Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение: Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

Содержание

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a)    Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:

  • Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.

  • Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).

  • Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов. 

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ). 

b)    Педаль тормоза медленно возвращается
Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

  • Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.

  • Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.

  • Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.

  • Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

 

почему это происходит и что с этим делать? ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Корректную работу тормозной системы сложно переоценить, и пусть вас не вводят в заблуждения крылатые пословицы о том, что смелым тормоза ни к чему… Чушь! Учитывая скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженность трассы, садиться за руль машины без тормозов — равносильно самоубийству.

Неисправности тормозной системы выявить несложно, важно, чтобы это произошло до того, как вы покинете гараж или парковку, в противном случае, аварии не избежать. Проявляются проблемы с тормозами по-разному, это может быть неэффективное торможение, биение при нажатии на педаль тормоза или провал педали тормоза. О последнем явлении мы сегодня и поговорим. Поехали.

Перед тем, как начать движение, необходимо проверить тормоза. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не почувствовали определенную упругость, а вместо этого ощутили, что проваливается педаль — тормозная система не в порядке и ехать ни в коем случае нельзя! То же самое касается ситуации, когда педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Итак, почему же это происходит и по каким причинам проваливается педаль тормоза?

Тормозная система относится к замкнутому типу и тормозная жидкость (ТЖ) в ней не подвержена сжатию. В итоге, при нажатии на педаль, усилие передается на колодки, которые и выполняют торможение, прижимаясь к тормозному диску. Если же в системе что-то не так, торможения не происходит. Жидкость при нажатии на педаль либо уходит из системы под давлением, либо завоздушивается по причине разгерметизации. Однако, и в том и другом случае тормозная система недееспособна и эксплуатировать авто с такой неисправностью запрещено.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Тормозная жидкость. Низкое качество тормозной жидкости или частичное разбавление конденсатом, которое со временем происходит, влияет на свойства ТЖ. Конденсат или, проще говоря, вода подвержена сжатию, в результате при нажатии на педаль она может проваливаться.

Кроме того, из-за несоответствия ТЖ требованиям качества, тормозная система, точнее ее магистрали, могут постепенно разрушаться агрессивным составом такой “тормозухи”. В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или подсос воздуха (во время возврата педали в исходное положение), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается.

Подсос воздуха. Подсос воздуха не только может ухудшить характеристики ТЖ, но и, ко всему прочему, он способен образовать в тормозных магистралях воздушные пробки. Эти пробки могут сжиматься под давлением, в отличие от жидкости, которая, как я говорил выше, не сжимается под давлением. В итоге получается, что при нажатии на педаль тормоза, она проваливается, так как воздух сжимается. Несмотря на провал педали тормоза, колодки практически не смещаются и торможение не происходит, т. к. в системе не образуется необходимого давления для движения тормозного поршня. Поэтому сколько бы водитель не давил «в пол» педаль тормоза, эффективного торможения не произойдет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе — это не всегда признак не герметичности системы, нередко завоздушивание происходит во время замены ТЖ при неправильной прокачке тормозов.

Неполадки главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Одной из самых распространенных поломок ГТЦ является деформация (разбухание или разрушение) резиновых уплотнителей. Это явление происходит из-за ряда причин, среди которых влияние агрессивного состава некачественной ТЖ и, безусловно, естественный износ (старение, дубение, разбухание) резиновых деталей. Любая неплотность приводит к тому, что в системе появляется щель, через которую в тормозную систему беспрепятственно может проникнуть воздух, а также произойти утечка самой “тормозухи”.

Решение этой проблемы довольно простое, на первый взгляд — необходимо заменить все резиновые уплотнители, исключив тем самым возможность дальнейшей утечки ТЖ или подсоса воздуха. Однако, это только на первый взгляд, на самом деле данная работа довольно неприятная с технической точки зрения и требует определенных навыков и терпения. То есть вам придется не только заменить все резиночки и сальники, но и к тому же произвести полноценную замену тормозной жидкости, после чего прокачать всю систему для того, чтобы удалить воздух из системы.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Неисправности данного узла, как правило, проявляются в виде шипения при нажатии на педаль тормоза, такое явление свидетельствует о негерметичности ВУТ. Происходит разгерметизация по разным причинам, это может быть нарушения в работе клапана или диафрагмы, а также уплотнителей вакуумного усилителя.

Решение проблемы неисправности вакуумного усилителя подразумевает замену вышедших из строя элементов. Резиновые уплотнители и сальники, как я уже говорил выше, со временем могут приходить в негодность по причинам описанным выше. В результате происходит нарушение работы ВУТ, которое требует немедленного вмешательства. Также из строя нередко выходят патрубки, а на диафрагме усилителя появляются трещины, после чего узел прекращает правильно функционировать.

Нарушение зазоров в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированных зазоров между ГТЦ и педалью, возможны провалы педали тормоза или ее неэффективная работа. При правильном зазоре после нажатия на педаль она сначала движется плавно, а после начинает постепенно появляться сопротивление. Увеличенный зазор проявляется в виде резкого провала уже на первых секундах нажатия на педаль, и лишь в конце движения педали начинает возникать кое-какое сопротивление и то не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, об эффективном торможении не может быть и речи.

Если у вас наблюдаются провалы педали тормоза при нажатии, и вы не в состоянии обнаружить поломку или ваши поиски не дали результата, обратитесь за помощью к специалистам. Замечу, что в случае неисправности тормозной системы ехать на СТО своим ходом —

ЗАПРЕЩЕНО! Вызовите специалистов на дом или воспользуйтесь услугами эвакуатора. Помните, от исправной и эффективной работы тормозов зависит ваша жизнь, а также жизни других участников дорожного движения! У меня все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев на тему провалов педали тормоза, также буду признателен если вы поделитесь своей историей решения данной проблемы.

Источник: avtopulsar.ru

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается


Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Главное — не поддаваться панике в таких ситуациях. Хочется верить и подчиняться этому, но, как говорится, мы учимся на своих ошибках. Поэтому без паники вряд ли получится. В этой статье мы рассмотрим, что является источником поломки и как его устранить.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

  • Критический уровень жидкости в системе;
  • Жидкость некачественная;
  • Повреждение главного цилиндра;
  • Неправильная замена тормозных колодок;
  • Низкое качество шайб;
  • Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
  • Старение металла педали;
  • Проблемы с вакуумным насосом.

Педаль ножного тормоза — самая надежная из всех. Ломается только в крайнем случае. Сам тормозной механизм конструктивно очень сложен, поэтому вам решать, отремонтируете ли вы его самостоятельно или отнесете машину в автомастерскую.

Плохая тормозная жидкость — основная проблема наших тормозов. Со временем это вызывает коррозию внутренних щелей и разрыв шланга. Это можно проверить, открутив старый шланг, продув его и проделав то же самое с новым. Разница будет ощущаться. То же самое и с тормозными уплотнениями.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

С самим вакуумным насосом проблем нет, если только он не сломается и не сломает корпус. Причина, скорее всего, в трещинах на змейках, а как следствие — зазвоздушность.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

  • утечка тормозной жидкости
  • отказ главного тормозного цилиндра
  • воздух в гидравлической тормозной системе
  • тормозная жидкость должна быть заменена
  • неправильная прокачка или замена тормозной жидкости
  • Педальные тормоза без давления сразу после замены колодок
  • при работающем двигателе — включение вакуумного усилителя тормозов
  • работа антиблокировочной тормозной системы

Завоздушивание как главная причина

Когда педаль, отвечающая за торможение, начинает проваливаться, то водитель испытывает очень неприятное ощущение, даже если все в итоге закончится благополучно, и не произойдет ДТП. Причин, почему оно возникает, немало, и рекомендуется провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить их и устранить. Но самая главная причина обычно кроется в том, что нарушена герметичность контура системы. Здесь происходит завоздушивание элементов и утечка жидкости, обеспечивающей давление в системе тормозов. При нажатии на педаль газа смесь, которая является несжимаемой, просто начинает вытекать наружу, если есть какое-то нарушение герметичности. На ее место вполне может прийти воздух, который, в отличие от этой самой жидкости, сжиматься способен. Так и возникает ощущение провала при нажатии на педаль.


Завоздушивание тормозной системы

Чаще всего утечка возникает из-за проблем с рабочими цилиндрами (обычно это – износ колец уплотнения или появление царапин внутри самих цилиндров), а также в результате повреждений тормозных магистралей. Обнаружить ее сразу непросто, потому что потери жидкости в небольшом количестве могут лишь незначительно изменить уровень жидкости в бачке. Также в сырую погоду бессмысленно разглядывать асфальт и другие поверхности в поиске капель тормозной – их будет не видно. Утечку в области главного тормозного цилиндра и вовсе можно выявить, только отсоединив его от усилителя тормоза.


Утечка тормозной жидкости приводит к проваливанию педали

Важно! Чтобы педаль начала «пропадать», достаточно совсем небольшой утечки тормозной жидкости – буквально нескольких капель, и тормоза уже ведут себя неправильно.


Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости
Диагностика причины провала тормозов начинается всегда с осмотра бачка с тормозной жидкостью и оценки ее уровня в нем. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют регулярно проверять уровень жидкости в емкости, не дожидаясь появления симптомов провалов тормоза или появления мигания специального индикатора на приборной панели.


Индикатор тормозной жидкости

Неисправность главного тормозного цилиндра

Если утечки тормозной жидкости нет, симптом, указывающий на возможность поломки блока ГТЦ — педаль медленно перестает работать, удерживая ее нажатой, только после второго или третьего взмаха она может стоять прочно. Выход из строя главного тормозного цилиндра является результатом износа уплотнительных элементов поршня и невозможности поддерживать высокое давление в гидросистеме для эффективной работы тормозных механизмов. Таким образом жидкость возвращается обратно в резервуар. Проблема решается заменой устройства или восстановлением ремкомплектом.

Принцип работы тормозной системы

Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

Таким образом, наступил момент, когда механические тормоза перестали справляться со своей задачей.

Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

  • тормозные диски и колодки;
  • гидравлическая магистраль;
  • главный цилиндр:
  • четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
  • компенсатор.

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Другие причины проблемы: как понять, что к чему

Некоторые признаки серьезных неполадок с тормозами, требующих «лечения», могут напрямую сообщить владельцу, из-за чего неполадки происходят. Так, если педаль слишком мягкая, то, наверное, причина кроется всего лишь в наличии пузырьков воздуха внутри магистралей и цилиндров. Однако это может говорить и о том, что произошла разгерметизация системы, которая требует ремонта. Но сначала стоит все-таки проверить уровень смеси в бачке.


Разгерметизация тормозной системы

Если ход педали слишком большой, то причина – износ таких узлов как барабаны либо колодки, которые просто нужно заменить или отрегулировать. Важно понимать, что решить эту проблему следует быстро – в любой момент у машины с такими симптомами могут просто пропасть тормоза.


Износ тормозных колодок и барабанов

При износе тормозных дисков машина ведет себя странно: например, педаль тормоза пульсирует, а в момент торможения машина вибрирует. Тут нужна правильная диагностика – стоит оценить износ подшипников. Если тормоза издают скрежещущий звук, то причина обычно кроется в трении колодки о тормозной диск. Решить ее можно расточкой диска и заменой колодок – работа кропотливая и требующая внимания.


Почему скрипят тормоза

Появление странных визжащих звуков в момент торможения говорит о том, что колодки и суппорта работают неправильно. И еще один момент, касающийся доливки или заливки тормозной жидкости – важно использовать хорошие составы. Не рекомендуется смешивать также и жидкости разного вида. Это может привести к закупорке магистралей, а также поломке системы остановки авто в целом. Неправильно подобранный к условиям использования состав также может быть виновником провалов педали.


Поломка ГТЦ также может привести к проваливанию

Если же из строя вышел ГТЦ, то его проще всего заменить, чем починить. Обычно в нем изнашиваются уплотнители или поршень. В этом случае последний все равно движется при нажатии тормоза, но вот жидкость он не сдавливает, а значит, тормоза пропадают. Симптомы – провалы педали при резком снижении скоростей или ее медленное движение вниз при осторожном давлении. Жидкость из самой системы при этом не выходит.


Диагностика тормозной системы поможет предупредить проваливание педали

Таким образом причин провалов тормозов имеется не так уж и мало. Диагностику начального уровня вполне удастся провести самостоятельно и даже в некоторых случаях возможно и самостоятельно решить возникшую проблему. Но при неуверенности в своих силах лучше обратиться в автосервис. В целях профилактики раз в полгода рекомендуется осматривать магистрали и оценивать их состояние. Если они потрескались, то их следует в срочном порядке заменить. Покупая новые шланги, стоит посмотреть, когда они были произведены – важно брать самые новые, старые могут быстро прийти в негодность. Критический срок давности – два года. Резина за это время уже успевает испортиться и долго не прослужит.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Если неисправность тормозной системы носит периодический и эпизодический характер, это основная опасность во время движения — тормоза со временем могут не сработать. Для определения реальной причины неисправности педали тормоза может потребоваться детальная диагностика тормозов, чтобы убедиться, что все компоненты системы работают должным образом.

Трудно переоценить правильную работу тормозной системы и не дать себя обмануть крылатой пословицей о том, что дерзким водителям тормоза не нужны … Ерунда! Принимая во внимание скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженные шоссе, вождение без тормозов является синонимом самоубийства.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Перед началом движения проверьте состояние тормозов. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не чувствуете некоторой гибкости, а вместо этого чувствуете, что педаль не работает — тормозная система не в порядке и вы не можете пройти ни в коем случае ! То же самое происходит, если педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Причины, связанные с ремонтом и профилактикой

Одна из частых причин провалов тормозов заключается в неправильно произведенной замене жидкой составляющей или других элементов – например, тех же самых дисков, колодок и т.д. Стоит понимать, что сразу в панику вдаваться не нужно – первое время после смены всей жидкости сами по себе тормоза еще могут сбоить непродолжительное время. Так что просто пользоваться машиной нужно аккуратно. Стоит дождаться, пока колодки притрутся и все придет в норму. Не стоит паниковать, если сразу после того, как были сменены колодки, машина при нажатии на тормоз какое-то время дергается, а педали вибрируют. Обычно цикл притирки длится долго. Только спустя время можно говорить о том, что система требует доработки.


Почему проваливается педаль тормоза

Причина может прятаться в неполадках с самим суппортом. Тогда колодка просто не может нормально прижаться к нему, из-за чего снова возникают перебои с торможением. Кстати, в этом случае колодка быстро истирается. Так что, если производится замена этих деталей, важно обязательно оценить и состояние суппортов.


Неисправный тормозной суппорт

Проблемы со снижением скорости при оттормаживании и провалами педали нередко проявляются и после замены жидкости в системе торможения. Это сигнал о том, что в ней образовался лишний воздух, который нужно удалить. Проблема решается только нормальной прокачкой тормозов.


Прокачка тормозов может решить проблему с проваливанием

Важно! Если педаль начинает ощутимо проваливаться при заглушенном двигателе, то это – признак серьезных проблем. Например, это могут быть или полная неисправность системы, или отсутствие в ней необходимой для работы жидкости.

Пружина на педаль тормоза ваз 2114 фото

Замена педали тормоза и сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Замена педали тормоза и сцепления производятся лишь при их деформации или же при существенной поломки из-за которой на педали становиться невозможно нажимать. Иногда неопытные люди допускают ошибки греша на неправильную работу педали, но не всегда причина кроется именно в них, иногда всё намного проще. Сразу же под этим текстом вы видите два пункта, прочтите их прежде чем менять педали, возможно вы сэкономите себе деньги.

1. Было ли у вас когда нибудь такое, что при нажатие на педаль сцепления у неё был очень большой люфт? В основном это добавляет очень большое неудобство при переключении передач, а вся проблема здесь кроется во втулках которые располагаются на оси педали сцепления. (Как заменить втулки, читайте чуть ниже)

Примечание!
Вышеописанная ситуация так же может произойти и с педалью тормоза. Лечится она заменой втулок педали!

2. А было ли у вас когда нибудь такое, что после полного нажатия на педаль, она очень медленно возвращалась в своё исходное положение? Или вообще не возвращалась, то есть запала в полу и не идёт назад? Здесь уже всё дело либо в пружинки педали сцепления которую в таком случае необходимо заменить, либо проблема с самим тросом сцепления. Подробность замены пружинки, смотрите чуть ниже, а вот подробности по замене троса сцепления читайте в статье: «Замена троса сцепления».

Как заменить педаль сцепления и педаль тормоза, а так же оттяжные пружины и втулки педалей на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале с пальца педали сцепления, снимите стопорную скобу.

2) Затем отсоедините кончик троса от педали сцепления.

3) После чего рукой от кронштейна, отсоедините кончик оттяжной пружины идущей от педали сцепления.

4) Теперь переберитесь к боковой части педали тормоза, и плоскогубцами снимите с неё стопорную скобу.

5) Следом извлеките палец из отверстия в педали тормоза.

6) После проделанной операции, отсоедините кончик оттяжной пружины педали тормоза от кронштейна.

7) Затем повторно взяв в руки плоскогубцы, отсоедините при помощи них стопорную скобу с оси обоих педалей.

8) Далее рукой извлеките ось обоих педалей из отверстий в кронштейне.

9) И вследствие чего когда ось достаточно будет извлечена, снимите с неё педаль тормоза совместно с дистанционной втулкой.

10) И в завершение, полностью извлеките ось из кронштейна, совместно с установленной на ней педалью сцепления.

Примечание!
После снятия оси, с неё можно будет снять педаль сцепления и ко всему этому так же можно будет снять те самые втулки, которые необходимо заменить на новые при их деформации!

Установка:
Установка обоих педалей, производится по этой же самой инструкции но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед началом установки педали тормоза и педали сцепления, рекомендуется смазать все трущиеся места или же сами детали при помощи смазки «Литол-24» или же при помощи смазки «ЛСЦ-15»!

Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение

#1 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    #2 PeskoVoz

  • Advanced Members
  • 199 сообщений
    • Марка авто: 093i
    • Откуда: вологда

    #3 Cleric

  • VIP Member
  • 1 123 сообщений
    • Марка авто: 2115
    • Откуда: Саратов

    #4 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

    Да, проверь обратный клапан ВУТа.

    • Cleric это нравится

    #5 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Старую тормозуху сливал тёмная была,ГТЦ разбирал? может манжеты раскисли?

    #6 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

    Да, проверь обратный клапан ВУТа.

    Клапан ВУТа проверял(дул в него,а обратно не идет воздух).Еще пробовал раз 5 нажать на педаль тормоза(пока воздух выйдет весь и снимал шланг с ВУТа)потом давил в пол,резко убирал ногу но не доконца,через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

    Не сильно темная была.Ну за год она до коричневатого состояния дошла.На рабочей 2111 черная ппц(с 2007г не меняли) и нормально. ГТЦ не разбирал — просто попробовал «выжать» его отверткой когда снимал.Ход был легкий

    #7 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    . через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.

    А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

    #8 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Логично, вакуум идущий от коллектора быстрее развоздушивает, вообще изучи устройство и алгоритм работы ВУТа,и сам всё поймёшь, там кроме мембраны и перепускного клапана мандить нечему.

    #9 mig-13

  • Advanced Members
  • 75 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Одесса

    Сообщение отредактировал mig-13: 31 Декабрь 2011 — 01:40

    #10 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Была такая проблема.На вакумнике стоит шток, который упирается в ГТЦ, так вот его надо вытащить и смазать по всей длине литиевой смазкой, чтобы он легко перемещался в сальнике. С наступающим.

    #11 mig-13

  • Advanced Members
  • 75 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Одесса

    Наврятли это что-то изменит,но попробую.Там задняя часть штока надежно в ВУТе сидит а кончик в ГТЦ упирается(он мазаный)

    #12 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    А посередине сухо! Вот тут и надо смазать

    #13 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Вобщем сегодня пробовал смазать шток.Достал его,обильно помазал и засунул обратно.Все собрал на место. и о чудо!все осталось как есть. педаль тупит как и тупила(медленно возвращается).Заметил еще одну особенность.При температуре -10 и теплее педаль более менее «как настоящая»,немного быстрее возвращается.А когда холоднее тупит. У нас магазины толком еще не открылись.В один заходил чтобы договорица — ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — не согласильсь.Буду ждать до 4 числа пока все магазы откроются.

    #14 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — .

    Тормозная система ВАЗ 2114

    Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

    Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

    Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

    • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
    • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

    На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

    Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

    Схема тормозной системы ВАЗ 2114

    Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

    1. Главный тормозной цилиндр.
    2. Металлические патрубки 1-го контура.
    3. Гибкий шланг передних механизмов.
    4. Бачок для жидкости.
    5. Вакуумный усилитель тормозов.
    6. Металлические патрубки 2-го контура.
    7. Цилиндры задних колес.
    8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
    9. Гибкий шланг задних механизмов.
    10. Регулятор давления.
    11. Кронштейн регулятора давления.
    12. Педаль.

    Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

    Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

    Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

    Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

    Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

    Устройство переднего тормозного механизма

    Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

    Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

    1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
    2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
    3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
    4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
    5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
    6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
    7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
    8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
    9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
    10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

    Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

    Тормозное устройство заднего колеса

    Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

    1. Ступичная гайка
    2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
    3. Нижняя стягивающая пружинка
    4. Левая колодка
    5. Упорная пружина
    6. Цилиндр
    7. Верхняя стягивающая пружинка
    8. Направляющая планка
    9. Эксцентрик
    10. Правая колодка
    11. Накладка колодки

    Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

    В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

    голоса

    Рейтинг статьи

    Что нужно делать после замены колодок?

    Аббревиатура BMW расшифровывается как «Bayerische Motoren Werke GmbH», что переводится как «Баварские Моторные Заводы».

    Что нужно сделать после замены тормозных колодок?

    После установки новых тормозных дисков и/или колодок, произведите 8-10 плавных торможений (замедлений) со скорости 50-60 км/ч, без полной остановки, прилагая умеренное давление на педаль тормоза. Сделайте дополнительно 2-3 замедления без остановки со скорости 60-70 км/ч, прилагая значительное усилие на педаль тормоза.

    Нужно ли прокачать тормоза после замены колодок?

    Так как при замене тормозных колодок не происходит вмешательство в контур, поэтому прокачивать всю систему и удалять воздух из тормозной системы не требуется.

    Как правильно прикатать колодки?

    Для правильной прикатки новых тормозных колодок и/или дисков, необходимо:

    1. Первые 200-250 километров, избегать интенсивных (активных) торможений.
    2. Не использовать слишком мягкие и длительные торможения.
    3. Используйте принцип прерывистого торможения (нажал/отпустил).

    Почему проваливаются тормоза после замены колодок?

    Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта.

    Как долго притираются тормоза?

    Учтите, что полная притирка тормозов может занять до 300-500 км, в зависимости от стиля езды. Во время этого периода постарайтесь избегать резких торможений до полной остановки с больших скоростей!

    Как долго притираются тормозные колодки?

    После установки новых тормозных дисков и колодок, первые 150 километров используйте тормоза в максимально щадящем режиме. начальную стадию прикатки на городских скоростях, до 80 км/ч.

    Почему туго нажимается педаль тормоза?

    Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго: Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене; Наедание клапана в вакуумном усилителе.

    Почему у меня после замены передних колодок проваливается педаль тормоза?

    Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта.

    Нужно ли обкатывать новые колодки?

    Кто видел наклейки с надписью «Я не тормоз, просто у меня обкатка» на заднем ветровом стекле автомобилей? В настоящее время новые автомобили вряд ли нуждаются в специальной процедуре обкатки, но для новых тормозных колодок это необходимо по меньшей мере в первые 300 км.

    Почему мягкая педаль тормозов?

    Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух. Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы.

    Почему педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение?

    Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы.

    Педаль тормоза проваливается причины


    Почему в машине проваливается педаль тормоза

    Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

    Почему проваливается педаль тормоза

    Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

    Низкое качество тормозной жидкости

    Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

    • создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
    • при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.
    Воздух в тормозной системе

    Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

    Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

    Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

    Проблемы с вакуумным усилителем

    Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

    Неверные зазоры

    Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

    Непрофессиональный ремонт

    Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

    Коррозия

    Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

    Износ тормозных колодок

    В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

    Когда не нужно паниковать

    1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
    2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Итоги

    Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

    Проваливается педаль тормоза: почему это происходит и что с этим делать?

    Корректную работу тормозной системы сложно переоценить, и пусть вас не вводят в заблуждения крылатые пословицы о том, что смелым тормоза ни к чему… Чушь! Учитывая скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженность трассы, садиться за руль машины без тормозов — равносильно самоубийству.

    Неисправности тормозной системы выявить несложно, важно, чтобы это произошло до того, как вы покинете гараж или парковку, в противном случае, аварии не избежать. Проявляются проблемы с тормозами по-разному, это может быть неэффективное торможение, биение при нажатии на педаль тормоза или провал педали тормоза. О последнем явлении мы сегодня и поговорим. Поехали.

    Перед тем, как начать движение, необходимо проверить тормоза. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не почувствовали определенную упругость, а вместо этого ощутили, что проваливается педаль — тормозная система не в порядке и ехать ни в коем случае нельзя! То же самое касается ситуации, когда педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

    Итак, почему же это происходит и по каким причинам проваливается педаль тормоза?

    Тормозная система относится к замкнутому типу и тормозная жидкость (ТЖ) в ней не подвержена сжатию. В итоге, при нажатии на педаль, усилие передается на колодки, которые и выполняют торможение, прижимаясь к тормозному диску. Если же в системе что-то не так, торможения не происходит. Жидкость при нажатии на педаль либо уходит из системы под давлением, либо завоздушивается по причине разгерметизации. Однако, и в том и другом случае тормозная система недееспособна и эксплуатировать авто с такой неисправностью запрещено.

    Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

    Тормозная жидкость. Низкое качество тормозной жидкости или частичное разбавление конденсатом, которое со временем происходит, влияет на свойства ТЖ. Конденсат или, проще говоря, вода подвержена сжатию, в результате при нажатии на педаль она может проваливаться.

    Кроме того, из-за несоответствия ТЖ требованиям качества, тормозная система, точнее ее магистрали, могут постепенно разрушаться агрессивным составом такой «тормозухи». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или подсос воздуха (во время возврата педали в исходное положение), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается.

    Читайте также:  Установка дисковых тормозов на УАЗ

    Подсос воздуха. Подсос воздуха не только может ухудшить характеристики ТЖ, но и, ко всему прочему, он способен образовать в тормозных магистралях воздушные пробки. Эти пробки могут сжиматься под давлением, в отличие от жидкости, которая, как я говорил выше, не сжимается под давлением. В итоге получается, что при нажатии на педаль тормоза, она проваливается, так как воздух сжимается. Несмотря на провал педали тормоза, колодки практически не смещаются и торможение не происходит, т. к. в системе не образуется необходимого давления для движения тормозного поршня. Поэтому сколько бы водитель не давил «в пол» педаль тормоза, эффективного торможения не произойдет.

    Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе — это не всегда признак не герметичности системы, нередко завоздушивание происходит во время замены ТЖ при неправильной прокачке тормозов.

    Неполадки главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Одной из самых распространенных поломок ГТЦ является деформация (разбухание или разрушение) резиновых уплотнителей. Это явление происходит из-за ряда причин, среди которых влияние агрессивного состава некачественной ТЖ и, безусловно, естественный износ (старение, дубение, разбухание) резиновых деталей. Любая неплотность приводит к тому, что в системе появляется щель, через которую в тормозную систему беспрепятственно может проникнуть воздух, а также произойти утечка самой «тормозухи».

    Решение этой проблемы довольно простое, на первый взгляд — необходимо заменить все резиновые уплотнители, исключив тем самым возможность дальнейшей утечки ТЖ или подсоса воздуха. Однако, это только на первый взгляд, на самом деле данная работа довольно неприятная с технической точки зрения и требует определенных навыков и терпения. То есть вам придется не только заменить все резиночки и сальники, но и к тому же произвести полноценную замену тормозной жидкости, после чего прокачать всю систему для того, чтобы удалить воздух из системы.

    Читайте также:  Балансировка карданного вала

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Неисправности данного узла, как правило, проявляются в виде шипения при нажатии на педаль тормоза, такое явление свидетельствует о негерметичности ВУТ. Происходит разгерметизация по разным причинам, это может быть нарушения в работе клапана или диафрагмы, а также уплотнителей вакуумного усилителя.

    Решение проблемы неисправности вакуумного усилителя подразумевает замену вышедших из строя элементов. Резиновые уплотнители и сальники, как я уже говорил выше, со временем могут приходить в негодность по причинам описанным выше. В результате происходит нарушение работы ВУТ, которое требует немедленного вмешательства. Также из строя нередко выходят патрубки, а на диафрагме усилителя появляются трещины, после чего узел прекращает правильно функционировать.

    Нарушение зазоров в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированных зазоров между ГТЦ и педалью, возможны провалы педали тормоза или ее неэффективная работа. При правильном зазоре после нажатия на педаль она сначала движется плавно, а после начинает постепенно появляться сопротивление. Увеличенный зазор проявляется в виде резкого провала уже на первых секундах нажатия на педаль, и лишь в конце движения педали начинает возникать кое-какое сопротивление и то не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, об эффективном торможении не может быть и речи.

    Если у вас наблюдаются провалы педали тормоза при нажатии, и вы не в состоянии обнаружить поломку или ваши поиски не дали результата, обратитесь за помощью к специалистам. Замечу, что в случае неисправности тормозной системы ехать на СТО своим ходом — ЗАПРЕЩЕНО! Вызовите специалистов на дом или воспользуйтесь услугами эвакуатора. Помните, от исправной и эффективной работы тормозов зависит ваша жизнь, а также жизни других участников дорожного движения! У меня все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев на тему провалов педали тормоза, также буду признателен если вы поделитесь своей историей решения данной проблемы.

    Читайте также:  Тюнинг ВАЗ 2106

    Источник: avtopulsar.ru

    Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

    Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах «плавающих» оборотов на холостом ходу, а также о способах определения неисправности.

    Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

    Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.

    Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались. Дело в том, что хотя по надежности механика не уступала, но и превосходила гидравлику, производительность и плавность работы такого решения оказалась недостаточной с учетом стремительного развития автоиндустрии, увеличения мощности устанавливаемых ДВС и т.д. Механические тормоза попросту перестали справляться с растущими скоростными режимами и эффективно, а также безопасно замедлять автомобиль.

    Еще существует пневматическая тормозная система, которая используется на специальном транспорте (грузовики, большие автобусы, различная техника). Пневмотормоза по эффективности не хуже гидравлики, но сама система получается слишком тяжелой и объемной для установки на компактных легковых автомобилях. Вот и получается, что гидравлическая тормозная система стала повсеместно устанавливаться на гражданские и коммерческие авто, а также на многие другие виды колесного транспорта.

    Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

    • ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
    • РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
    • Гидравлические магистрали
    • Компенсаторное устройство
    • Тормозные диски и тормозные колодки

    Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса. Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными.

    Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. После отпускания педали тормоза возвратные пружины, которые присутствуют в месте установки колодок, разводят их, то есть позволяют колодкам занять исходное положение. Параллельно происходит вытеснение тормозной жидкости обратно в главный тормозной цилиндр. Так выглядит общий принцип работы всей системы. Параллельно в устройстве современных авто присутствуют дополнительные элементы: вакуумный усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, система ABS и т.д.

    Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным. Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем. Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме. Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

    Почему пропали тормоза и педаль проваливается: симптомы, причины и что делать водителю

    Рассмотрев общее устройство гидравлической системы тормозов можно понять, почему педаль тормоза проваливается в пол или же при нажатии на тормоз педаль медленно проваливается. Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке.  Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

    Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

    Получается, если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха.  Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

    Также следует добавить, что завоздушивание тормозной системы возможно и по другим причинам. Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

    Другими словами, тормозная жидкость в подобных условиях закипает, тормоза перегреты. В результате педаль тормоза проваливается, так как интенсивное выделение воздуха во время кипения ТЖ нарушает работу гидравлической системы независимо от схемы реализации контуров. С учетом вышесказанного нужно избегать резкого, постоянного и интенсивного торможения в жару на автомобилях, которые не подготовлены заранее к таким условиям эксплуатации. По этой же причине рекомендуется модернизировать и дорабатывать тормозную систему на авто, двигатель которых был серьезно форсирован для езды в агрессивном режиме. Чтобы избежать перегрева тормозов, нужно устанавливать вентилируемые тормозные диски, использовать  специальную тормозную жидкость, которая предполагает работу в условиях высокого нагрева.

    Что касается долива, необходимо использовать рекомендуемый производителем ТС тип тормозной жидкости. Смешивание различных видов жидкостей, а также продукции разных изготовитель крайне не рекомендуется. Например, если  допускается использование DOT4, тогда нужно лить такую жидкость, причем использовать продукт одного бренда. Игнорирование данного правила может привести к тому, что уплотнители в тормозной системе придут в негодность, магистрали могут закупориваться и т.д.

    Параллельно с этим на каждом ТО следует проверять износ тормозных колодок и тормозных дисков/барабанов на каждой оси. Старайтесь не ездить на сильно изношенных колодках, так как износ и нагрев дисков/барабанов также увеличивается. В том случае, если изношены сами тормозные диски, тогда их следует заменить или проточить для удаления выработки. Менять и протачивать элементы следует парой, то есть на каждой оси.

    После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

    Достаточно частым явлением после определенных работ, связанных с тормозной системой, является то, что после замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза. Также неисправность может проявляться после замены колодок, дисков, барабанов.  Водители достаточно часто сталкиваются с тем, что прокачал тормоза, а педаль проваливается. Давайте разбираться.

    Начнем с того, что после замены колодок/дисков, замены жидкости и прокачки тормозов система может давать сбои некоторое время. К этому нужно быть готовым заранее, то есть сразу нельзя эксплуатировать автомобиль в привычном режиме. Дело в том, что новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

    Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

    Дело в том, что новая колодка в случае проблем с суппортом прижимается к диску не по всей площади антифрикционной накладки. В результате части накладки быстро и сильно изнашиваются, а система тормозов работает малоэффективно. Педаль тормоза при нажатии медленно уходит все ниже и ниже при нажатии. По этой причине во время замены колодок нужно проверять состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это необходимо в том случае, когда меняются только колодки, колодки и диски, а также сразу колодки, диски и суппорта.

    При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

    Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

    Вернемся к так называемому «вакуумнику». Данное устройство помогает водителю, уменьшая прилагаемое усилие на педали тормоза во время торможения. Частой причиной неполадок является повреждение вакуумной диафрагмы усилителя тормозов. Указанный пневмоусилитель тормозов работает только тогда, когда двигатель заведен. Повреждения или износ диафрагмы не позволяют добиться разрежения в камере усилителя, в результате чего педаль тормоза плохо нажимается после запуска ДВС. Это легко поверить путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель не заведен. Через 2-3 качка педаль должна стать упругой. После мотор запускается. Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.

    Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

    На практике, достаточно часто автовладельцы сталкиваются с тем, что при первом нажатии проваливается педаль тормоза. При этом поверхностный смотр шлангов и цилиндров не выявляет утечки, не происходит заметного изменения уровня тормозной жидкости в бачке и т.д.  Обратите внимание, чтобы педаль тормоза начала проваливаться при нажатии,  достаточно утечки всего нескольких капель тормозной жидкости.

    Если имеет место протечка, тормозная система  неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

    Еще отметим, что тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения  этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

    После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

    Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

    Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

    Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

    Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

    Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

    После резкого торможения пропали тормоза

    Бывает так, что педаль тормоза проваливается при резком нажатии. Как правило, это может произойти по причине того, что произошла утечка тормозной жидкости. Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

    Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов). Это происходит по причине сильных нагрузок на тормозную систему (активное торможение) одновременно с тем, что жидкость в системе потеряла свои свойства, «натянула» влаги и т.д. Именно с учетом того, что ТЖ имеет ограниченный срок службы, ее надо менять не реже, чем один раз в два года (лучше раз в год). 

    Также каждые 6 месяцев необходимо осматривать тормозные шланги и трубопроводы. Если замечены трещины, шланги нужно менять. При этом для замены следует приобретать «свежие» шланги по дате выпуска. Обычно, если изделию больше 24 месяцев с момента выпуска, тогда от приобретения подобной запчасти лучше отказаться. Дело в том, что резина рассыхается и трескается сама по себе от времени.

    Что в итоге

    Как видно, причин проваливающейся педали тормоза может быть много. Если вы не уверены в своих силах и навыках, тогда следует воздержаться от попыток самостоятельно устранить неисправность и немедленно обратиться к опытным специалистам. Нужно помнить, что тормозную жидкость рекомендуется своевременно менять, так как максимальный срок службы составляет не более 24 месяцев. Также признаком необходимости замены становится помутнение и почернение, появление характерного запаха. Отметим, что тормозная жидкость имеет свойство накапливать в себе воду, что значительно ухудшает со временем ее свойства и служит дополнительным поводом для замены.

    Напоследок хотелось бы отметить, что в случае неожиданного возникновения проблем с тормозами не следует паниковать. Можно воспользоваться определенными приемами, которые позволяют снизить скорость и остановить автомобиль без использования педали тормоза. Прежде всего, не стоит забывать о стояночном тормозе. Так называемый «ручник» вполне может замедлить или даже остановить машину в том случае, если автомобиль двигался с небольшой скоростью (20-40 км/ч). При этом резко дергать ручной тормоз неподготовленному водителю на средней и высокой скорости не стоит (особенно на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге), так как автомобиль может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу движения и т.д.

    В подобной ситуации лучше тормозить при помощи поэтапного понижения передачи с повышенной на пониженную с перегазовкой на авто, которое оборудовано «механикой» (ручная КПП). В отдельных случаях можно применить способ контактного аварийного торможения, когда автомобиль намеренно сталкивается с каким-либо препятствием и замедляется после такого контакта или нескольких контактов. Данная техника позволяет остановиться с минимальными рисками для водителя неисправного ТС и других участников дорожного движения.

    Причины по которым проваливается педаль тормоза

    Итак, вы столкнулись с ситуацией, когда при нажатии педаль тормоза проваливается. Это уже свидетельствует о том, что с тормозной системой не все в порядке. А, как известно от ее исправности зависит безопасность, причем не только ваша, как водителя, но и пассажиров и других участников дорожного движения. Независимо от того проваливается педаль быстро или медленно – это является неисправностью, которую необходимо устранить. Поэтому перед началом движения необходимо проверять движение педали тормоза. Если после нажатия педаль не возвращается, начинать движение нельзя.

    Чтобы понять, по какой причине может происходить описываемая ситуация нужно хотя бы немного представлять принцип работы тормозной системы. Данная система является замкнутой гидравлической. Находящаяся внутри системы тормозная жидкость не сжимается. В результате прилагаемое от нажатия педали усилие воздействует на нажатие тормозных колодок к тормозному диску. Если же это не происходит, то, по всей видимости, причина в разгерметизации системы и присутствие в ней воздуха, который сжимается. Помимо этого причиной проваливания педали тормоза может являться увеличение объема на некоторых участках тормозной системы, в который и уходит тормозная жидкость и соответственно не происходит движение тормозных колодок.

    Почему проваливается педаль тормоза – причины

    1. Низкое качество тормозной жидкости. Если тормозная жидкость имеет плохое качество, то она представляет собой достаточно агрессивную среду. О выборе тормозной жидкости можно узнать в отдельной статье. Некачественная жидкость постепенно разъедает тормозную магистраль, что приводит к утончению стенок трубок. Под высоким давлением они раздуваются, тем самым увеличивается объем, и жидкость уже не двигает тормозные колодки. Кроме этого низкое качество тормозной жидкости может привести к разъеданию не только магистрали, но и мест соединения, причем до такого состояния, когда в них появляются трещины, через которые жидкость попросту будет уходить из системы под давлением. При обратном движении педали в систему засасывается воздух. Если на вашем авто при нажатии на педаль тормоза педаль проваливается именно по этой причине, тогда уровень тормозной жидкости должен упасть.

    2. Следующая причина – это попадание воздуха в систему. В тормозной системе может образоваться воздушная пробка. При нажатии на педаль воздух будет сжиматься, тем самым педаль будет проваливаться. Тормозные колодки если и будут двигаться, то на минимальное расстояние. Соответственно педаль будет упираться в пол, а торможения не будет или в лучшем случае если и будет, то неэффективным. Попадание воздуха в систему возможно по разным причинам. Это может быть даже неправильная технология замены тормозной жидкости либо разгерметизация системы.

    3. Еще одной причиной, по которой при торможении проваливаться педаль тормоза может являться главный тормозной цилиндр, а точнее неисправность в нем. В большинстве случаев данный узел выходит из строя в результате разрушения манжет – резиновых уплотнителей. Резиновые элементы могут разрушаться при использовании некачественной тормозной жидкости либо со временем, когда резина попросту стареет. В результате система разгерметизируется и жидкость вытекает. Также на цилиндрах в результате работы может появиться выработка, задиры, что может привести к разгерметизации системы. Выходом из данной ситуации будет замена резиновых элементов и прокачка системы для удаления воздуха. Если же рабочий цилиндр имеет серьезную выработку, то придется его заменить.

    4. Проблемой проваливающейся педали может быть и вакуумный усилитель. Обычно если таковая имеется, то при нажатии педали возникает шипящий звук, который свидетельствует о разгерметизации вакуумного усилителя. Как правило, причиной является повреждение диафрагмы, уплотнителей либо клапана, выравнивающего давление. Для ремонта вакуумного усилителя покупается ремкомлект, в котором есть необходимые резиновые уплотнители. Резина имеет свойство стареть, поэтому со временем резиновые элементы выходят из строя. Также проблема может крыться в соединительных патрубках. В первую очередь происходит это из-за некачественной тормозной жидкости и из-за пересыхания. При появлении трещин в патрубках в вакуумный усилитель попадает воздух, диафрагма не работает и сам усилитель не выполняет свою функцию.

    5. Следующее что может приводить к проваливанию педали тормоза – неправильно отрегулированные зазоры в системе. При неправильной регулировке зазоров между педалью и главным тормозным цилиндром педаль тормоза будет проваливаться, и оставаться в нажатом положении. Если зазор выставлен правильно, то нажатие педали должно быть плавным, а после тугим. При большом зазоре педаль проваливается и лишь в конце чувствуется некоторое сопротивление. Как вы понимаете, никакого нормального торможения в этом случае не будет.

    6. И последнее на чем хотелось остановиться – это коррозия элементов, которые управляют тормозами. Все соединительные оси и узлы, в том числе, на которых движется педаль, выполнены из металла и могут банально покрыться ржавчиной. В таких случаях педаль нажимается, но не возвращается в исходное положение и приходится прикладывать усилие, чтобы ее вернуть. Происходит попросту заклинивание тяги педали от образовавшейся ржавчины и грязи за время эксплуатации авто.

    Надеюсь из вышеперечисленного выше, теперь вы будете знать, почему проваливается педаль тормоза и, исходя из описанного, можно будет заострять внимание на той или иной детали или узле для последующего ремонта. Как бы там ни было, не ездите на автомобиле с неисправной тормозной системой. Удачи на дорогах!

    Proinomarki.ru

    Ремонт тормозов МАЗ – Диагностика тормозной системы в Москве

    Профилактический плановый или срочный ремонт тормозов МАЗ может быть вызван несколькими причинами.

    Причины поломок тормозной системы грузовых автомобилей МАЗ

    Чаще всего это ремонтировать необходимо из-за снижения эффективности тормозов – когда нажимаешь на педаль, а машина останавливается намного медленнее, чем требуется.

    Также бывает наоборот – когда при нажатии на педаль торможение происходит нормально, но когда педаль отпускаешь – она возвращается в исходное положение слишком медленно, машина продолжает тормозить, при нажатии на педаль газа набирает скорость медленно. Здесь причина в тормозном кране. Из-за износа материалов (в частности – резинового пыльника-крышки) внутрь механизма попадает пыль и грязь, которая препятствует нормальному движению поршня. Он ходит внутри корпуса очень туго. В этом случае требуется замена всех деталей с использованием ремкомплекта.

    Вторая распространенная причина – износ накладок на тормозных колодках. Для их замены требуется:

    1. Демонтировать старые детали.
    2. Сбить старые колодки.
    3. Зачистить поверхность колодки болгаркой или любым другим подходящим шлифовальным инструментом.
    4. Установить новые и заклепать.

    При разборке тормозного механизма рекомендуется обращать внимание на состояние всех деталей и элементов. При обратной сборке обязательно тщательно смазывать внутренние части.

    Преимущества ремонта тормозов грузовиков МАЗ в САС №1

    Наш автосервис предлагает услуги по диагностике и полному сервисному обслуживанию грузовиков разных моделей, в том числе МАЗ-4370 («Зубренок»). Наша компания находится в Москве, но обратиться к нам может водитель или владелец машины из любого другого города.

    По всем вопросам и для записи на ремонт обращайтесь по телефону: +7 (985) 905-83-18

    Адрес грузового сервиса: г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, 59а

    Электронная почта: [email protected]

    Добрый день. Всякий раз, когда я …

    Привет и спасибо за использование 2CarPros.

    Это может быть одно из двух. Заедание педали или плохой усилитель тормозов. Вот простой тест для определения проблемы:

    PINPOINT TEST K: МЕДЛЕННЫЙ ИЛИ НЕПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
    K: МЕДЛЕННЫЙ ИЛИ НЕПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

    K1: ПРОВЕРЬТЕ ВОЗВРАТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
    1. Запустите двигатель на высоких оборотах холостого хода, несколько раз нажав на педаль тормоза.
    2. Потяните педаль тормоза назад примерно на 44.5 Н (1 фунт) Сила.
    3. Отпустите педаль тормоза и измерьте расстояние до передней доски.
    4. Сделайте резкое торможение.
    5. Отпустите педаль тормоза и измерьте расстояние от педали тормоза до передней доски. Педаль тормоза должна вернуться в исходное положение.
    Педаль тормоза возвращается в исходное положение?
    -> Да
    Автомобиль в порядке.
    -> №
    Перейдите к [K2]

    K2: ПРОВЕРКА ПРИВЯЗКИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
    1.Проверьте педаль тормоза, чтобы убедиться, что она работает свободно.
    Педаль тормоза работает свободно?
    -> Да
    УСТАНОВИТЕ новый усилитель тормозов. ПРОВЕРЬТЕ систему на предмет нормальной работы.
    -> №
    ОТРЕМОНТИРУЙТЕ или УСТАНОВИТЕ новую педаль тормоза. ПРОВЕРЬТЕ систему на предмет нормальной работы.

    Если вы определили, что усилитель тормозов неисправен, вот инструкции по его замене. Приложенные изображения соответствуют этим направлениям,

    _____________________________

    Усилитель тормозов

    Снятие
    1.Снимите главный тормозной цилиндр.

    См. рис. 1

    2. Отсоедините электрические разъемы датчика хода педали усилителя тормозов и соленоида усилителя тормозов.

    См. рисунок 2

    3. Снимите стопорную гайку усилителя тормозов.

    См. рис. 3

    4. ПРИМЕЧАНИЕ. Вместе с усилителем тормозов следует снять обратный клапан и вакуумную трубку.

    Снимите стопорную гайку усилителя тормозов.

    Установка

    См. рисунок 4

    1.ПРИМЕЧАНИЕ: При замене усилителя тормозов обратный клапан и вакуумная трубка в сборе должны быть установлены до установки усилителя тормозов.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Замените прокладку усилителя тормозов/блока педалей.

    Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке.
    Затяните до 25 Нм.

    __________________________________________
    Дайте мне знать, если это поможет или если у вас есть другие вопросы.

    Береги себя,
    Джо

    изображений (Нажмите, чтобы увеличить)

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Суббота, 26 января 2019 г., 20:44

    En Construcción – Академия политического центра

    код {семейство шрифтов: Menlo, Consolas, monaco, monospace; цвет: # 1e1e1e; отступы:.8em 1em; граница: 1px сплошная #ddd; радиус границы: 4px}.wp-block-embed figcaption {цвет: # 555; размер шрифта: 13px; выравнивание текста: по центру}. block-embed figcaption{цвет:hsla(0,0%,100%,.65)}.blocks-gallery-caption{цвет:#555;размер шрифта:13px;выравнивание текста:по центру}.is-dark- тема .blocks-gallery-caption{цвет:hsla(0,0%,100%,.65)}.wp-block-image figcaption{цвет:#555;размер шрифта:13px;выравнивание текста:по центру}. это темная тема .wp-block-image figcaption {цвет: hsla (0,0%, 100%, .65)} .wp-block-pullquote {граница сверху: 4 пикселя сплошная; нижняя граница: 1.75em;цвет:currentColor}.wp-block-pullquote__citation,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote нижний колонтитул{цвет:currentColor;преобразование текста:верхний регистр;размер шрифта:.8125em;стиль шрифта: normal}.wp-block-quote{граница-слева:.25em сплошная;поля:0 0 1.75em;padding-left:1em}.wp-block-quote cite,.wp-block-quote footer{color:currentColor; размер шрифта: .8125em; положение: относительное; стиль шрифта: нормальный}. 0;padding-right:1em}.wp-block-quote.has-text-align-center{border:none;padding-left:0}.wp-block-quote.is-large,.wp-block-quote.is-style-large,.wp-block-quote.is -style-plain {граница: нет}. wp-block-search .wp-block-separator{border:none;border-bottom:2px сплошной;margin-left:auto;margin-right:auto;opacity:.4}.wp-block-separator:not(.is-style-wide ): не (.is-style-dots) {ширина: 100 пикселей}.wp-block-separator.has-background: не (.is-style-dots) {нижняя граница: нет; высота: 1 пиксель}.wp-block-separator.has-background:not(.is-style-wide):not(.is-style-dots){height:2px}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}. wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{padding:.5em;border:1px solid;word-break:normal}.wp-block -table figcaption{цвет:#555;размер шрифта:13px;выравнивание текста:по центру}.is-dark-theme .wp-block-table figcaption{цвет:hsla(0,0%,100%,.65) }.wp-block-video figcaption{цвет:#555;размер шрифта:13px;выравнивание текста:по центру}.is-dark-theme .wp-block-video figcaption{цвет:hsla(0,0%,100 %,.65)}.wp-block-template-part.has-background {заполнение: 1,25 em 2,375 em; верхнее поле: 0; нижнее поле: 0} ]]>

    Пульсация педали тормоза — Auto Service World

    Когда педаль тормоза пульсирует под вашей ногой, ваша первая мысль, вероятно, «деформированы тормозные диски». Ваша следующая мысль может быть о том, как это произошло, потому что, если вам заплатят за ремонт, вы хотите убедиться, что это больше не повторится. К счастью, большинство вещей, которые вызывают пульсацию педали тормоза, происходят в сервисном отсеке. При пристальном внимании к деталям легко избежать этих конкретных камбэков.
    Термин «деформированный тормозной диск» используется довольно широко для определения любого тормозного диска, который не является плоским и параллельным плоскости вращения. Но есть и другие причины, которые могут вызвать пульсацию педали тормоза, и есть способы деформации роторов, которые не всегда вызывают пульсацию педали, но влияют на торможение. Понимание этих вещей — единственный способ защититься от них или успешно справиться с ними, если они вернутся.

    Биение ротора

    Если вы знаете, как работает дисковый тормоз, легко представить себе, почему вы можете почувствовать деформированные роторы в педали тормоза.Ротор имеет форму картофельных чипсов, его выступы упираются в поршни суппорта, когда они вращаются между тормозными колодками. Этот толчок передается непосредственно на педаль, и если втулки подвески изношены, это может даже вызвать вибрацию рулевого колеса.
    Деформация ротора может быть вызвана несколькими причинами. Одним из виновников является неравномерный нагрев или охлаждение. Часто приводимый пример — проезд по глубокой луже в сухой день с горячими тормозными дисками. Другим примером является парковка автомобиля без «круга для охлаждения» после интенсивного использования тормозов, например, после буксировки по холмистой местности.
    Безусловно, наиболее распространенной причиной деформации тормозных дисков является неправильная установка колеса. Было время, когда этого не было, но современные тормозные диски делают тоньше для более быстрого охлаждения и уменьшения неподрессоренной массы. Они не только тоньше на поверхности трения, везде меньше материала, включая секцию шляпки. Это делает ротор более восприимчивым к деформации из-за сочетания тепла и неправильного момента затяжки зажимной гайки.
    Производители указывают крутящий момент для зажимных гаек по той же причине, по которой они указывают крутящий момент для болтов головки блока цилиндров: чтобы контролировать деформацию деталей, скрепляемых болтами.Большинство переднеприводных автомобилей имеют цельные чугунные тормозные диски в форме цилиндра. Центральная «секция шляпы» зажимается между ступицей оси и колесом. На большинстве роторов до того, как зажимные гайки будут затянуты, ротор не плотно прилегает к ступице; имеется небольшой зазор либо по направлению к центру ступицы, либо по направлению к внешнему диаметру фланца ступицы. Этот зазор меньше пяти сотых миллиметра, но он должен быть.
    Когда зажимные гайки затягиваются, секция шляпки прижимается к ступице заподлицо, закрывая зазор.Этот небольшой изгиб ротора нагружает узел ступица/ротор, увеличивая общую прочность и жесткость обеих частей.
    Если зажимные гайки перетянуты или затянуты неравномерно, стрессовая нагрузка будет неравномерной. По данным General Motors (GM), после нескольких тепловых циклов неравномерная нагрузка создает необратимую деформацию до десятых долей миллиметра. Обычно поверхность ротора остается плоской, но наклоняется относительно плоскости вращения. В этом случае даже без изменения толщины ротор будет колебаться между колодками и вызывать пульсацию педали тормоза.
    GM признал эту проблему несколько лет назад и одобрил использование продукта под названием Brake Align, который представляет собой набор прокладок, которые устанавливаются между ступицей и ротором для исправления бокового биения ротора. (См. сервисный бюллетень GM 0105-23-001). Вы можете избежать такой деформации ротора, затягивая гайки в правильной последовательности с помощью динамометрического ключа – каждый раз.
    Другой распространенной причиной деформации роторов является загрязнение. Представьте себе изгибающие силы и концентраторы напряжения, создаваемые коррозией, комками тормозной пыли или чем-то еще, зажатым между ступицей и ротором или между колесом и ротором.
    Так как это разные металлы, алюминиевые колеса часто подвергаются коррозии в местах контакта со шляпкой ротора. Перед сборкой GM рекомендует очистить ступицу, ротор и колесо проволочной щеткой, а другие производители рекомендуют нанести тонкий слой противозадирного средства на каждую поверхность. Но помните, это тормозная система, поэтому не используйте слишком много противозадирного средства, чтобы оно не попало на тормозные поверхности.

    Вариант поверхности

    Покойный Кэрролл Смит, гонщик и инженер, написал о том, что он узнал о дисковых тормозах, работая над оригинальным гоночным автомобилем Ford GT40 в 1960-х годах, когда автомобильные дисковые тормоза были еще новинкой.Смит отметил, что, хотя тормозной диск может деформироваться по-разному, он никогда не видел, чтобы правильно собранный ротор деформировался таким образом, чтобы вызвать пульсацию педали тормоза. Он сказал, что, будь то на гоночном автомобиле или на уличном доставщике продуктов, неравномерность ротора, которая чаще всего вызывает пульсацию педали, возникает из-за неравномерного переноса фрикционного материала с колодки на ротор. Чтобы понять это, нам нужно понять два основных понятия о тормозах.
    Во-первых, тормоза предназначены для работы в определенном диапазоне температур, и фрикционный материал колодок разработан с учетом этого диапазона.Фрикционный материал, используемый в гонках, вообще не работает, когда тормоза холодные, а материалы, которые лучше всего подходят для снижения шума, могут сильно перегреться при использовании на гоночном автомобиле.
    Во-вторых, при нормальном использовании фрикционный материал стирается с тормозной колодки и прилипает к диску, образуя очень тонкий слой фрикционного материала на диске. Когда колодки и ротор новые, процесс притирки устанавливает начальный слой. При продолжительном использовании фрикционный материал стирается с ротора и заменяется новым материалом с колодки.
    Если тормоза не притерты должным образом или колодки в любой момент сильно перегреты, перенос фрикционного материала с колодки на ротор становится неравномерным. Более тяжелые отложения можно увидеть в виде пятен или темных пятен на роторе, которые не смываются. Даже если вы не можете измерить изменение толщины в этих местах, в горячем состоянии они будут иметь разный коэффициент трения. Поскольку этот слой материала имеет толщину всего микрон, его можно срезать на токарном станке. Если снова возникают неравномерные отложения, пора выбрать тормозную колодку, способную выдерживать более высокие температуры.

    A Свежая поверхность

    Если тормозные колодки изношены, но все остальное выглядит нормально, возникает соблазн просто установить новые колодки. Также можно поспорить, что тормоза не будут сжимать старый ротор, как это делали старые колодки, особенно если они изготовлены из другого фрикционного материала. Основная причина замены или обновления поверхности плоских роторов заключается в том, чтобы дать новым колодкам свежую поверхность для этого тонкого слоя фрикционного материала.
    К настоящему времени хорошо известно главное преимущество автомобильных тормозных станков: создаваемая ими новая поверхность трения полностью параллельна плоскости вращения.Это имеет большое значение для устранения камбэков, но при пристальном внимании к деталям, отмеченным ранее, старые инструменты и методы работают так же хорошо. Перед снятием ротора его следует проверить на биение с помощью стрелочного индикатора. Если есть биение, рекомендуется также проверить ступицу.

    Прочие проблемы

    Ступицы деформируются, ступичные подшипники изнашиваются, ШРУСы становятся жесткими, что приводит к незначительному раскачиванию поворотного кулака. Каждая из этих вещей по отдельности может привести к такому небольшому биению, что его невозможно измерить, но в совокупности его можно почувствовать в педали тормоза.Изменяя положение ротора на ступице, общее биение можно уменьшить или исключить. Проверьте это с помощью циферблатного индикатора.
    Изношенные ползунки суппорта также могут вызывать пульсацию педали и износ ротора, который не обязательно проявляется на педали. Неравномерный износ колодок может проявляться при фиксированном суппорте с заклинившим поршнем с одной стороны. По мере износа тормозных колодок поршень, который свободно перемещается, постоянно слегка изгибает ротор в сторону застрявшего поршня. При достаточном количестве тепловых циклов ротор может фактически принять новую форму, и тормозные колодки будут изнашиваться неравномерно.Может не быть какой-либо измеримой деформации, но если ротор не будет восстановлен во время работы с бюстгальтером
    ke, новые прокладки не будут притерты должным образом.
    Опасна ли пульсация педали? Когда он мягкий, это просто раздражает. Но даже легкая пульсация может повлиять на работу ABS и увеличить тормозной путь при экстренной остановке. В крайних случаях или когда сцепление с дорогой незначительно, неравномерное торможение, вызванное пульсацией педали, может затруднить управление автомобилем. К счастью, вы можете контролировать большинство причин пульсации педали тормоза, понимая, как на самом деле работают тормоза, и обращая внимание на детали.

    Classic Chevy, Chevrolet, GMC, Ford технические изделия


    Внимательно прочитайте эти инструкции и полностью перед установкой твой комплект!
    Вот несколько основных правил, которые помогут обеспечить безопасная тормозная система:

    • Используйте только новую тормозную жидкость. Канистра с загрязненной жидкостью привести к повреждению чувствительных компонентов гидравлического тормоза во время прокачки процесса, вызывает коррозию компонентов и повышает вероятность отказа системы.Не следует использовать даже неиспользованную жидкость, открытую ранее. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она поглощает влагу из воздуха. Эта влага ухудшает свойства тормозной жидкости.
    • Чистота очень важна. Убедитесь, что вы очистили фитинги и окружающее пространство, прежде чем открывать любую часть тормозной системы. чтобы загрязнения не попали в жидкость.
    • Модернизация силового тормоза, обязательно проверьте минимум из 18 дюймов.вакуума до выполнения обновления. Автомобили с высокие головки или нагнетатели, скорее всего, не будут иметь достаточного вакуума. Если у вас недостаточно вакуума, проверьте впускной коллектор на предмет засорения, вакуумные фитинги и для разрушенных вакуумных линий. Также спросите нас о наших 12 вольтовый вакуумный насос.
    • Никогда не удаляйте петли из вакуумных линий, так как они действуют как влаго- и пароуловители. Проверьте вакуумные линии на наличие запаха газа или наличие влаги.Пары газа могут повредить внутренние резиновые детали. бустера.
    • Не используйте растворители на нефтяной основе для очистки компонентов тормозной системы. Используйте только очищающие жидкости, специально предназначенные для тормозов, поскольку они без остатка при высыхании.
    • Не используйте сжатый воздух для сушки компонентов тормозной системы, даже отфильтрованный воздух может содержать влагу или следы масла.
    • Проверить тормозные магистрали на наличие трещин, утечек или вздутий, они должны быть заменены.
    • Не двигайтесь и не управляйте автомобилем, пока педаль не станет твердой. учредил.
    . .
    Недостаточно тормоза
    (См. «Губчатая, низкая педаль или отсутствие педали» или «Камень»). Жесткая педаль)
    • Затухание тормоза
    • См. Перегрев или заедание тормозов
    • См. Brake Fade
    • Транспортное средство слишком тяжелое для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Испытательный усилитель тормозов, см. Test Power Brake Booster
    . • Проверьте главный цилиндр, см. раздел «Проверка главного цилиндра»
    . • Установите бустер или увеличьте размер бустера
    •Увеличить размер ротора
    Губчатая, с низкой педалью или без педали • Воздух в линиях • Прокачать тормозную систему См. поиск и устранение неисправностей Трудности с кровотечением и кровотечение Руководство
    • Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
    • Аэрированная тормозная жидкость • Полностью промойте и замените тормозную жидкость
    •Проверьте условия перегрева См. Перегрев или тянущие тормоза
    •Стояночный тормоз не отрегулирован • См. задний дисковый тормоз и стояночный тормоз. Регулировка
    • Неравное давление между передней и задней линиями • См. «Комбинация тестов/дозирование». Клапан
    • Неправильное передаточное отношение педали • См. узел педали проверки
    • Плохие гибкие тормозные шланги • См. Проверка гибких тормозных шлангов
    • Не отрегулирован толкатель усилителя • См. раздел «Проверка регулировки толкателя усилителя»
    • Суппорт не выровнен по отношению к ротору из-за погнутого суппорта Кронштейн или незакрепленные колесные подшипники •Проверьте выравнивание кронштейна суппорта
    • Замените колесные подшипники
    • Жесткие линии изогнуты выше уровня жидкости в главном цилиндре • Переустановите жесткую линию, чтобы она оставалась ниже уровня жидкости в главном цилиндре. level
    • Размер отверстия главного цилиндра слишком мал для применения • Главный цилиндр малого диаметра требует более длинного хода педали задействовать тормоза
    • Замените главный цилиндр большего диаметра
    • Неисправный усилитель мощности • См. Проверка усилителя тормозов
    • Воздух в главном цилиндре • Настольно прокачайте главный цилиндр См. Прокачка Направляющая
    •Плохой главный цилиндр •См. контрольный главный цилиндр
    •Плохой или негерметичный суппорт • Заменить суппорт
    • Главный цилиндр расположен ниже суппорта или линий без остаточный обратный клапан • См. справа Клапаны
    • Барабанные тормоза: без остаточных обратных клапанов • См. правые клапаны
    • Барабанные тормоза: Модернизированные барабаны большего размера • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Установите усилитель или увеличьте размер усилителя
    • Барабанные тормоза: Колодки с выступающими дугами • Замените барабан, возможно, его переворачивали слишком много раз. из-за недостаточного контакта между колодками и барабаном
    • Барабанные тормоза: Колесный цилиндр увеличенного размера для главного цилиндра • Замените главный цилиндр большего диаметра
    Педаль Rock Hard •Недостаточный вакуум •Проверьте давление вакуума См. тест Усилитель тормозов
    • Заблокированный вакуумный обратный клапан • См. раздел «Проверка усилителя мощности тормоза»
    • Неисправность усилителя мощности • См. Тест усилителя тормозов
    • Тормозной цилиндр Frozen •Заменить суппорт
    •Затяжка тяги педали • Осмотрите узел педали
    Перегрев или заедание тормозов • Неправильно отрегулированный стояночный тормоз • См. задний дисковый тормоз и стояночный тормоз. Регулировка
    • Предварительно нагруженный главный цилиндр или усилитель мощности • См. узел педали проверки
    . • См. раздел «Проверка регулировки толкателя усилителя»
    • Неисправный усилитель мощности • См. Test Power Brake Booster
    • Барабанные тормоза: Остаточные обратные клапаны • Снимите остаточный обратный клапан См. Правые клапаны
    •Замерзший трос стояночного тормоза • Замените трос стояночного тормоза
    • Неисправны суппорты или колесные цилиндры •Заменить суппорт
    •Переполненный главный цилиндр • Заполните до правильного уровня для главного цилиндра, обычно 1 дюйм от кромки
    • Барабанные тормоза: барабаны не отрегулированы • Возможно, барабаны отрегулированы слишком туго, отрегулируйте заново
    Стоп-сигнал на приборной панели горит • Воздух в линиях • Прокачать тормозную систему См. поиск и устранение неисправностей Трудности с кровотечением и кровотечение Руководство
    • Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
    • Неравное давление между передней и задней линиями • См. «Комбинация тестов/дозирование». Клапан
    Подтормаживание — Автомобиль уводит в сторону или блокируется одно колесо • Масло или жидкость на тормозной колодке • Очистите или замените колодки и проверьте на наличие повреждений или утечек. линии или штангенциркули.
    Педаль слишком низкая или чрезмерная свободный ход педали •Неправильное передаточное отношение педали •См. узел педали проверки
    •Слишком большое расстояние между толкателем усилителя и главным цилиндром толкатель • См. Проверка регулировки толкателя усилителя
    Стояночный тормоз не работает •Стояночный тормоз не отрегулирован • См. задний дисковый тормоз и стояночный тормоз. Регулировка
    Плохое экстренное торможение • Воздух в линиях • Прокачать тормозную систему См. поиск и устранение неисправностей Трудности с кровотечением и кровотечение Руководство
    • Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение.
    •Затухание торможения
    • См. Перегрев или заедание тормозов
    • См. Brake Fade
    • Транспортное средство слишком тяжелое для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Испытательный усилитель тормозов, см. Test Power Brake Booster
    . • Проверьте главный цилиндр, см. раздел «Проверка главного цилиндра»
    . • Установите бустер или увеличьте размер бустера
    • Увеличьте размер ротора
    • Недостаточный вакуум •Проверьте давление вакуума См. тест Усилитель тормозов
    • Заблокированный вакуумный обратный клапан • См. раздел «Проверка усилителя мощности тормоза»
    • Неисправность усилителя мощности • См. Test Power Brake Booster
    • Барабанные тормоза: Модернизированные барабаны большего размера • См. Зачем переходить на дисковые тормоза
    • Установите усилитель или увеличьте размер усилителя
    • Барабанные тормоза: без остаточных обратных клапанов • См. правые клапаны
    • Барабанные тормоза: арочные колодки • Замените барабан, возможно, его переворачивали слишком много раз. из-за недостаточного контакта между колодками и барабаном
    • Барабанные тормоза: Колесный цилиндр увеличенного размера для главного цилиндра • Замените главный цилиндр большего диаметра

    Устранение проблем с прокачкой

    Если вам трудно удалить весь воздух из система или вы не получаете твердую педаль, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы помочь в процессе прокачки и отследить проблемные места на автомобиле.А Густая педаль обычно вызвана воздухом в системе.

    1. Во время прокачки поднимите конец автомобиля, прокачки, это может помочь воздуху, попавшему в систему, подняться к сливной винт.
    2. Во время прокачки слегка постучите по суппорту молотком. Это может вытеснить пузырьки воздуха, прилипшие к стенкам резервуара суппорта.
    3. Проверьте тормозные шланги на наличие повреждений, которые могут быть внутри расширяется от линейного давления.(См. Проверка гибкости тормозные шланги)
    4. Используйте замки трубопровода (тиски), чтобы ограничить поток жидкости в резиновые линии на каждом колесе между рамой и осью, чтобы помочь точно определить проблемное место. Заблокируйте все четыре колеса одновременно. Быть в курсе, что сдавливание тормозных магистралей может привести к их повреждению. Чтобы предотвратить это, оберните губки замков лески салфеткой и просто закройте замки лески достаточно, чтобы ограничить поток жидкости. НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СЛИШКОМ
    5. Заблокировав магистрали ко всем четырем колесам, проверьте педаль.Вы ищете прочную жесткую педаль, которая не проваливается под постоянное давление в течение короткого промежутка времени. Если у тебя тугая педаль, тогда проблема точно в одном из колес. Если педаль все еще губчатый, сначала убедитесь, что линии эффективно ограничены, и попробуйте снова педаль. Если у вас все еще нет твердой педали, то снимите мастер цилиндр, чтобы следовать стендовой процедуре прокачки и проверки.
    6. Если у вас тугая педаль, снимите линии блокировки от самого дальнего колеса от главного цилиндра и нажмите кнопку педаль.Если педаль снова провисла, колесо, которое вы только что отпустили, проблемное колесо и требует дополнительной прокачки. (В задних дисковых тормозах Проблема также может заключаться в том, что стояночный тормоз нуждается в регулировке. Проверьте свои регулировка стояночного тормоза, прежде чем продолжить.) Убедитесь, что все шаги для кровотечения следуют. Если у вас все еще есть трудности, мы предлагаем использовать спускные устройства Speed ​​Bleeders, чтобы предотвратить возврат воздуха в линиях при отпускании педали.В противном случае система прокачки мощности может потребоваться наем или профессиональный специалист по тормозам.
    7. Если педаль все еще тугая, переходите к следующему колесо в правильном порядке прокачки, то есть колесо со следующим по длине линию в системе, отпустите блокировку линии на этом колесе и проверьте педаль опять таки. Обратите внимание, что небольшое увеличение количества поездок является нормальным явлением. когда вы снимаете замки с каждого тормозного шланга.

      Наверх

    Правые клапаны

    Использование правильного клапана для вашего приложения имеет решающее значение для правильной работы тормозной системы.Есть четыре типа клапанов которые выполняют различные функции тормозной системы.

    .  
    Дозирующие клапаны
    Эти клапаны используются для выравнивания тормозного действия дисковой/барабанной тормозной системы. предотвращая срабатывание дисковых тормозов до тех пор, пока давление не достигнет 75–135 фунтов на квадратный дюйм. построены в линиях. Это задерживает дисковые тормоза и позволяет барабанам догнать.Это обеспечивает устойчивость задней части на мокрой поверхности и уменьшает переднее износ колодки. Дозирующие клапаны обычно располагаются на линиях к диску. тормоза. В большинстве наших комплектов дозирующий клапан является частью комбинации/стойки. клапан.
    Дозирующие клапаны
    Функция дозирующего клапана заключается в ограничении давления в задней части тормоза относительно усилия на педали, особенно когда требуется высокое давление применять передний диск.Это предотвращает блокировку задних колес. так как вес смещается вперед во время торможения. Пропорциональные клапаны обычно расположены в тормозной магистрали к задним тормозам и иногда включаются в главный цилиндр. Они доступны как предустановленные, так и регулируемые. клапаны. Обратите внимание, что регулируемые пропорциональные клапаны не одобрены DOT. для уличного вождения и должен использоваться только в гонках!
    Остаточные обратные клапаны
    Эти клапаны используются для удержания определенного давления в линиях. даже если педаль не нажата.Это своего рода преднатяг давления в линии. чтобы активировать тормоза быстрее. Они дадут более высокую, жесткую и более отзывчивая педаль. Остаточные обратные клапаны не должны использоваться в качестве заменить правильно функционирующую систему. Например, не используйте остаточные обратные клапаны вместо полных и надлежащих процедур прокачки как представлено в этом руководстве и в нашем тормозном Руководство по кровотечению. Обратные клапаны, скорее всего, будут необходимы, когда главный цилиндр находится ниже, чем суппорты, или жесткие линии проходят выше, чем уровень жидкости в главном цилиндре.В дисковых тормозах остаточная проверка 2 фунта Клапан препятствует обратному течению жидкости, не вызывая заедания тормозов. В барабанных тормозах для компенсации возвратной пружины используется клапан на 10 фунтов. напряжение в барабанах. Клапаны остаточного давления обычно имеют цветовую маркировку. синий для 2 фунтов и красный для 10 фунтов для легкой идентификации.
    • Комбинированные клапаны
    Эти клапаны предлагают несколько функций в одном устройстве.Они объединяют функции как дозирующего клапана, так и дозирующего клапана с добавление выключателя стоп-сигнала. Выключатель стоп-сигнала сигнализирует о дисбалансе давления в системе, вызванном проблема в передних или задних тормозах. На сегодняшний день лучший клапан для использования все преобразования дисковых тормозов. Во всех наших комплектах используются комбинированные клапаны, одобренные DOT. разработан специально для приложений «диск/диск» или «диск/барабан».
       

      Наверх

    Проверка регулировки толкателя усилителя

    Толкатель, приводящий в действие главный цилиндр, должен быть правильно отрегулирован.В идеале между ними должен быть лишь небольшой зазор. толкатель усилителя и толкатель главного цилиндра. Помехи будут предварительная нагрузка на главный цилиндр. Когда система предварительно загружена, она создает давление при каждом нажатии на педаль. Поскольку главный цилиндр не допускается чтобы полностью сбросить давление предыдущего хода, система наконец заблокировать колеса. Слишком большой зазор вызовет чрезмерный свободный ход в педали. Почти в каждом случае, если вы купили бустер и мастер цилиндр от нас, мы предварительно регулируем толкатель усилителя и главный цилиндр для вас так это не проблема.

    Чтобы быть на 100 % уверенным в правильности регулировки толкателя усилителя для вашего мастера мы предлагаем глубиномер главного цилиндра (номер детали: CP2003) для определить правильную длину толкателя. Следующая иллюстрация демонстрирует правильное использование этого инструмента. Сначала измерьте длину бустера. толкатель выходит за поверхность усилителя с «головой» булавки. на инструменте. Затем измерьте глубину главного цилиндра. поршень другим концом штифта на инструменте.Если булавка попадает или там слишком много места на шаге два, тогда необходима регулировка.

    Есть в основном два разных главных цилиндра, которые мы используем для наших комплектов Chevy и Ford, главный цилиндр Deep Bore и Главный цилиндр с малым отверстием. Чтобы определить, какой главный цилиндр у вашего усилителя настроен для сопряжения, вы можете выполнить следующую простую проверку. Для мелководья Отверстие главных цилиндров, толкатель должен быть примерно заподлицо или ниже лицевой стороны усилителя.Главные цилиндры Deep Bore будут выступать за лицевой стороны корпуса усилителя примерно на 1–1-1/2 дюйма. Обратите внимание, что Глубокий Главные цилиндры с отверстием необходимы для ручных тормозов и главного цилиндра с неглубоким отверстием. Цилиндры обычно используются для силовых тормозных систем. Теперь мы поставляем мастер переходник поршня цилиндра для установки обоих главных цилиндров. Ты будешь Используйте этот адаптер только при наличии главного цилиндра с глубоким отверстием и короткий толкатель усилителя.

    Наверх

    Проверить гибкие тормозные шланги

    Осмотрите гибкие тормозные шланги на наличие типичных признаков усталость.Шланги должны быть проверены на наличие:

    • Шланги изношены: проверьте на наличие крупных поверхностных трещин, задиров или изношенные пятна. Если на внешнем корпусе имеются серьезные трещины или потертости, шланг надо заменить. Кожух является защитой шланга, если поврежден, износ шланга может произойти при возможном взрывной сбой. Линии должны быть гибкими и твердыми, а не жесткими и жесткими.
    • Неправильная установка: перекручивание шланга или трение о колеса, шины или шасси вызовут преждевременный износ линии.

    Убедитесь, что сопрягаемые поверхности трубки и шланга чистые. и без зазубрин и заусенцев. Следует использовать новые уплотнительные шайбы. Двойной Стеновые стальные трубы всегда должны использоваться вместо жестких линий. Уход должен При замене тормозных трубок необходимо использовать правильный изгиб и развальцовку. инструментов и во избежание перегибов, проводя трубы по острым краям, перемещая компонентов, в горячих зонах или выше уровня жидкости в главном цилиндре. Все трубки должны быть правильно закреплены с помощью соответствующих удерживающих зажимов и вкладки.

     

    Наверх

    Задние дисковые тормоза и стояночный тормоз Регулировка

    Это еще один важный элемент, который многие пропускают, когда замена задних дисковых тормозов. Наши задние дисковые тормозные суппорты, оснащенные со стояночным тормозом являются саморегулирующимися. Каждый раз, когда вы используете парковку тормоза они подстраиваются под износ колодок, нажимая на следующую остановку на внутренней трещотке.Если вы не используете стояночный тормоз во время обычного эксплуатации автомобиля, со временем колодки будут изнашиваться и возникнет недостаточный контакт между колодками и механизмами стояночного тормоза. В этом случае стояночный тормоз никогда не сработает.

    Для регулировки стояночного тормоза при установке или обслуживании суппорта, используйте следующие указания. Невозможно отрегулировать парковку тормоз может привести к отсутствию стояночного тормоза, пробуксовке тормозов, перегреву, преждевременному износ тормозов или неэффективность задних тормозов, вызывающих чрезмерный износ передних колес и перегрев.

    • Если вы регулируете стояночный тормоз после того, как система прокачан, снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что жидкость уровень не более чем на 1/2 полного, это для того, чтобы в следующих шагах при отжатии поршня суппорта жидкость не переливается через мастер.
    • Установив суппорт на колесо, снимите парковочный тормозная пружина и рычаг. Снимите уплотнение и нейлоновую шайбу с регулировочного винт и поместите их в чистое место.
    • Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы затянуть его и сложите колодки, пока они не будут плотно прилегать к ротору.
    • Обратите внимание, что регулировочный винт зажимает колодки в закрытом положении при затяжке против часовой стрелки. При вращении регулировочного винта против часовой стрелки после определенного момента он поворачивает внутренний храповик. Вот как это скорректировано. Регулировка винта может быть сложной, потому что, когда он затянут до упора, его шестигранная головка утопает в корпусе суппорта и вы не можете достать ключ вокруг него.
    • Вручную поверните регулировочный винт против часовой стрелки пока не будет сопротивления.
    • Чтобы вытолкнуть регулировочный винт, чтобы обеспечить доступ до его шестигранника, используйте два канала-замка, чтобы сжать заднюю тормозную колодку и сжать поршень суппорта. Поместите гаечные ключи по обе стороны от колодки, губки на кронштейне колодки и корпусе суппорта.
    • Затем с помощью гаечного ключа поверните регулировочный винт против часовой стрелки. изменить положение его шестигранника и сдвинуть внутренний храповик.
    • Выверните регулировочный винт, повернув его по часовой стрелке, поместите плечо рычага на шестигранник регулировочного винта и нанесите среднее количество усилия руки по часовой стрелке к плечу рычага, чтобы протолкнуть его за упор рычага на суппорте. После приложения силы рычаг должен быть расположен в пределах 1/4 дюйма от упора рычага и должно легко надеваться на регулировочный винт. головка винта. Также должен быть легкий контакт между подушечками и ротор при правильной регулировке.Весьма вероятно, что для этого потребуется несколько раз, прежде чем он будет правильно отрегулирован.
    • Снимите плечо рычага и замените нейлоновую втулку и уплотнения, затем замените плечо рычага и закрепите его гайкой.
    • Замена возвратной пружины и троса стояночного тормоза
    .

     

    Наверх

    Проверить узел педали

    То, о чем многие не знают при обновлении их система — регулировка педали тормоза.Неправильная регулировка педали может сделать следующее:

    • Предварительная нагрузка на усилитель, вызывающая заедание тормозов и, в конечном счете, запереть.
    • Повредить внутренние компоненты бустера, приведя в действие под неправильным углом.
    • Допускать люфт педали, если она установлена ​​слишком низко.

      Многие автомобили имеют второе отверстие в узле педали который изначально предназначался для силового торможения.Требуемый отверстие обычно на 1–1-1/2 дюйма ниже, чем в оригинальном руководстве тормозное отверстие. Если нет второго отверстия, возможно, вам придется просверлить отверстие в рычаге педали, чтобы правильно выровнять толкатель. Самый простой способ определить идеальное место для этого отверстия — найти центр толкателя вертикальное перемещение, чтобы убедиться, что его срабатывание совпадает с усилителем насколько это возможно.

    1. Аккуратно поднимите конец толкателя до упора и отметив место, где вилка на толкателе находится на педали рука.Вы можете отметить это место.
    2. Затем аккуратно нажмите на толкатель вниз до упора. отметка это место тоже.
    3. Правильное расположение отверстия посередине между две метки на рычаге педали. Отметьте и просверлите новое отверстие в центре рычаг педали. Прикрепите толкатель к рычагу педали.

    1. Проверьте свободный ход педали, нажав на педали рукой и отмечая, как далеко педаль проходит до сопротивления чувствуется.Он должен быть примерно 1/4 дюйма. Такой свободный ход позволяет поршень главного цилиндра вернуться в положение «покоя» и предотвращает предварительную загрузку системы. Слишком много свободного хода также приведет к падению педали задолго до нажатия на педаль тормоза и может даже удариться об пол перед нажатием полное тормозное усилие в системе. Обратите внимание, что свободная игра также зависит от Правильная регулировка толкателя усилителя. См. «Проверка толкателя усилителя». ниже.)

    Наверх

    Проверка правильного выравнивания суппорта

      Правильное выравнивание суппортов имеет решающее значение для безопасность тормозной системы и предотвращение преждевременного износа роторов и колодок.Возможно, потребуется отшлифовать небольшие выступы на суппорте, чтобы обеспечить правильная посадка и выравнивание суппортов на скобах суппорта. ДЕЛАТЬ НЕ шлифовать скобы суппорта , это ослабит конструкцию суппорта кронштейны и может привести к отказу тормозов. Имейте в виду, что шлифовка может привести к огромное количество тепла. Из-за относительно небольшого количества материала пластины, воздействие этого тепла на кронштейны может привести к их становятся хрупкими и ломаются под нагрузкой!

      Если фланец колеса искривлен, из-за чего суппорт и кронштейн не совпадать должным образом с ротором, как показано на рисунке ниже слева, вставьте одну или две шайбы между фланцем колеса и кронштейном суппорта.Используйте шайбы, чтобы проложить узел и совместить его с ротором, если это необходимо.

      Наверх

    Испытательный главный цилиндр

    Обратите внимание, что эта проверка главного цилиндра требует полная повторная прокачка системы, так как тормозные магистрали сняты с мастер для выполнения этого теста. Вот почему мы включаем этот тест во время процесс обескровливания. Тем не менее, только потому, что вы выполнили проба при стендовом стравливании не означает, что воздух не попал главный цилиндр с тех пор. Должен ли воздух попасть в главный цилиндр в любой момент после стендовой прокачки главный цилиндр НЕОБХОДИМО снять из автомобиля и скамейки снова истекла кровью. Ряд вещей может вызвать воздух для входа в главный цилиндр:

    • Если уровень жидкости падает слишком низко во время прокачки обработать.
    • Если главный цилиндр оставался в сидячем положении слишком долго после прокачки скамейки перед установкой линий.
    • Неправильное обращение с главным цилиндром, как если бы он был упал или сильно ударился.

    1. Снимите тормозные магистрали с портов главного цилиндра.
    2. Заблокируйте отверстия главного тормозного цилиндра с помощью перевёрнутые развальцовочные заглушки или болты подходящего размера с соответствующей резьбой размер портов на главном цилиндре. Главные цилиндры с двумя портами которые имеют порты с обеих сторон, должны быть подключены все четыре порта. То выступающий конус перевернутой раструбной втулки в порте главного цилиндра Изготовлен из мягкого материала, который легко деформируется при чрезмерном затягивании.Если вы используете болты, обязательно плотно затяните болты, чтобы не повредить поверхность уплотнения конуса. Этот конус соединяется с перевернутым факелом (расширенный рот открытие) тормозных магистралей. Если у вас есть возможность, вы также можете сверлить точка на конце болта, чтобы предотвратить это. Большинство В главных цилиндрах GM используется резьба 9/16-18 для передних портов и 1/2-20. резьба для задних портов. В большинстве главных цилиндров Ford используется резьба 3/8-24. для передних портов и резьбы 7/16-24 для задних портов.
    3. Постоянно нажимайте на педаль, педаль должна быть твердым, твердым и не должен падать со временем.
    4. Если педаль мягкая, в мастере может быть воздух цилиндр. Скамейка прокачивает мастер по инструкции выше и протестировать снова.
    5. Если педаль тугая, а затем со временем проседает при постоянном давления, главный цилиндр следует заменить.

      Наверх

    Комбинация тестов/дозирование Клапан

    1. Используйте тестовую лампу, прикрепив зажим к положительному контакту на транспортном средстве и прикоснитесь точкой тестера к электрическому соединению комбинированного клапана.Если лампочка не загорается, клапан система работает правильно, и дальнейшее тестирование не требуется.
    2. Если индикатор загорается, это означает, что давление дифференциальный клапан застрял в переднем или заднем положении.
    3. Прокачайте тормозную систему, чтобы определить, передняя или задняя линии заблокированы. Настройте одно переднее колесо и одно заднее колесо для прокачки в то же время. Отверните оба штуцера прокачки и плавно нажмите на педаль. несколько раз.
    4. Из заблокированной стороны будет вытекать жидкость, когда винт треснул, а педаль нажата. Незаблокированная линия будет разбрызгивать жидкость из кровотечения.
    5. Свободные линии должны быть оставлены открытыми, а линии должны быть затянуты спускными винтами, чтобы создать давление с той стороны. Обязательно используйте стандартные процедуры прокачки для предотвращения попадание воздуха в систему.
    6. Медленно нажмите на педаль с устойчивым давлением число раз, пока не погаснет свет; это приведет к центрированию дифференциального клапана.Вы также можете услышать хлопки из дозирующего клапана. Это дозирующий клапан возвращается в уравновешенное положение. Когда свет идет наружу, закройте прокачной винт. (См. рис. ниже)

      Наверх

    Испытательный усилитель тормозов

    Если педаль кажется «жесткой» при работающем двигателе работает, бустер работает неправильно. Если вы подозреваете бустер неисправен, не пытайтесь разбирать или ремонтировать усилитель мощности.Это небезопасно и приведет к аннулированию гарантии.

    Тест 1

    1. При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза, чтобы удалить остаточный вакуум в усилителе.
    2. Удерживайте нажатой педаль при запуске двигателя. Когда двигатель запускается, педаль должна опускаться примерно на 1/4″, это указывает на что бустер работает правильно.

    Тест 2

    1. Запустите двигатель на пару минут.
    2. Выключить двигатель и несколько раз нажать на педаль медленно. Первый насос должен быть довольно низким. Второй и третий должны стать немного тверже. Это указывает на герметичный усилитель.

    Тест 3

    1. Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза, затем остановите двигатель при нажатой педали. Если педаль не проваливается после удерживая давление на педаль в течение 30 секунд, бустер герметичен.

    Осмотр обратного клапана

    1. Отсоедините вакуумный шланг в месте его соединения с впускным отверстием многообразие. Не отсоединяйте вакуумную линию от усилителя. Воздух должен не течет при приложении давления, но должен течь при всасывании. Если воздух течет в обоих направлениях или нет потока воздуха, клапан должен заменить.

    Проверка достаточного вакуума

    1. Проверка рабочего вакуумметрического давления при работающем двигателе при нормальной рабочей температуре.Должно быть не менее 18 дюймов вакуум. Вакуум можно увеличить, правильно настроив двигатель, проверив для утечек вакуума и засоров в вакуумных линиях.

     

    Наверх

    Накладка тормоза

    Затухание тормозов — это постепенная потеря мощности торможения, которая может может быть вызвана старой тормозной жидкостью или перегревом тормозов. Перегрев тормозов есть очень опасная ситуация, к которой может привести старая или загрязненная тормозная жидкость кипятить.Газы, выделяющиеся при кипении тормозной жидкости, вызывают мягкую педали даже после того, как тормоза остынут, и может привести к отказу тормозов, если сразу не позаботились. Это еще одна причина использовать ТОЛЬКО тормозная жидкость из недавно открытого герметичного контейнера . Барабанные тормоза может усугубить проблему перегрева тормозов. Так как сам барабан расширяется при нагревании он увеличивает количество перемещений, необходимых обуви для эффективно остановить автомобиль.Затухание тормозов также может происходить в барабанных тормозах. накоплением воды внутри барабана, так как он задерживает воду внутри. Затем вода действует как смазка между башмаками и барабаном, вызывая неэффективное торможение.

    Наверх

    Зачем менять дисковые тормоза?

    1. Дисковые тормоза имеют значительные преимущества перед барабанными тормозами в ряде областей наиболее важным является безопасность.
    2. Дисковые тормоза устойчивы к выцветанию тормозов под воздействием тепла.Дизайн дисковых тормозов рассеивает тепло намного быстрее, чем барабанные тормоза. Также, тепло вызывает расширение диска, что не влияет на тормозную способность, где по мере того как барабан расширяется, увеличивается количество перемещений, необходимых для обувь для применения эффективной тормозной силы.
    3. Дисковые тормоза устойчивы к затуханию тормозов под воздействием воды. Когда диск тормоза намокают, большая часть воды уходит с диска во время вращения. Остаточная вода испаряется за счет тепла, выделяемого во время торможение.При установке барабанного тормоза вода может попасть внутрь барабана. и действуют как смазка между барабаном и башмаками, вызывая вызванное водой тормоз исчезает.
    4. Дисковые тормоза лучше подходят для остановок по прямой. Барабанные тормоза имеют тенденцию тянуть из-за непоследовательного выравнивания обуви от колеса слева направо из-за зависимости от нескольких сложных плавающих механизмы. Эти несоответствия могут привести к неожиданному повороту автомобиля. в ту или иную сторону при экстренном торможении.Поскольку применяются дисковые тормоза одинаковое усилие за счет зажима, они намного безопаснее при движении по прямой торможение.
    5. Простота обслуживания. Дисковые тормоза гораздо проще обслуживания, чем барабанные тормоза.
    6. Легкий вес
    7. Рекомендовать добавить усилитель тормозов для дисковых тормоза.

    Как узнать, не работает ли усилитель тормозов

    by KevinM

    Thinkstock/Comstock/Getty Images

    Сегодня очень редко можно найти автомобиль, не оснащенный усилителем тормозов.Тормоза с усилителем более эффективны, чем тормоза без усилителя, и они обеспечивают водителю более предсказуемое ощущение торможения, а также значительно снижают тормозное усилие. Недостатком является то, что система силового торможения довольно сложная, и проблема с любым из компонентов системы может ухудшить торможение. Одним из таких компонентов является усилитель мощности, иногда называемый вакуумным усилителем. Поскольку он приводится в действие вакуумом, создаваемым двигателем, усилитель чувствителен к утечкам вакуума. Есть три простых теста, которые водители могут легко выполнить, чтобы определить, правильно ли работает усилитель.

    Шаг 1

    Припаркуйте автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу около минуты. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Выключите двигатель и продолжайте удерживать педаль с легким, но постоянным давлением в течение примерно 30 секунд. Положение педали тормоза в это время не должно меняться. Медленное движение педали вверх указывает на негерметичность камеры постоянного давления бустера.

    Шаг 2

    Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель.Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить остаточный вакуум в усилителе. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее с легким, но постоянным усилием. Запустить двигатель. Педаль тормоза должна слегка опуститься, а ощущение педали должно измениться с высокого и твердого на нормальное. Если этого не происходит, это указывает на то, что усилитель не получает вакуум от двигателя, возможно, из-за забитого вакуумного шланга, утечки вакуума или неисправного обратного клапана. Также это может указывать на выход из строя самого бустера.

    Шаг 3

    Припаркуйте автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу около минуты. Выключите двигатель, а затем сразу же нажмите педаль тормоза с легким, но постоянным усилием четыре или пять раз, выжидая несколько секунд между каждым нажатием. Педаль тормоза должна ощущаться сильнее при каждом нажатии, и каждый раз она должна останавливаться в более высоком положении. Это связано с тем, что каждое нажатие на педаль тормоза расходует немного больше остаточного вакуума, хранящегося в усилителе. Если педаль каждый раз возвращается в одно и то же верхнее положение, это указывает на то, что усилитель тормозов, вероятно, имеет утечку и не может сохранять остаточный вакуум.Это также может означать, что обратный клапан неисправен.

    Шаг 4

    Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и выключите двигатель. Откройте капот и найдите вакуумный усилитель. Это куполообразный узел, обычно крепящийся к противопожарной перегородке в задней части моторного отсека со стороны водителя. Найдите гибкую вакуумную линию, идущую к усилителю. Используйте плоскогубцы или отвертку, чтобы снять все удерживающие зажимы, а затем снимите вакуумную линию с точки подключения бустера. Попросите помощника запустить двигатель.Вы должны услышать, как воздух всасывается в открытый конец вакуумной линии. Поместите палец на конец линии. Вакуум должен быть сильным. Заблокировав пальцем конец троса, попросите помощника выключить двигатель. Вакуум должен сохраняться как минимум в течение одной минуты после остановки двигателя. Для большей точности подключите тестер вакуума двигателя к вакуумной линии при выполнении этих тестов и запишите уровень вакуума двигателя.

    Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель.Откройте водительскую дверь и залезьте под приборную панель. Посмотрите под приборной панелью, где педаль тормоза крепится к толкателю. Теперь медленно нажимайте педаль тормоза рукой, пока толкатель не начнет двигаться. Правильно отрегулированная педаль тормоза должна нажиматься примерно на 1/4–1/2 дюйма, прежде чем толкатель начнет двигаться. (Это расстояние известно как «свободный ход».) Если толкатель движется сразу же, когда педаль лишь слегка нажата, это может означать, что толкатель все время слегка воздействует на тормоза.Это приведет к потере остаточного вакуума в усилителе при выключении двигателя, что повлияет на результаты вышеуказанных испытаний.

    Список литературы

    Вещи, которые вам понадобится

    • плоскогубцы
    • Отвертки
    • Окрутки
    • Engine Temuum Tester (необязательно)
    Дополнительные статьи

    2001 Dodge Ram 2500 Случайное ABS Предупреждение, медленный тормозной педаль, а тормоза не выпускают — Не по теме (ОТ)

    2019 год был очень сложным во многих отношениях.Одной из самых раздражающих проблем, с которыми мне пришлось столкнуться, были тормоза QuadCab. Случайная сигнальная лампа ABS была впервые замечена при аренде этого грузовика на несколько недель в 2015 году, но как только я начал регулярно водить грузовик в конце 2018 года, лампа ABS стала чаще и дольше. Грузовик прошел ежегодный техосмотр в феврале, так как индикатор ABS не загорался во время дорожных испытаний, но к концу марта индикатор ABS стал повседневным явлением. Примерно в это же время был вытащен тяжелый прицеп, что потребовало настройки контроллера тормозов прицепа, и во время буксировки этого прицепа в условиях движения с частыми остановками в грузовике ощущалось замедленное отпускание тормозов прицепа, которое наблюдалось на контроллере.В апреле оригинальный главный цилиндр начал протекать изнутри, и его неисправная замена привела к почти еженедельным поездкам в местные магазины запчастей, где имелись еще более дефектные восстановленные детали.

    Замена восстановленного компонента Обнаружены дефекты

    • Главный цилиндр: исходный блок начал протекать внутри при пробеге 200 тыс. ИЛИ сменный блок имел губчатую педаль, которую не удалось исправить после 20 попыток прокачки в течение 4 недель, и ее заменили по гарантии.
    • HydroBoost: оригинальный блок начал пропускать жидкость PS в кабину на 170 км; ИЛИ замена проработала примерно до 200к. ИЛИ блоки 2-6 не пройдут испытание под давлением после прокачки, что приведет к тому, что педаль тормоза не вернется в исходное положение после отпускания. Доставленная замена AA была неправильным приложением; в последующем была доставлена ​​замена, в которой был установлен клапан Шредера на пси-контейнер, и он был возвращен. Блок AZ проработал 4 месяца с постепенным ухудшением характеристик, пока в конечном итоге не вышел из строя, не отпуская тормоза после резкого торможения, громко шипя под приборной панелью, а затем отпуская тормоза.Возврат педали займет 3-10 секунд; Загорится сигнальная лампа АБС. Замена NAPA сработала сразу, причем в минусовую погоду.
    • Рулевые редукторы: Оригинальный блок начал работать с перебоями примерно на 204 км. У замены AA была монтажная проушина, которая сорвалась при окончательном крутящем моменте. Поставленный сменный блок имел поврежденный входной вал и был возвращен. Доставленный последующий сменный блок имел поврежденное уплотнение выходного вала и был возвращен. Второй поставленный последующий сменный блок имел слегка поврежденный выходной вал, который был исправлен с помощью тщательной шлифовки.
    • Передние суппорты: Оригинальный суппорт RF не втягивается полностью, LF тянет на 206k. Сменные блоки AA имели незакрепленные втулки; Замена NAPA LF сработала; Замена РЧ протекла через штуцер для выпуска воздуха и была заменена по гарантии.
    • Задние суппорты: оригинальные суппорта затягиваются на 206 тыс. Сменные блоки AA (2), OR (2) и AZ (4) имели очень ослабленные втулки; Отливка AA RR треснула на штуцере для выпуска воздуха; ИЛИ литье RR протекло в шланге; Замена NAPA RR протекла через штуцер для выпуска воздуха и была заменена по гарантии.

    Сводка неисправностей восстановленного суппорта

    Тормозные суппорты серии BR 2500 HD представляют собой плавающую конструкцию суппорта с втулками, прикрепленными болтами к адаптеру суппорта, который крепится болтами к шпинделям спереди и оси Dana 80 сзади. Суппорт имеет резиновый чехол, который закрывает втулку, поэтому требуется нанести совместимую с резиной смазку внутрь чехла и на болты крепления втулки. Этот тип четырехколесной дисковой тормозной системы использовался с конца 1998 по начало 2004 года; последующие тормозные системы увеличились в размерах, чтобы соответствовать растущим размерам обода.В более ранних комбинированных системах диск/барабан использовались аналогичные компоненты, но некоторые компоненты (такие как гидроусилитель, пропорный клапан и ABS HCU) на самом деле несовместимы.

    Восстановленные суппорты различались по качеству, с признаками точечной коррозии и рубцов на поршнях. Суппорта Advance Auto и O’Reilly были упакованы в одну коробку, с той лишь разницей, что в маркировке Wearever и Brake Best. Суппорты AutoZone (с скобами и без) были упакованы немного по-другому, но одинакового качества.Ни на одной из этих отливок не было покрытий, поэтому чистые серые отливки в магазине быстро ржавели во влажном воздухе Техаса.

    Втулки заметно шатались в отверстиях, что свидетельствовало о том, что с отливок было удалено слишком много материала во время очистки сердечника. Это может привести к неправильному выравниванию суппорта на кронштейне, что вызовет храповое действие при отпускании тормоза. Точно так же чрезмерное растачивание может привести к заклиниванию поршней в отверстиях при отпускании тормоза.Это было несколько подтверждено при снятии суппорта после дорожных испытаний, когда поршни с трудом сжимались в своих отверстиях, а затем внезапно плавно сжимались. Совокупный эффект заключался в том, что задние тормоза не срабатывали после торможения на спуске задним ходом без необходимости раскачивать грузовик. Кроме того, сигнальная лампа ABS загоралась, когда один из заклинивших поршней полностью освобождался в случайные моменты времени (иногда во время полета по шоссе), вызывая скачок давления на датчике давления ABS в дозирующем клапане.

    Напротив, суппорты NAPA со скобами имели гораздо более чистые поршни без дефектов, а втулки плавно перемещались в своих отверстиях практически без люфта. Отливки были окрашены в черный цвет, чтобы они не ржавели сразу, как неокрашенные агрегаты Advance Auto, O’Reilly и AutoZone. Стоимость была примерно на 10% выше, чем у конкурентов с дефектами, которые были возвращены по гарантии. Однако суппорты NAPA не были идеальными, поскольку было обнаружено, что суппорты RF и RR просачиваются через винты для выпуска воздуха.Заказанные сменные блоки, похоже, работали как надо.

    Ирония здесь в том, что все устройства были восстановлены компанией Cardone. На блоки NAPA была документация от Cardone, тогда как сотрудники других магазинов сказали, что блоки были перестроены Cardone, и информация в Интернете, казалось, подтверждала это.

    Я не пытался измерить какие-либо ID или OD, так как у меня не было спецификаций для измерения, и я пытался быстро отремонтировать, поскольку это был единственный автомобиль, который у меня был в наличии на 2019 год.За исключением четырех литых суппортов, которые протекли, все суппорта работали хорошо при нажатии на педаль тормоза, но не при отпускании тормоза. Поскольку для работы АБС необходимо быстро переключать тормоза, плохое отпускание тормоза будет регистрироваться как колебание давления за пределами допустимых параметров и устанавливать код неисправности в модуле АБС, что приведет к случайному включению сигнальной лампы АБС. Этот вид отказа прямо не описан в заводском руководстве по ремонту, но некоторые симптомы плохого отпускания тормоза описаны как признаки отказа других компонентов, таких как датчики колеса ABS, узел HydroBoost, тормозные шланги, даже насос гидроусилителя руля и шланги. .

    Анализ основных причин

    Этот грузовик регулярно эксплуатировался и обслуживался в течение первых 150 тысяч миль, а затем эффективно припарковался в сарае в течение 10 лет, время от времени его возили для выполнения коротких поездок по дому. Несмотря на то, что тормозная система по-прежнему функционировала должным образом, постепенное ухудшение характеристик осталось незамеченным, поскольку грузовик использовался так редко и все же проходил ежегодные проверки безопасности. Но случайная сигнальная лампа ABS, которая загорелась в 2015 году, стала повседневным явлением, поскольку грузовик начал ежедневно ездить в 2019 году.Каждый месяц появлялся новый симптом, и обращение к FSM приводило к разным исправлениям для каждого симптома.

    Поскольку было заменено больше оригинальных компонентов, я заметил в FSM абзац, касающийся качества тормозной жидкости в АБС. Стареющая тормозная жидкость начинает разрушать резиновые компоненты АБС, превращая тормозную жидкость практически в черный цвет, поскольку резиновые частицы насыщают жидкость. Это приводит к ослаблению тормозных шлангов и разрушению уплотнений. FSM рекомендует замену ВСЕХ компонентов, которые имеют любую резину, когда система загрязняется, то есть все в тормозной системе, кроме жестких линий и модуля управления ABS.Просматривая записи об обслуживании этого грузовика, тормозная жидкость не промывалась более 10 лет, так что старая темная тормозная жидкость, наконец, заставила всю тормозную систему глотать пыль.

    Общее время капитального ремонта тормозов, вероятно, должно занять менее 40 часов, но погоня за фантомными симптомами и работа с неисправными деталями заставили меня потратить 155 часов на капитальный ремонт системы. Бесчисленные часы исследований были потрачены на то, чтобы решить эту случайную проблему с сигнальной лампой ABS, изучая FSM и проводя исследования в Интернете, а также все время, потраченное на возврат дефектов.

    Снова на ходу

    После нескольких месяцев раздумий и неудач, галлонов тормозной жидкости и жидкости для гидроусилителя руля (купленных по 32 унции за раз), 3 испорченных шин, 3 слегка спущенных шин и слишком много времени, потраченного на чтение о похожих (но не такие же) проблемы на различных онлайн-форумах Dodge Ram 2nd Gen, я, наконец, заставил тормоза работать должным образом, без утечек и с твердой и отзывчивой педалью тормоза. Эта работа была завершена во время несезонной февральской погоды с температурой около 80°, за день до того, как в этом районе дуло резкое похолодание.Пробная поездка в холодную погоду показала, что педаль тормоза возвращается так же быстро, как и в прохладную погоду. Я мог даже быстро нажать на педаль тормоза, чтобы замигали стоп-сигналы, чтобы предупредить следующих водителей, чего я не мог делать годами, что я только что списал на «о, это старый грузовик, он просто не работает». таким образом, я думаю». Итак, на следующий день я направился на станцию ​​техосмотра, и грузовик проехал… ОГРОМНОЕ облегчение…

    Я узнал, что стареющие компоненты ABS должны поддерживаться в идеальном состоянии, чтобы они работали должным образом.То, что тормоза «работают», не означает, что они работают так, как должны… отсюда и беспорядочная сигнальная лампа ABS. Периодическая промывка тормозной жидкости имеет первостепенное значение; отсрочка этого обслуживания может стать дорогостоящей головной болью в долгосрочной перспективе. Но, прежде всего, знание того, как работают системы, может помочь определить, какие проблемы необходимо решить, особенно если к ним добавляются дефектные запасные части. Это требует терпения и настойчивости, почти так же, как с багги десятилетней давности. Как я сказал нескольким сотрудникам магазина автозапчастей, я привык заказывать вещи и ждать несколько дней, прежде чем я смогу сделать ремонт… каждый другой сотрудник смотрел на меня с некоторым удивлением в связи с моим заявлением, очевидно, терпение — это то, что они не умеют. В наши дни в нашем обществе «все есть на моем смартфоне» мало что можно увидеть.

    Еще один важный момент — смазка тормозного суппорта. Sil-Glyde — силиконовая смазка, рекомендуемая для всех компонентов тормозной системы, включая резиновые чехлы, закрывающие втулки направляющих штифтов. В смазке Permatex Disc Brake Lubricant особо упоминается, что она предназначена только для использования при контакте металла с металлом. Интернет-исследования показали, что несколько других смазок для дисковых тормозов, в которых не указано, можно ли их использовать на резиновых компонентах, на самом деле вызывают набухание резины, вызывая заедание суппорта на направляющих штифтах.Как ни странно, в обучающих видеороликах Permatex и Raybestos этот вопрос не упоминается, но компания Wagner проводит различие между смазками «металл-металл» и «металл-резина». Следуя их указаниям, были смазаны втулки суппорта НАПА, а также кронштейны пружинных зажимов, места контакта тормозных колодок с пружинными зажимами и задние пластины тормозных колодок в местах их контакта с суппортами. В большинстве этих областей наблюдается очень мало движений, если они вообще есть, но, по-видимому, смазка предназначена для вытеснения влаги, чтобы уменьшить окисление металла в точках контакта, что со временем ухудшает эффективность тормозов.

    Я не думаю, что смог бы решить эту сложную проблему с тормозами на грузовике, которому 6 лет не хватило, чтобы быть классифицированным TX DMV как классический, если бы я не столкнулся с подобными трудными для диагностики проблемами на гораздо более старых машинах. Как и в большинстве многокомпонентных систем, каждый компонент имеет определенную рабочую среду, в которой он может функционировать, чтобы система была надежной. Когда несколько компонентов работают за пределами своих соответствующих оболочек, диагностика проблемной области может быть затруднена, поскольку возникающие фантомные симптомы запутывают проблему.

    Самой сложной проблемой были дефектные восстановленные детали, поскольку восстановленные детали казались лучшим доступным и экономически эффективным средством решения проблемы снижения эффективности тормозов. При покупке этих восстановленных деталей предполагается, что они были проданы в соответствии с требуемыми спецификациями. Поскольку эти спецификации недоступны для широкой публики, методом проб и ошибок было установлено, какие части действительно соответствовали заявленным. И даже тогда предполагается, что этого будет достаточно, так как система работает вроде бы как требуется, но до конца не известно, так это или нет.

    Так что я считаю, что если эта находка в сарае была припаркована в течение 10 или 50 лет, вам нужно проверить их тормоза и спланировать просто замену всего, может быть, даже жестких линий… в противном случае вы потратите ТОННУ времени на погоню. проблемы по частям и тратить на это целое состояние… ни у кого нет на это времени

    Как проверить главный тормозной цилиндр?

    Тормозная система вашего автомобиля необходима для обеспечения вашей безопасности и безопасности других водителей на дороге.Хотя неисправность любого из его компонентов может привести к частичному или полному отказу тормозов, главный тормозной цилиндр является наиболее важной частью. Вы можете убедиться, что ваш работает правильно, проверив, как он работает. Итак, принимая во внимание дисковые тормоза, барабанные тормоза, электронный контроль устойчивости и антиблокировочную систему тормозов, как проверить главный тормозной цилиндр?

    Признаки необходимости проверки главного тормозного цилиндра

    Когда вы нажимаете на педаль тормоза, толкатель касается первичного поршня, создавая гидравлическое давление.Это давление делает две вещи: оно перемещает вторичный поршень и половину тормозной системы, обычно один задний тормозной суппорт или колесный цилиндр и противоположный передний тормозной суппорт. Вторичный поршень создает гидравлическое давление в другой половине тормозной системы.

    Поскольку главный тормозной цилиндр очень прост, он исключительно надежен. Основная проблема — утечки. Внешние утечки не всегда очевидны, так как задний сальник находится внутри вакуумного усилителя. Однако такие симптомы, как проваливающаяся или провисшая педаль тормоза, а также заедание или вытягивание тормозов, могут указывать на внутреннюю утечку.В некоторых случаях индикатор тормозной системы, индикатор проверки двигателя или предупреждающее сообщение могут потребовать проверки главного тормозного цилиндра.

    Как проверить главный тормозной цилиндр?

    Существуют две основные проверки, которые можно выполнить для проверки правильной работы главного тормозного цилиндра.

    1. В автомобиле: При прокачке тормозной системы несколько раз прокачайте тормоза и удерживайте. Педаль тормоза должна быть твердой. Если педаль тормоза мягкая, это может указывать на наличие воздуха в магистралях или на механическую проблему, например, на заедание ползуна тормозного суппорта.Снова прокачайте тормозную систему и убедитесь, что суппорты свободно перемещаются.

    С другой стороны, если педаль тормоза медленно опускается, это может указывать на утечку. Если педаль падает более резко, это верный признак того, что давление уходит назад через одно из внутренних уплотнений.

    2. На стенде: Вы можете выполнить аналогичный тест при проверке нового или восстановленного устройства или после удаления существующего устройства. Начните с прокачки на стенде, чтобы удалить весь воздух из главного цилиндра, затем снимите штуцеры прокачки на стенде и заблокируйте отверстия болтами — не затягивайте болты слишком сильно.Используйте отвертку, чтобы нажать и удерживать поршень в задней части главного цилиндра. Поршень должен быть очень твердым, если не неподвижным, за несколько миллиметров. Если плунжер продолжает двигаться внутрь, это указывает на неисправность как минимум одного из внутренних уплотнений.

    Устранение утечек тормозной жидкости до того, как они станут причиной аварии

    Утечки тормозной жидкости любого рода подвергают опасности вас и окружающих, поэтому любая неисправность главного цилиндра является причиной для замены.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.