний пакет», в которой модель оснащена подогревом лобового стекла, индивидуальной системой обогрева пассажиров заднего ряда и подогревом задних сидений.

Осень 2014 года принесла новые изменения и улучшения в дизайн автомобиля. В первую очередь производитель установил улучшенную светотехнику, установил измененные бампера и сиденья, как спереди, так и сзади. Многих владельцев особенно порадовало наличие стабилизатора. боковая устойчивость, благодаря которой внедорожник стал лучше сохранять равновесие на дороге. Оба карданных вала были заменены на более прочные и неприхотливые в обслуживании. Среди дополнительных опций, включенных в кастомизацию, добавлена ​​мультимедийная система с навигационной системой и специальной камерой заднего вида.

2016 год стал последним годом, когда велась доработка УАЗ Патриот. В 2016 году внедорожник стал оснащаться новой решеткой радиатора, в которой была увеличена эмблема, которая первое, что бросается в глаза. Рычаг переключения передач и приборная панель были переработаны и улучшены. Рулевая колонка получила регулировку по высоте, а ремни безопасности получили специальные преднатяжители.

Типы двигателей и объем масла в гидроусилитель

Сколько масла заливать в ГУР — 0.94 литра

С самого начала серийного производства УАЗ Патриот оснащался одним из четырех двигателей:

1. ЗМЗ-51432

  • Диаметр цилиндра 94 мм.
  • Ход поршня 87 миллиметров.
  • Рабочий объем 2235 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 114 лошадиных сил/84 киловатта (при 3500 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 270 Н/м (от 1800 об/мин до 2800 об/мин).

2. Ивеко Ф1А

  • Устанавливаемый двигатель Iveco.
  • Тип двигателя — четырехцилиндровый рядный дизель.
  • Диаметр цилиндра 87 миллиметров.
  • Ход поршня 94 мм.
  • Рабочий объем 2287 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 116 лошадиных сил/85 киловатт (при 3900 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 270 Н/м (при 2500 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 19.
  • Тип системы питания — Common Rail.
  • Тип системы охлаждения — жидкостная.

3. ЗМЗ-409051

  • Изготовитель устанавливаемого двигателя — Заволжский моторный завод.
  • Ход поршня 94 мм.
  • Рабочий объем — 2693 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 147 лошадиных сил/108 киловатт (при 5000 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 235 Н/м (при 2650 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания равна 9.8.
  • Тип системы охлаждения — жидкостная.

4. ЗМЗ-40906

  • Изготовитель устанавливаемого двигателя — Заволжский моторный завод.
  • Тип двигателя — бензиновый четырехцилиндровый с рядным расположением цилиндров.
  • Диаметр цилиндра 95,5 миллиметров.
  • Ход поршня 94 мм.
  • Рабочий объем — 2693 куб.м.
  • Пиковая выходная мощность — 135 лошадиных сил/99 киловатт (при 4600 об/мин).
  • Пиковый крутящий момент — 217 Н/м (при 3900 об/мин).
  • Количество клапанов в головке блока цилиндров 16.
  • Степень сжатия в камере сгорания 9,2.
  • Тип системы питания — распределенный впрыск топлива.
  • Тип системы охлаждения — жидкостная.

В ходе рестайлинга некоторые силовые установки были доработаны для соответствия экологическому стандарту Евро-3, а дизельные исчезли из комплектаций. И в ранних, и в поздних моделях везде используется одна и та же система трансмиссии, а именно механическая пятиступенчатая коробка передач.

Информация о требуемых типах масла

Гидроусилитель руля рекомендуется заправлять смазочными материалами, соответствующими спецификациям Dexron II и Dexron III, а также GM-6417 (Dexron IIIG). По таким критериям наиболее оптимальными являются масла следующих марок:

АТФ II Е

Синтетическая многофункциональная гидравлическая жидкость, предназначенная для смазывания систем трансмиссии, а также для работы различных механизмов автомобилей с использованием гидравлических жидкостей (гидравлический усилитель руля и др.).По заверениям производителя это масло прекрасно выдерживает высокие нагрузки и резкие перепады температур, что гарантирует полностью исправную работу гидроагрегатов. Интервалы замены рассчитаны на 120 тысяч километров пробега, что является довольно-таки отличным показателем.

ATF II E обладает следующими свойствами:

  1. Увеличенные интервалы замены;
  2. Повышенная устойчивость к высоким и низким температурам эксплуатации;
  3. Обладает оптимальной вязкостью и текучестью;
  4. Повышенная устойчивость к деградации;
  5. Повышенная стойкость к химическим процессам;
  6. Обладает отличными противоизносными свойствами;
  7. Затвердевает при очень низкой температуре;
  8. Обладает отличными антикоррозионными свойствами;
  9. Наличие.

WOLF ATF D III

Полусинтетическая смазочная жидкость с высоким индексом вязкости. Используется в большинстве автоматических коробок передач и ГУР. Благодаря тому, что это масло обладает улучшенной текучестью при эксплуатации в условиях низких температур, оно обеспечивает эффективную смазку элементов и надежную работу гидроприводов.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.