Регулировка тормозов: настройка ободных и дисковых тормозов

Содержание

настройка ободных и дисковых тормозов

Регулировка тормозов на велосипеде должна осуществляться регулярно – такое обслуживание будет гарантией безопасности эксплуатации транспортного средства.  На современных велосипедов встречаются два основных типа тормозов – ободные и дисковые, но дисковые могут быть механическими или гидравлическими. От того, какой вид тормозной системы установлен на конкретном велосипеде, будет зависеть процесс их обслуживания.


Оглавление: 
1. Как проверить и настроить тормоза
- Настройка ободных тормозов
- Настройка дисковых тормозов

Как проверить и настроить тормоза

Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.

Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:

  1. Проверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
  2. Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.

Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.

Настройка ободных тормозов

На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.

Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:

  • колодки должны располагаться параллельно ободу;
  • зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
  • колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.

Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:

  1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
  2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.

После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь  3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.

Настройка дисковых тормозов

Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.

Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:

  1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
  2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
  3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.

Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.

Загрузка…

ᐉ Регулировка ножного тормоза

При техническом обслуживании автомобилей различают два вида регулировки тормозов:

  • текущую
  • полную

Текущая регулировка заключается в поддержании эффективности действия тормозов путем восстановления нормального зазора между фрикционными накладками колодок и тормозным барабаном и в регулировке свободного хода педали.

Перед началом регулировки тормозов необходимо проверить и устранить заедания в механизмах управления тормозами, механические повреждения, замасливания, смачивания тормозной жидкостью и др. Зазор между тормозным барабаном и накладками регулируют различными способами в зависимости от конструкции тормоза.

При наличии регулировочных эксцентриков (автомобили ГАЗ и УАЗ) предварительно вывешивают переднее колесо автомобиля и вращают его от руки вперед, а регулировочный эксцентрик 1 передней колодки постепенно поворачивают ключом до начала прижатия тормозной колодки к барабану. Затем поворачивают эксцентрик в обратную сторону, пока колесо не начнет свободно вращаться. В той же последовательности регулируют зазор между задней колодкой и барабаном, вращая при этом колесо назад. В легковых автомобилях при регулировке задней колодки переднего колеса его вращают вперед.

У автомобилей с пневматическим приводом тормозов зазор регулируют изменением положения разжимного кулака 1, вращая червяк 2 регулировочного рычага. Необходимость регулировки зазора определяют по длине хода штока тормозных камер; ход штока не должен превышать 35 — 40 мм.(ЗИЛ-130—для передних 25 мм и задних 30 мм). Наименьший ход штоков после частичной или полной регулировки зазора должен составлять 15 для передних и 20 мм для задних камер. Полная регулировка производится после ремонта тормозов (например, после смены накладок). При этом устанавливают требуемый зазор не только в верхней части колодки, но и в нижней (опорной). Этот зазор регулируют поворотом опорных регулировочных пальцев 2.

Рис. Регулировка тормоза (с гидравлическим приводом) переднего колеса

Регулировка свободного хода педали тормоза с гидравлическим приводом при отрегулированных зазорах между накладками колодок и тормозным барабаном заключается в установлении необходимого зазора между толкателем 4 (штоком) поршня и самим поршнем 5 главного тормозного цилиндра. Этот зазор, предохраняющий от самопроизвольного притормаживания тормозных колодок, определяется по величине свободного хода педали и в зависимости от конструкции привода колеблется от 1,5 до 2,5 мм, а свободный ход педали — от 6 до 17 мм.

Зазор регулируют, изменяя длину толкателя навертыванием его шестигранной гайки 3 на соединительную тягу 1 при ослабленной контргайке 2, либо поворотом эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель с педалью.

Величину свободного хода педали можно проверить при помощи специальной линейки.

Регулирование свободного хода педали тормоза с пневматическим приводом заключается в установлении требуемой длины тяги, соединяющей педаль с рычагом тормозного крана.

Свободный ход верхнего конца педали тормоза должен составлять 15 — 25 мм (при комбинированном кране автомобиля ЗИЛ-130 — 40 — 60 мм). При полном торможении и рабочем давлении в системе педаль не должна доходить до пола на 10—30 мм.

Рис. Регулировка колесного тормоза с пневматическим приводом

Регулировка ручного центрального тормоза заключается в установлении зазора (0,5 — 0,8 мм) между колодками и диском или барабаном. Зазор регулируют изменением положения тормозных колодок регулировочными болтами или гайками, а также длиной тяги, соединяющей рычаг привода колодок с ручным рычагом тормоза.

Рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормоза

Регулировка тормозов V-brake | Как отрегулировать велосипедные тормоза? | Клуб велопутешественников — Velootpusk.ru -Рекомендации по ремонту, обслуживанию и настройке велосипеда для начинающих велолюбителей|Клуб велопутешественников

Сразу стоит заметить, что регулировку тормозных колодок следует начинать, проверив, нет ли на колесе восьмерок и прочих следов от падений и прыжков, так как если нарушена геометрия обода, настроить верное положение колодок будет весьма сложно.

Во время каждого торможения тормозные колодки испытывают огромную нагрузку и, конечно, постепенно изнашиваются. Поэтому требуется время от времени регулировать расстояние между ними и ободом, чтобы колодки «отходили» от него, но в тоже время были не слишком далеко.

Делается это следующим способом: на тормозной ручке есть специальное регулировочное колёсико (обозначено цирой 1 на рисунке ниже), вращением которого можно корректировать необходимое положение. Если вращать по часовой стрелке — расстояние между колодками увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается. Стоит заметить, что также имеется стопорная шайба (2), фиксирующая положение кольца (1), и в случае необходимости перед регулировкой её надо ослабить, а после — закрутить.

 

Если же за счёт этого не получается установить правильное положение, то необходимо изменить длину тормозного троса. Для этого надо ослабить шестиганником винт, подобрать необходимую длину троса и закрутить винт, как показано на рисунках ниже.

В случае, если Вы заметили, что тормозные колодки касаются обода как то странно, не касаются вообще или стираются неравномерно, то Вам необходимо выполнить описанные далее операции.

Первым делом надо ослабить гайку под шестигранник, как показано на рисунке:

Теперь колодка свободно регулируется во всех направлениях, и можно искать необходимое положение. Главная задача — добиться, чтобы она всей поверхностью прилегала к ободу при торможении и не задевала покрышку. Чтобы найти это положение, следует нажать на тормоз, посмотреть каким образом колодка касается обода, отпустить тормоз, поправить рукой колодку и повторять эту операцию, пока не будет достигнут желаемый результат. Когда всё готово, закручиваем крепление колодки и повторяем аналогичные действия со второй.

После этого необходимо отрегулировать положение обеих колодок относительно обода (до этого мы регулировали каждую отдельно). Тут надо смотреть, чтобы после торможения колодки «отходили» от обода на одинаковое расстояние. Если это не так, то необходимо отрегулировать жесткость возвращающей пружины путем вращения специального регулировочного винта (его вид бывает различным: под шестигранник, под крестовую отвёртку или, в редких случаях, под гаечный ключ) Если вращать по часовой стрелке — колодка сильнее отходит от обода, против часовой стрелки — слабее. Таким образом, изменяя положение этих винтов на обеих колодках, можно найти верное положение.

 

На последнем этапе стоит еще раз проверить функционирование тормозов, и в случае, если что-то неверно, повторить соответствующие пункты.

Опубликовано: 03.04.2009 96253 просмотра

Надоело кататься по своему городу? Наши велотуры намного интересней!
Нужен велосипед? Отличный выход — купить велосипед у нас в веломагазине!
Сломался велосипед? Это не проблема — у нас в магазине есть ремонт велосипедов.
Быть в форме зимой? купить тренажер.

Регулировка ножных тормозов велосипеда

Любителям неспешных прогулок прекрасно подойдут велосипеды с одной передачей – синглпеды. Однако некоторых пугает то, что на руле отсутствуют тормозные ручки. Чтобы остановить разогнавшийся байк, приходится вращать педали назад. Поскольку такая конструкция достаточно удобна и надежна, она применяется не только на старых советских «Аистах», «Камах» и «Салютах», но и на современных моделях.

То, что регулировка ножных тормозов велосипеда не нужна, будет приятной новостью для любителей спокойной езды. Однако каждый механизм имеет свой срок службы. А продлить его сможет регулярное техническое обслуживание.

Принцип работы ножного тормоза

Приводом велосипеда является цепь, она же запускает в действие ножной тормоз. Когда велосипедист крутит педали в обратную сторону, приходит в действие приводной рычаг, а за ним и тормозной конус. Это расширяет колодки, которые начинают тереться о барабан. Чем большее усилие прикладывается к педали, тем быстрее перестанет крутиться колесо. Принцип простой и эффективный. Так как весь механизм находится в металлическом корпусе с пыльниками, туда не попадают грязь и влага.

Это значительно увеличивает ресурс механизма, который способен служить долгие годы. Но по мере износа тормозных колодок конус все сильнее и сильнее уходит вглубь, увеличивая расширение. Хотя это заставляет прикладывать больше усилий при торможении, невозможна ситуация внезапного снижения эффективности торможения. Она уменьшается довольно плавно, что не вызывает дискомфорта.

Когда велосипедист почувствовал, что его не устраивает работа тормозов, следует обратиться к специалисту, замена колодок сделает работу тормозов более четким. Но эту работу можно провести и самому, ничего сложного в этом нет. Хотя для самостоятельного проведения ТО необходимо будет провести подготовительную работу.

Регулировка ножных тормозов велосипеда – как поменять колодки

При выборе новых колодок следует учесть, что один и тот же производитель выпускает не только основной, но и ремонтный вариант. Дело в том, что происходит истирание тормозного барабана, растет люфт. Чтобы его компенсировать, потребуется купить колодки для ножных тормозов увеличенного размера, то есть ремонтные. Еще понадобятся два ключа, которые называют «семейные велоключи». Поскольку есть несколько систем ножных велотормозов, перед покупкой колодок требуется определиться с моделью. Современные компании используют свои типоразмеры, и заказывать запчасти лучше на сайте производителя.

С моделями советских велосипедов ситуация гораздо проще, здесь была принята унификация. Хотя разборка каждого такого механизма имеет свои особенности, действует единый порядок действий:

  1. Зафиксировать квадратным отверстием большого ключа ось.
  2. Открутить рожковым ключом контргайку, вращая ее против часовой стрелки.
  3. Снять шайбу и вынуть левый конус.
  4. Вытащить ось в комплекте с барабаном и правым конусом.

Дальнейшие действия будут зависеть от модели велосипеда. На «Салют», «Каму», «Урал» и большинство других советских байков устанавливалась втулка типа ТОРПЕДО. Аналоги и сейчас встречаются на рынке, и купить запчасти достаточно легко.

Втулка типа ГАЗ ставилась на «Школьник», популярный велосипед среди подростков. Хотя сейчас «Школьник» найти практически невозможно, молодежь предпочитает более современные модели.

Втулка типа ИДИ очень близка по конструкции к ТОРПЕДО, однако имеет чуть больший вес. Поэтому ее ставили на взрослые дорожные велосипеды.

Поскольку с переборкой втулок велосипедов с ножным тормозом обычно не возникает проблем, их обслуживание рекомендуется проводить один раз в два года, или каждые 5 000 км. пробега. Необходимо разобрать, прочистить тряпкой, смоченной керосином, и снова собрать. Перед сборкой смазать все трущиеся детали литолом или иной густой смазкой.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубо­проводов и соединений.

Металлические трубопроводы не должны иметь за­боин, царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кро­мок, которые могут их повредить.

Тормозные шланги не должны иметь видимых тре­щин на наружной оболочке и следов перетираний. На резиновые оболочки шлангов не должны попадать ми­неральные масла и смазки. Сильным нажатием на пе­даль тормоза проверьте появление на шлангах взду­тий, свидетельствующих об их разрушении.

Все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хорошо затянуты — ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопрово­дов и их поломкам.

Недопустима утечка жидкости из соединений шлан­гов и трубок — при необходимости замените хомуты шлангов и осторожно, не подвергая трубопровды де­формации подтяните гайки. При затягивании гаек тру­бопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, во избежания внезапных разрывов заменяйте новыми по­сле 125000 км пробега или после пяти лет эксплуата­ции автомобиля.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработаю­щем двигателе, чтобы создать в полостях А и Е (рис. 6-7) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Од­новременно по усилию, прикладываемому к педали, определите вероятность заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном уси­лителе педаль тормоза после запуска двигателя долж­на «уйти вперед». Если педаль не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шлан­га к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигате­ля. Ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность ра­боты усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировка осу­ществляется только при неработающем двигателе пе­ремещением выключателя 2 (рис. 6-8) стоп-сигнала при отпущенных гайках 3. Выключатель установите так, чтобы его буфер 4 упирался в упор педали, а свобод­ный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 3.

Если выключатель стоп-сигнала излишне прибли­жен к педали, то она не возвращается в исходное по­ложение. При этом клапан 9 (см. рис. 6-7), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, что ведет к неполному растормаживанию колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигна­ла не удается устранить неполное растормаживание, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулиро­вочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра, которое должно быть в пре­делах 1,25 0 2мм. Этот размер можно установить, при­держивая специальным ключом конец штока, а дру­гим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удержива­ет автомобиль на уклоне до 30% при перемещении рычага на 4-5 зубцов сектора, отрегулируйте систему. Для этого:

поднимите рычаг 2 (см рис. 6-6) привода стояноч­ного тормоза на 1-2 зуба сектора;

ослабьте контргайку натяжного устройства и, за­вертывая регулировочную гайку 9, натяните трос;

проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 4-5 зубцов по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно (без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2).

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на ровную площадку, под­нимите капот и очистите регулятор давления от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор дав­ления не имеет повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 13 (см. рис. 6-2) утоп­лена в отверстие корпуса на 1-2 мм.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза, а сами вставьте стержень диаметром 6-8 мм в гнездо защитного колпачка и нажмите на торец поршня. (Стержень не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить защитный резиновый колпачок). При на­жатии на педаль поршень 3 (см. рис. 6-2) должен вы­двигаться из корпуса на 1,75-2,5 мм, что будет ощу­щаться пальцами руки, удерживающей стержень.

Если ход поршня в корпусе регулятора давления не ощущается, это свидетельствует о неисправности регулятора, который необходимо заменить.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воз­духа из гидравлического привода, снижающего эф­фективность рабочей тормозной системы. Воздух мо­жет попасть в гидропривод вследствие разгерметиза­ции системы при ремонте отдельных узлов или при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в при­воде тормозов указывает увеличенный ход педали тор­моза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормо­зов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Томь» или «Роса» до нижней кромки заливной гор­ловины. Не рекомендуется применять уже использо­ванную жидкость, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и может быть загрязнена. Затем очи­стите штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух из системы удаляют сначала из одного конту­ра, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-9) резино­вый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачную емкость 3, частично за­полненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажа­той педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом че­рез шланг в емкость. После того, как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости прекратится, заверните штуцер до отказа, удерживая педаль в нажатом положении. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не прекратится выход пу­зырьков из шланга. После этого снимите шланг, про­трите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операцию на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидко­сти в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить примерно 1/2 своего хода при работающем двигателе.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тор­мозная жидкость, то:

отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпус­кая ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при заме­не тормозной жидкости не попал воздух и затрачива­лось минимальное количество времени на эту опера­цию, придерживайтесь следующих правил.

Регулировка замена тормозов

 

замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы

800 руб (0,8 н/ч)

замена колок передних

500 руб (0,5 н/ч)

замена колодок задних

500 руб (0,5 н/ч)

замена колодок бар.задних

1100 руб (1,1 н/ч)

Замена тормозных дисков передних

1100 руб (1,1 н/ч)

Замена суппорта переднего в сборе

800 руб (0,8 н/ч)

Замена тормозного цилиндра переднего

1200 руб (1,2 н/ч)

Замена тормозных дисков задних

1200 руб (1,2 н/ч)

Замена тормозных барабанов 1шт.

1200 руб (1,2 н/ч)

Замена главного тормозного цилиндра

1200 руб (1,2 н/ч)

Замена троса ручного тормоза

600 руб (0,6 н/ч)

Регулировка ручного тормоза

300 руб (0,3 н/ч)

Замена колесного датчика системы ABS

200 руб (0,2 н/ч)

 

Регулировка тормозов и замена тормозов

Диагностика тормозной системы, прокачка тормозов, замена тормозов, поможем купить тормоза и сообщим тормоза цены, цена тормоза. Регулировка тормозов, замена тормозов, система тормозов и настройка тормозов, установка тормозов, ремонт тормозов.

Прокачка тормозов

Думаете как прокачать тормоза? Где купить тормоза?

Как устроены дисковые тормоза, задний тормоз, ручной тормоз, педаль тормоза, усилитель тормозов, стояночный тормоз, вакуумные тормоза, передний тормоз, передние тормоза, вакуумный усилитель тормозов, гидравлические тормоза, задние дисковые тормоза, тормоза колодки, барабанные тормоза, трос тормоза?

Ищете знакомые слова: shimano тормоза, отказали тормоза, схема тормозов, рычаг тормоза, ручка тормоза и устройство тормозов, лучшие тормоза, трос ручного тормоза, скрипят тормоза ?

Мы знаем ответы на вопросы и экономим Ваше время!

Купить тормоза

Куплю дисковые тормоза и купить дисковые тормоза.

Тормоза для всех марок авто: дисковые тормоза на ваз, тормоза задние ваз, форд тормоза
тормоза уаз, тормоза 2109, тормоза 2110, тормоза ваз 2109, ваз 2110 тормоза, ваз 2110 тормоза.

Регулировка тормозов колес ЗИЛ-131

Тормоза колес имеют по две тормозные колодки с прикрепленными к ним фрикционными накладками

Колодки установлены на осях с эксцентричными шейками, позволяющими сцентрировать колодки с тормозными барабанами.

При торможении колодки раздвигаются кулаком 4 и прижимаются к внутренней поверхности барабана 11.

Регулировка тормозов колес может быть полная или частичная.

Как перед полной, так и перед частичной регулировкой необходимо проверить правильность затяжки подшипников ступиц колес.

При регулировке тормоза должны быть холодными.

Полная регулировка производится только после разборки и ремонта тормозов или нарушения концентричности рабочих поверхностей тормозных колодок и барабанов в результате ослабления крепления осей колодок.

Полную регулировку надо производить в следующем порядке:

1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой.

Метки поставлены на наружных, выступающих над гайками торцах осей. Отпустить гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака.

2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1—1,5 кг/см2 (нажимая на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользоваться сжатым воздухом из гаражной установки).

При отсутствии сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при затормаживании, прижать колодки к тормозному барабану.

Поворачивая эксцентрики в одну и другую сторону, сцентрировать колодки, обеспечив плотное прилегание их к тормозному барабану.

Прилегание колодок к барабану проверять щупом через окно в тормозном барабане на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок. Щуп 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки.

3. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха, не отпуская регулировочный рычаг и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к опорному диску тормоза.

4. Прекратить подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.

5. Провернуть ось червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 15—25 мм. Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.

6. Проверить, как вращаются в отторможенном состоянии барабаны. Они должны вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок.

При указанной регулировке между тормозным барабаном и колодками могут быть примерно следующие зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.

Частичная регулировка производится для уменьшения зазора между колодками и барабаном, увеличивающегося вследствие износа накладок.

Наличие больших зазоров, при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживают по увеличению хода штоков тормозных камер, которые не должны превышать 40 мм.

Частичную регулировку выполняют только вращением осей червяков регулировочных рычагов, так же как и при полной регулировке.

При частичной регулировке не следует ослаблять гайки осей колодок и изменять установку осей, так как это может привести к нарушению плотного прилегания колодок к барабану при торможении.

В случае изменения установки осей необходимо производить полную регулировку.

При проведении как полной, так и частичной регулировки надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер (около 15 мм).

Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес следует стремиться к тому, чтобы ходы штоков правых и левых камер на каждом мосту мало отличались.

Уход за тормозами колес заключается в регулировке зазоров между колодками и барабанами, а также в периодическом осмотре, очистке тормозов и проверке креплений.

При осмотре необходимо проверять следующее:

1. Надежность крепления тормозных дисков к цапфам мостов.

2. Затяжку гаек осей колодок и гаек болтов крепления кронштейнов разжимных кулаков.

3. Состояние фрикционных накладок:

а) если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок составляет менее 0,5 мм, то надо сменить тормозные накладки;

б) необходимо предохранять накладки от попадания на них масла, так как фрикционные свойства промасленных накладок нельзя полностью восстановить путем чистки и промывки;

в) если одну из накладок левого или правого тормоза необходимо заменить, то следует заменить все накладки у обоих тормозов (и левого и правого).

4. Состояние осей колодок. Если колодки не вращаются свободно на осях, то нужно, не нарушая установки осей снять колодки, очистить рабочие поверхности от ржавчины и смазать их тонким слоем консистентной смазки.

После установки колодок лишнюю смазку удалить.

5. Валы разжимных кулаков. Валы должны вращаться в кронштейне свободно без заеданий. Смазывают валы в соответствии с картой смазки.

Следует иметь в виду, что количество смазки должно быть умеренным, так как лишняя смазка может попасть в тормоз.

6. Действие педали. Педаль после нажатия должна легко возвращаться в исходное положение; если этого не происходит, то нужно проверить действие оттяжной пружины и перемещение деталей привода тормозного крана, которое должно быть свободным.

На рис. 2  дан установочный размер, по которому необходимо обрабатывать колодку после установки новых фрикционных накладок.

Размер радиуса колодки (210-0,4мм) дан применительно к новым барабанам. После ремонтной расточки барабана радиус колодки должен быть соответственно равен радиусу барабана.

Регулировка дискового тормоза: США

Добро пожаловать в серию мастерских. Сегодня мы проведем вас через регулировку дискового тормоза.

Основные инструменты, которые могут вам понадобиться для этой работы: шестигранные ключи на 4 мм и 5 мм и динамометрический ключ.

Причиной такой регулировки может быть плохая эффективность торможения или износ ротора.



ПЕРВЫЕ ШАГИ

Прежде чем приступать к регулировке дискового тормоза, обратите внимание на несколько ключевых моментов:

Тормозные диски и тормозные колодки являются изнашиваемыми компонентами и имеют срок службы.Крайне важно, чтобы у них оставался достаточный срок службы для достижения хороших характеристик торможения.

Загрязненные или покрытые глазурью тормозные колодки ухудшают эффективность торможения и могут вызывать визг. Вы можете попробовать отшлифовать колодки и очистить колодки и роторы спиртовым раствором. Однако лучше всего будет тщательно очистить роторы и заменить колодки.

Если при включении гидравлических дисковых тормозов вы испытываете ощущение мягкости, вам, скорее всего, понадобится прокачка тормозов, которая не будет описана в этом видео.Если это ваш случай, мы рекомендуем отнести ваш велосипед в местный магазин велосипедов и позволить профессионалам сделать свое дело.

Иногда даже при идеально отрегулированных тормозах может возникать заедание тормозов из-за того, что колесо установлено неправильно и не отрегулировано. Это повлияет на положение ротора и может привести к трению ротора. Поэтому, прежде чем начинать какие-либо работы с тормозами, убедитесь, что колеса установлены правильно.

Здесь мы ищем четкое ощущение включения/выключения при включении тормозов и около 25-30 мм между рычагом тормоза и рулем после его включения.Это даст вам достаточно места для эффективного управления тормозами и их модуляции в сценариях более жесткого торможения.


ПОЛОЖЕНИЕ СУППОРА

В основном все основные регулировки здесь будут выполняться для положения суппорта относительно ротора, позволяя диску свободно вращаться внутри суппорта. Притирка тормозов может замедлить вас, не говоря уже об очень раздражающем шуме, который вы слышите при каждом обороте колеса.

С помощью нашего шестигранного ключа мы ослабим оба крепежных болта суппорта, чтобы положение суппорта можно было изменить.Затем включите тормоз и слегка затяните болты. Это должно переместить суппорт так, чтобы ротор оказался по центру между колодками, но в большинстве случаев нам все равно потребуется выполнить некоторые точные регулировки положения. Как только мы нашли золотую середину, мы можем затянуть оба крепежных болта до 7 Нм.


ВЫРАВНИВАНИЕ РОТОРА

Даже если вы склонны к механике, погнутый тормозной диск значительно усложнит эту работу. Как упоминалось ранее, мы работаем над тем, чтобы суппорт не терся о ротор.Обратите внимание, что зазор внутри колодок довольно мал, поэтому выравнивание ротора имеет решающее значение.

Выравнивание ротора может показаться простой задачей, но для ее освоения требуются годы практики. Видите ли, роторы от разных производителей будут вести себя по-разному при приложении боковой силы, и требуется правильное количество силы в правильном месте, чтобы вернуть ротору его первоначальную форму. Не говоря уже об исследовании неисправности и определении правильного места и направления приложения силы.Если у вас погнуты роторы, мы также рекомендуем посетить местный магазин велосипедов.


А вот как отрегулировать дисковые тормоза. Обязательно сделайте несколько пробных заездов и постепенно экспериментируйте с более сильным торможением, чтобы убедиться, что вы довольны настройками и, что наиболее важно, безопасно продолжать ездить на велосипеде в нормальных условиях.

Дополнительные руководства по точной настройке см. в нашей серии семинаров. Обязательно получайте удовольствие от ухода за велосипедом так же, как от езды на нем, и счастливой езды!

 


Отказ от ответственности:

Bikes Online стремится обеспечить точность информации, содержащейся в этом справочном центре, но не гарантирует ее.Недостаточные профессиональные знания могут привести к серьезным несчастным случаям с самим собой и продуктом, Bikes Online не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате этих попыток. Это особенно относится к повреждениям, возникшим в результате неправильного ремонта, регулировки или обслуживания. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы должны отправить свой велосипед в профессиональный магазин, механику или квалифицированному специалисту. Bikes Online не дает никаких гарантий и не несет ответственности за любую информацию, содержащуюся в этом Справочном центре.

Регулировка парковочных тормозов

Fellows Auto Repair

Тел: (510) 841-0475

1790 University Ave, Berkeley, CA 94703

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ BRAUE AUTO) 9003

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАКЕР.

Независимо от того, есть ли у вас дисковая тормозная система или барабанная тормозная система, у вас есть стояночный тормоз, который отвечает за блокировку вашего автомобиля…

Прибл. Время: 30 минут

Основы услуг по регулировке стояночного тормоза в Fellows

Независимо от того, есть ли у вас дисковая тормозная система или барабанная тормозная система, у вас есть стояночный тормоз, который отвечает за блокировку вашего автомобиля в припаркованном положении. Стояночный тормоз, также известный как аварийный тормоз, задействуется независимо от обычных тормозов и включается либо нажатием рычага стояночного тормоза, либо нажатием специальной педали. Большинство автомобилистов используют стояночный тормоз при парковке на крутом склоне.Однако стояночный тормоз также можно использовать для внезапной остановки и предотвращения аварии. Существует три типа стояночных тормозов, в которых используется храповой механизм блокировки: рычаг, центральный уровень и педальный. Каждый тип стояночного тормоза зависит от стиля сиденья водителя, и каждый из них работает по-разному в зависимости от тормозной системы. Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя, чтобы определить правильное положение отключенного стояночного тормоза и нуждается ли ваш стояночный тормоз в регулировке.

Почему вам следует обращаться в Fellows за услугами по регулировке стояночного тормоза?


Правильно работающий стояночный тормоз имеет решающее значение для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров. В какой-то момент жизни вашей тормозной системы может потребоваться регулировка стояночного тормоза по нескольким причинам. В стояночных тормозах используются тросы для передачи движения рычага, и эти тросы растягиваются в процессе эксплуатации и по мере старения. Правильно натянутый трос является важной частью надежного включения стояночного тормоза.Стояночный тормоз, который больше не схватывает, как раньше, или не заедает, является еще одной причиной поиска регулировки стояночного тормоза. Решения некоторых проблем со стояночным тормозом можно найти в замене деталей или дополнительной смазке движущихся компонентов. Наши сотрудники определят правильную процедуру ремонта или регулировки стояночного тормоза после осмотра вашего стояночного тормоза и сопутствующих компонентов.

Недействующая корректировка: больше о нарушениях правил дорожного торможения

Сотрудник дорожного патруля Канзаса и сотрудник по связям с общественностью Ник Райт написал после того, как услышал мой подкаст с Энди Блэром, консультантом по безопасности и самим бывшим инспектором, который впервые вышел в эфир последним Пятница.Блэр и я говорили в основном о критериях выхода из строя, поскольку они касаются пневматической тормозной системы грузовика и прицепа, с приближающейся и продолжающейся Неделей безопасности тормозов.

Райт хотел прояснить несколько моментов, обсуждавшихся в подкасте, в том числе то, как работают критерии выхода из эксплуатации, когда речь идет о комбинированных транспортных средствах. Блэр точно описал это взаимодействие в общих чертах, хотя наше обсуждение было неполным, поскольку не смогло прояснить реальность того, как придорожные инспекторы/инспекторы весовых станций должны обращаться с комбинированной единицей, когда речь идет о правиле 20% для внештатных ситуаций. -регулировка тормозов.(Для упрощения для тех, кто пропустил первоначальный пост: если 20% или более тормозов транспортного средства не отрегулированы на четверть дюйма или более, транспортное средство выходит из строя — и вы также можете получить его с помощью серии «половинных тормозов», когда тормоз отрегулирован всего на 1/8 дюйма.) 

[ Связанный:  В рамках правила 20 % — Регулировка тормозов, вышедших из строя, другие нарушения и способы их предотвращения]

Как подчеркнул Райт (и я обновил исходный пост с кратким примечанием, чтобы отразить это), «правило 20% рассчитывается для всех тормозов в комбинации по мере ее поступления к нам, то есть во время проверки», — сказал он. .На типичной пятиосной комбинации тягач-трейлер «требуется два тормоза, как бы вы ни добирались», чтобы вывести комбинацию из строя. «Все автомобили, которые вносят вклад в 20%, должны быть объявлены выведенными из эксплуатации».

Райт привел пример набора троек с «множеством тормозов и шестью различными узлами», проходящих проверку Уровня 1: 

В таком случае инспектор будет рассматривать следующее: 

  • Грузовик-тягач – 6 тормозов
  • Полуприцеп №1 – 2 тормоза
  • Тележка №1 – 2 тормоза
  • Полуприцеп №2 – 2 тормоза
  • Тележка №2 – 2 тормоза
  • Полуприцеп №3 – 2 тормоза
  • Всего: 16 тормозов.

20%-й критерий выхода из строя только для регулировки «сработает при четырех неисправных тормозах», сказал Райт, будь то «четыре полных тормоза, восемь половинных тормозов или два полных тормоза и шесть половинных и т. д.».

Каждая единица, которая внесла в 20%, то есть любая единица с любой единичной 20%-ной неисправностью тормоза, должна быть объявлена ​​неработающей, сказал Райт. «В этом сценарии, допустим, у нас был один тормоз на тягаче с нарушением (полный тормоз) и по одному на каждом прицепе (полный тормоз). Это поставило бы грузовик и все три прицепа в ООС, но , а не — тележки-преобразователи.

Если вы измените сценарий и скажете, что все четверо на тракторе, «тогда только трактор вышел из строя», добавил он. вся комбинация . Мы не делаем 20% на каждую единицу.»

В моем разговоре с Блэром в подкасте было высказано предположение, что типичный двухосный прицеп выйдет из строя сам по себе, если всего один полный тормоз не отрегулирован, учитывая 1 полный тормоз. составляет 20% от общего количества тормозов прицепа.Однако с точки зрения придорожной реальности этого никогда не произойдет, учитывая, что трейлер должен каким-то образом добраться до техосмотра. По крайней мере, один тормоз на тракторе должен был выйти из строя, а затем вся комбинация вышла из строя, учитывая, что оба блока внесли дефект для достижения 20-процентного порога.

Два полных тормоза на прицепе и ни одного на тягаче, однако, по словам Блэра, могут вывести прицеп и дать тягачу и его водителю возможность уйти, получить необходимое оборудование для ремонта и вернуться (при необходимости). , конечно)…. 

Настало время, когда один полный дефект тормозов мог вывести из строя двухосный прицеп с четырьмя тормозами, сказал Райт. Райт сказал, что при проверке отцепленного прицепа на терминале уровня 5 (только для транспортных средств) может возникнуть такой сценарий в соответствии с правилом 20%. Конечно, вам понадобится хороший воздушный компрессор, чтобы проверить движение по проселочной дороге.

Надеемся, ваша Неделя безопасности тормозов проходит хорошо.

[ Связанный:  Напоминание о нарушениях режима работы освещения, часов работы]

Владелец-оператор Говард Сэлмон, изображенный здесь, сообщает, что на этой неделе в масштабных домах, как обычно, много работы, насколько он могу сказать.Однако пока он был только в Иллинойсе и Висконсине на этой Неделе безопасности тормозов. На колье Ховарда вы увидите его сына Лиама, трагически погибшего в канун Нового года в прошлом году.

Снова на коне с владельцем-оператором Говардом Сэлмоном   

Было здорово услышать знакомый голос по телефону сегодня утром, звонящий из Северного Иллинойса и собирающийся отправиться в путь на Юг. Владелец-оператор Говард Сэлмон был моим постоянным контактом на протяжении более десяти лет, и я чувствую, что за эти годы я многое пережил с ним.

Отношения охватили переезды Сэлмона на восток из Калифорнии в Висконсин и обратно, время, когда он проводил большую часть каждого года, фактически живя на Гавайях, выпуск пластинки оригинальных песен — «Эти грузовики сделаны из золота». » — и многое другое.

Это включает в себя период длительного отсутствия на дорогах, который закончился в течение последних нескольких недель. В начале 2020 года Сэлмон пережил последний год жизни своего очень маленького сына после того, как у Лиама был диагностирован терминальный DIPG, разрушительный детский рак.Последние семь месяцев были для него и его жены процессом поддержания и полного осмысления того, что произошло.

Когда он, наконец, вернулся на дорогу в этом великом образце постоянства за все годы, что я его знаю, — Kenworth W900 1999 года, на котором держится его давно независимый бизнес, — «первые два дня были адом». он сказал. «Но на третий день я проснулся и понял: «Чувак, здесь так красиво». грузоперевозки.«Здесь нет ничего, — сказал он, — ни грузоотправителя, ни брокера, ничего, ни дурака, который тебя подрезает, ничего», что действительно его расстраивает. «Я был здесь уже месяц, и меня ничего не беспокоило», — в качестве примера он привел грузоотправителя, который заставил его ждать большую часть дня. «Вероятно, это лучшее настроение, в котором я когда-либо был», хотя тяжесть горя из-за смерти сына все еще ложится на него через мгновения.

«У меня прекрасные воспоминания о моем маленьком мальчике, — сказал Сэлмон.»Я действительно скучаю по нему.»

Просроченные ставки фрахта от его основного партнера в C.H. Робинсон на рефрижераторных перевозках, безусловно, помогает улучшить настроение — последний месяц был рекордным для Salmon, когда речь шла о доходах.

Салмон тоже хотел отправить тебе сообщение. «Скажите водителям спасибо за все молитвы за нашу семью и всю поддержку», которую они оказывали на протяжении всего года испытаний. «И много любви к ним и их семьям».

[ Связанный:  Визит Лайама Сэлмона весной 2020 года из San Francisco Giants]

Как проверить регулировку тормозов крана на самосвалах Demag End, оснащенных двигателями ZB

В Demag часто задают вопрос, как проверить регулировку тормозов крана на концевых тележках.В этой статье мы рассмотрим, как проверить регулировку тормозов ZB на тележках и концевых тележках, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Модерн Тележки и мосты эпохи Demag, выпущенные после 2001 года, обычно приводятся в действие ZB. моторы. «B» в «ZB» означает, что тормоз встроен в двигатель. Эти тормоза требуют проверки воздушного зазора в рамках периодической проверки и т. д. часто при интенсивном использовании.

Каковы видимые признаки износа тормозов?
Операторы будут сообщать, что кран перемещается дальше, чем они привыкли.Кодексы и стандарты безопасности требуют, чтобы краны останавливались на расстоянии, исходя из 10% номинальной скорости груза в футах в минуту. Например, типичные краны Demag с напольным управлением и подвесным пультом управления работают со скоростью до 160 футов в минуту (футов в минуту), поэтому максимальный тормозной путь с полной нагрузкой должен быть менее 16 футов. На самом деле, если тормоза правильно отрегулированы в пределах их диапазона, тормозной путь будет еще меньше. Правильный способ измерения износа тормозов — проверка воздушного зазора тормозов. Это должно быть измерено обученным техническим специалистом и при необходимости отрегулировано или заменено.Когда обученный техник проверяет тормозной диск, он может обнаружить, что диск перегрет (внизу слева) или сильно изношен (внизу справа).

Каковы наиболее распространенные неисправности тормозов двигателей ZB?
Конструкция тормоза для двигателя ZB преобразовывает переменный ток в постоянный для подачи питания на тормозную катушку, называемую магнитным корпусом. Модуль выпрямителя может сгореть, как и катушка в корпусе магнита.

Может ли оператор увидеть признаки неисправности тормоза?
Если тормоз не включается и не отпускается при работе двигателя, двигатель может двигаться прямо через установленный тормоз.Хотя это заставляет некоторые системы работать медленнее, чем обычно, иногда это не замечается. Оператор может увидеть дым или искры. Если этого не заметить, то тормоз испытывает быстрый и сильный износ и перегрев.

Существует ли средний или ожидаемый срок службы тормоза до предполагаемого отказа?
Трудно оценить срок службы этих тормозов, поскольку срок службы зависит от условий эксплуатации. Количество движений в час и ловкость каждого оператора могут играть роль в сроке службы тормоза.

Какова основная процедура проверки регулировки тормоза ZB?
Прежде чем работать с тормозами, снимите груз. Затем проверьте воздушный зазор между магнитным корпусом и задней частью прижимной пластины. Сравните воздушный зазор с допустимым диапазоном, указанным в таблицах в инструкции по эксплуатации. Оставшуюся толщину тормозного диска также необходимо проверить и сравнить с опубликованными таблицами. Если диск тоньше минимально допустимой толщины, тормоз необходимо заменить.

  • Снимите прижимную пластину, чтобы получить доступ к тормозному диску.
  • С помощью щупа проверьте воздушный зазор между корпусом магнита и задней частью прижимной пластины.

Какова основная процедура регулировки тормоза ZB?
Затяните три гайки до тех пор, пока тормозной зазор не станет равным нулю, а затем слегка ослабьте их, чтобы создать указанный в таблице минимальный воздушный зазор. Проверьте воздушный зазор щупом по всей окружности, чтобы убедиться, что он равномерный и постоянный.Закончите, заменив крышки.

Затяните 3 гайки на прижимной пластине до тех пор, пока тормозной зазор не станет равным нулю, а затем слегка ослабьте их, чтобы создать минимальный воздушный зазор, указанный в таблице вашего руководства по эксплуатации.

Зачем нужно регулировать воздушный зазор?
Необходимая регулировка воздушного зазора обеспечивает правильное замыкание тормоза и остановку груза в расчетном диапазоне замедления и на допустимом расстоянии. Это также позволит тормозу правильно растормаживаться и не тормозить при работающем двигателе.Проверка износа тормозов двигателей Demag ZB является частью вашего регулярного технического обслуживания.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.