Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2109: Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Содержание

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ — это замена усилителя тормозов целиком

. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый — ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа — трудоёмкость. Так как ремонт усилителя — это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс — он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает
ремонтировать свой автомобиль самостоятельно
, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор — это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить — внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное — это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

Как проверить и заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2109

Резиновая диафрагма 10 вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В

Камера А соединяется с впускной трубой двигателя.

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13.

В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана.

При этом камеры А и В разобщаются.

При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой.

Воздух, поступивший через фильтр 14, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 10.

За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Проверка вакуума

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

Отсоедините шланг от обратного клапана

и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

И отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы

Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем

Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна. Установите вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – он крепится за кронштейн к моторному щиту (Это щит, который разделяет подкапотное пространство и салон автомобиля) и в него установлен главный тормозной цилиндр, который кстати тоже время от времени подлежит замене (Когда изнашивается этот цилиндр, с тормозами начинается проблема, машина может не тормозить, могут тормозить только два колеса из всех четырех имеющихся, тормозная жидкость ещё быстро может заканчиваться и сам цилиндр течь может), благодаря данному цилиндру и благодаря вакуумному усилителю, на современных автомобилях и происходит торможение, кстати вакуумник работает благодаря впускному коллектору (На инжекторах, за счёт ресивера) и поэтому когда двигатель заведён тормоза мягкие и на них очень легко нажимать, а когда его глушишь, давление воздуха во впускном коллекторе пропадает и педаль намного (Ощутимо) тяжёлой становиться.

Примечание!
Заменить данный усилитель тормозов сможет любой человек который имел хоть какой то опыт при ремонте автомобиля, а для его замены, понадобится небольшой, но всё же редкий набор инструментов, который не у всех людей и встретишь, а именно: Пассатижи нужны будут, вороток и к нему накидные головки (Если есть удлинитель, то им лучше запастись), если воротка нет, тогда все ключи которые у вас есть возьмите, благодаря накидным и гаечным, его тоже снять можно, но это очень не удобно будет!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
В подкапотном пространстве он располагается на моторном щите (Указан красной стрелкой), а за моторным щитом, сразу идёт салон у автомобиля, в салоне же можно будет найти толкатель вакуумного усилителя тормозов, который подсоединяется к педали тормоза (При снятии усилителя, этот толкатель от педали отсоединить придётся) и поэтому примерное нахождение усилителя тормозов из салона, по этому толкателю очень легко определить, когда усилитель снимать соберётесь, сразу поймёте о каком толкателе идёт речь.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При неисправности усилителя тормозов, либо тормоза пропадут, либо же двигатель начнёт работать неровно на холостом ходу, на самом деле симптомов очень много, потому что на каждом автомобиле всегда по разному выявляется неисправность усилителя тормозов, на какой то машине, что при заглушенном моторе, что при заведённом, педаль с одним усилием будет нажиматься, на какой то, при нажатии на педаль, холостой ход будет нарушаться и машина начнёт глохнуть, но проверка работоспособности всегда одна и та же, на заглушенном движке, нужно нажать раз 5-6 на педаль тормоза, в последний раз нужно оставить педаль нажатой и завести двигатель у автомобиля и как только он заведётся, педаль обязательно должна будет чуть-чуть провалиться, если всё так и есть, то усилитель исправен.

Примечание!
Ознакомится со всеми неисправностями вакуумного усилителя тормозов, вы можете в видео-ролике, который размещён чуть ниже, в нём показывается весь пример на классическом автомобиле, но суть в том, что данный усилитель на всех автомобилях работает идентично (Снимаются они только лишь по разному, а принцип работы у них у всех один) и поэтому если у вас передний привод, а в ролике рассказывается вообще про задний, то особого внимания на это не обращайте, потому что как мы уже сказали, принцип работы у вакуумного усилителя на всех машинах один!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Если вдруг у вас выйдет из строя вакуумный усилитель тормозов, тогда переходите именно к его замене и покупайте новый, ремонтировать родной мы вам категорически не рекомендуем, потому что вряд ли что то хорошее из этого выйдет, тем более докупать рем комплект по любому придётся, а это тоже потраченные деньги и ещё не известно, сможете ли вы правильно заменить все изношенные детали в нём или нет, потом собрать вакуумник придётся, таким образом, чтобы воздух не стравливался из него и он прекрасно работал!

Снятие:
1) Перед тем как приступать к снятию усилителя тормозов, проверьте, нормально ли подсоединяется вакуумный шланг (Указан синей стрелкой) к обратному клапану (Указан красной стрелкой), обязательно заведите автомобиль и посмотрите воздух не травиться ли из этого шланга, из клапана (Отсоединять только ничего не нужно, на фото все отсоединено, только чтобы вы могли понять, где клапан располагается, где шланг и куда вся эта система подсоединяется, кстати место подсоединения указано зелёной стрелкой).

Примечание!
Полностью рекомендуем пройтись по шлангу, он к штуцеру впускного коллектора подсоединён, везде проверьте, не травиться ли не откуда воздух, в противном случае замените шланг или обратный клапан на новый!

2) После полной проверки, переходите к снятию вакуумника с автомобиля, для этого сперва отсоедините колодку проводов которая указана стрелкой, от верхней крышки тормозного бачка и отведите её в сторонку.

3) Затем с пассатижами переберитесь в салон автомобиля и подлезьте под то место, где педали установлены, к педали тормоза (Вернее к её кронштейну) будет крепится тот самый толкатель о котором мы говорили чуть выше, данный толкатель идёт от вакуумного усилителя тормозов и когда педаль выжимается, вакуумник приступает к работе, этот толкатель будет нужно отсоединить, для его отсоединения снимите стопорную скобу пассатижами (см. фото 1) которая крепит палец и после чего, выньте палец из кронштейна педали тормоза (см. фото 2) и сразу же можете отсоединять толкатель.

4) После проделанных операций, снова в подкапотное пространство перебраться будет нужно и находясь там, отсоедините шланг который к обратному клапану подсоединён (Он хомуток крепится, на фото обратный клапан синей стрелкой указан) и следом выкрутите две гайки (Примерное их местонахождение, указано красными стрелками), которые крепят главный тормозной цилиндр к вакуумного усилителю тормозов и после этого аккуратно отведите цилиндр от усилителя тормозов, только снимать его не нужно и тормозные металлические трубки которые к нему подсоединены, тоже отсоединять не нужно.

5) И в завершение, выкрутите четыре гайки которые крепят кронштейн на котором располагается усилитель тормозов к щитку мотора (Две гайки указаны стрелками), как только они будут откручены, можете потихоньку снимать усилитель вместе с кронштейном, если их вдруг разъединить захотите, тогда после снятия, выкрутите две гайки которые кронштейн к усилителю тормозов крепят и можете разъединять эти две вещи.

Установка:
Новый усилитель тормозов ставится в обратном порядке снятию, если вдруг окажется что на нём кронштейна нет, тогда кронштейн со старого снимите, отвернув две гайки как мы уже сказали.

Дополнительный видео-ролик:

Примечание!
Увидеть наглядный пример того как неисправный усилитель тормозов может влиять на работу двигателя на холостом ходу, вы можете из видео-ролика, который точно так же мы закрепили ниже:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 615 Опубликовано

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

  • Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
  • В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

  • Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
  • А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

  • Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
  • Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
  • Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

  1. Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
  2. При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

  1. Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
  2. Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
  3. Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг. Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
  4. Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа.Они откручиваются рожковым ключом на 10
  5. После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
  6. В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
  7. После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов.Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 своими руками: видео

Вакуумный усилитель ВАЗ-2109 предназначен для «облегчения» нажатия на педаль тормоза. Размещается агрегат под капотом за основным цилиндром и связан непосредственно с педалью при помощи штока. Чтобы определить, нужно проводить замену вакуумного усилителя или нет, обратите внимание на усилие, которое необходимо прилагать к тормозному устройству, чтобы машина остановилась.

Как обследовать исправность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109

Проверка поломок вакуумного усилителя ВАЗ-2109 предполагает такие действия владельца машины:

  1. Выключите двигатель.
  2. Нажмите на педаль тормоза 5 раз.
  3. Зажмите тормозную педаль и удерживайте ее.
  4. Заведите двигатель автомобиля.

Как в идеале должен вести себя ВАЗ-2109? Если вакуумное приспособление работает корректно, рычаг уходит вперед плавно и без особых усилий. Если сомневаетесь в точности «диагноза», явный признак поломки вакуума – шипение, возникающее на участке подключения трубопровода впускного коллектора к штуцеру клапана, который крепится в обратном направлении к вакуумному усилителю.

Специалисты на СТО рекомендуют автолюбителям исследовать такие характеристики:

  • целостность патрубка, который подходит к прибору;
  • плотность прилегания магистрального компонента, находящегося на штуцере.

Шипение проявляется, когда ослаблен крепеж.

Очень хорошо заметен начальный этап неисправности вакуумного усилителя в ВАЗ-2109, особенно когда речь о карбюраторе. Рычаг, отвечающий за тормоз, еще хорошо выжимается, торможение вполне информативное, но уже можно заметить такие неблагоприятные свойства:

  1. Находясь на холостом ходу, мотор как будто троит.
  2. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, холостой ход приходит в норму.
  3. При влиянии на акселератор в нейтральном положении, вне зависимости от регуляции карбюратора, появляются «провалы».

Если обозначенные признаки присутствуют, тогда есть смысл извлечь из штуцера вакуумного приспособления при работающем моторе патрубок, а после прикрыть шланг пальцем или каким-то предметом. Если холостой ход пришел в норму, значит ничего кроме замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 сделать больше нельзя.

Если поломка произошла в пути, управление автомобилем следует продолжить с включенным вакуумным усилителем (ВУТ), хоть педаль станет более жесткой и не такой податливой, информативность по-прежнему останется идеальной.

Инструкция по замене ВУТ своими руками на ВАЗ-2109

Прежде чем поставить новый агрегат для тормозов, необходимо демонтировать изношенный. Для этого первоначально следует отсоединить педаль от штока усилителя. Демонтируют приспособление исходя из участка размещения педального узла. Для этого рассоедините 2 единицы, которые закреплены штифтом, сделать это легко при помощи отвертки с плоским наконечником.

Далее подлезьте под капот, удобнее делать это когда автомобиль находится на эстакаде или на смотровой яме:

  1. Открутите колодку, отвечающую за питание измерителя уровня тормозной жидкости в машине.
  2. Снимите кронштейн, фиксирующий магистрали гидравлического типа в соответствии с рамой ВАЗ-2109. Гайку легко открутить головкой маркировки 10.
  3. Вооружившись ключом на 17, снимите основной тормозной цилиндр. Заметьте, что отсоединить нужно 2 гайки.
  4. Теперь вакуумный усилитель доступен для проведения последующих манипуляций. Извлеките патрубок, который связывает усиливающую камеру и коллектор впускного формата.
  5. Снимите распорку со стока на переднем плане.
  6. Применив вороток, удлинитель, карданный шарнир и головку на 13, выкрутите 4 гайки, отвечающие за крепление вакуумного усилителя тормозов на шпильках кузова.
  7. Извлеките усилитель со шпилек и достаньте из-под капота.
  8. Осмотрите обратную сторону усиливающего тормоза устройства – все детали подлежат демонтажу. Для этого подцепив головкой на 17 две фиксирующие гайки, снимите корпус из металла, потянув на себя. Пыльник снимается со штока без усилий.
  9. Прикрепите кронштейн к резиновому уплотнителю на новом ВУТ, следуя обратному порядку шагов.

Читайте также: Где находится реле поворотов ВАЗ-2107

Правила обязательные для соблюдения монтажа нового ВУТ

Пи установке нового вакуумного механизма учитывайте следующие правила:

  • соединение штока ВУТ с педалью тормоза производится после размещения приспособления на фиксирующие шпильки;
  • чтобы довести уплотнительные компоненты до совершенства, смажьте пространство между цилиндром тормозов и вакуумным устройством герметиком;
  • шток ВУТ в ВАЗ-2109, который влияет на основной тормозной цилиндр, находящийся с лицевой стороны каркаса, может в момент транспортировки или установки передвинуться. Поэтому для проверки состояния изделия нажмите его до упора.

Определить правильность монтажа вакуумного усилителя тормозов не составит труда – педаль тормоза при верной установке изделия работает без сбоев.

Видеоинструкция о том, как своими руками осуществить замену вакуумного усилителя для тормозов в ВАЗ-2109, представлена ниже:

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Автозапчасти: Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов 2108-099 Балаково О…

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов 2108-099 Балаково ОАО БРТ.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Неисправная мембрана и ремкомплект.

Порванная мембрана ВУТ.

вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110-2112 видео.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110 Ремонт автомобиля ВАЗ.

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов 2103 Балаково ОАО БРТ Страна: Рос…

На фото — Вакумный усилитель тормозов.

Вакуумный усилитель Ваз 2115 Лада.

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов Ваз 2108,2109 21099 2110 2115

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов 2108-099.

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов Ваз 2108 2109 21099 2110 2115 БРТ

Был куплен ремкомплект.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная с…

Усилитель тормозов вакуумный ВАЗ 2110 ДК фото, цена.

Какие стойки стабилизатора лучше на форд фокус 2. Замена вакуумного усилите…

Ремкомплект вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) ВАЗ-2101-07 (6 наименован…..

Ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ 2103 БРТ.

Ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ 2103 п/э уп.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

  1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
  2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
  3. Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
Шипение
при торможении
Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение.
Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются
Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты
  • Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
  • Мощная плоская отвёртка;
  • Ремкомплект или ВУТ в сборе;
  • Герметик и немного желания всё сделать своими руками.
Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

  1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:

    Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

  2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:

    Отсоединяем колодку

  3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

    Две гайки на «17»

  4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:

    Демонтаж вакуумного патрубка

  5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

    Гайка на «10»

  6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

    Гайки на «13»

  7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:

    Демонтаж ВУТ

  8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:

    Гайки на «17»Ремонт

  9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

    Содержимое ремкомплекта

  10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:

    Развальцовка

  11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:

    Деффект диафрагмы

  12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:

    Демонтаж

  13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!

    Каталожный номер

  14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:

    Внутренний паз диафрагмы

  15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…

    Смазка герметиком

  16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:

    Герметизация

  17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Шипение при работающем двигателе+ видео по диагностике и замене

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

• Мне 38 лет, стаж копирайтера 5 лет; Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Карбюратор двигателя ваз 2109. Ремонт и обслуживание

Один из самых распространенных автомобилей в странах СНГ – ВАЗ 2109 начали выпускать еще в 1988 году. Несмотря на уже немаленький возраст этой модели автомобиля, она до сих пор пользуется популярностью у населения нашей страны. Главное отличие ВАЗ 2109 от своего предшественника 2108 – пять дверей вместо четырех и более просторный кузов. Также был заменен двигатель ВАЗ 2109. Благодаря этим нововведениям этот автомобиль стал позиционироваться как советский семейный автомобиль.

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Топливо для ВАЗ 2109 Бензин
Питание двигателя Карбюратор Распределенный впрыск
Цилиндр (его диаметр в мм) 82 82
ход поршня 71 71
Максимальная степень сжатия 9,9 9.9
Запас топлива (объем двигателя), см 3 1499 1499
Мощность двигателя, кВт/об/мин 68/5600 78/5400
Крутящий момент — максимальное значение, Нм при об/мин 100 / 3400 116/3000
Стандарты бензина АИ-92 АИ-95
Расход бензина при движении в городских условиях, л/100км 8,7 9.9
Скорость, развиваемая автомобилем, км/ч 154 155
Разгон автомобиля до скорости 100 км/ч, с 14 13
Тип коробки передач Ручная
Уровни коробки передач 5 вперед, 1 назад
Емкость топливного бака 43 43

Этот мотор подходит для использования в автомобилях ВАЗ 2109 и .

Описание

Технические характеристики на тот момент были стандартными: двигатель объемом 1,1 литра, наличие карбюратора в механизмах, максимальная мощность 54 лошадиные силы.

Через некоторое время в продаже стали появляться модели этого автомобиля с усовершенствованным двигателем. К основным изменениям можно отнести увеличенный до 1,5 литров объем двигателя и датчик температуры двигателя, а в начале 2000-х в серийное производство поступили модели с инжектором.Также возможно провести тюнинг двигателя на ВАЗ 2109, что позволяет получить улучшенные характеристики за относительно небольшие отходы.

Главным достоинством этой машины было достаточно дешевое обслуживание, характерное для любой из машин производства Автоваза.

Даже после окончания гарантийного срока поддерживать автомобиль в исправном состоянии было достаточно просто и не требовало особых затрат, главное регулярно. А из-за распространенности данной линейки моделей найти запчасти на замену сломанным достаточно просто как в автосервисах, так и в руках автомобилистов.

Из-за простоты конструкции многие владельцы задумывались над тем, какой двигатель можно поставить для улучшения характеристик автомобиля. Для того, чтобы отремонтировать или настроить двигатель ВАЗ 2109, не обязательно быть автомастером.

Практически любой водитель может выполнить всю работу своими руками. Именно поэтому большинство владельцев этого автомобиля хотят как можно дольше ездить на этой дешевой как в ремонте, так и в эксплуатации модели. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2109 также несложно.

Неисправности

  • Двигатель не запускается.Карбюратор автомобиля не получает топливо или подается недостаточное количество топлива. Эта проблема может быть вызвана следующими проблемами:
Причины Как решить проблему
Попадание посторонних предметов, мусора в топливопровод, что привело к сильному засорению. Топливный насос, фильтр карбюратора, топливная магистраль могут быть забиты. Провести полную очистку систем подачи топлива в двигатель. Это можно сделать как с помощью давления воды, так и сжатого воздуха.
Отказ насоса подачи топлива в двигатель. Провести полную диагностику насоса, выявить поломку, заменить неисправную деталь на исправную.
Посторонние предметы или мусор в топливном фильтре. Очистка фильтра самостоятельно довольно сложна и требует много времени. Гораздо дешевле и быстрее заменить его на новый.
Проблемы с зажиганием. Двигатель запускается плохо или вообще не запускается. Провести диагностику системы зажигания, обратиться за помощью к специалистам. Частичная или полная разборка двигателя ВАЗ 2109 может помочь найти неисправность.
  • Проблемы и неисправности при работе электромагнитного клапана. Эта деталь является частью карбюратора и влияет на процесс зажигания, из-за чего ее выход из строя приводит к следующим неприятностям
Причины Как решить проблему
Обрыв или повреждение проводки.Эта проблема влияет на работу блока управления клапанами, что приводит к неисправной подаче топлива и снижает мощность двигателя ВАЗ 2109.
Не работает блок управления электромагнитным клапаном. В этом случае проводить замену или ремонт самостоятельно рискованно из-за сложной конструкции устройства. Советуем доверить ремонт специалистам.
При начальном такте двигателя не работает воздушная заслонка карбюратора, которая должна открываться при первых вспышках в цилиндрах двигателя. Причиной данной неисправности может быть разгерметизация пускового устройства в карбюраторе.
Причины Как решить проблему
Холостой ход мотора трудно регулируется и работает с нарушениями. Дышите двигателем. В этом случае потребуется провести полную регулировку и регулировку холостого хода. Выявить неисправность также помогает разборка двигателя ВАЗ 2109.
Неисправна или частично сломана система, отвечающая за управление электромагнитным клапаном карбюратора. Провести полную проверку каждой цепи, найти поврежденный провод, заменить его целым, проверить работу системы.
  • Проблемы в работе карбюраторного двигателя ВАЗ 2109
Причины Как решить проблему
Карбюратор не работает из-за сильного загрязнения каналов или жиклера. Указанные детали карбюратора очищаются сжатым воздухом.Стоит контролировать подачу воздуха, чтобы не допустить поломки.
Жидкость попала в карбюратор или жиклер. Также с помощью сжатого воздуха очистите системы карбюратора от остатков жидкости. Проверьте топливный бак на наличие осадка, при необходимости слейте.
Пусковое устройство не работает из-за разгерметизации системы. Пробита диафрагма стартера. Это может снизить производительность двигателя ВАЗ 2109. Проверить диафрагму на наличие повреждений, при обнаружении дефектов заменить.
Проблемы с системой зажигания. Полная или частичная неработоспособность. Проведение диагностики системы зажигания, замена неисправных деталей на новые.
Попадание воздуха в отсек вакуумного усилителя тормозов. Обычно это происходит из-за порванного всасывающего шланга. Такая поломка влияет на работоспособность эконометра, распределителя зажигания и вакуумного регулятора-датчика. Проверьте шланг, найдите повреждение и отремонтируйте его. Также возможно провести полную замену шланга.Необходимо обратить внимание на монтажные хомуты, при необходимости их следует подтянуть.
Повреждение прокладки в соединениях впускной трубы. Такая поломка приводит к подсосу воздуха во впускной коллектор. Влияет на работу карбюратора и двигателя ВАЗ 2109. Проверить отсутствие повреждений впускного трубопровода. Затяните все гайки. Если это не поможет, то скорее всего прокладки нужно будет заменить на новые.

тюнинг

Так как характеристики этой марки автомобиля далеко не самые высокие по сравнению с современной автомобильной техникой, возможно вам захочется провести тюнинг двигателя ВАЗ 2109.

Это значительно увеличит мощность мотора и улучшит производительность.

Двигатель ВАЗ 21093, инжектор которого является одним из самых слабых узлов во всем автомобиле, поддается некоторым доработкам, касающимся формы и диаметра выпускных и впускных каналов. Также можно изменить форму камеры сгорания и клапанов, что впоследствии приведет к снижению расхода топлива при интенсивной езде.

Некоторые могут задаться вопросом: «какой двигатель можно поставить на ваз 2109.Но стоит помнить, что такое решение стоит довольно дорого. Тюнинг двигателя ВАЗ 21093 намного дешевле и быстрее, чем полная замена двигателя.

Для улучшения работы машины можно заменить распредвал на другой с удлиненными фазами газораспределения. Также на работу машины влияет то, сколько масла используется в двигателе и какой тип смазки выбран. Приобретая улучшенную смазку, работа машины значительно улучшается.

Модель ВАЗ 2109 впервые была выпущена в 1988 году. Предшественником ВАЗ 2109 является ВАЗ 2108, от которого он отличается более удлиненным кузовом с пятью дверями. Именно наличие пяти дверей позволяло смело использовать ВАЗ 2109 в качестве семейного автомобиля.

Технические характеристики ВАЗ 2109: первое время выпускались только карбюраторные автомобили с двигателем 1,1 литра и мощностью 54 лошадиные силы. Позже появились модификации с двигателем 1,3 и 1,5 литра, а с 2001 года выпускаются автомобили с инжектором.

Что касается обслуживания этой модели, то оно такое же экономичное, как и все модели АвтоВАЗа. Обслужить автомобиль ВАЗ 2109 после окончания гарантийного срока вполне возможно с минимальными затратами. Выполнить ремонт ваз 2109 своими руками при наличии умения и желания совсем не сложно. Благодаря дешевизне автомобиля, а также дешевизне комплектующих для ремонта и эксплуатации ВАЗ 2109, сделали эту модель действительно популярной, и даже если этот автомобиль не выпускался более 7 лет, он до сих пор очень распространен и будет встречаться на дорогах нашей страны.

Технические характеристики ВАЗ 2109

Двигатель 1,3 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл.
Длина, мм 4006 4006 4006
Ширина, мм 1650 1620 1620
Высота, мм 1402 1402 1402
Основание, мм 2460 2460 2460
Колея передних колес, мм 1400 1400 1400
Колея задних колес, мм 1370 1370 1370
Масса в снаряженном состоянии, кг 925 925 945
Полная масса автомобиля, кг 1350 1350 1370
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 900 900 900
Клиренс, мм 160 160 160
Объем багажника мин/макс, л 330/640 330/640 330/640
Колесная формула / ведущие колеса 4×2/передний
Компоновка автомобиля Передний привод, расположение двигателя спереди, поперечно
Тип кузова/количество дверей Хэтчбек/5
тип двигателя Бензин
Система снабжения Карбюратор Карбюратор Распределенный впрыск
Диаметр цилиндра, мм 76 82 82
Ход поршня, мм 71 71 71
Степень сжатия 9,9 9,9 9,9
Объем двигателя, см 3 1288 1499 1499
Максимальная мощность, кВт/об/мин 64/5600 68/5600 78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 95 / 3400 100 / 3400 116/3000
Топливо АИ-92 АИ-92 АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л/100км 8,7 9,9
Максимальная скорость, км/ч 148 154 155
Разгон до 100 км/ч, с 16 14 13
Трансмиссия Руководство
Количество передач 5 вперед, 1 назад
Рулевое управление Тип стойки, без усилителя
Шины 175/70R13 5Jx13;
Емкость топливного бака 43 43 43

Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратки топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — конец троса сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора, 9 — шток дроссельной заслонки, 10 — шток воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

1 — генератор, 2 — правая передняя опора, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель фонарей заднего хода, 7 — удлинитель, 8 — левая передняя опора, 9 — левый передний привод, 10 — коробка передач пробка слива масла, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — поддон картера, 14 — привод правого переднего колеса, 15 — пробка сливного отверстия моторного масла

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторного масла и масла коробки передач. Рекомендуется демонтировать двигатель ВАЗ 2109 в сборе с коробкой передач и с помощью подъемника снять его вниз.

Порядок разборки двигателя

Отвернуть болты крепления и снять защиту картера

Снимите выхлопную трубу глушителя

Снимите воздушный фильтр

Ослабьте хомут и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного патрубка двигателя

Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от термостата

Отсоединить высоковольтный провод от центрального вывода крышки распределителя зажигания

Отжать отверткой пружинную скобу и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте гайки на конце троса выключения сцепления

Снимите конец троса с рычага выключения сцепления.

Отсоединить колодку с проводом от вывода тягового реле стартера

Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоединить жгут проводов от клеммы генератора

Ослабьте гайку и отсоедините провода от клеммы генератора

Отсоединить колодку с проводом от клеммы электромагнитного клапана отсечки карбюратора

Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

Ослабьте болт крепления кожуха тяги воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный фиксатор троса акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Снимите возвратную пружину привода дроссельной заслонки

Снять трос акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Ослабьте крепежную гайку и снимите кронштейн троса акселератора с клапанной крышки

Отсоединить колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода

Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоединить провод от датчика давления масла

Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи отопителя

Ослабьте хомут и отсоедините выпускной шланг отопителя

Ослабьте хомут и отсоедините тягу переключения передач от наконечника шарнира

Ослабьте гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

Отсоединить разъем с проводом от выключателя фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте гайки крепления левого и правого удлинителей к рычагам подвески

Отверните три болта крепления кронштейна распорки к кузову и переместите левую и правую распорку в положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Снимите шплинт гайки, которая крепит шаровой шарнир поперечной рулевой тяги к поворотному рычагу.

Ослабьте гайку шарового шарнира поперечной рулевой тяги

С помощью специального съемника выпрессуйте палец шарового шарнира поперечной рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака

С помощью крепления выпрессовать хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов из коробки передач и отвести в сторону

Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не проворачивалась полуосевая шестерня.После этого отсоединяем второй ШРУС аналогично первому

Отверните три болта крепления и снимите крышку картера сцепления

Отвернуть три болта и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Зацепите двигатель за проушины и затяните подъемные тросы

Отвернуть две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Ослабьте гайку, немного приподнимите двигатель и отверните болт крепления правого переднего силового агрегата.

Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата. Опустите двигатель на подставки, поднимите автомобиль и извлеките двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед опусканием двигателя убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя

.

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Установка двигателя ВАЗ 2109 осуществляется в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицевые хвостовики шкворней, так как это может привести к отсоединению передних колес от трансмиссии во время движения. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздуха и дроссельной заслонки карбюратора, привод сцепления, а также углы наклона передних колес.

Залейте охлаждающую жидкость системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач.

Запустите двигатель и проверьте наличие утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Прислушайтесь к двигателю, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Описание 2109

ВАЗ 2109 (Лада Самара) или «Девятка» — продолжение переднеприводного вида Самары уже в лице пятидверного хэтчбека. Модель была создана в 1987 году на безе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108, а позже на базе уже девятки был спроектирован седан ВАЗ 21099.

Широкая популярность этого автомобиля обусловлена ​​тем, что он имел стремительный дизайн, хорошие для того времени двигатели и, самое главное, практичный пятидверный кузов.А в сочетании с невысокой ценой и широким выбором запчастей у ВАЗ 2109 не было шансов остаться незамеченной.

Именно эти комплектующие обеспечили высокий спрос на последователя девятки ВАЗ 2114. Новые четверки продолжают пользоваться бешеной популярностью, в основном, среди молодой части населения.

Также, в отличие от восьмой модели, на двигатель 2109 (двигатель 2111) штатно устанавливался инжектор. Кроме инжекторного двигателя, карбюраторные 1,1 л, 1,3 л и 1.На ваз 2109 устанавливались 5 литров рабочего объема. Эти двигатели аналогичны тем, что видели под капотом ваз 2108.

Как обычно разберем слабые места и неисправности двигателя ВАЗ 2109, его ремонт и тюнинг, моторное масло, проблемы, неисправности и прочее.
В том случае, если у вас умер мотор и нужно подобрать новый, доступная информация позволит легко определить, какой двигатель 2109 стоит покупать, а какой лучше обойти стороной и не связываться.
Все для владельца девятки теперь в одном месте.

Модель ВАЗ 2109:

1-е поколение (1987 — 2011):

Некоторых водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Обычно эта мысль посещает автомобилистов, которые ищут способы тюнинга своего автомобиля. Все дело в том, что моторы, которые устанавливаются на эти модели, были разработаны еще в 70-х годах прошлого века, и сейчас они несколько устарели. В этом плане они практически неэффективны по сравнению с более современными автомобилями.Для многих ценителей этих моделей наиболее эффективным способом является установка мотора от иномарки, так как есть двигатели, которые можно установить на этот автомобиль с минимальным количеством переделок.

На что следует обратить внимание?

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться в юридических и некоторых технических особенностях этой работы. В последнее время мотор считается рядовой деталью, поэтому никаких особых документов для его замены не требуется.Но, при покупке автомобиля с измененным двигателем, документы лучше попросить у предыдущего владельца, иначе есть риск, что агрегат снят с угнанного автомобиля. В этом случае у вас может возникнуть ряд проблем. Хотя, случаев проверки двигателей не так уж и много (например, когда место в ПТС закончилось), так что игнорировать этот фактор можно на свой страх и риск.

С другой стороны, можно, приятного в этом будет мало.

Более сложным вопросом является необходимость подбора двигателя, подходящего для ваз 2109.В первую очередь следует смотреть на объем двигателя. Моторный отсек здесь не слишком большой, так что это одно из главных условий выбора агрегата. Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с поперечным расположением, это позволит минимизировать работу по подгонке детали.

Особенности доработки

Самое большое неудобство при замене двигателя на более совершенный — необходимость регулировки электрики.В частности, проблема возникает с более совершенными двигателями от иномарок, в первую очередь из-за наличия большого количества датчиков и более точной системы управления двигателем. Поэтому вам наверняка понадобится помощь человека, разбирающегося в электрике.

При установке более мощного двигателя следует доработать тормозную систему . Это позволит избежать проблем. Также значительно повысится безопасность передвижения на автомобиле. Не забывайте про радиатор, он должен соответствовать мощности нового агрегата, иначе вы будете получать его регулярно, что значительно сократит его ресурс.

Какие двигатели можно поставить?

На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», довольно велико, это позволяет сделать выбор с минимальными временными затратами. Давайте рассмотрим наиболее популярные среди наших автомобилистов варианты:

  • Часто водители ограничиваются установкой 16 клапанного двигателя, который может использовать в качестве топлива газ. Это позволяет значительно сократить расходы на заправку автомобиля. Обратите внимание, что установка такого двигателя, как и ГБО, возможна только на специализированных станциях, иначе можно получить серьезный штраф;
  • Если у вас установлен простой карбюраторный двигатель, то можно просто поставить более продвинутую инжекторную версию.Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что необходимо сделать, это установить блок управления и правильно подключить к нему датчики. Многие водители производят замену вместе с коробкой передач;
  • От Приоры или 2112 . По сути, у этих автомобилей одинаковый двигатель, но немного модифицированный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
  • Хонда Цивик 1.5 литров образца 91-95 годов. Эти двигатели идеально подходят под капот «девятки». При этом сложностей с подгонкой креплений практически не возникает. В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
  • Мицубиси Лансер . Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. Этот силовой агрегат обладает отличной динамикой. Для установки придется немного изменить крепления мотора, а также уделить внимание тормозной системе;
  • Серийные двигатели Opel .Здесь можно взять практически любой двигатель, устанавливаемый на Вектру. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но в то же время они мощнее и надежнее вазовских оригиналов. Качество сборки здесь находится на достаточно высоком уровне. При этом стоимость относительно невысокая, что зачастую оказывается одним из основных факторов при выборе;
  • Фольксваген Гольф или Пассат , моторы этих машин, выпущенные в 90-х годах, прекрасно подойдут для вашей «девятки».Переделки вносить придется, но они минимальны. В результате вы получите двигатель с настоящим немецким качеством;
  • Hyundai Accent Да, можно установить силовой агрегат от этого корейского автомобиля. Обратите внимание, что он довольно мощный. Коробку от него тоже придется ставить, так как родной не справится с повышенной нагрузкой;
  • Двигатели Фиат . Эти агрегаты прекрасно сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров.Лучше использовать версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому приходится искать подходящие варианты на разборке;
  • Audi A80 и A4 . Эти немецкие моторы также при желании можно установить на 2109. Двигатели достаточно качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с малым пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
  • Мазда 626 . Отличный мотор, достаточно мощный.Отлично выдерживает заправку топливом низкого качества. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта в процессе эксплуатации. Небольшим недостатком является относительно высокая стоимость.

Заключение . Отечественные автомобили никогда не могли похвастаться высокой надежностью, а также отличными техническими показателями. Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современного отечественного автомобиля – наиболее эффективный метод тюнинга.При выборе модели обратите внимание на габариты, а также возможность установки опор двигателя.

Карбюратор ВАЗ 2109 не заводится. Почему машина не заводится? Простейшие неисправности и способы их устранения

Не очень приятные ощущения возникают, когда не заводится двигатель автомобиля. Особенно в тот момент, когда ты куда-то спешишь, а мотор отказывается работать. И причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится. Ведь часто бывает так, что двигатель не заводится по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его гораздо сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется.И пока сигнализация не выключена, двигатель запустить нельзя. Возможно, что стартер будет крутиться, но искра на свечи не будет подаваться. Обратите внимание сразу на светодиодный индикатор, указывающий на работу сигнализации.

Не редко автомобилисты сами устанавливают потайные кнопки. Покупая машину, обязательно спросите у владельца, есть ли она у машины. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста.Один вывод выключателя подключается к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы те же, что и при включенной сигнализации. Мотор крутится, а искры нет. Выход из ситуации — отсоединить провод, идущий к тахометру в колодке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность – поломка самого датчика Холла. Симптомы те же, что и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном отказе иногда может проскочить искра и двигатель сделает несколько «чихов».Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания. Часто происходит просто обрыв провода. Поэтому в случае поломки в дороге лучший выход – заизолировать провод и ехать к месту ремонта.

Серьезные повреждения

И здесь стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как клапаны все открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. А иногда бывает, что его передняя часть цела, а вот задняя, ​​которая проходит по ролику и помпе, порвана.Снимите защиту и проверьте целостность. Конечно, без замены ремня не обойтись, поэтому он всегда должен быть в наличии, хотя бы немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер быстро крутится, не зацепив венец маховика, то можно сделать вывод, что износились зубья. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть автомобиль вперед на 30 сантиметров. Коленвал немного провернется и напротив стартера окажется целый участок венца. Если его износ слишком велик, то заводить его придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление минусового провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером наиболее популярных поломок две — бендикс, а точнее обгонная муфта, и щетки. Проверить обгонную муфту очень легко, нужно просто повернуть шестерню в обе стороны. В одном он должен свободно вращаться, а в другом не должен вращаться.

Как часто бывает, что ваш любимый автомобиль (ВАЗ 2109, 099, 08) наотрез отказывается заводиться или глохнет в пути? Не стоит сразу звать одаренных мастеров или тащить бедолагу в сервис на веревке.Есть только одна хорошая новость. Я подскажу, что делать, но только если руки из правильного места растут :).

Заглохший и не заводящийся двигатель может иметь несколько причин. Изначально поворачиваем ключ в замке зажигания и слушаем, крутит ли стартер, если в этом нет причины, но это сказано и «ежу понятно». Если стартер крутит, вперед. Как бы глупо это ни звучало, нужно проверить, есть ли бензин в баке.

Поворачиваем ключ и смотрим на контрольную лампу остатка топлива в баке.Если вы уверены, что бензин есть, проверьте наличие искры. Выворачиваем любую свечу, втыкаем в высоковольтный провод и прикасаемся к двигателю (к массе)…

Нам нужен помощник. Садим его за руль и даем стартеру повернуть ключ. Есть ли искра на кончике свечи? Хорошо. Нет? плохо. Неисправность распределительной коробки или проводки. Трудно что-либо с этим поделать. Попробуй переключатель поменять. Также следует проверить искру на центральном проводе, идущем от катушки.Проверяем таким же методом со свечами. Отсутствие искры может указывать на неисправность катушки.

Проверим систему питания. Если на улице зима, вода может попасть в систему газоснабжения и замерзнуть. Проверяем: откручиваем «воздух», и несколько раз нажимаем на кнопку бензонасоса. Булькает? Ну и бензин поступает в карбюратор. Нет?

Либо вышеуказанная вода каким-то образом замерзла в системе, либо, что более вероятно, неисправен топливный насос. Обратите внимание на фильтр тонкой очистки.Его следует осмотреть на наличие трещин и повреждений. Также можно увидеть шланги, по которым подается бензин. Вы все проверили? Система питания в порядке?

Следующий шаг, свечи! Выкручиваем свечи. Все. Смотрим, нет ли на них нагара. У бережливого водителя всегда должен быть запасной комплект, рабочие, проверенные свечи. «Забрызганные» (черные свечи с нагаром и залитые бензином) бесполезно зачищать наждачной бумагой и протирать. Их необходимо прокалить над газовой плитой.

Так рабочие свечи поставили, не помогло? Перейдем к системе зажигания. С трамблера снимаем высоковольтные провода. Кстати, из-за проводов машина тоже может не заводиться, проверьте их. Смотрим на крышку распределителя.

Если внутри есть сколы, подгорели контакты, меняйте крышку. Далее снимаем ползунок. Его также можно заменить. Открутить 2 болта. Отсоединяем проводку от датчика холла и меняем сам датчик. Собираем все в обратном порядке с новыми запчастями.

Нарушено расположение высоковольтных проводов на крышке распределителя. Первый провод (на крышке он обозначен цифрой 1) идет от 1 цилиндра (крайний слева), далее по часовой стрелке пойдет 2 цилиндр, 4 цилиндр и 3 цилиндр. Если перепутать провода, то машина будет жутко троить или вообще не заведется.

Осталось проверить ремень ГРМ. Он расположен с левой стороны, под кожухом. Снимите и посмотрите на зубья ремня. Если не хватает и ремень проскочил, то его надо менять.Вопрос только в последствиях. Если у вас двигатель 1.3, то клапана могут быть загнуты (даже не трещите сами). Если 1,5, то может и ладно.

Ну в принципе вся система. Все должно начаться. Если нет, то можно с чистой душой (сделал, что мог) перетащить к сторонним мастерам. Если машина не работает на холостом ходу, проверьте электромагнитный клапан. Он вкручивается в правую часть карбюратора. Снимите терминал.

Поверните ключ, включив зажигание, и несколько раз коснитесь клеммой клапана.Щелчки и искра есть? хорошо, это работает. Просто открутите его и продуйте жиклер на конце. Клапан необходимо затянуть вручную, желательно не перетягивая его.

Также неустойчивая работа на холостом ходу или рывками может быть следствием неотрегулированного карбюратора, собственно, как и забрызганных (от переобогащенной смеси) свечей.

Удачи на дороге.

Что делать, если ваш любимый ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отказался заводиться? В этой статье будет рассмотрена схема устранения неполадок.Как вы, наверное, знаете, для запуска и работы двигателя необходимы три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в цилиндры всасывается горючая смесь (смесь воздуха и бензина в определенной пропорции). После закрытия впускного и выпускного клапанов в конце такта сжатия на свече зажигания должна появиться искра, воспламеняющая горючую смесь — двигатель запускается.
Рассмотрим диагностику для определения неисправности по цепи.Вся методика подробно показана на рисунке, в тексте даны необходимые комментарии по пунктам.

1) Если стартер не крутит коленвал ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть щелчок втягивающего реле слышал, все разъемы надо ставить на стартер.

2) Если стартер крутит коленвал. Нужно определить что не попадает в цилиндр, горючая смесь или искра.Сначала ищем искру. Для этого снимаем с любой свечи высоковольтный провод, подводим его на сантиметр к массе и крутим стартером.

3) Если искра не идет на свечу зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, проверьте, идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого с трамблера снимаем центральный провод, подводим его на расстояние 1 см к массе и крутим стартер. Если искра проскакивает с провода на массу — проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

4) При отсутствии искры на распределитель зажигания необходима диагностика системы зажигания.
Возможны два варианта дальнейшего поиска неисправности:
А) С помощью бесконтактного диагностического прибора системы зажигания.
B) Устранение неполадок вручную.
А) У вас прибор, их разновидности могут быть разные, но принцип работы один: питание и проверка датчика Холла и выключателя отображаются лампочками.

Устройство подключено к разомкнутой цепи выключателя.Снимите разъем с выключателя и подключите его к разъему прибора. Наденьте второй разъем устройства на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть лампочка питания системы зажигания и лампочка питания датчика Холла.

При вращении стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 должны мигать: контрольная лампочка выключателя, импульсная лампочка от датчика Холла.
Если контрольная лампочка переключателя не мигает, замените переключатель.

При отсутствии импульсов с датчика Холла разобрать распределитель зажигания, убедиться, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера.Если стартер крутит, а бегунок трамблера нет, порвался ремень ГРМ. Если ползунок поворачивается, но нет сигнала от датчика Холла, замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Разобрать распределитель зажигания и убедиться, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если не крутится, порвался ремень ГРМ. Если бегунок поворачивается, проверьте, чтобы барабан распределителя не касался датчика Холла.Убедитесь, что провода и разъем датчика Холла в хорошем состоянии. Если все в норме, меняйте выключатель, самая частая причина отсутствия искры — сгорел выключатель. Если после замены коммутатора искра не появилась, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по популярному бабину) ломается крайне редко, но такие случаи тоже бывают.

Катушка зажигания

5) Если искра есть, но двигатель не заводится, снимите крышку воздушного фильтра.

Фильтр чистый, не заполнен маслом? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без крышки воздушного фильтра, завелась — значит нет доступа воздуха в карбюратор, фильтр забит, подача воздуха забита, фильтр заполнен с маслом.
6) Не заводится — полностью снять фильтр с крышкой и открутить топливный шланг от бензонасоса к карбюратору со стороны карбюратора. Крутим стартер — должен брызнуть бензин.Не брызгает? Либо топливный насос вышел из строя, либо топливо из бака не подается, если оно там есть, конечно.
7) Если при вращении стартера брызги бензина — открутить шланг возврата топлива от карбюратора. Заткните обратку пальцем и подуйте ртом на подачу. Воздух поступает в поплавковую камеру? Если да, то бензин тоже проходит, надо весь карбюратор сжатым воздухом продуть.
8) Воздух не поступает в поплавковую камеру? Проверяем сетчатый фильтр карбюратора.Откручиваем, чистим. Не помогло? — Игольчатый клапан может заклинить. Постучать сбоку карбюратора гаечным ключом или дунуть в порт подачи сжатым воздухом.
9) Если по-прежнему не удается продуть воздух в поплавковую камеру, снимите крышку карбюратора, возьмите ее в руки и попробуйте снова продуть. Воздух не проходит — меняем игольчатый клапан.
10) Если при снятой крышке проходит воздух, а при ее зажатии на карбюраторе топливные жиклеры не забиты. Требуется полная продувка карбюратора.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, выкрутите свечи.
Посмотрите, заправлены они бензином или нет? Если они заполнены, их необходимо высушить. Включаем газовую плиту и, держа пассатижами, сушим свечу над огнем. Если свечи все же сухие, можно попробовать брызнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к салону). Образовавшимся вакуумом он может проткнуть карбюратор, и двигатель заведется.

Описанные выше методики помогут завести Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 более чем в 90% случаев.Однако в случае труднодиагностируемых проблем (проскочило не мало зубьев ремня ГРМ, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, не отрегулирован карбюратор) вам могут помочь только на СТО.

ВАЗ-2109 изначально оснащались карбюраторными двигателями, а затем инжекторными. Вне зависимости от того, какой двигатель стоит на девятке, при неисправной системе запуска она не заведется, так как стартер либо не может провернуть коленчатый вал, либо вращает его с недостаточной частотой.Причинами такого положения дел могут быть недостаточно заряженная аккумуляторная батарея , окисление клемм , как на клеммах аккумулятора, так и на тяговом реле, у которых могут гореть и внутренние контакты. Выход из строя обгонной муфты стартера также приведет к тому, что двигатель не запустится, так как коленчатый вал не будет вращаться, хотя вал якоря стартера будет вращаться.

Еще одной неисправностью, которая будет препятствовать запуску двигателей карбюраторных и инжекторных девяток, будет отказ ремня ГРМ …Может просто сломаться или, что более вероятно, срезать зубья, а в случае ослабления натяжения ремня перескочить на пару зубьев на ведущей шестерне, что приведет к нарушению фаз газораспределения и двигатель в этом случае не запустится.

Если с ремнем ГРМ и стартером все в порядке, то на карбюраторных двигателях ВАЗ-2109 дополнительно проверяем систему питания и систему зажигания . Проверка этих систем обычно начинается с наличия искры на свечи зажигания.Если его нет на свечах зажигания, то проверьте, есть ли он на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания. Если в этом месте есть искра, то придется проверить, не оборван ли бегунок трамблера на массу, не подгорели ли контакты крышки трамблера и не обмерз ли угольный стержень, передающий напряжение на ползунок. Если на центральном проводе нет искры, то виновником будет либо сама катушка зажигания, либо коммутатор.

При наличии искры на свечах зажигания необходимо проверить работу топливного насоса и карбюратора … Проверяем работу топливного насоса, отсоединив топливопровод от карбюратора и подав топливо в ручном режиме. Если давления нет или оно слабое, значит, лопнула диафрагма бензонасоса. Если давление сильное, то придется снять воздушный фильтр и крышку карбюратора, а затем продуть жиклеры сжатым воздухом, а также не забыть проверить работу игольчатого клапана, бывают случаи, что он заедает и тогда подача топлива в поплавковые камеры карбюратора прекращается.

На инжекторных двигателях На ВАЗ-2109 как зажиганием, так и подачей топлива в цилиндры двигателя управляет электронный блок, который получает информацию от семи датчиков, а затем обрабатывает ее и выдает соответствующие команды форсункам и катушкам зажигания. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не заведется, но чтобы это определить, необходимо провести диагностику и по кодам ошибок выявить неисправность. Двигатель не запустится даже при выходе из строя электробензонасоса либо из-за отсутствия напряжения на его клеммах, либо из-за короткого замыкания его обмоток.

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Усилитель тормозов Лада Нива 21213, 21214 до 2010 г.в.

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Лак авто / лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормозные детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплект подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ габариты. Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора давления рабочей тормозной системы УАЗ Хантер

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ОБЗОР

МП-БС 3151-3510010

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ СТАНДАРТНОЙ РЕЗКИ

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) — одно из самых распространенных устройств, применяется в тормозной системе современного автомобиля.ВУТ обеспечивает снижение усилия, прилагаемого к педали тормоза, при сохранении работоспособности рабочей тормозной системы.

Прежде чем перейти к описанию и рассмотрению конструкции ВУТ производства компании МеталлПарт, кратко опишем принцип работы этого узла тормозной системы автомобиля на примере штатного вакуумного усилителя тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов герметичный, выполнен единым блоком с расположенным на нем гидроцилиндром главного тормоза.ВУТ расположен в моторном отсеке непосредственно перед педалью тормоза.

Внутри корпуса усилителя находятся ( см. рис. ):

эластичная диафрагма — основная рабочая часть устройства. Диафрагма делит корпус ВУТ на две камеры. Первый — вакуумный, направлен в сторону тормозного цилиндра, второй, атмосферный — на педаль тормоза. При этом вакуумная камера через обратный клапан сообщается с источником вакуума.В исходном положении давление в камерах одинаково низкое.

Шток поршня главного цилиндра проходит через диафрагму и соединяется одним концом с педалью тормоза, а другим — с поршнем тормозного цилиндра.

Толкатель подключен к педали тормоза.

ведомый клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной.

возвратная пружина переводит диафрагму усилителя в дежурное состояние.


Рис. 1. Устройство штатного ВУТ

Действие ВУТ основано на создании разности давлений в его камерах.

Нажатая педаль тормоза передает усилие через толкатель на толкающий клапан, перекрывающий канал между атмосферной и вакуумной камерами. Движение клапана создает сообщение атмосферной камеры с атмосферой через соответствующий канал, в результате чего разрежение в камере падает.Преодолев сопротивление пружины под действием разности давлений, диафрагма перемещает шток тормозного цилиндра.

Пропорционально усилию нажатия на педаль тормоза на штоке главного тормозного цилиндра появляется дополнительное усилие. Максимальное дополнительное усилие, реализуемое штатным ВУТ, соотносится с усилием от ноги водителя с коэффициентом, равным 3,5.

После отпускания педали тормоза атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается.Под действием возвратной пружины диафрагма принимает исходное положение, прибор снова готов к работе. Таковы, в общих чертах, устройство и принцип работы стандартного ВУТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУТ МеталПарт

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВУТ МеталПарт

  • усиление 7,0 . Указанный коэффициент достигается за счет использования двух вакуумных камер.ВУТ Деталь металлическая обеспечивает эффективное торможение при меньшем усилии на педаль тормоза ;
  • с двумя диафрагмами. Обеспечивается более длительный срок службы ВУТ — снижается нагрузка на каждую из диафрагм. При выходе из строя одной из диафрагм ВУТ Металлическая деталь продолжает работать в штатном режиме ВУТ, с коэффициентом усиления 3,5;
  • меньшие размеры по сравнению с обычным.Увеличенный свободный моторный отсек;
  • Обратный клапан стальной. Обеспечивает более длительный срок службы.

АНАТОМИЯ ВУТ Металлическая деталь МП-БС3151-3510010

Вакуумный усилитель тормозов поставляется в упаковке из трехслойного гофрокартона, предохраняющего изделие от механических повреждений при транспортировке.

Для защиты от коррозии корпус ВУТ изготовлен из оцинкованного металла толщиной 2 мм и окрашен порошковой эмалью.

Герметичность и прочность устройства обеспечивается применением 16 штампованных замков в месте соединения корпуса с крышкой. Такой тип соединения исключает «утечку» воздуха и обеспечивает целостность конструкции ВУТ при воздействии вибрации, передаваемой кузовом автомобиля.

На фото ниже показан толкатель штока и пенополиуретановое уплотнение фильтра.Этот фильтрующий элемент обеспечивает очистку воздуха и защищает атмосферную камеру от пыли и влаги.

В вакуумном усилителе Металлическая деталь установлен прочный стальной обратный клапан. На фото ниже показан крупный план резьбы обратного клапана со следами состава, используемого для герметизации соединения.

Ниже показана стопорная шайба, фиксирующая манжету толкателя поршня в седле.

Демонтировав шайбу снимаем манжету толкателя.

Ниже показано установочное отверстие манжеты с тремя рабочими кромками — они обеспечивают герметичность вакуумной камеры. Такое конструктивное решение исключает «подсос» воздуха в вакуумную камеру и обеспечивает устойчивость ВУТ Деталь металлическая при низких оборотах двигателя.

Дополнительный уплотнитель в крышке ВУТ В предусмотрена манжета с четырьмя рабочими кромками, защищающая корпус сервоклапана от попадания пыли и влаги.

Для демонстрации основных конструктивных отличий ВУТ Деталь металлическая демонтировать крышку корпуса. В вакуумном усилителе Металлическая часть расположенный три камеры — два вакуумных и один атмосферный. На фото ниже показана диафрагма, разделяющая атмосферную и первую вакуумную камеры.

Применение в конструкции ВУТ двух вакуумных камер и двух диафрагм позволило вдвое увеличить суммарную эффективную площадь диафрагм, что привело к увеличению коэффициента усиления ВУТ Деталь металлическая до значения 7,0 .

При выходе из строя одной из диафрагм ВУТ Металлодеталь продолжает работать в штатном режиме, с коэффициентом усиления 3,5.

Так выглядит полость первой вакуумной камеры:

Для демонстрации полости второй вакуумной камеры демонтируем диафрагму, разделяющую две вакуумные камеры.

Этот обзор подготовлен инженерами Металлическая деталь за наглядную демонстрацию преимуществ вакуумного усилителя производства нашей компании.

Компания Металлическая деталь гарантирует высокое качество собственной продукции, а также ее долгую и безупречную службу при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были чистыми, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными», и приходится с большим усилием нажимать на педаль для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — усиливает эффект нажатия на педаль в тормозной системе (ТС). Этот узел состоит из следующих основных частей:

  • клапан;
  • металлический корпус
  • ;
  • диафрагмы
  • ;
  • поршень
  • приклад
  • ;
  • мощная возвратная пружина;
  • толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
  • защитный кожух;
  • Фланец
  • для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а при неработающем двигателе канал перекрывается обратным клапаном, установленным во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает тормозной эффект, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием.После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса вернуться в исходное положение. При выключенном двигателе вакуум в системе не создается и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 внешний вид усилителей тормозов разный, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель — если педаль «проваливается» (проваливается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы. При разрывах диафрагмы воздух из внешней части корпуса проникает в вакуумную полость, и вакуум в устройстве не создается. Но не обязательно неисправность может заключаться в самом приборе — часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по другим причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуум»;
  • подсос воздуха из шланга соединения впускного коллектора с усилителем тормозов;
  • нет компрессии в цилиндре ДВС откуда идет разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем необходимо разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-классика снимается довольно просто, и при наличии минимальных слесарных навыков выполнить эту работу не составит труда. Удалите узел следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разбираем узел в следующем порядке:


Обычно в ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ-2109 входит диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) и клапан. Все детали следует поменять, чтобы потом не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя диафрагму лучше сразу закрепить на пластиковом кожухе, так будет проще монтировать узел.

С какой стороны ставится пружина значения не имеет, но при сборке усилителя придется приложить усилия, чтобы отверстия в корпусе попали на шпильки.

Ремонт усилителя тормозов УАЗ

Проблемы с вакуумным усилителем автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, а так как на двигателях «УАЗ» вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, то при неисправности ВУТ именно этот цилиндр не добивает;
  • под капотом слышно шипение — диафрагма отравляет воздух;
  • педаль тормоза тугая и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

При обнаружении подтёков «тормозов» в районе ВУТ необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, вероятно, придётся ремонтировать и ВУТ.

Еще одна распространенная неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одну сторону (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

Усилитель снимается на автомобилях производства Ульяновского автозавода по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне, они под ключ на 17, откручиваем это крепление;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, на автомобилях УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и расколоть его пополам совсем не просто.Выгнуть выступы можно с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции одна половина должна быть повернута относительно другой. Самой большой проблемой при разборке является «раздвоение» корпуса — иногда эти детали закипают настолько, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы советуют ни в коем случае не вдавливать один кузов в другой – тогда поворот точно не получится.

Еще одной проблемой при ремонте «ассенизаторов» является низкое качество запчастей в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает даже на полгода.Автолюбители советуют не ремонтировать, а купить новую запчасть, хотя здесь есть еще один минус — ВУТ для автомобилей типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недёшево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно подобрать на авторазборке «пылесос» от иномарки, у которого главный тормозной цилиндр насаживается на крепления, и устанавливать на автомобиль путем примерки. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в б/у состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ появляются проблемы, и машина уже не тормозит как раньше при работающем «вакууме» — педаль тормоза берет в самом конце, либо система не полностью отпускается.Тут все дело в штоке, который давит на поршень ГТЦ — он может быть не отрегулирован с завода. Этот шток имеет регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не берем в расчет) регулировку штока проверяем следующим образом:


Еще на УАЗ Хантер педаль может «брать» в самом конце, и получается большой люфт. Необходимо обратить внимание на положение педали — если она слишком низкая от пола в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Гидравлический привод тормозов и сцепления автомобилей содержит узел, облегчающий управление этими системами — вакуумный усилитель.Все о вакуумных усилителях тормозов и сцепления, их видах и конструкции, а также о выборе, ремонте и замене этих узлов — читайте в статье, представленной на сайте.

статья представлена ​​на сайте. Что такое вакуумный усилитель? Вакуумный усилитель (ВУ) — сборка тормозной системы и сцепления с гидравлическим приводом колесных машин; пневмомеханическое устройство, обеспечивающее увеличение усилия на педали тормоза или сцепления за счет разности давлений воздуха в изолированных полостях.Гидравлическая тормозная система, используемая на большинстве легковых и многих грузовых автомобилей, имеет серьезный недостаток – водителю приходится прикладывать значительное усилие на педаль для осуществления торможения. Это приводит к повышенной утомляемости водителя и создает опасные дорожные ситуации. Такая же проблема наблюдается и в гидромуфте, которой оснащены многие грузовые автомобили. транспортные средства. В обоих случаях проблема решается применением одного пневмомеханического узла – вакуумного усилителя тормозов и сцепления. ВУ выступает промежуточным звеном между p

Вакуумный усилитель тормозов: остановите автомобиль без усилий

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к усталости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат – вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в этой статье.

и, тогда прекращается движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля, и готова реагировать на любое движение педали тормоза. При отпускании педали следящий клапан снова перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние.Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя. Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере. Клапан только выпускает воздух из камеры, но как только двигатель глохнет (или насос останавливается), клапан закрывается за счет возросшего давления с обратной стороны и не дает подняться давлению в камере.Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от


Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов является его полная или частичная невозможность создания разрежения в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы является обрыв или разгерметизация шлангового соединения, соединяющего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе блока также вызывают дефекты внутри усилителя — из-за нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или потери упругости клапаном.Для выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов проводятся определенные испытания.

Методы и признаки выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов

  1. Например. Запустите двигатель, а через несколько минут выключите его. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза с нормальным усилием. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль будет выжиматься, как и положено, до упора. Система сработает, а созданный разрежение притянет диафрагму, которая поможет протолкнуть поршень главного тормозного цилиндра через шток.

    Тогда клапан уравняет давление в камере с атмосферным. При втором и последующих нажатиях на педаль вакуум взять будет неоткуда, из-за чего ход педали будет становиться все меньше и меньше. Если нет разницы между первоначальным и последующим нажатием на педаль, то понятно: это устройство не дает дополнительного усилия в главном тормозном цилиндре.

  2. После проделанного эксперимента полезно провести еще один.Двигатель выключен. Педаль тормоза была нажата несколько раз подряд. Ее движение что-то указывало. То ли результаты эксперимента показались неубедительными, то ли было желание сделать контрольную апробацию. Выполняются следующие действия. Педаль тормоза нажата, а когда педаль нажата, двигатель запускается.

    При работающем вакуумном усилителе в его вакуумной камере образуется разрежение, за счет чего мембрана давит на шток, шток тянет толкатель, соединенный с педалью, и последняя немного опускается.

    В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод, что ожидаемая цепочка событий не произошла из-за неисправности вакуумного усилителя тормозов. Такие проверки выявляют значительные повреждения детали.

  3. Следующий тест позволяет определить наличие небольших подсосов воздуха. При работающем двигателе автомобиля нажмите на педаль тормоза, затем, не отпуская ее, выключите двигатель. Удерживайте педаль в том же положении полминуты.

    Из-за нарушения герметичности усилителя повысится давление в вакуумной камере.Диафрагма под действием возвратной пружины, потеряв опору силы, уравновешивающей ее положение, будет давить на толкатель и поднимать педаль тормоза.

Если этого не наблюдается, то неисправностей нет, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, если возникает необходимость в ремонте любого тормозного узла, учитывают, что второго шанса для ремонта может и не быть, поэтому за помощью в диагностике и ремонте обращаются к специалистам автосервиса.Они могут производить.


Выбор тормозных колодок на ВАЗ

Есть старая водительская поговорка: «Хорошему водителю тормоза не нужны, а плохого они все равно не спасут. Шутки все, но от качества тормозных колодок зависит безопасность движения, а иногда и жизнь человека. Тормозная система представляет собой совокупность ряда узлов, исправность каждого из которых влияет на работу всей системы в целом Но если работоспособность, скажем, вакуумного усилителя или главного тормозного цилиндра можно точно определить еще до начала движения по нескольким нажатиям на педали, то как понять, какие тормозные колодки обеспечат наиболее эффективное торможение, тем более что их выбор сейчас просто огромен.Не менее важен вопрос ресурса. Кроме того, нередко выбранные колодки ходят долго и вполне удовлетворительно тормозят, но после нескольких тысяч пробега диски приходится отдавать в проточку или, что еще дороже, менять.

Для начала — небольшой ликбез. Тормозная колодка состоит из двух частей — рамы и фрикционной накладки. Технология изготовления колодок проста и сложна одновременно. Сначала готовится смесь фрикционных накладок.У каждого производителя тормозных колодок своя рецептура, и от оптимального подбора компонентов во многом зависят свойства конечного продукта. В состав смеси входит до двух десятков компонентов, поэтому после тщательного перемешивания смесь должна постоять около суток, чтобы между компонентами произошли необходимые химические реакции. Затем смесь разливается по формам и происходит прессование. Следует отметить, что прессование бывает двух видов – горячее и холодное.При холодном прессовании себестоимость конечного продукта ниже, а производительность выше, а при использовании горячего прессования улучшаются эксплуатационные свойства продукта.

Прессование производится на основу с нанесенным слоем клея (температурный режим). Если в процессе используется метод холодного прессования, то полученные полуфабрикаты помещают в печь для окончательного спекания. Следующие этапы – шлифовка рабочей поверхности и окончательная проверка.

Именно по отметинам, которые остаются на поверхности фрикционных накладок тормозных колодок после операции шлифовки, можно отличить контрафактную продукцию.У оригинальной обуви метки чаще всего эллиптические, а у большинства подделок – прямые. Кроме того, посторонние включения, значительные сколы и неплотное прилегание фрикционной накладки к основанию должны вызывать сомнения в происхождении колодок.

Сколько слов нужно сказать об асбесте. Многие западные защитники окружающей среды (и российские тоже) настаивают на экологической небезопасности асбеста. Однако до сих пор не получено однозначных и бесспорных данных, которые могли бы подтвердить эту точку зрения.В то же время асбестосодержащие тормозные колодки более мягкие и обладают лучшими дисковосберегающими свойствами.

Еще одна проблема — скрип, который появляется при торможении даже на новых колодках. Есть мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве тормозных колодок. Это в корне неверно. Все производители без исключения безуспешно борются с этой проблемой, и до сих пор причины появления скрипа остаются невыясненными. Единственное, что бесспорно: скрип — это высокочастотные автоколебания.Поскольку причина их появления не может быть устранена в силу ее неясности, они уже борются с последствиями. Рецепт, как правило, один – с обратной стороны основания крепится материал, предназначенный для гашения таких вибраций.

Некоторые производители тормозных колодок также предлагают покупателям тормозные диски собственной марки. Колодка и диск образуют так называемую пару трения, и эффективность работы тормозной системы во многом зависит от оптимально подобранной пары трения. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция отказа от чугуна в производстве тормозных дисков… Вместо этого все чаще используются стальные сплавы. Считается, что такие диски имеют более высокую износостойкость (а значит, и ресурс) и меньшую вероятность коробления.

В большинстве случаев наибольшую эффективность обеспечивает пара «диск-колодка» одного производителя, но бывают случаи, когда колодки в паре с чугунными дисками имели лучшие характеристики, чем с «родными». Это явление может возникнуть из-за того, что производители колодок сами не производят тормозные диски, а заказывают их у сторонних компаний.Следует помнить, что неправильно подобранная пара трения может вызвать перегрев и, как следствие, либо коробление диска, либо воспламенение колодки. Последнее происходит чаще из-за несоблюдения технологического процесса изготовления самой фрикционной накладки колодки.

Итак. Для начала нужно решить, когда пора менять передние или задние тормозные колодки. Минимально допустимая толщина фрикционного материала колодок не менее 3 мм; при дальнейшем износе невозможно спрогнозировать эффективность и безопасность тормозной системы.

Первым «звонком» для замены тормозных колодок может стать снижение уровня тормозной жидкости в бачке (при условии отсутствия течи из системы). Если вы услышали характерный звук торможения из-за того, что колодка своим металлическим основанием начинает касаться диска, то вам, наверное, стоит сказать спасибо своему ангелу-хранителю. В большинстве современных автомобилей имеется система оповещения водителя о недопустимом износе передних или задних тормозных колодок. Суть его работы заключается в том, что в тормозную колодку встроен датчик износа, который при уменьшении толщины колодки до определенного значения касается тормозного диска (выполняющего роль «массы»), что влечет за собой соответствующий световой на торпедо, либо его роль играет пружина, прикрепленная к каркасу колодки (но в этом случае при значительном износе колодки начинают громко и неприятно петь).Правда, после первой же московской зимы эта самая лампочка начинает гореть постоянно, поэтому периодически необходимо проверять толщину фрикционных накладок и их состояние (если наблюдается трещина или отрыв фрикциона от рамы, то тормозные колодки надо менять сразу, причем весь комплект).

И тут он заскрипел. В этом случае не стоит ждать острых ощущений от резко увеличивающегося тормозного пути, а необходимо отправиться в ближайший магазин автозапчастей для приобретения нового комплекта колодок.Но тут возникает главный вопрос: какие тормозные колодки выбрать. Жестоко ошибаются те, кто руководствуется цитатой из забытого рекламного ролика: «Все одинаковые».

Как правило, все тормозные колодки можно условно разделить на три категории качества.

Первая категория – оригинальные тормозные колодки поставщика. Они полностью соответствуют требованиям автопроизводителя и, как правило, используются для комплектации машин на конвейере автозавода, а также поставляются на рынок запчастей как оригинальные с маркой автоконцерна и в упаковке производителя.В первом случае они будут несколько дороже из-за наличия товарного знака автопроизводителя, кроме того, предполагается, что автозавод ведет постоянный контроль качества.

Вторая категория – тормозные колодки. «Качество запчастей». Здесь производитель допускает конструктивные и технологические отклонения от документации производителя транспортного средства. Тем не менее, все правила сертификации и одобрения соблюдены. Разница в цене по сравнению с 1-й категорией заметна, но такие накладки можно найти по цене оригинальной продукции.

Тормозные колодки третьей категории. Так называемая «экспортная линия». Здесь производители учитывают те требования (стандарты) в области безопасности, экологии и т. д., которые существуют в стране-импортере (в данном случае в России). Как правило, продукция данной категории выпускается для тех регионов, где действующие нормы защиты прав потребителей ниже, чем в стране происхождения.

При выборе тормозных колодок не следует исходить из принципа экономии. Ресурс качественных тормозных колодок может достигать 40 000 км, хотя многое зависит от индивидуальной манеры вождения и режима эксплуатации автомобиля (в городе ресурс снижается примерно в 1,5 раза).5 раз). Немаловажен и вопрос дискосберегающих свойств колодок, ведь оригинальные тормозные диски, например, для девятого семейства ВАЗ стоят 450-500 рублей за штуку.

При покупке тормозных колодок обратите внимание на следующее.

— Безупречный внешний вид тормозных колодок.

Допускается: единичные неровности в сырье или вызванные изготовлением канавок, неравномерное смешивание компонентов не более чем до 5 % поверхности, краска на поверхности = 10 %, сколы на кромках = 1 % поверхности, бороздки на поверхности материала без отделения фрикционного материала, трещины короче 30 мм или 10 мм по углу или глубине

Не допускаются: инородные тела, не входящие в состав смеси (стружка, мусор), трещины длиной более 30 мм или 10 мм по углу или глубине >1.5 мм, отрыв фрикционного материала от опорной пластины, зазор между материалом и пластиной — поперек, поперечный край накладки или опорной пластины загнут.

— Качество печати упаковки (как правило, большую часть подделок выдает неважный внешний вид упаковки).

— Наличие паспорта или инструкции внутри упаковки (желательно, но не обязательно).

Также обратите внимание, возможно ли получение информации о принадлежности товара к вышеуказанным категориям качества.

Качественные тормозные колодки требуют:

1. Определенная и постоянная эффективность торможения при любом режиме эксплуатации автомобиля и любой начальной скорости торможения.

2. Достаточно долгий срок службы тормозных колодок.

3. Доступная цена тормозных колодок. Не обязательно искать самые дорогие накладки, но уж точно нельзя брать что-то по цене «100 рублей за коробку», так как бесплатный сыр только в мышеловке, а дешевые накладки либо быстро изнашиваются, либо срубают тормозные диски, сводящие на нет экономию, либо имеют крайне низкий КПД.

Отлично. Тормозные колодки куплены. Теперь осталось их поменять. Конечно, лучше всего заменить тормозные колодки в сервисном центре, но большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают делать это самостоятельно. Поэтому было бы разумно дать несколько советов.

В первую очередь нужно обратить внимание на равномерность износа колодок по одной оси. Если остаточная толщина соответствующих фрикционных накладок имеет разность более 1,5-2 мм, то следует задуматься об исправности рабочих тормозных цилиндров.Также опасным признаком являются тормозные колодки, сработавшие «на клин». Причиной неравномерного износа могут быть:

— заклинивание тормозных колодок в суппорте из-за ржавчины;

— заклинивание поршня рабочего цилиндра (что обычно вызвано попаданием загрязнений через порванный пыльник или несвоевременной заменой тормозной жидкости, которую необходимо производить не реже одного раза в три года).

Во-вторых, очень важно следить за сохранностью пыльников и отсутствием течи тормозной жидкости.

В-третьих, перед заменой тормозных колодок обязательно нужно очистить суппорт от ржавчины.

При этом на тормозном диске не должно быть бороздок и коробления (последнее легко определить по вибрации на педали тормоза при торможении со средним усилием).

После замены тормозных колодок не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не перестанет падать, в противном случае гарантирована покупка нового переднего бампера (это необходимо для того, чтобы «приблизить» поршни тормозных цилиндров к колодкам ).

После установки тормозных колодок желательно выбрать сухой прямой участок дороги с минимальным трафиком и совершить несколько интенсивных торможений подряд. С помощью этой методики можно «убить двух зайцев одним выстрелом»: приспособиться к эффективности новых колодок и, если колодки требуют, чтобы их «запекли», привести в нормальный режим работы.

КАК МЫ ИСПЫТЫВАЛИ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ


Для испытаний были выбраны передние тормозные колодки от переднеприводных ВАЗ девятого семейства (ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099).Тормозные колодки были куплены в крупных магазинах автозапчастей розничной сети Москвы по два комплекта каждого производителя.

Испытания проводились в специализированной лаборатории на оборудовании, сертифицированном Госстандартом России. В ходе испытаний были задействованы два испытательных стенда.

Первый стенд представляет собой натурный тормозной узел, состоящий из тормозного суппорта, тормозного диска и двух передних колодок автомобиля ВАЗ 2108, маховика с переменным моментом инерции (в данном случае момент инерции соответствовал момент инерции автомобиля ВАЗ), электропривод и КИПиА.На этом стенде непосредственно проверялась эффективность колодок в различных режимах торможения.

На втором стенде определяли предел прочности соединения тормозной накладки с рамой.

Как мы уже упоминали ранее, тормозные свойства сильно зависят от материала тормозного диска, поэтому перед началом испытаний остро встала проблема выбора дисков, но посоветовавшись со специалистами, мы закупили партию оригинальных тольяттинских дисков.

А теперь непосредственно о программе тестирования.

Перед началом испытаний тормозные колодки обкатывают, для чего проводят от 50 до 100 торможений.

Эффективность торможения определялась по сумме индивидуальной эффективности торможения, эффективности замедления (FADE) и восстановления. Для получения более точных результатов весь цикл испытаний проводился дважды (каждый раз с новым комплектом колодок и новым тормозным диском).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРМОЗОВ

Этот этап состоит из трех испытаний.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 1.Этот тест имитирует различные режимы однократного торможения (от легкого до экстренного) со скорости 100 км/ч до полной остановки автомобиля. Начальная скорость 100 км/ч, температура колодок в начале торможения менее 50°С. Давление в тормозном цилиндре изменяется от 2 до 8 МПа с интервалом 2 МПа.

ТЕСТ Тормозных колодок 2. Этот тест имитирует различные режимы одиночного торможения при различных начальных скоростях торможения. Давление в тормозном цилиндре 5 МПа, температура колодки в начале торможения менее 50°С.Стартовая скорость варьируется от 40 до 120 км/ч с шагом 20 км/ч. Замедление измеряется.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОКЛАДКИ 3. Целью данного испытания является оценка эффективности торможения при различных температурах накладок. Начальная скорость торможения 100 км/ч, давление в тормозном цилиндре 5 МПа. Замедление измеряется при различных значениях температуры колодки (от 50 до 250 градусов, с шагом 50°С).

ТОРМОЗНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (FADE)

На данном этапе моделируется движение автомобиля по горному серпантину.Тест состоит из двух одинаковых циклов, между которыми колодки остывают до начальной температуры (менее 50 градусов). Тормозное усилие поддерживается на уровне 5 МПа, начальная скорость торможения 100 км/ч, конечная скорость 50 км/ч, торможение производится с интервалом 45 секунд, в конце каждого цикла измеряются замедление и температура колодки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа испытаний на данном этапе полностью повторяет Тест 1 (определение эффективности индивидуального торможения).Целью этого шага является прогнозирование стабильности работы тормозной колодки на протяжении всего срока ее службы.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ТОРМОЗНОЙ НАКЛАДКИ С РАМОЙ

В этом испытании определялось усилие, при котором фрикционный материал отрывался от рамы колодок; по нормам ТУ это значение должно быть не менее 5 МПа.

Температуру колодки измеряли термопарой в массе на расстоянии 2 мм от каркаса колодки. Соответственно в паре трения температура примерно на 200°С выше.

После окончания всех испытаний оценивали абсолютный и удельный износ тормозных колодок.

Результаты испытаний сведены в общую таблицу, в которой значение замедления для простоты восприятия пересчитано в коэффициент трения, чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность тормозных колодок. В качестве отправной точки для оценки эффективности колодок используется ТУ АвтоВАЗа, где указано, что коэффициент трения должен быть не менее 0,33 или 0.3 для температурных испытаний.

Кстати, когда к нам в руки попали результаты и протоколы испытаний, мы даже немного растерялись: каждый участник испытаний тестировался более чем по 60 параметрам! Всего было более 900 различных параметров! Естественно, мы просто не могли опубликовать результаты в таком виде — одна таблица заняла бы не менее трех страниц. Поэтому в таблице мы привели усредненные значения коэффициентов трения (СКТ) и температур, а поведение колодок «по косточкам» разберем в текстовом материале.

А теперь самое интересное…

Итак, уважаемые читатели, мы представили вам материал по тесту тормозных колодок. За сухими цифрами и нашими отзывами кроется почти двухмесячная работа сотрудников лаборатории в режиме «нон-стоп». Десятки бывших в употреблении тормозных дисков, покалеченных, прогоревших и покрытых порошком тормозных колодок, часы работы испытательного оборудования – все это превратилось в большую стопку графиков, таблиц результатов, которые нам любезно предоставили специалисты. Когда не все данные были обработаны и проанализированы, в их головах уже рождались планы дальнейших испытаний, с которыми вы можете ознакомиться в следующих выпусках нашего журнала.А пока для затравки: какие колодки барабанного тормоза лучше: отечественные или зарубежные? С какими дисками тормозные колодки лучше тормозят и не перегреваются?

В ближайшее время мы постараемся найти однозначный и аргументированный ответ на эти и многие другие вопросы.

Материал подготовили Егор АЛЕКСАНДРОВ и Олег ТИХОНОВ.

Вероятно, вам будет интересно прочитать и о других тестах тормозных колодок в журнале Consumer. AutoDela:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Continental Teves.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: 311 FF KBA 60 793 0046.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: тормозной диск передний ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Немного удивил размер упаковочной коробки — прокладок могло быть как минимум две больше. Качество изготовления нареканий не вызвало, а вот отсутствие раздела на русском языке в прилагаемой инструкции по установке огорчило.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: эти колодки относятся к верхнему ценовому диапазону и поэтому мы ожидали от них соответствующих результатов.И наши ожидания оправдались. Первое, что бросается в глаза, это небольшой разброс результатов для первого и второго комплектов колодок, что свидетельствует о стабильности состава смеси, используемой при изготовлении футеровки.

Для запуска пэдов потребовалось всего 50 включений. При определении эффективности отдельных тормозов значения коэффициентов трения оказались одними из самых высоких среди представленных на испытания образцов, а в первом испытании колодки были отмечены рекордом (0.47). Заметное снижение коэффициента трения заметно при третьем тесте, когда температура колодки достигает 200 градусов, но это нельзя считать серьезным недостатком, т.к. такие температурные режимы в реальности встречаются достаточно редко. Кроме того, средний коэффициент трения при температуре колодки 250°С составил 0,4, что является лучшим результатом.

Эти колодки показали себя более чем достойно даже при определении эффективности многократного торможения (горный серпантин) — коэффициент трения в обоих комплектах можно считать стабильным, и именно при этом испытании колодки прогреваются до максимума температуры, что зачастую негативно сказывается на рабочих свойствах изделия.Среднее значение коэффициента трения в этом режиме составило 0,43, что является вторым результатом среди протестированных продуктов. Единственное замечание: средняя температура колодок при последнем торможении превысила 260°С — есть риск закипания тормозной жидкости.

По результатам восстановительного цикла ТТХ не только не снизились, но даже несколько повысились, что, с одной стороны, свидетельствует о некоторой «недоварке». Но если оценивать результаты стендовых испытаний в целом, то можно сделать вывод, что продукт очень качественный.

Удельный износ составил 1,5 см3/106 кгм, что является одним из лучших результатов среди всех образцов. Таким образом, можно говорить о высоком ресурсе колодок.

Результаты испытаний на отрыв оказались не самыми высокими, но, тем не менее, прочность соединения рама-накладка на растяжение превысила норму на 50 %.

При визуальном осмотре дисков после испытания не выявлено ни малейших следов негативного воздействия. Поверхность дисков абсолютно чистая, то есть в процессе эксплуатации отсутствуют выделения из материала футеровки, что свидетельствует о соблюдении температурного режима при изготовлении.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: Во время определения эффективности торможения отдельных тормозов (температурные испытания) на обоих комплектах наблюдалось легкое искрение и дым, когда температура достигала 200 °C.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: высокая и стабильная работа, малый износ, отличные дисковосберегающие свойства, высокое качество изготовления.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая температура в конце цикла «горный серпантин», отсутствие раздела на русском языке в инструкции, высокая цена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличные накладки, с которыми вы всегда будете уверены в своей безопасности, но, к сожалению, не всем это по карману.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ferodo.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: TAR 527 21170.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: упаковка, помимо самих колодок и инструкции (правда, без раздела на русском языке), также содержит «молнию» в виде двух болтов крепления суппорта к поворотному кулаку… Колодки отличаются аккуратностью изготовления и внешний вид не вызывает нареканий. Кроме того, имеется маркировка на основании.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Тест 1 тормозных колодок FERODO TARGET – определение эффективности индивидуального торможения – образцы, представленные на тест, прошли очень успешно: средний коэффициент трения составил 0,43, но тест 2 дал тревожные результаты. При отличном среднем коэффициенте трения 0,46 разброс значений на первом комплекте колодок был очень большим: коэффициент трения варьировался от 0.64 до 0,35. Однако коэффициенты трения второго набора, а также диапазон значений в этом тесте были постоянно ниже.

На этом серьезные недостатки тормозных колодок FERODO TARGET заканчиваются – все остальные испытания прошли с минимальным разбросом параметров. Тестирование 3-х колодок прошло без существенных замечаний: с повышением температуры коэффициенты трения значительно снижались, но такая участь постигла практически всех (за небольшим исключением) участников испытаний, и итоговый коэффициент трения при температуре колодки 250°С составил 0.36 — по этому параметру колодки входят в тройку лидеров.

При определении эффективности повторного торможения разброс параметров первого и второго комплектов колодок можно считать незначительным. По результатам этого теста заметно увеличение коэффициента трения после 5-го торможения на обоих циклах. В среднем коэффициент трения при этом испытании мог быть и выше: он составил около 0,34. Температура фрикционного материала при последнем торможении «горного серпантина» достигала 255°С — еще не криминал, но уже нехорошо.

По результатам этапа «восстановление» сделан вывод о высокой стабильности свойств прокладок – их характеристики практически не изменились.

Общий износ тормозных колодок FERODO TARGET при стендовых испытаниях составил 0,39 и 0,27 мм для каждого комплекта, а удельный износ – 2,48 и 1,29 см3/106 кгм соответственно. Эти результаты можно считать вполне удовлетворительными и вселяющими надежду на долгую службу.

Запас прочности соединения накладка-рамка незначителен — всего 6%.

Дискосохраняющие свойства этих колодок также были хорошими. После теста поверхность диска оставалась гладкой на ощупь. Выделений из материала футеровки не обнаружено, что свидетельствует о соблюдении технологии изготовления.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: Во время испытаний 1 и 2 наблюдалось искрение при достижении температуры 250 °C.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: хорошие дисковосберегающие свойства, высокое качество изготовления, хорошие показатели износа.

ОГРАНИЧЕНИЯ: отсутствие раздела на русском языке в инструкции по установке, разброс значений коэффициента трения при торможении с разных скоростей.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки FERODO TARGET — товар высокого качества по адекватной цене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО «ТИИР», г. Ярославль, Россия.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: 2108-3501080, без асбеста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: В комплект поставки входят четыре накладки и инструкция по установке на русском языке. По внешнему виду колодки заслуживают оценки «хорошо». На большее они не тянут из-за несколько неприглядного внешнего вида.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: для тормозных колодок ТИИР — 273 есть небольшой разброс параметров между первым и вторым комплектом, что в принципе хорошо, если не брать во внимание сами результаты испытаний.Во время первого испытания ТИИР показал себя вполне достойно. Коэффициент трения не самый высокий, но с небольшим запасом укладывается в нормы ТУ и обеспечивает приемлемую величину замедления. Начало испытания 2 также вселяло надежду, но при последнем торможении значения коэффициента трения упали с 0,47-0,49 до 0,3-0,4, что уже было тревожным результатом. Дальше становится хуже. Термические испытания показали сохраняющуюся тенденцию к снижению эффективности торможения. Причем это снижение становилось заметным уже при температуре накладки 100°С, а при дальнейшем нагреве колодок цифры становились вообще удручающими.Итоговый коэффициент трения составил 0,28 при 250°С – колодки не соответствуют требованиям регламента.

Определение эффективности многократного торможения тормозных колодок ТИИР-273 дало лучшие результаты. В течение всего испытания коэффициент трения колебался в достаточно небольших пределах и только в одном случае снизился почти на 40 %. Но это можно считать аварией, вызванной каким-то посторонним включением в материал обшивки, что часто бывает у большинства производителей.Среднее значение коэффициента трения (0,33), полученное при этом испытании, можно признать удовлетворительным. Следует обратить внимание на довольно низкую температуру в конце этого теста. Его среднее значение 209°С свидетельствует о низкой теплопроводности колодки, учитывая перегрев диска, о чем свидетельствует его заметное покраснение при тестировании.

По результатам восстановления видно, что тормозные колодки ТИИР — 273 практически не изменили свои эксплуатационные характеристики.Поэтому был сделан вывод, что практически несостоявшаяся программа температурных испытаний является не следствием несоблюдения технологии изготовления, а, скорее всего, результатом неправильно подобранного состава материала футеровки.

Нас удивили результаты определения предела прочности соединения каркаса с обшивкой. При давлении 5 МПа средний результат составил 8,2 МПа, при этом на образце, испытанном на натурной установке, после испытаний произошло самопроизвольное отслоение материала от каркаса.

Удельный износ составил 4,03-5,25 см3/106 кгм (абсолютное значение: 0,71-0,94 мм соответственно).

Не хочу говорить о дисковосохраняющих свойствах. На поверхности дисков с обеих сторон невооруженным глазом видны многочисленные глубокие бороздки.

ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ: температурные испытания: при заданной температуре 200°С — слабое искрение, при температуре 230°С — покраснение диска. В конце первого периода испытаний исчезают (на первом наборе) сильное искрение с пламенем, покраснение диска.После ремонта (первый комплект) поперечная трещина на активной тормозной колодке.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая стоимость.

ОГРАНИЧЕНИЯ: далеко не лучшая эффективность индивидуального торможения, агрессивность к тормозному диску, высокий показатель износа, непонятная ситуация с соединением рамы и материала.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: тормозные колодки типа ТИИР — 273 можно брать только если нет других вариантов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: DAFMI.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: F312 D 743, без асбеста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: упаковка привлекает отличной полиграфией. Внешний вид самих накладок почти не вызывает нареканий, за исключением небольшой засветки на основании.Инструкция на русском языке прилагается.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: разброс данных между результатами первого и второго комплектов тормозных колодок DAFMI заметен, но в допустимых пределах. Значения коэффициента трения, полученные при первом испытании, являются одними из самых высоких. Даже если учесть достаточно заметный разброс, можно уверенно говорить о высокой эффективности торможения. Представленные на тест комплекты также с честью выдержали второе испытание: коэффициент трения оказался на уровне 0.45, и только при начальной скорости торможения более 100 км/ч у обоих комплектов она снижалась до 0,35, так что средний результат был не таким высоким, как мог бы быть — 0,41. В ходе температурных испытаний тенденция к снижению эффективности торможения с повышением температуры сохранялась. Коэффициент трения при достижении температуры накладок 250 градусов падал до значения, не отвечающего требованиям ТУ — 0,31.

Эффективность повторного торможения тормозных колодок DAFMI можно признать удовлетворительной, хотя и здесь коэффициент трения несколько снизился, и его среднее значение составило 0.33. Но в целом эти колодки показали себя стабильно, без заметных провалов значений. Настораживающим фактом стала достаточно высокая температура колодки к концу этого теста — около 276°С в массе. Если вы не уверены в качестве тормозной жидкости, то такие колодки лучше не устанавливать.

После восстановления эксплуатационные характеристики колодок изменились незначительно, что говорит о качестве изготовления и является залогом стабильной работы колодок в течение всего срока службы.

Износ после всех испытаний составил по абсолютной величине 0,65-0,46 мм, что соответствует 2,98-3,87 см3/106 кгм. Этот результат можно считать хорошим.

Тест на отрыв материала от рамы дал просто потрясающие результаты — почти в два раза больше нормы.

Результаты визуального осмотра диска по окончании испытаний оказались неутешительными: на его поверхности было отчетливо видно несколько неглубоких бороздок, так что дисковосохраняющие свойства были не на высоте.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: температурные испытания тормозных колодок DAFMI: при достижении температуры 200°С первого набора возникло слабое искрение, после достижения температуры 250°С материал накладки начал тлеть.При тестировании второго комплекта искрообразование началось уже при температуре колодки 100 градусов. В конце этого теста на колодках были видны капельки маслянистой жидкости.

При определении эффективности многократного торможения практически во всех тормозах наблюдалось искрение и тление накладок. Также присутствовал резкий запах.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, вполне достойное исполнение.

ОГРАНИЧЕНИЯ: недостаточные дисковосберегающие свойства, низкая эффективность при высоких температурах, высокая температура на последнем затухании торможения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Несмотря на указанные недостатки, тормозные колодки DAFMI не оставили плохого впечатления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Trans Master.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: DBB 22100 WV 21170 T-779, без асбеста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: коробка довольно простая.На упаковке есть наклейка, указывающая на то, что упаковка не вскрывалась. Сами колодки по внешнему виду не заслуживают оценки выше «удовлетворительно». Во-первых, поверхность накладки обработана достаточно грубо и на ощупь напоминает крупнозернистую наждачную бумагу, во-вторых, слабо закреплена пружина индикатора износа.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: В большинстве тестов результаты обоих комплектов тормозных колодок TRANS MASTER мало чем отличаются друг от друга.Только при температурных испытаниях второго комплекта колодок произошло резкое изменение значения коэффициента трения.

Первое испытание дало довольно средние результаты — всего пару раз коэффициент трения превышал 0,4, а на втором наборе и вовсе снизился до 0,34-0,35. Тем не менее эффективность торможения по результатам данного теста можно признать хорошей, а средний коэффициент трения превысил нормы ТУ на 6 баллов и составил 0.39. Во время второго теста колодки показали себя отлично, пока начальная скорость торможения не достигла 100 км/ч. После этого эффективность торможения значительно снизилась. Также заметное снижение коэффициента трения было заметно при температурных испытаниях, и если в начале коэффициент трения составлял 0,43-0,48 для каждого комплекта соответственно, то при температуре колодки 250 градусов его значение снизилось до 0,29.

Тормозные колодки TRANS MASTER реабилитировались на тесте «горный серпантин».В ходе испытаний довольно серьезно увеличился коэффициент трения, что, без сомнения, можно расценивать как положительный момент. Температура колодок к концу этого этапа составила 293°С — рекордный показатель в нашем тестировании, при такой температуре можно остаться без тормозов, если жидкость в цилиндре закипит.

В результате реставрации характеристики колодок значительно улучшились, а разброс параметров значительно уменьшился. Это свидетельствует о «недоварке» накладок; кроме того, один из двух комплектов «закипел» при первых испытаниях, выделив смолу на поверхность колодки.

Износ накладок колодок TRANS MASTER был не очень большим, и его удельная величина составила 3,86-3,50 см3/106 кгм.

Предел прочности соединения обшивки с рамой заметно выше нормы и составляет в среднем 7,88 МПа.

Визуальный осмотр диска не выявил видимых признаков повреждения, хотя на ощупь поверхность была слегка волнистой.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: после температурного испытания первого комплекта колодок на поверхности накладок наблюдается маслянистый налет.При достижении температуры 200-250°С появляются искры и дым. 1-й период фейда (первый набор) — после 16-го торможения диск краснеет.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, удовлетворительные дисковосберегающие свойства, достаточно большой ресурс.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая температура колодок при цикле «горный серпантин», «недоварка», «кипение» одного комплекта.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки TRANS MASTER можно отнести к категории «ширпотреб»: существенных недостатков нет, но и особых достоинств не выявлено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NOBEL-Германия.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: отсутствует.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: на упаковочной коробке вообще не видны колодки ВАЗ. На пломбировочной наклейке имеется надпись о расчетном ресурсе колодок 30 000 км.На подошву обуви наклеена противоскрипная наклейка с надписью «NOBEL-Германия». Отсутствует маркировка, информирующая об области применения накладок.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: по информации производителя, данная модель тормозных колодок NOBEL больше не выпускается и заменена усовершенствованной моделью, которая, опять же со слов производителя, учитывает недостатки своего предшественника. Но так как прокладки мы уже приобрели и, возможно, на момент выхода статьи остатки продукции еще будут лежать на полках, мы решили опубликовать результаты.

Первый тест показал результаты, близкие к результатам лидеров теста, но не более того (СКТ — 042), но уже тест 2 показал более впечатляющую эффективность торможения (0,47). В некоторых случаях коэффициент трения превышал отметку 0,5 и составлял 0,54-0,55, что, несомненно, является отличным результатом. Температурные испытания не дали данных, опровергающих предыдущие шаги. При явном снижении эффективности торможения с повышением температуры средний результат при температуре колодки 250°С по-прежнему был одним из лучших – 0.36.

Определение эффективности многократного торможения тормозных колодок NOBEL дало стабильные и очень высокие результаты. Коэффициент трения в основном колебался от 0,52 до 0,4 и только дважды снижался до 0,38, но средний результат удивил своим значением — 0,44. Средняя температура последнего торможения составила 239 °С.

После восстановления работоспособность колодок заметно улучшилась и стала более стабильной. При этом среднее значение коэффициента трения достигло поразительной величины – 0.54.

Определение абсолютного и относительного износа накладок тормозных колодок NOBEL объяснило рекордные показатели колодок при испытании «горный серпантин» и «восстановление» — эти колодки очень мягкие. Удельный износ оказался 13,5-15,4 см3/106 кгм, тоже своего рода рекорд. Мы, конечно, не беремся опровергать заявления на упаковке колодок о ресурсе в 30 000 км, но есть большие сомнения.

Тест на отрыв дал вполне приемлемый результат — 6.31 МПа, при норме 5 МПа.

Осмотр диска позволил сделать вывод, что колодки обладают хорошими дискосберегающими свойствами, хотя на ощупь чувствовалась некоторая волнистость поверхности. Загрязнений на поверхности дисков обнаружено не было.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: искрение возникает при температурных испытаниях при 200°С. Дым появляется при достижении 250°С. Кроме того, у второго комплекта после испытаний наблюдается покраснение диска и маслянистая пленка на колодках. Во время фейд-теста появились искры и появился дым на втором комплекте с тормозами 11-14.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: приемлемая цена, отличная производительность, удовлетворительные дисковосберегающие свойства.

ОГРАНИЧЕНИЯ: большой износ при испытаниях «недоваренных» колодок.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Если сразу после установки тормозных колодок NOBEL на автомобиль сделать несколько резких торможений на безопасном участке дороги, то колодки порадуют отличными характеристиками, а расплатой за это может быть меньший ресурс .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TRW.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: LMS 116 90 R-01107/364 GDB 469.8.80.91, безасбестовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Фирменная упаковка с изображением вложенных прокладок имеет запечатывающую голографическую наклейку. Помимо самих колодок, в комплект поставки также входят четыре болта крепления суппорта к поворотному кулаку.На накладки со стороны рамы наклеен некий материал, который, видимо, предназначен для устранения скрипа.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Разброс параметров тормозных колодок LUCAS по результатам всех испытаний первого и второго циклов настолько незначителен, что его можно вообще не учитывать.

Коэффициент трения первого теста 0,45 — отличный результат. При втором тесте она стабильна до начальной скорости торможения 80 км/ч, а при достижении 120 км/ч падает на 20%, составляя 0.4-0,43. Однако этого значения достаточно для обеспечения хорошей эффективности. В ходе температурных испытаний выявлена ​​устойчивая тенденция к снижению значения коэффициента трения (на 20-25%), причем эти накладки начинают показывать не самые высокие показатели при температуре 200°С. , конечное значение коэффициента трения составило 0,33. По этому параметру колодки находились в необходимых пределах, без какого-либо запаса, на грани фола.

Испытания по определению эффективности многократного торможения тормозных колодок LUCAS показали, что холодные колодки тормозят несколько хуже, чем прогретые.Пик значений коэффициента трения приходится на пятое торможение, после чего наблюдается незначительное снижение показателей, что, скорее всего, связано с нагревом колодок до температуры более 200°С. снижение настолько незначительно, что им можно пренебречь. Средняя температура колодок в конце этого теста составила 256 градусов, что в целом не очень хорошо.

Стадия «восстановления» показала, что характеристики колодок практически не изменились.Исходя из этого, вы можете быть уверены в стабильной работе изделия на протяжении всего срока службы.

Удельный износ составил 1,79-1,95 см3/106 кгм, что говорит об очень большом ресурсе.

К дискосберегающим свойствам претензий не было: по окончании теста поверхность диска гладкая и ровная, без загрязнений.

Соединение между подушкой и рамой впечатляет. Оно равно 9,02 МПа при норме 5 МПа.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: При температурных испытаниях, когда температура прокладки достигает 200°С, возникает искрение, тление, задымление.При определении эффективности многократного торможения после 7-11 торможений возникало искрение. В ходе испытаний антискрипная наклейка начала портиться под воздействием высоких температур.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: длительный срок службы, хорошая и стабильная работа, прочное соединение футеровки с рамой.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая цена, высокая температура на «горном серпантине».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Общее впечатление Тормозные колодки LUCAS оставили приятные впечатления, и смущает только дороговизна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: RIDE.

МАРКИРОВКА НАКЛАДКИ: 2108-3501090 Т-266 «Люкс».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: новинка.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: По результатам испытаний тормозных колодок EZATI LUX можно судить о стабильности работы данного продукта.Заметный разброс параметров заметен только при определении эффективности многократного торможения. Результаты остальных этапов можно считать стабильными.

С момента первого испытания тормозные колодки EZATI LUXE прочно закрепились в рядах лидеров, показав средний коэффициент трения 0,46 — лучше только продукция ATE стоимостью более 500 рублей. Радуют отечественного производителя и результаты Теста 2: в таблице коэффициентов напротив этих колодок рекордная цифра 0.5 красуется. Несколько хуже обстояло дело во время температурных испытаний. Здесь коэффициент трения при нагреве колодок до 200°С снизился до 0,38, а при достижении 250°С до 0,35. Однако при температуре накладки до 150 градусов эффективность торможения была более чем приемлемой.

Во время теста на фейд была заметна разница между результатами теста первого и второго набора. И если первый набор несколько озадачил, пройдя весь тест со средним результатом 0.37, то второй сет, наоборот, порадовал. Его средний балл был 0,43. Таким образом, итоговая оценка – 0,4. Колебания значений коэффициента трения на протяжении всего испытания можно считать достаточно устойчивыми, хотя в течение первого цикла испытаний наблюдалась определенная тенденция к его снижению. Стоит отметить относительно невысокую среднюю температуру колодок в конце теста для обоих циклов. Это неоспоримое преимущество.

Результаты восстановления не выявили существенных изменений характеристик последнего.Поэтому можно утверждать, что этот продукт будет обеспечивать стабильную эффективность торможения на протяжении всего срока службы.

Удельный износ оказался наименьшим и составил 1,39 см3/106 кгм. Из этого следует вывод о длительном сроке службы этих колодок.

Испытания тормозных колодок EZATI LUXE

на прочность дали удовлетворительные результаты, среднее значение составило 5,9 МПа.

Дискосохраняющие свойства также были неплохими. Визуальный осмотр дисков выявил незначительные следы повреждения поверхности.Следов выделений из материала прокладки не обнаружено.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: температурное испытание: наблюдается искрение при повышении температуры 200°С. Сильное искрение при 250°С.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: хорошее торможение, минимальный износ, хорошие дисковосберегающие свойства, стабильная работа.

ОГРАНИЧЕНИЯ: по результатам испытаний существенных недостатков не обнаружено.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки EZATI LUXE — отличный товар и, что особенно приятно, сделаны в России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SCT-Германия.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: SP 101 WVA 21170.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Внутри яркой и привлекательно оформленной упаковки находились подушечки, внешний вид которых так и остался для нас загадкой. Дело в том, что полоса имеет значительные скосы на обоих концах.По этой причине рабочая поверхность теряет до 40% своей площади, что неизбежно должно негативно сказаться на производительности. Цель этих скосов была просто не ясна. Может для более быстрой приработки поверхностей? Нет. Угол скосов таков, что когда колодки дойдут до своей полной рабочей зоны, их придется менять. Остается надеяться, что специалисты SCT разработали такой фрикционный материал, который при меньшей рабочей площади обеспечивает приемлемую эффективность торможения, а при высоких значениях износа накладок вообще будет тормозить лучше всех.Впрочем, это мы выяснили в испытательной лаборатории.

На упаковке отсутствует русский текст. Также не было найдено никаких инструкций.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Результаты испытаний обоих комплектов тормозных колодок SCT показали, что они существенно не отличаются друг от друга.

Как и ожидалось, эффективность торможения у этого изделия оказалась наименьшей. Во время испытания 1 коэффициент трения не превышал 0,29, составляя в среднем 0,26. Кроме того, его величина заметно снижается при давлении в тормозном цилиндре 8 МПа.Тест 2 дал несколько лучшие результаты, что, впрочем, не смогло спасти ситуацию. Максимальное значение коэффициента трения едва достигало 0,3. А при температурных испытаниях он и вовсе упал до смехотворной цифры 0,19.

При определении эффективности многократного торможения тормозных колодок SCT характеристики оставались достаточно стабильными. Точнее — стабильно низким. Температура колодок составила 253–258°С, что на фоне разрухи вполне удовлетворительный результат.

После восстановления характеристики первого комплекта несколько улучшились, однако не достигнув каких-либо приемлемых значений. А второй сет и вовсе ухудшил ее показатели.

Определение предела прочности соединения обшивки с каркасом данного изделия прошло уверенно. Результат составил 6,77 МПа.

Единственным утешением стало определение абсолютного и удельного износа тормозных колодок SCT. Последний составлял 1,53 см3/106 кгм.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: первый комплект при температурных испытаниях при температуре колодки 250 градусов имел слабое искрение и появился дым.При определении эффективности повторного торможения, начиная с 6-го торможения, наблюдалось искрение.

Кроме искрения и задымления накладки стали тлеть во втором наборе при температурных испытаниях при температурном наборе 200-250°С. первый период.

ОБЗОР:

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, большой ресурс.

ОГРАНИЧЕНИЯ: слишком низкая эффективность торможения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: тормозные колодки SCT были подведены скосами, а точнее косяками…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПО «Начало».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: на упаковочной коробке указаны данные не только производителя, но и официального представителя в Москве, что развеивает любые сомнения в происхождении колодок.Коробка имеет пломбу с логотипом производителя. Такая же наклейка находится на подкладке каждой из колодок.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: разброс результатов по всем тестам незначительный.

Определение эффективности индивидуального торможения дало далеко не самые высокие баллы. Тест 1 пройден со средним коэффициентом трения 0,34 при максимальном 0,4. Начало теста 2 дало более обнадеживающие результаты, но при торможении со скорости 100 км/ч эффективность значительно снизилась, а при начальной скорости торможения 120 км/ч коэффициент трения и вовсе упал до 0.26, но, тем не менее, требования технических характеристик колодок были выполнены… Температурный тест тоже ничего нового не принес. Коэффициент трения до температуры 200°С стабильно находился в пределах 0,28–0,3, а при дальнейшем нагреве снижался до 0,26.

Испытание на определение эффективности многократного торможения проходило при таких же стабильно низких значениях коэффициента трения: большей частью он колебался в пределах от 0,27 до 0,3 и лишь несколько раз достигал значения 0.32 и даже 0,34, что в данной ситуации действительно было достижением. Средняя температура во время этого испытания оказалась довольно низкой и составляла 223-230°С.

Восстановление дало практически те же результаты, что и в начале. Так что такие характеристики могут быть оправданы только неудачным подбором компонентов облицовочного материала и их пропорций.

Износ оказался достаточно большим: его удельное значение составило 7,52-5,56 см3/106 кгм, т.е. имеет место недостаточный ресурс колодки.

А вот это изделие выдержало испытание на прочность соединения накладки с каркасом на отлично. Норма была превышена на 3,57 МПа и составила 8,57 МПа.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при достижении температуры 200 градусов наблюдается тление между колодкой и диском. При нагревании до 250°С диск краснеет.

Первый комплект колодок в тесте на выцветание при торможении 15-17 показывает покраснение диска.Во втором наборе, на том же тесте, с 22 торможения первого периода началось искрение, с 14 торможения второго периода наблюдается покраснение диска по среднему радиусу, к 21 торможению диск раскалился докрасна по среднему радиусу.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена.

ОГРАНИЧЕНИЯ: малый ресурс, маловажные ТТХ.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: тормозные колодки НАЧАЛО — нормальные колодки по разумной цене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: STS Company.

МАРКИРОВКА ПРОКЛАДОК: SDB 2108 (2108-3501090) CTD 123.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: упаковка аккуратная, с хорошей полиграфией. Каждый блок имеет наклейку с логотипом производителя и знаком Ростеста, свидетельствующим о сертификации продукта.На раме также нанесены логотипы производителя и Ростеста. Кроме того, имеется еще и маркировка. Инструкции нет, но на упаковке есть русскоязычный текст с информацией об области применения этих прокладок и перечень выпускаемой компанией продукции.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: разница в результатах испытаний для первого и второго комплектов тормозных колодок STS незначительна.

Замечательные прокладки! Если посмотреть на средние коэффициенты трения, то окажется, что они не укладываются в нормы ни по одному параметру!

Результаты испытаний тормозных колодок 1 STS были стабильными, но неудовлетворительными.Средний коэффициент трения составил 0,29. Во время теста 2 наблюдалась тенденция к снижению и без того низкой эффективности торможения. При этом после значения начальной скорости торможения 80 км/ч данные практически не менялись и находились в диапазоне 0,26-0,28. Максимальное значение коэффициента трения для этого теста составило 0,34-0,36. При температурных испытаниях картина почти не изменилась, а результаты остались такими же низкими, лишь однажды достигнув значения 0,31.

Результаты определения эффективности многократного торможения тормозных колодок STS порадовали своей стабильностью, и не более того.Средняя картина ничем не отличалась от предыдущих тестов. Средний коэффициент трения остался на уровне 0,25. Пожалуй, стоит также отметить низкую температуру колодки в конце теста. Для первого и второго комплектов средняя температура составила 233 и 190°С соответственно. Скорее всего, это связано с низкими значениями коэффициента трения.

Во время восстановления производительность обоих комплектов улучшилась, но недостаточно, чтобы считать ее приемлемой.

Испытание на прочность соединения обшивки с рамой оказалось неудачным.При норме 5 МПа средний результат составил 3,15 МПа.

Износ оказался значительным. Его удельное значение составило 7,95-6,07 см3/106 кгм для первого и второго комплектов соответственно.

Визуальный осмотр диска не выявил повреждений его поверхности. Однако отчетливо видны смолистые отложения, отделившиеся от материала накладки.

ИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ: Во время температурного испытания при повышении температуры на 250°С произошло легкое искрение и покраснение диска.Во время испытания на затухание для первого набора, начиная с 16 замедления первого периода и 12 замедления второго периода, началось искрение. С 18 торможения второго периода появилось покраснение диска. При испытаниях второго комплекта искрение начиналось при 16 и 12 торможениях первого и второго периодов соответственно.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена.

ОГРАНИЧЕНИЯ: низкая эффективность тормозных колодок STS, малый ресурс, промасливание дисков.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Возможно, сотрудникам СТС есть над чем работать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО «КА-2», г. Тольятти.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: PTK2108 (2108-3501080) KA-E-3000, безасбестовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: на упаковочной коробке указаны именно те прокладки, которые находятся внутри, а также текст, поясняющий объем данного товара.На накладках имеется маркировка, информирующая о производителе, области применения и отсутствии асбеста. Кроме того, на колодки нанесены логотипы производителя и Ростеста. Сами накладки по внешнему виду претензий не вызывают. Удивило лишь наличие значительных насечек с торцов накладки, которые явно уменьшают рабочую поверхность колодки.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Результаты всех испытаний обоих комплектов тормозных колодок КА-2 относительно стабильны и имеют наименьший разброс.

Испытание 1 тормозных колодок КА-2 дало пугающие результаты. В начале испытаний значения коэффициента трения были очень низкими, и, казалось бы, ниже они не будут. Однако с увеличением давления в тормозном цилиндре эффективность торможения неуклонно снижается и в конце составляет 0,17-0,18, а среднее значение не превышает 0,2, что в 1,5 раза меньше необходимого! Тест 2 прошел с такими же низкими результатами. При начальной скорости торможения 60 и 80 км/ч заметен небольшой прирост показателей, но позже снова заметен заметный спад.Температурные испытания дали весьма удручающие результаты. Коэффициент трения в основном колебался в пределах 0,14-0,17 и только при температуре колодки 100 градусов достигает значения 0,18-0,19.

Результаты определения эффективности многократного торможения тормозных колодок КА-2 как стабильны, так и невысоки. Среднее значение коэффициента трения можно принять равным 0,17-0,18. В конце испытания средняя температура колодок составила 193–203 °С, что, скорее всего, не заслуга колодок, а следствие низкого значения коэффициента трения.

После восстановления характеристики несколько выросли, но незначительно.

Удельный износ первого и второго комплектов тормозных колодок КА-2 составил 2,4 и 1,98 см3/106 кгм соответственно. Этот результат можно считать неплохим.

Удовлетворительные результаты получены при испытании на прочность соединения накладки с рамой: 6,17 МПа.

В заключение хочется сказать, что такие низкие характеристики нельзя объяснить меньшей рабочей площадью.Скорее всего, причина кроется либо в нарушении технологии изготовления, либо в неоптимальном составе материала облицовки.

Общее впечатление отвратительное, такие накладки просто опасно ставить на машину! В среднем эффективность этих прокладок в 2-3 раза ниже, чем у лидеров теста, причем по всем параметрам. Эти прокладки даже бесплатно не нужны! Особенно странно такие результаты выглядят на фоне того, что продукция ЗАО «КА-2» поступает на конвейер ВАЗ, где отбор продукции осуществляется более или менее жестко.Поэтому мысль о том, что нам попалась подделка, приходит все чаще и чаще…

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при достижении температуры 200°С происходит искрение, при достижении температуры 250°С диск становится красным. Искрение произошло во время испытания на затухание. После «восстановительного» теста на колодках была обнаружена маслянистая пленка.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, низкая износостойкость.

ОГРАНИЧЕНИЯ: откровенно низкая эффективность торможения.

На упаковке имеется надпись об отсутствии асбеста. На самом блоке есть логотипы производителя и Ростеста, а также клеймо ОТК и маркировка, обозначающая область применения.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: в фазе фейда заметен разброс результатов испытаний первого и второго комплектов тормозных колодок SONATEX. На остальных этапах разброс незначителен.

Начиная с первого теста стало ясно, что колодки Sonatex будут конкурировать с продукцией KA-2 за звание худших колодок нашего тестирования.При увеличении давления в тормозном цилиндре заметно снижение эффективности, и если при давлении 2 МПа коэффициент трения составляет 0,23–0,26, то при достижении давления 8 МПа он снижается до 0,2. Тесты на разных начальных скоростях торможения дали несколько лучшие результаты, но этому продукту не удалось превысить значение коэффициента трения 0,25. Температурные испытания показали заметное улучшение характеристик с повышением температуры. А если при температуре накладок 50°С коэффициент трения был равен 0.18-0,2, затем при достижении температуры 250°С оно увеличилось до 0,27.

Испытание на определение эффективности многократного торможения тормозных колодок SONATEX подтвердило тенденцию к улучшению характеристик, и к концу этапа средний коэффициент трения составил 0,27-0,3 (при исходном значении 0,18-0,2). Среднюю температуру колодок можно считать низкой. Она составляла 210-223°С. Скорее всего, это связано с низкими значениями коэффициента трения.

Фаза восстановления показала ощутимое улучшение производительности, что свидетельствует о недожарке прокладок.Однако максимальное значение коэффициента трения не превышало 0,24.

Средняя прочность соединения обшивки с рамой оказалась несколько ниже нормы (4,52 МПа).

Среднее значение износа также было далеко не лучшим. Удельный износ составил 3,37 и 5,62 см3/106 кгм для первого и второго комплектов соответственно.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при повышении температуры 250°С происходит сильное искрение, покраснение диска, задымление.При определении эффективности повторного торможения возникает искрение.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: во-первых, ни на упаковке, ни на самих колодках нет ни малейшего намека на то, что эти колодки предназначены для девятого семейства ВАЗ. Во-вторых, значительная часть текста написана иероглифами. Положение спасает только наклейка с русским текстом на коробке. Назначение поперечной прорези на накладке осталось неясным.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Результаты испытаний по определению эффективности индивидуального торможения тормозных колодок ALLIED NIPPON средние и относительно стабильные.Коэффициент трения при увеличении давления в рабочем цилиндре изменяется от 0,33 до 0,37 для первого набора и от 0,34 до 0,41 для второго набора. Тест 2 показал прирост производительности при начальных скоростях торможения от 60 до 100 км/ч. На скоростях 40 и 120 км/ч заметен небольшой спад. В ходе температурных испытаний произошло явное снижение характеристик, а при температуре 250 градусов оба комплекта загорелись и были сняты с испытаний.

Значение прочности на растяжение соединения между накладкой и рамой тормозных колодок ALLIED NIPPON верное.

Величину износа, естественно, установить не удалось, да, наверное, и не нужно.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях возникает легкое искрение; при повышении температуры до 250°С на поверхности трения появляется пламя.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: с учетом вышеизложенного не представляется возможным выделить какие-либо преимущества.

ОГРАНИЧЕНИЯ: склонность к самовоспламенению тормозных колодок ALLIED NIPPON во время эксплуатации.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: такие продукты просто небезопасны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Finwahle, Германия.

МАРКИРОВКА ПОДУШКИ: v 210, без асбеста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Фирменная упаковка с логотипом производителя содержит помимо самих прокладок инструкцию на русском, немецком и английском языках.На каркас колодок нанесен слой какого-то вещества, которое, скорее всего, должно устранить скрип.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Во-первых, при первом и втором испытаниях первого этапа заметен некоторый разброс параметров тормозных колодок FINWHALE, но оба комплекта прошли температурные испытания практически с одинаковыми результатами.

Тест 1 первого комплекта тормозных колодок FINWHALE дал средние результаты в диапазоне 0,26-0.37. Причем значение коэффициента трения уменьшалось с увеличением давления в тормозном цилиндре. Определение эффективности индивидуального торможения при различных начальных скоростях торможения дало практически одинаковые результаты. Во время температурного испытания также наблюдалось снижение эффективности торможения при повышении температуры. Температура в конце этих испытаний составила 223 °С.

Второй набор показал лучшие результаты. И хотя в ходе всех трех испытаний по определению эффективности отдельных тормозов тенденция к снижению параметров сохранялась, значение коэффициента трения можно признать очень хорошим.Только при температурных испытаниях он снизился до 0,27.

Первые данные по стадии фейда были отличные, но на 6-м тормозе воспламенились колодки. Таким образом, второй комплект был снят с испытаний.

Прочность на растяжение соединения обшивки и рамы правильная.

Удельный износ тормозных колодок FINWHALE вполне приемлем и составляет 3,47 см3/106 кгм.

Визуальный осмотр дисков выявил следы потускнения, что свидетельствует о чрезмерном перегреве.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: для первого и второго комплектов при достижении температуры 200-250°С при температурных испытаниях наблюдается слабое искрение и задымление. При определении эффективности повторного торможения первый комплект колодок в течение 1-го периода показал слабое дугообразование после 13-го торможения. Во 2-м периоде искрообразование началось после 5-го торможения.

Во втором наборе в фазе затухания на 6-м торможении первого периода при 135°С произошло воспламенение колодок и колодки были сняты с испытаний.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, достаточно хорошее среднее значение коэффициента трения.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Подушечки поставляются в стандартной картонной коробке, оформленной в фирменном стиле ЕзАТИ.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Все комплекты тормозных колодок EZATI Т-266, представленные на испытания, полностью соответствуют требованиям АвтоВАЗа по своим характеристикам, за исключением температурного испытания.Разброс параметров можно считать незначительным, что говорит о стабильной работе колодок на протяжении всего срока службы.

Test 1 дал результаты, которые можно назвать удовлетворительными. Среднее значение коэффициента трения составило 0,34, а максимальные значения достигали 0,37. Минимум оказался 0,32, тогда как норма по требованиям ВАЗа 0,33.

Испытание по определению эффективности индивидуального торможения тормозных колодок ЭЗАТИ Т-266 при различных начальных скоростях выявило заметную тенденцию к снижению коэффициента трения.Но при этом минимальные значения всех колодок не выходили за допустимые пределы. Среднее значение оказалось равным 0,37, а максимальное достигало значения 0,41-0,42.

Температурные испытания несколько подпортили общее впечатление. При достижении 250°С коэффициент трения упал до крайне низкого значения 0,23.

Определение эффективности многократного торможения тормозных колодок ЭЗАТИ Т-266 дало стабильные результаты. Коэффициент трения варьировался от 0.34 до 0,3, а среднее значение составило 0,311. Средняя температура фрикционных накладок в конце испытаний составила 236 °С.

Результаты восстановительного этапа мало отличаются от результатов испытания 1: среднее значение коэффициента трения составило 0,32, что свидетельствует о соблюдении всего технологического процесса при изготовлении колодок.

Испытание на прочность соединения колодки с каркасом обуви прошло успешно — среднее усилие отрыва составило 7.55 МПа.

Средний износ после окончания испытаний составил 3,39 см3/106 кгм.

Во время испытаний между наборами наблюдалась небольшая разница в результатах.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: наблюдается искрение при температурных испытаниях при повышении температуры на 250°С.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: стабильные характеристики, хорошее качество изготовления.

ОГРАНИЧЕНИЯ: снижение коэффициента трения при температуре накладки 250°С.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки EZATI T-266 подходят водителям, не исповедующим «спортивный» стиль вождения.

Дополнительная информация

Вы хотите купить или продать? Воспользуйтесь преимуществами нашего интернет-АУКЦИОНА!
Автоаксессуары и дополнительное оборудование, парковочные радары и видеорегистраторы из первых рук!

Чтобы выбрать достойные детали и аксессуары для обслуживания, необходимо учитывать несколько важных факторов. В обслуживании автомобилей ВАЗ вопрос стоимости для владельца зачастую играет гораздо большую роль, чем многие другие параметры.Но в этом случае купленных средств не всегда достаточно. Сегодня мы поговорим о том, какие тормозные колодки лучше для ВАЗ. Речь идет не только о конкретных производителях и типах, но и о ценовом сегменте, материалах производства и других особенностях. От качества этого оборудования, его технических преимуществ или недостатков зависит надежность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров. Так что не стоит экономить на этом оборудовании. Важно различать разные модели российского концерна.Идеальные колодки для ваз 2110 вообще не подойдут на Весту, а вот хорошие материалы на ваз 2109 будут сильно отличаться от оптимальных предложений на ваз 2107.


В первую очередь следует учитывать модель автомобиля и рекомендации производителя. При изготовлении автомобиля производитель часто экономил на мелких деталях. Не стали исключением и колодки, часто корпорация интегрировала в тормозную систему не самые качественные варианты оборудования. Поэтому не лишним будет заглянуть в тормозной механизм и посмотреть, какие элементы установлены в вашем автомобиле.Это также можно прочитать в инструкции по эксплуатации. После выбора также важно произвести качественную установку. Вы можете сделать эту процедуру самостоятельно, но это не так просто, как может показаться. При неправильной сборке деталей шасси и тормозной системы проблемы с машиной гарантированы. При обслуживании многие полагаются на мнение специалистов на станции. Но и это не лучший вариант, так как мнение может быть предвзятым. Рассмотрим подбор запчастей.

Так ли хорош Bosch, как его малюют?

Наверное, первым ответом на вопрос о лучших колодках для многих автомобилистов будет Bosch. Ведь все мы хорошо знаем качественную технику этого производителя и прекрасно понимаем ее преимущества. В автозапчастях эта компания прекрасно зарекомендовала себя и стала одним из лучших брендов в мире. Но колодки Bosch производятся далеко не на заводе в Германии, и их качество сегодня мало чем отличается от бюджетных решений с ценником в два раза ниже.Есть такие особенности этого продукта:

  • качество в действительности больше не подтверждается тестами, которые Bosch ранее проводил для всего своего оборудования; производство в Китае сильно подпортило надежность изделий;
  • коэффициенты торможения
  • в независимых тестах специально для автомобилей Bosch часто не укладываются ни в какие рамки, что явно мешает нормальной работе автомобиля;
  • время торможения на колодках с подогревом этой корпорации (в бюджетном классе) увеличивается до неограниченных значений, поэтому стоит задуматься о целесообразности расходов;
  • качество используемых материалов напрямую зависит от цены изделий, а самые дешевые колодки Bosch производятся не из самого надежного сырья, что приводит к проблемам;
  • при торможении слышен постоянный визг и неприятный скрежет – такие элементы тормозной системы легко могут повредить оригинальный тормозной диск.


Легенда о том, что все запчасти Bosch самые качественные, самые надежные и удачные, не сбывается. Специалисты все чаще отказываются от этой продукции и переходят на продукцию специализированных торговых марок. Вот и пришло время менять свою политику в отношении закупки запчастей. Однако в модельном ряду Bosch есть дорогие колодки, подходящие для ВАЗ. Они полностью оправдывают себя и оказываются долговечными.

Каких производителей выбрать для обслуживания ВАЗ?

Тормозная система ВАЗ оказывается достаточно простой, многие обслуживают ее в гараже, минуя сервисные центры.Но для этого нужно купить качественные детали и получить все необходимые инструкции. Сегодня мы не будем рассматривать много технической информации о размерах колодок и прочих требованиях, так как эти данные можно найти в инструкции к автомобилю. Рассмотрим подробнее самые надежные запчасти с точки зрения марки:

  1. Ferodo, вероятно, лучшее, что вы можете найти на рынке тормозных деталей сегодня. Продукция отличается высоким качеством, изготовлена ​​только из надежных материалов.
  2. DAfmi – очень хороший вариант, который показывает неплохие технические характеристики и при этом значительно дешевле элитных марок. Срок службы не уступает предыдущему варианту.
  3. ВАТИ и ЭЗАТИ – детали практически одинакового качества, которые оказываются отличной недорогой альтернативой заморским покупкам. Испытания прошли успешно.
  4. ATE – еще один очень достойный бренд, пользующийся спросом во всем мире. Накладки надежны и долговечны, отрицательных моментов в эксплуатации нет.
  5. Rona и Rounulds менее известные, но тоже вполне адекватные по качеству производители. Продукция не такая дорогая, а характеристики не уступают лидерам на рынке.


Сегодня можно найти огромное разнообразие запчастей на ВАЗ. Но важно подобрать действительно надежные варианты техники с достойными характеристиками. Посмотрите данные, указанные на коробке или на сайте производителя. Темп торможения со 100 км/ч не должен быть ниже 0.33, и скорость износа не должна быть огромной. Если комплект колодок вышел всего на 5000 км, не покупайте больше продукцию этого бренда.

Когда нужно менять тормозные колодки на ВАЗ?

Вопрос периодичности замены деталей тормозной системы всегда открыт, многие специалисты говорят о разных интервалах. Завод утверждает, что менять его нужно раз в 10 000 км пробега. Но все зависит от вашего стиля катания. Если ездить на Ладе агрессивно, то менять расходники придется гораздо чаще.И это очень сильно зависит от выбранной марки.

  • измерьте толщину рабочей части мягкого металла на новом изделии, а затем отнимите от этого показателя 85% — это будет та толщина, при которой пора задуматься о замене изделия;
  • смотрите рекомендации производителя деталей тормозной системы, часто в инструкции указана минимально допустимая толщина механизмов в тормозном модуле для вашего автомобиля;
  • не ждите скрежета и других показателей необходимости обслуживания, это точно не принесет вам желаемых результатов, а только усугубит неприятности авторемонта в будущем;
  • следует периодически смотреть и визуально оценивать толщину рабочего слоя металла, это поможет вовремя понять, что пора ехать в автомагазин за новыми колодками;
  • на форумах тоже можно найти полезную информацию именно по вашей модели, но таких данных далеко не всегда достаточно, оцените профессионализм человека, дающего совет.


Чтобы вовремя купить качественные механизмы тормозной системы, достаточно следить за своим автомобилем. По возможности постоянно осматривайте колодки, оценивайте оставшийся рабочий слой и заранее планируйте замену. Лучше менять продукты, пока они еще полностью функциональны, чем потом столкнуться с проблемами в работе. Более того, при полном износе колодка может быстро повредить тормозной диск.

Где купить колодки с гарантией качества на Ладу?

Вопрос где купить тормозное оборудование достаточно сложен.Многие говорят, что стоит заказывать продукцию в интернете – подделок меньше всего, а цены самые лучшие. Возможно, но в этом случае следует придерживаться официальных сайтов производителей и официальных дилеров. И найти их не так просто, особенно в регионах. При выборе места покупки следует учитывать следующие особенности:

  • наличие документов — оригинальность товара может быть подтверждена заводскими документами и сопроводительными бумагами с характеристиками и другими параметрами, их можно запросить дополнительно;
  • не самые низкие цены — практически гарантировано, что самые низкие цены указывают на подделки, которых на российском рынке слишком много, поэтому сильно экономить не стоит;
  • хороший ассортимент или специализация – прокладки лучше покупать у специалистов, которые могут предложить отличный выбор или продукцию только одного проверенного бренда;
  • гарантия
  • – вы можете удивиться, но на эти товары тоже должна распространяться гарантия, а купон нельзя выбрасывать, пока не пройдет год с момента покупки оборудования;
  • все необходимые комплектующие есть в наличии — покупайте товары только в тех магазинах, которые предлагают товар в наличии, а не под заказ с доставкой на несколько недель вперед.


Это важные качественные и достойные критерии, которые всегда следует учитывать при покупке. Обращайтесь в профессиональные магазины, специализированные точки продаж определенных марок. Прекратите покупать тормозные колодки просто через онлайн-объявления. Так вы гарантированно купите подделку или неликвидный товар, который не прослужит вам несколько месяцев без неприятных сюрпризов. Вы должны уважать свою безопасность передвижения на автомобиле.

Предлагаем видео о тормозных колодках, чтобы убедиться в важности этого элемента:

Подведение итогов

Использование качественных компонентов и аксессуаров для вашего автомобиля является обязательным.Если вы решили обслуживать тормозную систему ВАЗ, покупайте только надежное оборудование с заводской гарантией. Сделать это можно достаточно просто, обратившись к официальным дилерам и поставщикам конкретной продукции. Но можно и просто купить подделку, которая вообще никаким качеством не отличается и прослужит всего несколько недель. Поэтому будьте внимательны при покупке, проверяйте заводские документы и другие характеристики предлагаемого вам товара.

Используйте только прокладки, которым вы можете доверять. Не покупайте товары, о которых вы не слышали, и забудьте о самых дешевых предложениях.В них используются ненадежные материалы, которые не могут обеспечить должного уровня безопасности эксплуатации. Поэтому с такими элементами в тормозном модуле езда не будет уверенной. Всегда следите за оставшимся слоем заготовки. Его толщина должна быть не менее 15-20% от первоначального значения. Прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и посмотрите, какие рекомендации дает производитель по работе тормозной системы. Как часто вы обычно меняете тормозные колодки на своем автомобиле?

Поддержание исправности тормозной системы – залог общей безопасности водителя, с этой общеизвестной истиной спорить глупо.Но правильный выбор тормозной колодки обеспечивает не только короткий тормозной путь и четкую обратную связь на педали тормоза: некачественные колодки могут быстро стирать тормозные диски и барабаны, что потребует от автомобилиста дополнительных затрат на последующий ремонт. Особенно актуален вопрос выбора колодок для владельцев тольяттинских автомобилей – предложений на рынке много, а количество некачественной и контрафактной продукции бьет все мыслимые рекорды.

Материал тормозных колодок

Требования к материалу, из которого изготавливаются тормозные колодки, крайне противоречивы, и от удачного компромисса между свойствами во многом зависит как ресурс, так и эффективность готового изделия:

  • Термическая стабильность: при резком торможении огромная кинетическая энергия преобразуется в тепло.Тормозная колодка не должна изменять свои свойства при нагреве и максимально быстро передавать тепло подложке, а затем тормозному механизму. Некачественные изделия при перегреве поверхности как бы «стекленеют» — рабочая плоскость покрывается твердой и скользкой коркой, из-за чего эффективность торможения значительно снижается. На спортивных автомобилях и мотоциклах для борьбы с этим используют перфорированные тормозные диски, очищающие поверхность колодок (но также ускоряющие их износ). Обычные автомобили имеют гладкие поверхности тормозных дисков, и остекление колодок для них гораздо опаснее.
  • Прочность: колодка не должна трескаться и быстро изнашиваться. Обычно материал колодки армируется медной или латунной стружкой, реже — сталью, также используются полимерные материалы. Армирование делает колодки прочнее и повышает теплопроводность, но в то же время увеличивает износ дисков.

Совет. Наиболее предпочтительны колодки с полимерным армированием, так как они меньше всего изнашивают диски, на втором месте — со стружкой из цветных металлов.

Как выбрать колодки?

Внешний вид и маркировка накладки могут многое о них рассказать.В частности, в маркировке содержится указание на коэффициент трения, обозначаемый двумя буквами (усредненный при нагреве — первая буква, усредненный после охлаждения — вторая). К сожалению, его не всегда можно найти:

Внимание! Если вторая буква не совпадает с первой (например, GE), то лучше воздержаться от покупки.

Также должны насторожить чрезмерно крупные включения армирующих частиц: здесь сырая технология (как правило, при изготовлении дешевых колодок стружку получают на токарном станке, дробя ее минимально).


Лучшие марки тормозных колодок на ВАЗ

Рассмотрим колодки самых популярных брендов по результатам, которые они показывают на стендовых испытаниях, и дополним статистику отзывами реальных пользователей.

  • TIIR (стандартные колодки). Они довольно быстро изнашиваются, но при этом изнашивают тормоза до минимума. Клеевое крепление накладки к основанию имеет достаточную прочность, случаев отслоения при обычной езде не отмечено. Учитывая доступную цену — хороший вариант для людей, не любящих агрессивную городскую езду.При перегреве они заметно блестят.
  • ДАФМИ. Эти колодки немного дороже оригинальных и изнашиваются медленнее. Однако тесты отмечают, что иногда при сильном нагреве толщина колодки увеличивается, то есть она как бы «вспучивается». Это явный признак возможного необратимого изменения свойств при резком торможении, возможно разрушение колодки или ее отрыв от подложки. Рекомендованы для спокойной размеренной езды: тогда они прослужат долго и не ухудшат со временем тормозной путь.
  • ТРВ. Прочные колодки, обеспечивающие хорошее торможение и легко выдерживающие высокие температурные нагрузки. Есть у него и обратная сторона — и они, и тормозной диск изнашиваются достаточно быстро. Хороший вариант для активной езды, трасс, горной местности.
  • Феродо. Для автомобилей ВАЗ известная марка не снизила планку качества: эти тормозные колодки обеспечивают хороший ресурс, отлично сохраняют свои свойства при резком или длительном торможении. Износ тормозов при их использовании тоже нельзя назвать критичным – все на уровне лучших представителей конкурентов.Хороший выбор, но и по цене, соответствующей качеству.
  • АТЕ. Нельзя сказать, что эта марка на слуху у владельцев ВАЗ, а зря – это один из ведущих европейских производителей тормозов и колодок. Несмотря на высокую цену, эти колодки показывают отличные результаты: отлично тормозят, выдерживают перегрев, имеют длительный срок службы.
  • Лукас. Тесты выявили интересное свойство этих колодок: в нагретом состоянии их коэффициент трения даже увеличивается, хотя обычно у «гражданских» (в отличие от спортивных керамических) колодок он, наоборот, падает.Колодки устойчивы к износу, абразивный износ тормозных дисков также невелик. Отличный выбор для условий, когда приходится часто пользоваться тормозами.

Нельзя утверждать, что низкая цена автомобиля – это повод сэкономить на расходных материалах. Наоборот, там, где нет систем стабилизации, АБС и прочих электронных помощников, грамотный подбор тормозных колодок и контроль состояния тормозной системы вносят решающий вклад в безопасность автомобиля.

Тормозные колодки автомобилей ВАЗ — видео

Безопасность вождения зависит от состояния и характеристик тормозных колодок. Если колодки не обеспечивают эффективного торможения, то вы не сможете остановить автомобиль перед неожиданным препятствием и произойдет столкновение. Прочитав статью, вы узнаете, по каким критериям нужно выбирать колодки, а также научитесь отличить подделку.


На автомобилях ВАЗ используются два типа колодок — для передних дисковых тормозов и под задние барабанные.Основой ботинка является стальной каркас, к которому крепится фрикционная накладка. Для крепления вагонки используется специальный полимерный клей, выдерживающий температуру до 400 градусов. Накладки изготавливаются из разных материалов, поэтому и характеристики накладок разные.

Если накладки изготовлены из полимерных веществ — каучука, различных смол и синтетических материалов, то такие накладки наименее вредны для тормозного диска. Но эффективность торможения плохая. средняя цена 1 тыс. руб. за комплект.

Колодки из полимерных материалов и различных металлов обеспечивают более эффективное торможение, тогда тормозной диск изнашивается в несколько раз больше. Если в таких колодках доля стали более 40 процентов, то они обеспечивают еще более эффективное торможение и производят более прочный диск. Единственным недостатком колодок с металлами является ухудшение характеристик при низких температурах. Средняя цена 2 тысячи рублей за комплект.

Керамические колодки обеспечивают умеренное торможение и даже меньшее воздействие на диск, чем полимерные колодки.Эти накладки изготовлены из полимерных материалов с вкраплениями кусочков керамики, отсюда и название. средняя стоимость на январь 2016 года 4 тысячи рублей за комплект.

Как выбрать тормозные колодки

Выбор колодок зависит от того, как вы ездите. Если вы любите быстрый разгон и перестроение, резкое торможение, то вам нужны стальные колодки, пробег которых при такой эксплуатации не превысит 15 тысяч километров. При этом пробег диска не превысит 25 тысяч километров. Пробег керамических колодок будет 20-25 тысяч километров, но эффективность их ниже, из-за чего тормозной путь увеличится на 10-15%, а пробег диска составит 60-80 тысяч километров, поэтому стоит подумать о .


Если вы предпочитаете спокойную езду с минимумом резких торможений, выбирайте полимерные колодки. При таком стиле вождения их экономичность вполне достаточна, ресурса хватит на 20-30 тысяч километров, а ресурс дисков составит 50-60 тысяч километров. Это в полной мере относится как к передним, так и к задним колодкам.

Определившись с типом колодок, приступайте к выбору производителя. Если вы заказываете колодки известного производителя через интернет-магазин, имейте в виду, что в 70% случаев вы получите либо подделку, либо продукцию предприятий-партнеров.Поэтому обязательно проверяйте, кто на самом деле производит прокладки.

Помните, российские колодки от АвтоВАЗ и DAFMI по основным характеристикам (эффективность торможения, ресурс, влияние на тормозной диск) ничем не уступают продукции известных зарубежных производителей, а вероятность покупки подделки в десять раз ниже.

Если по каким-то причинам вас не устраивают российские колодки, выбирайте изделия из Ferodo , Valeo , Brembo , TRW , Fenox , И ТЕ .

Если у вас машина с АБС и датчиком износа колодок, то ищите именно такие колодки. В противном случае ABS не будет работать должным образом.

Как не купить подделку

Если вы собираетесь покупать прокладки в интернет-магазине, доверьте их выбор менеджеру. В этом случае от колодок можно отказаться, если производитель окажется другим. Например, под брендом Ferodo будет продукция какого-то малоизвестного предприятия — партнера этой компании.

Перед тем, как забрать прокладки, попросите менеджера магазина открыть упаковку.Внимательно осмотрите коробку с прокладками. Все этикетки и логотипы должны быть типографскими и очень четкими. Если надписи нечеткие или неровные, логотип размыт, это подделка. Достаньте колодки из упаковки и осмотрите. На них не должно быть капель застывшего клея.

Каждый блок должен быть промаркирован либо логотипом, либо названием производителя. Осмотрите фрикционную накладку. Если это металл, то в нем должны быть видны небольшие кусочки белого (сталь) или желтого (медь) металла. Проведите пальцем по оверлею.Если на пальце остались темные следы, в них присутствует небольшое количество стали, поэтому должны преобладать желтые включения металла. Если желтого металла мало, а накладка оставляет след на пальце, то перед вами подделка. Проведите пальцем по керамическим и полимерным подушечкам. На пальце не должно остаться следов. Если остаются следы, это подделка.


Попросите продавца предъявить сертификат соответствия на выбранные колодки. Если его нет, то это подделка.Помните, тормозные колодки подлежат обязательной сертификации. Поэтому все надежные российские и зарубежные производители получают сертификат на тормозные колодки. При этом свидетельство должно быть выдано организацией, которой такое право предоставлено Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, о чем должна быть прописана в документе с указанием номера свидетельства и даты выдачи. Помните, самые дешевые российские прокладки, которые сопровождаются сертификатом соответствия, в десять раз надежнее и эффективнее любых фирменных прокладок, под какой бы маркой они ни продавались, но без сертификата.

Создайте универсальную запись по выбору тормозов, которая облегчит читателям поиск и выбор.

Так что, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях с отзывами о том, что вы себе поставили, я в свою очередь буду обновлять самые объемные и полезные истории в записи (с указанием вашего ника, разумеется).

Начну с себя, точнее с того, что у меня когда-либо было.

________________________________________________________
Колодки
Казалось бы, самая простая и банальная, но немаловажная деталь.Пережил следующее:

Заводские ТИИР (не знаю как сейчас, но было именно так 5 лет назад)

Заводские передние колодки ТИИР

Общие впечатления
Тормозят нормально для первые пару тысяч км, потом все ставится печально — жуткий писк/скрип, быстро нагреваются диски, начинают «бить»

Ресурс
Проехали 2 тыс.км, после чего стали жутко пищать и не тормозило

Цена качество?
Цена — бесплатно вместе с машиной, качество достаточное для обкатки машины и тут же их менять.

Мой совет
Меняй срочно, на нормальные 🙂
.
.

Ferrodo Premier «красный»


Передние тормозные колодки Ferodo Premier

Общие впечатления
Поставил сразу после стока — небо и земля, конечно, машина с ними начала тормозить. В дальнейшем в основном ставили их (когда были штатные суппорта)

Ресурс
При моем стиле вождения хватило на 10-15 тысяч, немного, но этот период отработал отлично.

Цена качество?
Адекватная цена, отличное качество… Единственное, на что хочу обратить внимание, сейчас появилось очень много китайских подделок, в том числе и на них, стоят немного дешевле, но качество намного хуже — делайте не нарваться на подделку!

Lucas/TRW


Передние тормозные колодки Lucas/TRW

Общие впечатления
Решил поставить их в качестве эксперимента, чтобы сравнить с Ferrodo.По личным ощущениям они оказались чуть хуже, но тоже неплохо себя показали.

Ресурс
А вот срок службы меня порадовал, ходил оооочень много, а когда снимал, наверное только половину «съели», претензий в этом вопросе нет.

Цена качество?
Цена примерно такая же, как у Феродо. В целом качество и срок службы полностью его оправдывают.

Мой совет
В общем хороший аналог Феродо, советую!
.
.

Другие колодки на стандартные суппорта не ставил, но знаю, что есть еще много популярных, буду рад услышать отзывы о них.

ДОБАВЛЕНО:

Наличие вакцины против COVID-19 | Mass.gov

Бостон: Центр вакцинации против COVID-19 в Melnea Cass Center

120 MLK Jr Blvd Boston MA 02119

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Бостон: Центр вакцинации против COVID-19 в Melnea Cass Center Booster

120 MLK Jr Blvd Boston MA 02119

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Бостон: Центр вакцинации против COVID-19 в педиатрическом центре Мелнеа Касс

120 MLK Jr Blvd Boston MA 02119

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Бостон: Центр здоровья на Уиттиер-стрит

1290 Тремонт-Стрит Бостон Массачусетс 02120

Спонсируемый государством

Смотрите подробности Подробности
Броктон: Клиника вакцинации Броктона

1 Feinberg Way Brockton MA 02301

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Броктон: Бустер для прививочной клиники Броктона

1 Feinberg Way Brockton MA 02301

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Броктон: Педиатрическая клиника вакцинации Броктона

1 Feinberg Way Brockton MA 02301

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Дэнверс: Клиника вакцинации Дэнверс

1 Ferncroft Rd Danvers MA 01923

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Дэнверс: Бустер вакцинационной клиники Дэнверс

1 Ferncroft Rd Danvers MA 01923

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Дэнверс: Педиатрическая клиника вакцинации Дэнверс

1 Ferncroft Rd Danvers MA 01923

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Лоуэлл: Клиника вакцинации Лоуэлла

1 Госпиталь Драйв Лоуэлл, Массачусетс 01852

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Лоуэлл: бустер клиники вакцинации Лоуэлла

1 Госпиталь Драйв Лоуэлл, Массачусетс 01852

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Лоуэлл: Педиатрическая клиника вакцинации Лоуэлла

1 Госпиталь Драйв Лоуэлл, Массачусетс 01852

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Линн: Общественный колледж Северного берега

775 Вашингтон Сент Линн Массачусетс 01902

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Линн: бустер муниципального колледжа Северного берега

775 Вашингтон Сент Линн Массачусетс 01902

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Линн: Педиатрический общественный колледж Северного берега

775 Вашингтон Сент Линн Массачусетс 01902

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Спрингфилд: Клиника вакцинации Спрингфилда

1 Federal St Springfield MA 01105

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Спрингфилд: Бустер вакцинационной клиники Спрингфилда

1 Federal St Springfield MA 01105

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Спрингфилд: Педиатрическая клиника вакцинации Спрингфилда

1 Federal St Springfield MA 01105

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Тонтон: Клиника вакцинации

2005 Бэй Сент Тонтон Массачусетс 02780

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Тонтон: Бустер вакцинационной клиники

2005 Бэй Сент Тонтон Массачусетс 02780

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
Тонтон: Педиатрическая клиника вакцинации

2005 Бэй Сент Тонтон Массачусетс 02780

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
West Barnstable: Клиника вакцинации Кейп-Код

2240 Iyannough Rd West Barnstable MA 02668

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
West Barnstable: Бустер вакцинационной клиники Кейп-Код

2240 Iyannough Rd West Barnstable MA 02668

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности
West Barnstable: Педиатрическая клиника вакцинации Кейп-Код

2240 Iyannough Rd West Barnstable MA 02668

Обновлено: 2 минуты назад

Спонсируемый государством

Доступный Подробности

Вакуумный усилитель тормозов: как проверить? Техническое обслуживание автомобиля

Большинство современных автомобилей оснащены гидравлическими тормозами.Дополняется вакуумным усилителем. Этот механизм увеличивает усилие, прилагаемое водителем к педали, в несколько раз. Иными словами, с «вакуумником» тормозить гораздо легче. Однако, как и любой другой механизм, усилитель может выйти из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как устроен усилитель тормозов, как его проверить и каков его принцип работы.

Устройство

Для оформления этого элемента необходимы следующие детали:

  • Диафрагма.
  • Атмосферный канал.
  • Толкатель
  • Запас
  • Вакуумный канал.
  • Поршень и возвратная пружина.

Как это работает?

Принцип действия основан на перепаде давления. Корпус усилителя включает две цепи, разделенные мембраной. Одна часть контура подключается к шлангу (откуда идет слив). Второй конец подсоединяется к следящему клапану. Он контролирует изменение расхода и регулирует параметры.

Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата) диафрагма неподвижна. Как только водитель нажимает на тормоз, вакуум блокируется следящим клапаном. Диафрагма движется к тормозному цилиндру и толкает шток. Последнее увеличивает усилие. Если нажать на педаль до упора, отверстие увеличится. С увеличением атмосферного давления увеличивается и вакуум. В результате отклик педали становится более резким. При отпускании педали диафрагма возвращается на место.Тормозные колодки разжаты.

Как проверить? Способ №1

Существует несколько методов диагностики этого элемента. Обо всех них пойдет речь в нашей статье. Итак, как проверить клапан вакуумного усилителя тормозов своими руками? Вы можете диагностировать устройство, не извлекая его из места установки.

Итак, запускаем двигатель и через 10 и более секунд работы глушим его. Далее нажимаем на педаль с обычным усилием до упора.Если элемент исправен, система сработает один раз и вакуум притянет диафрагменную пружину. При последующих нажатиях давление в системе будет сброшено. Ход педали будет все меньше и меньше. Но нам важно обеспечить тормозное усилие именно при первом нажатии. Если устройство справилось с испытанием, оно находится в рабочем состоянии. Важный момент: педаль при последующем старте (если она зажата в пол) должна провалиться. Это свидетельствует о достаточном давлении в системе.Обе схемы хороши.

Метод № 2

Этот метод проверки заключается в следующем. Необходимо запустить двигатель и нажать на педаль. После этого остановите двигатель. При этом держите педаль в полу, не отпуская ее. Через 20-30 секунд отпустите ее. Механизм должен вернуться в исходное положение, так как в контуре образовалось избыточное давление. Если педаль «провалилась», это говорит о негерметичности вакуумной камеры.

Требуется ремонт или замена усилителя тормозов.Цена новинки около тысячи рублей. У иномарок типа «Мицубиси Лансер» этот показатель в несколько раз выше (3-4 тысячи). Поэтому иногда целесообразно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: что выходит из строя?

Часто при поломке «вакуумника» выходит из строя диафрагма. При наличии зазоров с наружной части корпуса воздух поступает в вакуумную полость. Из-за этого система не дает нужного разряда.

Но обратный клапан усилителя тоже выходит из строя. Поломка может быть и в банальных «подсосах» воздуха. Из-за этого тоже не работает вакуумный усилитель тормозов. Как это проверить? При работающем двигателе он будет издавать характерный шипящий звук. Утечка возникает из-за плохо намотанных хомутов или негерметичных соединений. Реже усилитель не работает из-за отсутствия компрессии в цилиндре. Вакуумный шланг соединяется с четвертым цилиндром. Если компрессия в нем ниже 9 баллов, возможны проблемы с «вакуумником.

Демонтаж

Заменить вышедшие из строя элементы на место не получится. Необходимо снять вакуумный усилитель тормозов. Классические модели ВАЗ (в том числе и «Самара») оснащены этим элементом возле моторного щита. Итак, открываем капот, отключаем усилитель от главного тормозного цилиндра. Важный момент — трубки остаются на месте. Если их удалить, система будет проветриваться.

Ничего фатального в этом нет, но прокачивать тормоза придется заново (а это дополнительное время).Поэтому просто отводим цилиндр с трубками в сторону. Извлекаем из обратного клапана шланг. В салоне снимаем кронштейн, фиксирующий педаль тормоза. Так мы освободим толкатель «вакуумника». После этого остается только открутить 4 гайки крепления усилителя в моторном отсеке и достать его.

Разборка и ремонт

Далее нам понадобятся тиски. Зажмите усилитель в тисках и отогните пазы крепления двух «половинок». Делается это минусовой отверткой.На последней заклепке старайтесь удерживать внешнюю часть корпуса. Так как внутри него находится пружина, то она может выстрелить при разборе корпуса. Затем снимаем с крепления две резиновые крышки и пластиковый кожух с толкателем.

Теперь достаем детали из ремкомплекта и устанавливаем их на место старых. В ремонтный комплект входят следующие элементы:

  • Диафрагма.
  • Манжеты.
  • 2 крышки.
  • Пыльники.
  • Клапан.

Установив новые детали, собираем обратно усилитель тормозов. Как это проверить, мы уже знаем. При сборке необходимо сразу закрепить диафрагму на пластиковом корпусе. Пружина может быть установлена ​​любой стороной. Однако при сборке корпуса нужно приложить усилие, чтобы он попал на шпильки.

Соберите в обратном порядке. Перед запуском проведите визуальный осмотр. Все шланги и хомуты должны плотно прилегать и быть надежно закреплены. Если мотор троит, значит подсос воздуха.Один из шлангов мог быть поврежден.

Итак, мы выяснили, что такое вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и отремонтировать своими руками.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.