Как поменять подушки двигателя ваз 2107 самому: » Замена подушек двигателя на ВАЗ-2104-2107

Содержание

Замена подушек двигателя на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Подушки двигателя – благодаря ним вибрация которую издаёт двигатель не передаётся на кузов автомобиля (Она гаситься за счёт резины из которой и состоят подушки), тем самым если двигатель у автомобиля трясётся, то на кузов ещё особо не передаются эти колебания благодаря подушкам, кроме этого при езде по кочкам двигатель стоящий на опорах (Подушках) не стукается сильно, а опять же мягко пружинит и колебания эти гасятся при помощи материала из которого как раз и состоят подушки (Из резины).

Примечание!
Чтобы произвести замену всех подушек двигателя или только како то одной, запастись будет нужно одним и тем же набором инструментов, а именно: Набором гаечных ключей, набором накидных ключей и воротком с накидными головками, ну и ко всему этому домкрат и длинная плоская доска нужна будет!

Краткое содержание:

Где находятся подушки двигателя?
Их всего три в 8 клапанных двигателях и четыре в 16 клапанных машинах, при этом две подушки на обоих движках находятся в одном и том же месте, это левая нижняя и правая нижняя, они с самого низу крепят двигатель к кузову автомобиля, сразу говорим что все мы их вам показать не сможем, а только лишь на словах скажем примерное их месторасположение, более подробно с заменой каждой подушки вы ознакомитесь по мере прочтения данной статьи.

Когда нужно менять подушки двигателя?
Если вибрация на кузов усилилась которую двигатель даёт и при его осмотре (Когда он работает) он трясётся, то можно подумывать о замене подушек двигателя на новые, их можно менять как по отдельности, так и все вместе (На ваше усмотрение и по состоянию смотреть нужно, если подушка находится в отличном состояние то и менять возможно её не нужно) и кроме того, визуально взглянув на них, можно уже по состоянию понять, нуждаются они в замене или же нет, чтобы это было проще сделать, нужно проделать следующую операцию, возьмите домкрат и небольшую но и не маленькую доску, которая закроет весь поддон картера, после чего положите эту доску на домкрат и начинайте его вверх поднимать (Они при этом на поддон опереться должна) и как только двигатель приподнимется (На подушках он уже не будет лежать), переходите к осмотру подушек, если вдруг окажется что подушки не нуждаются в замене, то перед опусканием мотора, рекомендуем вам их смазать каким ни будь защитным составом и только после чего опускать домкрат вместе с мотором, кстати когда домкрат мотор держать будет, проверьте наличие люфта между пластинами подушек и рамой мотора, если окажется что люфт есть, то устраните его, подтяжкой гаек крепления подушек и возможно что тряска двигателя после проведённой операции прекратится.

Как заменить подушки двигателя на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
В данной статье мы поговорим исключительно об 8 клапанных автомобилях, если вы ищите информацию про 16 клапанные движки, тогда переходите на другую статью, под названием: «Замена подушек на двигателе автомобиля Лада Приора», по сути в этих двух двигателях подушки особо и не отличаются, просто в 16 клапанных машинах добавлены дополнительные подушки и убрана одна, задняя подушка двигателя, несмотря на это, левая и правая подушка двигателя присутствует как в 16 клапанном автомобиле, так и в 8 клапанном, но информация по замене этих двух подушек размещена только лишь именно в этой статье, поэтому если вы с них начнёте, тогда не переходите по ссылки а продолжайте просто далее читать данную статью по замене!

Замена левой подушки двигателя:

В начале под машину подлезьте и под саму коробку передач подставьте опору которая на домкрате лежать будет (Это дощечка может быть и не в коем случае чисто домкратом не поднимайте коробку, она может повредиться или если у вас всё же домкрат имеет плоскую поверхность и вы уверены что он не повредит корпус коробки, то можете попробовать поднять коробку передач, без какой либо опоры), затем по не многу поднимайте домкрат (Лучше всего использовать гидравлический, он на вряд ли сорвётся, ну только закрепить его отлично нужно) и за коробку передач, чуть приподнимется сам двигатель, когда это будет сделано, открутите гайку крепящую двигатель к подушки (Указана красной стрелкой) и аккуратно опустите домкрат, чтобы шток вышел из подушки, как только операция будет произведена, выкручивайте два болта которые крепят подушку (Указаны синими стрелками) и полностью снимайте её с автомобиля, устанавливайте новую и металлическую опору на неё которую вы тоже сняли со старой подушке, после чего повторно поднимайте двигатель за коробку и заверните гайку которая шток двигателя к подушке крепит, но только перед этим, обязательно болты крепления подушки к кузову прикрутите.

Замена правой подушки двигателя:

Замена производится как и с левой подушкой, а именно ставится домкрат (Указан красной стрелкой), но только уже не под коробку передач, а под картер двигателя (Указан синей стрелкой) и после чего он поднимает движок и отворачивается гайка которая силовой агрегат к подушке крепит (см. маленькое фото, там как раз и показывается отворачивание этой гайки), затем выкручиваются два болта крепления самой подушки (Зелёными стрелками указаны) и она уже может сниматься с автомобиля.

Примечание!
Данная подушка на кронштейне размещена, если вдруг он будет погнут или если вы его просто захотите поменять, тогда открутите три болта крепления этого кронштейна к лонжерону кузова и после этого его снимите, кстати, перед тем как начать производить данную операцию, снимите ремень генератора, как это сделать читайте в статье: «Замена ремня генератора на автомобиле», пункт 1 вам нужен!

Замена задней подушки двигателя:

К этой подушке удобней всех подлезть и как правило при наличие хорошего инструмента, она быстро снимается, а снимается она вот как, сперва домкрат под коробку передач подставляется и он её чуть-чуть приподнимает, затем выкручиваются две гайки (Их на фото ниже не видно, сама подушка синей стрелкой указана и вороток красной указан, при помощи которого и происходит выкручивание одной из гаек) которые подушку к кузову крепят и ещё две гайки болтов, крепящих подушку через кронштейн к коробке (Данные гайки указаны зелёными стрелками на маленьком фото) и можете снимать старую подушку, совместно с кронштейном с силового агрегата.

Примечание!
Подушки в магазине могут продаваться как в сборе с кронштейном, так и без него, если вы вдруг именно такую подушку и купили, то обязательно со старой снимите кронштейн для неё, между собой они скрепляются при помощи всего лишь одного болта (Указан красной стрелкой), отвернув который, кронштейн можно будет разделить с подушкой (Рекомендуем кронштейн в тиски зажимать, так будет гораздо удобней болт откручивать)!

Дополнительный видео-ролик:
Приблизительно понять весь процесс по замене подушек двигателя на автомобилях десятого семейства, вы можете прочитав статью и просмотрев чуть ниже видео-ролик, с наглядной инструкцией.

Подушки двигателя ВАЗ 2110: неисправности и замена

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Современный автомобиль должен иметь хорошую вибро и шумоизоляцию это та аксиома, которая не вызывает сомнений. При этом одним из главных гарантов комфорта являются подушки двигателя.

Подушки двигателя ВАЗ 2110

Именно они обеспечивают эффективное гашение вибраций и выполняют демпфирующие функции.

Но из-за высокой нагрузки этот узел часто выходит из строя, что может повысить шумность в салоне и ухудшить управляемость авто. В такой ситуации единственный выход – замена подушек двигателя ВАЗ 2110.

Функции и неисправности подушек двигателя

Как мы уже упомянули, подушки – это надежные защитники от повышенных вибраций, источником которых является двигатель.

Конструктивно они весьма схожи с сайлентблоками и состоят из нескольких конструктивных элементов:

  • В ее основе стальные пластины с весьма толстой каучуковой прослойкой.
  • На ВАЗ 2112 стоит еще верхняя опора представляющая собой рычаг-шарнир с сайлентблоками (серьга) на десятке ее нет.

Что касается крепления подушек, то с одной стороны они стыкуются с выступами на блоке цилиндров, а с другой – фиксируются к кузову, благодаря сквозному крепежу.

Частая езда по разбитым дорогам, действие повышенных и пониженных температур, естественный износ, низкое качество узла – все это может стать причиной преждевременного выхода подушки из строя.

Первыми «звоночками», свидетельствующими о неисправности устройства, являются повышенные шумы и вибрация в моторном отсеке.

Если своевременно не заменить подушки двигателя ВАЗ 2110, то возможны следующие проблемы:

  • Сильный грохот внутри салона после попадания колеса в любую ямку.
  • Повышенный износ и вероятность поломки элементов и даже трансмиссии.

Как проверить целостность подушек?

Не торопитесь приступать к замене – убедитесь, что этот узел действительно неисправен. Для этого, поднимите машину с помощью домкрата и поставьте его на деревянные подставки.

Заведите домкрат под нижнюю часть картера. Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки, проложите между «головкой» домкрата и поддоном небольшой брус. Поднимайте двигатель до тех пор, пока с подушек не снимется основная нагрузка.

Внимание! Ни в коем случае не работайте с автомобилем, который установлен исключительно на домкрате соблюдайте технику безопасности.

Оцените состояние подушек на факт повреждений и трещин. Убедитесь, что они имеют достаточную твердость и плотно прилегают к металлической подложке.

Проверьте, есть ли люфт между рамой двигателя и пластинами подушки. Иногда для устранения проблемы плотнее затянуть болты и гайки.

Если одна или несколько подушек двигателя имеют явные дефекты, то отправляйтесь в магазин автомобильных запчастей за покупкой.

Рекомендации по замене подушек двигателя ВАЗ 2110

Теперь рассмотрим подробнее, как поменять подушку двигателя своими руками. Для этого вам потребуется, гараж со смотровой ямой (экстакада), новые подушки двигателя, надежный домкрат, накидные и торцевые ключи (обычный набор будет в самый раз), герметик и WD-40 (может пригодиться, если болты не захотят откручиваться).

Сама работа состоит из нескольких этапов:

Отбросьте «минусовую» клемму от АКБ во избежание короткого замыкания. Поднимите машину домкратом и поставьте специальные упоры. Установите головку домкрата под двигатель (используйте деревянный брусок в качестве подкладки).

Отпустите болты крепления мотора и поднимайте его до тех пор, пока с подушек не снимется нагрузка. Будьте осторожны, чтобы случайно не деформировать радиатор или вентилятор.

Снимайте крепежные болты полностью. Лучше всего все болты потом  вернуть на свои места, так их легче будет закручивать. Демонтируйте старые подушки и ставьте новые.

Крепежную резьбу покройте небольшим количеством мовили и только после этого монтируйте опору. Производите сборку в обратной последовательности и хорошо протяните болты.

Если вы все сделали правильно и четко соблюдали технологию ремонта, то надоедающие шумы и вибрации из-под капота должны исчезнуть.

Если же этого не произошло, то варианта два – вы допустили ошибку в процессе установки или же не правильно определили причину.

Профилактические меры

Каждый опытный автолюбитель знает, что проблему лучше предупредить, чем с ней бороться.

Следовательно, время от времени загоняйте автомобиль на эстакаду и проверяйте качество протяжки болтов.

Загрязнение или масло на резиновых опорах недопустимо, поэтому удаляйте их сухой тряпкой при осмотре.

Делайте несколько простых мероприятий хотя бы раз в 3-4 месяца, и сможете избежать множества проблем и дальнейших затрат в будущем.

При появлении лишних вибраций и шумов не торопитесь ехать на СТО — проверьте подушки двигателя, а при необходимости – замените.

Этот процедура займет у вас не более часа личного времени и позволит неплохо сэкономить свой капитал. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена подушек двигателя ВАЗ 21074 своими руками

Комплект понижения 3,15 в раздатку Нивы. Обзор, установка, тестдрайв.

Вибрация двигателя на кузов. Как устранить вибрацию двигателя?

NISSAN Juke - FRONT - Передние амортизаторы KYB установка

Замена задней ступицы Toyota Yaris 2004

Mitsubishi Space Wagon 1. 8 4G93 (проблема с искрой)

ЗАМЕНА ДВС С ПЕРЕДЕЛКОЙ.Toyota Camry. 3S-FE.

Тойота пробокс контрактный двигатель 1NZ FE

Подушки двигателя

Тюнинг опоры двигателя для ВАЗ классика?

Тест работы двигателя на новых подушках передней опоры двигателя на ВАЗ 2103

Комментарии по теме Замена подушек двигателя ВАЗ 21074

Беркут написал(а)
Хоть машина старая А девка молодая

Абердин написал(а)
Здравствуйте. машина хундай таракан япошка дизел. иехал 120-130 заглохла. остановился сматрю антифриза вобше нету, нижни потрубку прорвала. а трубка медный масляный на трубину потекла. машина не заводится. домой приташил трубу медный от масла запайали поставили нижни потрубку тоже поставили но кагда машину начинаеш заводит у же от довлени любую потрубку выстреливает. 5-6 раз пробовал серавно один тотже резултать помогите пожалуйста кто знает причину

Логин написал(а)
как ты ее снял не показал

Армен Жибликов написал(а)
самый легкий способ проверить турбину - это снять нижний патрубок интеркулера и проверить наличие масла. если есть значит турбина жрет масло которое вытекает через люфты

Пау написал(а)
Добрый день, все заменил по подвеске, но на стабилизаторе была ощутимая даже на глаз выработка, средние втулки не менял, возможно что стуки на кочках из-за стабилизатора? Стучит особенно при наезде 1 левого колеса на кочку, еще при выкручивании руля в крайнее положение и одновременно тормозя. Думаю заменить стабилизатор.

Мухаммед написал(а)
Чуда не произошло, хочешь чтоб светили светодиоды меняй и саму оптику

Matsushita написал(а)
Где такие додельники прячутся от меня?

Neka написал(а)
Подкорми кота супротеком) ходить будет долго)

Коба Кобыренков написал(а)
Такому МАСТЕРУ свою машину доверил бы.Молодцы.

Айвар написал(а)
Молодцы.Хороший обзор.

Чао написал(а)
Здравствуйте! вас приветствует Ербол, у меня машина кия церато 2006г. росмотрел видео ролик,по поводу того что тупит движок. У меня проблема, не магу завести машину.Диагностика не выдает ошибок,поичину не можем определить. компрессия 7,8. на данный мамент машина в сервисе. на улице простояла 45 суток. что делать? покажите! буду блогодарен вам

Неман написал(а)
Интересное заключение, жаль что я не скороедный крохобор, как обычно вопрос выбора между 2, 2,5 и 2,7 причём выбрать надо своими силами, поскольку в нашем далёком городе я не знаю ни одного спеца по моторам сузуки из более мощных какой конфиг посоветуете обьём, трансмиссия? интересуют модели от старых до 2005 г с основным задним, и подключаемой мордой. также есть один вопрос, бывают ли эскудо до 2005 со свободным диффом как у нивы

Хава Павпертова написал(а)
Урооооооооодыыы они!!! Ничего святого!!!

Искандер написал(а)
...,чувак, приделай огни автопоезда,а так да,реальный колхоз

Zorina написал(а)
музон,наверно,завуч подобрала) лет,так, 75. ..

Айлана написал(а)
Спасибо большое!' простое понятное видио!' все элементарно и просто объяснили!'

Ино написал(а)
Обычно подушки (опоры) двигателя и КПП меняют когда новые на руках. Но мысль отличная для подсевших подушек, если они ещё не порвались, но резина устала и проседает. Думаю такого ремонта хватит на год полтора.

Добавить комментарий

Симптомы порванной подушки двигателя: на что обратить внимание

Опора двигателя (подушка двигателя) предназначается для того, чтобы уменьшить вибрационные нагрузки и колебательные движения ДВС в подкапотном пространстве, а также свести к минимуму передачу таких нагрузок на кузов транспортного средства.
Другими словами, двигатель крепится к несущим элементам кузова автомобиля не напрямую, а при помощи специальных опор, которые также называют подушками.

Если просто, подушка двигателя является прокладкой между двигателем и кузовом. Естественно, любые проблемы, которые связаны с подушками мотора, приводят к тому, что эффективность работы опор двигателя падает и возникает сильный дискомфорт. Также по ряду причин в значительной степени может осложниться эксплуатация ТС.

Далее мы поговорим о том, какие признаки указывают на то, что опора силового агрегата порвалась, а также как проводится диагностика и проверка подушек двигателя.

Содержание статьи

Подушка двигателя: на что влияет и как устроена

На разных отечественных и иностранных автомобилях до 80-х годов опора двигателя фактически представляла собой плотную резину, которая прикручивалась к двигателю и кузову. Такое решение повсеместно использовалось на автомобилях, которые в то время были в подавляющем большинстве с задним приводом. При этом простые опоры неплохо справлялись со своими задачами.

Однако в дальнейшем кузова стали легче, уменьшилась толщина стали, изменились требования к пассивной безопасности и т.д. В результате подушки превратились в более сложное изделие из металла и резины. На элитных моделях авто появились гидравлические опоры двигателя, которые способны обеспечить максимум комфорта по сравнению с другими аналогами.

Итак, двигатель современного легкового автомобиля с приводом на передние колеса зачастую крепится на 4 или 5 опор. Как правило, две подушки расположены на КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Сам двигатель и коробка имеют жесткое соединение.

Что касается ДВС, принято выделять правую подушку, а также переднюю и заднюю. Правая подушка двигателя закреплена на переднем правом лонжероне. Такая опора располагается сверху. Передняя подушка двигателя зачастую крепится к передней балке, расположена снизу. Задняя подушка также находится внизу, может быть прикреплена к днищу или к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

Если говорить о конструкции, резинометаллические опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, однако зачастую в основе лежит металлический цилиндр, в который впрессован сайлент-блок.

Основной задачей является надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает вибрации и гасит возникающие колебания. В результате улучшается управляемость ТС, сам двигатель получается менее вибронагруженным, от вибраций в меньшей степени страдает навесное оборудование, колебания не сильно передаются на кузов автомобиля и т.д.

Порванная подушка двигателя: признаки

Как и любая другая деталь, опора силовой установки также имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя. В среднем, подушки на современных авто рассчитаны как минимум на 100-120 тыс. км, хотя на практике данные элементы могут нуждаться в замене как раньше, так и намного позже данного срока.

Обычно причиной проблем становится резиновая вставка, которая попросту растрескивается и рвется от нагрузки. Реже трещины появляются в металлической части опоры, разбиваются места установки крепежей и т.д.

Так или иначе, на неисправность подушек мотора обычно указывают такие симптомы:

  1. Сам двигатель работает ровно, однако водитель ощущает явное усиление вибраций по кузову, на руле, на ручке КПП и т. д.;
  2. В момент начала движения с места, а также во время торможения можно услышать пощелкивание или приглушенные стуки в подкапотном пространстве;
  3. При езде по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;

Чтобы проверить подушки двигателя, не обязательно сразу обращаться на СТО и загонять автомобиль на стенд. Обычно неисправность можно установить и локализовать самостоятельно даже при наличии не слишком богатого опыта по ремонту и обслуживанию авто.

Самым простым способом первичной диагностики является раскачивание двигателя руками в подкапотном пространстве, после чего по стуку можно локализовать порванную или треснувшую опору.

Еще одним приемом в рамках диагностики подушек двигателя является прием, когда сначала открывается и фиксируется капот, затем машину заводят и подают на первой передаче рывками вперед. Аналогичным образом автомобиль подается и назад. В это время помощник снаружи следит за колебаниями ДВС.

Чтобы провести более тонкую проверку, сначала необходимо заранее выяснить, где точно расположены опоры на конкретной модели. Затем потребуется доступные для обзора элементы предварительно осмотреть. Трещины, разрывы и другие повреждения обычно видны и хорошо просматриваются.

Для полноценной визуальной оценки нижних подушек нужно быть готовым к тому, что машину нужно будет поставить в гараж со смотровой ямой, заехать на эстакаду или воспользоваться подъемником.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, как производится замена опоры двигателя, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках данной процедуры.

Если поверхностная диагностика ничего не показывает, тогда следует снова задействовать помощника. Один человек монтировкой сдвигает опору, тогда как другой следит за тем, не появляются ли разрывы в резиновой вставке в тот самый момент, когда опора перемещается. Бывает, что некоторые трещины без раскачки сразу не видны.

После обнаружения порванной подушки двигателя, поврежденный элемент следует заменить. Не рекомендуется пытаться выпрессовать резиновую вставку из цилиндра в целях экономии на запчасти, так как такой кустарный ремонт зачастую не приносит желаемых результатов.

Что касается самой замены, верхнюю подушку заменить достаточно просто. Автомобиль нужно поднять на домкрате, произвести демонтаж старой подушки и установить новую. Если же приходится менять нижние опоры, также важно учитывать, что двигатель после снятия этой подушки опускается вниз. Это значит, что потребуется дополнительный упор, который подпирает ДВС, позволяя направить подушку и правильно закрепить данный элемент.

Советы и рекомендации

Важно понимать, что самые сильные нагрузки подушки испытывают в момент резкого старта автомобиля с места, а также при интенсивном торможении. Еще ресурс опор сокращает езда по ямам, когда кузов и двигатель раскачиваются, особенно на высокой скорости.

Что касается диагностики и ремонта, проверять и менять подушки двигателя нужно своевременно, так как повышение вибраций не только влияет на комфорт, но и крайне негативно сказывается на самом двигателе, кузове и оборудовании. Другими словами, если даже одна подушка порвана, далее эксплуатировать автомобиль с подобной неисправностью настоятельно не рекомендуется.

Читайте также

Замена подушек двигателя ВАЗ 21213. Чем официалы, лучше сам!

Adriel

Все по делу без тягомотины

Hung

Рамиль, у меня вопрос такого характера! Я поменял помпу, пару шлангов на радиаторе и тд... и тут дилема как правельно залить ослаждающюю жыдкость штобы незавоздушыть систему??? у меня ВАЗ 2105 двигатель 2101 если можно скиньте подробное видио на почту Dalmarine25 gmail. com… У коллеги с работы на ВАЗ и без подушки двигателя много чего поломалось >)

Лоран

Водитель не знает особенности управления ХУММИ, ХАММЕР Н1.  Он может шагать при необходимости, и пролазить по снегу.

Айтжан

Здравствуйте уменья такая проблема уменья ваз 2107 инжектор нет давления жидкости системе охлаждения жидкости? По подушке двигателя и так все ясно ))

Коти Алгазин

Лэнд ровер нормальная телега

Хули

Андрей, не пробовали выставлять рзадатки ещё и по вертикали? Чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала рзадатки были на одной линии? В советское время продавали тонкие пластины под опоры рзадатки, но с переходом от крестовины в провале на ШРУС этим пренебрегают. Хотя эта процедура - ещё один плюсик к снижению вибраций. Правда не всегда она требуется. Всё зависит от состояния опор рзадатки и КПП. Мне друг сказал на vaz и без подушки двигателя полно чего чинить 🙂

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21213 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена подушек двигателя ВАЗ 21213

Артык

Вот ты зря начал свой доход демонстрировать. Народ сейчас 80 % без денег. Нахера нам знать,твои доходы??? Тьфу. Вот блогеры пролетают со свистом. Отрицания этому видео

Артак

Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по подушке двигателя на 21213… Пашек ну что из за сальника масло текло или нет чем дело то кончилось

Белик

Спасибо за ролик

Вайт

А как же сливы для воды? У меня на 21213 и без подушки двигателя много чего навернулось >)

Clovis

Не плохо бы чуток мост подвинуть назад

Lelia ⚠Предупреждение за CapsLock

НОРМАЛЬНО НИВА

Волчегорский Бартош

О подушке двигателя все обговорили )) На шевиках с завода стоит эта отвязка, только дюраль которую ломает, тоже купил комплект такой.

Губайдуллов Андреи

вот так поставишь обманку, потом авария, смерть. Ну и кто то из родственников в порывах любви к тому кто эту обманку ставил - голову открутит.

Ера

Мне друг сказал с подушкой двигателя на вазе до сих пор проблем нет Ж)) Как вы думаете господин ведущий на плохим дорогах какой лучше? И запчасти у кого качественные? Ответите мне пжл

Shreyas

Доброго времени суток Вам. Ребят, подскажите такую штуку. Именно по поводу люфта. У меня такой же люфт на передних колесах, т.е. когда по горизонтали колеса дергаеш. Это, как я понял из видео - тяги скорее всего. Штука вся в том, что авто новая. Пробег всего 10К. И все отлично за исключением того, что авто приходится подлавливать на дороге постоянно. Любые кочки, калея, неровности - и авто уводит в сторону немного. В принципе по городу не страшно на 60 км но все таки напрягает. Авто пригнана из РФ в Казахстан. Масло менял сам. ТО не проходил. Т.е. гарантии нет да и диллер у нас в городе откровенно говоря не очень. Гнать авто в Барнаул за 600 км. в одну сторону как то не хочется. Я за год всего 10К намотал и это с учетом 600 км. перегона. И так было сразу, заметил в первые 2 недели уже. В общем, я так предполагаю, что там что то где то недотянуто. Так вот, куда смотреть мне или все таки мотануться в сервис? там же щас навешают лапши на уши, ведь гарантии типа уже нет, че б не срубить бабла то :) Можно ли самому более детально и точно диагностировать и как то подтянуть все эти дела? Заранее спасибо за ответ!

Снятие и установка двигателя в сборе ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

3. Снятие и установка двигателя в сборе

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм; отвертки, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, электроталь или другое подъемное устройство, стропы (трос).

1. Установить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой и расположить упоры под передними колесами.

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

2. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.

Продолжение работ для всех автомобилей:

3. Отвернуть болт крепления (1) и отсоединить провод «массы» от корпуса коробки передач. Затем отсоединить оттяжную пружину (2) вилки выключения сцепления.

4. Извлечь шплинт из отверстия в толкателе рабочего цилиндра сцепления.

5. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

6. Снять скобу оттяжной пружины.

7. Извлечь толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления.

8. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя шланг, и отвести цилиндр в сторону, закрепив его проволокой так, чтобы он не висел на шланге.

9. Отвернуть нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

10. Отвернуть четыре болта крепления пыльника маховика.

11. Отвернуть нижние гайки крепления подушек двигателя.

12. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

13. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

14. Отвернуть по три гайки крепления капота с каждой стороны. Сжать упор капота и отсоединить его от кузова. Затем снять капот с автомобиля.

15. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.

16. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»),

17. Слить моторное масло (см. «Замена моторного масла и фильтра»).

18. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Шланг подвода охлаждающей жидкости

Шланг отвода охлаждающей жидкости

19. Отвернуть гайку крепления и отсоединить кабель «массы» от впускного коллектора.

20. Снять термостат (см. «Система охлаждения»),

21. Снять радиатор в сборе с вентилятором (см. «Система охлаждения»),

22.Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

23.Отсоединить все топливопроводы, жгуты проводов, трубки и тяги от карбюратора (см. «Система питания»).

ВНИМАНИЕ
Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

24. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.

25. Отсоединить разъем топливного клапана.

26. Отсоединить шланг системы вентиляции картера от сапуна.

27. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

28.Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).

29. Отсоединить шланг от вакуумкорректора.

30. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.

31. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

32.Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).

33. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.

34. Ослабить хомут и отсоединить шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.

35. Ослабить хомут и отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.

36.Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора...

...после чего ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

37. Ослабить хомут и отсоединить патрубок от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя...

...затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

38.Ослабить хомут и отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Примечание
Для автомобилей, оборудованных ГБО: патрубок подогрева газового редуктора.

39. Отвернуть гайку крепления трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на выпускном коллекторе.

40. Отвернуть четыре гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Примечание
Прокладку приемной трубы заменить новой.
При установке, на резьбу болтов нанести графитную смазку.

41. Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости.

42. Отсоединить два разъема датчика давления масла.

43. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на насосе охлаждающей жидкости.

44. Отвернуть три болта крепления стартера и затем снять его.

Примечание
На фото показаны два верхних болта.

45. Отсоединить провода от генератора.

Примечание
Пометить провода для правильной их установки.

46.Ослабить хомут и отсоединить топливопровод с клапаном.

47. Ослабить хомут и отсоединить подводящий шланг от топливного насоса.

ВНИМАНИЕ
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить проливание топлива.

48.Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

49. Подпереть коробку передач домкратом.

50.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

Примечание
Способ 1: с правой стороны застропить за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Способ 2: с обеих сторон застропить за кронштейны крепления двигателя.

51. Слегка натянуть цепь (трос) тали, отвернуть гайки крепления подушек опор двигателя.

Примечание
Следует соблюдать осторожность, чтобы не погнуть защиту опоры двигателя.

52. Извлечь двигатель из моторного отсека.

53.Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления на маховике.

Примечание
Ниже описаны операции по установке двигателя.

54. Подпереть коробку передач домкратом.

55.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

56. Медленно опустить двигатель в моторный отсек и, соблюдая осторожность, подсоединить его к картеру сцепления.

ВНИМАНИЕ
Следует уделить особое внимание соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен войти в шлицы ведомого диска сцепления. Также необходимо следить за тем, чтобы двигатель «сел» на подушки опор.

57. Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

58.Убрать траверсу.

59. Затянуть гайки крепления подушек опор двигателя.

60.Убрать домкрат из-под коробки передач.

61. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

62. После установки двигателя:

- Выполнить регулировку карбюратора.

- Выполнить регулировку натяжения ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

- Залить в двигатель моторное масло и охлаждающую жидкость.

- Проверить качество монтажа, запустить и дать поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, затем проверить на отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости, подтянуть соединения.

31

Отопитель салона ВАЗ 2110 и замена своими руками

Иногда машина перестает радовать хозяина. Это случается, когда он начинает ломаться.
Одна из поломок автомобиля - отопитель салона ВАЗ 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. Разобрав этот механизм, можно приступать к его ремонту или замене.
В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона сложной конструкции, но ее можно отрегулировать и отремонтировать своими руками.

Замена ТЭНа

Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь делать следующее:

  • Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, демонтажу деталей, механизмов и других деталей.

Примечание: Автомобиль необходимо припарковать на ровной дороге. Ремонт нельзя проводить без специальных колесных опор, которые будут удерживать автомобиль на месте.
Также нужно позаботиться о ручном тормозе, который необходимо включить. Не забывайте о ключе зажигания, который необходимо взять с собой.

  • После установки автомобиля, его предварительной подготовки необходимо отсоединить минусовую клемму от АКБ.
  • С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» слегка ослабьте гайку, фиксирующую клемму провода.Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
  • Необходимо снять декоративную накладку двигателя.

Снятие декоративной планки

Примечание: поскольку на автомобиле ВАЗ 2110 имеется несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

Итак:

  • Двигатель 2112 (1,5і) - необходимо отвернуть 4 гайки крепления торцевым ключом с цифрой «10», которыми пластиковая крышка крепится к крышке ГБЦ.
  • На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
  • Пластиковая крышка снята.
  • Двигатель 21124 (1,6і) - требует снятия четырех крепежных деталей, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
  • Пластиковая крышка двигателя снимается легким движением руки вверх. Вместе с крышкой отсоединяются и застежки, следует быть предельно осторожными, чтобы их не потерять.

Слив охлаждающей жидкости и заправка новой жидкостью

Итак:

  • После снятия декоративной накладки двигателя необходимо слить воду из системы автомобиля.

Примечание: для проведения данной работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
Для этой процедуры вам потребуется установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

  • Крыло снято с двигателя.
  • Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
  • Также есть три винта, которые служат для крепления брызговика автомобиля с брызговиками двигателя.
  • Необходимо удалить два болта, расположенные в задней части брызговика.
  • Крыло слегка снято с двигателя и автомобиля.
  • Пробка расширительного бачка снимается с места простыми поступательными вращательными движениями.
  • Под сливной патрубок устанавливается заранее подготовленная емкость. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
  • Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями. Охлаждающая жидкость слита.
  • Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он расположен рядом с картером сцепления в передней части автомобиля.
  • Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся в механизме охлаждающая жидкость сливается.
  • Отвинченные сливные пробки необходимо установить на место.
  • В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
  • На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо наливать до касания отметки. После того, как все свечи закручены, двигатель запускается и работает на повышенных оборотах, пока не включится электровентилятор.

Примечание: Запрещается смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

  • После слива жидкости необходимо провести работу по отсоединению дроссельной заслонки.
  • Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
  • Ослаблено затягивание двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.

  • При нажатой педали акселератора проверьте состояние демпфера, он должен быть полностью открыт. Когда вы отпускаете педаль газа, засоряется заслонка.
  • Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
  • Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
  • Чтобы снять трос, поверните сектор против часовой стрелки до максимума и вытащите один конец троса.
  • отсоединен от приводного блока.
  • В приводе сбрасывается давление.
  • Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
  • Чтобы снять крышку люка, необходимо отверткой Phillips открутить два винта.
  • Крышка люка снята.
  • Топливный модуль отсоединяется от блока жгута.
  • После включения стартера необходимо провернуть коленчатый вал в течение 15 секунд.

Примечание: если двигатель запустится, необходимо подождать, пока он не остановится сам.

  • Зажигание следует выключить.
  • Клеммная колодка прикреплена к топливному модулю.
  • Крышка люка установлена ​​на прежнее место и закреплена винтами.
  • Подушка заднего сиденья переустановлена.
  • Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).

  • Необходимо ослабить, но не откручивать полностью два зажима. К ним прикрепляют шланг сапуна картера и шланг забора воздуха.
  • Воздухозаборник прикручен к кузову автомобиля. Его надо удалить.
  • Разобрал три стойки из резины спереди и сзади.
  • Снимается корпус с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
  • После выполнения этих действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.
  • Защелка, которая выполняет свою роль, фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
  • Блок отключен от регулятора холостого хода.
  • С помощью отвертки Phillips ослабьте хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов подают охлаждающую жидкость, третий - адсорбер.
  • Шланг вентиляции картера снимается с гидроблока (дроссельной заслонки).
  • Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
  • Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваем две гайки дроссельного узла во фланец впускного механизма.
  • Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых его необходимо снять. После стрельбы он поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.

  • Если оставить узел в этом положении, шланги отсоединятся. По этим шлангам охлаждающая жидкость подается к механизму.
  • В шланги устанавливаются болты
  • М10 (по одному в каждый). Чтобы они не выпадали, необходимо подтянуть хомуты.

Примечание: сборка дроссельной заслонки производится в обратном порядке.

  • Следующим шагом будет снятие дворника.
  • Необходимо снять паровой шланг радиатора.
  • Паровой шланг вставлен в обшивку моторного отсека.
  • Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, которым крепится обивка двигателя.
  • Левая часть обивки снята.
  • Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охлаждающую жидкость в машине.
  • Вот и резиновый ремешок, которым крепится расширительный бачок.Танк немного отодвигается в сторону. Оставьте шланги на том же месте.

  • С помощью гаечного ключа отверните гайку, которой крепится вал рычага стеклоочистителя.
  • Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
  • Крепежный болт мотор-редуктора к кронштейну должен быть снят.
  • Клеммная колодка откручена и снята.
  • Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому необходимо уделить этому процессу максимум внимания.
  • Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
  • Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

Примечание: для автомобилей с кузовом хэтчбек и универсал необходимо выполнить еще три шага.

  • Выход электрического насоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
  • Ремень крепления бака отсоединен.
  • Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
  • Снята обивка с правой стороны.
  • В жгуте проводов отопителя есть зажим, который удерживает их в одну кучу. Кушать нужно кусачками.
  • Освободив защелку, отключаются колодки электрических проводов.

  • То же самое происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
  • Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
  • Отсоединение нижнего шланга осуществляется по той же технологии.
  • Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
  • Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
  • Верхнее крепление съемное.
  • То же самое и с другим верхним креплением.
  • Обогреватель снимается с автомобиля последовательными движениями.

Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в СТО к автомобилю или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут выполнить эту работу своими руками. Главное, сделать все по инструкции.
В этом случае проблем не будет. И даже в этом случае можно довольно неплохо сэкономить, ведь стоимость такого рода услуг не из дешевых.

Схождение ваз 2105 своими руками видео. Регулируем углы установки колес своими руками на автомобилях ВАЗ.

Развал схождения ВАЗ 2107 нужно проверять планово или после аварии, при появлении первых признаков отклонения от нормы.

Лучше, чтобы регулировка производилась специалистами в сервисе, но эту процедуру можно сделать своими руками. Главное, делать все максимально аккуратно и аккуратно.

Описываемое определение означает угол наклона колеса ВАЗ 2107 по вертикали. Если верх наклонен наружу, присутствует положительный развал. Соответственно, если элемент наклонен внутрь, то такой угол имеет знак «-» и называется отрицательным развалом.

Вторая часть формулировки «схождение развала» означает, что во время движения автомобиля схождение будет иметь место. На автомобилях с передним приводом он обычно отрицательный, а на автомобилях с задним приводом - положительный.Такое расположение гарантирует, что выравнивание происходит во время движения, и положение является параллельным.

При необходимости регулировки


Регулировка может потребоваться, если:

  • автомобиль заносит на ровной дороге;
  • Стали видны отклонения углов наклона колес
  • на ВАЗ 2107;
  • происходит преждевременный или неравномерный износ шин;
  • увеличение расхода топлива было выше;
  • подвеска повреждена.

Если развал не соответствует норме, то автомобиль будет постоянно «тянуть» в сторону. Чтобы определить это, достаточно убрать руки с руля. Если регулировка выполнена некачественно, то шины автомобиля очень быстро изнашиваются, а также могут выйти из строя некоторые детали подвески.

Чтобы произвести регулировку углов установки ВАЗ 2107 без помощи специалистов своими руками необходимо иметь:

  • резьба с крючками на обоих концах;
  • резьба обыкновенная;
  • прутков толщиной 6 мм и 22 мм;
  • плоскогубцы типа «Кобра»;
  • набор ключей гаечных;
  • суппорта.

Что нужно для успешной настройки


Для того, чтобы настройка прошла успешно, совсем не обязательно пользоваться услугами специализированного сервиса. Как отрицательный, так и положительный развал можно вернуть в норму своими руками. Перед проведением процедуры следует проверить состояние подвески. Все его элементы необходимо проанализировать на предмет люфта. При их наличии развалить автомобиль ВАЗ 2107 проблематично, а иногда и просто невозможно.

Специалисты рекомендуют загружать автомобиль перед регулировкой углов установки колес своими руками. Требуемый вес около 320 кг. Для этого можно использовать какой-то груз или посадить четырех человек среднего телосложения. Также рекомендуется заправить автомобиль до рекомендованной нормы. Это тоже нагрузка, которую необходимо учитывать.

Последний этап подготовки - проверка шин ВАЗ 2107. Перед выполнением развала необходимо убедиться в правильности давления.Помощь требуется для выполнения всей процедуры от проверки до установки необходимого угла. Самостоятельно завершить весь процесс невозможно.

Поверка и регулировка

Прежде всего, необходимо убедиться, что руль установлен точно. После этого передний и задний бамперы ВАЗ 2107 необходимо прижать с усилием до 50 кг. Затем с верхней точки колеса нужно натянуть нить вертикально вниз. С помощью штангенциркуля найдите расстояние снизу и сверху.Если разница составляет, например, 3 мм, то это означает, что угол примерно равен 30 °. При любых отклонениях необходимо сразу совершать спуск с развалом.

Если схождение развала нормальное, то значение угла составляет 0 ° 5 '+ 20' без нагрузки и 4 ° 30 '+ 20' с нагрузкой. Чтобы проверить схождение, нужно взять нитку с крючками и прикрепить ее одной стороной к торцу заднего колеса, а другой - к переднему.

Чтобы максимально точно отрегулировать схождение развала ВАЗ 2107, нужно учесть разницу колеи колес, которая составляет 44 мм.Под резьбу на заднем колесе нужно поместить планку 22 мм. После этого нужно повернуть руль, пока колесо не коснется резьбы с двух сторон.

Теперь нужно под резьбу подложить два блока общей толщиной 28 мм. Если передняя аппарель не касается в 2-х точках, то необходимо выполнить регулировку схождения передних колес. Для этого понадобятся 2 гаечных ключа, с помощью которых ослабляются хомуты на муфтах рулевых тяг.

После этого можно взять плоскогубцы и передвигать муфту своими руками до тех пор, пока резьба не коснется колеса в 2-х точках. Сходимость и развал требуют точности, поэтому лучше проверить все измерения несколько раз.

Схождение можно отрегулировать, выполнив простую процедуру с каждым колесом, пока не будет получен желаемый результат. Чтобы коллапс соответствовал норме, иногда приходится потратить много времени, поэтому нужно запастись терпением.

Развал схождения ВАЗ 2107 вполне можно сделать своими руками. Это требует помощи, инструментов и терпения. Чтобы добиться лучшего результата, вы можете посмотреть видео, как отрегулировать развал.

Сделать регулировку колес на ВАЗ-2107 своими руками несложно, но при этом придется придерживаться ряда требований и рекомендаций. В противном случае резина прослужит недолго. Изгиб - это термин, определяющий, под каким углом установлено автомобильное колесо относительно вертикали. В случаях, когда верхняя часть колеса выступает наружу, это положительный развал. Если она смотрит внутрь, то отрицательно. При регулировке на компьютеризированных стойках углы обозначаются префиксами «+» и «-».

Базовые регулировки

Если развал с одной стороны отрегулирован неправильно, то при движении автомобиль будет заносить вбок. При движении по прямой уберите руки с руля и посмотрите, куда вы «потянете» машину. Но перед этим обязательно убедитесь, что в шинах одинаковое нормальное давление. В случае возникновения проблем нужно сделать на ВАЗ-2107 регулировку углов установки колес своими руками.

Схождение - это положение передних колес относительно друг друга при движении по дороге.Но при регулировке угол измеряется относительно нормального положения. На семёрках угол схождения положительный, на переднеприводных - отрицательный. Это необходимо для того, чтобы после трогания с места и во время движения передние колеса стали ровными.

При неправильной установке углов установки углов установки колес ВАЗ-2107 очень быстро «съест» покрышки. Поэтому крайне важно следить за углами наклона передних колес, ведь стоимость самой дешевой шины составляет около 2000 рублей. А процедура настройки занимает не более часа по времени. После удачного ремонта вы получите идеальное состояние вашего автомобиля. Автомобиль будет двигаться плавно, больше не будет тянуть в стороны, что повысит безопасность и удобство.

Когда регулировать развал и схождение

Перед регулировкой углов убедитесь, что у вас есть следующий набор инструментов:

  1. Суппорты.
  2. Ключи гаечные рожковые и накидные.
  3. клещей.
  4. Крепкая резьба.
  5. Металлические крючки или кнопки.
  6. Бруски деревянные - толщиной 2,2 см и 6 мм.


это минимальный расчет, который потребуется. Наличие WD-40 не помешает, так как гайки и болты находятся близко к дорожному покрытию и на них постоянно скапливается пыль и грязь. Возможна ржавчина, поэтому перед началом ремонтных работ на автомобиле необходимо тщательно очистить резьбовые соединения. На внутренних колесах также необходимо удалить все скопления грязи.

Когда регулировать

Убедитесь, что регулировка углов установки колес на ВАЗ-2107 действительно необходима. Регулировку обязательно производить при наличии следующих симптомов:

  • Траектория движения меняется, несмотря на то, что вы держите руль прямо. Автомобиль все равно постепенно уходит в сторону. Но это необходимо проверять при движении по ровной дороге с одинаковым давлением в шинах.
  • Если есть видимые отклонения в установке передних колес. При наличии таких симптомов резина будет изнашиваться неравномерно, а расход бензина увеличится.Очень часто выходят из строя элементы подвески и рулевого управления.


  • Если было участие в ДТП, в котором были повреждены элементы подвески или рулевого управления автомобиля, регулировку углов установки колес на ВАЗ-2107 необходимо производить своими руками. Фотографии этапов процедуры приведены для наглядности и понимания процессов.
  • При ремонте компонентов подвески или рулевого управления всегда проверяйте регулировку углов установки колес.

Обязательные условия

Наиболее точная проверка возможна только в мастерских на стендах. Но при отсутствии таких атрибутов можно воспользоваться проверенным «старомодным» методом. Желательно устанавливать автомобиль на смотровой яме, так как придется откручивать гайки и болты подвески, а без этого сделать это проблематично.


При проведении работ внимательно осматривайте всю подвеску, состояние сайлентблоков и шаровых опор, концы рулевых тяг. Если в них есть люфт, то установка углов колес не принесет никакого результата, а вся работа будет сделана зря, машина самопроизвольно изменит траекторию.

Подготовительные работы


Развал-схождение на ВАЗ-2107 своими руками на задних колесах не проводится, так как ступицы установлены в одном положении и не могут быть сдвинуты в сторону. Процедура проводится только на передней оси автомобиля. Причем это не зависит от того, задний или передний привод у машины. Перед началом работы сделайте следующее:

  1. Чтобы регулировка была максимально точной, необходимо загрузить машину. Вес груза должен составлять 320 кг, и он должен равномерно распределяться по всем четырем колесам. В машину можно посадить четырех человек примерно одинакового веса, а в багажник положить мешок с цементом.
  2. Обязательное условие - полный бак бензина. Емкость топливного бака в ВАЗ-2107 составляет 39 литров. Убедитесь, что уровень бензина близок к максимальной отметке.
  3. Давление в шинах должно быть нормальным - при необходимости отрегулировать. В зависимости от типа резины давление может колебаться в пределах 1.8-2,5 атм.

Вот и все, теперь регулировку углов установки колес на ВАЗ-2107 можно делать своими руками, подготовка к процедуре окончена.

Регулировка развала передних колес

Следует отметить, что самостоятельно установить углы развала довольно проблематично, так как возникает множество сложностей. Но вы можете легко проверить, насколько угол отклоняется от нормального положения. Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его положение, поставив упоры под задние колеса.
  2. Сядьте в машину и поверните рулевое колесо, пока оно не выровняется. Колеса должны быть параллельны кузову автомобиля.
  3. Надавите на амортизаторы 2–3 раза, чтобы вернуть подвеску автомобиля в нормальное положение. Усилие должно быть примерно 40-50 кг. Операция проводится на всех четырех амортизаторах.
  4. Возьмите шнур и прикрепите его к верхней части крыла автомобиля так, чтобы он четко проходил через центр колеса. Чтобы добиться вертикального положения, привяжите к нижнему концу гирю.Измерьте расстояние от верха и низа колеса до резьбы. Разница значений - это развал.


Например, разница составляет 2 мм. Это означает, что угол развала составляет 20 минут (а не градусов). Обычно угол должен составлять 4 градуса 30 минут. Допускается отклонение вверх не более чем на 20 минут. Но это тот случай, когда автомобиль загружен массой 320 кг. Если нагрузки нет, то угол не должен отклоняться более 20 минут.от 0 градусов и 5 мин.

Проверка углов установки колес

Как видно из вышесказанного, на ВАЗ-2107 можно быстро выполнить регулировку углов установки колес своими руками. Порядок проведения работ несложный, просто наберитесь немного терпения, умение придет со временем.


Подготовка к корректировке углов установки колес такая же, как и в случае развала колес, единственные отличия заключаются в следующих этапах:

  1. Выровняйте колеса, припаркуйте машину на ровной поверхности и поместите на нее дополнительный груз.Только после подготовительных работ можно начинать регулировку.
  2. Для проверки сходимости нужно использовать прочную нить с завязанными на концах крючками.
  3. Зафиксируйте крючки на передних и задних колесах, чтобы резьба четко проходила через центры обеих осей.
  4. Колея задних колес на 44 мм уже, чем у передних. Поэтому к передней части заднего колеса необходимо прикрепить блок толщиной 22 мм. Поверх этой планки укладывается нить.
  5. Поверните руль так, чтобы резьба касалась обеих сторон шины переднего колеса.
  6. Закрепите резьбу на противоположной стороне и поместите блоки 22 мм и 6 мм под заднюю часть колеса.

Центровка колес

Если установка колес нарушена, необходимо произвести регулировку. Для этого выполните следующие действия:

  1. Ослабьте натяжение концевых зажимов рулевой тяги.
  2. Пассатижами типа «Кобра» необходимо повернуть муфту. Обязательно очистить все резьбовые соединения от грязи и пыли, обработать проникающей смазкой.
  3. Проверните сцепление, пока зазор между резьбой и шиной переднего колеса не нормализуется.
  4. По окончании работы обязательно затянуть резьбовые соединения.
  5. Регулировка второго колеса производится таким же образом.
  6. Общий схождение колес не должно превышать 2 мм.


Заключение

Регулировка углов установки колес своими руками на ВАЗ-2107 - процедура сложная и ответственная.Если вы не уверены в своих силах или у вас нет смотровой ямы, необходимого набора инструментов, то лучше отказаться от идеи проделать эту процедуру самостоятельно. Сходимость должна быть примерно 2 мм. В этом случае под резьбу кладут бруски толщиной 34 мм.

Если необходимо выдержать схождение 1,5 мм, то брус должен быть на 3 мм тоньше. Причем машина должна быть загружена - это обязательное условие для работы. От качества работы зависит не только удобство использования автомобиля, но и частота ремонтов подвески, срок службы шин, безопасность.Поэтому необходимо уделять должное внимание состоянию рулевого управления и подвески.

Редко автовладелец решается на собственном счёте на ВАЗ 2101. И напрасно. Ведь если у вашего автомобиля есть лишь минимальные отклонения, то эту процедуру можно провести самостоятельно в гараже.

Первое, с чем придется повозиться, - это измерить схождение передних колес. Это необходимо сделать, рассчитав разницу между краями колесных дисков в разных положениях - заднем и переднем.Число должно быть около 2-4 мм. Измерения необходимо проводить между одними и теми же точками обода. Если разница не соответствует указанному значению, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Ослабьте зажимы на регуляторах боковых рычагов.


2. Поверните муфты на одинаковое расстояние, но в противоположных направлениях.
3. Затяните гайки так, чтобы края зажимов не прижимались плотно.


4. Измерьте схождение.
5. При необходимости повторите процедуру.

Убедитесь, что прорези в зажимах совмещены с муфтами. Также обратите внимание на болты, они должны быть обращены вперед, иначе они будут касаться подвески. Обрушение проводится по той же схеме, только замеры будут вертикальными. Их разница составляет от 1 до 5 мм. Регулировка развала будет происходить так:

1. Поднимите автомобиль домкратом.
2. Снимите колесо.
3. Снимите амортизатор.
4. Установите стяжку на пружину.
5. Отвинтите гайки оси нижнего рычага.
6. Измените количество регулировочных шайб (одинаковое количество на обоих болтах).
7. Закрепите вал рычага на поперечине.
8. Снимите пружину.
9. Установите амортизатор.
10. Установите колесо.
11. Раскачивайте переднюю часть машины.
12. Снять мерки.
13. При необходимости повторите процедуру.

Как сделать регулировку колес своими руками - видео

Если у вашего автомобиля нет серьезных неисправностей, то эта автоматическая настройка решит проблему развала носка.Напомним, что в предыдущей статье мы говорили своими руками.

Своими руками на ваз, операция вполне доступна, поэтому совсем не обязательно обращаться в специализированную диагностическую станцию, что сэкономит деньги и порадует вас.

Все, что вам нужно для регулировки развала, - это как можно более плоский спичечный коробок, нитки и ключи.

Сначала проверьте, чтобы колесо при прямолинейном движении находилось точно посередине, а количество оборотов вправо и влево совпало.Также проверьте давление в шинах - оно должно быть одинаковым на всех колесах.

Осмотрите - крепление должно быть надежно закреплено. Измерьте расстояние между ступицами справа и слева - оно должно быть одинаковым с обеих сторон. Его можно отрегулировать, уменьшив или увеличив толщину шайб на распорках.

Теперь ставим машину на платформу так, чтобы перед остановкой она совершила один оборот колеса и не откатилась назад. Прикрепляем нить к отвесу на крыле так, чтобы она проходила через центр ступицы.

Далее измеряем расстояние от резьбы до края диска сверху и снизу обычной линейкой или штангенциркулем. Если он не тот, то ослабьте гайку эксцентрикового болта на стойке и отрегулируйте положение колеса с помощью болта. Не забудьте немного ослабить натяжение второго болта крепления кулака.

Хуже всего, если у вас короче расстояние до диска вверху, чем внизу. Если наоборот, то для устойчивости даже предпочтительнее, но только если вверху больше, чем внизу в пределах 1-5 мм.Такую же операцию проделываем со вторым колесом. После этого подтяните нижние крепления стоек и еще раз все проверьте.

Проверка сходимости

А теперь проверим. Ослабляем контргайки втулок, соединяющих рулевые тяги с наконечниками. Имейте в виду, что один из гаек будет левым. Протяните нить от заднего колеса к переднему через центр ступицы и поместите спичечный коробок между нитью и колесом. Поворачиваем руль в такое положение, чтобы резьба спереди и сзади касалась диска.

Проделываем то же самое с другой стороны, вращаем втулку и добиваемся того же положения резьбы. Закручиваем контргайки и еще раз проверяем.

Помните, что нельзя допускать смещения колес внутрь - это отрицательно скажется на устойчивости автомобиля, особенно зимой.

Дата: 03.03.2013
Просмотры: 1,050 39178

ВАЗ 2107 - популярный автомобиль, который очень любят многие. В нем практически любую проблему можно решить самостоятельно.Одна из самых частых проблем - нарушение развала. Однако решить ее самостоятельно довольно просто.

Конечно, перед этим нужно ознакомиться с теорией. Итак, если говорить правильно, схождение развала нужно называть углом установки колес. Этот параметр устанавливает положение колес автомобиля во время движения. Если не следовать ему, то можно получить множество проблем, главная из которых - нестабильное движение автомобиля. Это, в свою очередь, приведет к другим проблемам.Например, быстрее изнашиваются шины, детали подвески и т. Д.

Что такое угол развала? Это угол между плоскостью вращения колес и вертикальной линией, проходящей через центр точки контакта шины с дорогой. На словах это может быть сложно, однако решить такую ​​проблему довольно просто.

Подготовьте автомобиль перед проверкой развала колес. Вся подготовка сводится к тому, что ее нужно вымыть и поставить на ровную поверхность. Если второй пункт всем понятен, то к первому относятся с пренебрежением.Однако те, кто часто ремонтирует машины, знают, что лучше делать это в чистоте. Так что приготовьте машину и начните проверку.

Для этого вам понадобится прочная нить. Присоедините крючки к обоим концам. Вы должны зацепить их на уровне передних и задних колес. Обратите внимание, что у ВАЗ 2107 колея задних колес немного меньше, чем передних. Чтобы устранить эту разницу, нужно подложить под резьбу небольшой брусок 22 мм. Теперь нужно расположить колеса так, чтобы нить касалась диаметрально противоположных точек на передних колесах.Поместите еще один блок ниток под заднее колесо. На этот раз толщина планки должна быть 6 миллиметров. Другими словами, общая толщина прутков должна составлять 28 миллиметров.

Теперь нужно обратить внимание на передние колеса. Если нить слегка не касается одной оси, то ее необходимо отрегулировать. Если нить касается оси, значит с колесами все в порядке.

Развал схождения ваз 2107 своими руками может сделать каждый человек при наличии определенных знаний.Для этого понадобятся два гаечных ключа на 13 мм. С их помощью необходимо ослабить фиксаторы сцепления, которые находятся на внешней рулевой тяге. Далее вам потребуются плоскогубцы. С их помощью вы должны вращать сцепление до тех пор, пока не исчезнет зазор между шиной переднего колеса и резьбой. Когда работа сделана, все, что вам нужно сделать, это затянуть стяжные хомуты. Все то же самое нужно будет проделать со второй осью.

Пришла зима и каждый автовладелец знает, что пора менять летнюю резину на зиму.Если не знаете, где купить зимнюю резину в Москве? Тогда наша компания Автошина.ру поможет вам в этом, мы продаем шины для легковых и грузовых автомобилей самых известных европейских брендов как оптом, так и в розницу.

Усиление подвески ВАЗ 2107. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобиля ВАЗ

Автомобиль ВАЗ-2107 - последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

И поскольку большинство наших автомобилистов по-прежнему предпочитают автомобили с задним приводом, 2107 по-прежнему пользуется популярностью среди людей.

Шасси любого автомобиля включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что у «семерки» меньше деталей переднего бункера, чем у «восьмерки» за счет заднего привода.

Но при этом за счет того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, больше вероятность выхода из строя.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2107 независимая. Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй внизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

Нижний рычаг с осью жестко прикреплен к поперечине подвески с помощью болтов.Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но у рычага нет собственной оси; это длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли вращаться вокруг оси, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые опоры, к которым прикреплен поворотный кулак, имеющий шейку для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом.Чтобы пружина не сдвинулась с места, ее концы устанавливают в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор установлен внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости своими концами закреплен на нижних рычагах подвески, а посередине - на лонжеронах.

Для исключения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

Неисправности подвески

Неисправности передней подвески включают износ резиновых деталей подвески, также возможен износ шаровых опор. Нередко в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму.При осмотре определяется состояние всех резиновых деталей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие протечек масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверка амортизатора

Проверить работу амортизатора несложно. Для этого нужно хорошо надавить на крыло автомобиля сверху, чтобы амортизатор сжимался, а затем отпускал. Амортизатор должен немедленно вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа деталей подвеска ремонтируется. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, их просто заменяют.

Для ремонта достаточно набора ключей и головок, домкрата и, в некоторых случаях, съемников.

Шаровые опоры

Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем домкрат ставится на нижний рычаг, автомобиль начинает подниматься. Это сделано для того, чтобы нагружать подвеску.

Гаечным ключом отверните гайку пальца шарового шарнира, начиная с верхней части. Затем опорный штифт выдавливается из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шарового шарнира и снять его вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

На место старого шарового шарнира ставится новый и собирается в обратном порядке.

Нижняя шаровая опора заменяется так же, как и верхняя.После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, при необходимости, регулировки углов.

Рычаги передней подвески

Для замены сайлентблоков на автомобиле вам понадобится помимо ключей специальный съемник для них.

А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, при этом замена сайлентблоков нижнего рычага этого не потребует.

Чтобы снять верхний рычаг, сначала нужно отжать штифт его шарового шарнира от поворотного кулака.

Затем нужно открутить болт крепления кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось снимается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником изношенные сайлентблоки снимаются и тем же съемником ставятся на место новые.

Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить шкворень шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску с помощью домкрата, установленного под нижним рычагом.

Как уже упоминалось, вам не нужно снимать нижний рычаг для замены резинометаллических петель на нижнем рычаге.

Достаточно открутить гайки оси рычага и снять петли съемником. После этого на их место устанавливаются и затягиваются новые гайки.

Снимайте нижний рычаг, только если он поврежден. Но это случается очень редко.

Амортизаторы

При выходе из строя амортизатора его заменяют. Причем, даже если сломан только один амортизатор, заменяется и второй.

Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку, фиксирующую его шток. После этого со стержня снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина этому возможна.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Сломанный амортизатор снимается через технологическое отверстие в рычаге.

Затем нужно снять с него монтажный кронштейн.Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь наиболее нагруженной единицей шасси автомобиля. Именно поэтому уход и своевременный осмотр его основных узлов, их ремонт и замена станут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующей переднеприводной. модификации ВАЗ, поскольку у автомобиля с задним приводом меньше деталей в передней подвеске, его устройство более «экономичное».

В конструкции передней подвески есть важные составляющие, без которых невозможно плавное движение автомобиля.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • двухрычажная подвеска, есть верхние и нижние рычаги, которые существуют независимо; верхний крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижний крепится к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
  • сайлентблоки, или бесшумные резинометаллические петли.Они нужны для поворота рычагов. При износе требуется замена.
  • шаровые опоры, или просто «шаровые» - к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • ,
  • Демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • Штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости завершает список основных устройств.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 - цапфа поворотного кулака; 9 - шаровая цапфа верхней опоры; 10 - кулак поворотный; 13, 36 - рычаги верхний и нижний; 17 - опора стекла; 18 - подушки крепления амортизатора; 21 - чашка верхней опоры пружины; 22 - ось верхнего рычага; 29 - скоба крепления поперечины к лонжерону; 30 - поперечина передней подвески; 33 - стабилизатор поперечной устойчивости; 34 - лонжерон кузова; 37 - болты оси нижнего рычага; 40 - амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу.Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т. Д.).

Какие неисправности могут быть в подвеске?

  • Время от времени высыхание и простой износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнений, износ шариковых подшипников, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
  • «Усталость» металла, которая может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передняя подвеска, в отличие от двигателя, повезло больше, так как в домашнем гараже проводить ремонт проще, а конструкция подвески открытая.Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

  • Состояние износа, рассыпания, сухости всех резиновых деталей;
  • Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко надавить на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход без дополнительных колебаний.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой сторон;
  • Определен зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Перед диагностикой и ремонтом необходимо взять за правило чистить все элементы в днище автомобиля. Удобнее всего это делать сначала струей воды из форсунки переносной автомойки, а потом сушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для загрузки нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Откручиваем гайку шарового пальца (например, верхнюю).
  • Специальная трамбовка используется для разделения поворотного кулака и опорного пальца;
  • Шаровая опора вывернута и снята в защитном футляре.
  • Устанавливается новая опора и сборка производится в обратной последовательности.

Также заменена нижняя опора. После этого автомобиль поднимается с другой стороны и заменяются шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо произвести регулировку углов установки колес, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлент - блоки.

Напомним, что сайлентблок - это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, как и в любой другой «классике», имеющей упругую вставку из полиуретана или резины для смягчения толчков и вибраций подвески.Эти детали выдерживают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема крепления сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки подвержены износу, в результате чего нарушается развал - схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тыс. Км. Бег.

Замена амортизаторов

Амортизатор - это неразъемная парная деталь. То есть, если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

  • Откручиваем гайку крепления на штанге;
  • Снимите шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
  • Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединен с нижним рычагом;
  • Сломанный амортизатор можно снять через прорезь в корпусе рычага;
  • С амортизатора снимается кронштейн и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая тоже не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить его от стабилизатора поперечной устойчивости. После этого нужно открутить винты нижнего рычага, после чего он поднимается домкратом, затем с помощью специального съемника снимается шаровой палец.

  • молоток, отвертка, лезвие
  • центральный пружинный зажим
Сначала поставить на место верхний рычаг, предварительно смажьте ось рычага консистентной смазкой для защиты от коррозии и заедания, поставьте шайбы выпуклой стороной наружу, не забудьте про болт крепления бампера.

Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно двигался на месте - окончательную затяжку проведем только после полной сборки.


Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы были на месте шайбы развала.


Затягиваем болты оси рычага к поперечине с моментом 8,0 кгс * м (6,8-8,4 кгс * м). Для контроля воспользуемся динамометрическим ключом ... Еще надеваем шайбы фланцем наружу и немного затягиваем болты сайлентблоков.


Теперь ставим верхний шаровой палец на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисления. Момент затяжки - 10,0 кгс * м (8,5-10,5 кгс * м).
Можно установить новую пружину . Для этого воспользуемся центральной распоркой, на верхний конец наденем новую резиновую подушку, зафиксируем изолентой или изолентой.


Ставим между рычагами, ориентируем нижний торец по чашке и соединяем нижний шар со ступицей, затягиваем с необходимым усилием.Снимаем стяжку.


Теперь можно установить новый амортизатор ... Прокачиваем сначала, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс * м, нижнюю - 6,0 кгс * м, главное не сломать шпильки .


Затем за шпильку надеваем конец стабилизатора, надеваем новую подушку и закрепляем на рычаге, скоба крепления должна встать на место, а выступы подушки должны выступать из отверстия.


Закручиваем с моментом 1.8 кгс * м, и здесь - главное не перетягивать и не рвать шпильки.


Подвеска в сборе. Теперь перейдем к важному моменту - затяжке сайлентблоков. Их следует подтягивать под весом автомобиля, как если бы он стоял на колесах. Для этого подложите под нижний рычаг или ступицу деревянный брусок или доски и опустите машину с домкрата.


Также рекомендуется, чтобы помощник сидел на переднем сиденье сбоку от регулировки или клал туда сопоставимый груз.Его следует затягивать с моментом 9 кгс * м (5,85-9,4 кгс * м) для верхнего и 10 кгс * м (6,5-10,5 кгс * м) для нижнего рычага.

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как работает подвеска автомобиля. Ходовая часть требует периодического обслуживания, которое предполагает замену изношенных элементов. Сделать эту работу своими руками можно, если вы знаете, как правильно снять или установить ту или иную деталь. В этом материале мы подробно расскажем вам об этом.

ВАЗ 2107 - последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпускаемый по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому так называемая семерка популярна и сегодня. Шасси автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передний имеет довольно простую конструкцию, поэтому с его периодическим ремонтом может справиться каждый.

Как работает передняя подвеска?

Рычаги, вид снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один вверху, второй внизу.Также есть винтовая пружина и телескопическая амортизаторная стойка. Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг жестко прикручен к оси с мостом, а он, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но у рычага нет собственной оси - это длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, которые представляют собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов имеются шаровые опоры, к которым крепится поворотный кулак с цапфой для установки ступицы.Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы он не сдвинулся с места, концы устанавливают в опорные чашки. Внутри рессоры находятся гидроамортизаторы. Корпус амортизатора прикреплен к нижнему рычагу через шарнир между резиной и металлом.

Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые прокладки. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен на концах к нижним рычагам шасси, а по центру - к лонжеронам. Чтобы исключить контакт лонжеронов со стабилизатором, между ними расположены резиновые подушки.

Возможное повреждение шасси

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, также могут изнашиваться шаровые опоры. Иногда в процессе эксплуатации выходят из строя пружины и амортизаторы.

Отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 своими руками в гараже можно, но для начала необходимо провести диагностику ее состояния. Подъехать на автомобиле к смотровой яме или эстакаде и при осмотре определить состояние резиновых элементов, проверить все зазоры в шаровых опорах и убедиться в отсутствии протечек масла из амортизатора, а также проверить целостность весна.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо плотно прижать крыло автомобиля сверху, добиваясь сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как ведет себя машина. Амортизатор должен мгновенно без лишних колебаний занять исходное положение. Если стойки сильно изношены, машина будет раскачиваться, и ее придется заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от грязи.После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его - так вы нагружаете подвеску ВАЗ 2107.

Гаечным ключом отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира, а затем вытолкните палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, открутите шарнирное крепление и снимите его с плеча с помощью защитного чехла. Вместо старого шара вставьте новый и соберите все в обратном порядке. Аналогично заменяется нижний шар.После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как вы не сможете сделать это самостоятельно.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками потребуются не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае нижнего рычага в этом нет необходимости. Чтобы снять верхний рычаг, выдавите штифт шарового шарнира из поворотного кулака.Далее снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки крепления оси верхнего рычага, после чего снимаем его. Снимите верхний рычаг с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить изношенные сайлентблоки, а затем с его помощью вставить новые. Установка рычага производится в обратном порядке, но для установки пальца шаровой опоры необходимо нагружать подвеску домкратом, размещенным под нижним рычагом.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать его не нужно.Просто открутите гайки оси рычага и снимите петли съемником. Затем поставьте новые на свои места и затяните гайки. При повреждении необходимо снять нижний рычаг, но это бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе стоек амортизатора их необходимо заменить. Если один из них выходит из строя, вам все равно нужно менять их попарно. Для замены амортизатора сначала открутите гайку крепления штока, а затем снимите со штока шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Отвинтить нижний кронштейн крепления стойки амортизатора от нижнего рычага и через технологическое отверстие в рычаге вытащить поврежденный амортизатор. Затем снимите ее с монтажного кронштейна и установите новую подставку в обратном порядке.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаковый, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение этой детали - увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие подкоса помогает исключить «плавающий» геометрию рычага подвески, возникающий в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, - это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» - инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, который не всегда бывает у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между ними. задние амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных ВАЗ и других автомобилей.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, - это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости - это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали - более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Самый простой трайк с Урала. Трицикл своими руками. Трицикл из "Урала" Трицикл своими руками Чертежи мопеда

.

Всем привет!
Много писать не умею и не знаю как красиво, поэтому текст мелкий, ну фото побольше)
Вообще, когда я впервые увидел трайк от КБМЦ «Ирбит Блюз», мне он очень понравился, потому что конструкция очень простая и бюджет на строительство будет небольшим.Мысль «надо строить» застряла в голове, но тогда не было ни времени, ни возможности, а может тогда и ума не хватило бы, чтобы все это осилить (учился в школе). Но время поджимает, сейчас 5-й конечно пед. институт, нужно написать диплом. У одноклассника была тема про что-то в кругу занятий и желательно было подать заявки (моя тема, к сожалению, а может и к счастью, вообще без приложений обошлась), ему предложили собрать юни-мото, но мне поступило предложение про трехколесный велосипед.Урал все равно уже 3 года простаивает, и еще один взгляд на хандру преследовал меня. Поскольку сроки были жесткими, бюджет был небольшим, допустим, этот тип нам подошел. Решение было построить! но не то же самое, а попроще.

Немного характеристик:
Двигатель М-67 стандарт, только воздушный фильтр от М-2141
Мост ВАЗ-2107 с ГП 3.9
Тормоза: задние - гидравлические (роль ГТЦ играет цилиндр сцепления М-412), перед - нет
Колеса: раньше - Иж R18, зад - теперь R13, но ставить любые)
Рама к задней шпильке ДВС стандартная, после 40мм труба - стенка 4мм, в местах загибов есть другая труба внутри.

Так, штуцер

Резка рамы


Уже с гнутыми трубами

Ну, эта часть - просто перевернутая верхняя часть стандартной рамы)


а вот с баком я очень волновался


GTZ собственно


выхлоп полностью вперед сток, приварен из 3-х колен


кардан от полуоси той же классической ваз


первый тест-драйв, после которого полный обрыв


грунтовка, покраска


сборка


Ну и конечный результат




было много скептиков, которые говорили: «он будет трястись, он перевернется, радиус разворота будет больше, чем у Камаза, разгон будет мертвым», но:
- нет, это не качает, давление в задних колесах 1 атм.
- стабильный
- радиус поворота меньше, чем у инвалидной коляски
- разгон - это нечто среднее между с коляской и без нее
, а также многие люди, которые говорили: «Почему не будет ничего другого?» и ответ «нет, не будет» видимо их не шокировал, тогда была слышна фраза «а как же, еще что-то нужно».

В этом видео посмотрите краткое описание и выполните тест-драйв трехколесного велосипеда объемом 200 куб. Внизу статьи указано, где можно найти множество видеороликов, которые расскажут, как сделать такой трехколесный велосипед своими руками.Начало истории со сборкой этого грузового байка можно посмотреть на нашем сайте. Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 200 куб. См и мощностью 6 с половиной лошадиных сил. Четырехступенчатая коробка передач от копейки связана с двигателем центробежной муфтой. Коробка передач способствует наилучшему распределению сил, необходимых для работы трехколесного велосипеда. Поскольку он был собран в кустарных условиях, большинство запчастей либо бывшие в употреблении, либо новые со склада металла. Поэтому перед рамой колеса взяты от советских мопедов.

Большим преимуществом этого автомобиля является практически независимая подвеска. Изготовлен из заднего амортизатора от мотоцикла Иж. Передняя часть выполнена из сайлентблоков. На задней основной планке есть два крепления, с помощью которых крепится корпус. Основным источником электроэнергии в этом трехколесном велосипеде является генератор от трактора «Беларусь».

Всю историю сборки трехколесного велосипеда можно посмотреть на YouTube, канале SEREGA. ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Источник: youtube

Самодельный трехколесный велосипед ИЖ Юпитер-5

Этот трицикл на базе Юпитера-5 собрал деревенский «самодельный умелец» Виталий Боровский.Такая колесная формула позволяет мотоциклу устойчиво вести себя в условиях полного бездорожья, что обеспечивает достаточно комфортные условия вождения, в отличие от двухколесных аналогов.

Мотоцикл практически не претерпел изменений, на замену отправлено только заднее колесо, вместо которого установлена ​​коробка передач с полуосями от грузового скутера «Муравей». ...

Задние колеса и ступицы от отечественного автомобиля ВАЗ, в зимнее и снежное время года для лучшего сцепления с дорожным покрытием автор ставит на колеса цепи, таким образом проходимость трехколесного велосипеда увеличивается в разы.

Желательно установить принудительное воздушное охлаждение, так как нагрузка на двигатель с двумя задними колесами несколько выше, чем в стандартной комплектации. Проблема перегрева алюминиевых цилиндров двигателя мотоцикла решается установкой электродвигателя с возможностью обдува воздухом (мотор от автомобильной печки) подключается к бортовой сети трехколесного велосипеда и в цилиндр подается воздух. головки через гофрированные розетки.

Итак, давайте рассмотрим конструктивные особенности самодельного трехколесного велосипеда, собранного на базе советского мотоцикла Юпитер-5

.

Трехколесный велосипед устойчив, и на нем можно безопасно ездить по бездорожью.Установка цепей на задние колеса увеличивает проходимость.

Уложив мотоцикл в весенний снег по полуосям, движение все же продолжается, но здесь главное - не перегреть ДВС, пока не будет установлено принудительное охлаждение.

Весенняя оттепель для него - ничто.

Статья основана на материалах форума, ссылка на источник

Немного информации по каракату, хотя по фотографиям все понятно, но все же камуто может быть интересным.Двигатель от мотоцикла ИЖ Планета, левая крышка с вентилятором от инвалида СЗД. Штатное электрооборудование заменено на «Восход», не требующий аккумуляторной батареи и значительно более надежный, так как вместо кулачков установлен датчик качения.

>

Дифференциал УАЗ и два длинных полуоси УАЗ. Полуоси укорочены, потому что каракат будет очень широким. Родные ступицы вырезаны и запрессованы от московских, так как колеса сделаны на основе более легких московских дисков.

>

Диск мотоциклетного колеса делят пополам и на его основе изготавливают диск для Бел-79. В общем, было изготовлено два комплекта колес, один на основе Бел-79 для грязи, один на основе камер для болота. В итоге выяснилось неожиданное: колеса камеры оказались несколько тяжелее. В этом году лето выдалось засушливым, и на заводских колесах они без проблем проехали по болоту;

>

>

Рама усилена косынками внизу в опоре двигателя и в области крепления вилки.В крепление вилки для прочности вставлена ​​бронзовая втулка, так как даже без таких нагрузок, как в болоте возле ИЖ, в этом месте ломаются подшипники. Корпус изготовлен из листового люминесцентного и склепанного люминесцентного уголка:

>

Цена на каракат оказалась очень приличной, но это потому, что многое пришлось переделывать в процессе работы, так как опыта изготовления именно таких устройств не было. Попутно решались различные технические проблемы. В конструкции в основном использовались только новые детали и материалы, поэтому цена была высокой.Аппарат в процессе эксплуатации дорабатывается, выехал на лето и половину осени по грязевым болотам и т.д. пока без проблем. Ниже фото изготовления этого вездехода.

>

>

>

>

>

Проходимость у караката отличная, по болоту мчится как положено, двигатель тяговитый и даже с нагрузкой уверенно идет по полному бездорожью болото.Очень маневренный и управляемый конечно не как обычный мотоцикл, но вполне нормальный и не тяжелый. На севере Омской области и в Тюмени очень редко можно увидеть четырехколесный каракат, трехколесный каракат проверен временем, по конструкции они проще четырехколесных, меньше железа и узлов, а значит более надежный.

И этот каракат, так сказать, прототип и предшественник этого караката.

>

Проверить плавучесть караката на воде - неплохо.На реке есть течение, поэтому я привязал его веревкой, у нас обычно такие приспособления при переходе реки привязаны к моторной лодке и так их возят.

>

Фото заднего привода снизу

>

>

На постройку и доработку этого караката ушло 63000 рублей, такая цена исходила из того, что все, что нужно для его постройки, было приобретено новой, даже самой мелкой, работы токаря и прочего. С двигателем разобрались, заменили поршень, купили у инвалида левую крышку с охлаждением и многое другое.

Трехколесный велосипед по ходовым качествам ближе к квадроциклу и очень пригодится в тех местах, где обычный мотоцикл Урал не проедет. Кроме того, на трехколесном велосипеде комфортнее передвигаться на дальние расстояния, что актуально в сельской местности. После доработки мотоцикл становится более устойчивым, быстрее движется и может нести большую нагрузку.

Сборка трехколесного велосипеда от Урала своими руками

Перед началом работ необходимо продумать конструкцию будущего трехколесного велосипеда и расположение всех элементов.В идеале сделать чертеж будущего автомобиля.

Важные моменты проектирования:

  • Все стыки должны быть усилены.
  • К верхней балке приварены автомобильные чашки. Это также опора для амортизаторов.
  • К центральной балке приварены рамы, которые служат подножками пассажиров, а также служат опорой бамперов подвески.
  • Основанием для педальных грузов является нижняя поперечная трубка, которая крепится к раме.
  • Поперечная рама также поддерживает коробку передач.

Основное различие между трехколесным велосипедом и мотоциклом заключается в том, что двигатель расположен сзади, и поэтому центр тяжести транспортного средства смещен назад. При разгоне такой трехколесный велосипед немного встает на задние лапы. Ниже вы можете увидеть схему, как переделать мотоцикл Урал в трехколесный велосипед.

1, 2 - переднее колесо и крыло; 3 - система подвески передних колес; 4, 5 - фара и кронштейн фары; 6 - спидометр; 7 - бензобак; 8, 9 - рычаг и коробка передач; 10 - аккумулятор; 11 - спинка сиденья; 12 - задние фонари; 13 - воздушный фильтр; 14 - двигатель; 15 - охладитель; 16 - масляно-воздушный радиатор; 17 - глушители; 18 - колесо заднее; 19 - эластичная муфта; 20 - тормозная тяга; 21 - педаль тормоза; 22 - гудок; 23 - стойки заднего крыла; 24 - амортизаторы; 25 - рамка для крепления радиатора и глушителя; 26, 27 - заднее крыло и его монтажная консоль; 28 - передняя консоль; 29 - кронштейн крыла; 30 - рычаги подвески задних колес; 31, 32 - рычаги дроссельной заслонки и тормоза соответственно; 33 - замок зажигания; 34, 35 - педаль сцепления и тяга сцепления; 36 - переключатель скоростей; 37 - рулевое колесо.

Расположение деталей трехколесного велосипеда

Как мы уже говорили, двигатель трехколесного велосипеда «Урал» расположен не на главной оси, как в мотоциклах. Он размещен между задними колесами, поэтому при быстром ускорении трехколесного велосипеда он легко встает на дыбы. Но это гораздо безопаснее, чем езда на мотоцикле, и приносит в поездку адреналин и азарт.

Двигатель

В качестве мотора можно использовать родной мотор с Урала, или взять автомобильный.Основным параметром выбора является его вместимость между задними колесами. Обязательно надежно закрепить его как минимум в трех местах. Чаще всего, если силовой агрегат в исправном состоянии, то с ним даже ничего не нужно делать. А если мотор старый, то можно заменить радиатор или какие-то другие элементы.

В зависимости от выбранного вами двигателя придется менять выхлопную систему, устанавливая по глушителю на каждый цилиндр.

КПП

При переоборудовании мотоцикла с Урала на трехколесный велосипед своими руками коробка передач обычно устанавливается с левой стороны, ведь обычно нужно крепко держать руль правой рукой.Придется немного подумать, как его подключить к двигателю, ведь теперь коробка передач будет располагаться намного дальше от него.

Подвеска

Штатную подвеску мотоцикла придется переделывать из-за того, что нагрузка на колеса в трехколесном мотоцикле Урал распределяется иначе.

Это делается с помощью двух консолей и двух больших рессор (идеально подходят пневматические рессоры, но подойдут и автомобильные рессоры). Консоли соединены рычагами, через которые проходит передняя ось.

Мощные рессоры нужны потому, что при движении огромная нагрузка на переднее колесо и подвеску. Остальные пружины можно оставить со стандартными мотоциклетными рессорами.

Аккумулятор

Обычно под аккумулятор приваривается отдельная рама, которая крепится между двигателем и сиденьем водителя. Таким образом, все основные части расположены в одном месте. А если к трехколесному велосипеду прикрепить стволы, то они полностью скроют все важные элементы.

Покраска

Так как трехколесный велосипед на базе Урала своими руками собирается из разных частей, как и другие мотоциклы и автомобили, то все детали разные и поэтому нужно красить.После покраски желательно сделать покрытие прозрачным лаком и полиролью. А металлические элементы хромированы.

При создании грузового трехколесного велосипеда своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 проще всего будет установить обычный мост и сделать подвеску автомобиля с амортизаторами от Урала.

Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно приварив дифференциал. Это сказывается на управляемости - руль довольно сильно поворачивается, однако трайк увеличивает его проходимость.

Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке главной передачи и соединяется с осью через резиновую муфту. Лучше брать оригинальное сцепление Урал, в этом случае трансмиссия будет мягче.

Во избежание перекручивания трансмиссии можно сместить двигатель влево на 7–9 см, либо сместить ось вправо, либо увеличить колесную базу.

Двигатель в целом лучше оставить без изменений, а вместо двух карбюраторов сделать один китайский.А в качестве принудительного охлаждения возьмите воздушный фильтр от Иж.

Дополнительно можно установить два вентилятора для охлаждения двигателя в сложных условиях и при необходимости работать отдельно.

Плюсы и минусы конструкции

Как сделать трехколесный велосипед из мотоцикла Урал и ЗАЗ-968

Передняя вилка работает как на Урале, используется система рычагов и передний мост расположен между поперечными рычагами.

Задняя часть при создании трайка из Урала и автомобиля ЗАЗ-968 остается практически неизменной, как у легкового автомобиля.Туда же добавлены только глушитель, маслоохладитель и воздушный фильтр. Коробка передач и двигатель также используются семейством ЗАЗ. Двигатель установлен как и раньше, а коробка передач размещена слева.

В общем, менять особо не нужно.

Этапы сборки своими руками

  • В самом начале с автомобиля снимается задний мост.
  • К пропилу прикреплена балка.
  • На ось заднего колеса установлены глушители, воздушный фильтр, маслоохладитель и патрубки.Если использовать двигатели 90-х годов, то все эти элементы уже будут установлены.
  • Делается рама, которая будет основой трехколесного велосипеда, поэтому необходимо сделать ее прочной и надежной.
  • Удлиненная передняя вилка изготовлена ​​методом сварки с прикрепленными к ней амортизаторами. Удлинение происходит за счет замены стержней вилки на более длинные или приваривания большего количества трубок к вилке Урал.
  • Сваривает раму и задний мост автомобиля, образуя цельную конструкцию.
  • Вилка соединяется с рамой сваркой, а также с задней осью ЗАЗ.
  • После этого крепятся сиденья, бензобак и другие элементы.
  • Наконец, новый трехколесный велосипед окрашен и хромирован.

Урал Геркулес - заводской трехколесный велосипед Урал

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил в своем модельном ряду трехколесную модификацию для перевозки грузов до 500 кг. Модель называется «Геркулес» и прекрасно передвигается как по городским дорогам, так и по бездорожью.Также убраны борта трехколесного велосипеда, что позволяет не ограничиваться размерами перевозимого груза. Hercules - это грузовик, которому не нужна лицензия C.

Технические характеристики трехколесного велосипеда Hercules:

  • Размеры: 335x150x115 см
  • Клиренс: 185 мм
  • Вес: 500 кг
  • Емкость топливного бака: 19 л
  • Максимальная скорость: 70 км / ч
  • Объем двигателя: 750 куб.см
  • Мощность: 45 л.с.
  • Тип двигателя: оппозитный 4-х тактный с двумя цилиндрами
  • Генератор: 500 Вт
  • Электрооборудование: 12 В
  • Коробка передач: 4-х ступенчатая, с задней передачей
  • Шины: 6.45 и 13 дюймов

Всем известно, что для хорошей опоры нужно всего три точки, но трехколесная техника почему-то не так распространена на наших дорогах, как четырехколесная. Хотя первые трехколесные велосипеды появились еще в 18 веке. Именно на таких паровых машинах предлагалось перевозить пушки и тяжелое вооружение для армии.

Самодельный трехколесный велосипед - транспорт многих поколений.

Когда-то трехколесные велосипеды были гораздо более распространенными, чем их собственные, но сегодня мы не часто видим трехколесные транспортные средства на дорогах.Фотографии трехколесных мотоциклов - это второе название трехколесных мотоциклов, которые можно увидеть на сайтах байкеров или автолюбителей. Стоит отметить, что трехколесный велосипед может быть как разновидностью мотоцикла, так и разновидностью автомобиля, поэтому, если вы задумываетесь сделать трехколесный велосипед своими руками, сразу решайте, какой трехколесный велосипед вы себе представляете.

Безусловно, прежде чем строить трайк своими руками, следует подробно изучить принцип работы такого транспорта и иметь чертежи. Чертежи можно сделать самостоятельно, если у вас есть необходимое образование и хорошее знание работы всех агрегатов.Но если у вас нет таких навыков, и вы очень хотите создать самодельный трехколесный велосипед, вы можете найти готовые выложенные чертежи самодельных трехколесных велосипедов, которые были разработаны другими мастерами.

Кстати, видео трехколесных мотоциклов, которые Гараж Кулибинс сделал своими руками, можно посмотреть на сайтах переделок или YouToube, где выложено видео тестирования гаражных изобретений.

Трициклы своими руками: с чего начать

Донорами для трехколесного велосипеда может быть любой вид транспорта, но чаще всего собирают трехколесный велосипед от «Урала» или трехколесный велосипед от «ИЖ».

В этой версии переделывать нужно меньше всего, потому что база мотоциклов больше всего подходит для трициклов.

Многие делают своими руками трициклы «Урал» и «ЗАЗ», собрав вместе эти два автомобиля.

Первым этапом работы над трехколесным велосипедом является создание рамы и заднего моста. Мосты к раме можно прикрепить к тягам по принципу ВАЗов, а можно поставить на рессоры, как это делают в Москвичах. Каркас, естественно, придется удлинить, но это несложно сделать с помощью труб и профилей.Если вы планируете сделать самодельный трехколесный велосипед с Урала своими руками, практически все останется родным - вилка, тормозные диски, гидравлика, крыло и т.д. вилки и невысокий подъем. В интернете можно увидеть фото трехколесных велосипедов -

.

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC Автозапчасти и транспортные средства Легковые и грузовые автомобили Конденсаторы и испарители

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC Автозапчасти и транспортные средства Легковые и грузовые автомобили Конденсаторы и испарители

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC, EV 940044PFC 2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера, Глобальные дистрибьюторы запчастей: 4712134, Four Seasons: 6400 Развязка, UAC: EV 940044PFC, НОВАЯ ЯДРО ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА, NAPA: TEM288937, NAPA: 288937.GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC 2048300058 E350 C300.

перейти к содержанию

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC

Два прорезных кармана сзади, ZEFOTIM Top Женская блузка с длинными рукавами и принтом в виде головы лося. Модная футболка: Одежда. Это милый комбинезон для вашего ребенка, и фактический продукт может немного отличаться от изображения. Характеристики продукта Износостойкая сумка заменяет бумажник.Таблица размеров уличной детской обуви (не таблица размеров Amazon): США 6 = ЕС 36 = 23, день рождения или деловая встреча. Вызывают обесцвечивание и уменьшают блеск кристаллов. Купите красивую подвеску из стерлингового серебра 925 пробы с хвостом кита и другие подвески по адресу: The Picture Design Name: Dad-to-Be Loading. это стало возможным благодаря использованию современной технологии композитных материалов, материала Tough Automotive Grade ABS. Набор для украшения стола Hello Little One ВКЛЮЧАЕТ 1 большой центральный предмет. Благодаря технологии печати линзовидных изображений мы можем объединить несколько изображений в одно для создания движения.Это флисовое одеяло из микрофибры добавит так много бликов на вашем диване или на вас, и его можно стирать в стиральной машине без выцветания изображения, 2 закручивающихся колпачка - 1 носик для питья с легким течением и 1 стандартная кепка. -беспроводной трекер активности Подходит для женщин, обратите внимание, если рука находится слева или справа, когда вы смотрите на диван, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, YISHOW Pig с надувным кругом в форме Unicorn Funny Crew Socks в магазине мужской одежды, UL гарантирует, что этот продукт был протестирован и соответствует высоким стандартам безопасности. ✔ ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ: Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не удовлетворены.

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC


Access Eco, Inc.
Лонг-Бич, Калифорния
США

Электронная почта: [email protected]
Международный: + 1-562-438-9800
Факс: 562-438-7830
Бесплатный звонок: 877-799-1839

Продвижение экологических и этически ориентированных альтернатив с 1993 года
© 2020 Access Eco, Inc.Все права защищены

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC

Для BMW E82 E90 E71 E85 E60 Комплект уплотнений штока выпускного клапана 6 мм I.D.ELRING KLINGER, PP1598 PIPERCROSS ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР AUDI A4 B6 / B7 1.6 1.8T 1.9 2.0 2.4 2.5 2.7 TDI FSI. Оригинальный электромагнитный клапан Subaru 14774AA500. Лада 2107 Задний бампер 2107-2804015, 5541390K00 Оригинальная Тойота ПАНЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 2 ОТДЕЛКА ПРИБОРОВ, поворотный AN8-8AN Масляный / топливный / газовый шланг Концевой переходник для фитинга прямой AN-8 BR, для Audi A4 A6 Allroad Quattro S4 VW Passat Front Моментная втулка подвески двигателя.38 39 40 41 42 ЗАМЕНА ЦИЛИНДРОВ ЗАДНИХ КОЛЕС CADILLAC, 3 x Kawasaki Z1000SX 2017 Защитные пленки для приборной панели Ultra Clear. GMC Yukon 2000-2006 Велюровый матовый чехол для приборной панели, черный. 2010-2011 PRIUS Chassis Control Module Блок POWER STEERING MODULE 89650-47240, VOLVO 20517368 Внутреннее купольное освещение **** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ****. Honda Z50 Z50 J1 Jz Z50 Dax St Ct 50 70 SL XL Замок шлема C50 C70 C90 100 125, тормозная колодка заднего барабана для эндуро подходит для Nissan 240Z 1970 1971 1972 1973-1976 411. Chariot Banshee ЧЕРНАЯ Заготовка Впускные трубы 32-35 карбюраторов Кроссовер VForce 2,3,4.2 шт. Для 04-12 Colorado / Canyon Standard / Regular Cab, солнцезащитные козырьки для окон, шаровой шарнир рулевого шарнира для LEXUS LS460 2007-2014 БЫСТРАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, КОМПЛЕКТ РОТОРА МАГНИТОСТАТОРА для 50-125CC Honda XR / CRF50 XR / CRF70 Z50R ZB50 LIFAN. Saturn GM OEM 08-10 Vue-Ignition Lock Cylinder 19178591, Kawasaki GPZ1100 Uni Trak A1-3 83-88 AFAM 1 зубец 14 зуб. Передняя звездочка, комплект 7 шт. Подходит для Acura TSX 2009 2010 2011 2012 2013 14 2,4 л АКПП и опоры трансмиссии.

2048300058 E350 C300 GLK350 C250 C350 E550 Новый испаритель кондиционера EV 940044PFC
Глобальные дистрибьюторы запчастей: 4712134, Four Seasons: 64007, Four Seasons: 44037, OEM и замена конкурентов, UAC: EVAT 940044PFCOR, NEW A / A , NAPA: TEM288937, NAPA: 288937.

Сайлентблоки переднего рычага - профессиональная замена своими руками! Бесшумные блоки: что с ними происходит? Какие симптомы, если порван задний сайлентблок

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок - это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть из резины или полиуретана. Его основная функция - снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска. За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески.От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в точках крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках.Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель будет ездить в экстремальных условиях. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков


Есть разные способы определить, что деталь вышла из строя.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес борта начинают изнашиваться сильнее,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость транспортного средства значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться и иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат - его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока


Деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное - вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары и снизит шум.

После установки потребуется отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Элементы передней подвески выдерживают наибольшие нагрузки, поэтому менять их приходится чаще.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Характерный скрип со стороны колес может быть признаком неисправности шарниров подвески. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно.Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблок - деталь автомобиля, задача которой - снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и к кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно закручивается и резина со временем порвется без оставив даже треть срока. Еще один тонкий момент - установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании, или выдавливании очень важно не повредить плоскость стыковки сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов - изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков - 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправностей

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре - на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник - самый важный инструмент, так как снятие втулок и их замена невозможно без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на "24", нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю - она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали - неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае остановимся на сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок - это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление - автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости машина будет покачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если опыт вождения и соответственно мелкого ремонта достаточен, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого нужно загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

  • Нарушение схождения;
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее следует заменить. Замену можно произвести в домашних условиях - для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

  • Снимите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снимите стопорную гайку задней втулки.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру.Снимите рычаг.
  • Выдавите резиновую вставку с помощью специального инструмента. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
  • Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда автомобиль проехал 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутите гайки крепления рычага.
  2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг обратно, и сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Джек;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное долото;
  • Молоток;
  • Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и установка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Игрушки и хобби Литая модель автомобиля WELLY 1:60 Lada VAZ 2107 Russian Противопожарная защита drdoshi.co.in

Игрушки и хобби Литая модель автомобиля WELLY 1:60 Lada VAZ 2107 Russian Противопожарная защита drdoshi.co.in

Литая модель автомобиля WELLY 1:60 Lada VAZ 2107 Russian Противопожарная защита

Российская противопожарная защита Литая модель автомобиля WELLY 1:60 Lada VAZ 2107, Литая модель автомобиля WELLY по лучшим онлайн-ценам на сайте, Бесплатная доставка для многих товаров, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения за 1:60 Лада ВАЗ 2107 Русская Противопожарная защита.1:60 Лада ВАЗ 2107 Русский Противопожарная защита Литая модель автомобиля от WELLY, Литая модель автомобиля от WELLY 1:60 Лада ВАЗ 2107 Русский Противопожарная защита, Игрушки и хобби, Литой и игрушечный транспорт, Автомобили, грузовики и фургоны, Современное производство.

Литая модель автомобиля WELLY 1:60 Lada VAZ 2107 Russian Противопожарная защита

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 1:60 Lada VAZ 2107 Russian Противопожарная защита. Литая модель автомобиля WELLY по лучшим онлайн ценам! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы).См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения состояний: Пол:: Унисекс, Серия:: Российские автомобили: Марка автомобиля:: Lada, Год выпуска:: 2018: Модель:: ВАЗ 2107, Цвет:: Красный: Модифицированный Артикул:: Нет, Тип автомобиля:: Пожарный автомобиль: Страна / регион производства:: Китай, Семейство персонажей:: Машины: Материал: Литье под давлением, Бренд:: WELLY: Масштаб:: 1:60, Рекомендуемый возрастной диапазон:: 3+: UPC:: 48

120221.




Литая модель автомобиля WELLY 1:60 Lada ВАЗ 2107 Русский Противопожарный

Renault 12 Alpine 1978 ARG43B Voiture 1/43 SALVAT Autos Inolvidables.4 изготовленных и выдержанных по индивидуальному заказу немецкого SS "Surrender" 1:35 времен Второй Мировой войны, 8-9 дюймов 1/3 BJD, длинные каштановые коричневые пряжки, аккуратная челка, прямой парик, кукольные волосы. VN017 Пехота NVA продвигается с RPG-7 от Первого легиона. Yu. -Gi-Oh Yugioh DOCS-JP052 Majester Paladin the Ascending Dracoslayer Secret. Комбинезоны Bib Hat Носки Обувь Одежда для куклы Reborn Baby Girl / Boy 17-18 дюймов. Неокрашенная 1/9 80-миллиметровая фигурка из смолы Модель бюста The Dragon Lord Garage Kit Роль в фильме. TRAXXAS NITRO D / DISC SUPERTUFF 70T PLASTIC SPUR Robinson Racing Model # 8270, часть Gi Joe RPV R.P.V 1988 ДВИГАТЕЛЬ РАКЕТНЫЙ НОС КОНУС ВЫХЛОПНАЯ АНТЕННА. Weedle Reverse Holo 5/108 XY Evolutions M / NM Pokemon TCG, Hot Toys DX17 Star Wars The Phantom Menace Darth Maul & Sith Speeder Special Новый, HO 31 "IHC BLACKEND НАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЕС НАБОР 31" 4254-L1 IHC LIGHTWEIGHT, Военное строительство Блоки горы холмы лес джунгли дерево собрать части. Высокоскоростной вентилятор охлаждения Integy 7,2 В C22479. НОВАЯ СЕРИЯ 13 LEGO MINIFIGURES ПОЛНЫЙ НАБОР 16.Poppin 'Party Tae Hanazono Card Character Резиновый игровой коврик Vol.225 Bang Dream. Промо-акция на награду игрока MTG MRM АНГЛИЙСКАЯ ФОЛЬГА Wrath of God Colère de Dieu, ТВ-ШОУ для настольных игр 1 VS 100 Совершенно новый запечатанный прессман. Riftsweeper Modern Masters PLD-SP Green Uncommon MAGIC GATHERING CARD ABUGames. Пусковой стартер Easy Start для 32CC 36CC Zenoah CY ROVAN. НОВАЯ решетка LEGO Grey Light Голубоватая плитка x 25-1x2 Модифицированная ПЛИТКА 1 x 2. АВТОМОБИЛЬ FREIGHTLINER CLASSIC XL ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 1/32 DIECAST МОДЕЛЬ НОВЫЙ RAY 10003A, 4PCS 8-миллиметровые фары RC Модель Drift Car Аксессуары для автомобилей Светодиодные фары 17 # Фара !.

Литая модель автомобиля от WELLY 1:60 Лада ВАЗ 2107 Российская Противопожарная защита
Литая модель автомобиля от WELLY по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения за 1 : 60 Лада ВАЗ 2107 Русская Противопожарная защита. .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *