Прокачка тормозов ваз: Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110

Содержание

Прокачка тормозов ВАЗ 2114: как сделать правильно

Давайте разберемся с тем, как осуществляется прокачка тормозов ВАЗ 2114. Самостоятельно сделать эту работу сможет каждый, если знает основные принципы проведения процедуры. Именно эти вопросы мы и постараемся рассмотреть в нашем руководстве.

Как вы знаете, тормоза – это главное в автомобиле. Да, мощность двигателя, приемистость автомобиля – это хорошо. Но что ж случится, если машина будет плохо останавливаться? Итак, начнем.

Для чего и когда нужна прокачка тормозов ВАЗ 2114?

Случаи, когда нужна данная процедура:

  1. Замена (снятие) главного тормозного цилиндра.
  2. Замена трубок и шланг.
  3. Замена суппортов.
  4. Замена жидкости в системе.

Другими словами, практически при любом вмешательстве в работу тормозной системы необходима прокачка. Обратите внимание также на то, что замена тормозной жидкости должна проводиться каждые два года, не реже. В новой жидкости содержится много присадок, которые улучшают торможение, позволяют избавиться от разрушения элементов конструкции.Что вам потребуется для проведения работ:

  1. Тормозная жидкость. Емкость 1 литр, этого вполне достаточно.
  2. Трубка прозрачная.
  3. Небольшая бутылка из пластика.
  4. Ключ обжимной на «8».
  5. Ключ рожковой на «8».
  6. Домкрат.
  7. Ключ на «19» для выкручивания болтов колес.

Ну вот и все, подготовив все это, можно начинать ремонт.

Как самостоятельно провести прокачку?

Существует множество способов самостоятельного проведения прокачки системы. Самым простым, пожалуй, является использование штуцера и камеры (или запаски бескамерной). Суть в том, что прокачка тормозов ВАЗ 2114 происходит с помощью давления, которое создается в расширительном бачке за счет подключения к нему камеры с воздухом.

Для этого нужно слегка переделать крышку, вкрутив в нее штуцер с золотником. Но у такого способа есть огромный недостаток – вы потеряете большое количество жидкости, если прошляпите момент. Кроме того, необходимо постоянно следить за уровнем жидкости.

А вот так выглядит порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114:

  1. Задняя ось, правая сторона.
  2. Задняя ось, левая сторона.
  3. Передняя ось, правая сторона.
  4. Передняя ось, левая сторона.

Каким бы способом вы не воспользовались, порядок один и тот же. Не стоит забывать и про обычный способ – сажаете помощника за руль, заставляете нажимать педаль тормоза. Примерно так должна выглядеть процедура:

  1. Очищаете штуцер суппорта от пыли и грязи, обжимным ключом выкручиваете его на четверть оборота.
  2. Надеваете трубку прозрачную на штуцер суппорта.
  3. Второй конец трубки желательно опустить в небольшую емкость, на треть наполненную жидкостью.
  4. Выкручивание штуцера производите рожковым ключом на «8».
  5. Наливаете до края тормозную жидкость в бачок.
  6. Напарник нажимает 4-5 раз на педаль. Фиксирует в нажатом положении.
  7. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Выкручиваете штуцер, наблюдаете за тем, как идет жидкость по трубке.
  8. Повторяете пункты 6 и 7 до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

После того, как прокачаете первую сторону, приступаете ко второй. обратите внимание на то, что прокачка тормозов ВАЗ 2114 начинается с самого дальнего колеса и заканчивается самым ближним (относительно главного цилиндра).

Соответственно, если вы используете способ с камерой, то нужно действовать несколько иначе – не нужно ждать напарника. Начислили в бачок по максимуму жидкости, закрутили крышку, к штуцеру подключили камеру под давлением. Выкручиваете на суппорте прокачной штуцер и ждете, когда перестанет идти воздух.

Далее, проверив уровень в бачке, приступаете ко второму колесу. И после всех проведенных работ проверьте затяжку всех резьбовых соединений, обратите внимание, нет ли течи! Можно проверять работу тормозов после прокачки на ВАЗ 2114.

 

Как прокачать тормоза ВАЗ

Прокачка тормозов – операция, которую можно было бы включить в список базовых. Даже после замены тормозной жидкости (а это достаточно регулярная процедура) необходимо прокачать тормоза, избавляясь от воздушных подушек в тормозной системе. Воздух в тормозной системе представляет реальную угрозу безопасности водителю и пассажирам, а также другим участникам дорожного движения, поскольку снижает эффективность тормозов, иногда значительно.

В процессе прокачки воздух из тормозной системы устраняется, эффективность работы системы повышается, равно как и безопасность транспортного средства.

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Тормоза необходимо прокачивать после замены:

  • тормозной жидкости;
  • трубки;
  • главного цилиндра;
  • рабочего цилиндра;
  • любого ремонта, затронувшего тормозную систему.

Подготовительный этап:

Подготовительный этап перед прокачкой тормозов включает в себя диагностику и выявление возможных неисправностей тормозной системы. Если в системе есть дефекты, вызывающие протечки, их необходимо устранить как можно скорее. Впрочем, в большинстве случаев это достаточно просто – например, если подтекают резьбовые соединения, то для их герметизации достаточно воспользоваться обыкновенной хлопчатобумажной ниткой. Нить наматывается  на резьбу, и достаточно плотно герметизирует соединение, разве что долгосрочность такого ремонта вызывает некоторые сомнения. В ходе подготовительного этапа нужно также уточнить, какая именно тормозная жидкость используется.

Для прокачки тормозов автомобиль устанавливается на яме или просто ровной площадке. Колёса придётся снять, однако нагрузку нужно будет сохранить, чтобы прокачке не помешал регулятор тормозов или «колдун». В особенности это касается задних колёс.

Для прокачки передних тормозов на ВАЗ лучше всего с помощью спецключа отвинтить штуцер; однако если это по каким-то причинам невозможно, на «классике» ВАЗ можно воспользоваться возможностями трубки внешнего цилиндра. Её можно слегка открутить, и получить почти аналогичный первому результат.

Чтобы сделать процесс прокачки тормозов более быстрым и эффективным, лучше всего начинать с прокачки главного цилиндра. Бачок заполняется тормозной жидкостью, после чего достаточно слегка ослабить трубку, ведущую к передним колёсам до момента, пока не почувствуется подтекание ТЖ. Аналогичная операция проводится поочерёдно со всеми колёсами, а в результате процедуры главный цилиндр сцепления заполняется тормозной жидкостью и, как результат, воздух из системы выдавливается быстрее и эффективнее.

Способы прокачки тормозной системы

В зависимости от того, проводите ли вы прокачку тормозов с помощниками или без них, а также с учётом ряда других условий можно выбрать один из способов прокачки тормозов.

  1. Если в вашем распоряжении имеется помощник, способ прокачки достаточно прост. Помощник усаживается на водительское место и после заполнения бачка жидкостью несколько раз нажимает педаль тормоза, после чего удерживает её некоторое время в нажатом состоянии. Мастер же занят ослаблением штуцера, откуда выходит воздух вместе с тормозной жидкостью. Аналогичный способ используется и при замене ТЖ – достаточно дождаться, пока вместо грязной и мутной тормозной жидкости не потечёт светлая.
  2. Если помощника нет, можно воспользоваться ещё одним простым способом прокачки. Бачок заполняется тормозной жидкостью, мастер ослабляет штуцер и дожидается, пока воздух не выйдет естественным путём, самотёком. Операция проводится поочерёдно на каждом колесе. Главное – после каждого колеса проверять уровень ТЖ в бачке и при необходимости восполнять потери.
  3. Этот способ также позволяет проводить прокачку тормозов без внешней помощи, с использованием шланга, диаметр которого позволяет надевать его на штуцер. Второй конец шланга вставляется в канистру с ТЖ, а вам будет достаточно нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Операцию удобнее всего проводить, начиная с дальнего колеса, а завершать работы на переднем.

«Непроходимость» тормозной системы

Проблема «непроходимости» тормозной системы ВАЗ встречается достаточно редко и, как правило, является результатом не слишком профессиональной замены ремкомплекта главного цилиндра. Проявляется проблема просто – после заливания ТЖ в бачок и ослабления штуцера жидкость в систему самотёком не поступает. Причиной может быть воздушная пробка (чаще всего), загрязнение (реже), либо промышленный дефект одного из элементов системы.

Решить проблему поможет металлический (с металлической же резьбой) сосок от колеса. Он вкручивается в крышку бачка, и с его помощью (очень аккуратно!) в системе создаётся избыточное давление. Главное – не переборщить с давлением, ведь прочность бачка ограничена. Если же таким способом устранить пробку не удаётся, вероятнее всего, причина в промышленном дефекте системы (пониженной проходимости). В этом случае решение одно – менять.

С этой статьей так же читают:

Прокачка тормозов на Лада Приора

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы:

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему.

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками.

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания. Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация.Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок — автомобильный портал

Прокачку тормозов делают после замены каких либо элементов тормозной системы. Эта процедура помогает выгнать воздух из системы. Воздух в системе делает педаль тормоза неинформативной, ватной. Машина хуже тормозит.

Откуда берется воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться из-за негерметичности шлангов, тормозных цилиндров, главного тормозного цилиндра. Также воздух в систему может попасть при замене тормозной жидкости.

Как прокачать тормозную систему?

Прежде чем начать прокачку тормозов, устраните причину её возникновения. Для прокачки тормозов вам понадобится:

  • помощник;
  • пустая пластиковая бутылка;
  • новая тормозная жидкость «Роса»или другая, которая уже используется
  • специальный ключ или обычный накидной на «8»;
  • шланг или виниловая трубка подходящего размера;
  • эстакада, смотровая яма или домкрат.

Если задние колеса вывешены, то перед прокачкой нужно обязательно разблокировать регулятор давления задних тормозов (колдун) подсунув отвертку или шайбу подходящего размера (см. фото). Прокачивать тормоза нужно по диагонали, начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра.

Первым делом прокачиваем заднее правое колесо, затем переднее левое; заднее левое и переднее правое.

  1. Открываем капот, открываем крышку бочка тормозной жидкости.
  2. При необходимости доливаем до отметки MAX.
  3. Далее снимаем резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, накидываем накидной или спец ключ, поверх плотно надеваем трубку и опускаем другой конец в бутылку с уже наполненной жидкостью, чтобы воздух повторно не попал в тормозную систему.
  4. Помощник садится в авто и начинает качать  (нажимать) педаль тормоза 7-8 раз, на последний раз утапливает в пол и держит.
  5. Тем временем, вы должны ослабить штуцер примерно на пол оборота, и из него должна пойти тормозная жидкость. Помощник тем временем держит педаль зажатой и не отпускает её.
  6. Как жидкость перестанет течь в бутылку, штуцер следует обратно завернуть.
  7. Далее повторяем операцию пункта 4,5,6 до тех пор, пока в бутылку перестанет идти жидкость с пузырьками. Кстати не забываем следить за уровнем тормозной жидкости.
  8. После последней прокачки окончательно затягиваем штуцер и натягиваем резиновый колпачок.
  9. Далее то же повторяем с другими колесами не забывая правило диагонали: переднее левое заднее левое, переднее правое колесо.
  10. После прокачки тормозов, нажимаем на педаль тормоза и проверяем ход: если педаль мягкая и опускается ниже своего обычного рабочего состояния, то следует обратить внимание на герметичность тормозных элементов системы.

Давайте разберемся с тем, как осуществляется прокачка тормозов ВАЗ 2114. Самостоятельно сделать эту работу сможет каждый, если знает основные принципы проведения процедуры. Именно эти вопросы мы и постараемся рассмотреть в нашем руководстве. Как вы знаете, тормоза – это главное в автомобиле. Да, мощность двигателя, приемистость автомобиля – это хорошо. Но что ж случится, если машина будет плохо останавливаться? Итак, начнем.

Для чего и когда нужна прокачка тормозов ВАЗ 2114?

Случаи, когда нужна данная процедура:

  1. Замена (снятие) главного тормозного цилиндра.
  2. Замена трубок и шланг.
  3. Замена суппортов.
  4. Замена жидкости в системе.

Другими словами, практически при любом вмешательстве в работу тормозной системы необходима прокачка. Обратите внимание также на то, что замена тормозной жидкости должна проводиться каждые два года, не реже. В новой жидкости содержится много присадок, которые улучшают торможение, позволяют избавиться от разрушения элементов конструкции.Что вам потребуется для проведения работ:

  1. Тормозная жидкость. Емкость 1 литр, этого вполне достаточно.
  2. Трубка прозрачная.
  3. Небольшая бутылка из пластика.
  4. Ключ обжимной на «8».
  5. Ключ рожковой на «8».
  6. Домкрат.
  7. Ключ на «19» для выкручивания болтов колес.

Ну вот и все, подготовив все это, можно начинать ремонт.

Как самостоятельно провести прокачку?

Существует множество способов самостоятельного проведения прокачки системы. Самым простым, пожалуй, является использование штуцера и камеры (или запаски бескамерной). Суть в том, что прокачка тормозов ВАЗ 2114 происходит с помощью давления, которое создается в расширительном бачке за счет подключения к нему камеры с воздухом. Для этого нужно слегка переделать крышку, вкрутив в нее штуцер с золотником. Но у такого способа есть огромный недостаток – вы потеряете большое количество жидкости, если прошляпите момент. Кроме того, необходимо постоянно следить за уровнем жидкости.

А вот так выглядит порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114:

  1. Задняя ось, правая сторона.
  2. Задняя ось, левая сторона.
  3. Передняя ось, правая сторона.
  4. Передняя ось, левая сторона.

Каким бы способом вы не воспользовались, порядок один и тот же. Не стоит забывать и про обычный способ – сажаете помощника за руль, заставляете нажимать педаль тормоза. Примерно так должна выглядеть процедура:

  1. Очищаете штуцер суппорта от пыли и грязи, обжимным ключом выкручиваете его на четверть оборота.
  2. Надеваете трубку прозрачную на штуцер суппорта.
  3. Второй конец трубки желательно опустить в небольшую емкость, на треть наполненную жидкостью.
  4. Выкручивание штуцера производите рожковым ключом на «8».
  5. Наливаете до края тормозную жидкость в бачок.
  6. Напарник нажимает 4-5 раз на педаль. Фиксирует в нажатом положении.
  7. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Выкручиваете штуцер, наблюдаете за тем, как идет жидкость по трубке.
  8. Повторяете пункты 6 и 7 до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

После того, как прокачаете первую сторону, приступаете ко второй. обратите внимание на то, что прокачка тормозов ВАЗ 2114 начинается с самого дальнего колеса и заканчивается самым ближним (относительно главного цилиндра).

Соответственно, если вы используете способ с камерой, то нужно действовать несколько иначе – не нужно ждать напарника. Начислили в бачок по максимуму жидкости, закрутили крышку, к штуцеру подключили камеру под давлением. Выкручиваете на суппорте прокачной штуцер и ждете, когда перестанет идти воздух. Далее, проверив уровень в бачке, приступаете ко второму колесу. И после всех проведенных работ проверьте затяжку всех резьбовых соединений, обратите внимание, нет ли течи! Можно проверять работу тормозов после прокачки на ВАЗ 2114.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — порядок действий и последовательность без вакуума

Тормозная система – это один из самых важных узлов автомобиля, который отвечает за безопасность водителя и пассажиров. Вот почему ей уделяют особое внимание. Но неисправности в тормозах – один из самых распространенных дефектов, который влияет на частоту проводимого ремонта.

Всего этого можно избежать, если периодически проводить осмотр и профилактику. В этом плане прокачать тормоза ВАЗ 2105, 2109, 2110, 2115 и других моделей – самый эффективный способ профилактики. Различия по моделям минимальны, так что технология проведения процесса идентична.

Суть прокачки сводится к удалению из системы воздуха и жидкостей постороннего содержания. Как туда попадают инородные вещества? Есть несколько путей:

  • Проводился капитальный ремонт системы с заменой деталей.
  • Нарушилась целостность шлангов.
  • Использовалась тормозная жидкость низкого качества.

Необходимо отметить, что сама тормозная жидкость является гигроскопичным материалом, то есть она может притягивать в себя влагу. А значит, ее надо периодически менять и обязательно проводить прокачку системы. Поэтому вопрос, как правильно прокачать тормоза ВАЗа 2106, 2112, 2114 и других моделей, среди автолюбителей является очень актуальным.

Прокачка тормозной системы

Внимание! Нельзя заливать в систему тормозную жидкость другой марки, отличающейся от той, что уже была залита. И перед самым процессом обязательно осмотрите всю систему на предмет полной ее герметичности.

Существует определенная схема проведения прокачки, которая имеет форму крест-накрест:

  • Задний узел правый;
  • Левый передний;
  • Левый задний;
  • Правый передний.

Во всех узлах сам процесс производится по одному сценарию.

  1. Уровень масла в бачке должен быть самым максимальным. Это надо обязательно проверить, если его мало, добавьте.
  2. Очистите воздушный клапан тормозного механизма от грязи.
  3. Снимите колпачок, который прикрывает сам клапан.
  4. На него наденьте резиновый шланг.
  5. Другой конец шланга опустите в сосуд, куда заливается тормозная жидкость. Выбирайте прозрачный сосуд (стеклянную банку).
  6. Один из двух работников садится за руль и нажимает на педаль тормоза несколько раз (4-6). Качки должны быть резкими, с малым перерывом одна-две секунды. После чего педаль должна быть зафиксирована во вдавленном до пола положении.
  7. Второй работник гаечным ключом отворачивает клапан тормозного механизма на пол или три четверти оборота.
  8. Под давлением жидкость начинает вытекать из шланга, а вместе с ней и пузырьки воздуха. Это будет отчетливо видно в стеклянной банке.
  9. Когда жидкость перестанет вытекать, надо закрыть клапан, повернув его в первоначальное положение. После чего первый работник может отпустить педаль тормоза.
  10. Эту операцию надо проводить до того момента, пока из шланга не пойдет тормозная жидкость без воздушных пузырьков. Обычно уже на третьем этапе воздуха в системе не остается. Обязательно обращайте внимание на уровень жидкости в бачке, чтобы он не достиг нижней отметки. Поэтому рекомендуется немного жидкость подливать.
  11. Снимите резиновый шланг, протрите штуцер клапана, наденьте защитный колпачок.

Вот таким способом можно ответить на вопрос, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101, 2107, 2110 и так далее. Но многих автовладельцев интересует и другой вопрос, как одному прокачать тормоза, возможно ли это? Такой способ есть, он не так прост, как описанный, но, в принципе, и с ним можно справиться.

Единственное, на что хотелось обратить внимание, это автомобили с автоблокировочной системой. Для того чтобы провести прокачку тормозов, необходимо учитывать особенности системы АБС. При установке его на подъемник, перекроется регулятор давления. А значит, жидкость поступать к задним колесам не будет.

Для проведения данной операции не используются какие-то специальные инструменты. Только накидной гаечный ключ. Но удобнее всего прокачку проводить на подъемнике, чем на земле.

Обратите внимание

Если проведенные вами манипуляции не привели к желаемой цели (тормоза не стали жесткими), то лучше всего отправить авто на компьютерную диагностику. Наверняка есть проблемы с дисками и колодками, которые придется поменять. Обычно их износ и является одной из причин плохих тормозов.

Источник: https://elhow.ru/tehnika/avto/remont-avtomobilja/tormoznaja-sistema/kak-prokachat-tormoza-na-vaz

Как прокачать тормоза своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Искренне надеемся, что никому из вас не нужно объяснять, что такое и для чего предназначена тормозная система автомобиля.

Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно – исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало.

Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Когда нужна прокачка тормозов

Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.

Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

  • изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
  • после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Во всех этих случаях нужно, чтобы вы знали, что требуется прокачка тормозов, и знали, как прокачать тормозную систему. Хотя у вас есть ещё один вариант – обратиться в автосервис. В этом случае вам не нужно «забивать» голову вопросом о том, как правильно прокачать тормоза.

Вам просто нужно иметь денежные знаки и приехать на сервис. Для экспресс – прокачки существует специальное устройство для прокачки тормозов, которое есть на каждом, уважающем клиента, автосервисе.

Как прокачать тормоза грамотно и эффективно

Прежде, чем начнём говорить о технологии прокачки тормозов, акцентируем ваше внимание на неприятности. А неприятность может возникнуть тогда, когда вы всё выполняете по писаному, но не получается, не прокачиваются тормоза.

В этом случае, нужно опять же, внимательнее изучить мануал, именно для вашей модели. Имея представление об общем принципе порядка и последовательности прокачки тормозов, вы можете не знать о конструктивных особенностях тормозной системы вашего авто.

Порядок прокачки тормозов

Прокачка тормозов проводится с целью удаления из герметичной тормозной системы воздуха. Одному, в принципе, можно провести прокачку, но это неудобно и долго. Поэтому начните с того, что пригласите помощника.

Для этого вы можете приобщить к делу жену или своего ребенка. Задача помощника – находится в салоне и по вашей команде нажимать на педаль тормоза. Себе вы по праву отведете роль главного механика.

Далее, по мануалу вы должны уточнить, какая схема прокачки тормозов у вашей модели авто. Если производителем не указана схема прокачки тормозов, то существует правило прокачки: начинать нужно с колеса, которое дальше всех находится от ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Например:

  1. правое заднее колесо;
  2. левое заднее колесо;
  3. правое переднее колесо;
  4. левое переднее колесо.

Именно такая последовательность прокачки тормозов обеспечит эффективный вывод воздуха из системы.

Следующий шаг – это нужно приготовить нехитрое приспособление для прокачки тормозов. Оно состоит из: резинового (пластикового) шланга, который сможет одеться на штуцер, и обычной стеклянной или пластиковой ёмкости.

Хотя, в автомагазинах продаются устройства для прокачки тормозов промышленного изготовления. Но, с учетом того, что вы не собираетесь прокачивать тормоза ежедневно, нужно подумать, а стоит ли его приобретать.

Технология прокачки так же проста, по сути:

  • залить в бачок ГТЦ тормозную жидкость;
  • очистить от грязи штуцера тормозной системы возле каждого колеса;
  • налить в ёмкость, которую приготовили, немного тормозной жидкости;
  • подсоединить шланг к штуцеру прокачки, а второё его конец опустить в ёмкость с тормозной жидкостью;
  • команда напарнику, и он с интенсивностью 3-4 нажимает педаль тормоза, и держит её в нажатом положении;
  • ваша задача слегка отвернуть штуцер. Вы увидите, что тормозная жидкость начала выходить в ёмкость приспособления. Пузырьки подскажут вам о наличии в системе воздуха;
  • Заворачиваете штуцер и переходите к следующему по схеме колесу.

Два важных дополнения. Во-первых, применять нужно только тот тип тормозной жидкости, который рекомендует производитель автомобиля. Это не тот случай, когда можно экономить деньги.

Если после прокачки тормозов, педаль по-прежнему «мягкая», то пришло время провести диагностику тормозного диска и тормозных колодок. Износ тормозных колодок и дисков зачастую является основной причиной «провала» педали тормоза.

Источник: https://cartore.ru/39-kak-prokachat-tormoza-svoimi-rukami.html

Как Прокачать Тормоза На Ваз 2107 Одному

Тормозная система, как что остается сделать нашему клиенту авто позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), просит повторяющейся проверки и обслуживания.

Не считая контроля состояния тормозных колодок нужно временами удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной воды. Для удалений воздуха нужна прокачка комплекса бухгалтерских программ. Выполнить операцию есть вариант без воззвания к спецам 100.

Для этой цели не необходимы особые познания и квалификация. Будет нужно особый инструмент и ассистент

Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ

2107

Прокачивать тормозную систему приходится в 4 случаях:

  1. Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости — снижает температуру кипения.
  2. Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
  3. Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
  4. Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.

Что необходимо для прокачки тормозной системы

Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.

Также нужны такие инструменты:

  • накидной ключ на 8/10;
  • трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
  • емкость для сбора отработанной жидкости.
  • Так же необходима тормозная жидкость.

Как самому

прокачать тормоза

Как прокачать тормозную систему самостоятельно, нюансы которые возникают ,советы в процессе прокачки.

[tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.

Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.

Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:

  • Снять защитный колпачок со штуцера.
  • Ослабить затяжку штуцера при помощи накидного ключа. Если штуцер давно не откручивали, могут потребоваться значительные усилия. Надо быть особенно осторожным, чтобы не повредить грани, иначе работа может сильно осложниться, вплоть до того, что потребуется замена тормозного цилиндра.
  • Надеть на штуцер трубку и опустить ее коне в емкость для тормозной жидкости.

Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:

  • «Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
  • «Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
  • «Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.

Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.

Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:

Как прокачать тормоза на ваз 2107 одному

  1. Правый задний.
  2. Левый задний.
  3. Правый передний.
  4. Левый передний.

После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.

Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.

Источник: https://vivauto.ru/kak-prokachat-tormoza-na-vaz-2107-odnomu/

Доработка тормозной системы ВАЗ-2101

Тормозная система автомобиля — это главный элемент, который отвечает за безопасность транспортного средства на дороге.

Современные технологии позволяют остановить автомобиль за считаные доли секунды, чего нельзя сказать о тормозах отечественных машин.

Отдельное место в рейтинге занимает тормозная система ВАЗ-2101, которая отличается от последующих моделей ВАЗ отсутствием вакуумного усилителя тормозов. В этой статье пойдёт речь об усовершенствовании тормозной системы отечественной копейки.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101

Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.

Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.

Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска.

Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов.

Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных. При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием.

Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций. Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.

В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.

Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились. Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.

Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки.

Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики.

Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна.

Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки.

Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна.

Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия.

Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Важно

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути.

Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Подведём итоги

Как видим, усовершенствовать тормозную систему можно даже на транспортном средстве, которое было выпущено несколько десятков лет назад. Однако, тюнинг тормозов — это очень ответственная работа, от результата может зависеть ваша безопасность на дороге и даже жизнь. А также помните, что любое вмешательство в тормозную систему транспортного средства запрещено законом.

Приступайте к тюнингу тормозов только в том случае, если полностью уверены в своих силах и возможностях.

Источник: https://remam.ru/tune/tyuning-tormozov-vaz-2101.html

Ремонт автомобилей ваз

Спасибо что зашли на наш сайт «Ремонт автомобилей ВАЗ», потому что сегодня мы будем рассматривать тему, прокачка тормозов ВАЗ – Жигулей на примере модели 2101.

Вы наверное спросите зачем делать прокачку тормозов на ВАЗ, ответ очень прост, если вы этого не сделаете, то эффективность вашей тормозной системы будет под сомнением и я бы не доверял ее на 100%. Получается вы жмете на педаль тормоза, а ваш автомобильчик при этом не хочет останавливаться или система начинает работать, когда педаль прошла пол пути – увеличился свободный ход педали.

  • Это происходит из-за того что в системе вместе с жидкостью присутствует воздух, а с школьной программы мы знаем что воздух может сжиматься по сравнению с жидкими телами.
  • Чаще всего воздух может пробраться в ваши тормоза, если вы проводили ее ремонт, меняли шлангочки и патрубки, другие элементы, которые поддерживают герметичность системы, а может просто года дают о себе знать.

Ниже мы тщательно рассмотрим порядок прокачки тормозов на примере славно известных Жигулей – ВАЗ 2101. Для этой операции вам понадобится напарник и лучше всего прокачку проводить на смотровой яме, так более удобнее.

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2101
  1. Для начала мы должны проверить герметичность системы и убедится что у нас ничего не протекает, посмотрите в бачок с тормозной жидкостью, возможно ее нужно долить.
  2. Как мне сказали бывалые водители, прокачку тормозов нужно делать с длинного трубопровода, а у нас это задние колеса. Имеется ввиду расстояние от главного цилиндра до рабочего.
  3. Что бы было более понятнее, покажем как это делается на примере переднего колеса, которое мы снимаем, одеваем на штуцер прозрачный шланг (1). Второй конец которого вставляем в баночку или пластиковую бутылку и туда наливаем «тормозуху», ну что бы было видно пузырьки воздуха, который мы хотим выгнать с нашей тормозной системы.
  4. Ваш товарищ жмет на педаль тормоза несколько раз (3-5), через каждые 2-3 секунды. Вы тем временем не спите, а откручиваете штуцер немного, то есть 1/2–3/4 оборота, при этом педаль для создания давления в системе должна быть нажата.
  5. Таким образом прокачиваем тормоза, пока не перестанет вытекать жидкость с трубочки и педаль дойдет до упора, после чего закручиваем штуцер при нажатой педали тормоза,  потом можете снять шланг.
  6. Вытрите тормозную жидкость с штуцера и не забудьте надеть защитный колпачок.
  7. Следите за уровнем тормозной жидкости, который будет постоянно падать, что бы не закачать порцию свежего воздуха в систему, с которым вы боритесь.
  8. Далее проделываем тот же порядок прокачки тормозов, на том же контуре, а потом переходим на два других колеса другого.
  9. Если вы все правильно сделали, то педалька не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.
  10. Я рассказывал об регуляторе давления задних тормозов, что бы все было правильно, прокачку нужно делать при нагруженном задке авто.
  11. При смене тормозной жидкости на новую, открутите на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на всех колесах. Резкими движениями нажимаем на педаль и медленно попускаем, те штуцеры где появится жидкость, закручиваем, а далее как писалось выше полностью прокачиваем тормоза автомобиля ВАЗ.
  12. Может случится неприятная ситуация, вы мучаетесь, прокачиваете тормоза, а воздух все равно есть, это может быть из-за неисправности патрубков их соединений, а может вышли из строя колесные или главный цилиндр.

Источник: https://www.vaz-avto-remont.kiev.ua/prokachka-tormozov-vaz/

Как Прокачать Тормоза На Ваз 2106 Видео ~ AUTOTEXNIKA.RU

Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ 2106

После проведения ремонта тормозной комплекса бухгалтерских программ на «классике» из гидравлических контуров непременно убирают воздух. Прокачка тормозов ВАЗ 2106 должна обеспечить действенное торможение автомобиля всеми 4-мя колесами.

Функцию развоздушивания следует проводить после каждого вмешательства в механизмы тормозов, повлекшего разгерметизацию бухгалтерской системы и попадание туда воздуха.

Работы проводятся по определенному методу, изменение которого может нарушить функции позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).

1 – шланг для прокачки тормозов;2.4 – сосуд для тормозной воды.

Когда требуется прокачка тормозов?

Есть жесткие требования, указывающие на необходимость удаления воздуха из тормозных магистралей. Обычно прокачку непременно проводят в последующих случаях:

  • ремонт и смена тормозных цилиндров;
  • смена тормозных шлангов ВАЗ;
  • смена магистралей;
  • ремонт, связанный с нарушением плотности контуров иначе говоря бачка для воды;
  • после неполного удаления воздуха по завершении предшествующего развоздушивания.

Список работ, не требующие предстоящей прокачки тормозов:

  • смена тормозных колодок,
  • ремонт барабанов иначе говоря проточка дисков;
  • регулировка ручного тормоза либо его ремонт.

Смена колодок ВАЗ не предугадывает вмешательство в сам гидропривод. Главный тормозной цилиндр ВАЗ (ГТЦ) может являться предпосылкой неудовлетворительной работы тормозов. При ремонте либо смены будет нужно отсоединить его от магистральных трубок, что приведет к попаданию в контуры воздуха, потому после сборки ГТЦ и его установки систему развоздушивают.

Неисправности тормозной комплекса бухгалтерских программ ВАЗ 2106, связанные с вакуумным усилителем тормозов, бывают вариации востребовать прокачки, потому что для снятия агрегата придется отключать ГТЦ от магистралей.

Иногда есть вариант снять цилиндр со шпилек совместно с навороченными на этот адрес штуцерами. Прокачка гидравлики потребуется при плановой подмене рабочей воды позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).

В данном случае принципиально не только лишь сменять жидкость, да и помыть систему, контролируя цвет воды, сбрасываемой с развоздушивающих штуцеров.

Схема тормозов ВАЗ содержит два независящих контура (фронтальный и задний), если проводился ремонт 1-го в их числе, есть вариант прокачать только его, не трогая другой. Но, если наблюдается ухудшение тормозящей реакции авто, проводят полное удаление воздуха. Работы на правом по другому левом колесах хоть какого контура требуют прокачки с обеих сторон.

Рекомендации по выполнению работ

Процедура прокачки тормозов, обычно, связана с обследованием тормозных колодок, дисков и шлангов. Тормозные колодки обязаны иметь нужный малый припас, а на шлангах не допускается присутствие микротрещин. В задних барабанах нужно соблюдать регулировку тормозных колодок (для действенного процесса торможения).

Верно прокачанная гидравлическая система дает равномерные усилия на каждую сторону автомобиля при его торможении. Если машина стремится поменять линию движения, то это свидетельствует о наличии воздуха в одной из сторон.

Рвение на право значит наличие воздуха в механизмах тормозов слева (и напротив). Чем меньше затормаживающие силы что, тем огромные силы стремятся повернуть авто в другую сторону. Перечень нужных на работе инструментов:

Правильная прокачка тормозов ваз классика (lada 2101-07)

Смена тормозной воды и прокачка тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) операции, которые, так же так же как и смену масел с фильт.

Прокачка тормозов

видео

Подписывайтесь на мой канал Мой досуггде я выкладываю различные видео о собственной жизни и даже не только .

  • колесный ключ и домкрат;
  • ключ на 8 для штуцера;
  • резиновая трубка и банка;
  • ветошь, жидкость WD, плоскогубцы.

/ 1. Диск тормозного механизма. 3.2. Тормозная колодка фронтального тормоза. 3. Уплотнительное кольцо поршня. 4. Поршень колесного цилиндра. 5. Колесный цилиндр фронтального тормоза. 6. Тормозной шланг контура привода фронтальных тормозов. 7. Палец крепления тормозных колодок. 8. Ограничительный винт хода поршня. 9. Уплотнительное кольцо. 10. Упрямая чашечка. 11.

Поршень привода тормозной системы. 12. Пружина уплотнительного кольца. 13. Втулка. 14. Корпус головного цилиндра. 15. Поршень привода фронтальных тормозов. 16. Уплотнитель. 17. Шток. 18. Вакуумный клапан. 19. Возвратимая пружина корпуса клапана. 20. Корпус клапана. 21. Диафрагма. 22. Корпус вакуумного клапана. 23. Крышка корпуса вакуумного усилителя. 24. Буфер штока.

25. Упрямая пластинка поршня. 26. Поршень. 27. Клапан вакуумного усилителя. 28. Пружина клапана. 29. Возвратимая пружина клапана. 30. Воздушный фильтр. 31. Толкатель клапана. 32. Оттяжная пружина педали. 33. Наконечник выключателя стоп-сигнала. 34. Выключатель стоп-сигнала. 35. Пробка корпуса регулятора давления. 36. Поршень регулятора давления. 37.

Втулка корпуса. 38. Уплотнитель головки поршня. 39. Тарелка пружины. 40. Пружина поршня. 41. Уплотнительное кольцо поршня регулятора давления. 42. Рычаг привода регулятора давления. 43. Колодка заднего тормоза. 44. Стяжная пружина колодок. 45. Поршень колесного цилиндра заднего тормоза. 46. Распорная пружина поршней. 47. Уплотнители поршней колесного цилиндра. 48.

Педаль тормоза. 49. А. Вакуумная полость. 50. В. Канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана. 51. С. Канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью. 52. D. Атмосферная полость. 53. К. Шланг. соединяющий вакуумный усилитель с впускной трубой мотора. 54. I. Педаль не нажата. 55. II. Торможение. 56. III. Нажатие на педаль приостановлено. 57.

IV. Растормаживание.

Верно выполненная процедура прокачки гарантирует безопасность движения и эффективность тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) автомобиля ВАЗ 2106.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: в начале проводят развоздушивание фронтального контура, и после заднего. Частичную прокачку делают только по осям автомобиля, однако не по колесам.

Снятие и установка головного тормозного цилиндра завершаются полным удалением воздуха по всем осям.

При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с ассистентом, потому что одному это сделать очень трудно.

Совет

Сразу необходимо будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания фронтальной оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. Впоследствии инспектируют уровень воды в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую либо силиконовую трубочку подходящего поперечника.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, куда наливают незначительно рабочей воды с таким расчетом, чтоб конец трубки был туда погружен. За ранее необходимо немного расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то употребляют жидкость WD для чистки резьбы.

После предварительных работ следует надавить педаль гидропривода 4-5 раз, потом удержать ее в нажатом состоянии, а в таком случае отпустить штуцер на суппорте. В итоге этого произойдет выброс воды совместно с воздухом в банку. Потом, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно жмут Дважды после возникновения последних пузырьков. Педаль снова задерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после чего проводят контрольный нажим и перебегают к последующему колесу. После прокачки фронтальной оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней делать на подъемнике иначе говоря смотровой яме, в данном случае возможно обойтись без снятия колеса. Метод работы схож процедуре на фронтальной оси. Принципиально держать под контролем уровень воды в бачке, потому что при насыщенной циркуляции вам попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять поначалу. Существует способ прокачки, когда жмут на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, и дальше выжимают ее и откручивают штуцер. Позже его снова закручивают и жмут на педаль еще 4-5 раз. Таким макаром проводят несколько циклов.

Рекомендуется прокачивать систему ВАЗ 2106 по первому способу, потому что здесь по контуру проходит больший объем воды и гарантированно удаляется воздух.

Источник: https://autotexnika.ru/kak-prokachat-tormoza-na-vaz-2106-video/

Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что “Тормоза придумали трусы…” Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться

Источник: http://vaz-remont.ru/kak-prokachat-tormoza-vaz-2101/

Прокачка тормозов ВАЗ 2101- ВАЗ 2107

Со временем эффективность тормозов на автомобилях отечественного ( как впрочем и импортного ) производства снижается.

Слишком легкая на нажатие педаль тормоза, «схватывание» одного колеса раньше, чем другого, а также провалы педали тормоза — это все указывает на возможное завоздушивание тормозных магистралей.

Воздух в магистралях тормозной системы весьма значительно снижает эффективность торможения. В данной статье описана прокачка тормозов ВАЗ 2101 — 2107.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 и другой ВАЗовской классики производится от более дальнего колеса, к более ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.

Обратите внимание

То есть первым делом с помощью домкрата вывешивается заднее правое колесо ( которое дальше всего от главного тормозного цилиндра), при вывешивании колеса необходимо надежно зафиксировать кузов автомобиля, для этого помимо самого домкрата можно использовать запасное колесо, или доски положенные одна на другую.

При вывешенном заднем колесе следует заглянуть за тормозной барабан, там вы увидите штуцер тормозного цилиндра, немного ниже него проходит трубка тормозной магистрали. Штуцер тормозного цилиндра предназначен для прокачки тормозов.

На тормозной штуцер необходимо одеть шлангочку, второй конец которой будет опущен в емкость с тормозухой.

Когда шлангочка одним концом одета на штуцер, а другим опущена в емкость с тормозухой, второй человек — ваш помощник, аккуратно садится за руль и резкими движениями, в самый пол нажимает педаль тормоза — этими действиями нагнетается давление в тормозной системе. За один подход следует нажимать педаль не менее 15 раз.

После того как работа с педалью завершилась, помощник вжимает педаль в пол и держит, в то время как вы проворачиваете штуцер в положение открыть ( как правило штуцер проворачивается ключом на 8, или 10), вы можете увидеть как из шлангочки опущенной в жидкость выходят пузыри воздуха — это тот самый воздух из тормозной системы.

Когда воздух, или же струя жидкости вышла, вы закрываете штуцер и после этого ваш помошник может опустить педаль тормоза — можно приступить к следующей подходу прокачки. Прокачка на каждом колесе проводится до тех пор, пока из трубки опущенной в емкость с тормозухой не перестанет выходить воздух. В процессе следует следить за уровнем тормозухи в бачке.

После прокачки правого заднего колеса, следует перейти к заднему левому, затем к переднему левому и в завершении к самому короткому контуру на переднем левом колесе. Прокачка передних тормозов ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 отбирает меньше времени и сил, так как передние магистрали менее длинные, а подход к штуцеру более удобный.

В окне отзывов под статьей вы можете поделится своим опытом прокачки тормозов ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 с посетителями автомобильного блога AutoBelyavcev.ru, ваш опыт будет полезен для начинающих водителей.

Источник: http://autobelyavcev.ru/prokachka-tormozov-vaz-2101-vaz-2107/

Прокачка тормозной системы ваз 2107.

Образец простоты и надежности сегодня, и предмет роскоши 30 лет назад, ВАЗ 2107, кажется, никогда не постареет. Он из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалоской, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса, а за 30 лет выпуска не думает падать в цене. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог равняться только Москвич 2140, а по комфорту равных ему не было. В обслуживании так же, как и все остальные заднеприводные Жигули, это простой и неприхотливый автомобиль. Сегодня мы поближе разберемся с тем, что способно было остановить этого короля скорости 80-х годов — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ездила на Москвичах и Волгах с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читали только в рубрике «Их нравы» журнала За рулем. Капиталисты ездили на роскошных охлаждаемых и вентилируемых дисковых тормозах еще с 30-х годов, к нам же это конструктивное новшество добралось только во второй половине 60-х годов, и то с подачи Фиата. более того, на семерке был установлен пневматический усилитель тормозов, что вообще делало из машины чуть ли не Линкольн на фоне автокошмара, который продавался частникам в то время.

Правда, на обслуживании тормозной системы это не сказалось никак. Она как была надежной и неубиваемой, так и осталась с усилителем. А работал он отлично, кроме тех случаев, когда изнашивалась диафрагма. Двухконтурная тормозная система была новинкой для отечественного автолюбителя. Москвичи 408 первых лет выпуска хоть и выпускались с гидравликой, но тормоза у них оставались допотопные барабанные, а контур, как и на ГАЗ 53, был всего один. Это значит, что при повреждении любого из колесных рабочих цилиндров, вся система выходила из строя и разгерметизировалась. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, поскольку тормоза были разделены на два контура — передний и задний. Поэтому в случае протечки одного из колес, как минимум два еще могли тормозить. Это не сильно, но сказалось на процессе прокачки тормозов, о котором мы сегодня будем говорить подробнее.

Устройства для прокачки тормозов


Завод официально признавал только один способ прокачки тормозов — тот, который описан в руководстве пользователя. Но изобретательные автолюбители находили все новые и новые варианты того, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. В принципе, прокачивать тормоза нужно было вдвоем. По старой привычке, когда системы магистралей были ненадежными, тормозные цилиндры громоздкие и объемные. В семерке же заменить тормозную жидкость полностью можно было за 15 минут, без всяких сложностей даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником


Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что помощник сидит за рулем и по команде механика, который выполнял замену, отвечал на крики «качай!» активным накачиванием давления в системе, чтобы выгнать из нее воздух. «Держи!» — означало, что механик открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубочку наружу. Педаль должна была находиться в самом низу до поступления команды «Пускай!». В этом случае из спецустройств для прокачки необходимо было иметь:

Позже появились даже уже в продаже, в расцвет кооперативной торговли, специальные крышки для бачка с тормозной жидкостью, в которых был врезан сосок от бескамерной шины. Хит конца 80-х. Как им пользоваться, расскажем прямо сейчас.


А прокачивались тормоза при помощи этого устройства в гордом одиночестве, без всяких помощников, причем, можно было прокачать тормоза качественнее и быстрее. Вдвоем, конечно, веселее, но если время не терпит, тогда использовался клапан для прокачки. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Единственное, что важно было следить за уровнем жидкости в бачке. Он не должен опускаться ниже минимального. Таким образом можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107 . Меняйте тормозную жидкость вовремя, удачных всем дорог и плавных торможений!

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.
  1. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм .
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

05.03.2015 , Рубрика &nbsp |

За время эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов , возникает необходимость в прокачке всей тормозной системы. Так же, и саму тормозную жидкость необходимо менять раз в два-три года.

Процесс прокачки тормозов ваз 2106 — 2107.

Для работы понадобятся ключ рожковый на 8, прозрачный шланг и прозрачная ёмкость для жидкости. Эту операцию необходимо делать вдвоём, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет находиться внизу и спускать жидкость из штуцера тормозного цилиндра. Для начала, нужно попробовать отвернуть штуцера рабочих тормозных цилиндров. Сняв грязезащитный колпачок

попробуйте ключом на 8 провернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, взять накидной ключ или головку на 8. После этого, штуцер нужно закрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку следует проводить в определённой последовательности, так как, тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, потом задний левый. Для того, чтобы создать давление в системе, второй человек начинает накачивать его педалью тормоза. После того, как педаль станет «жёсткой», он должен надавить на неё и не отпускать. Второй человек, который находится под машиной, должен опустить шланг в прозрачную ёмкость с тормозной жидкостью и отвернуть штуцер рабочего тормозного цилиндра примерно на 1/3 оборота.


Из шланга пойдёт тормозная жидкость с пузырьками воздуха, в это время педаль тормоза должна «провалиться» в пол. Не отпуская педали, закрутить штуцер и повторять операцию следует до тех пор, пока в жидкости, которая вытекает из тормозного цилиндра, не исчезнут пузырьки воздуха. После этого, затянуть штуцер цилиндра и надеть грязезащитный колпачок. Те же действия произвести с передним левым, и переднем правым цилиндром. Всё это время надо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и по необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся я с такой проблемой, как прокачка тормозов на своем автомобиле ваз 2105 классика, это не принципиально какой модели ваш авто, начиная от 2101 и заканчивая 2107, все абсолютно одинаково.

А причиной стало, замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу, как это сделать на примере ваз 2105.

Прежде чем приступить, вам в помощь нужен второй человек, который будет нажимать на педаль тормоза. И если есть возможность, то прокачивайте на яме, чтобы избежать снятия задних колес.

Приспособления, которые нам понадобятся для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Пустую банку, в нее будем сливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине, лежит ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а так же для раскручивания сапунов, чтобы прокачать тормоза, если те присохли , обычным рожковым ключом можно слизать грани.

4. Шланг, желательно прозрачный, чтобы видеть при прокачке тормозов, как выходит воздух.

5. Не зря на фотографии две бутылочки, потому что с одной сливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку с самой системы, потом ту же жидкость, которая была слита, заливаем снова в тормозную систему, для экономии жидкости, но лучше заливать новую.

6. Используем марлевую тряпку как сито, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если вы не используете новую тормозуху).

7. Ключ на 8 (накидной, это важно), для откручивания сапунов прокачки.

Процесс прокачки тормозов на автомобилях ваз классической модели

Начинается этот процесс со снятия колес (кроме задних, если вы на эстакаде), второй человек сидит за рулем, в готовности нажимать на педаль тормоза для их прокачки по вашей команде.

Важно знать, что на классике ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, далее заднее левое, потом переднее правое и заканчиваем передним левым.

Когда вы открутили сапун и надели на него шланг опущенный в пустую банку, то даете команду качать тормоза педалью.



Важно знать, что нажатия должны быть плавными, без резких ударов, до самого окончания прокачки тормозов, так как при ударе на педаль, скопившийся воздух будет разбиваться на маленькие воздушные шарики, которые потом будет тяжело вывести из системы тормозов.

Качаете до тех пор, пока не начнет литься жидкость без воздушных пузырей, когда этот момент настанет, скажите вашему оппоненту нажать педаль в пол и держать, пока вы не закрутите сапун. Не забывайте после каждого прокаченного колеса, доливать тормозную жидкость, если есть новая то ее, если нет, то используя марлевую тряпку, процеживая через нее, заливаете в бачок.

После первого прокачивания тормозов, они могут появится не сразу. Пробуйте еще, я прокачивал три раза, чтобы тормоза стали такими, как и были.

Процесс прокачки тормозов на всех вазах от 2101 до 2107 совсем не трудный и абсолютно одинаков, как это могут себе представить их владельцы.

Видео в помощь.

Невозможно переоценить важность качественных тормозов для автомобиля, ведь это один из наиболее важных систем транспортного средства, отвечающих за безопасность водителя и пассажиров во время движения. Качество тормозов влияет на расстояние, которое потребуется для полной остановки автомобиля, в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда держать в исправном состоянии и регулярно выполнять профилактические мероприятия и вовремя устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации средства передвижения.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно происходит утечка тормозной жидкости, необходимо как можно скорее устранить их. Помимо этого, после замены детали какого-либо узла необходимо прокачка всей системы, чтобы в ТЖ не было воздушных пузырьков. Это очень важно, поскольку завоздушенная жидкость в значительной степени снижает эффективность тормозов. Это вызвано химическими свойствами тормозной жидкости, которая обладает высокой степенью несжимаемости.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контура. Подобная конструкция позволяет сохранить работоспособность одного контура в случае выхода другого из строя в результате разгерметизации или различного рода механических повреждений.

Что понадобиться для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы происходил без особых проблем необходимо заранее подготовить весь необходимый инвентарь, который понадобиться для выполнения всех работ. Первым делом необходимо найти ассистента, который будет помогать прокачивать систему, поскольку выполнить все самостоятельно будет очень сложно. На выполнение всех работ вдвоем потребуется несколько часов, поэтому остается только догадываться сколько времени потребуется одному человеку. Далее, необходимо отправиться в автомобильный магазин и купить банку тормозной жидкости той же марки, которая на текущий момент используется в автомобиле. Стоит отметить, что использование различных моделей ТЖ крайне нежелательно из-за различия в химических и физических свойствах жидкости. Также заранее нужно подготовить вместительную емкость, в которую будет происходить слив завоздушенной тормозной жидкости, и шланг длиной около полуметра для слива ТЖ. Рекомендуется использовать шланг из прозрачного материала, поскольку так будет значительно проще обнаружить воздушные пузырьки. Последнее, что потребуется в процессе прокачки, — это набор гаечных ключей.

Стоит отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, не нужно вывешивать задние колеса, поскольку это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать через шланг. А вот передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали в процессе выполнения работ.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, поэтому можно приступать непосредственно к прокачке тормозов. Сделать это на семерке будет очень легко даже для неопытных автолюбителей. Первым делом, устанавливаем транспортное средство на домкрат, подложив под поперечную балку деревянную доску для смягчения и исключения различного рода повреждений.


Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Первым идет заднее правое колесо. Вашему напарнику потребуется многократно, около 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль фиксируется в утопленном положении. Как только это сделано, второй человек одевает шланг и немного приоткрывает штуцер. В этот момент по шлангу пойдет завоздушенная жидкость, которую необходимо сливать в заранее приготовленную емкость. После того как тормозная жидкость полностью вытечет, штуцер закручивается и отпускается педаль тормоза.

Аналогичным образом происходит прокачка заднего левого колеса, после чего можно переходить на передний контур. Стоит отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Если он упадет, его необходимо восполнить до указанной отметки.

Когда тормоза на всех четырех колесах будут прокачаны, происходит спуск воздуха с главного тормозного цилиндра. Эта процедура также делается вдвоем: один человек удерживает нажатой педаль тормоза, а второй в это время спускает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы подходит к концу, однако, для дальнейшего использования средства передвижения необходимо выполнить проверку качества тормозов. Если будут обнаружены какие-либо проблемы, то описанную выше процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность тормозов.

ВАЗ 21213 | Прокачка тормозной системы

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
    Последовательность прокачки:
    1 — задний правый колесный цилиндр,
    2 — задний левый колесный цилиндр,
    3 — передний правый суппорт тормоза,
    4 — передний левый суппорт тормоза.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

  1. Только тормозная система с abs: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы abs и создаст давление.
  1. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с abs давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Как и когда менять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ. Замена тормозной жидкости своими руками Лада Гранта Марка тормозной жидкости на лада 4

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. км или каждые 2 года. Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения.Использованная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая – светлый.

Какую тормозную жидкость выбрать на Приору

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с ABS и без нее рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus для автомобилей без ABS
  • DOT-4 класс 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от объема, стоимость тормозной жидкости выше от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет меньшую вязкость, чем вышеперечисленные образцы, а также более высокую температуру кипения и, как утверждают производители, меняется раз в пять лет.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена

Тормоз Жидкости на LADA Priora Сделайте сами

Замена потребуется:

  • Сама тормозная жидкость
  • Syringe для удаления старой жидкости
  • Dry Rag
  • UTENSILS для старой жидкости

  • Dry Rag
  • UTENSILS для старой жидкости
  • Dry Rag
  • UTENSILS для старой жидкости
  • Dry Rag
  • UTENSILS для старой жидкости
  • Dry Rag
  • UTENSILS для старой жидко , диаметр которых должен соответствовать штуцерам для прокачки колес
  • Специальный ключ для тормозов 8 x 10 мм

Замена тормозной жидкости

на Калину.

Видео как добавить rel=0; управление = 0; шоуинформация = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder=»0″allowfullscreen>

Долив

тормозной жидкости LADA KALINA

В этом выпуске «Технической среды» его ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как заменить ее самостоятельно.

Для начала нам нужно с помощью шприца откачиваем старую тормозную жидкость , при этом оставляя небольшой ее слой в бачке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, прокачав ее и заполнив новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в чашу для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было подсоса воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и прокачиваем из системы старую жидкость до ее чистоты.Вам понадобится помощник, который должен будет качать педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз качает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливешь жидкость. Помощник снова качает педаль, затем выжимает, снова сливая жидкость. И это необходимо проделать с каждым колесом.

При прокачке тормозов следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Согласно карте технического осмотра тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. км или раз в 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Использованная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая – светлый оттенок.

Какую тормозную жидкость выбрать на Приора

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с ABS и без нее рекомендуются разные типы жидкостей.

  • DOT-4 plus — для автомобилей без АБС
  • ДОТ-4 класс 6 — предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет меньшую вязкость, чем вышеперечисленные образцы, а также более высокую температуру кипения и, как утверждают производители, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

  • Сама тормозная жидкость
  • Шприц для удаления старой жидкости
  • сухая тряпка
  • посуда для старой жидкости
  • резиновый шланг, диаметр которого должен соответствовать спускным ниппелям на колесах
  • Специальный ключ для тормозов 8 x 10 мм

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, прокачав ее и заправив новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Приора

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в чашу для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было подсоса воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцеры на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет качать педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз качает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливешь жидкость. Помощник снова качает педаль, затем выжимает, снова сливая жидкость. И это необходимо проделать с каждым колесом.

При прокачке тормозов следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится между MIN и MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Рекомендуем выбирать класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. По данным опроса около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

  1. SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
  2. РОСДОТ 6 ДОТ 4 (6 класс)
  3. СИНТЕК СУПЕР ДОТ 4
  4. Лукойл ДОТ 4
  5. Hi-Gear DOT 4
  6. РОСДОТ 4
  7. Сибирия Супер ДОТ 4
  8. Роса 4
  9. Феликс ДОТ 4
  10. ВИТЭКС ДОТ 4
  11. RSQ PROFESSIONAL EURO DOT 4
  12. ХИМЛЮКС ДОТ 4
  13. UNIX ТОЧКА 4
  14. ПРОМПЕК ДОТ 4

Результаты испытаний тормозной жидкости DOT-4.Все тормозные жидкости одного класса совместимы друг с другом. Отличаются ли они друг от друга? Ответ на этот вопрос дают эксперты «За рулем».

Температура кипения
«Сухая» жидкость *

Пониженная низкотемпературная вязкость **

Текущая стоимость единицы

Окончательный счет

Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше.** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1

Различия между классами тормозной жидкости:

  • ДОТ 3 (гликолевая основа) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
  • DOT 4 (на основе гликоля) — на современные скоростные автомобили с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;
  • DOT 5.1 (на основе гликоля) — для дорожных спортивных автомобилей, где тепловая нагрузка на тормоза значительно выше.
  • DOT 5 (силикон) на обычных автомобилях практически не используется.

Жидкости тормозные ДОТ 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), возможно ухудшение свойств. ДОТ-5 (темно-красный) нельзя смешивать, он смешивается только сам с собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный для Лады класс ДОТ-4 на другие, например, ДОТ-5.1? Напоминаем, что любую информацию о вашем автомобиле вы легко найдете по его содержанию (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Ключевые слова: тормоза лада xray| тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | Лада Гранта тормоза | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальный артикул

Жидкость тормозная Росдот-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 на сегодняшний день является одним из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется менять через 1,5-2 года. Это связано с высоким уровнем его гигроскопичности.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4, и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр Значение
ГОСТ, ТУ ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм²/с, при -40°С, не более 1450
Вязкость кинематическая, мм²/с, при -50°С, не менее 5,0
Вязкость кинематическая, мм²/с, при -100°С, не менее 2,0
Температура кипения сухой жидкости, °С, не менее 260
Температура кипения смачиваемой жидкости, °С, не менее 165
Стабильность при высоких температурах при изменении температуры кипения, °С, не более 3,0
Показатели активности ионов водорода (рН), ед. рН, в пределах 9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы, а то и всего автомобиля Лада Гранта в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частом резком торможении. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, пропитана воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластиковые или окрашенные детали кузова может привести к их повреждению, поэтому при заправке всегда используйте чистую тряпку. Если на эти части пролилась жидкость, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При снятой пробке он должен быть между метками «MIN» и «MAX» на корпусе бачка. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок. Проверить состояние тормозных колодок на автомобиле Лада Гранта (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»).Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в эксплуатации автомобиля, ведь без нее может быть не одно транспортное средство. Поэтому для безотказной работы тормозов компоненты системы должны быть надежными. Не является исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся какая жидкость нужна и через какой промежуток времени необходима замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Одни считают, что необходима лишь периодическая доливка тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые будут ухудшать работу тормозов. Однако это мнение не совсем правильное, хотя отказываться от этой операции не стоит. Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он благополучно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, так как работа в этом случае становится малоэффективной и происходит коррозия. Исходя из этого, замену тормозной жидкости рекомендуется проводить не только по рекомендации производителя, но и при самостоятельном обнаружении в ней влаги и воздуха.

Как понять, что вам нужна замена тормозной жидкости

Как правило, завод-изготовитель в перечнях работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно.Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробега или хотя бы после трех лет эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая при этом внимание на ее цвет. Если заглянув в бачок тормозной жидкости , вы увидите, что он имеет грязный оттенок, это свидетельствует об износе некоторых элементов, соответственно, в этом случае рекомендуется его полная диагностика.Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо замена тормозной жидкости .

Какая нужна тормозная жидкость на ваз

Вся тормозная жидкость имеет свою классификацию, в которой указывается ее состав и свойства. На данный момент существует несколько марок ТЖ – ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., также есть еще один устаревший тип тормозной жидкости БСК, который до сих пор используется на старых автомобилях.

  1. ДОТ 3 изготовлен на основе гликоля, который содержит антикоррозионные и смазывающие присадки.DOT 3 рекомендуется для не скоростных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы. Следовательно, заливать такую ​​жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
  2. ДОТ 4 Также производится на гликолевой основе, но в отличие от ДОТ 3 содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать его на скоростных автомобилях, где тормозящие механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
  3. DOT 5 изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокие температурные режимы- 180-260 градусов С и более низкую вязкость 900 кв.мм/с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощными усилителями, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
  4. DOT 5.1 Изготовлен на гликолевой основе, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. мм/с., используется на автомобилях с мощным пробегом.
  5. BSK — к этому типу относятся изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и такая аббревиатура в названии. Имеет очень низкие показатели кипения ТЖ (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например, ДОТ 3, ДОТ 4, ДОТ 5.1 содержат гликоль, должны смешиваться, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи, после которых обязательна полная замена тормозной жидкости.Не используйте ТЖ в тормозной системе, предназначенной для определенного типа, например, начинку ДОТ 5, которая изготовлена ​​на силиконовой основе, в системе для ДОТ 3, ДОТ 4, ДОТ 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , тормозная жидкость дот , тормозная жидкость 9000 4 0 3 9 дот точка

Проводить профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к петле используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

  1. Устанавливаем автомобиль по периметру ремонтной площадки.
  2. Отвинтить колесо.
  3. Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
  4. Напарник нажимает на педаль тормоза.
  5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
  6. Открутить смазку на ступице.
  7. Слить избыток жидкости DOT.
  8. Снова качаем педаль.
  9. Снова выпускаем воздух.
  10. Восполнение недостающего количества ДОТ.
  11. Повторяем процедуру прокачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Лада Веста смазочный шприц расположен на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Штатное расположение суппорта, масленки на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ДОТ каждые 45 000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. км из-за плохого качества жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

  • снижение эффективности торможения;
  • увеличение тормозного пути;
  • увеличенный свободный ход педали;
  • жесткость, малая информативность педали;
  • на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
  • уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самозаменяемой жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

  • ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
  • ветошь;
  • дополнительное освещение;
  • Дот для наполнения;
  • новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

  1. Подвешиваем машину электроподъемником.
  2. Открываем капот.
  3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  4. Снимаем колесо.
  5. В салоне напарник прокачивает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Ожидание команд.
  6. С обратной стороны тормозного суппорта зачищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
  7. Открутить шприц ключом на «10», удалить воздух вместе с жидкостью.
  1. Крутим, даем команду напарнику повторить процедуру прокачки.
  2. Повторяем шаг еще раз.
  3. Доливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу приступайте к следующему по схеме:

  • Переднее левое — заднее правое;
  • Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в цепях. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без капитального демонтажа невозможно.

Многие механики СТО используют канал в гидроприводе для замены тормозной жидкости:

  1. С передней части мотора находим штуцер гидропривода.
  2. Снимите с него пластиковую заглушку.
  3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
  4. Кронштейн утоплен.
  5. Вытяните пластиковую трубку.
  1. Система разгерметизировалась, бункер под действием давления вытекает из шланга.
  2. Как только уровень в расширительном бачке опустится ниже минимума, доливаем недостающее количество.
  3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем дота, который заливается в Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450 От 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910 От 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450 От 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910 От 240
* цены указаны на 08.04.2019

Отзывы

Положительный
1. Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2. Андрей (автобан.вс): в отличие от Lada Granta, у Vesta хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Я доволен, критиковать не буду.
3. Георгий (lada-vesta.net): заменил ДОТ на 47000 км, ожидал худшего, цвет светло-коричневый, что говорило о чистоте системы.
4. Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Так что мои гаражные товарищи посоветовали мне это сделать.Говорят, улучшения налицо.
5. Владимир (www.zr.ru): положительный отзыв, без замечаний, два года машине.
6. Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, ослабевает педаль. После высыхания восстанавливается.
7. Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты не сравнимо, я доволен.Наконец, отечественный автопром совершил крупный прорыв в машиностроении.
8. Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю, ходовой подвеске претензий нет.
9. Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что течет тормозной бачок в основании, но после затяжки течь устранили. В автосервис не ездил, ограничился своими усилиями.
10. Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Третий год нареканий на тормоза нет.
11. Геннадий (autobann.su): впервые заменил тормозные элементы на 50000 км. Я считаю, что для российской техники это солидный пробег.
12. Алексей (http://forumvesta.ru): Обслуживаюсь систематически на СТО, расходные материалы покупаю оригинальные, замечаний по машине нет.
Отрицательный
13. Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недостатков и дефектов.
14. Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15. Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозную уже на 32000 км, полетел сальник под бачок тормозной жидкости.
16. Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты, тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео — Самостоятельная замена

Конструктивная особенность тормозов автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке

Запасная система формируется каждым контуром рабочей системы.При выходе из строя одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью

Узлы системы соединены медными трубами и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых действует на свою колодку

Цилиндры соединены между собой медной трубкой

Зазоры между колодками и барабаном регулируются вручную. В каждом цилиндре есть клапан для выпуска воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми рабочими цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес установлены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации

Кроме того, при замене колодок их положение можно изменить, поворачивая эксцентриковые опорные штифты. Колодки соединены с колодками алюминиевыми заклепками

.

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе равна 0.5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов 281 мм

Задние тормозные колодки на задних колесах короче, чем на передних. Это необходимо для обеспечения равномерного износа накладок.

Цилиндр главный тормозной с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю

Некоторые автомобили имеют отдельные баки для каждого контура системы.

Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних

При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен быть между отметками MAX и MIN.По мере износа тормозных колодок уровень падает

При нарушении герметичности тормозной системы и падении уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и загорается контрольная лампа на панели приборов. В этом случае доливайте жидкость только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном патрубке двигателя, к которому шлангом подсоединяется усилитель.

В корпусе усилителя имеется воздушный фильтр, который необходимо очищать или заменять не реже одного раза в год. Если усилитель выходит из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он регулирует давление тормозной жидкости в тормозном контуре заднего колеса в зависимости от загрузки автомобиля, что снижает вероятность заноса при торможении.

Контролируя нагрузку на заднюю ось с помощью нагрузочной пружины, он ограничивает давление жидкости в контуре заднего тормоза.В случае выхода из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или пружин задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста

Сигнализатор устанавливается на некоторые автомобили. Он служит для сигнализации потери герметичности в одном из контуров. При этом загорается контрольная лампа на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный.

Усилие от рычага, установленного в кабине, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце приводного вала заднего моста раздаточной коробки.

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости

Прокачка тормозной системы при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замена тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.д.

Вам нужен помощник для прокачки тормозов.Для этой операции не требуется смотровая канава, достаточно чистая, ровная площадка.

Очищаем спускные клапаны от грязи.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости долить до метки МАХ).

При прокачке постоянно следим за уровнем тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже отметки MIN.

Прокачка тормозов при выключенном двигателе и загруженной задней оси.

Снимите защитный колпачок с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра и, надев прозрачный шланг, опустите его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажмите педаль тормоза 4-5 раз.

Не отпуская, откручиваем на 1/3–1/2 оборота спускной клапан ключом «на 11».

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив часть жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль.

Повторяйте прокачку до тех пор, пока из шланга полностью не перестанут выходить пузырьки воздуха.После снятия шланга наденьте на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Так же прокачиваем регулятор давления

Прокачиваем передние колесные цилиндры в следующей последовательности: правый нижний; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость.

В этом случае повторяйте прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой»

Если из шланга продолжают выходить пузыри даже после длительного удаления воздуха, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочего цилиндров.

Подтянуть негерметичные соединения, заменить неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра. Заменяем рабочие цилиндры в сборе.

После прокачки долейте в бачок свежую рекомендованную тормозную жидкость до отметки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости прокачку производить до тех пор, пока из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров не начнет выходить свежая тормозная жидкость (она более светлая)

Возможные неисправности тормозной системы и методы устранения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «проваливается»)

— Увеличенные зазоры между колодками и барабанами

Регулировка зазоров между колодками и барабанами только с помощью регулировочных эксцентриков

Если колодки изношены слишком сильно (менее 0.до головок заклепок остается 5 мм), замените их новыми

При установке новых колодок или после замены колодок отрегулируйте как регулировочные эксцентрики, так и кулачки опорных штифтов

— Попадание воздуха в тормозную систему из-за: отсутствия жидкости в бачках главного цилиндра; утечки тормозной жидкости в местах соединения трубопроводов, цилиндров, повреждения трубопроводов, шлангов и т.п.

Жидкость для заливки

Устранение утечек жидкости путем замены поврежденных деталей при необходимости

— Засорение отверстий бобышек крышек бачков главного цилиндра

Очистите отверстия.После устранения причины попадания воздуха прокачайте систему

Неотключение (залипание) тормозов

— Нет свободного хода педали тормоза

Регулировка свободного хода педали

— Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра

Очистите компенсационные отверстия и замените тормозную жидкость, если она загрязнена

— Заклинивание поршней главных или рабочих цилиндров

Замена цилиндров

— Поломка возвратной пружины педали тормоза

Заменить пружину

— Ослабление или поломка возвратной пружины тормозной колодки

Замена возвратной пружины

— Заклинивающие накладки на втулках опорных пальцев

Очистите и смажьте поверхности подшипников, следя за тем, чтобы смазка не попала на тормозные колодки

— Разрыв трубопровода, препятствующего возврату тормозной жидкости из рабочего цилиндра

Замена смятого трубопровода

Занос автомобиля при торможении

— Смазка тормозных накладок одного из тормозов

Устранить причину замасливания футеровки.Замените колодки или промойте их бензином

— Ослабление тормозного щита

Затянуть болты крепления экрана

— Разное давление в шинах правого и левого колес

Давление в шинах правильное

— Ослабление затяжки трапов одной из пружин

Затяните гайки лестницы

— Неправильная регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

Регулировка зазора

— Не работает регулятор давления или нарушена регулировка усилия упругого рычага на поршне регулятора

Устранение неполадок регулятора и его привода.Регулировка усилия рычага

— Увеличенный зазор между колодками и барабаном

Отрегулировать зазор. Если фрикционные накладки сильно изношены, замените накладки или колодки

Увеличенный ход рычага тормоза

— увеличена длина приводной тяги

Отрегулировать длину штока привода

Стояночный тормоз не работает

— Заклинивание или коррозия деталей разжимного механизма

Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать его части

— Изношенные или замасленные накладки

Устранить причину замасливания футеровки.Замените накладки колодок или промойте их в бензине или керосине

— неправильная регулировка зазора или длины штока

Отрегулировать зазор или длину соединения

Стояночный тормоз не отпускается

— Ослабление или поломка пружин сцепления башмаков

Замена пружин

— Заклинивание разжимного механизма

Разберите механизм разбрасывателя, промойте и смажьте детали

— Неправильная регулировка зазора или длины штока

Отрегулировать зазор или длину соединения

Как прокачать тормоза на ваз 2106 самостоятельно и с помощником

В статье вы узнаете, как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, причем будет уделено внимание не только тому, как это сделать с помощью напарника, но и самостоятельно.Конечно, в этом случае придется пойти на маленькие хитрости, хотя вся процедура займет не более получаса. О подробностях будет рассказано чуть ниже, а сначала немного теории о том, какая схема используется для прокачки тормозной системы на шестерках. Впрочем, это «благо» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

Схема

Вне зависимости от того, работаете ли вы на ВАЗ2106 или другой модели, в том числе и переднеприводной, необходимо придерживаться строгого порядка.Суть процедуры – выдавливание всего воздуха из баллона, трубок и шлангов. Поэтому нужно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2106. У всех автомобилей есть главный цилиндр. В нем находится поршень, который с помощью штока приводится в движение педалью. На более новых машинах для улучшения управляемости устанавливается вакуумный усилитель тормозов.

Включив немного воображения, можно понять, что полностью избавиться от воздуха получится только в том случае, если вы начнете выдавливать его из самых дальних углов, постепенно приближаясь к соседям.Значит, надо начинать с контура, приводящего в движение колодки заднего правого колеса. Потом левый задний, передний правый и последний, который ближе всего к ГТЦ. А теперь немного о том, как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2106 и передние.

Проведение процедуры с напарником

Итак, вам нужен напарник только с одной целью — по вашей команде выжать педаль тормоза он должен. Все остальное, самую ответственную работу, вы делаете сами. Вам понадобится ключ для откручивания болтов крепления колес к ступице, домкрат, упоры, которые необходимо подложить под колеса, чтобы машина не покатилась.Снимите заднее правое колесо, очистите поверхность опоры от пыли.

Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Второй конец следует опустить в банку с тормозной жидкостью. Так будет видно, выйдет ли воздух из системы. Теперь вам нужно, чтобы ваш помощник выжал педаль тормоза. Буквально 4-5 качает педаль, потом фиксирует ее в крайнем положении (в полике). Вот так прокачать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Слегка отпускаешь дроссель, когда видишь, что жидкость остановилась, затягиваешь.Процедуру повторяют до тех пор, пока в выходящей жидкости не останется пузырьков воздуха. Аналогично это делается и на других колесах.

Приспособление для самостоятельной откачки

Теперь о том, как самому, без посторонней помощи осуществить эту процедуру. Вам понадобится автомобильная камера и два дросселя с золотыми монетами. Один нужно закрепить на крышке бака, второй вколотить в камеру. Накачать воздух в камеру под давлением 2-3 Атм. В бачок налейте тормозную жидкость, закройте крышку.Теперь нужно соединить штуцеры на камере и крышке шлангом. Теперь система находится под давлением, можно обойтись вытеснением воздуха. Только одно условие – постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Так как необходимо прокачать тормоза на ВАЗ 2106 таким образом, чтобы в них не осталось ни одной сотой кубического миллиметра воздуха.

Как затормозить

Подготовив такое простое приспособление, можно приступать к процедуре. Прежде всего правое заднее колесо.Вы надеваете трубку на стравливающий ниппель и, слегка поворачивая ее, ждете, пока потечет чистая жидкость, без примесей воздуха. Точно так же вы делаете со всеми другими штангенциркулем. Вот как прокачать тормоза на ВАЗ 2106 не нужна помощь со стороны. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь в наличии хороший домкрат.

Как прокачать тормоза с АБС на машине?

Наверное, каждый из автолюбителей хоть раз чувствовал себя беспомощным при торможении.А когда автомобиль продолжает двигаться совершенно не в том направлении, возникает риск заноса, а как следствие – дорожно-транспортного происшествия.

С развитием технологий многие компании научились предотвращать подобные инциденты. Сейчас практически все автомобили мирового рынка, начиная с базовой комплектации, оснащаются антиблокировочной системой колес ABS. И сегодня мы рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза с АБС своими руками.

Краткие характеристики АБС

Для начала — кратко о самой противобуксовочной системе.В общем виде ABS — это система, выполняющая функцию предотвращения блокировки колес при резком/экстренном торможении автомобиля. Основная задача АБС – регулировать скорость вращения дисков. И происходит эта регулировка за счет распределения давления в тормозной системе. С каждого датчика подается отдельный сигнал (электрический импульс) на блок управления системой, который в свою очередь принимает решение о том, притормаживать ли конкретное колесо в момент движения автомобиля. Эта система очень полезна в зимний период, когда пятно контакта с дорожным полотном значительно уменьшается.В этом случае значительно снижается риск заноса автомобиля, в то время как автомобиль без АБС подвержен заносам даже на сухом асфальте летом.

Устройство АБС

Конструкция антиблокировочной системы колес автомобиля предполагает наличие следующих деталей и элементов:

  1. Датчик скорости, ускорения/замедления.
  2. Клапан регулирующий. Этот элемент находится в магистрали тормозной системы. Регулирующий клапан является компонентом модуля давления.
  3. ЭБУ антиблокировочной системы. Основной задачей электронного блока управления системы АБС является получение сигналов от вышеперечисленных датчиков и управление работой клапанов.

Как прокачать тормоза с АБС? Особенности прокачки

Для начала отметим, что эта операция требует определенных технических навыков и знаний. Поэтому перед работой лучше подробно изучить руководство по обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

В чем особенность прокачки тормозов с антиблокировочной системой?

В автомобилях с гидрораспределительным блоком гидроаккумулятор и насос расположены в одном блоке, замена жидкости и прокачка системы производится так же, как и на машинах без АБС.Однако перед тем, как отпустить тормоза с АБС, необходимо отключить соответствующий предохранитель.

Сам процесс выглядит следующим образом. Прокачка тормозов производится при нажатой педали тормоза, штуцер RTC должен быть отвернут. Далее включаем зажигание и ждем пока насос выгонит весь образовавшийся ранее воздух в системе. После этого штуцер закручивается, а педаль тормоза отпускается. Если все было сделано правильно, то надпись на приборной панели в салоне автомобиля укажет на неисправности антиблокировочной системы колес.

А как прокачать тормоза с АБС, если в машине гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор расположены на отдельных узлах? Здесь нам понадобится специальный диагностический сканер. Он будет считывать информацию с электронного блока управления ABS. Если такого устройства у вас нет, то лучше всего прокачать тормоза на специализированном СТО. То же самое касается автомобилей с системами ESP и SBC — эти машины можно отремонтировать только в мастерской.

Как прокачать тормоза с АБС?

На «Тойоте» и многих других иномарках алгоритм производства этих работ практически одинаков.Поэтому приведенную ниже инструкцию можно применить к любому современному автомобилю (даже к отечественным ВАЗам).

Итак, что нужно сделать? Для начала отметим, что давление в тормозной системе легкового автомобиля достигает отметки в 180 атмосфер. Поэтому во избежание выброса жидкости необходимо сделать сброс аккумулятора давления. Только после этого можно приступать к отсоединению тормозных магистралей. Для этого нужно нажать на педаль тормоза около 20 раз.

Сама же прокачка выполняется с помощником. Поэтому перед выполнением такой операции заранее пригласите в гараж друга или соседа. Как прокачать тормоза с АБС на «Калине» и «Приоре»? Прежде всего, выключите зажигание и отсоедините разъемы на бачке с тормозной жидкостью. После этого приступайте к прокачке передних колес. Для этого наденьте шланг на штуцер, откройте его на один оборот и выжмите педаль до упора. В таком состоянии его следует подержать несколько секунд (пока из системы не выйдет весь воздух).После этого можно смело крутить штуцер и отпускать педаль. Все, передние тормоза у нас уже готовы.

Задние колеса

Более сложная задача будет с задними. Здесь нужно прокачивать каждое колесо отдельно. И начнем мы с задней правой. Как и в первом случае, сначала делаем шланг на штуцере и откручиваем его на оборот. Далее помощник нажимает на педаль до упора и включает зажигание в положение «2». Примечание! Педаль тормоза отпускается только после того, как работающий насос вытеснит весь воздух из системы.И как только жидкость начнет выходить без пузырьков, перекройте ниппель и отпустите педаль тормоза.

Заднее левое колесо прокачивается почти таким же образом по тому же принципу, но тут есть свои нюансы. Как прокачать тормоза с АБС? На «Фольксваген Пассат» и другие автомобили иностранного производства нужно надеть штуцер и открутить его на один оборот. Далее, не нажимая на педаль тормоза, ждем момента, когда насос выведет завоздушенную жидкость из системы. После этого помощник нажимает на педаль наполовину, и вы заворачиваете штуцер.Все, на этом этапе можно заканчивать работу. Все собирается в обратном порядке – ключ зажигания устанавливается в ноль и подключаются разъемы к бачку с тормозной жидкостью. Также специалисты рекомендуют дополнительно проверить герметичность системы.

Завершающий этап

После всех этих операций необходимо долить тормозную жидкость в бачок до нормального уровня и проверить все соединения и разъемы на герметичность. Помните, что они не должны пропускать жидкость.

Полезные советы

Как правильно прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик»? Чтобы работа не навредила вашему автомобилю, и вам не пришлось гнать его в автосервис, следует помнить несколько правил. Во-первых, не включайте зажигание более чем на 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.