Подержанный дизель: как проверить перед покупкой

Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей.  „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.

Дизельная “Audi TT”

В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями.  Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.

Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:

1. Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
2. Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
3. Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной  трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
4. Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
5. Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так ( т. е.  двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
6. Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
7. Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой.  Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.

Удачи при выборе!

Как проверить дизель при покупке, компрессия, как заводится

Если вы решили приобрести автомобиль с дизельным двигателем, нужно знать на что обращать внимание при его тестировании, чтобы покупка вас не разочаровала впоследствии и не потребовала дополнительных непредвиденных вложений на ремонт.

Иначе, вместо ожидаемого пользования всеми возможными преимуществами дизельного двигателя можно получить полный набор присущих ему «минусов», в виде плохого запуска, повышенной дымности и большого расхода топлива.

Какой дизельный двигатель выбрать?

Еще до похода на авторынок, необходимо четко определить для себя, какие из основных характеристик двигателя имеют наибольшее значение для вас. В этом вопросе неизбежно придется искать компромиссные решения, так как универсального двигателя не бывает и он не может быть, например, одновременно мощным, «не прожорливым» то есть экономичным, надежным, и дешевым в ремонте.

Как правило, небольшие дизельные двигатели, в общем, обладают хорошей топливной экономичностью, но с другой стороны они менее надежны, имеют меньший ресурс, чем более мощные моторы. В большинстве случаев, большой рабочий объем мотора свидетельствует о достаточно высоком уроне надежности, но ждать большой экономичности от такого дизеля, по сравнению с небольшими моторами, не приходится.

Также, более надежными считаются дизели без турбин, по сравнению с турбированными «собратами». В свою очередь моторы с турбиной имеют лучшие мощностные характеристики, хотя менее экономичны.

Как правильно проверить дизель при покупке

Заранее определившись с тем, какой именно дизель вам нужен и подобрав на авторынке подходящий по параметрам автомобиль, внимательно изучите двигатель.

1. Осмотрите силовой агрегат на предмет наличия потеков масла, охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что двигатель перегревался. Не так опасны следы отпотевания масла на моторе, но на сальниках лучше, чтобы их не было.

2. Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором или в дизелях с турбиной — воздушный фильтр с турбиной. Если в патрубке заметны следы масла, то это может говорить о сильном загрязнении воздушного фильтра или в худшем случае, о большом износе цилиндропоршневой группы двигателя.

3. Попробуйте запустить двигатель. Если горячий мотор не запустился сразу, «с пол-оборота», то это может быть признаком какого-либо скрытого дефекта. Пробные запуски лучше произвести несколько раз, с разными интервалами между ними. При этом не нажимайте на педаль газа и не прогревайте свечи накала.

• Если мотор запускается нормально, обратите внимание на выхлопные газы при запуске. Если мотор горячий, то на холостых оборотах дыма не должно быть. Возможен только небольшой выброс дыма непосредственно при запуске.
• Звуки, напоминающие негромкое постукивание, наподобие перекатывающихся камешков нормальны для дизеля. Настораживать должны звуки, выпадающие из общего ритма, особенно, если они продолжаются даже после увеличения оборотов.

Запустив мотор и дав ему немного поработать на холостых оборотах, плавно повысьте обороты до 3 — 4 тысяч оборотов в минуту, при этом мотор не должен вибрировать и дергаться. При этом оцените цвет выхлопных газов. Если одновременно с увеличением оборотов появляется дым сизого цвета, то это может свидетельствовать о позднем зажигании или о других неполадках в двигателе.

Резко прибавьте оборотов мотору, нажав на педаль газа. При этом следите за мотором и выхлопом. Если на высоких оборотах двигатель вибрирует, а дым имеет сизый цвет, то на таких режимах работы будет происходить значительная потеря мощности.

Если дым черный и становятся слышны стуки в двигателе, то от покупки такой машины лучше отказаться.

Как проверить компрессию на дизеле и другие нюансы

1. Проверьте компрессию в двигателе. Наиболее точно это делается специальным прибором – компрессометром в соответствии инструкции. Для дизеля приемлемой величиной считается 36 атмосфер, а допустимой не менее 31, при этом разброс величины давления по цилиндрам не должен быть более двух атмосфер.

2. При отсутствии прибора можно оценить компрессию на «глаз». Запустите мотор и осторожно снимите крышку маслоналивной горловины. После этого положите крышку, не накручивая её на отверстие горловины. Если при этом крышку отбрасывает выходящими газами, значит с компрессией в двигателе не все в порядке.

Впрочем, это не самый надежный способ проверки и качественную диагностику можно произвести на СТО, используя специальное оборудование.

3. Дайте мотору немного остыть и откройте крышку радиатора. Долейте в радиатор охлаждающую жидкость до края. После этого закройте крышку, запустите мотор, подождите, пока откроется термостат и посмотрите не выходят ли из радиатора пузырьки воздуха при работающем двигателе. Такие пузырьки могут свидетельствовать о негерметичности прокладки блока цилиндров или о повреждении самого блока.

Желательно проверить, как запускается дизель «на холодную», то есть зимой

Если двигатель запустился без проблем, так же хорошо, как и при высокой температуре, то можно говорить, что с компрессией все в порядке, как и с работой системы холодного запуска.

На «холостых» дизель должен работать без перебоев. Он может несколько «жестче» работать в «холодном» режиме — это допускается, так как это может быть из-за особой системы холодного запуска, которая специально сдвигает угол опережения впрыска при низких температурах для улучшения условий запуска двигателя в таких условиях.

Конечно, протестировать дизель, да и весь автомобиль, без его опробования в реальных дорожных условиях нельзя. Испытайте силовой агрегат, дав ему поработать несколько секунд в предельных режимах и этого будет достаточно, чтобы выявить возможные неполадки.

Загрузка…

Выбор и приобретение автомобиля с дизельным двигателем

{5979}}

Решив купить машину, перед каждым потенциальным автовладельцем во весь рост встает проблема выбора двигателя. Каждый тип двигателя имеет свои преимущества, есть они и у дизельного перед бензиновым. Тем не менее, чтобы вы действительно получили максимальное наслаждение от всех плюсов дизеля, вы должны еще перед покупкой чётко знать, какие требования вы предъявляете к своему новому автомобилю. В противном случае вместо моря положительных эмоций от дизеля вы «проклянете тот день, когда сели на баранку этого солярного чудовища»!

Есть два подхода при выборе автомобиля:

1. Приобрести машину как можно дешевле, рассчитывая затем самостоятельно или в автосервисе довести ее «до кондиции», вкладывая средства в этот процесс постепенно. В этом есть свой резон, особенно если у вас есть опыт авторемонта автомобилей и «руки растут из нужного места». Вполне вероятно, что в итоге за меньшие деньги вы получите вполне приличную машину. Но если в внутреннем устройстве вы разбираетесь слабо, вышеописанный способ – не лучший вариант. Слишком высок риск, что ваши ожидания не оправдаются, а деньги будут потрачены впустую. Довольно часто бывают ситуации, когда, например, за элементарной (по словам продавца) неисправностью стартера и, как следствие, возможностью завести движок только с толкача, скрывается отсутствие компрессии, полный износ двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому прежде чем покупать автомобиль с неисправностями – хорошенько подумайте.
2. Второй вариант приобретения авто – купить максимально «свежий» и исправный автомобиль. Хотя и тут стопроцентной гарантии нет – скрытый дефект может присутствовать в любой машине. В данном материале я постараемся рассказать вам, на что обращать внимание при покупке автомобиля с дизельным двигателем, дабы свести до минимума покупку неисправного автомобиля.

Сначала решите для себя, что вы ждете от своего будущего автомобиля – максимальную мощность, экономичность, ремонтопригодность, надежность и т.п. В большинстве случаев все эти условия взаимоисключающие, поэтому вам надо будет найти некий компромисс на основании расставленных вами приоритетов. Так, маленькие автомобили гораздо экономичнее своих «больших братьев», однако они менее надежны и долговечны, да и мощность их значительно ниже.

Если главное для вас надежность, то берите машину с максимально большим объемом двигателя. Разумеется, это не гарантирует, что эта машина проработает дольше всех, но по статистике чем больше объем двигателя, там значительнее его моторесурс. Помимо этого, выбирая между одним и тем же турбированным и нетурбированным двигателем, целесообразнее отдать предпочтение нетурбованному как более надежному и долговечному. Да к тому же еще и более экономичному.

Однако если в душе вы Шумахер и главное для вас скорость, то ваш двигатель – только турбо. Только заранее смиритесь с тем, что денег на солярку вы будите тратить больше, а ремонтировать движок возможно чаще.

Итак, мысленно вы решили, что ждете от своего будущего автомобиля. Теперь настройтесь на то, что вы будете выбирать машину с максимально «свежим» и исправным дизельным двигателем. Запомните, дизель – не карбюраторный двигатель, он требует к себе более квалифицированного отношения и не прощает ошибок, которые допускают неопытные мотористы или просто любители поковыряться в железках. Не думайте, что вам удастся поднять компрессию у дизеля простой заменой поршневых колец как в бензиновом двигателе, или отремонтировать топливную аппаратуру заменой плунжерной пары!

Очень часто именно такой дилетантский подход к решению проблем дизельных двигателей и преобладает. И зачастую именно это и дискредитирует дизель в глазах автолюбителей. Прочитав пару книжек типа «Дизель для чайников» и статей в интернете, люди мнят себя великими дизелистами, способными устранить любую неисправность, и смело лезут в движок. Причем лезут все — и просто дилетанты, и обычные слесаря, которые не имели опыта работы с дизелями и ТНВД, но думающие, что уж если они ремонтировали обычные двигатели, то с дизелями тоже справятся. Это заблуждение приводит к тому, что в лучшем случае двигатель и ТНВД будут отрегулированы некачественно, а в итоге получим плохой запуск, повышенную дымность, низкую мощность и экономичность. И все будут думать, что дизельный двигатель именно так и должен работать.

Как вы поняли, более высокая сложность и большие трудозатраты на ремонт – один из основных недостатков дизеля. Хотя в последнее время этот недостаток сводит на нет усложнение конструкций бензиновых двигателей. Последние разработки в бензиновых и дизельных двигателях по уровню сложности очень близки, а отдельные технические решения часто просто заимствуются друг у друга.

Итак, теперь поговорим о том, как правильно провести внешний осмотр дизельного двигателя в выключенном состоянии.

Разумеется, дизельный двигатель не должен иметь явных подтеков масла, остатков от выброшенной охлаждающей жидкости (это может свидетельствовать о том, что двигатель перегревался). Небольших масляных следов отпотевания на некоторых сопряжениях бояться не стоит, но если они присутствуют на сальниках – стоит насторожиться. Возможно, скоро они потекут еще сильнее.

Теперь снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и турбину (для турбованных двигателей), или воздушный фильтр и впускной коллектор (для нетурбованных).Почти у всех двигателей туда подводится трубка отсоса картерных газов от крышки головки блока. Если в патрубке присутствует большое количество масла – будьте настороже, так как это может быть следствием сильного износа цилиндро-поршневой группы, в результате чего масло под давлением картерных газов попадает во впускной коллектор. Но однозначного вывода делать не стоит, так как это также может быть следствием сильной загрязненности воздушного фильтра или системы отсоса картерных газов (маслоотделителя)

После внешнего осмотра надо проверить, как запускается дизельный двигатель «на горячую». Дизель — это не бензиновый двигатель, он должен стартовать мгновенно, практически на половине оборота коленвала. Все отмазки вроде того, что двигатель должен сначала закачать топливо, а уж потом завестись, или что-либо подобное — несостоятельны. Если дизель не завелся с пол-оборота – у него есть какой-то скрытый дефект. При этом обратите внимание, что при заводке «на горячую» не позволяйте никому нажимать на педаль газа при запуске и дожидаться прогрева свечей. Если вам говорят, что для запуска горячего дизеля нажимать педаль газа необходимо, знайте — это сознательный обман. Так зачастую пытаются скрыть износ плунжерных пар или другой дефект. На исправном дизельном двигателе это не требуется, так как регулятор ТНВД не нуждается в дополнительных воздействиях, а сам определяет дозу впрыска.

Итак, тестирование горячего запуска прошло успешно. Не поленитесь, проверьте это несколько раз, изменяя интервалы между запусками. Ничего меняться не должно, двигатель должен во всех случаях прекрасно заводиться.

Теперь посмотрите на выхлоп при запуске. Допускается наличие небольшого клубка черного дыма. Как правило, его наличие сигнализирует о хорошей пусковой подаче (при условии, что запуск произошел мгновенно, и после этого дыма практически нет). Выброс черного дыма также может происходить из-за слабых форсунок или других дефектов, но это легко проверить, резко «газанув» — в случае неисправности дымность сильно увеличится.

На холостых оборотах на горячем двигателе дизель практически не дымит (если, конечно, на улице не мороз). При этом на холостом ходу можно услышать небольшое постукивание, что характерно при работе дизеля. Но вот никаких выделяющихся стуков слышно быть не должно. Обычно при повышении оборотов двигателя простукивания должны прекратиться, но если этого не произошло — ничего страшного нет. Чуть более жесткая работа на холостых оборотах возможна вследствие немного раннего впрыска топлива или льющих распылителей.

Плавно увеличивайте обороты двигателя с холостых до 3500-4000 оборотов в минуту и внимательно следите за двигателем — не должен трястись или дергаться. Повторите эту процедуру, но теперь обратите внимание на цвет выхлопа. По мере роста оборотов двигателя не должно быть появления синего рваного дыма (т.е. в терминологии дизелистов двигатель не должен «дристать»). Как правило, вместе с дымом появляются еще и звуки вроде «Бых! Бых». Обычно эти признаки сигнализируют о позднем зажигании, но иногда это возможно и при других дефектах.

Также никакого дыма и «дристания» не должно быть и при резком нажатии на педаль газа. Черного дыма или стуков при резком нажатии на газ также быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс совсем маленького облачка дыма при резком нажатии на педаль. Кстати, по черноте этого выхлопа можно представить, как будет дымить двигатель при движении при полном нажатии на педаль и полной загрузке. Только в этом случае это будет не разовый клубок дыма, а постоянное дымление из выхлопной трубы.

Некоторая «жесткость» в работе дизеля приемлема только в режиме холостых оборотов. На любых других режимах стуков быть не должно. Особенно прислушайтесь к дизелю при резком нажатии на газ – стуков не должно быть ни при наборе оборотов, ни при их сбросе.

Если все предыдущие испытания были пройдены успешно и никаких отклонений от нормы вы не заметили, переходим к следующему этапу.

Запустите дизель, оставьте его работающим на холостых оборотах. Теперь осторожно открутите маслозаливную горловину. Допускается незначительный выход из-под крышки небольшого потока газа. Но если вы не можете свободно положить крышку на отверстие, так как её постоянно отбрасывает потоком газов — дела плохи. Следует обязательно перепроверить компрессию в двигателе. Однако и отсутствие сильного потока картерных газов не гарантирует вас от плохой компрессии, так как она определяется и другими факторами. Поэтому не поленитесь и не пожалейте денег — съездите в нормальный сервис и проверьте компрессию там. Нормальная компрессия составляет 36 атмосфер (минимум 31-32). Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер. А заодно измерьте давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах. Здесь можно привести общие требования практически для любого дизельного двигателя: давление масла в этом режиме должно быть для турбованного двигателя не менее 1,5 атмосферы, а нетурбиованного — не менее 1,0. Но проверку надо проводить не по показаниям датчика на приборной панели машины, а механическим манометром, который вворачивается вместо электрического датчика. Чем ниже показания манометра от вышеуказанных значений, тем раньше «стуканет» этот двигатель и его турбина.

Теперь стоит проверить систему охлаждения. Чтобы не купить машину с дефектной прокладкой или головкой блока, проверьте, нет ли пузырения в радиаторе. Для этого остудите двигатель минимум до 50 градусов, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости до краев, затем закройте пробку. Заведите двигатель, доведите температуру до открытия термостата и посмотрите, нет ли пузырения из радиатора при работающем двигателе. Если из радиатора выходят пузырьки воздуха, можно утверждать, что негерметична головка блока или ее прокладка, в редких случаях сам блок.

Теперь пришла пора проверить запуск холодного двигателя. Причем очень желательно не просто остывшего, а при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой. Быстрый запуск холодного двигателя при очень низких температурах свидетельствует не только о хорошем состоянии компрессии, но и исправности системы холодного запуска, свечей накаливания, установочного угла опережения впрыска топлива (по меньшей мере для низких температур), аккумулятора и стартера. Понятно, что летом этот режим не позволит вам в полной мере выявить недостатки, которые могут быть скрыты.

Запуск дизельного двигателя на холодную должен происходить так же мгновенно, как и «на горячую». Возможна только немного более жесткая работа двигателя «на холодную», что объясняется с одной стороны более худшими условиями распыления и сгорания топлива, а с другой — наличием специальных систем холодного запуска на некоторых ТНВД, которые специально сдвигают угол опережения впрыска топлива при низких температурах в область более раннего впрыска. Это способствует улучшению запуска дизельного двигателя при очень низких температурах.

Разумеется, без поездки в реальных дорожных условиях говорить об исправности двигателя нельзя, так как ряд дефектов могут проявиться лишь в этом режиме.

Во время езды старайтесь создать различные режимы движения автомобиля — начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов с максимальной нагрузкой.

Не должно быть:

• посторонних стуков;
• повышения температуры выше нормы;
• сильного дымления;
• снижения мощности

Изменение мощности и ускорение машины должны быть адекватны нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться.

После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро вернуться на холостые. Если дизель медленно сбрасывает обороты — это дефект, свидетельствующий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом).

Общий внешний подкапотный вид. Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика — значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт. Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше — либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее

И в заключение – по возможности, не полагайтесь только на свой опыт и знания. При покупке машины постарайтесь взять собой специалиста в этой области. А еще лучше проведите диагностику автомобиля в автосервисе.

Более сложные процедуры:

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).

А. Замерьте компрессию. Правильно ее замеряют так :

• Выкручивают все форсунки. Стартером «пропшикивают» пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
• Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.Все повторяется и на других цилиндрах.
• Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема — разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам — тем лучше. Стандарт на новую машину — 0.5, не больше.

Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.

Если компрессия низкая — это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной — и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам:

• Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
• Износ клапанов (прорыв газов через клапана и сёдла клапанов).

Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась — то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее — а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Б. Проверьте форсунки. Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное «бук-бук-бук» и распылять «в туман»: Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек — можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.

В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания . Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек, есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит — оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.

Г. Цвет масла . Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) — косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель «лечили» какой-нибудь молибденовой присадкой.

Д. Система охлаждения . В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.

Е. Замерьте давление картерных газов . Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.

Сразу после покупки

Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину-то сразу выполните следующие магические действия:

• Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется — клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
• После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец. Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы .
• Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.
• Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.
• Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

Прошло некоторое время после покупки

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и….» Что делать, чтобы этого «и….» не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

• Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
• Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
• Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
• Не жалейте денег на масло, особенно для зимы.

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля — Авто мир

Выбирая автомобиль с дизельным двигателем, человек хочет получить надежный и экономичный транспорт, давайте разберемся, какой дизельный двигатель лучше и как его выбрать, чтобы не ошибиться.

Перед покупкой всегда нужно внимательно рассматривать двигатель на предмет масляных потеков и следов антифриза. Если на двигателе обнаружены следы антифриза, то скорее всего хозяин авто его слишком перегрел, а если видны следы масла, то это может свидетельствовать о большом возрасте двигателя и об изношенных деталях.

Снимите воздушный патрубок и посмотрите, нет ли в нем масла, если оно есть, то это говорит об изношенности цилиндропоршневой группы. Однако масло в патрубке может появиться из-за забитого воздушного фильтра, так что его тоже следует проверить.

Определить работоспособность дизельного двигателя поможет его запуск, он должен заводиться мгновенно, за исключением холодной погоды. При запуске должен выйти небольшой дымок, и сразу же пропасть, это нормальное явление для дизеля.

Следующим шагом проверки дизельного двигателя идет система его охлаждения. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и в расширительном бочке. Радиатор должен быть до верха полным, а количество жидкости в расширительном бочке должно быть на уровне в 50%. После проверки системы охлаждения сделайте повторный запуск холодного двигателя, чтобы убедиться, что он запускается мгновенно. Лучше всего покупать автомобиль с дизельным двигателем зимой, так как сразу будет видна его работоспособность, по тому, как он заводится в мороз.

Теперь необходимо проверить дизельный двигатель на трассе. Отталкиваясь от объема двигателя, Вы должны определить насколько шустро он набирает скорость. Если автомобиль, по Вашему мнению, разгоняется слишком медленно, то это может говорить об изношенности мотора и плохой компрессии.

Выйдите из машины и попросите продавца автомобиля нажать на педаль газа, Вы в этом время смотрите на выхлоп. Дым должен быть практически невидным (зависит от погодных условий), если Вы видите ярко-выраженный голубой, черный или белый дым, то это говорит о неисправности двигателя.

Так же выбирая дизельный двигатель, обратите на звук его работы, недолжно присутствовать никаких посторонних шумов. Если при повышенных оборотах двигателя слышен свист, то, скорее всего не герметична впускная система двигателя. Если Вы слышите посторонний вой или скрип во время ускорения, то это может быть подшипник.

Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете полностью проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.

Для общего развития взгляните на видеоролик, в котором показан принцип действия дизельного двигателя.

2013-07-15

Как проверить, «ест» ли двигатель масло при покупке авто. И другие советы при покупке автомобиля

При покупке подержанного автомобиля первым делом обращают внимание на состояние кузова. Если с ним все в норме, переходят к мотору – главному силовому агрегату транспортного средства.

Его проверка должна производиться очень тщательно, так как капитальный ремонт или замена двигателя может значительно ударить по карману.

Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля?

Скорее всего, вам придется оценивать состояние двигателя визуально и в процессе непродолжительной езды на автомобиле.

Для определения работоспособности мотора необходимо заглянуть под капот. Стоит обратить внимание на наличие запаха бензина. Если он есть, скорее всего, происходит утечка горючего, так как в современных автомобилях устанавливаются адсорберы и при нормальном функционировании агрегатов запах чувствоваться не должен.

Далее откройте крышку, за которой установлен мотор. Нормальное визуальное состояние: отсутствие капель масла, небольшая загрязненность. Если двигатель идеально чистый, значит хозяин транспортного средства намеренно провел его очистку. С какой целью – неизвестно, но, вероятно, для скрытия дефектов.

Более подозрительным является двигатель с толстым слоем грязи и нагара. В таком случае очень непросто заметить сколы или следы восстановления мотора.

Обратите внимание на состояния приводных ремней. Если на них образованы трещины, разрывы или другие повреждения, то скоро потребуется ремонт.

Один из самых важных показателей – ремонт мотора. Для определения того, проводилась реставрация или нет, необходимо внимательно присмотреться к внешнему виду устройства. Посторонние вмешательства в двигатель могут выдавать неодинаковый крепеж, следы герметика, неоднородное окрашивание.

Ремонтированный мотор – это не всегда плохо. Однако необходимо разобраться был ли он выполнен профессионалами, что привело к поломке и была ли полностью устранена неисправность.

Одним из самых часто задаваемых является вопрос о способах определения излишнего расхода смазочной жидкости. Разберемся, как проверить, ест ли двигатель масло.

Как определить, что двигатель ест масло?

Чрезмерный расход масла чаще всего говорит об износе какой-либо системы двигателя. Самый легко устранимый вариант – забитые сальники и уплотнения, которые очень просто поддаются замене.

Для начала обследования масляной системы и определения расхода материала необходимо заглянуть в емкость со смазочной жидкостью.

Откройте капот и посмотрите с помощью фонарика потеки на моторном отсеке. Потом с помощью щупа проконтролируйте уровень масла. Слишком большое количество жидкости может говорить о попадании в бачок антифриза, бензина или воды. Первая жидкость оставит разводы, вторая – характерный запах, третья придаст маслу сливочный цвет.

Проникновение посторонних материалов в масляный отсек говорит о неисправности различных уплотнительных элементов.

Самым плохим вариантом являются примеси в виде металлической стружки. Это продукты механического износа узлов цилиндро-поршневой группы.

Если цвет, запах, консистенция и уровень масла в норме, можно приступать к следующему этапу – непосредственному выявлению «жора» масла.

Какие признаки выдают усиленный расход масла?

Отличным показателем расхода масла является выхлопная труба. В нее можно засунуть пальцы либо ткань. Если там обнаружено какое-либо количество масла – значит есть большие проблемы с его расходом. В нормальном состоянии внутри трубы может быть сажа, копоть, но не более того.

Если есть время, то достаточно просто определить утечку масла. Первый вариант – визуально посмотреть потеки масла, поставить автомобиль на чистую поверхность и подождать некоторое количество времени. Если под машиной появились капли – значит масло протекает и приобретать такой агрегат не рекомендуется.

Еще один способ – сделать несколько замеров уровня масла щупом, в перерывах не заводить автомобиль. Если количество материала меняется, значит в системе имеется какая-то проблема.

При наличии компрессометра можно проверить компрессию двигателя, слишком высокие результаты могут указывать на усиленный расход смазочной жидкости.

Свечи также являются отличным показателем затрат материала. Их нужно, по возможности, выкрутить и обратить внимание на электроды. Если они почернели, а юбка в масле, значит двигатель работает некорректно и «ест» много масла.

Завершающим этапом проверки мотора является пробный заезд. Автомобиль должен двигаться без рывков, сильных вибраций. Важно обратить внимание на стабильность оборотов на холостом ходу.

Первый признак неполадок – сильный шум в бензиновом моторе, который напоминает работу дизельного двигателя.

Следующий маркер – дым из выхлопной трубы. Если на повышенных оборотах он имеет синевато-серый оттенок, практически точно можно сказать о сильном расходе смазочной жидкости, этот цвет появляется вследствие горения масла.

Для точности проверки рекомендуют провести следующие манипуляции: завести двигатель и медленно нажать на педаль газа, достичь пары-тройки тысяч оборотов в минуту, после этого удерживать педаль в таком положении 10 или менее секунд. Далее резко нажать педаль до упора, отпустить и повторить этот шаг 2-3 раза. В результате из изношенного мотора, который чрезмерно расходует масло, сизый дым пойдет клубами.

Черный дым является следствием неисправности топливной системы, белый – протекания охлаждающей жидкости.

Куда девается это масло?

Масло может исчезать в двух направлениях : вытекать (это проверяется следами под машиной, потеками на механизмах и снижением уровня жидкости при простоях. Внутренняя утечка, чаще всего, происходит в расширительный бачок) либо сгорать в двигателе.

Теоретически, масло в любом случае должно сгорать в моторе. Но исправный двигатель должен обходится без доливки и расходовать примерно 1 литр материала на 10 тысяч километров пробега.

При износе уплотнительных элементов масло попадает в цилиндры и сгорает там, что ведет к усиленной потере смазочной жидкости.

Следует учитывать, что изобретательные автовладельцы могут замаскировать неисправности двигателя и скрыть внешние проявления усиленного «жора» масла и других поломок силового агрегата – залить присадки, поменять свечи, вытереть масляные потеки. Следует насторожиться в том случае, если автовладелец при продаже запрещает осматривать какую-либо часть автомобиля и проводить необходимые испытания.

как проверить двигатель

Как проверить двигатель при покупке автомобиля, таким вопросом задаются все начинающие водители, решившие приобрести подержанную машину. И если о проверке кузова перед покупкой я уже писал и желающие могут почитать об этом статью «как не купить битый автомобиль» (статья находится вот тут), то в этой статье будет подробно описано на что обратить внимание при покупке машины и проверке второго по важности (после кузова) агрегата машины — двигателя.

Ведь только исправный двигатель, позволит после покупки машины наслаждаться поездками и не тратить время, деньги и нервы на ремонт убитого агрегата.

И так, поднимаем капот и первое на что обратить внимание — это на чистоту мотора. Конечно же его перед продажей подвергли специальной мойке, и разумеется двигатель чист. Так бывает при продаже на базаре на большинстве машин. Кстати слишком чистый мотор, даже без следов пыли, должен насторожить. Попросите продавца покатать вас некоторое время и мало того, что это позволит выявить посторонние шумы, если они есть, так ещё после поездки можно будет осмотреть двигатель ещё раз и выявить места утечки масла.

Перед пуском двигателя, поднимите капот и обратите внимание на то, холодный мотор или нет (пощупайте его) и если мотор действительно холодный и при этом заведётся он в дальнейшем легко, то это уже повод дальше смотреть машину. Ведь часто продавцы на базаре периодически прогревают мотор, чтобы для покупателя запуск показался наиболее лёгким.

После прогрева и проезда некоторого расстояния, особенно обратите внимание на места сопряжения крышек (прокладок), а так же коленвала и распредвала (и других валов) в месте трения вала с сальниками. Обычно если прокладки или сальники изношены и подлежат замене, то они начинают течь даже после короткой поездки (см. фото слева). И если обнаружите течи в районе сальников, то готовьтесь к замене сальника распредвала и сальника коленвала, а это повод для хорошей скидки.

По приезду после поездки, попросите продавца пока не глушить двигатель, и кроме того, что следует обратить внимание на звук при работе мотора, ещё внимательно присмотритесь к цвету выхлопа. А он может многое рассказать. Что означает цвет выхлопных газов и как определить состояние мотора по цвету выхлопных газов советую почитать вот тут.

Не помешает попросить продавца резко поднять обороты (дать газ), а сами поднесите белый лист бумаги к выхлопной трубе. Если на листе бумаги после прогазовки обнаружатся масляные пятна, то скорей всего у этого двигателя проблемы с поршневой группой (поршневые кольца изношены).

Если цвет дыма подтвердит, что с мотором что то не в порядке, удостовериться в точном диагнозе ещё поможет цвет нагара на свече зажигания, конечно если мотор бензиновый, а не дизельный. Выкрутите свечу зажигания (лучше не одну) и осмотрите её электроды и центральный изолятор. А как определить состояние мотора по цвету нагара на свече, подробно описано вот здесь.

Если двигатель дизельный, то определить его состояние желательно замерив компрессию. Ведь компрессия дизельного двигателя играет огромную роль не только для мощности двигателя, а так же важна для надёжного запуска, особенно в холодное время года (подробнее об этом здесь). И если вы замерите компрессию и убедитесь что она в порядке, значит можно смело покупать машину с таким двигателем. Если же компрессия не нормальная, значит ищите другой автомобиль.

Что касается проверки масла с помощью щупа, так большинство продавцов перед продажей меняют масло свежим и его цвет как правило нормальный. Однако всё же стоит вытянуть щуп и обратить внимание нет ли в масле присутствия охлаждающей жидкости. Если на щупе видна эмульсия, значит охлаждающая жидкость попала в масло и скорей всего с герметичностью прокладки блока что то не в порядке.

Или с плоскостью головки что то не в порядке (это же подтвердит выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, при работающем моторе). К чему может привести попадание жидкости в масло, можно почитать вот тут, но лучше от такой машины отказаться.

Так же не помешает отрыть крышку воздушного фильтра и осмотреть внутри глушитель впуска (корпус воздушного фильтра). Если признаков моторного масла внутри не будет обнаружено, значит двигатель в порядке.

Снимите крышку заливной горловины для масла (в клапанной крышке) и осмотрите внутренние детали клапанного механизма с помощью фонарика. На них не должно быть толстого чёрного налёта как на фото слева, который говорит о несвоевременной замене масла, при которой детали двигателя обычно изношены раньше времени. Да и масляные каналы могут быть частично забиты.

При обнаружении запущенного двигателя с деталями ГРМ покрытыми слоем отложений как на фото, советую отказаться от такого автомобиля.

Выкрутив крышку маслозаливной горловины из клапанной крышки, проведите гранью монетки по внутренней стенке маслозаливной горловины — обнаружите коррозию под слоем масла, не исключено, что мотор перегревали. Не спешите возвращать пробку на место, заведите мотор и понаблюдайте за горловиной. Выброс масла и газов из маслозаливной горловины при работе мотора, говорит о том, что с системой вентиляции картера что то не в порядке, да и поршневые кольца скорей всего изношены. От такой машины желательно отказаться.

Можно не снимать крышку маслозаливной горловины, а снять шланг вентиляции картера с штуцера в клапанной крышке. Здесь то же самое, из штуцера шланга вентиляции картера ни газов, ни масла не должно выходить при работе мотора.

При работе двигателя обратите внимание на звук работы, металлических стуков не должно быть, а мотор должен работать ровно и без перебоев (обороты не должны плавать). При включении даже малейшей нагрузки на генератор, например включился электро-вентилятор системы охлаждения, обороты мотора не должны измениться и двигатель должен работать так же ровно при включении вентилятора и других потребителей электрической энергии.

То, что двигатель не реагирует (не меняет оборотов) на нагруженный потребителями генератор, говорит о его идеальном состоянии и хорошей мощности.

При работе прогретого двигателя понаблюдайте за лампой давления масла. Если на панели приборов обнаружите, что лампа давления масла после запуска гаснет не сразу (что бывает чаще на горячем моторе) то перед покупкой такой машины желательно проверить давление масла в двигателе с помощью механического манометра (подробнее об этом вот здесь).

Выше был перечислен минимум, который должны знать новички в вопросе как проверить двигатель, и зная этот минимум, есть возможность купить нормальный автомобиль, успехов всем.

Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины. Как правильно проверить дизель перед покупкой автомобиля Как выбрать дизельный автомобиль с пробегом

Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

Не секрет, что эксплуатационные качества автомобиля напрямую зависят от состояния его двигателя. В первую очередь поэтому, при покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться в адекватном состоянии этого агрегата.

Особое внимание следует обратить на дизельные моторы, так как их ремонт обычно стоит дороже, чем в случае с бензиновыми двигателями, да и сама стоимость дизелей выше.

Проверку состояния мотора, советуем начать с внешнего осмотра. Обратите внимание на то, чтобы на корпусе двигателя и в моторном отсеке не было следов подтекания масла или иных эксплуатационных жидкостей. Если мотор чисто вымыт, то это должно насторожить, ведь таким образом продавец мог пытаться скрыть следы утечек.

Отличный внешний вид двигателя, вовсе не означает его отличного технического состояния.

Конечно, утечки не всегда бывают очень опасны, возможно, для их устранения, нужно просто подтянуть какое – либо уплотнительное соединение. Но, если утечки вызваны, например, износом сальника коленвала, то работы по замене такого сальника могут стоить немалых денег.

В общем, в любом случае, будьте внимательны, и обращайте внимание на все, даже, казалось бы, незначительные недочеты.

Вытащите масляный щуп двигателя и определите уровень масла и его состояние

Если маcло очень чистое и прозрачное , то, его однозначно недавно меняли. Тут стоит задаться вопросом, зачем это делали, если автомобиль собирались продавать? Уж, наверное, не для того, чтобы уберечь вас от лишних трат по замене масла. Если же масло немного потемнело, то это вовсе не говорит о плохом состоянии мотора – это вполне нормально, если, конечно, масло не совсем черное.

Если масло имеет следы вспенивания и его цвет имеет молочный , несколько белесый оттенок, то, скорее всего в масло попала охлаждающая жидкость, например, по причине повреждения прокладки головки блока цилиндров, и, в таком случае, от покупки такой машины лучше отказаться.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание, нет ли в расширительном бачке системы охлаждения следов ржавчины.

Если такие следы обнаружились, а тем более, если сама охлаждающая жидкость имеет ржавый цвет, то, скорее всего, мотор перегревался, что является очень опасным признаком.

Если внешний осмотр двигателя не выявил никаких неполадок, то, попросите продавца машины, запустить мотор, а сами в это время понаблюдайте и послушайте, как он запускается, и какой цвет имеют выхлопные газы в момент пуска.

Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло , которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

Послушайте, как работает мотор на различных оборотах

Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

Есть еще один способ определения исправности мотора – просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.

Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.

Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.

Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться , даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.

Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.

Далее нужно проверить мотор, что называется «на ходу»

Следует провести пробную поездку на автомобиле. Проверьте, как «тянет» мотор, проедьте несколько километров на большой скорости, именно на высоких оборотах, при движении на большой скорости от мотора потребуются все его силы.

Материалы по теме

Если машина нужна вам не столько для того, чтобы на ней ездить, а в качестве интересного хобби, которое предполагает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда можете ориентироваться исключительно на ценовую политику. В нашей статье мы расскажем вам, как надо тестировать подержанный дизельный двигатель перед покупкой.

В большинстве случаев машина выбирается все же именно как средство для езды домой и на работу, при этом — средство должно быть надежным, таким, чтобы не требовало значительных дополнительных временных и финансовых вложений.

Для того, чтобы впоследствии новоприобретение вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, которые присущи конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизельного двигателя, вы получите бонусный комплект всех его недостатков — все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный двигатель — увеличенный топливный расход, повышенную дымность, плохой запуск.

Первое, что надо бы сделать — еще до похода на автомобильный рынок — четко определиться с тем, какие характеристики мотора для вас имеют самое большое значение. К большому сожалению, огромное количество силовых агрегатов не может вместе быть экономичными, надежными, мощными и хорошо поддаваться ремонту. Как ни печально, но надо будет искать компромиссы.

Небольшие моторы (которые устанавливаются на маленькие машины), в целом могут похвастаться хорошей топливной экономичностью, однако они менее долговечны, менее надежны и отличаются более скромными характеристиками мощности в сравнении со «старшими собратьями».

Больший рабочий объем силового агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.

Нетурбированные двигатели, в сравнении с турбированными моторами, более долговечны, надежны и при этом обладают экономичными показателями по уровню топливной экономии.

Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особым «аппетитом» и менее надежны, однако наилучшим образом подходят тем, кто первоочередно хочет увеличить мощность своего авто.

Перед покупкой на автомобильном рынке машины, которая наиболее соответствует всем вашим возможностям и желаниям, необходимо очень внимательно изучить качество ее силового агрегата.

Вначале осматриваем неработающий мотор — на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей жидкости -все это свидетельствует о том, что этот подержанный двигатель перегревался.

Следы отпотевания масла на моторе могут присутствовать только в очень небольших количествах. Желательно, чтобы они вовсе отсутствовали на сальниках.

Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбированных моделях — турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть малое количество масла — то это в лучшем случае свидетельство серьезной степени загрязнения системы отвода картерных газов или фильтра воздуха, в худшем — это следствие сильного износа поршневой группы.

Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то данный факт надо воспринимать как присутствие некоего скрытого дефекта. Проверку необходимо провести несколько раз, с различными интервалами между запусками. При этом не надо нажимать на педаль акселератора и прогревать свечи — тут нет никакой необходимости. Если же на подобных действиях настаивает продавец, то он намерено пытается увести ваше внимание от скрытого дефекта в силовом агрегате.

При запуске двигателя обращаем внимание на выхлоп. На холостых оборотах на горячем моторе дыма быть не должно. Допустимая норма — это только небольшой выброс дыма при старте.

Небольшое постукивание в двигателе (наподобие «перекатывающихся камешков») — для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны насторожить вас — тем более, если они сохраняются при повышении количества оборотов.

Плавно увеличиваем обороты . С холостых медленно переходим к значению в 3500 — 4000 тысячи оборотов в минуту, наблюдая за двигателем — он не должен трястись и дергаться.

Опять проделываем такую же операцию, однако при этом надо оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов появляется сизый рваный дым, то это свидетельство либо позднего зажигания, либо о других дефектах в двигателе.

Резко нажимаем на педаль акселератора и снова наблюдаем за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет замечена существенная потеря мощности.

В случае, когда слышны стуки или из выхлопной трубы идет густой черный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего списка.

Если же все хорошо, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе необходимо проверить в сервисном центре (допустимое значение — не менее 31, приемлемое — 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно предварительно оценить. Аккуратно откручиваем — при работающем на холостых оборотах моторе — крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом — это естественно плохой признак.

Однако если так не происходит — это вовсе не гарантия того, что отсутствуют проблемы с компрессией. Диагностику надо проводить на сервисе — там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на горячем двигателе. Допустимое значение — одна атмосфера, если у вас турбированный силовой агрегат, то не менее полутора атмосфер. Показания надо снимать с помощью механического манометра.

Понятно что, без испытаний в реальных дорожных условиях качество работы мотора не определить. Только сделав на практике все возможные режимы работы двигателя, можно понять, исправен ли он.

Испытания в граничных режимах, конечно, должны продолжаться в течение пары секунд — этого будет достаточно для «диагностики» возможных проблем, но не приведет к их образованию.

Для проверки исправности регулятора ТНВД, надо резко нажать и отпустить педаль акселератора. Если мотор быстро вернулся в режим холостых оборотов — все в хорошо. Если же это произошло медленно — неисправен мотор или турбина.

Диагностика современного дизеля в целом и его отдельных систем занимает обычно гораздо больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. Для определения неисправности необходимо сочетание профессионального оборудования и высокой квалификации мастера. Но и при наличии такой базы приходится прибегать к специфическим приемам диагностики.

Основная сложность диагностики состоит в том, что у него меньше системных параметров, оценка которых позволяет сразу выйти на неисправность. Один из таких параметров — состав топливовоздушной смеси. У дизеля его диапазон шире по сравнению с бензиновым мотором, вследствие чего сложно однозначно судить, бедна или богата смесь для определенного режима. Поэтому диагносту приходится сопоставлять много косвенных показателей. Это напоминает детективное расследование с отсеиванием подозреваемых и постепенным выходом на истинного виновника.

Дедуктивный метод

Самая трудная задача — выявить плавающие неисправности, почти не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооруженный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг подозреваемых.

Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправностями.

В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно исключить и другие причины — например, проблемы с цилиндропоршневой группой, а именно снижение . На дизельном моторе ее просто так не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпускового подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь специфические методы диагностики.

Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего контура). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает максимальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана.

С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо одной из топливных форсунок (ничего страшного, что временно поработает без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают врущий сенсор на рампе.

Анализируя значения коррекции топливо­подачи, достоверно выявляют проблемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам.

Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрессии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессометра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом.

Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его прокрутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе двигателя.

Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один из проводов аккумулятора вешают датчик, регистриру­ющий пики потребляемого стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем больше потребление в такте сжатия. Датчик — это преобразователь тока в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхронизации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилиндры. Или пойти дальше — провести реальный замер, одновременно задействовав компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые пригодятся в будущем.

Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопротивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профильные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы только на основе его результатов, можно безос­новательно приговорить работоспособные элементы.

ОРЕЛ И РЕШКА Фирменные дизельные техцентры (например, Делфи-Сервис или Бош-Сервис) есть далеко не во всех городах. Автовладельцам остается в обычные моно- или мультибрендовые автосервисы. Монобрендовые сервисы, специализирующиеся на одной марке или на нескольких, но принадлежащих одному концерну, имеют, как правило, большой, но узкий опыт. За многие годы они набили много шишек на некоторых ­моделях и зачастую даже без диагностического оборудования могут с ходу поставить диагноз по симптомам неисправностей. И обычно у них есть возможность временно поставить заведомо исправные элементы, чтобы точно установить виновника. Но и такие СТО иногда дают сбой. В этой сфере всегда была существенная текучка кадров. Рано или поздно матерый специалист уходит в другой техцентр, а его место занимает менее опытный мастер. Вдобавок, если какой-то сложный дефект диагностам сервиса доселе не встречался, их системных знаний, как правило, не хватает для вынесения точного вердикта. Сотрудники мультимарочных сервисов обычно более подкованы в фундаментальных вопросах: обязывает поток проходящих через их руки разнообразных машин и систем. Речь не о «временщиках», у которых на все случаи жизни есть один универсальный китайский сканер, а о серьезных СТО. Профессионалы используют широкую гамму диагно­стического оборудования и проверяют множество параметров. Однако порой на постановку правильного диагноза у них уходит гораздо больше времени, чем у коллег из монобрендового сервиса. А неко­торые сложные процедуры они не смогут выполнить из-за отсутствия узкопрофильного оборудования или оснастки.

Стандартная схема

Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального оборудования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи предпускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный тест — подключение датчика тока, использу­емого для замера компрессии. Обычно свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке конкретных свечей.

У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задействуют вспомогательное оборудование — дым-машину. Просочившийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат используют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным способом. Показания вакуумметра, подключа­емого в различные точки системы, сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии на соленоид и давлении наддува.

Состояние сажевого фильтра можно точно по показаниям датчика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет повышенное противодавление перед ним.

Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его некорректную работу.

При работе дизеля — отдельная тема. На фоне общей громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неисправной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсунке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нужный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если шумят два или более цилиндра.

НЕ ПАНАЦЕЯ Полноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно провести только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале есть многофункци­ональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда дает стопроцентный результат. Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные форсунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой ­квалификации сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры в реальных условиях — их не в состоянии ­воссоздать даже самые навороченные стенды. Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код коррекции ­топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег.

Благодарим за помощь в подготовке материала учебно-практический центр компании Интерлакен-Рус.

Автомобили с дизельными двигателями в последнее время стали постепенно вытеснять бензиновые аналоги. Удивляться особенно нечему, поскольку дизельные движки характеризуются повышенной надёжностью, экономичным расходом топливных ресурсов. Однако слепо приобретать автомобиль, зная только о том, что он потребляет дизельное топливо, неправильно. Движок или его отдельные составляющие могут исчерпать свой ресурс, поэтому уделить максимум внимания проверке. Старый и неухоженный движок будет чрезмерно дымиться, «кушать» неожиданно большое количество дизтоплива, а также препятствовать нормальному запуску авто. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют внимательно осмотреть транспортное средство, в том числе и его движок. Не всем известно, как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного авто, поэтому таким автомобилистам рекомендуем воспользоваться советами бывалых водителей.

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.

Проверяем дизельный двигатель перед покупкой

Проверка дизельного двигателя важна не только для того, чтобы выяснить, в каком техническом состоянии он находится. Такой осмотр позволяет разобраться в параметрах движка, уточнить, насколько они совпадают с вашими ожиданиями. Не секрет, что автопроизводители оснащают транспортные средства дизельными двигателями, а также турбированными аналогами. Уже даже этих две разновидности движка сопровождаются существенными отличиями. Если вы любитель скоростной езды, вы высоко цените манёвренность вашего автомобиля, тогда выбор авто совершайте среди транспортных средств, оснащённых турбированными двигателями. Однако в этом случае смиритесь с тем, что экономить на топливе вам не удастся. Если же для вас приоритетом является экономичный расход дизтоплива, а с недостаточно высоким скоростным режимом вы готовы мириться, тогда приобретайте без турбин. Однако в любом случае чрезвычайно полезно провести осмотр движка, чтобы не купить «кота в мешке», а впоследствии выбрасывать на ремонт мотора невероятно большие суммы денег.

Не стоит отказываться от идеи самостоятельного проведения проверки, опасаясь отсутствия опыта в проведении подобных процедур. Ознакомившись с инструкцией, можно легко разобраться, как проверить дизельный поддержанного автомобиля. При визуальном осмотре рекомендуем завести автомобиль и внимательно прислушаться, как он работает. Важно, чтобы он не чихал, не гремел, а плавно и легко заводился. Также рекомендуем зайти с «тыла» и понаблюдать за тем, какие выхлопные газы выходят. Если из трубы валит сплошной чёрный дым, значит, с двигателем этого транспортного средства не всё в порядке. Особенно рекомендуется сразу отказаться от авто, если не только валит чёрный дым, но и к тому же явно слышен подозрительный стук работающего движка. Также не поленитесь открыть капот и осмотреть внутреннее «убранство» на предмет чистоты. Некоторые дизели даже при наличии неполадок всё равно быстро заводятся, а вот следы загрязнений могут поведать о существующих проблемах.

Проверка состояния масла и антифриза

Продолжим визуальный осмотр силового агрегата. Не покупайте авто, пока не убедитесь в его надёжности и технической исправности. Итак, проверяйте перед покупкой чистоту мотора. Если на нём вы обнаружили следы масла или антифриза, следует заподозрить, что владелец чрезмерно его перегрел. Также следы таких загрязнений могут поведать о чрезмерной изношенности комплектующих движка. Конечно, масло может выбрасываться на поверхность движка и в тех случаях, когда забился воздушный фильтр, поэтому , чтобы докопаться до причины выплёскивания антифриза или масла. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать дизельные авто в зимний период, поскольку так гораздо проще убедиться в хорошем запуске движка при низких температурах.

Принцип работы дизельного движка отличается от бензинового аналога. В частности, воспламенение воздушно-топливной смеси происходит от свечи накаливания в процессе сжатия, в бензиновых авто – от свечи зажигания вследствие возникновения искры. В дизельных авто устанавливают две разновидности свечей накаливания:

• керамические;
• штифтовые.

Такие свечи накаливания очень быстро разогреваются до температуры от 850 до 1000 градусов. Свечи накаливания будут продолжать накаляться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 75 градусов. Проверить исправность свечей накаливания можно при помощи мультиметра, выбрав режим проверки замыкания цепи. Для этого один щуп подводят к корпусу свечи, а второй – к шляпке. Теперь обратите внимание, оказалась ли цепь замкнутой. Если да, значит, свечи находятся в рабочем состоянии, поэтому и мотор будет легко запускаться. В противном случае придётся отправляться в автомагазин и приобретать новые свечи накаливания.

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.

Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

Как известно всем водителям, очень плохо, когда из выхлопной трубы валит чёрный дым. Однако не только чёрный цвет выхлопных газов должен настораживать. Увеличьте обороты движка до четырёх тысяч на холостом ходу и посмотрите, какой цвет выхлопных газов будет наблюдаться. Дым сизого цвета указывает, что в движке уже имеются какие-то неполадки, а также сизый дым может указывать на позднее зажигание. После этого рекомендуем нажать на педаль газа. Безусловно, из выхлопной трубы повалит сильнее дым. Если он будет тоже сизым, а движок начнёт вибрировать, значит, это авто в процессе езды будет существенно терять мощность. Подумайте, либо вам сразу нужно будет проводить ремонтные работы, либо просто отказаться от такого авто и поискать варианты получше.

Проверка двигателя при езде

После того как проверили работоспособность авто в гараже, предлагаем продолжить проверку при приобретении подержанного автомобиля в процессе езды. Запустите движок и начните движение. Нажмите на педаль газа и понаблюдайте, насколько машина слушается вас, быстро ли она набирает скорость. Если автомобиль медленно набирает скорость, значит, скорее всего, у него сильно износился движок или же у него плохая компрессия. В процессе набора скорости прислушивайтесь к посторонним звукам. Если услышали скрипы, задумайтесь по поводу работоспособности подшипников. Компрессию лучше всего проверять на станции технического обслуживания, поскольку у мастеров имеются специальные приборы. В гаражных условиях компрессию проверить тоже можно, но абсолютно доверять полученному результату нельзя, поскольку не исключается погрешность.

Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.

Итак, проверив дизельное авто , вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.

7 вещей, которые необходимо проверить перед покупкой бывшего в употреблении дизельного двигателя

Когда дело доходит до замены двигателя в гараже, дизельные двигатели являются одними из самых популярных вариантов. Независимо от того, желает ли владелец использовать в своих интересах топливную экономичность, долговечность или крутящий момент дизеля, есть веская причина выбрать для замены силовую установку с воспламенением от сжатия. Обилие небольших дизельных двигателей, используемых в грузовиках, подобных показанному в этом видео, показывает, что запчасти поддерживают работу, а затраты можно легко избежать.

Поиск подержанного автомобиля для донорского двигателя может быть связан с неизвестными рисками. Важно начинать сделку с базовым пониманием того, во что вы ввязываетесь. Если вы не механик и не можете взять его с собой, вы все равно можете выполнить простые диагностические проверки, чтобы убедиться, что вы не покупаете лимон. Эти испытания не гарантируют качества двигателя, но подтверждают, что в некоторых ключевых областях отсутствуют серьезные дефекты.

В этом видео мы прошли быструю проверку типичной находки и показали, что все, что требуется, — это пять минут, чтобы проверить некоторые из жизненно важных функций.

1. Грузовик заводится и едет? То, что грузовик не заводится, не означает, что двигатель — мусор. Проблема может быть в разряженной батарее или неисправном стартере.
2. Есть ли утечки в продувочной трубке? Прорыв — это сжатие, выходящее из камеры сгорания через изношенные стенки цилиндра и поршневые кольца. Двигатель с чрезмерным прорывом может нуждаться в серьезном ремонте.
3. Открытие крышки маслозаливной горловины может еще больше выявить проблемы с утечкой газа. Если масло и газ разбрызгивают наполнитель или присутствует пенистая масляная пена, возможно, это изношенные внутренние детали или масло, загрязненное водой.
4. Шум, превышающий норму, может быть поводом для беспокойства. Постукивание, лязг, щелчок или любой внутренний шум двигателя, отличный от нормального, следует подвергнуть сомнению, восстановление нижней части, вероятно, сведет на нет «хорошую сделку», которую, как вы думаете, вы получаете.
5. Снимите крышку клапана с двигателя, чтобы быстро осмотреться. Вы хотите, чтобы масло смазывало клапанный механизм, но не предупреждает детали, такие как коромысла, толкатели и т. Д.
6. Поищите утечки вокруг двигателя. Скопление грязи и масла в двигателе является нормальным явлением, но если поток или капелька легко обнаруживаются, их необходимо проверить.
7. Наконец, если ваш дизель оснащен турбонаддувом, снимите шланг воздушного фильтра и покачните крыльчатку турбокомпрессора. Любой люфт будет указывать на изношенную турбину, новая турбина может стоить дороже, чем стоимость двигателя, так что будьте осторожны.

   Изношенные подшипники турбонагнетателя — это не мелочь, потребуется ремонт.

Эти простые визуальные осмотры — лучшее, что можно сделать без более серьезной диагностики. Обдумайте свой бюджет и то, что вы готовы потратить, чтобы вернуть этот двигатель в эксплуатацию.Думайте наперед, и у вас будет двигатель, который сможет служить новому автомобилю на многие километры впереди. Если вы проверяете двигатель другого типа, расположение и стиль проверяемых компонентов могут отличаться.

Покупка подержанного дизельного грузовика: все, что вам нужно знать

Будь то буксировка, транспортировка, поездка на работу или соревнование, бесконечная универсальность современного дизельного грузовика делает его универсальным автомобилем 21 века. Никакой другой автомобиль не даст вам возможности тащить 20000 фунтов через горы, нести эквивалент компактного седана в кузове, набрать 20 миль на галлон из 4 тонн катящейся массы или избить местные пони-кары на трассе, не меняя руль. вещь.С учетом того, что в них встроено такое количество полезных функций, неудивительно, что за последние 15 лет популярность дизелей резко возросла. Все хотят одного. Однако не все хотят раскошелиться на новый. Отсюда бурный рост рынка подержанных дизельных грузовиков: шведский стол, полный всего, от малоиспользуемых / отличных кандидатов до тех, кто въезжает в землю / корзины.

Так как же решить, подходит ли вам Ford, GM или Ram, Power Stroke, Duramax или Cummins? Какие годы модели надежнее других? Какая трансмиссия будет лучше, и стоит ли искать автомат или механику? Какие типы признаков неисправности следует искать на двигателе, в кабине или под кузовом? Каких грузовиков следует избегать любой ценой? Учитывая так много всего, поиск идеального бывшего в употреблении дизельного топлива для ваших нужд может быть пугающим процессом.Наш совет? Прочтите эту статью, а затем проведите собственное обширное исследование. Поговорите с владельцами каждой марки, модели и марки двигателя, которую вы рассматриваете, а также с людьми, которые зарабатывают на них работу (они ничего не приукрашивают). Ищите плохое, но не упускайте из виду хорошее и принимайте осознанное решение.

У вас ограниченный бюджет? Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших подержанных дизельных грузовиках за 10к!

Думаете о покупке Super Duty ’08-10? Будьте предельно осторожны и сначала прочтите это.

Тяжелый буксир? Купить ’11 или новее

Если вы собираетесь буксировать тяжелую машину, мы рекомендуем вам купить GM или Ford новее ’11 или Ram. Причина в том, что эти грузовики были построены с расчетом на превосходство GCWR — война, которая всегда велась между Большой тройкой, но по-настоящему разразилась в период с 11 по 2013 год. На этих грузовиках вы найдете более мощные рамы и компоненты подвески, более крутящие двигатели, выхлопные тормоза и более уверенное управление буксировкой.

Мили — это еще не все

Помните, мили — это еще не все. Особенно при покупке подержанного служебного, коммунального или автомобильного грузовика часы работы двигателя — будь то время простоя, постоянное движение по шоссе или поездка по городу с остановками — гораздо более показательны, чем одометр мог бы когда-либо мечтать. Поскольку один час простоя равен пробегу 25 миль, грузовик, который большую часть своей жизни провел на холостом ходу, может иметь эквивалент 400 000 миль на двигателе, но показывать на одометре только 100 000 миль.Что еще более важно, интервалы замены масла в сервисном грузовике должны основываться и выполняться в соответствии с моточасами, а не пробегами. К сожалению, узнать эту информацию не всегда возможно, и не все грузовики имеют счетчик моточасов двигателя (особенно старые модели).

На расстоянии (не ради скорости)

Это фактическое показание одометра Chevy Silverado 3500 ’09, двойного оснащенного LMM-кодом Duramax. Его владелец буксирует кемперы, чтобы заработать себе на жизнь, и устанавливает круиз со скоростью 60–62 миль в час, когда оказывается на крючке.На сегодняшний день настройка ECM, направленная на максимизацию тяговых характеристик, консервативные привычки вождения и соблюдение строгого режима технического обслуживания, не привела к серьезным механическим сбоям. Ремонт производился исключительно на типичных изнашиваемых элементах (ступичные подшипники, карданные шарниры, свечи накаливания, водяной насос, охладители трансмиссии, шины и тормоза). Заводская система впрыска Common-Rail от Bosch, трансмиссия Allison 1000 и внутренние детали двигателя остались полностью нетронутыми.

Отказы выхлопной системы

Предупреждаем, что проблемы, связанные с выбросами, сильно распространяются на дизельные грузовики, произведенные после ’07.Из-за более строгих стандартов EPA, касающихся выбросов оксидов азота (NOx), рециркуляция выхлопных газов (EGR) стала стандартным оборудованием на Ford ’03, оснащенном двигателем 6.0L Power Stroke, и ’04 .5 GM, оснащенных LLY Duramax. Несколько лет спустя еще один правительственный толчок к более чистым выбросам (на этот раз для снижения содержания твердых частиц) привел к тому, что Ford, GM и Ram оснастили свои двигатели (6.4L Power Stroke, LMM Duramax и 6.7L Cummins соответственно) дизельным сажевым фильтром. (DPF) в дополнение к EGR.Последний метод борьбы с загрязнением (направленный на снижение выбросов NOx), селективное каталитическое восстановление (SCR), был добавлен к смеси автомобилей Ford и GM 11 модельного года, в то время как Ram добавил его к своим грузовикам 2500 и 3500 в 2013 году. На сегодняшний день системы EGR, DPF и SCR остаются наиболее частой причиной поломок, простоев и снижения производительности на дизелях последних моделей.

EGR

Несмотря на то, что они были разработаны для работы в суровых рабочих условиях, ни один клапан системы рециркуляции отработавших газов и / или охладитель не прослужат вечно.Фактически, даже самые новые дизельные грузовики, представленные на рынке, могут столкнуться с отказом, связанным с системой рециркуляции отработавших газов, на глубине более 100 000 миль. Если вы покупаете дизель ’08 или новее со всеми его выхлопными системами, просто знайте, что некоторые из этих компонентов, вероятно, потребуется заменить, и что они не особенно дешевы. Также важно знать, что система рециркуляции отработавших газов загрязняет моторное масло, уменьшает размер впускного тракта и даже головок цилиндров, не говоря уже о том, что это плохо сказывается на охлаждающей жидкости двигателя, чья работа состоит в том, чтобы превратить нагрев более 1000 градусов в температуру 300 градусов. градус воздуха, используемый для входа в воздухозаборник.

Ржавчина: Медленный убийца

С двигателями, способными жить почти вечно, вам придется беспокоиться об остальном грузовике, а именно о ржавчине. Ключевым моментом является поиск чистого кандидата, который делает южный и западный климат идеальным местом для охоты. Некоторая поверхностная ржавчина под ним в порядке (и, вероятно, неизбежна при работе с грузовиками от 10 до 15 лет), просто убедитесь, что вы не покупаете автомобиль с конструктивными элементами, прошедшими этап ремонта (т.е. бурлящие крылья, хрупкие скобы или подвески листовых рессор, ветхие опоры радиатора и т. д.). Осмотрите раму изнутри, а не только снаружи. Кроме того, никогда не покупайте прицел для грузовика незамеченным. Сегодня это может быть опасной игрой, когда в Интернете происходит так много продаж грузовиков, но мы никогда не станем совершать покупку, пока не сможем лично осмотреть автомобиль.

Расческа для мелких зубов

Хотя замена таких элементов, как опоры кузова, карданные шарниры и втулки листовой рессоры — не такая уж сложная задача для среднего грузовика, если вы ищете подержанный дизельный грузовик, держитесь подальше от чего-то подобного.Это ржавое крепление кузова было закрашено, чтобы скрыть степень его ветхого состояния и потенциально обмануть потенциального покупателя.

Бумажные следы хороши

Каждый раз, когда владелец передает папку с квитанциями об обслуживании, это хороший знак того, что он или она правильно обслуживали грузовик. Ведение подробных записей показывает, что предыдущий владелец действительно заботился о грузовике — и если вы хотите разгрузить тот же грузовик в один прекрасный день, вам следует продолжать добавлять свои собственные квитанции к достоверным документам о транспортном средстве.

Проблемы с форсункой LB7

В качестве двигателя с предварительным выбросом выхлопных газов (то есть без EGR, DPF, SCR или даже с турбонаддувом с изменяемой геометрией) LB7 Duramax, установленный в грузовиках GM HD 2001–2004 годов, является самым простым и, возможно, самым надежным из всех. Однако его главный недостаток заключается в заводских форсунках, которые предрасположены к выходу из строя. В частности, корпуса форсунок растрескиваются, протекают и выливают излишки топлива в цилиндры, что вызывает постоянную дымку выхлопной трубы. Поскольку форсунки расположены под крышками клапанов на LB7 (в отличие от двигателей LLY и более поздних версий), замена форсунок не является ни дешевой, ни простой.Хотя улучшенные форсунки сейчас существуют для LB7, замена форсунок — это то, от чего практически не может избавиться GM, оборудованный Duramax, построенный между ’01 и ’04.

High Miles и программисты

Благодаря программированию на вторичном рынке, позволяющему добавить к некоторым дизелям более 200 л.с., неудивительно, что большинство грузовиков имеют интерфейс с тюнером. К сожалению, это сказывается, поскольку старые грузовики набирают мили. После преодоления повышенного давления в цилиндре, давления наддува и давления привода на протяжении десятков тысяч миль все обычно заканчивается выдуванием прокладки головки блока цилиндров.Это особенно верно для настроенных мельниц Duramax и Power Stroke, но это также влияет на толпу Cummins.

Плохая вибрация

С течением времени и сотнями километров вибрации могут появиться потертости жгутов проводов на любом подержанном грузовике с дизельным двигателем. Сценарии прерывистого замыкания на землю безумно работают на более старых двигателях Duramax и Power Stroke, особенно. Хотя обычно это легко исправить, устранение неисправностей электрических гремлинов может занять некоторое время у любого специалиста.

Больше крутящего момента + больше давления в цилиндре = отрыв

Из-за увеличенного диаметра и хода поршня по сравнению с 5,9 л (т. Е. Более высокого давления в цилиндре и крутящего момента), двигатель Cummins объемом 6,7 л в два раза чаще, чем 5,9 л, может сдувать прокладку головки блока цилиндров. Многие 6.7L проезжают примерно 200 000 миль, прежде чем поднять головку, в то время как настроенные двигатели и / или агрессивная работа могут вызвать отказ прокладки головки намного раньше.

Крайслер автоматикс

Если вы ищете Ram с двигателем Cummins любого года выпуска, вы получите много денег, найдя его с механической коробкой передач.От NV4500 до NV5600 и G56, трудно ошибиться с любой из стандартных сменных секций, доступных в грузовиках Ram с 94-го года по настоящее время. Вам действительно нужно беспокоиться об автоматике. Даже на стандартных уровнях мощности надежность четырехскоростных автомобилей Chrysler (47/48) и новейших шестиступенчатых (68RFE) автомобилей вызывает сомнения при буксировке тяжелых автомобилей. Включите программиста и ведите машину агрессивно, и у вас будет свободное время. Если у вас должен быть автомобиль, мы учтем тот факт, что вам в конечном итоге придется усилить или заменить трансмиссию, в цену, которую вы предлагаете за грузовик.

6.0L Предупреждение о рабочем ходе

В течение многих лет людей соблазняли покупать подержанные Ford Super Dutys 2003–2007 годов низкими ценами при перепродаже и тем, что они могут быть «пуленепробиваемыми». Мы начнем с того, что эти грузовики дешевы не зря — и ни один двигатель не может быть пуленепробиваемым. Есть много проблем, которые либо возникнут вовремя, либо их нужно будет решать сразу на 6.0L. Проблемы с рециркуляцией отработавших газов становятся безудержными, маслоохладители забиваются, болты головки растягиваются, турбины заедают, FICM выходят из строя, а система впрыска масла под высоким давлением далеко не так надежна, как система, используемая на 7.3л.

6.0L: замаскированное благословение (если умеешь выкручивать)

Тем не менее, если вы склонны к механике, вы можете сэкономить много денег, купив дешевый грузовик 2003–2007 годов и отремонтируя его самостоятельно. Вы сэкономите деньги, купив любую другую марку или модель, созданную в эту эпоху, а также получите подержанный 6.0L, который чертовски надежен. Большинство людей убегают от этих вещей, но если вы хорошо разбираетесь в регулярном техническом обслуживании и разбираетесь в инструментах выше среднего, вы можете держать его в дороге на неопределенное время.

Остерегайтесь манометров

Даже если он не оборудован программатором, когда вы его просматриваете, в девяти случаях из 10 грузовик, оборудованный датчиками, имеет или был обращен на какой-то электронный сумматор мощности. Дополнительная мощность означает, что двигатель подвергался большему нагреву (а именно температуре выхлопных газов), дополнительному напряжению (то есть давлению в цилиндре) по сравнению с заводскими уровнями и что трансмиссия, стоящая за ним, также, вероятно, подвергалась дополнительному злоупотреблению.

Контрольные указатели

• Проверить на чрезмерную продувку (стенка цилиндра, поршень, состояние поршневых колец).
• Проверить наличие белого осадка на бачке для перелива охлаждающей жидкости / емкости для дегазации (указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров).
• Проверить на изношенные шаровые шарниры, чрезмерное количество ржавчины и утечек масла, топлива, охлаждающей жидкости или трансмиссионной жидкости.
• Проверить, насколько грязный (или чистый) воздушный фильтр.
• Не принимайте никаких ответов о том, почему горит контрольная лампа двигателя (CEL), если вы не можете прочитать код самостоятельно.
• Если возможно, засвидетельствуйте холодный запуск.
• Прислушивайтесь к любому типу холостого хода или промаха на холостом ходу и при включении передачи (может быть признаком неисправности форсунки). Если вы слышите какой-либо шум, который вас беспокоит, считайте это худшим сценарием и уходите.
• Обратите внимание на то, сколько времени требуется автоматической коробке передач после выбора передачи.

Наконечники для разных моделей

Додж

’94 -’98 Dodge Ram 2500/3500:

• Спросите, обращались ли когда-либо к «стопорному штифту» (известно, что установленный на заводе запрессованный штифт смещается и падает в шестерни коленчатого вала и / или топливного насоса).

’98 .5-’02 Dodge Ram 2500/3500:

• Выясните, заменялся ли когда-либо топливный насос VP44 и / или заводской подъемный насос (плохой подъемный насос может убить VP44, и большинство VP44 не преодолевают расстояние в 150 000 миль).
• Выясните, используется ли в двигателе блок «53» (который, как известно, дает трещины в тонких участках водяной рубашки).

’03 -’07 Dodge Ram 2500/3500:

• Форсунки Common Rail и топливные насосы высокого давления недешевы, поэтому убедитесь, что к ним поступает только правильно отфильтрованное свежее топливо.

’07 .5-настоящее время Ram 2500/3500:

• Отказ прокладки головки блока цилиндров является обычным явлением на отметке 200 000 миль, в первую очередь из-за того, что двигатель Cummins объемом 6,7 л создает огромное давление в цилиндре (т. Е. Крутящий момент).

GM

’01 -’04 Chevy / GMC Silverado / Sierra 2500/3500:

• Спросите, были ли заменены оригинальные форсунки (известно, что блоки OEM треснуты).

’04,5– ’05,5 Chevy / GMC Silverado / Sierra 2500/3500:

• Сценарии перегрева обычны при буксировке тяжелого мотоцикла с LLY Duramax (большую часть этого можно уменьшить, добавив более крупный впускной коллектор турбонагнетателя и внешний охладитель масла).

’06 -’07 Chevy / GMC Silverado / Sierra 2500/3500:

• Как и все GM, оснащенные Allison, автоматическая трансмиссия A1000 не потерпит значительного увеличения мощности, обеспечиваемого программистом послепродажного обслуживания (дополнительные 120 л.с. кажутся пределом для шестиступенчатой ​​Allison 2006-2007 годов).

’07 .5– ’10 Chevy / GMC Silverado / Sierra 2500/3500:

• Спросите, заменялись ли когда-либо заводские линии передачи (они склонны к утечкам, особенно в холодную погоду) и возникали ли у грузовика какие-либо проблемы, связанные с сажевым фильтром (система выбросов).

’11 -’16 Chevy / GMC Silverado / Sierra 2500/3500:

• Помните, что отказы, связанные с системой выпуска отработавших газов (DPF, SCR), довольно распространены, а отказ ТНВД CP4 может иметь катастрофические последствия (часто саморазрушение и вынимание форсунок вместе с ним).

Форд

’99 -’03 Ford F-250 / F-350 Super Duty:

• Спросите, заменялся ли датчик положения распределительного вала (его неисправность может привести к тому, что 7.3L окажется мертвым в воде).

’03 -’07 Ford F-250 / F-350 Super Duty:

• Узнайте, заменялись ли на грузовике маслоохладитель, охладитель системы рециркуляции ОГ, клапан рециркуляции отработавших газов, форсунки или турбина (все они склонны к преждевременному выходу из строя), а также заменялись ли когда-либо новые прокладки головки блока цилиндров (и, надеюсь, шпильки головки блока цилиндров). ).

’08 -’10 Ford F-250 / F-350 Super Duty:

• Определите, заменялись ли на грузовике когда-либо охладитель масла, охладители системы рециркуляции отработавших газов, сажевый фильтр, нагнетательные патрубки турбонагнетателя или радиатор.
• Предупреждение: Загрязнение топлива является серьезной проблемой для двигателя 6.4L Power Stroke, что может привести к обширному и дорогостоящему ремонту системы впрыска.

’11-’18 Ford F-250 / F-350 Super Duty:

• Турбокомпрессор на моделях ’11–’14 печально известен своим ранним выходом на пенсию.

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше прямо на ваш почтовый ящик!

5 простых шагов для проверки двигателя подержанного автомобиля

Многие люди не хотят брать подержанные вещи, особенно автомобили; это во многом связано с впечатлением, что что-то ранее принадлежавшее больше не имеет той же ценности, что и когда было новым.Однако подержанные автомобили не обязательно означают снижение качества.

Они действительно могут быть достойным вложением, если вы знаете, на что обращать внимание. Прежде чем вы решите купить подержанный автомобиль, обратитесь к руководству Philkotse.com в следующих параграфах.

Шаг 1. Приведи друга

Если вы впервые покупаете автомобиль, скорее всего, вы не будете знать, на что следует обратить внимание, что делает вас уязвимыми для продавца, который уговаривает его совершить продажу.

Будет полезно иметь с собой друга, особенно если это обученный автомеханик или кто-то, кто разбирается в машинах.

Помните, что это крупная покупка с вашей стороны, поэтому вы хотели бы, чтобы на вашей стороне был кто-то, кто будет осматривать машину вместе с вами и помогать вам решить, следует ли вам продвигаться с транзакцией или отложить получение лучшего предложения где-нибудь еще.

Возьмите с собой друга и проведите осмотр

>>> Подробнее: Как пройти проверку подержанного автомобиля, как настоящий дилер.

Шаг 2. Проверка под капотом

Откройте капот и возьмите все, что найдете в моторном отсеке. Обратите внимание на то, насколько чист (или насколько грязен) блок цилиндров, если есть провода, которые выглядят изношенными или изношенными, пластиковые детали, которые выглядят сломанными или неуместными.

Пока вы работаете, вы можете захотеть проверить, находятся ли соответствующие жидкости (масло, охлаждающая жидкость, жидкость для стеклоочистителей, тормозная жидкость) на необходимом уровне.

Для новых автомобилей

Если автомобиль новый или близкий к новому, то в моторном отсеке обычно пахнет резиной с оттенками масла, пластика и газа.Вы также можете почувствовать запахи от ремней и шлангов. Владельцы автомобилей обычно описывают моторный отсек новой машины как имеющий запах новых шин.

Владельцы автомобилей обычно описывают моторный отсек нового автомобиля как имеющий запах новых шин

Для старых автомобилей

Старые автомобили пахнут нефтью и газом; однако запах не должен быть слишком сильным. Если запах сильный, то под автомобилем может быть утечка.

Также не забывайте о топливе, хранящемся внутри бака, поскольку соединения в неиспользованном бензине или дизельном топливе имеют тенденцию со временем испаряться, превращая топливо в менее горючее, похожее на лак вещество с липкой консистенцией.

Это может потенциально засорить топливные магистрали, фильтр и форсунки.

Визуальный осмотр моторного отсека важен

>>> Также проверьте: [Инфографика] 7 часто задаваемых вопросов при покупке подержанного автомобиля на Филиппинах.

Шаг 3. Ищите лужи под автомобилем

Часть осмотра двигателя подержанного автомобиля заключается в том, чтобы встать на четвереньки, то есть проверить наличие луж под автомобилем.

Небольшие скопления воды из кондиционера автомобиля на земле — это нормально, но некоторые лужи имеют маслянистую консистенцию или имеют запах бензина, то это, вероятно, утечка, которую вы не хотели бы игнорировать.

• Красноватая жидкость может вытекать из трансмиссионного масла.
• Жидкость черного цвета может быть моторным маслом.
• Карамельная или темно-коричневая жидкость может быть жидкостью для гидроусилителя руля или тормозной жидкостью.
• Зеленая или оранжевая жидкость может быть охлаждающей жидкостью.

Вытекание масла из-под автомобиля может означать ряд причин, от поврежденного масляного поддона до изношенных уплотнений. Если продавец только что прибыл на место встречи, подумайте о том, чтобы немного поговорить в течение нескольких минут, прежде чем заглянуть под него, чтобы дать капающей жидкости достаточно времени для остановки после выключения двигателя.

Лужи могут означать утечки, которые могут поставить под угрозу работу вашего автомобиля

Шаг 4. Осмотрите днище автомобиля

Продавцы очищают транспортное средство перед тем, как показать его покупателю, чтобы сделать его более презентабельным. И многие покупатели, как правило, увлекаются внешним видом автомобиля, не беспокоясь о более технической стороне автомобиля. Умные покупатели более дотошны в этом отношении, осматривая автомобиль внутри и снаружи, чтобы они остались довольны.

Умные покупатели в этом отношении более дотошны, осматривая автомобиль изнутри и снаружи к своему удовлетворению

Вот некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите принять к сведению:

• Скопление грязи и сажи, которые в конечном итоге могут привести к коррозии
• Застывшие комки ила вдоль нижней части шасси, включая темные и влажные куски маслянистого ила
• Формовочные шарики на нижней стороне

Если вы обнаружите что-нибудь подозрительное, вы можете использовать бумажное полотенце, чтобы взять образец и рассмотреть его поближе.

>>> Стоит прочитать: Как вести переговоры при покупке подержанного автомобиля на Филиппинах.

Шаг 5. Послушайте, как работает двигатель

Если вы удовлетворены тем, что в автомобиле нет ненужных протечек, попросите продавца завести автомобиль и прислушайтесь к звуку двигателя разными способами: на холостом ходу, при нажатой педали акселератора (пока автомобиль находится в нейтральном положении), с закрытым и открытым капотом, когда вы стоите вне автомобиля и сидите в кабине.

Прослушивание работы двигателя может помочь вам узнать больше о подержанном автомобиле

Звук двигателя работает при запуске? При работающем двигателе слышны ненужные дребезжащие или скрипящие звуки? Выхлопная труба выделяет чрезмерные выбросы?

Любой из них может указывать на проблему, связанную с техническим обслуживанием, которую продавец должен решить.

Если возможно, запросите тест-драйв, чтобы развеять (или подтвердить) ваши подозрения относительно состояния двигателя автомобиля.

5 вещей, на которые следует обратить внимание при покупке подержанных дизельных автомобилей

При покупке подержанных автомобилей с дизельным двигателем , вы должны учитывать некоторые вещи, чтобы автомобиль, который вы выберете, был рентабельным, а не пустой тратой денег. Покупка нового автомобиля часто может быть лучшим выбором для людей, которые хотят избавиться от лишних хлопот, связанных с неожиданным ремонтом. Новые автомобили также имеют более высокую топливную экономичность, а их двигатели работают без сбоев. Однако вы должны задуматься над этими особенностями, которые на самом деле являются преимуществами новых автомобилей перед старыми.Вот на что следует обратить внимание при покупке подержанных автомобилей с дизельными двигателями.

Smooth Engine

Когда машина собирается тронуться с места, шум не должен быть таким громким (хотя и громче, чем у автомобиля, работающего на бензине). Чем громче звук двигателя, тем грубее он становится и тем больше потребуется ремонта. Попросите тест-драйв и обратите внимание, как он реагирует, когда вы едете в гору или по ухабистой дороге. Двигатель автомобиля — это его жизнь.Если он находился в плохом состоянии, есть вероятность, что вам придется его заменить.

Выбросы

Дизельные автомобили имеют более темные выбросы, чем бензиновые, но вы все равно должны учитывать цвет дыма автомобиля. Обычно вы сможете мельком увидеть темный дым, как только он начнется, а не в течение длительного времени. Не покупайте автомобили, которые излучают темный или черный дым, так как это означает, что в них присутствует слишком много твердых частиц.

Внешний вид

Некоторые люди могут подумать, что слишком много внимания уделяется внешности автомобиля, как тщеславие.Однако на самом деле весьма вероятно, что владельцы, которые слишком заботятся о внешнем виде своих автомобилей и тщеславны, часто также более осторожны в обслуживании интерьеров / двигателей своих автомобилей. Проверьте, нет ли царапин, отремонтированных или перекрашенных пятен, которые могли бы дать вам подсказку, если бы он просто выглядел лучше, чем есть на самом деле.

Интерьер

Проверьте салон автомобиля на наличие признаков ржавчины или неприятного запаха при включении системы кондиционирования воздуха. Эти вещи могут дать вам подсказку, была ли машина затоплена или оставлена ​​гнить на некоторое время, прежде чем владелец решил ее продать.

Проверьте также, нет ли вмятин, отверстий и трещин, которые могут указывать на то, что он использовался чрезмерно, например, в качестве средства доставки. Это будет свидетельствовать о том, что двигатель был перегружен предыдущим владельцем.

Пробег

Пробег автомобиля является мерой того, сколько автомобиль использовался. Вам может посчастливиться встретить автомобили с небольшим пробегом. Однако обратите внимание, что владельцы или владельцы магазинов могут изменить одометр, чтобы отразить сокращение пробега автомобиля.

Что нужно знать каждому владельцу дизельного топлива

Если вы не получили рекомендации от надежного друга, найти надежного мобильного механика по дизельному топливу в Перте может быть непросто.

6 советов, как найти надежного мобильного дизель-механика…

1. Убедитесь, что бизнес принадлежит механику

Это хороший знак, если мобильный дизель-механик владеет бизнесом и официально зарегистрирован либо как коммерческое наименование с ABN, либо как структура компании с ACN.

Это означает, что он полностью инвестирует в развитие своего бизнеса и готов поставить на кон свое имя.

«Backyard Mechanics» похожи на перекати-поле в глубинке. Они могут быть здесь сегодня и уйти завтра.

2. Приоритет опыта

Если бы у вас был выбор между мобильным дизельным механиком, проработавшим от 3 до 5 лет, и тем, кто только что открылся несколько недель назад, кого бы вы выбрали?

Продолжительность работы в бизнесе должна быть решающим фактором при выборе механика.

Те, у кого большой опыт работы, заработали репутацию и постоянную клиентуру, которая помогает им работать долгие годы.

3. Ищите отзывы клиентов

Один из самых действенных способов квалифицировать хорошего механика по дизельному оборудованию — это прочитать отзывы прошлых / настоящих клиентов.

Если возможно, посетите его веб-сайт и поищите отзывы клиентов. Можно ли составить отзывы? Конечно!

Вот почему обязательно попросите мобильного дизельного механика предоставить контактные данные нескольких клиентов, чтобы вы могли проверить показания самостоятельно.

4. Правильные инструменты

Опытный и надежный мобильный дизель-механик имеет не только подходящие инструменты для работы. У него также есть новейшие инструменты для работы.

С сегодняшними дизельными двигателями, включающими больше технологий, хороший дизельный механик должен быть хорошо оборудован для решения проблем с различными типами компьютерных систем.

5. Гарантия на детали и услуги

Если механик-дизель заменит детали вашего автомобиля, на эти замененные компоненты должна распространяться гарантия.

Точно так же должна быть гарантия на обслуживание. Мобильному механику по дизельному топливу, который соглашается на это, можно доверять, потому что он готов взять на себя часть риска за вас.

6. Профессиональное поведение

Каковы отличительные признаки профессионального мобильного механика-дизеля?

Для начала он даст вам справедливую цену на месте или, по крайней мере, в тот же день, если потребуется серьезная работа.

И он прибывает в оговоренное время.

Есть несколько мобильных дизельных механиков, которые сделают дополнительный шаг и попросят вас загрузить бесплатное приложение для отслеживания, чтобы вы могли отслеживать его местонахождение.

Если вы хотите, чтобы обслуживание вашего дизельного легкового автомобиля, полноприводного автомобиля или грузовика выполнялось только техником, которому вы можете доверять. В противном случае вы можете потерять время и деньги.

РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ: что нужно знать о покупке дизельного автомобиля

Большинство людей в США ездят на автомобилях, работающих на бензине, но в наши дни это не единственный вариант заправки. Существуют также гибриды, электрики и дизели, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Хотя гибриды и электрика новые, дизели существуют уже некоторое время. Вы можете подумать, что это делает их более понятными, но верно обратное. С годами многое изменилось, и дизельное топливо, которое вы покупаете сегодня, сильно отличается от дизельного топлива, которое ваши родители купили много лет назад.

Вот что вам нужно знать о современных автомобилях с дизельным двигателем.

Отлично подходят для буксировки

Большинство людей ассоциируют дизельное топливо с грузовиками, потому что это большая часть того, что есть на рынке, особенно в США.То, что их много, не означает, что они единственный вариант. Вы можете найти дизель во всем, от сверхмощного грузовика до седана.

Причина, по которой многие большие автомобили имеют дизельные двигатели, заключается в крутящем моменте. Дизель обеспечивает более высокий крутящий момент на более низких скоростях, а это как раз тогда, когда он вам больше всего нужен, если вы буксируете прицеп.

Водители, которые часто буксируют, любят дизели, поскольку они облегчают работу по буксировке. Этот тяжелый груз не будет ощущаться таким тяжелым при ускорении на шоссе, если у вас под капотом дизельный двигатель.

По этой причине также существует большее разнообразие вариантов дизельного топлива, доступных для грузовиков и крупногабаритных транспортных средств. Ваш выбор несколько ограничен, если вы смотрите на машину.

Ищете новую или подержанную машину? Ознакомьтесь с поиском по спискам BestRide здесь.

Повышенная топливная эффективность

Многие люди выбирают автомобили с дизельным двигателем из-за более высокой топливной экономичности. Автомобиль с дизельным двигателем обеспечит вам на 20-40 процентов большую экономию топлива, чем автомобиль с бензиновым двигателем.Это огромное преимущество для тех, кто много путешествует на дальние расстояния.

Это также замечательно, если вы живете в месте, где цены на газ традиционно высоки, или если вы просто хотите уменьшить боль при повышении цен на газ. Вы увидите наибольшую выгоду в экономии топлива при движении по шоссе, где дизельные двигатели превосходны, что делает их лучшим выбором для определенных водителей.

Если ваша ежедневная вождение включает в себя большое количество остановок и остановок, то повышение топливной экономичности не так существенно.Он по-прежнему будет лучше, чем то, что вы получите в сопоставимой машине с бензиновым двигателем, но прирост экономии топлива будет ниже в этой шкале от 20 до 40 процентов, чем у тех, кто проводит все свое время на шоссе. Имеет смысл присмотреться к гибридному или электрическому транспортному средству, если эффективность использования топлива является вашим главным соображением при покупке.

Тип автомобиля, который вы рассматриваете, также повлияет на вашу потенциальную экономию топлива. Как и в случае с бензиновыми двигателями, маленький седан эффективнее большого внедорожника. Подсчитайте цифры и убедитесь, что экономия, которую, как вы думаете, вы собираетесь получить, действительно материализуется с выбранной вами машиной и тем, как вы водите.

Дизельное топливо стоит дороже

Недостатком этой улучшенной топливной экономичности является, прежде всего, более высокая стоимость топлива. Это может сделать выяснение того, сэкономите ли вы деньги, купив дизельное топливо, сложной задачей, которая очень зависит от типа вождения, который вы ведете, и от автомобиля, который вы покупаете.

Те, кто заправляет свои нынешние автомобили бензином премиум-класса, не столкнутся с таким же шоком от наклеек, поскольку премиальный бензин также является более дорогим топливом. Если, однако, вы склонны заправлять самый дешевый из имеющихся бензинов, то вы увидите большой скачок в стоимости заправки этого бака, даже если вы будете заправлять его реже.

Дизельный газ не везде

Не на каждой АЗС есть дизельный насос. Это означает, что вы можете столкнуться с небольшими трудностями при поиске места для заправки, особенно если вы приехали в новое место, где вы не знаете все местные заправочные станции.

Примерно 55 процентов заправочных станций в США в настоящее время предлагают дизельное топливо. Однако это число улучшается, поскольку дизельное топливо становится все более популярным среди американских водителей. Тем не менее, вы не можете ожидать, что заедете на какую-нибудь старую заправочную станцию ​​и найдете дизельный насос наготове.

Небольшое планирование позволяет легко отправиться в поездку, в которой вы не знаете, какие варианты дизельного топлива существуют на вашем маршруте. Отличный источник информации — GasBuddy. Он позволяет вам искать заправочные станции для бензина или дизельного топлива и даже дает вам текущую цену, чтобы вы могли выбирать с умом и сэкономить деньги.

Ищете новую или подержанную машину? Ознакомьтесь с поиском по спискам BestRide здесь.

Двигатели больше не шумят

Идея о том, что дизельные двигатели предназначены только для грузовиков, неразрывно связана с тем, что они ужасно шумны.Каждый слышал громкий и неприятный звук дизельного двигателя, когда он уезжает. Нетрудно понять звук дизельного двигателя, или есть?

Усовершенствования этих двигателей на протяжении многих лет привели к созданию дизелей, которые намного тише, чем можно было ожидать. Иногда вы даже не замечаете, что находитесь в дизельном двигателе, и при нажатии на педаль акселератора звук двигателя чуть громче, чем в автомобиле с бензиновым двигателем. На холостом ходу многие работают очень тихо и не разбудят соседей, когда вы рано утром заведете машину.

Не только сами двигатели тише, но и методы изоляции пассажирского пространства от этого шума лучше. Звук дизеля громче для кого-то за пределами автомобиля, в то время как пассажиры невосприимчивы к дополнительному шуму.

Более крупные автомобили, такие как грузовики большой грузоподъемности, имеют заметно более громкие двигатели, но даже они не так громко, как в прошлые годы. Прежде чем исключить дизельный автомобиль только потому, что он кажется вам слишком шумным, прокатитесь на нем и посмотрите, насколько технологии улучшились с тех пор, как вы были ребенком.

Чище, чем когда-либо

Наряду с представлением о том, что дизели являются шумными, существует идея, что они грязные и опасны для окружающей среды, но автомобили с дизельным двигателем должны соответствовать тем же стандартам выбросов, что и автомобили с бензиновым двигателем. Стандарты выбросов в США очень высоки по сравнению с другими местами в мире, что является одной из причин, по которой дизели не захватили американские дороги.

Это заняло некоторое время, но улучшенные двигатели и выхлопные системы вместе с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы позволяют сегодняшним дизелям соответствовать этим стандартам.

Обратной стороной является то, что, хотя дизели соответствуют нормам выбросов, они все же загрязняют воздух. Твердые частицы в выбросах дизельного топлива вызывают озабоченность, поскольку они содержат канцерогены и оксиды азота. Дизель чище, чем был, но все равно загрязняет окружающую среду.

Если вы ориентируетесь на автомобиль, который не наносит вреда окружающей среде, вам следует обратить внимание на электромобиль или гибридный автомобиль. Эти автомобили имеют значительно меньшие выбросы и представляют гораздо меньшую опасность загрязнения, чем автомобили с бензиновым и дизельным двигателем.

Ищете новую или подержанную машину? Ознакомьтесь с поиском по спискам BestRide здесь.

Покупаете дизельное топливо? Некоторые плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание

Когда вы покупаете новую машину, у вас есть много вариантов. Некоторые автомобили доступны с дизельными двигателями, и вам может быть интересно, стоит ли покупать дизельное топливо хорошей идеей. До недавнего времени большинство автомобилей с дизельным двигателем в Соединенных Штатах были грузовиками, потому что дизельные двигатели гораздо лучше подходят для больших тяжелых транспортных средств, таких как тягачи с прицепами, строительные машины и школьные автобусы.Однако легковые автомобили с дизельными двигателями становятся все популярнее, и автопроизводители с каждым годом производят их все больше.

Если вы спрашиваете себя: «Стоит ли покупать автомобиль с дизельным двигателем?» вам может быть полезно взвесить все «за» и «против», связанных с этими типами транспортных средств. Просто убедитесь, что у вас есть доступный полис автострахования.

Топливная эффективность и дизельный двигатель

Основная причина, по которой многие люди выбирают автомобиль с дизельным двигателем, — это повышенная топливная экономичность, которую они могут предложить.CarsDirect сообщает, что дизельный автомобиль часто проезжает примерно на 30 процентов больше миль на галлон, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. Если у вас есть грузовик или внедорожник, разница в расходе бензина обычно ниже, но все же примерно на 20 процентов выше, чем у грузовика или внедорожника с бензиновым двигателем.

Однако стоит отметить, что дизельное топливо дороже бензина. Если вы привыкли использовать только бензин премиум-класса, эта разница в стоимости будет для вас менее очевидна; но тем, кто любит заправляться наименее дорогим вариантом, поначалу может быть трудно проглотить цену, немного превышающую стоимость топлива премиум-класса.К счастью, из-за увеличенного расхода бензина ваши поездки к заправке будут реже. Даже с учетом возросшей стоимости дизельного топлива вы можете рассчитывать на меньшие расходы на топливо каждый год.

Также следует иметь в виду, что не все заправочные станции предлагают дизельное топливо. Согласно Business Insider , только около 50 процентов всех заправочных станций имеют дизельные топливные насосы. Поэтому важно, чтобы вы не позволяли вашему баллону опуститься слишком низко во время путешествия, если вы не знаете, где найти станцию, предлагающую дизельное топливо.

Наконец, дизельные двигатели лучше всего работают в милях от шоссе. Если основная часть вашего вождения связана с частыми остановками и троганием с места на светофоре, дорожных движениях и знаках остановки, разница в вашем пробеге будет гораздо менее заметной, и вам может быть лучше с электромобилем или гибридом. Однако, если вы проводите много времени на шоссе, вы сэкономите много денег на расходах на топливо.

Итого:

• Плюсы : Лучшая топливная экономичность, меньше поездок к насосу
• Минусы : Более высокая стоимость заправки, не на всех заправках есть дизельное топливо

Рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей

В некотором смысле дизельные двигатели требуют меньшего обслуживания.Это связано с тем, что в этих автомобилях не используются свечи зажигания или распределители зажигания. Таким образом, отпадает необходимость в настройке зажигания. Тем не менее, поддержание вашего двигателя в хорошем состоянии с помощью регулярной и частой замены масла, а также замены воздушного, масляного и топливного фильтра является абсолютно необходимым. Дизельные вагоны также будут оборудованы бункерами-водоотделителями, которые необходимо опорожнять вручную.

Несоблюдение нормального ухода за дизельным двигателем может привести к тяжелым последствиям. Система впрыска топлива может выйти из строя и потребовать дорогостоящего ремонта.Кроме того, вам может потребоваться, чтобы ремонтные работы выполнял дилерский центр или сертифицированный дизельный механик, и эти специалисты работают с гораздо большей скоростью.

Итого:

• Плюсы : Меньше деталей, нет необходимости в настройке зажигания
• Минусы : Требуется регулярное техобслуживание, повышенные затраты на ремонт

Мощность двигателя: дизельные и бензиновые двигатели

Причина, по которой так много грузовиков оснащено дизельными двигателями: высокий крутящий момент на низких оборотах, который они могут обеспечить.Автомобиль с дизельным двигателем может ускоряться с момента полной остановки быстрее, чем автомобиль с бензиновым двигателем, и у этих транспортных средств гораздо лучшие возможности буксировки. Если вы покупаете грузовик или внедорожник, который часто будете использовать для буксировки или перевозки очень тяжелых предметов, то дизельный двигатель может стать для вас лучшим выбором.

Однако с увеличением крутящего момента уменьшается мощность. Это означает, что автомобили с дизельным двигателем не очень прыгуны. Однако двигатели в этих автомобилях мощные и долговечные.Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят скорость, вы можете разочароваться в характеристиках своего автомобиля, если купите автомобиль с дизельным двигателем. Однако, если вы ищете мощный и устойчивый двигатель, который справится со своей работой, покупка дизельного топлива может быть для вас лучшим выбором.

Итого:

• Плюсы : Повышенный крутящий момент, лучшие возможности буксировки, более быстрое начальное ускорение
• Минусы : Пониженная мощность, меньше скорость

А как насчет шума и плавности езды?

Традиционно дизельные двигатели имели репутацию вонючих, шумных и грохочущих.Это дало этим автомобилям плохую репутацию и стало одной из основных причин того, что до недавнего времени они не заняли прочных позиций на американском рынке.

В современных дизельных автомобилях используются современные технологии и методы строительства, которые делают езду более тихой и плавной. Однако, несмотря на эти улучшения, владельцы дизельных двигателей могут заметить, что двигатели их автомобилей не такие плавные и тихие, как у их бензиновых собратьев, и они могут время от времени издавать лязгающие или грохочущие звуки.Вопрос в том, находится ли повышенный шум до приемлемого для вас уровня.

Итого:

• Плюсы : Значительно улучшенный уровень шума и плавность хода дизельных двигателей
• Минусы : Не такие плавные и тихие, как у бензиновых двигателей

Загрязнение и выбросы: что нужно знать

Еще одна причина, по которой дизельные автомобили не стали популярными в Америке, как в Европе, — это их грязные выбросы.Стандарты выбросов в США намного строже. Любой, кто когда-либо имел несчастье ехать прямо за школьным автобусом или строительной машиной, знает о запахе и темной саже, которые часто производят эти автомобили, особенно при ускорении с полной остановки.

К счастью, современные дизельные автомобили работают намного более чисто, чем всего несколько лет назад, и они могут соответствовать требованиям по выбросам, установленным правительством. Тем, кто заботится об окружающей среде, понравится тот факт, что они будут использовать меньше невозобновляемых источников топлива, которые требуются автомобилям.Некоторые люди могут даже подумать об использовании биодизеля, что является вариантом, хотя это приводит к снижению производительности двигателя.

С другой стороны, однако, несмотря на более чистые выбросы, которые могут обеспечить каталитические нейтрализаторы, дизельные автомобили по-прежнему загрязняют воздух, особенно при ускорении после полной остановки. Некоторые из твердых частиц в выбросах этих автомобилей включают канцерогены, сажу и закись азота. Если вы будете часто ездить по городу или хотите иметь экологически чистый автомобиль, возможно, вам лучше выбрать гибридный или электромобиль.

Итого:

• Плюсы : Более экономичный, меньший выброс углерода в атмосферу, намного более чистая работа, чем предыдущие дизельные двигатели
• Минусы : Выбросы дизельного топлива выделяют в воздух канцерогены, оксиды азота и сажу

Общие затраты: экономия денег в долгосрочной перспективе

Рассматривая стоимость владения дизельным автомобилем, первое, что вы можете заметить, это то, что эти автомобили более дорогие в приобретении.По данным CarsDirect, они обычно стоят примерно на 700 долларов больше, чем их бензиновые аналоги. Тем не менее, вы можете окупить большую часть этих затрат за счет бензоколонки, если оставите свой автомобиль на достаточно долгое время.

Одним из самых больших преимуществ дизельного двигателя является то, что он очень долговечен, что значительно повышает стоимость вашего автомобиля при обмене и перепродаже. Фактически, Деанна Склар, автор книги «Авторемонт для чайников , 2-е издание», сообщает, что есть несколько автомобилей Mercedes-Benz с дизельным двигателем, которые проехали более 900 000 миль на исходном двигателе.

Если вы планируете использовать свой автомобиль в течение длительного времени и регулярно проводить регулярное техническое обслуживание, вы можете рассчитывать на то, что ваш автомобиль сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. Если, однако, вы не заботитесь о содержании из-за повышенной стоимости обслуживания дизельного механика, покупка дизельного автомобиля может в конечном итоге вывести вас из равновесия или обойтись вам дороже в долгосрочной перспективе.

Итого:

• Плюсы : Более низкая стоимость топлива, более высокая стоимость при перепродаже, более долговечный двигатель
• Минусы : Дизельные автомобили дороже, дизельные механики дороже

Какие из лучших дизельных автомобилей доступны сегодня?

Трудно сравнивать расход топлива, предлагаемый автомобилями с дизельным и бензиновым двигателем, потому что оценки EPA, как правило, щедры для автомобилей с бензиновым двигателем, но очень консервативны для дизелей.Тем не менее, это оценки пробега для некоторых из самых популярных автомобилей с дизельным двигателем, представленных сегодня на рынке, наряду с их аналогами с бензиновым двигателем.

Это одни из наиболее рекомендуемых дизельных двигателей, по данным Edmunds, CarsDirect, Consumer Reports и AutoTrader:

• Volkswagen Jetta TDI: Лучший выбор среди потребительских отчетов, Jetta в среднем расходует 35 миль на галлон и имеет низкое соотношение цены и качества.
• Volkswagen Golf TDI: У этого автомобиля спортивная подвеска, удобный хэтчбек и хорошо оборудованный салон.Он может достигать пробега до 42 миль на галлон на шоссе.
• Volkswagen Passat TDI: Этот автомобиль похож на Golf, но в нем больше внутреннего пространства. В ходе тестирования Эдмундс обнаружил, что на шоссе она часто превышает 40 галлонов на галлон.
• Jeep Grand Cherokee EcoDiesel: AutoTrader любит этот американский внедорожник с буксирной способностью 7400 фунтов. Они сообщают, что он может «достигать скорости 30 миль на галлон по шоссе, обеспечивая лучшую в своем классе эффективность».
• BMW X5 xDrive35d: Лучший выбор как Edmunds, так и AutoTrader, этот внедорожник обеспечивает гораздо лучший крутящий момент и экономию топлива, чем версия с бензиновым двигателем, а его резкое управление делает его вождение увлекательным.

Конечно, многие другие автомобили с дизельным двигателем обеспечивают исключительное качество и расход топлива, поэтому обязательно прочтите обзоры всех, которые могут вас заинтересовать.

Как вы думаете, дизельное топливо вам подходит?

Только вы можете решить, подходит ли вам дизельный автомобиль. Эти автомобили могут сэкономить вам много денег.

Независимый агент, возможно, не сможет посоветовать вам, какой тип автомобиля лучше всего подходит для вас, но эти агенты, безусловно, могут помочь вам найти доступный полис автострахования, который соответствует вашему покрытию и бюджетным потребностям, как только вы найдете идеальный автомобиль.