Дефектовка двигателя грузового автомобиля

Процедура дефектовки мотора

Само название процесса происходит от слова дефект, таким образом, дефектовка двигателя необходима для обнаружения разных явных и скрытых дефектов.

Со временем износу подвергаются поршневые кольца, повреждается зеркало цилиндров, меняется форма цилиндра, подвергаются разрушению седла клапанов, изнашиваются подшипники скольжения и т.д.

Можно утверждать о том, что ресурс двигателя с большим пробегом исчерпан. Но случается и так, что силовая установка подвергается дефектовки раньше установленного срока. В такой ситуации важно не только выявить и устранить повреждения, заменить некоторые детали, но и определить основную причину произошедшей поломки.

Не выявив точную причину, после ремонта двигатель может снова выйти из строя, порой это происходит довольно быстро. Поэтому, дефектовку вполне можно назвать диагностической процедурой, позволяющей установить, что стало причиной неисправности.

Как выполняется дефектовка силового агрегата

Дефектовка двигателя состоит из нескольких этапов:

• — Изначально дефектовка деталей параллельно осуществляется с процедурой разборки силового агрегата. Мастер визуально осматривает состояние деталей, после чего делаются определенные выводы.
• — Далее мастер разделяет детали на те, которые повреждены и те, которые не нуждаются в восстановлении. Затем эти детали по списку меняются на новые. Формируется еще одна группа, состоящая из деталей, пригодных для восстановления или без видимых повреждений.
• — Детали из второй группы являются являются элементами для последующего этапа дефектовки. Далее осуществляется замер их размеров и параметров, после чего имеющиеся данные сопоставляются с номиналом. Мастер ведет дефектовочный лист, в котором указывается список восстановленных деталей, которые не были заменены в процессе текущего ремонта. Подобный список при последующем ремонте облегчит задачу для дальнейшей дефектовки деталей.

Только после проведенной дефектовки можно дать оценку двигателя и составить предварительные расчеты, то есть точно знать, во сколько обойдется ремонт двигателя.

Дефектовка двигателя, этапы | Расточка-шлифовка.рф

Дефектовка двигателя – это осмотр и измерение характеристик деталей, которые подлежат ремонту или замене. Она позволяет определить конкретные запасные части, подвергшиеся разрушению, а также причины, по которым это разрушение произошло.

Одно дело, когда все детали двигателя изнашиваются равномерно (в случае естественного износа). Другое — когда явно присутствуют «криминальные следы». В данном случае, нужно точно определить причину произошедшего. Так как обычная замена износившихся детелей новыми, без выяснения причины неисправности, может привести к тому, что вновь придется проводить ремонт двигателя.

Что же включает в себя дефектовка двигателя?

Первая дефектовка деталей проводится прямо в процессе разборки – каждую деталь, снятую с двигателя, надо тщательно проверить «на глаз». Полностью разрушившиеся детали, а также детали, не подлежащие восстановлению, следует отложить отдельно, чтобы потом можно было сформировать список того, что надо приобрести на замену. Внешне благополучные детали, без видимых повреждений, будут осматриваться на втором этапе дефектовки – при проверке их размеров и характеристик на соответствие номинальным. Рекомендуется ведение дефектовочного листа, в который вносится дата дефектовки и список деталей, которые были признаны работоспособными и не были заменены. Такая мера поможет при следующей дефектовке более точно составить список запчастей на замену.

При дефектовке двигателя особое внимаение уделяется блоку цилиндров двигателя. Это основа всей силовой установки. К тому же данная деталь является номерной, что в случае выхода из строя, приведет к проблемам не только с ремонтными работами, но и с документами.

Одним из самых распространённых дефектов является наличие продольных царапин на поршне. Из-за таких царапин, кольца поршня не будут справляться со своей задачей, и двигатель станет излишне расходовать масло. Причина – обеднённая смесь в цилиндрах. Проблема решается проверкой каналов подачи горючей смеси. Могут возникать неполадки в подающих трубах впускного коллектора, карбюраторе или инжекторе. Причиной бедной смеси может также стать негерметичность системы рециркуляции отработанных газов.

При выявлении трещин на зеркале цилиндров, а также внутренних трещин в масляном канале, блок подлежит выбраковке. Решение о возможном ремонте при появлении трещин в цилиндре принимает шлифовщик. В данном случае можно провести гильзовку блока цилиндров. Однако это определяется отдельно в каждом конкретном случае.

Если блок цилиндров в результате дефектовки двигателя признается годным к эксплуатации, то он подлежит мойке, вскрытию масляных полостей, их промывке и пропарке и восстановлению заводских норм посредством перешлифовки на ремонтный размер.

Смотрите также:

Все статьи >>

Дефектовка двигателя | Скидки на дефектовку. Жми.

Дефектовка двигателя представляет собой процедуру по осмотру всех элементов механизма с определением их текущего состояния, фактических характеристик. Данная операция позволяет выявить детали, имеющие определённый дефект или повреждение. Помимо прочего, дефектовка двигателя — это прекрасный метод установления основных причин, по которым разрушение той или иной детали вообще произошло.

В нормальных условиях, когда можно вести речь исключительно об одном лишь естественном износе, все элементы двигателя изнашиваются постепенно и равномерно. Тогда автовладелец имеет возможность примерно спрогнозировать, на какой стадии эксплуатации автомобиля возникнет та или иная неполадка.

Однако зачастую возникающие неисправности обусловлены не только естественным износом, но и некоторыми прочими факторами, часть из которых связана с некорректной эксплуатацией автотранспортного средства. Поэтому перед тем, как приступить к непосредственному устранению дефекта, необходимо выявить главную причину возникновения той или иной неполадки.

Если водитель выберет лёгкий путь и предпочтёт просто заменить износившиеся детали новыми, не имея точного представления о характере дефекта, то проблему такой подход может и не решить. В данном случае достаточно высокой становится вероятность того, что в скором времени придётся повторно ремонтировать двигатель. При этом водитель, по сути, во второй раз будет оплачивать устранение всё той же неисправности.

Именно поэтому принимать окончательное решение о ремонте двигателя крайне не рекомендуется до тех пор, пока не будут получены точные сведения о состоянии и характеристиках его главных элементов. В этом автовладельцу и призвана помочь наша дефектовка двигателя — простая, но очень эффективная процедура, которая не теряет своей актуальности даже при повсеместно распространённой компьютерной диагностике.

Дефектовка двигателя. Этапы

Первичная дефектовка двигателя осуществляется в ходе его разборки. Каждая деталь подвергается тщательной проверке методом визуального осмотра. Элементы, состояние которых будет признано неудовлетворительным по результатам первичной дефектовки, откладываются в сторону. Аналогично мастер поступает и с деталями, имеющими не очень значительные повреждения, но всё равно непригодными к полному восстановлению. Главная задача специалиста на данном этапе — это выявить те части, которые подлежат однозначной замене.

На втором своём этапе дефектовка двигателя подразумевает исследование деталей, успешно прошедших визуальный осмотр — не имеющих внешних дефектов. Специалист определяет размеры каждого элемента, сопоставляя результат с заданными производителем параметрами. Характеристики каждого элемента проверяются на соответствие существующим нормативам.

Если клиент пожелает, ему может быть предоставлен дефектовочный лист. В последний вписывается дата дефектовки и перечень деталей, признанных пригодными к дальнейшей эксплуатации по итогам проверки. Дефектовочный лист очень поможет тому специалисту, который будет заниматься осмотром двигателя в будущем: сведения о предыдущих дефектовках позволят мастеру крайне оперативно получить точный и достоверный результат.

Поскольку дефектовка двигателя автомобиля почти всегда совмещена с переборкой детали, её качественное проведение зачастую сопровождается демонтажем и полным разбором механизма

Дефектовка двигателя

Дефектовка двигателя подразумевает очень тщательную проверку блока цилиндров —  крайне важного и дорогостоящего элемента двигателя, являющегося основой всей силовой установки. Примечательно, что блок цилиндров относится к номерным деталям, поэтому его неисправность может принести некоторые хлопоты ещё и с документами. 

Среди наиболее распространённых дефектов можно отметить различные повреждения на поршне, из-за которых кольца данного элемента частично теряют свой функционал и не могут выполнять возложенные на них задачи в полной мере. Как следствие, из-за обеднённой смеси в цилиндрах может существенно увеличиться расход масла.

Если дефектовка двигателя позволила обнаружить те или иные повреждения на зеркале цилиндров, то на обсуждение будет поднят вопрос о необходимости проведения ремонтно-восстановительных мероприятий. Решение о том, возможно ли вернуть блоку его основной функционал, сначала должен принять специалист. Затем ситуация обсуждается непосредственно с автовладельцем, который и должен будет принять окончательное решение о ремонте повреждённого элемента.

В некоторых случаях эффективным решением может стать гильзовка блока цилиндров — сложная процедура, проводимая в процессе восстановления гильзы* в должное состояние. Однако этот вариант рассматривается индивидуально для каждого случая.

Если дефектовка двигателя показала, что блок цилиндров полностью пригоден к дальнейшей эксплуатации, то специалисту останется просто провести ряд несложных процедур, среди которых:

• мойка;
• очистка масляных полостей;
• корректировка размерных характеристик методом перешлифовки (при необходимости).

Гильза — это металлическая вставка, содержащаяся в блоке. Именно в ней перемещается поршень двигателя. Гильзы обязаны иметь следующие характеристики:

• прочность;
• износостойкость материала;
• устойчивость к коррозии.

Дефектовка двигателя. Состав

Тот факт, что большое значение уделяется именно блоку цилиндров, вовсе не означает, что мастером система рассматривается лишь в совокупности, игнорируя частности. Рассмотрим вкратце, какие ещё детали двигателя подвергаются тщательному вниманию специалиста.

Коленчатый вал мотора осматривается на наличие различных повреждений. Коленчатый вал – это очень важная составная двигателя автотранспортного средства, которая входит в состав кривошипно-шатунного механизма, преобразующего энергию сгорающих  газов в механическую энергию. Мастер должен установить реальное состояние детали, а также подтвердить (либо опровергнуть) необходимость проведения ремонтно-восстановительных процедур в отношении элемента.

Дефектовка двигателя также требует от специалиста проверить текущее состояние шатунов. Как показывает практика, некоторые мастера предпочитают игнорировать этот момент, не уделяя никакого внимания степени износа детали. Между тем, чрезмерно износ шатунов способен привести к серьёзному ухудшению состояния мотора.

Большое значение имеет и качественный осмотр клапанов, поскольку неисправность последних способна сделать практически бесполезными все проведённые восстановительные мероприятия. Чтобы автовладельцу не пришлось платить за ремонт дважды, дефектовка клапана должна быть проведена специалистом внимательно и ответственно.

Проверку этих и многих других элементов подразумевает качественная дефектовка двигателя автотранспортного средства. По итогам всех проведённых работ специалист составляет акт дефектовки.

Акт дефектовки

На заключительном этапе дефектовки двигателя клиенту вручается на руки акт дефектовки, в котором находят своё отражение все проведённые исследования.

Документ включает экспертное мнение касательно исправности двигателя, его пригодности к долгой и безопасной эксплуатации в дальнейшем. Оценку получает функционирование как всего механизма целиком, так и отдельных его элементов. Указываются подлежащие замене детали. Если тот или иной узел требует срочного ремонта, этот факт обязательно будет обозначен в акте совместно с ключевыми особенностями предстоящих работ.

В своём стандартном виде акт дефектовки включает подробное описание всех проведённых мероприятий. В документе указываются также результаты каждого исследования, чтобы водитель имел представление о том, на основании каких данных экспертом был вынесен тот или иной вердикт.

Чем ценен акт дефектовки? Если документ был составлен корректно, а отображённые в нём сведения верны и точны, то он станет прекрасным помощнику водителю при:

• подготовке к ремонту двигателя;
• оценке стоимости новых деталей;
• оценке стоимости услуг специалистов по проведению ремонтно-восстановительных работ.

Как следствие, водитель получает возможность сразу провести эффективный ремонт, который увеличит срок эксплуатации автотранспортного средства.

Дефектовка двигателя силами наших специалистов

Если Вас интересует качественная дефектовка двигателя, то мы сможем Вам помочь. Мы собрали в своём штате большое количество высококлассных специалистов, обладающих внушительным опытом в области диагностики, дефектовки, ремонта двигателя и других узлов автотранспортного средства.

Мы уже много лет успешно реализуем свою деятельность на рынке авторемонтных услуг. Работаем качественно, очень оперативно. На любой неясный вопрос клиент в самые кратчайшие сроки получит исчерпывающий ответ.

Цены доступные, очень лояльные.

Будем ждать Вас в нашей экспертной организации!

Что такое дефектовка двигателя и зачем она нужна

Дефектовка двигателя – это его полная разборка с последующим осмотром и диагностикой узлов и деталей на наличие дефектов. В ходе такой процедуры дается лишь оценка выявленным дефектам, ремонт при этом не предполагается. Дефектовка необходима для установления объемов работ и расчета максимально точной стоимости ремонта.

Особенности процедуры дефектовки

Такие работы позволяют оценить общее состояние двигателя и выявить различные неполадки, в том числе – те, по которым уже произошли более серьезные поломки и те, которые пока неочевидны, но в дальнейшем могут привести к серьезным негативным последствиям.

Дефектовка проводится в следующих случаях:

• подготовка к более углубленному изучению узлов двигателя перед капитальным ремонтом;
• оценка ущерба в результате поломок;
• общая оценка состояния двигателя, которая будет учитываться при формировании стоимости автомобиля (в этом случае дефектовка является частью предпродажной подготовки).

Любой двигатель со временем изнашивается, и это происходит равномерно, когда его части утрачивают заложенный производителем ресурс. Но из-за одной или нескольких небольших поломок изнашивание частей и образование серьезных дефектов наступает намного раньше предполагаемого срока, поэтому дефектовка может быть как частью планового осмотра, так и необходимой диагностической мерой перед ремонтом.

Если не проводить дефектовку и осуществлять ремонт на основании субъективных данных или опираясь только на информацию, полученную от владельца автомобиля, даже при качественном ремонте двигатель может спустя некоторое время повторно выйти из строя. Чтобы это исключить – необходимо точно знать, что послужило причиной поломки, и в этом поможет дефектовка.

Результаты дефектовки

По результатам такой процедуры можно оценить реальное состояние двигателя, и исходя из этого составить список необходимых запчастей, обозначить фронт работ и указать примерную стоимость ремонта. Дефектовку рекомендуется проводить как перед приобретением автомобиля с рук, так и перед покупкой двигателя отдельно. Это даст покупателю возможность понять, насколько серьезны имеющиеся повреждения (если они есть), во сколько может обойтись их устранение и соответственно – учитывать эту информацию, составляя договор купли-продажи.

Также при таком осмотре можно выявить, был ли ранее произведен ремонт и узнать ряд нюансов по этому поводу. Например, для некоторых компонентов двигателя возможность ремонта не предусмотрена изначально, и такие узлы можно только заменить. Но специалисты находят способы починить такие элементы, причем со стороны результаты работы могут выглядеть аккуратно и качественно. На практике это лишь замена заводских частей самодельными или выполнение операций, не предусмотренных производителем. Соответственно, какой бы качественной ни казалась работа, для автовладельца не должно быть удивительным, что такая же поломка случится в ближайшее время.

Дефектовка блока цилиндров

Блок цилиндров — самая важная часть автомобильного двигателя. Именно он служит «базой», основой всего мотора. Если блок выйдет из строя, автовладельца ждут немалые проблемы — не столько технические, сколько юридические, поскольку блок цилиндров — номерная деталь, и этот номер указан в регистрационных документах на автомобиль. Грамотная дефектовка блока цилиндров позволит определить не только причины выхода мотора из строя, но и его пригодность для дальнейшей эксплуатации. Дефект 1. Глубокие задиры на поверхности цилиндра Причины: Ослаблена посадка поршневого пальца в верхней головке шатуна или нарушена его фиксация в бобышках поршня. Перегрев двигателя, в результате которого разрушаются поршни. Попадание в цилиндры двигателя посторонних предметов. Действия: Замените шатуны или поршни. Проверьте систему охлаждения и при необходимости отремонтируйте ее. При наличии подобных повреждений блок цилиндров ремонтируется гильзовкой. Дефект 2. Царапины на поверхности цилиндра Причины: Поломка поршневых колец. Поломка перемычек на поршнях между канавками под поршневые кольца. Перегрев двигателя. Длительная эксплуатация мотора с повреждённым воздушным фильтром или вовсе без него. Действия: Проверьте правильность установки системы зажигания и при необходимости отрегулируйте её. Применяйте бензин с предписанным октановым числом. Проверьте систему охлаждения и при необходимости отремонтируйте её. При наличии подобных повреждений блок цилиндров, как правило, ремонтируется расточкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой. Дефект 3. Выработка поверхности цилиндра Причины: Неисправность системы питания. Неисправность системы зажигания. Действия: Проверьте систему питания, отремонтируйте и отрегулируйте её. Проверьте и отрегулируйте систему зажигания. При сильном износе поверхности цилиндров блок ремонтируется расточкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой. Примечание. Косвенным признаком сильного износа является отсутствие на поверхности цилиндров сетки хона. Проверку выработки, эллипсности и конусности каждого цилиндра следует выполнять так: с помощью индикаторного нутромера, настроенного на требуемый размер, промеряем каждый цилиндр в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней, средней и нижней частях цилиндра. Особенно сильный износ наблюдается, как правило, в зоне верхней мёртвой точки, то есть там, где «останавливается» верхнее компрессионное кольцо. Если выработка в цилиндрах превышает 0,1 мм, а эллипсность составляет более 0,05 мм, блок ремонтируется расточкой и последующей хонинговкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой. Дефект 4. Трещины в цилиндрах Причины: Перегрев двигателя. Разрушение поршня и шатуна в результате гидроудара или попадания посторонних предметов в цилиндр. Действия: Как правило, при наличии трещин в цилиндрах блок не ремонтируется, а списывается. В исключительных случаях повреждённый цилиндр можно загильзовать. Проверьте и отремонтируйте систему охлаждения. Проверьте целостность впускного и выпускного трактов. Замените повреждённые детали. Примечание. Определить наличие трещин в блоке цилиндров и их размеры можно с помощью опрессовки. Дефект 5. Трещины на верхней плоскости блока, в районе отверстий под болты головки Причины: Блок перед сборкой был плохо промыт и не продут, в результате чего осталась жидкость или грязь в резьбовых от верстиях для болтов, крепящих головку блока. Неправильная затяжка болтов головки блока. Перегрев двигателя. Действия: Требуется замена блока цилиндров. В исключительных случаях возможна заварка трещин и последующая механообработка блока. Дефект 6. Трещины, пробоины и обломы приливов на других поверхностях блока цилиндров Причины: Обрыв шатуна. Разрушение поршня. Последствия аварии, в которой произошла деформация моторного отсека. Общий перегрев двигателя. Неправильная затяжка крепёжных болтов. Действия: Требуется замена блока цилиндров. В некоторых случаях возможна заварка трещин и последующая механообработка блока. Дефект 7. Разрушение резьбы в крепёжных отверстиях Причины: Неправильная затяжка крепёжных болтов. Действия: Рассверлите отверстия и нарежьте резьбу большего диаметра. Возможна установка футорок. Дефект 8. Износ постелей коренных вкладышей и дополнительных валиков В обязательном порядке проверьте состояние посадочных мест под коренные вкладыши и втулки распредвала и вспомогательных валов. Особенно важна эта процедура для двигателей тяжёлых грузовиков и строительной техники. Крышки коренных опор и их посадочные места тщательно очищаются от загрязнений, после чего крышки устанавливаются на свои места, а крепёжные болты затягиваются предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. Индикаторный нутромер настраивается на требуемый размер (номинальный диаметр постели коленчатого вала). Промеряем каждую опору в нескольких плоскостях. Отличия полученных размеров от номинального не должны быть более 0,02 мм. В противном случае необходимо произвести операцию по ремонту постели коленчатого вала. Подобным же образом проверяются и посадочные отверстия под различные втулки. Их можно отремонтировать путём установки новых втулок с увеличенным наружным диаметром. Если по всем вышеизложенным параметрам блок пригоден к дальнейшей эксплуатации, необходимо выполнить ремонтные работы. После ремонта блок цилиндров должен быть тщательно промыт и продут сжатым воздухом для удаления загрязнений. опубликовано в журнале «Правильный Автосервис», №5(39)/2008

Глубокие задиры на поверхности цилиндра Царапины на поверхности цилиндра Выработка поверхности цилиндра Трещины на верхней плоскости блока Трещины на других поверхностях блока цилиндров Износ постелей коренных вкладышей Проверка выработки поверхности цилиндров

Ремонт грузовых двигателей в Ростове-на-Дону

«Арена Трак» производит ремонт двигателей грузовых автомобилей: Isuzu, BAW , Mitsubishi Fuso, Hyundai, HINO, ГАЗель. У нас имеется специальная диагностическая аппаратура и квалифицированные мастера, необходимые для профессионального ремонта и обслуживания двигателя грузовика
«Арена Трак» выполняет ремонт любой сложности – от устранения простых неисправностей до капитального ремонта двигателя.
Мы проводим следующие виды ремонтных работ:

• Компьютерная диагностика двигателя
• Снятие и разборка двигателя
• Дефектовка двигателя
• Проверка блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, распределительного вала (при необходимости осуществляем замену)
• Проверка, ремонт или регулировка ТНВД, форсунок
• Замена цилиндро-поршневой группы
• Сборка двигателя
• Регулировка двигателя
• Установка двигателя
• Испытание двигателя

Главный узел автомобиля – силовая установка. Двигатель представляет собой сердце машины, поэтому от того в каком он состоянии зависит и функциональность транспортного средства в целом. СТО «АренаТрак» обладает всеми ресурсами для того, чтобы полностью восстановить работоспособность силового агрегата в кратчайшие сроки. Мастера сервиса выполняют квалифицированный ремонт двигателя грузовых автомобилей производства стран Азии и отечественной малотоннажной «Газели»

СТО: функции, характеристика

Автосервис производит мероприятия как по текущему ремонту двигателя грузовых автомобилей, устраняя незначительные поломки, так и выполняет глубокий капитальный ремонт.

При этом среди автолюбителей «АренаТрак» считается довольно доступным СТО. Цена за услугу не превышает средних показателей стоимости на рынке Ростова-на-Дону. В тоже время, качество ремонта соответствует международным стандартам.

Виды неисправностей двигателя

Первичным этапом при восстановлении работоспособности силового агрегата считается правильность определения причины возникновения неисправности. Наш сервис в Ростове-на-Дону имеет современное оборудование для точной диагностики двигателя. Специалисты СТО имеют необходимый опыт и знания для выполнения ремонта двигателя грузовых автомобилей на уровне европейских стандартов.

Чаще всего первыми признаками, свидетельствующими о сбое в работе мотора, считаются следующие:

• резкое падение мощности и тяговых показателей силовой установки;
• машина, стала «неприлично много» расходовать топлива и масла;
• появляются сторонние шумы и стуки со стороны капота, которые не характерны при нормальном режиме.

Почему «АренаТрак» — первое по популярности СТО в регионе

Появление первичных признаков – первый намек на замену вышедшей из строя детали. При этом, все запчасти устанавливаются на грузовик только оригинального изготовления или выполняется поиск надежных аналогов.

За счет того, что компания «АренаТрак» выступает одновременно в роли дилера по реализации запасных частей в России от заводов-изготовителей, восстановление машины обходится дешевле. Это связано с возможностью приобретения нужной детали по цене производителя.

Мы предоставляем недорогой ремонт и гарантируем сохранение нормальных эксплуатационных характеристик автомобиля после проведения восстановительных мероприятий на протяжение минимум года.

Безусловным плюсом нашего сервиса является комфортная зона ожидания с мягкими диванами, телевизором,теннисным столом и кофейным автоматом.

Капитальный ремонт двигателя

Услуга	ЦенаОтечественные	Иномарки
Снятие и установка	от 3000	от 8000
Снятие и установка защиты картера	100	200
Замена свечей	от 150	от 150
Замена проводов высокого напряжения	от 300	от 400
Замена топливного фильтра	от 100	от 400
Замена воздушного фильтра	от 100	от 200
Замена маслянного фильтра	БЕСПЛАТНО	БЕСПЛАТНО
Замена охлаждающей жидкости	от 500	от 500
Замена подушки опооры 1 шт.	от 500	от 500
Замена переднего сальника кол. Вала	от 500	от 500
Замена трамблера	от 800	от 1000
Замена стартера	от 500	от 500
Замена генератора	от 500	от 500
Замена заднего сальника к/вала	от 1500	от 3000
Замена термостата	от 500	от 500
Замена водяного насоса (помпы)	1000	1500
Замена шкива приводного ремня	от 1000	от 1200
Замена приводного ремня помпы	от 600	от 600
Замена звездочек цепи	от 1500	от 2500
Замена успокоителя	от 600	от 600
Замена натяжителя	от 500	от 500
Замена распредвала	от 1500	от 2000
Замена маслосъемных колпачков	от 1500	от 2500
Замена прокладки головки блока	от 1500	от 3000
Протяжка головки блока	от 1500	от 2000
Замена одного клапана с притиркой	от 2000	от 2500
Замена прокладки коллектора	от 1500	от 2000
Замена прокладки приемной трубы	от 1000	от 1500
Замена прокладки клапанной крышки	от 500	от 800
Замена прокладки поддона	от 1000	от 1500
Замена масляного насоса	от 2000	от 2500
Замена валика масляного насоса	от 1000	от 1300
Замена шестерни масляного насоса	от 500	от 800
Замена топливного насоса	от 500	от 500
Замена коленвала	от 8000	от 12000
Замена крыльчатки	от 350	от 350
Замена вкладышей шатунных	от 8000	от 10000
Замена ремня генератора	от 600	от 600
Замена ремня ГРМ	от 1500	от 2500
Замена ремня ГРМ 16-ти клап.	2500	3500
Полный ремонт ГБЦ	4000	5000
Замена гидрокомпенсаторов	от 4000	от 5000
Регулировка клапанов	от 1000	от 1500
Притирка клапанов 1 шт.	от 500	от 500
Промывка сапуна клапанной крышки	от 300	от 300
Капитальный ремонт	от 15000	от 23000
Замена сальника колен. Вала	от 600	от 600
Замер компрессии	от 800	от 800
Замена цепей	от 3000	от 5000
Замена поршневых колец	от 6000	от 10000

Часто задаваемые вопросы по поиску и устранению неисправностей двигателя

— Проблемы с ремонтом автомобилей с помощью решений

На этой странице представлены ответы на вопросы по поиску и устранению неисправностей двигателя; на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о ремонте и обслуживании автомобилей. По сравнению с вывертыванием, поиск неисправностей двигателя; требует более глубоких знаний о работе двигателя. Итак, механически склонный человек может легко заменить деталь и хорошо с ней справиться. Но это требует более высокого уровня изучения; чтобы иметь возможность точно определить, какую деталь необходимо заменить.

---

Поиск и устранение неисправностей двигателя, выхлопные газы Выхлопной дым

Черный дым идет из моего выхлопа.

• Чаще всего сжигается излишек топлива. Ваша топливно-воздушная смесь слишком богата. Возможно, у вас забит воздушный фильтр. Но, если воздушный фильтр не забит, может быть проблема с датчиком; управление впрыском топлива транспортных средств. Если в вашем автомобиле есть карбюратор, то заслонка заслонки может застрять. Другая возможность — утечка вакуума.

Белый дым идет из моего выхлопа.

• При запуске холодного двигателя любой конденсат, образовавшийся в выхлопе, сгорит. Это нормально, и беспокоиться не о чем. Но если вы видите белый дым, выходящий из выхлопной трубы при любой температуре двигателя; то это признак вздутия прокладки головки блока цилиндров или, возможно, трещины в головке, впуске или цилиндре. В основном происходит то, что охлаждающая жидкость течет в цилиндр и сгорает в виде пара.

Синий дым идет из моего выхлопа.

• Это явный признак того, что этот двигатель сжигает масло. Наиболее частой причиной этого являются плохие звонки и, скорее всего, большой пробег. Кроме того, двигатель с плохими кольцами также покажет признаки потери мощности; особенно при подъеме в гору.
• Еще одна причина синего дыма — плохие уплотнения штока клапана. Обычно дым более заметен при разгоне. Наконец, если в вашем автомобиле есть турбонагнетатель, возможно, у него протекают уплотнения турбонагнетателя.

---

Почему ваш автомобиль пахнет тухлыми яйцами:

• Запах тухлых яиц возникает в результате реакции несгоревших паров топлива с химическими веществами в каталитическом нейтрализаторе. В результате ваша топливно-воздушная смесь становится слишком богатой.
• Возможно, засорился воздушный фильтр. Если воздушный фильтр не забит, может быть проблема; с датчиком, контролирующим впрыск топлива автомобиля. Если в вашем автомобиле есть карбюратор, то, возможно, заслонка воздушной заслонки застряла или у вас может возникнуть утечка вакуума.

---

Ваш двигатель без мощности

Вашему автомобилю не хватает мощности как на ровных дорогах, так и на холмах:

• Обычно это указывает на проблему в системе зажигания или топливной системы; или возможно забитый каталитический нейтрализатор. Если автомобиль не развивает прежнюю максимальную скорость; тогда заподозрите засоренный преобразователь. Если двигатель работает плохо, особенно на холостом ходу, это может быть из-за старых / вышедших из строя свечей зажигания и проводов.
• Поищите проблемы с подачей топлива в карбюраторе или, возможно, в забитой топливной форсунке.Наконец, обратите внимание на слабую компрессию из-за плохих колец или клапанов, возможно, из-за большого пробега.

Что делать, если вашему автомобилю не хватает мощности на холмах, но нормально на ровных дорогах.

Предварительное зажигание

Если вы также заметили звон, то это указывает на состояние предварительного зажигания. Предварительное зажигание означает, что топливно-воздушная смесь в камерах сгорания двигателя воспламеняется раньше, чем следовало бы. Причина может быть в том, что вы заправляли бак топливом с низким октановым числом.

Pre-ignition

Низкооктановое топливо при определенных условиях сгорает слишком легко; самовоспламеняется до того, как поршень достигнет верха:

• Ваш двигатель развивает максимальную мощность, когда загорается свеча, а поршень находится в верхней части цилиндра. Здесь у вас есть предварительное зажигание и потеря мощности. Попробуйте использовать топливо более высокого качества.
• Если ваш двигатель сильно нагревается, это также может вызвать преждевременное зажигание. В очень жаркие дни ваш двигатель будет работать сильнее, это нормально и неизбежно.Однако, если ваш двигатель сильно нагревается, хотя этого не должно быть; Затем вам нужно выяснить, что вызывает ненормальный перегрев.
• Тонкий воздух также может вызвать преждевременное возгорание. Если вы едете на большой высоте, попробуйте использовать более высокое октановое число / сорт топлива. Высокооктановые топлива горят медленнее и поэтому устойчивы к преждевременному возгоранию.

Кольца или клапаны

Слабая компрессия из-за неисправных колец или клапанов.

---

Двигатель трясется на холостом ходу

Это контрольный признак того, что в двигателе возникают перебои в работе одного или нескольких цилиндров.Это может быть просто свечи зажигания или провода свечей зажигания. Но также может быть более серьезная внутренняя проблема двигателя, например, сгоревший клапан.

---

Ваш автомобиль колеблется при ускорении

• Если это происходит только утром, то причиной может быть влага в крышке распределителя.

Почему? В ночное время на внутренней стороне крышки распределителя может образоваться конденсат или влага. Следовательно, из-за холодной и влажной погоды и из-за того, что двигатель холодный.Эта влага пропускает электрический ток; возникает дуга внутри крышки распределителя, и эта дуга вызывает пропуски зажигания в двигателе.

• Причиной может быть утечка вакуума, если проблема со временем усугубляется.

Почему? Утечки вакуума обычно начинаются с небольших, почти незаметных и постепенно ухудшаются; из-за тепла и давления внутри двигателя. Любая утечка в вакууме топливной системы будет периодически сбрасывать воздушно-топливную смесь; попадает в камеру сгорания двигателя.Это приводит к колебаниям, а иногда и рывкам.

• Если колебания не исчезли с течением времени, возможно, у вас неисправен ускорительный насос.

Почему? Акселераторный насос подает в двигатель дополнительное топливо, необходимое для плавного ускорения. Неисправный ускорительный насос либо не будет работать, либо будет работать с перебоями. В любом случае результатом обычно является неуверенное или резкое ускорение.

• Если колебания со временем остались прежними, возможно, у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки.

Почему? Датчик положения дроссельной заслонки, измеряет, насколько открыта дроссельная заслонка; отправляет эту информацию на компьютер автомобиля. В результате он рассчитывает точное количество топлива, которое необходимо впрыснуть в двигатель. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки отрицательно скажется на впрыске топлива в двигатель; часто приводит к нерешительности или рывкам в работе.

Глохнет при разгоне

• Если это происходит только утром, возможно, причина в попадании влаги в крышку распределителя.

Почему? В ночное время на внутренней стороне крышки распределителя может образоваться конденсат или влага. Эта влажность позволяет электрическому току образовывать дугу; внутри крышки распределителя, и эта дуга вызывает пропуски зажигания в двигателе. Во время разгона этот пропуск зажигания становится настолько сильным, что может вызвать заглох двигателя.

• Причиной может быть утечка вакуума, если проблема со временем усугубляется.

Утечка вакуума

Почему? Утечки вакуума обычно начинаются небольшими, почти незаметными и постепенно ухудшаются; из-за тепла и давления внутри двигателя.

Таким образом, любая утечка в вакууме топливной системы будет периодически сбрасывать воздушно-топливную смесь; попадает в камеру сгорания двигателя. Это приводит к колебаниям, рывкам или, в экстремальных ситуациях, остановке. Наконец, проверьте все шланги и хомуты на наличие ослабленных соединений или трещин.

Почему двигатель глохнет на холостом ходу (система впрыска топлива):

• Если двигатель продолжает работать при увеличении дроссельной заслонки, проверьте перепускной клапан холостого хода.

Почему? Путем подачи в двигатель большего количества топлива, когда он вот-вот заглохнет; по сути, вы компенсируете неисправный перепускной клапан холостого хода; увеличивая дроссельную заслонку, давая двигателю достаточно топлива, чтобы он продолжал работать.

• Если глохнет только при холодном двигателе, возможно, проблема связана с клапаном холодного пуска.

Почему? Этот клапан подает в двигатель больше топлива для более богатой топливно-воздушной смеси, которая требуется при холодном двигателе.

Почему? Регулятор давления топлива поддерживает надлежащее давление топлива в топливных форсунках. Проблемы с этим устройством, скорее всего, приведут к нехватке топлива в двигателе, поэтому он заглохнет.

Почему двигатель глохнет на холостом ходу (карбюраторная система)

• Если двигатель будет продолжать работать, когда вы увеличите газ, возможно, частота вращения холостого хода будет слишком низкой.

Почему? Давая двигателю больше топлива, когда он вот-вот заглохнет, вы компенсируете слишком низкий холостой ход.Итак, увеличивая дроссельную заслонку, давая двигателю достаточно топлива, чтобы он продолжал работать.

• Если глохнет только на холостом ходу при холодном двигателе, возможно, у вас проблема с воздушной заслонкой.

Почему? Дроссель ограничивает количество воздуха, поступающего в карбюратор. Поэтому при холодном двигателе требуется более богатая топливно-воздушная смесь. Если воздушная заслонка застряла в открытом положении, это создаст состояние бедной смеси. Скорее, чем богатое состояние, которое нам нужно, когда двигатель холодный и, как следствие, глохнет.

• Другая возможность — засорение топливопровода или карбюратора.

Почему? Закупорка в топливопроводе или карбюраторе; ограничит подачу топлива к двигателю, что приведет к его остановке.

---

Ваш масляный свет, мерцает: Ваш масляный светильник мерцает

• Уровень масла может быть низким. Проверьте и долейте до нужного уровня.
• Возможно, масло неправильного сорта. Проверьте правильность марки масла. Обратитесь к руководству или принесите автомобиль для проверки.
• Узел подачи масла может быть неисправен. Проверить передающий блок и заменить, если он неисправен.
• Возможно, засорился маслосборник. Снимите масляный поддон и замените или очистите сетку.
• Возможно, изношены подшипники коленчатого вала или масляный насос.

---

Когда ваш обогреватель дует холодный воздух Плохой термостат

Почему? Термостат — это клапан, который открывается и закрывается; для регулирования потока охлаждающей жидкости через двигатель. Когда охлаждающая жидкость холодная, клапан ограничивает поток охлаждающей жидкости; позволяя нагреву двигателя увеличиваться.Таким образом, при повышении температуры охлаждающей жидкости термостат открывается, чтобы увеличить поток охлаждающей жидкости.

Термостат имеет класс нагрева, который диктует; какова будет температура охлаждающей жидкости до полного открытия. Обычный термостат будет на 195 градусов по Фаренгейту. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что температура охлаждающей жидкости; до рабочей температуры, 195 градусов F.

Быстрая проверка, пощупав шланги радиатора, покажет, горячий ли он. Используя термометр, прикрепленный к верхнему шлангу радиатора, вы точно скажете, где вы находитесь.Итак, если недостаточно жарко, замените термостат.

• Возможно, у вас низкий уровень охлаждающей жидкости.

Почему? Низкий уровень охлаждающей жидкости приведет к уменьшению потока к сердечнику нагревателя.

• Возможно, сердечник нагревателя засорен или сужен.

Почему? Если сердечник вашего нагревателя засорен или засорен, значит, охлаждающая жидкость не течет должным образом. В результате он остывает, и это означает, что ваш обогреватель дует холодным или теплым воздухом.

• В результате у вас может быть неисправный вентилятор сцепления или переключатель вентилятора.

Почему? Если у вас есть вентилятор сцепления, он может вращаться слишком быстро, поддерживая слишком низкую температуру охлаждающей жидкости. Если у вас есть электрический вентилятор, он может работать слишком долго или оставаться включенным.

Следовательно, у вас может быть взорванная прокладка головки блока цилиндров.

---

Поиск и устранение неисправностей двигателя — используется охлаждающая жидкость, но утечек не наблюдается. Утечка во впускном коллекторе

Почему? Впускные прокладки герметизируют охлаждающую жидкость, которая течет между двумя сторонами вашего двигателя.Часто, когда эти прокладки теряют герметичность, охлаждающая жидкость может просачиваться в картер двигателя.

Проверьте уровень масла. Если уровень масла высок, вероятно, охлаждающая жидкость попала в ваш картер. Немедленно попросите механика проверить ваш двигатель. Не садитесь за руль и не эксплуатируйте свой автомобиль, это может привести к поломке подшипника. Охлаждающая жидкость в масле снижает смазывающие свойства масла.

Прежде всего, для устранения проблем с двигателем требуется многолетний опыт.Но любой желающий может попытаться диагностировать их. Итак, в следующий раз, когда у вашего автомобиля возникнет проблема, не полагайтесь на механика, который скажет вам, в чем проблема. Наконец, попробуйте использовать свои чувства, чтобы понять, что вызывает проблему.

Как устранить неполадки двигателя малого объема

Проблемы с двигателем могут возникать медленно или внезапно. В любом случае неожиданные проблемы могут расстроить и застать вас врасплох. Мы собрали несколько шагов, чтобы помочь вам диагностировать проблему или проблемы под рукой.

Сначала нам нужно определить, какая система в двигателе неисправна.После того, как мы определим, какая система (а) неисправна, мы можем сузить область диагностики и выполнить ремонт.

Мы начнем с перечисления наиболее распространенных симптомов и их возможных проблем. Далее мы разбиваем его на ремонт и ваши варианты.

Общие проблемы

• Не запускается
• Запускается, а затем глохнет
• Потеря мощности
• Перегрев
• Проблемы с электрикой
• Возгорание

Часть 1 из 6: Сбой при запуске

Невозможность запуска : Невозможность запуска небольшого двигателя может быть вызвана различными причинами:

• Плохой бензин — Грязное, старое и неправильно хранимое топливо не воспламеняется и не работает нормально.Замените старый бензин или смесь 50/50.

• Грязный карбюратор — Грязный или забитый карбюратор приведет к тому, что двигатель не будет должным образом принимать топливно-воздушную смесь. Во-вторых, плохая или слабая смесь воздуха и топлива не воспламенится должным образом.

Очистите карбюратор либо на двигателе, либо снимите и затем очистите узел. Если карбюратор поврежден и не подлежит ремонту, возможно, потребуется заменить весь блок.

• Плохая искра — Слабая искра от провода, поврежденная свеча или свеча с неправильным зазором, грязная свеча или старая свеча препятствуют запуску двигателя при запросе на запуск.

Проверить состояние свечи зажигания. Ищите признаки повреждения, неправильного зазора свечи, загрязненных свечей зажигания или обрыва соединения с выводом свечи зажигания (также известным как провод). При необходимости замените свечу (свечи) зажигания.

• Компрессия — сжатие играет огромную роль в работе двигателя. Без должного сжатия сгорание слабое или не происходит вовсе.

Есть довольно простые тесты, которые можно выполнить с помощью специального тестера сжатия. Возможно, вы захотите, чтобы это сделал профессионал, если у вас нет надлежащей экипировки.

Часть 2 из 6: запускается, а затем останавливается

Запускается, а затем глохнет Наиболее частые причины остановки двигателя связаны с карбюратором. Если это не напрямую вина карбюратора, скорее всего, проблема с газом.

• Плохое топливо — топливо, оставшееся в бензобаке в течение длительного времени, может превратиться в более слабое и более густое вещество, которое не воспламеняется при нормальных условиях.

Полностью слейте топливо из бака. После этого рекомендуется промыть чистым топливом.Скорее всего, на этом этапе вам также придется очистить карбюратор.

• Забитый или поврежденный карбюратор. Наиболее вероятная проблема заключается в том, что забитый карбюратор не позволяет количеству смеси топлива и воздуха быть доступным для сгорания. Многие виды повреждений карбюратора также приводят к запуску и остановке двигателя.

Обычный очиститель карбюратора обычно очень помогает. Если карбюратор забит до такой степени, что очиститель карбюратора не решит проблему полностью, вам необходимо заменить блок.

Если проблема вызвана повреждением карбюратора, вам необходимо заменить весь блок.

• Крышка топливного бака — Крышки топливного бака должны иметь возможность вентиляции, так как топливо используется из бака. Без этого регулирования давления карбюратор будет сбрасывать меньше топлива, что приведет к остановке двигателя.

Если вам удалось прочистить вентиляционное отверстие в крышке бензобака, вы можете воздержаться от его замены. Если вентиляционное отверстие повреждено или засорено и не подлежит ремонту, на его место необходимо установить новую крышку.

• Свеча зажигания или неисправность проводки. Есть несколько обстоятельств, которые могут привести к прерывистой работе свечей зажигания. Чаще всего это грязные свечи, поврежденные свечи или короткое замыкание на провод свечи зажигания.

Заменить свечу зажигания. Если это проблема с зазором или грязью, вы можете попытаться восстановить зазор или почистить вилку. Более того, дешевле и эффективнее заменить вилку и провод.

Часть 3 из 6: Отключение питания

Потеря мощности : Небольшой двигатель, который плохо работает, обычно происходит из-за неправильного обслуживания двигателя, когда он не используется.Большинство общих настроек решат эти рабочие проблемы.

• Плохое топливо — Так же, как плохое топливо вызовет проблемы с запуском, оно вызовет проблемы и при работе.

Удалить все старое топливо или смесь или топливо с маслом. Залейте новый газ или смесь 50/50.

• Предупреждение : не путайте их. Ваш двигатель возьмет то или другое.

• Плохое масло — Несмотря на использование смеси 50/50 или раздельного топлива и масла, плохое масло может вызвать нагрузку на двигатель и сбои в работе.

Удалите все старое масло или смешайте 50/50 и замените свежим чистым маслом.

• Воздушный поток — грязный или забитый фильтр или забитый воздухозаборник могут вызвать проблемы с производительностью двигателя.

Осмотрите воздушный фильтр. Проверьте, нет ли повреждений, засоров или мусора, которые могут уменьшить поток воздуха. При необходимости или желании замените воздушный фильтр.

Часть 4 из 6: Перегрев

Перегрев : Перегрев может быть результатом отказа масла, топлива, вентилятора или газовой крышки.Перегрев также может быть вызван сочетанием всех этих систем. Может потребоваться выполнение нескольких шагов для устранения проблемы.

• Низкий уровень масла — Масло действует как охлаждающая жидкость, помогая отводить тепло и отводить его от камеры сгорания. Без жидкости, поглощающей тепло, передача не произойдет.

Замените или долейте масло до указанного уровня, необходимого для двигателя.

• Грязный двигатель — Грязный двигатель не позволяет горячему воздуху выходить из двигателя.Используйте средство для очистки двигателя от грязи, чтобы удалить грязь с поверхности двигателя. Будьте осторожны, чтобы не пропитать части двигателя, к которым вы не хотите получить доступ.

• Сломанный вентилятор — вентиляторы на большинстве небольших двигателей подвержены перемещению, падению, толчкам и ударам. Если из-за поломки вентилятора или лопастей вентилятора не хватает вентиляции, это, скорее всего, приведет к перегреву.

Степень, в которой вы можете получить доступ к вентилятору и отремонтировать его, будет зависеть от марки и модели вашего небольшого двигателя.Многие детали подлежат ремонту, и дальнейшее изучение руководства пользователя может помочь определить, что вы можете исправить.

• Проблемы с топливом — обедненная топливная смесь может привести к тому, что двигатель будет работать тяжелее, чем предполагалось. Если сетка фильтра загрязнена или повреждена, это приведет к обеднению смеси. Если вентиляционное отверстие топливного бака забито, количество сливаемого топлива уменьшится. Карбюраторы также могут привести к обеднению топливовоздушной смеси.

Замените крышку топливного бака или фильтр.

Заменить карбюратор.

Часть 5 из 6: Проблемы с электрикой

Проблемы с электричеством : Проблемы с электричеством проявляются во многих формах. Проблемы с аккумулятором, проблемы с запуском, проблемы со сцеплением и проблемы с работой могут стать невероятно неприятными.

• Аккумулятор не заряжается — Аккумуляторы, которые не заряжаются, обычно не подлежат ремонту. Заменить аккумуляторный блок и систему зарядки. По возможности используйте новый заряд с новым аккумулятором.

• Батарея теряет заряд. Быстрая разрядка батареи может быть вызвана неисправной батареей или плохим заземлением батареи.

Замените аккумулятор, если все соединения заземления в порядке.

• Двигатель не запускается или запускается, когда переключатель находится в положении «выключено». Проблемы с запуском, даже нечетные, обычно просты. Земля для зажигания обычно неисправна.

Проверить массу у замка зажигания и у аккумуляторной батареи.

Если клеммы заземления целы и правильно подключены, вы можете проверить или заменить выключатель зажигания.

• Сцепление не включается или не выключается — Когда сцепление не работает должным образом, ваш маленький двигатель будет бесполезен.

Убедитесь, что заземляющие провода и клеммы чистые и правильно установлены.

Проверить регулятор-выпрямитель на правильность установки и тип.

• Перегорание предохранителей — Постоянное перегорание предохранителей происходит из-за короткого замыкания в электрической системе.

Проверьте исправность работы регулятора-выпрямителя и убедитесь, что он правильно заземлен.

Поищите где-нибудь замыкание с помощью мультиметра.

Проверить статор генератора, если он есть.

Часть 6 из 6: Возгорание

** Возгорание **: Возгорание может быть вызвано рядом проблем. Чаще всего это связано с загрязнением топлива или проблемами с доставкой.

• Вода в топливном баке — вода в топливе вызовет возгорание.

Слейте топливо из топливного бака и промойте топливом перед хранением всухую.

• Мало топлива — Самое простое решение проблемы обратного воспламенения — низкий уровень топлива.

Заправить топливный бак.

• Дроссельная заслонка установлена ​​неправильно — регулировка дроссельной заслонки становится все более и более устаревшей, однако, если ваша дроссельная заслонка регулируется, и вы испытываете обратную вспышку, на это стоит обратить внимание.

Используйте руководство пользователя или руководство по ремонту, чтобы отрегулировать воздушную заслонку.

• Грязный карбюратор — Грязный карбюратор часто приводит к смещению части засора, вызывая обратный огонь.

Используйте стандартный очиститель карбюратора, чтобы удалить весь мусор с устройства.

Неприятные проблемы с маленьким двигателем могут быть головной болью. С помощью простой диагностики и нескольких фактов о том, как все работает, большинство проблем можно легко устранить. Имейте в виду, что вы всегда можете связаться с сертифицированным специалистом, чтобы проверить проблему обратного огня для вас.

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

| Плюсы авиации

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

Томас Эресман

март 1998 г.

Вы работаете в магазине турбинного оборудования. Те немногие поршневые близнецы кабинного класса, за которые отвечает FBO, обслуживают их в другом месте. Однако время от времени возникают проблемы с поршневыми двигателями, которые требуют вашего внимания. А поскольку все остальные заняты, угадайте, кого выберет начальник для оценки проблемы?

Если вы не будете делать это каждый день, это может быть немного пугающим; пытаясь вытряхнуть ржавчину достаточно, чтобы вспомнить системы и что делать в первую очередь.Итак, давайте рассмотрим некоторые основы поиска и устранения неисправностей поршневых двигателей, которые упростят и ускорят процесс.

Ясность информации
Это первый и самый важный принцип. Распространенная ошибка — полагаться на нечеткое или расплывчатое описание симптома. Часто там — это незаметные события или симптомы, которые могут пропустить кто-то другой, особенно если они в остальном заняты полетом на самолете. Важно получить информацию о как можно большем количестве других параметров, даже если они кажутся не связанными друг с другом.Во многих вещах лучше разбираться позже, в магазине. Хорошая ситуационная осведомленность является большим преимуществом на этом этапе устранения неполадок.

Лучший способ получить представление о симптоме — это испытать его на собственном опыте. Постарайтесь воспроизвести одни и те же условия и продублировать проблему. Таким образом вы найдете проблему, а не создадите новую; если вы в конечном итоге создадите другой, старый вернется, чтобы преследовать вас. Помните, что одна и та же проблема может давать разные симптомы в разных условиях.

Иногда необходимо будет полагаться на описания из вторых рук; например «гремлины», которые приходят и уходят в самые неприятные и неподходящие времена (мерфизм). В таком случае совершенно необходимо, чтобы обмен четкой и сжатой информацией происходил в обоих направлениях. Человеку, у которого возник симптом, обычно пилоту, требуются четкие и определенные инструкции по устранению неполадок, когда симптом появляется снова (при условии, что безопасность полета не нарушается).

Избегайте бесполезных спекуляций. Это отличается от гипотез.Спекуляция — это когда ваш разум как бы уходит без вас и заставляет вас начать работать над вещами до того, как тест подтвердит, что то, что вы делаете, на самом деле решит проблему. Принимая во внимание, что гипотезы основаны на обоснованных предположениях, которые предполагают, что человек хорошо образован. Это поднимает следующий важный принцип.

Системные знания
Системные знания в некоторой степени похожи на ясность информации в том смысле, что хорошая системная информация является обязательной при диагностике симптома.Необязательно владеть всеми системами, чтобы добиться в этом успеха. Точная системная информация может поступать из любого количества источников. Руководства по техническому обслуживанию, учебные материалы, опытный персонал или сервисная служба производителя — вот некоторые хорошие отправные точки. Внимание: не позволяйте неквалифицированным источникам вести вас по ложному пути.

Диагностика
На этом этапе сядьте со своими знаниями систем (независимо от источника) и шаг за шагом пройдитесь по работе с системой.Отметьте, какой компонент и ситуация могут вызвать симптомы, которые вы испытываете. Перечислите эти возможные причины и переходите к следующему шагу.

Тестирование
Сначала начните с наиболее вероятных и простых причин и проведите тестирование, чтобы устранить или подтвердить их. Эффективность тестов должна быть ограничена подозрительным компонентом. Не применяйте тест, который включает слишком много компонентов, иначе вы не сузите круг подозреваемых. Используйте как можно более конкретный тест; тот, который устранит возможные причины.На протяжении всего этого процесса важна точная информация. Повторная оценка может потребоваться после проверки предполагаемой причины.

Если ни один тест не указывает на источник симптома, то страшное ружье может быть вытащено. Опять же, ограничьте замену компонентов теми, которые повлияют на ваш симптом. Начните сначала с самых недорогих. Если у вас есть доступ к этим компонентам без необходимости их покупки или у вас есть возможность вернуть их, если они не нужны, процесс будет намного дешевле.А этот — пожиратель времени. Если дело зайдет очень далеко, это может занять много времени в магазине и затрат на доставку.

Существует бесчисленное множество проблем, которые могут возникать и возникают с поршневыми двигателями. Однако есть группа проблем, которые обычно встречаются чаще всего. Далее следует помощь, которая поможет быстро устранить шесть часто встречающихся проблем. Назовем их шестеркой лучших.

1. Нет запуска / жесткий запуск:
Есть три требования для запуска двигателя: топливо (в правильной пропорции), кислород (воздух) и огонь (синхронизированная искра).Если двигатель не запускается, одна из этих вещей отсутствует.

Воздух — это почти само собой разумеющееся. Даже при значительном засорении воздухозаборника в двигатель будет попадать как минимум достаточно воздуха, чтобы он заработал на холостом ходу. Единственное исключение — полностью закрытая индукция. Скорее всего, это произойдет после того, как двигатель был снят с хранения, и кто-то забыл снять впускную пробку. Однако этот источник проблемы отсутствия запуска встречается редко.

Топливо — гораздо более частый виновник.Чрезмерная заливка двигателя не даст ему сработать ни разу. Наличие сильного запаха топлива в выхлопной трубе говорит о том, что двигатель залит. Перемещение смеси на отключение холостого хода и полное открытие дроссельной заслонки при проворачивании коленчатого вала решит эту проблему, независимо от того, есть ли у вас карбюраторный или инжекторный двигатель. Оставление двигателя на некоторое время также помогает избавиться от излишка топлива. При проворачивании коленчатого вала используйте полностью открытый дроссель и отключение холостого хода смеси.

Нехватка топлива может вызывать не меньшее недоумение. Легкий запах топлива в выхлопной трубе обычно может указывать на то, что вам нужно больше заправки.Заметка о Teledyne Continental TSIO-360. Эти двигатели требуют чрезмерного количества заправки для запуска. Топливо может закончиться через впускные каналы, но двигателю часто все еще не хватает топлива для запуска. Лучший метод: одно-, трехсекундные выстрелы из простых и небольших очередей при проворачивании.

Последнее стартовое требование может быть немного сложнее. Магнит на поршневом двигателе спроектирован с функцией запуска, которая замедляет синхронизацию, чтобы предотвратить «отдачу» и обеспечивает дополнительную энергию для искры.Эта дополнительная энергия требуется из-за медленного запуска двигателя во время запуска. Эти требования обычно достигаются двумя способами — с помощью импульсной связи и «Искрового ливня» Бендикса.

Двигатель с импульсной муфтой при запуске издает щелчок. Двигатель, использующий систему «Искры», будет издавать жужжащий звук в кабине всякий раз, когда включается выключатель стартера. Прежде чем пытаться запустить двигатель, узнайте, какая система есть в самолете.

Отсутствие щелчка в двигателе с импульсной муфтой указывает на проблему с импульсной муфтой, возможно, на сломанную главную пружину или возвратную пружину противовеса. Эта проблема требует снятия магнето (ов) с импульсной муфтой для ремонта. Если двигатель очень холодный, густое масло также может препятствовать возвращению грузиков и «защелкивать» муфту. Тщательный предварительный нагрев решает эту проблему.

Отсутствие гудения в системе ливня искр или неисправность точек замедления в магнето часто сопровождается случайным запуском двигателя, когда вы отпускаете пусковой выключатель, но отсутствием зажигания, когда пусковой выключатель включен. .Это происходит из-за заземления правого и левого главных выключателей пусковым выключателем в исходном положении. Когда пусковой выключатель возвращается в нормальное положение, магазины возвращаются в положение «оба». (Это также относится к системам ливня искры с отдельными магнитными выключателями. Главный выключатель R&L указывает на землю при включенном пусковом выключателе.) Поскольку двигатель все еще вращается в этот момент, цилиндр, находящийся в нормальном положении зажигания или немного позже него, может огонь и даже позвольте двигателю запуститься.Если блок «Ливень искр» не гудит, блок нуждается в ремонте или замене. Если есть «гудение», но нет искры, проверьте целостность цепи и точки в системе замедления.

«Цветочный горшок» для проверки магнето на ГРМ. Неточная синхронизация может привести к чрезмерному падению магнитного поля или высокой температуре головки цилиндров. Это также предпочтительный метод проверки ГРМ для двигателей Continental на TCM. «Пуля-пробка» используется для установки верхнего центра с «цветочным горшком».

Горячий запуск может быть проблематичным, если вы не знакомы с процедурами для конкретной топливной системы двигателя.Место не позволяет здесь обсуждать эту проблему. За подробностями обращайтесь к Руководству пилота по эксплуатации или руководству оператора двигателя.

Другая часто встречающаяся проблема — синхронизация магнитоуправления. Если двигатель только что явился из ремонтной мастерской или только что проводилось техническое обслуживание магнето, ищите эти симптомы и их источники проблем.

Отдача вызвана слишком ранним запуском зажигания, прежде чем поршень достигнет центра верхней части. Обычными причинами здесь являются: неправильная синхронизация точки задержки (система «Ливень искр») или неправильная синхронизация магнето для двигателя (ливень искр и импульсные муфты).

Если двигатель не срабатывает в любой момент, но вы знаете, что магнето срабатывает (не используйте язык), вероятная причина в том, что синхронизация между магнето и двигателем отключена на 180. Когда используется метод «цветочного горшка», нетрудно установить синхронизацию до верхнего центра на такте выпуска вместо такта сжатия.

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

Томас Эресман

март 1998 г.

2. Пропуск / грубая работа:
Двумя наиболее частыми источниками этого симптома являются пропуски зажигания и засорение топливной форсунки.Осечка чаще всего проявляется во время предполетной подготовки. магнитная проверка. Чтобы найти неисправную свечу, запустите двигатель на магнето с плохим падением. Если установлена ​​четырех- или шеститочечная система EGT / CHT, обратите внимание на холодный цилиндр. Проследите провод зажигания до магнето с промахом. В этой цепи штекера (штекер, вывод высокого напряжения или башня в распределительном блоке) имеется короткое замыкание или обрыв. Наиболее частой причиной здесь является грязная / неисправная свеча зажигания или потертый провод зажигания.

Небольшое количество воды, разбрызгиваемой на выхлопную трубу стреляющего цилиндра, будет шариком, шипением и сразу же выпадет из трубы.Холодный выхлопной патрубок цилиндра сразу после отключения указывает на неисправную свечу или форсунку. Небольшое количество воды, попавшей на штабель, может испариться и, возможно, закипеть.

Забитый инжектор будет действовать очень похоже на пропуск зажигания. Промах всегда очевиден, если инжектор полностью забит (или почти забит). Если форсунка частично забита, промах будет обнаружен при наклоне двигателя для круиза. (На многоточечном EGT проверьте наличие очень раннего пика и более высокой температуры головки на одном цилиндре.В любом случае запустите двигатель в конфигурации с отмеченным пропуском зажигания (богатый или обедненный) и обратите внимание на холодный цилиндр так же, как и при пропуске зажигания. Подсказка: если самолет не оборудован четырех- или шеститочечным EGT / CHT или некоторые из датчиков не работают, запустите двигатель в конфигурации с отмеченным промахом. Во время работы с отмеченным промахом или сразу после выключения двигателя используйте струйный пистолет или бутылку и разбрызгайте небольшую тонкую струю воды на каждый выпускной коллектор примерно в одном дюйме от выпускного отверстия цилиндра.В этот момент цилиндр с промахом обнаружится с гораздо более холодным выхлопным коллектором.

Еще одна распространенная неисправность, которую сложно устранить на земле, — это превышение высоты. В этом случае электрическая розетка будет давать пропуски зажигания только тогда, когда самолет находится на определенной высоте или выше. Если у самолета есть четырех- или шеститочечный EGT / CHT, вы можете найти его в воздухе. В противном случае следует использовать метод «дробовика» в системе зажигания.

Чаще всего виноваты большие зазоры.Очистите, установите зазоры и проверьте все свечи. Кроме того, проверьте жгут проводов высокого напряжения системы зажигания с помощью тестера высоковольтных проводов. Проверьте блок распределителя на чистоту, отсутствие следов и трещин.

Если ни одна из этих проблем не является проблемой, другими, но менее распространенными источниками являются такие вещи, как неправильный E-зазор (внутренняя синхронизация магнето) и слабые вращающиеся магниты или катушки. Для этих проблем с внутренним магнитом необходимо снять магнето (и) и устранить неисправность на испытательном стенде. Предупреждение: не пытайтесь выполнять в полете магнитные проверки для диагностики пропуска на большой высоте.Очень часто промахи с большой высоты переходят в перекрестный огонь. Перекрестный огонь — это когда электрическая энергия от промаха находит путь наименьшего сопротивления в одном из электродов рядом с ним. Проверка магнита при попытке определить, какой из магнето не работает / перекрестно срабатывает, может буквально разнести выхлопную систему на куски. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Проверка Mag даже при низких настройках крейсерской мощности приведет к перегреву большинства компонентов цилиндра и выхлопной системы.

Внешнее повреждение магнето вызвано истиранием винта и усугубляется внутренней дугой и сгоранием катушки.Треснувшие и сгоревшие катушки, такие как та, что изображена здесь, часто обнаруживаются только на высоте, поскольку высота отсутствует. Без внешних признаков повреждения их обычно лучше всего найти путем разборки или стендовой проверки журналов.

Замечание о плохих проверках магнитного поля для Cessna 180/182. В очень холодную погоду O-470 будет показывать плохой магнитный тест (падение 200-300 об / мин). Это происходит из-за плохого распыления топлива в очень холодном воздухе. Попробуйте включить карбюратор, ослабить (если требует высота) и перепроверить. Неровную работу этих двигателей во время крейсерского полета в холодную погоду иногда можно исправить, если полететь с подогревом карбюратора, чтобы вернуть температуру воздуха на впуске к норме.Датчик температуры воздуха в карбюраторе идеально подходит для этого недуга.

3. Высокая температура головки цилиндров:
Вы могли столкнуться с этим из-за частично забитой форсунки. Если нет, попробуйте эти другие источники. Неполадка: плохая перегородка между цилиндрами или головкой блока цилиндров может вызвать локальную потерю охлаждающего воздуха. Проверьте наличие жестких или ослабленных перегородок.

Классическое птичье гнездо здесь тоже часто бывает частым виновником. Здоровый скворец может создать очень эффективный воздушный блок за 15–30 минут.

Если цилиндр был недавно заменен, следует ожидать более высоких значений температуры напора на этом цилиндре в течение следующих 30–50 часов работы.

Если у всех высокий темп, ищите более общую проблему. Проверьте перегородку на предмет многочисленных зазоров и отверстий. Небольшая утечка воздуха имеет большое значение для снижения давления охлаждающего воздуха и повышения температуры. Также проверьте заслонки капота на правильность крепления. Некоторые модели самолетов имеют различную оснастку капота для разных лет и двигатели одной и той же модели.

Другой, но менее распространенной причиной высоких температур в головке цилиндров может быть синхронизация двигателя. Усовершенствованная синхронизация обычно характеризуется меньшим, чем обычно, перепадом магнитного поля и более высокой, чем обычно, температурой головки цилиндров. Простая проверка времени подтвердит или устранит это.

4. Высокая температура масла:
Высокая температура головки блока цилиндров и высокая температура масла часто идут рука об руку. В этом случае ищите общие причины обоих: плохая или поврежденная перегородка. или его уплотнения, такелаж откидной створки капота, синхронизацию магнитопровода или засорение охлаждающим воздухом.

Если просто температура масла высока, а температура головки блока цилиндров нормальная, ищите эти общие источники:

Птицы здесь тоже виноваты. Излюбленное место для размещения гнезд — карманы над или перед маслоохладителем. Здесь также легко поселяются тряпки или другой мусор. Маслоохладитель к перегородке также важен. Воздух, идущий вокруг, а не через охладитель, снижает объем и скорость потока через охладитель, а также снижает давление охлаждающего воздуха перед ним.

Поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя

Томас Эресман

март 1998 г.

Этот почти новый «Vernatherm» был виновником проблем с температурой масла. После снятия и осмотра обычно нет внешних признаков проблемы, за исключением случаев чрезмерного износа поверхности клапана. Новый вернатерм сразу решил проблему.

Грязная или чрезмерная краска на ребрах замедлит теплопроводность и позволит температуре подняться больше, чем обычно.Его можно будет увидеть в основном в жаркие летние дни, когда кулеру нужна вся помощь. Быстрый визуальный осмотр укажет вам на этого виновника.

Еще одним распространенным источником здесь является так называемый «Vernatherm» или перепускной клапан температуры. Этот блок представляет собой термостатический клапан, который работает так же, как термостат охлаждающей жидкости в вашем автомобиле или грузовике. По мере того, как масло нагревается, клапан закрывается сильнее, проталкивая больше масла через охладитель. Для проверки требуется снятие вернатерма. Причины здесь — ненормальный износ поверхности клапана и седла или потеря расширяющейся среды (своего рода воска).

Неправильный рисунок поверхности клапана на устройстве — очевидный контакт или износ с одной стороны, а не с другой. Лицо будет носить на часах, но не должно быть выдолблено в сиденье.

Труднее определить потерю расширяющейся среды. Самый простой способ узнать — заменить его на исправный.

В случае любой проблемы решение заключается в замене всего устройства. Седло клапана также может нуждаться в доработке.

Зимой проблема может быть не более чем в застывшем маслоохладителе.При сильном холоде масло станет достаточно густым, чтобы препятствовать прохождению потока через охладитель. Это приведет к повышению температуры масла и падению давления масла. Когда застывший маслоохладитель действительно освобождает, будет отмечено почти мгновенное повышение давления масла и падение температуры масла. Решением здесь является подходящее моторное масло для температуры окружающей среды (см. Руководство по эксплуатации двигателя) и зимняя перегородка для маслоохладителя или, возможно, всего двигателя.

Чрезмерный прорыв поршневого кольца также приведет к повышению температуры масла из-за выхода горячих газов в картер.См. Раздел о низком уровне сжатия цилиндра для получения советов по устранению этого источника.

Любой мусор, застрявший между плунжером и седлом предохранительного клапана давления масла (показан более новый тип TCM), вызовет низкое давление масла с горячим маслом, но не с холодным. Когда масло горячее, давление на холостом ходу может даже упасть ниже красной отметки. Это верно для любой ненормальной / чрезмерной внутренней утечки масла. Если очистка плунжера и седла не помогает или если мусор металлический, определенно требуется дальнейшее исследование.

5. Низкое давление масла:
Три самых важных фактора, определяющих давление масла в любом Данный двигатель включает: объем масляного насоса, внутренние зазоры / утечки двигателя и вязкость масла. Двумя наиболее частыми причинами этого симптома являются вязкость масла и внутренние зазоры / утечки.

Вязкость масла зависит от сорта масла, температуры и повреждения масла. Неправильный сорт масла для температуры окружающей среды или высоких температур масла часто приводит к низкому давлению масла. Масло может быть повреждено из-за чрезмерного нагрева и / или чрезмерного времени работы перед заменой масла.Все эти факторы приводят к разжижению масла и падению давления.

Любая чрезмерная внутренняя утечка в двигателе также вызовет падение давления даже при нормальных рабочих температурах. Чаще всего в этом виноват мусор под клапаном сброса давления масла. Это удерживает клапан от седла и стравливает масло, снижая давление. Снимите клапан и очистите поверхность и седло. Обратите внимание на тип мусора, который попал в клапан. Это может указывать на более серьезные проблемы, как указано в следующем разделе.

Чрезмерные зазоры из-за изношенных подшипников, изношенных отверстий подъемника клапана, изношенных шестерен масляного насоса, неисправных муфт передачи масла в винтах или отсутствующих / ослабленных заглушек внутреннего маслопровода (только что вернувшихся из моторного цеха) вызовут падение давления масла. Анализ масла и осмотр масляного фильтра обычно указывают на внутренние проблемы двигателя из-за изношенных деталей как причины этого симптома. Объем масляного насоса — это не то, что мы обычно можем изменить в полевых условиях, но это отягчающий фактор для некоторых двигателей.Двигатели с масляными насосами стандартного объема, но с высокими требованиями к расходу, очень чувствительны к вязкости и факторам зазора / утечки. Это наиболее часто встречается в двигателях без наддува, которые были подвергнуты турбонагнетанию кем-то другим, а не производителем двигателя. Если масляный насос большего объема не входит в комплект поставки, масляный насос может оказаться в затруднительном положении, чтобы обеспечить нормальное давление при понижении вязкости (более высокие температуры, усугубляемые горячими турбокомпрессорами).

Некоторые самолеты имеют отверстия ограничителя потока в линии подачи турбонагнетателя только для поддержания высокого давления масла.В этих двигателях любое изменение расхода, зазора или утечки напрямую отражается на давлении масла при нормальной рабочей температуре.

6. Низкая компрессия в цилиндре:
Эта проблема обычно обнаруживается во время планового осмотра двигателя. Однако обычно заметна чрезмерно низкая компрессия на одном цилиндре. также при работающем двигателе.

Три наиболее распространенных места утечки — это впускной клапан, выпускной клапан и кольца.

Если впускной или выпускной клапан протекает, это будет отчетливо слышно во впускной (впускной клапан) или выпускной (выпускной клапан) системе.Если утечка не велика, клапан можно повторно закрыть, не вытягивая цилиндр.

Отожженные кольца, вызванные перегревом поршня, обеспечивают высокий расход масла и, на более поздних стадиях, низкое сжатие. Обратите внимание на обгоревшее масло и почерневший поршень. Если верхнее компрессионное кольцо может быть скручено, чтобы выдержать остаточную деформацию под углом или более 90 градусов без разрушения, оно обычно считается отожженным. Обычными виновниками перегрева поршня являются обедненные смеси при высоких настройках мощности (70 процентов и выше) или частично забитые топливные форсунки.

Клапан также может быть липким, и для удаления отложений требуется лишь небольшая очистка направляющей. В этом можно убедиться, проверив надежность крепления клапана в направляющей при снятии крышки коромысла клапана.

Изношенные или липкие кольца также вызовут потерю компрессии и мощности. Это называется «минет». В каждом двигателе всегда присутствует определенное количество прорывов. Лучший способ определить, является ли прорыв чрезмерным, — это убедиться, что впускной и выпускной клапаны не протекают при выполнении теста на сжатие.Снимите крышку маслозаливной горловины и проверьте, не выходит ли воздух через кольца. Continental допускает компрессию намного ниже, чем Lycoming, но только при особых условиях, а именно, без утечки клапана и с использованием специального тестера компрессии.

Более подробную информацию см. В бюллетенях континентального обслуживания. Чрезмерная продувка почти всегда сопровождается более высоким расходом масла и несколько более высокой температурой масла, чем обычно.

Не очень частая, но серьезная причина низкой компрессии — сильная трещина в цилиндре.Это серьезная проблема безопасности и заслуживает здесь небольшого внимания. Если за пределами цилиндра слышно шипение, убедитесь, что его источник точно определен, прежде чем идти дальше. Этот вид трещины звучит так же, как утечка воздуха (это так). Такая трещина является непосредственной причиной снятия и замены цилиндра перед дальнейшим полетом.

На эту тему были написаны книги, но я надеюсь, что эта статья дала вам несколько советов о том, как упростить поиск и устранение неисправностей поршневого двигателя.Когда вы научитесь этому, это будет приятно и даже весело.

Поиск и устранение неисправностей двигателя — Диагностика проблем с двигателем автомобиля

Проблемы с двигателем автомобиля могут доставлять неудобства, но некоторые проблемы можно диагностировать и лечить там, где автомобиль сломается. Как можно раньше диагностировать проблемы с двигателем автомобиля, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с двигателем.

Есть много людей, которые ежедневно пользуются автомобилями, и это, безусловно, очень раздражает, если у машины есть проблемы с двигателем и она выходит из строя, не доезжая до места назначения.Если автомобиль выходит из строя, диагностика проблемы с двигателем автомобиля может быть легкой задачей для водителя, если он имеет некоторые базовые знания о проблемах с двигателем и поиске и устранении неисправностей.

Проблема запуска двигателя

• Убедитесь, что в вашем автомобиле достаточно бензина.
• Когда вы пытаетесь завести машину, проверьте, нет ли постороннего шума. Если такого шума нет, то нужно проверить аккумулятор и убедиться в отсутствии проблем с проводкой. Перед снятием клемм аккумулятора осмотрите положительные и отрицательные клеммы аккумулятора, а затем попытайтесь их затянуть; или отключите, прочистите и снова подключите клеммы.О низком уровне заряда батареи можно судить по тусклому свету, низкому звуку звукового сигнала, медленному или отсутствию движения дворников и т. Д. И требует подзарядки.

• Если с аккумулятором все в порядке, необходимо проверить стартер, так как его, возможно, придется отремонтировать или заменить.
• Если двигатель запускается, но останавливается; в случае автомобилей с карбюраторными двигателями необходимо проверить воздушную заслонку. Запустите двигатель, слегка нажмите на педаль акселератора и увеличивайте обороты двигателя, пока он не нагреется. Но если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, может возникнуть множество проблем, таких как утечка из вакуумного шланга, воздушный клапан или регулятор давления топлива.

Двигатель быстро перегревается

Если двигатель перегревается после некоторого времени или мили, то из-под капота может выходить дым или пар.

• Проверьте и отрегулируйте угол опережения зажигания, так как он может быть установлен неправильно.
• Проверить, нет ли механических проблем в двигателе; например, сжатие, и обеспечить правильную работу термостата, регулирующего температуру.
• Уровень охлаждающей жидкости двигателя может быть низким, и если это так, ее следует долить до надлежащего уровня.Проверьте, нет ли утечки в системе охлаждения, и устраните ее как можно скорее.
• Прокладку головки блока цилиндров необходимо заменить, так как она могла выйти из строя.
• Приводные ремни двигателя могут проскальзывать или порваться, при необходимости подтяните или замените их.

Двигатели с обратным зажиганием

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Когда вы запускаете двигатель и увеличиваете скорость, вы слышите непрерывный шум, похожий на звуки пожарных хлопушек, из глушителя вашего автомобиля. Вот так двигатель дает обратную вспышку, которая может нанести вред двигателю.

• Нужно проверить на сломанный или сгоревший клапан. Сломанный распределительный вал также может быть проблемой, и его следует отремонтировать, чтобы избежать серьезных проблем с двигателем.
• Возможно, потребуется отрегулировать угол опережения зажигания.
• Цепь привода ГРМ или ремень распределительного вала, возможно, проскочили, и их необходимо заменить как можно скорее.
• Электропроводка свечи зажигания может быть неправильной. Отрегулируйте проводку надлежащим образом и проверьте шум при стрельбе.

Нет увеличения скорости или ускорения автомобиля

Когда вы ускоряетесь, мощность, которой должен обладать автомобиль, не генерируется.Автомобиль может даже заглохнуть, когда педаль газа нажата для ускорения.

• Замените воздушный фильтр, так как он может быть грязным, или топливный фильтр, так как он может забиться.
• В бензине может быть вода. Опорожните бензобак и заполните его чистым газом.
• Убедитесь, что ваш каталитический нейтрализатор не засорен. Если это так, его необходимо заменить.

Это некоторые общие шаги по устранению неполадок в автомобиле, которые можно предпринять при необходимости. Диагностика проблем с двигателем автомобиля и их своевременное устранение может помочь избежать серьезных поломок, а также продлить срок службы двигателя.Периодическое обслуживание и ремонт автомобиля помогают ему работать с максимальной эффективностью без поломок.

Нравится? Поделиться!

SER FAQ: LMFAQ: мгновенный поиск и устранение неисправностей

SER FAQ: LMFAQ: мгновенный поиск и устранение неисправностей — наиболее распространенные проблемы и возможные причины

NotTaR малых бензиновых двигателей и роторных газонокосилок : таблица мгновенного поиска и устранения неисправностей — most com.. Авторские права © 1994-2007, Сэмюэл М. Голдвассер. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если выполняются оба следующих условия: 1. Это примечание полностью включено в начало. 2. Плата не взимается, кроме расходов на копирование. Со мной можно связаться через страницу ссылок электронной почты на Sci.Electronics.Repair (www.repairfaq.org). << Регулировка карбюратора .. | Индекс | Газонокосилка не запускается >>

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Таблица мгновенного поиска и устранения неисправностей — наиболее распространенные проблемы и возможные причины

В следующей таблице перечислены самые распространенные проблемы и почти все возможные. причины.Затем потребуются диагностические процедуры, чтобы определить, какие на самом деле применять. «Возможные причины» перечислены в порядке вероятности ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО . Большинство из этих проблем описано более подробно в другом месте этого документа.

Хотя в этой таблице перечислено множество проблем, она не охватывает всего, что может пойти не так. Однако это может быть отправной точкой для вашего мышления в правильное направление. Даже если не указан здесь, ваша конкретная проблема может по-прежнему будет рассматриваться в другом месте этого документа.

(Части следующего из: Chilten, Small Engine Repair 2-12 HP, (1).)

• Проблема: Двигатель не запускается или запускается с трудом.
  Возможные причины:
  1. Топливный бак пуст или запорный клапан закрыт, или топливопровод или Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
  2. В топливе есть вода.
  3. Карбюратор перегружен.
  4. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
  5. Система зажигания или ее проводка неисправны, или ключ зажигания выключен.
  6. Deadman или другой выключатель разомкнут или неисправен.
  7. Свеча зажигания загрязнена, имеет неправильный зазор или повреждена.
  8. Слабая компрессия двигателя.
  9. Оператору необходимо прочитать руководство пользователя. 🙂
• Проблема: Двигатель легко запускается, но через несколько секунд умирает.
  Возможные причины:
  1. Топливный бак пуст или запорный клапан закрыт, или топливопровод или Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
  2. Карбюратор перегружен.
  3. Карбюратор неправильно отрегулирован или требует ремонта.
• Проблема: двигатель не работает под нагрузкой.
  Возможные причины:
  1. Свеча зажигания загрязнена, имеет неправильный зазор или повреждена.
  2. В точках прерывателя есть ямки или неправильный зазор, рычаг прерывателя вялый, либо конденсатор плохой.
  3. Карбюратор требует регулировки или обслуживания.
  4. Топливопровод, топливный фильтр или вентиляционное отверстие крышки топливного бака забиты, или топливо запорный клапан частично закрыт.
  5. Клапаны неправильно отрегулированы или пружины клапана ослаблены
  6. Выхлопные отверстия заблокированы (2-тактный).
• Проблема: двигатель стучит.
  Возможные причины:
  1. Магнито не рассчитано должным образом.
  2. Карбюратор настроен слишком бедной.
  3. Двигатель перегрелся.
  4. Накопление углерода в камере сгорания.
  5. Маховик ослаблен.
  6. Шатун ослаблен или изношен.
  7. Цилиндр чрезмерно изношен.
• Проблема: Двигатель слишком сильно вибрирует.
  Возможные причины:
  1. Двигатель закреплен ненадежно.
  2. Отвал или другое приводимое оборудование неуравновешено.
  3. Коленчатый вал погнут.
  4. Уравновешивающий вал не рассчитан по времени.
• Проблема: двигателю не хватает мощности (возможно, после прогрева).
  Возможные причины:
  1. Старый газ, плохая свеча зажигания, очень густое / грязное масло.
  2. Дроссель частично закрыт.
  3. Карбюратор требует регулировки или обслуживания.
  4. Зажигание неправильно рассчитано.
  5. Забит воздушный фильтр.
  6. Отсутствует смазка.
  7. Клапаны не герметизируются должным образом.
  8. Поршневые кольца не уплотняются должным образом.
  9. Головка ослаблена, прокладка головки взорвана или повреждена.
  10. Выхлопные отверстия заблокированы (2-тактный).
• Проблема: Двигатель работает нестабильно, скачками и неравномерно работает.
  Возможные причины:
  1. Засорен топливопровод или вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
  2. В топливе есть вода.
  3. Топливный насос неисправен.
  4. Регулятор настроен неправильно, заедает или заедает.
  5. Карбюратор требует регулировки или обслуживания.
• Проблема: двигатель перегревается.
  Возможные причины:
  1. Магнито не рассчитано должным образом.
  2. Карбюратор слишком бедный.
  3. Забиты воздухозаборники или охлаждающие ребра.
  4. Отсутствует кожух или корпус вентилятора.
  5. Чрезмерная нагрузка.
  6. Недостаточное или чрезмерное количество масла.
  7. Неправильная вязкость масла (4-тактный) или смеси (2-тактный)
  8. Клапанный зазор слишком мал.
  9. Чрезмерное накопление углерода в камере сгорания.
• Проблема: Сапун картера пропускает масло.
  Возможные причины:
  1. Слишком много масла в картере.
  2. Слишком высокая скорость двигателя.
  3. Крышка маслозаливной горловины или прокладка повреждены или отсутствуют.
  4. Дыхательный механизм загрязнен или неисправен.
  5. Зазоры поршневых колец совмещены.
  6. Изношены поршневые кольца.
• Проблема: Возгорание двигателя.
  Возможные причины:
  1. Карбюратор слишком бедный.
  2. Магнито не рассчитано правильно.
  3. Клапаны заедают.

---

<< Регулировка карбюратора .. | ToC | Газонокосилка не запускается >> Поиск и устранение неисправностей малых двигателей

| НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Ах, весна, пора выходить на улицу и делать . Стричь траву! Переверни эту землю! Итак, вы выкатываете старую газонокосилку или роторный культиватор из хранилища, даете рукоятке пару сильных рывков — и еще несколько — и еще несколько рывков еще — а затем начинаете ругаться.»Эта штука! & @ * !! не запускается!»

Что теперь? Если вы уже являетесь механиком по теневому дереву и кое-что знаете об устранении неисправностей двигателя малого объема, вы сразу же садитесь и начинаете возиться. Но если вы, как и я (сертифицированный карбюраторный бездельник), откровенно пугаетесь этой мешанины из проводов, шлангов, клапанов и рычагов, вы, вероятно, просто продолжаете делать единственное, что умеете делать: дергать рукоятку. Через несколько десятков рывков у вас заболела рука и вырвался гнев. Побежденный, вы откатываете дворника-отступника обратно в сарай и врываетесь в дом.Один прекрасный весенний день — испорченный.

Ваши возможности сейчас? Либо надейтесь, что машина передумает и заработает в следующий раз, когда вы ее снимете, либо отнесите обвиняемую вещь в ремонтную мастерскую. Вы бы, наверное, сразу отнесли его в магазин, если бы не тот мучительный страх, что болезнь — это какая-то простая мелочь, которую любой придурок должен знать, как исправить, и что ваш механик будет только рад указать на это.

Если этот сценарий кажется вам знакомым, продолжайте читать. Цель этой статьи — помочь вам узнать, как диагностировать распространенные проблемы с маленьким двигателем, исправить те, которые вы можете сделать, и изящно поднять руки, когда вы не можете.Он основан на практическом опыте Денниса Беркхолдера, мастера мастерской MOTHER. За 13 лет работы с MOTHER нашему «безумному шведу» пришлось построить все — от якобы вечного двигателя («машина с вечной головной болью», как назвал его Деннис) до наклонного трехколесного автомобиля. До приезда к нам он занимался такими вещами, как помощь в разработке газонокосилок и даже тест-драйв снегоходов. Мужчина знает двигатели от и до.

Прежде чем мы начнем, мне нужно поделиться признанием, определить несколько параметров и предложить бонус.

Признание: мы не можем начать , чтобы охватить все модели и проблемы с малым двигателем. Мы просто решим некоторые типичные проблемы с малым двигателем, которые может решить почти любой, следуя логической последовательности поиска и устранения неисправностей в двигателе. Возможно, эти шаги помогут вам избавиться от робости и заинтересуют вас исследовать и узнать больше. (Существует множество хороших книг и методик, которые помогут вам.) Но даже если вы не пойдете дальше описанных нами шагов, мы уверены, что вы сможете исправить подавляющее большинство возникающих при запуске проблем. ваши маленькие двигатели.

Параметры: Мы будем иметь дело с двигателями мощностью не более восьми лошадиных сил — такими, которые вы найдете в цепных пилах, шагающих (и некоторых небольших ездовых) косилках, струнных триммерах, роторных культиваторах и воздуходувках для листьев. По словам Беркхолдера, большинство из них — это либо Briggs & Stratton, либо Tecumseh (например, Craftsman использует двигатели Tecumseh). Некоторые другие двигатели имеют общие черты с двумя наиболее распространенными (например, двигатели Lawn Boy имеют карбюратор типа Tecumseh и зажигание типа Briggs).И чтобы упростить задачу, мы сосредоточимся в основном на газонокосилках. Однако большинство советов применимо и к другим маленьким машинам.

И бонус: по ходу мы добавим несколько собственных «уловок» Денниса в области торговли малолитражными двигателями.

Устранение неисправностей малых двигателей — Первые шаги: газ, масло, искра

Давайте (кхм) приступим. Вы провернули газонокосилку, повозились с переключателем дроссельной заслонки и повернули еще немного, но она не загорится. Прежде всего, конечно, проверьте, есть ли в машине бензин.Пока вы занимаетесь этим, проверьте также уровень масла. В этом отношении вы, вероятно, захотите заменить масло. (См. Врезку «Человек делает это, мужчина ломает» ниже.)

Если вам действительно повезло, проблема как раз в том, что масло должно попасть на кольца вокруг цилиндра двигателя. (Сухому цилиндру нужна эта смазка, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.) Попробуйте опустить ручку косилки на землю на 10 секунд, чтобы масло могло поплыть обратно в двигатель. Этот трюк также известен как «дроссель Беркхолдера», поскольку он увеличивает вероятность попадания топлива в двигатель, тем самым помогая некоторым непокорным машинам начать работу.Теперь проверните еще несколько раз. Не переусердствуйте; как говорит Деннис: «Если он не запустится через 10 рывков, значит, вы сосете ветер».

Если вам действительно не повезло, вы так много раз тянули за шатуны, что они в конце концов порвались и оторвались у вас в руке. В этом случае перейдите к боковой панели «Ремонт сломанного шатуна» и вернитесь сюда, когда закончите.

Хорошо, у него есть газ, масло и хорошая рукоятка. Но ничего, абсолютно ничего не происходит, когда вы тянете за веревку. Пора проверить искру.Вам нужно будет выяснить, проходит ли через двигатель электричество, необходимое для зажигания бензина.

Отсоедините провод от конца свечи зажигания — вы можете повесить его на крючок на двигателе. Затем возьмите свечу зажигания или гаечный ключ (широко распространенный инструмент) и открутите свечу от двигателя. Приложите гаечный ключ устойчивой, но не острой силой. Если пробка не выходит, нанесите немного проникающего масла (например, Liquid Wrench или WD-40) по ее краю, подождите несколько минут и попробуйте снова.Когда достанете вилку, посмотрите на ее кончик. Если он черный и грязный, очистите его тонкой наждачной бумагой или проволочной щеткой по обеим сторонам щели, пока не станет виден блестящий металл. Вы также можете проверить размер зазора. У большинства свечей зажигания должно быть отверстие шириной около 0,25 мм (правильный номер будет указан в руководстве пользователя). Вы можете использовать щуп (еще один недорогой базовый инструмент), который поможет вам правильно установить это расстояние. Увеличивайте или сжимайте зазор, пока соответствующий калибр не войдет в отверстие.(Деннис часто использует лезвие карманного ножа, размер которого, как он знает, близок к соответствующей ширине, для измерения толщины.)

Теперь проверьте вилку, чтобы увидеть, не перескакивает ли электричество через ее зазор. Для этого снова зацепите провод свечи зажигания за внешний конец свечи и деревянной палкой удерживайте свечу так, чтобы ее резьба, но не кончик, коснулась поверхности (желательно неокрашенной) на двигателе. Важно: не держите вилку пальцами. Если вы прикасаетесь к какому-либо металлу, когда проводите искровую проверку — Ага! Вы получите шок, который заставит вас долго и серьезно задуматься о ремонте небольшого двигателя.

Также не держите свечу возле отверстия для свечи зажигания, иначе ваша искра может воспламенить пары бензина, выходящие из этого отверстия. Между прочим, все время, когда вы работаете с любым двигателем, соблюдайте здравые меры предосторожности. Никаких сигарет или какого-либо пламени. И всегда убедитесь, что вилка или провод вилки отсоединены, прежде чем возиться внутри двигателя — вы хотите избежать любой возможности запуска двигателя , пока вы работаете с ним.

Все готово? Затем немного потяните за рукоятку и посмотрите, не проскочит ли синяя или оранжевая искра через зазор свечи.Помните, что для срабатывания любого искрового теста выключатель стартера должен быть установлен в положение «пуск» или «работа» (не «выключено»), и если ваша машина имеет аварийный выключатель — вид предохранительного рычага, который автоматически отключает двигатель если выпустят — придется его сдерживать.

(Кстати, вам интересно, почему вы прижимаете резьбу к двигателю? Потому что, когда свеча зажигания работает должным образом, ток проходит через ее внешний наконечник и поднимается по металлическому стержню внутри изолирующего фарфорового корпуса. перепрыгивает через зазор во внутреннем наконечнике и перемещает через резьбу обратно к корпусу двигателя.)

У тебя получилась искра? Хорошо, тогда вы можете поставить пробку на место и посмотреть, запустится ли двигатель. Если нет, по крайней мере, вы узнали, что ваша проблема не в отсутствии электричества, поэтому вы можете перейти к разделу «Устранение проблем с топливом».

Если у не было искры , замените старую свечу на новую, того же размера и типа, и проверьте снова. (Запчасть должна быть в местном хозяйственном магазине.)

Искры все еще нет? Что ж, вы сделали первое простое исправление и убедились, что у вас есть исправная вилка.Значит, ваша проблема, вероятно, в зажигании двигателя (стартере). Сегодня используются две распространенные системы зажигания: электронная (также называемая CDI) и магнето. Начнем с электронного, поскольку он во многом заменил более хлопотный магнето (точечно-конденсаторный) стартер.

Электронное зажигание

Чтобы добраться до CDI, нужно снять кожух двигателя. Теперь вы попадаете в ранее запрещенный мир разборки двигателя, поэтому вот пара предостерегающих слов, которые помогут вам безопасно входить и выходить.Первое: не забудьте отсоединить свечу зажигания или ее провод перед запуском. Два: Отслеживайте каждую деталь, которую вы снимаете с . Разобрать двигатель не так уж и сложно; сложная часть — собрать все воедино.

Многие опытные домашние механики навинчивают болты на гайки после снятия детали или делают чертежи того, что они разбирают, чтобы быть уверенными, что они вернут детали в нужные места и в нужной последовательности. И то, и другое — хорошие идеи — удивительно, как быстро у вас может появиться мир маленьких бездомных металлических существ, валяющихся вокруг.Каждая из этих заблудших частей имеет цель и должна вернуться на свое законное место. Это похоже на прогулку по новой тропе в лесу. Время от времени заглядывайте через плечо, чтобы увидеть, где вы были, и вы легко найдете дорогу домой.

После того, как вы сняли крышку двигателя, вы должны увидеть маховик (большой круглый диск с множеством ребер, из которых торчат ребра охлаждения двигателя). Электронное зажигание представляет собой небольшую пластиковую коробочку или диск, который почти касается маховика.Если на каком-либо из его проводов или в месте крепления болтами к двигателю есть коррозия, электричество не будет проходить через систему. А иногда эти детали могут подвергнуться коррозии, если машину не пускают в один хороший ливень.

Вытащите концы соединительного провода и соскребите или отшлифуйте всю коррозию. Затем отсоедините два болта, удерживающих CDI включенным, и очистите всю грязь, которая накопилась в местах соединения замка зажигания с двигателем.

Следующий шаг, установка устройства на место, немного сложен, потому что вы должны убедиться, что оно находится на правильном расстоянии от маховика.В руководстве пользователя вы найдете точные характеристики этого зазора (обычно примерно от 0,009 до 0,012 дюйма), и вы можете использовать щуп для его установки. Или вы можете использовать уловку Денниса, как механик тенистого дерева, используя обычную обложку спичечного коробки, чтобы установить промежуток. В любом случае, когда вы снова включите зажигание, постучите им по задней части с разных сторон несколько раз, чтобы установить зазор с обеих сторон, и неоднократно проверяйте его с помощью манометра или спичечного щупа. Затем вы можете снова проверить наличие искры, прижимая отвинченную (но прикрепленную к проводу) свечу зажигания к стороне двигателя и вращая маховик вручную. Искра должна проскочить через зазор в свече.

Если искры по-прежнему нет, замените электронное зажигание, убедившись, что вы установили новое с соответствующим зазором. И если после этого у вас по-прежнему нет искры , вы зашли в тупик. Проблема за рамками любительского статуса, пора отнести машинку в ремонтную мастерскую. По крайней мере, теперь вы не должны смущаться: ваша газонокосилка не справилась с проблемой гантели.

Магнитное зажигание

А что насчет той другой системы зажигания? Большинство небольших двигателей, произведенных за последние пять лет, имеют электронное зажигание, но есть много более старых машин с установками «острие и конденсатор».Если у вас есть одна из таких свечей, и через вашу (хорошую) свечу зажигания нет искры, вам нужно проверить точки. На этот раз вам нужно снять маховик и крышку двигателя. Снять маховик сложно: если вы попытаетесь оторвать его или схватить плоскогубцами, вы можете сломать некоторые из этих жизненно важных ребер охлаждения. Вы можете купить удобный съемник маховика для работы или воспользоваться этой уловкой в ​​магазине Беркхолдера. Во-первых, снимите гайку или звездчатый ватцит (фактически, стартерную муфту), который помогает удерживать маховик.Затем поверните маховик вручную, пока магнит на нем не окажется напротив свечи зажигания. Теперь вставьте как можно больше бельевой веревки или небольшой нейлоновой веревки в отверстие для свечи зажигания, а затем поверните маховик против часовой стрелки до фиксации. (Вы только что втиснули трос в цилиндр, когда поршень был опущен. Затем вы повернули поршень вверх, чтобы он сжал трос и зафиксировал себя, а маховик на месте.) Это предотвратит вращение маховика и центрального вала. пока вы откручиваете его болт.

Кстати, трюк с веревкой в ​​отверстии также пригодится, когда вы хотите снять лезвие газонокосилки, чтобы его заточить.И он автоматически обеспечивает безопасное отключение свечи зажигания, когда вы возитесь с лезвием внизу. (Говоря о лезвиях газонокосилки, вот дополнительный совет Беркхолдера: если вы обнаружите, что ваша косилка часто увязла в слишком высокой траве, замените текущую лезвие новым, немного более коротким. газонокосилка пашет сквозь эту жесткую штуку.)

Теперь накрутите гайку заподлицо на верхнюю часть вала маховика и попросите помощника поднять всю косилку за маховик.Установите доску над центральным валом (и гайка для промывки, и доска помогают защитить вал от повреждений от предстоящих ударов), возьмите тяжелый молоток и хорошенько постучите этой доской прямо по валу. Косилка должна упасть с лязгом, и ваш помощник будет удерживать освобожденный маховик. Предупреждение: если эта техника не сработает к третьему удару, прекратите ее использовать. Отнесите свою машину к профессионалу. Если вы слишком сильно ударите по валу, вы можете испортить масляное уплотнение в нижней части косилки.А если масло начнет вытекать из нижней части газонокосилки (во время ремонта или в другое время), вам поручают механику заменить сальник.

Хорошо, маховик оторвался нормально (надеемся). Под ним вы увидите металлическую коробку с точками и конденсатором. Открой это. Вы можете очистить точки и сбросить их в соответствии со спецификациями производителя (подойдет толщина крышки спичечного коробки). Тем не менее, большинство людей пошло бы простым и надежным путем: купив новый комплект точек — конденсатор — пружина, и вставил его.

Когда вы закончите, соберите двигатель. Убедитесь, что вы снова вставили ту маленькую металлическую деталь прямоугольной формы или полумесяца, которая выравнивает маховик на коленчатом валу. И если эта деталь, называемая шпонкой вала, выглядит изношенной, замените ее. (Некоторые механики рекомендуют заменять ключ каждый раз, когда вы его вынимаете, чтобы избежать поломки в будущем.)

Если ничто из этого не дало вам искры, которую вы так долго искали, время снова тупиковое. Отправляйся к профессионалу.

Решите проблемы с топливом

Предположим, у вас есть искра, но двигатель все равно не запускается.Хорошо, признайтесь: вы хранили газонокосилку «мокрой», то есть с заправленной топливом? Это ошибка. Если вы держите газонокосилку в замкнутом пространстве, скопившиеся пары могут быть опасными. Кроме того, этот газ после многократного охлаждения и нагревания в течение зимы мог вызвать конденсацию воды в резервуаре. Если вода опустилась на дно бака — туда, где двигатель заправляет топливо — вы сейчас пытаетесь запустить бензиновый двигатель на H ₂ O. Надо избавиться от этой воды, напарник.

Возможно, вы были достаточно умны, чтобы хранить газонокосилку «сухой», но затем достаточно небрежны, чтобы заправить ее из топливной канистры, которая всю зиму стояла наполовину.Ой. Что ж, не обижайтесь на себя: многие люди каждую весну обманывают себя уловкой с плохим газом. (Между прочим, если ваша машина хранилась полной в течение нескольких сезонов, а топливо теперь пахнет растворителем для краски, у вас испорченный бензин. Его тоже нужно заменить.)

Чтобы избавиться от неисправного топлива, сначала слейте воду из бака. Вы можете легко отсоединить бензобак двигателя Tecumseh и слить бензин. Затем снимите нижнюю часть поплавковой чаши карбюратора, которая находится прямо над воздушным фильтром, и вытрите газ, который (сюрприз!) Выливается наружу.(Постарайтесь, чтобы поплавковый клапан в форме пончика не открывался полностью, пока вы это делаете, иначе его поплавковая игла может выпасть.) Снова соберите чашу и установите резервуар. С Briggs используйте дешевую насадку для индейки или сифонный шланг, чтобы откачать жидкость из бензобака.

Чтобы прочистить топливопроводы на обоих двигателях, вам нужно несколько раз залить и вылить масло из двигателя, чтобы отработать старое топливо. Залейте новое топливо в бак, установите двигатель на полную заслонку (исходное положение) и проверните его несколько раз, чтобы втянуть много топлива в камеру зажигания.Затем оставьте на 10 минут или около того, пока эта порция не испарится, и повторите процедуру. Как только вы это немного проделаете, у вас должен быть хороший бензин в поршне.

Это вполне может решить все ваши проблемы. Но, может быть, у вас хорошая искра и хороший газ, но все равно не очень хорошо. Двигатель не ловит, а может срабатывает и немного гаснет, а потом всегда гаснет. Деннис говорит, что у вас, вероятно, проблема с топливом — вы получаете слишком много или слишком мало.

Отвинтите свечу зажигания и посмотрите, не высохла ли она (вы не получаете топлива) или не капает ли газ (вы получаете слишком много).Вы можете даже попробовать впрыснуть несколько — всего несколько — капель газа в отверстие для свечи зажигания с помощью бутылки для мытья окон или другого распылителя, снова вставив свечу и проворачивая ее. Если он сразу заводится, а потом сразу гаснет, топлива точно не достает.

Заставьте двигатель набирать топливо

Посмотрим, сможем ли мы помочь этой сухой вилке. Вкрутите его и прикрепите. Попробуйте несколько раз запустить двигатель, установив переключатель дроссельной заслонки в положение «выключено». Таким образом, машина не получит искры, но все равно будет потреблять топливо.Теперь установите ее на «старт» и посмотрите, будет ли она.

Не повезло? Затем, когда двигатель все еще находится в состоянии «запуск», снимите воздухоочиститель, задушите воздушную заслонку (прямо в центре) рукой и сделайте один или два (но не более) рывка. Таким образом, вы попытаетесь создать в двигателе более богатую смесь, в которой бензина больше, чем воздуха.

Может запускаться и работать. Он может запуститься, а затем умереть. Или может вообще не запуститься. Если произойдет одно из двух последних, ваш двигатель определенно не всасывает топливо в камеру зажигания (где встречаются свеча зажигания и поршень).У тебя нет газа. Почему? Проблема наверное в карбюраторе. (Скажем, вы не закрыли маленькие отверстия в крышке бензобака и не позволили им засориться, не так ли? Если они закрыты, двигатель вообще не сможет потреблять топливо.)

Здесь наши пути расходятся, в зависимости от типа вашего двигателя. Двигатели Briggs & Stratton имеют карбюраторы, отличные от карбюраторов Tecumseh. Начнем с Бриггс. Двумя наиболее вероятными местами засорения в нем являются топливопровод и топливная игла.

Карбюратор Briggs & Stratton

Топливная трубка представляет собой небольшую сужающуюся пластиковую трубку, которая идет прямо от карбюратора к топливному баку.В нем есть маленький шарик — обратный клапан, который позволяет топливу течь только в одном направлении. Снимите топливную трубку. (Для этого вам, возможно, придется снять карбюратор и бензобак с двигателя вместе, а затем снять карбюратор с бака.) Можете ли вы покачивать шарик в трубке? В противном случае продуйте забитую трубу снизу, чтобы прочистить ее. (Если ваш двигатель часто умирает, когда бак наполовину пустой, вам, вероятно, необходимо очистить этот обратный клапан.)

Топливная игла находится над обратным клапаном. Он регулирует количество топлива, которое может попасть в карбюратор.Открутите его и посмотрите, не забито ли крошечное отверстие внутри. В таком случае очистите его с помощью очистителя карбюратора или другого растворителя или продуйте сжатым воздухом. Осторожно вкрутите иглу до упора, а затем вытащите ее на один с четвертью оборота.

На карбюраторе могут быть другие регулировочные винты. Они предназначены для таких вещей, как установка высоких и низких оборотов холостого хода. Если вы не знаете, что делаете, оставьте их в покое. Но пока вы возитесь с карбюратором, почему бы не промазать все его отверстия каким-нибудь купленным в магазине очистителем карбюратора? Одно это иногда возвращает к жизни двигатели.

Сложите все вместе, дайте ей несколько шатунов и посмотрите, сбежит ли она. Мы предполагаем, что она это сделает. Если нет, извините. Загрузите ее; время магазина.

Карбюратор Tecumseh

Теперь давайте посмотрим на проблему с сухой заглушкой карбюратора Tecumseh. Вы не можете сделать так много с этим. Он не всасывает воздух из бака, как карбюратор Briggs. Вместо этого бак расположен выше карбюратора, и топливо под действием силы тяжести стекает в карбюратор. Этот поток регулируется поплавковым клапаном (похожим на запорную в баке унитаза).

Если у вас проблемы с топливом, откройте карбюратор снизу. Поскольку поплавковый клапан в форме пончика обычно находится в топливе, некоторое количество газа может вылиться. Слегка покачивайте клапан вверх и вниз; не слишком далеко, иначе игла поплавка может выпасть. Он должен впускать газ, когда он выключен, и отключать его, когда он включен. Покачивание часто решает проблему отсутствия потока. Если это так, снова закройте карбюратор и — бедро, бедро, ура — стреляйте.

Если в камеру не поступает газ, значит, где-то от топливного бака до карбюратора есть засор.Вы должны «погоняться за топливом» и найти, в чем проблема. Начнем с бензобака. Отсоедините его и посмотрите, выходит ли топливо снизу. Если это так, перейдите к карбюратору, по пути проверяя шланги, чтобы убедиться, что они чистые. Как бы то ни было, ваш засор будет в последней строке, идущей в карбюратор. Приклейте эту линию к концу пылесоса с шлангом, оберните этот стык ветошью и используйте пылесос, чтобы высосать засор. (Вы не хотите дуть на линию. Песок или другая забивающая частица, вероятно, попала из бензобака.Выдувание только поможет ему больше застрять.)

Это должно решить вашу проблему отсутствия топлива. Если нет, то вы знаете, куда идти.

Ремонт затопленного двигателя

Есть мокрая пробка? (Из глушителя выходят белые клубы дыма, но двигатель на самом деле не работает? Вы чувствуете запах газа?) Вы залили двигатель. Возможно, вы просто так сильно крутили рукоять, что втянули слишком много газа в камеру зажигания. Вы можете вынуть пробку и провернуть еще немного (двигатель не будет всасывать топливо при вынутой пробке), а затем повторить попытку, снова вставив пробку.Или попробуйте простой способ: сделайте перерыв. Выпейте немного холодного чая и вернитесь через 10 минут, когда излишки топлива испарится. (Если вынуть пробку, он испарится быстрее.)

Все еще не повезло? Снимите воздушный фильтр и проверните его. Он загорелся? Если это так, вам нужно починить этот грязный фильтр — он блокирует хороший воздушный поток. Очистите поролоновые фильтры, промыв их в керосине, растворителе или посудомоечной машине, ополоснув их, а затем нанеся на них легкое вдавленное покрытие моторного масла SAE 30.Замените бумажные фильтры.

Проблема была не в этом? Попробуй это. Если у вас двигатель Tecumseh, закрепите проволоку для плечиков так, чтобы вы могли полностью тянуть регулятор назад, пока вы заводите двигатель. Если вы владелец Briggs, снимите воздушный фильтр и установите этот длинный винт в карбюратор или ствол так, чтобы он удерживал воздушную заслонку в открытом состоянии и пропускал много воздуха, пока вы запускаете двигатель. Это тоже не сработало? ЛАДНО ЛАДНО. Покачивайте поплавковый клапан Tecumseh так же, как если бы в пробку не поступало достаточно газа. Может быть, это все исправит.

С Briggs может случиться так, что ваш дроссель не открывается должным образом. Снимите воздушный фильтр, отцепите свечу зажигания и установите дроссельную заслонку двигателя в положение между пуском и нормальным рабочим уровнем. Потяните рукоятку и посмотрите, не покачивается ли дроссельная заслонка (чтобы впустить больше воздуха).

Если этого не произошло, замените карбюратор. Часто можно недорого купить рабочий карбюратор с бензобаком на местном блошином рынке.

Другой проблемой Бриггса может быть слишком открытый игольчатый клапан, пропускающий слишком много топлива.Затяните его (по часовой стрелке) на четверть оборота, пока двигатель не будет работать равномерно.

Советы по ремонту небольших двигателей и рассказ

Теперь мы просмотрели список Беркхолдера, который легко отремонтирует карбюратор. (Поплавковые клапаны можно отрегулировать , но это не так просто.) Есть еще одна распространенная проблема газонокосилок, с которой вы можете справиться дома. Если, несмотря на все ваши усилия, ваша газонокосилка не работает, работает плохо или с трудом запускается в жаркую погоду, возможно, у вас шпонка вала со срезанной головкой. Обычно это происходит, когда лезвие сильно ударяется о какой-либо предмет.(Это случилось, и газонокосилка продолжала работать, но в следующий раз, когда вы пытались запустить , он не работал? Ах, ха!)

Шпонка представляет собой небольшую металлическую деталь длиной около полдюйма, которая соединяет главный вал косилки и маховик. (Двигатели, в которых используются ремни для соединения привода и приводимого в движение объекта, скорее всего, не будут иметь проблем с ключом.) Если шпонка сильно ударилась, она может быть срезана — на самом деле, частично срезана — маховик слегка смещается по валу. и, таким образом, двигатель работал неровно (если вообще работал).Чтобы исправить это, снимите маховик с двигателя точно так, как описано выше. Теперь посмотрите на ключ. Если он выглядит так, как на рис. 16: Шпонки вала со срезанными ножками, двигайтесь вниз, пока не сможете вытащить ключ. Замените его, и ваша машина будет работать намного лучше.

Вот и все, что касается ремонта двигателя начального уровня. Последний буркхолдизм, и тогда я расскажу вам историю. Если ваш двигатель запускается, но работает грубо или не работает под нагрузкой, проверьте: 1) загрязненное топливо, 2) грязный воздушный фильтр, 3) надлежащий зазор свечи зажигания или 4) старую свечу, которую необходимо заменить.Вероятно, ваша проблема связана с одной из этих четырех вещей.

История на мне. Однажды прошлой весной я вытащил косилку и культиватор (чтобы косить особенно заросший сорняками участок своего сада, прежде чем я попытаюсь его обработать), и ни один из них не запустился. Я был там, крутил и ругал сразу две машины!

У меня не было ни одного из них, пока я не получил совета от моего отзывчивого (и понимающего) соседа Франклина Сайдса. Водяной газ остановил мою газонокосилку, а бензин цепной пилы (газомасляная смесь , предположительно, для использования только в двухтактных двигателях) забил свечу зажигания моего румпеля.

Вот и все — я достаточно часто доказывал свою глупость. Я пошел к Деннису и прошел двухдневный курс мелкого двигателя. Затем я просмотрел восемь книг по этой теме из нашей редакционной библиотеки, попытался не заснуть, прочитав все это, и записал все, что узнал.

Вчера сдавал выпускной экзамен. Я схватил свою маленькую газонокосилку с двигателем Briggs, прошел через все этапы ремонта, описанные в этой статье, а затем попытался правильно собрать ее. Он не был сломан, но я подумал, что если он все еще работает после того, как я закончил с ним, у меня все будет хорошо.

Итак, я проверил свечу зажигания (однажды без деревянного бруска, чтобы удерживать ее, и узнал, что да, амортизаторы свечи зажигания делают больно). Я выдул топливную трубку и зажег зажигание (после того, как я добрался до них, у меня были детали повсюду). Затем я аккуратно, старательно, кропотливо собрал все это воедино… и остался один болт. Эгад! Определенно сбитый с толку, я снова разобрал, пока не нашел скрытый дом виновника под перемоткой.

Затем я собрал их все вместе, дернул рукоятку — и знаете что? — все началось!

---

Человек делает это, человек ломает это

Если читать буквально, приведенная выше фраза не учитывает половину человеческого вида.Тем не менее, этот трюизм ремонтной мастерской иллюстрирует важный момент: большинство отказов двигателя происходит из-за отказов оператора. Человек, мужчина или женщина, управляющий машиной, не заботится о ней должным образом и рано или поздно должен расплачиваться за это.

Эта пословица для мастерских — особенно важное предупреждение для тех из нас, кто не умеет возиться с двигателями. Иными словами, чем больше вы нервничаете из-за того, что возитесь с карбюраторами, тем важнее чистить этот воздушный фильтр.

Если вам нужны проблемы, которые обязательно заставят вас посетить ремонтную мастерскую, не поддерживайте уровень масла в двигателе. Правильный уход за маслом — это самый важный шаг, который вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы небольшого двигателя. Он смазывает и помогает охлаждать важнейшие поршни и клапаны, производящие энергию — детали, о которых мы даже не упоминали в этой статье. А маленькие двигатели расходуют масло быстрее, чем большие. Так что проверяйте уровень каждый раз при запуске.

Точно так же используйте подходящее масло и регулярно меняйте его.Грязное масло медленно изнашивает двигатель, истирая жизненно важные внутренние детали и сокращая срок их службы. В руководстве по эксплуатации указано, что масло нужно менять примерно каждые 10-25 часов. Деннис говорит, что большинству людей должно хватить дважды за сезон.

Ребра охлаждения и металл глушителя помогают предохранить двигатель от перегрева (в маленьких двигателях нет радиаторов). Ребра следует чистить щеткой по мере необходимости, а глушитель следует поддерживать в хорошем состоянии.

Итак, чем вы бы предпочли заниматься: регулярным обслуживанием или регулярным ремонтом? Это твой выбор.

---

Ремонт сломанного троса кривошипа

Иногда двигатель не запускается, потому что трос кривошипа только что оторвался у вас в руке или этот шнур не застегивается обратно в двигатель после того, как вы его дернули. Ремонт пускового стартера немного сложен, потому что вам придется обмануть натянутую пружину, которая удерживает трос кривошипа на месте. Работа может расстраивать, если вы не знаете прием Беркхолдера, который ее упрощает.

Допустим, веревка просто порвалась. Откручиваем механизм перемотки от двигателя.Обращайтесь с ним осторожно — вы же не хотите, чтобы эта пружина играла с вами в шутку. Согните язычки, которые удерживают пластиковое колесо перемотки на месте, и используйте небольшую жесткую проволоку (например, часть вешалки), чтобы протолкнуть один конец вашей новой нейлоновой веревки того же размера через отверстие для подачи в колесе. Завяжите этот конец. А теперь уловка: подпилите, вырежьте или просверлите небольшую выемку на боковой стороне колеса. Таким образом, вам будет намного проще закрепить веревку на месте. Зацепите веревку за выемку и используйте это, чтобы намотать ее вокруг центра и воссоздать натяжение пружины.

После того, как вы хорошо намотали веревку и натянули пружину, совместите выемку с отверстием в корпусе с внешней стороны, зажмите все на месте плоскогубцами или С-образным зажимом (или рукой друга) и проденьте (с провод снова, если нужно) шнур через отверстие. Завяжите ручку и загните фиксаторы. Теперь можно снова поставить перемотку на двигатель.

Все становится немного сложнее, если веревка цела, но не вернется. В этом случае порвалась не веревка, а пружина.Откройте перемотку и отрежьте пружину заподлицо с того конца, где она сломалась. Затем на Briggs используйте ручной напильник, чтобы выкопать выемки с обеих сторон ближе к концу (изучите сплошной конец пружины для модели). Таким образом, вы можете вставить пружину боком в ее удерживающую прорезь, а затем повернуть ее прямо. На Tecumseh загните конец назад, пока он не зафиксируется на месте. Теперь вы можете плотно намотать пружину (не вставляйте ее задом наперед!) И удерживать в напряжении, связав вместе ниткой (тонкая полоска порвется, когда вы в первый раз дернете рукоятку).Или, после того, как зацепите конец внешней пружины на место в кожухе, намотайте его туго, используя трюк с веревкой в ​​пазу, описанный выше.

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1989 г.

Как устранить проблемы с двигателем по звуку

Прислушиваясь к своему двигателю, можно многому научиться, поэтому, если ваша машина начинает менять настрой, вам следует быть внимательными. Пока вы уделяете внимание, никто не знает, насколько ваш двигатель звучит лучше, чем вы, поэтому, если он начинает звучать странно или даже немного иначе, может возникнуть проблема.Выявление проблем на раннем этапе может помочь вам избежать времени в ремонтной мастерской позже, не говоря уже о последствиях для вашего кошелька.

Например, шипящий звук из-под капота может указывать на ряд возможных проблем. Перед тем, как приступить к ремонту, вам следует тщательно изучить шипение. Поспешное решение может оказаться более дорогостоящим, чем должно было быть.

Вот некоторые другие проблемы со звуком двигателя, которые необходимо изучить:

Жужжание или нытье

Симптом: Жужжание двигателя, усиливающееся с увеличением оборотов двигателя, или любой шум, который увеличивается или уменьшается с увеличением числа оборотов двигателя.

Возможная причина: Жидкость для рулевого управления с низким уровнем мощности.
Исправление: Проверьте и залейте жидкость для гидроусилителя руля.

Возможная причина: Неисправные подшипники генератора.
Исправление: Заменить генератор.

Возможная причина: Неисправный водяной насос.
Исправление: Заменить водяной насос.

Возможная причина: Неисправный насос гидроусилителя рулевого управления.
Исправление: Заменить насос гидроусилителя рулевого управления.

Возможная причина: Неисправный компрессор кондиционера.
Исправление: Заменить компрессор кондиционера. (Это не работа своими руками.)

Выхлопные звуки

Признак: Громкий шум выхлопа, который может исходить спереди или сзади автомобиля.

Возможная причина: Изношен глушитель или выхлопная труба.
Исправление: При необходимости замените глушитель и / или трубы.

Возможная причина: Треснувший или сломанный выпускной коллектор.
Исправление: Заменить выпускной коллектор.

Возгорание двигателя

Симптом: Двигатель дает обратную реакцию при нажатии на педаль газа. Когда вы нажимаете на газ, двигатель лопается, плюется и горит неприятно. Иногда громко, иногда не так громко. Это может вызвать серьезное повреждение двигателя и / или пожар под капотом.

Возможная причина: Ремень ГРМ или цепь распредвала проскочили.
Исправление: Заменить ремень или цепь ГРМ.

Возможная причина: I Время зажигания требует регулировки.
Исправление: Отрегулируйте угол опережения зажигания.

Возможная причина: Провода свечи зажигания не на те свечи зажигания.
Исправление: Проверьте порядок зажигания и поместите провода на правильные свечи зажигания.

Треск / заикание

Признак: Двигатель колеблется, и из двигателя раздается хлопающий звук. Когда вы нажимаете на педаль газа, двигатель глохнет или на реакцию требуется секунда.Вы можете заметить общую нехватку мощности. Проблема может возникнуть, когда двигатель горячий или холодный, или когда у вас мало топлива. Хлопающий шум говорит вам, что что-то не так.

Возможная причина: Загрязненный воздушный фильтр.
Исправление: Заменить воздушный фильтр.

Возможная причина: Плохой провод зажигания.
Исправление: Заменить провода зажигания.

Возможная причина: Другой тип проблемы с зажиганием.
Исправление: Проверьте крышку распределителя или ротор.Модуль зажигания может быть неисправен.