Проверка Б/У двигателя при покупке — ПогарМотор на DRIVE2
Как я и обещал, сейчас я напишу на что прежде всего необходимо обращать внимание при покупке двигателя. В самом начале своей деятельности мы тоже покупали моторы «подешевле» как нам казалось. Пользовались услугами литовцев и предприимчивых белорусов, которые занимались выносом моторов за границу, мы тогда не знали откуда эти моторы и их историю. Было много проблем с качеством, но зато был приобретен огромный опыт в проверке двигателей. Отвлекусь и скажу, сейчас я пользуюсь услугами трех проверенных поставщиков и многие приемы проверки двс уже не использую, т.к я уже долго с ними сотрудничаю и могу проверить всю историю мотора. Был случай, нам заказали мотор на порш кайен. Цена двигателя 4000$ и мы для проверки связывались с хозяином авто в Англии. Это заняло очень много времени( аукционы с неохотой предоставляют данные о своих клиентах, даже надо сказать, что не предоставляют никаких данных), мы через оптовика все же добились этого и связались с хозяином, он рассказал причину продажи авто, пробег(он совпал с заявленным) и мы были уверены в качестве двс. Конечно и у меня случается брак с моторами, но это всего 1.5% и все были заменены в кратчайшие сроки, клиенты остались довольны.
На что следует обращать внимание:
— европейский мотор в очень редких случаях подвергается крупному ремонту и поэтому следует обращать внимание на внешние признаки. На болтах креплений основных узлов не должны быть свернуты грани, не должно быть герметика(хотя есть моторы, где герметик используется заводом изготовителем, на таких моторах его почти не видно и лежит он ровно, часто это японские моторы). Расходники используются оригинальные или крупных европейских фирм(ремни гейтс и континенталь, фильтра манн и кнехт и т.д). Подтеки масла бывают на большинстве двс(особенности транспортировки и слива масла, часто его сливают перевернув мотор через щуп или заливную горловину)
— осмотрите внешне на наличие в укромных местах песка и мелких водорослей(и такое бывает) это свидетельствует о том что двс снят с утопленника(они очень дешевые) и некоторые продавцы зарабатывают на таких моторах наценивая 100-150% цены.
— проверните двигатель на полный оборот, если мотор очень старый или в него попала вода, внутри будет очень сильная каррозия(вы это услышите при обороте). Выкрутите одну свечку, наконечник должен быть коричневым, что свидетельствует о правильной работе двигателя(наберите в яндексе там есть картинки) желательно проверить все свечи. Был случай, мой клиент перед тем как обратиться ко мне купил мотор у частника с пробегом 70000 внешне в идеальном состоянии, а когда начали крутить коленвал мотор делал только оборот на 180 град. когда выкрутили свечи 2 из них были с очень сильной ржавчиной(в мотор попала вода и он начал ржаветь изнутри).
— если коллектора сняты оцените состояние клапанов и направляющих(на большинстве евромоторов они без признаков нагара, почти состояние новых), но есть и моторы где нагар должен быть(часто это немецкие V-образники).
— спросите у продавца как давно мотор демонтирован с автомобиля и в каких условиях хранился. Бояться больших сроков не следует, при правильном хранении двигатель работает отлично и после нескольких лет хранения(сколько я знаю разборок, где моторы хранятся на земле под открытым небом). Я сам продавал моторы, которые лежали 6-7 лет на складе все они замечательно работают и по сей день, но в таких случаях я рекомендую прибегнуть к помощи какой либо химии(я рекомендую залить немного керосина в цилиндры и дать постоять день, проверено не один раз) только потом не забудьте пролить маслом двигатель, чтобы удалить
www.drive2.ru
Как проверить двигатель (или на ошибках учатся)) — DRIVE2
Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить «на глаз». Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не «попасть на деньги», мы сейчас вам и расскажем.
Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, «перекупы», кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет «под рукой» или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!
Проверка двигателя при покупке автомобиля: полезные советы
Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — «ноль» в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать «вечный двигатель»… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый «покер фейс» — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак «темного прошлого» машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.
Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства
Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если «закидало» знайте, где-то «сопливит» сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на «убитый мотор». Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.
С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких «уставших» моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком «уставший» мотор.
Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой «черноте» ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.
Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно «поставить крест» на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.
По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить «болезнь» по свечам зажигания читайте в этой статье.
Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его «подкидает и переворачивает», делаем вывод — с двиглом что-то не то.
Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из вы
www.drive2.ru
Как проверить двигатель при покупке автомобиля? — DRIVE2
Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей
Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.
Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить «на глаз». Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не «попасть на деньги», мы сейчас вам и расскажем.
Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, «перекупы», кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет «под рукой» или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!
Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — «ноль» в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать «вечный двигатель»… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый «покер фейс» — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак «темного прошлого» машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.
Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства
Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если «закидало» знайте, где-то «сопливит» сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на «убитый мотор». Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.
С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких «уставших» моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком «уставший» мотор.
Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой «черноте» ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.
Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно «поставить крест» на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.
По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить «болезнь» по свечам зажигания читайте в этой статье.
Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его «подкидает и переворачивает», делаем вывод — с двиглом что-то не то.
В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей
Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…
Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев «черноту» благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких «захлебываний и стрельбы» быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.
Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд
Если все вышеперечисленные тесты двигатель понр
www.drive2.com
Как проверить работу двигателя автомобиля. Проверка работающего двигателя
Исправный двигатель должен должен работать ровно и ритмично, без посторонних звуков, лишней тряски и вибраций. Делимся секретами проверки работающего мотора.
Запуск двигателя
Проверку двигателя начинайте именно с его запуска. Желательно, чтобы мотор при этом был холодным, непрогретым.
По тому, как запускается холодный двигатель, можно определить его состояние и обнаружить скрытые недостатки.
Иногда продавцы, зная о проблемах двигателя, периодически его прогревают, чтобы облегчить запуск. В таком случае следует дождаться остывания двигателя и попросить завести его холодным.
Перед запуском обратите внимание на панель приборов. После включения зажигания индикаторы датчика давления масла и отсутствия зарядки аккумулятора (обычно красного цвета) должны светиться.
В противном случае поинтересуйтесь у хозяина машины, исправны ли лампочки в индикаторах или может быть причина в неисправных датчиках?
Двигатель в рабочем состоянии должен запуститься практически сразу, время работы стартера при запуске исправного двигателя не должно превышать 2-3 секунды. После запуска двигателя все индикаторы красного цвета на панели приборов должны погаснуть.
Дав двигателю поработать секунд 15-20, заглушите его. Выключите и снова включите зажигание, если индикатор давления масла снова загорелся, следовательно давление масла в системе смазки упало ниже 0,3 кг/см2.
У исправного двигателя рабочее давление масла в системе должно держаться в течении не менее 5 секунд.
Если это не так, следовательно двигатель порядком изношен и происходит быстрая утечка моторного масла в картер через зазоры подшипников коленчатого вала.
Проверка износа поршневой группы
После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры и станет работать в режиме холостого хода, аккуратно откройте крышку маслозаливной горловины и осторожно загляните внутрь двигателя.
Наличие масляного тумана внутри и одиночных капель моторного масла, выпрыгивающих через горловину наружу – нормальное явление.
Попросите владельца машины слегка нажать на педель акселератора. Если из маслозаливной горловины выходят выхлопные газы, значит из камеры сгорания они прорываются в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Следовательно, компрессионные кольца поршней, а возможно и вся поршневая группа — изношены,
Наличие избыточного давления в картере можно определить еще одним способом. На холостых оборотах двигателя снимите с маслозаливной горловины крышку, переверните ее вверх дном и положите на горловину.
Подпрыгивающая крышка засвидетельствует избыточное давление в картере. Вывод – двигатель порядком изношен.
О чем расскажут выхлопные газы
Обратите внимание на цвет выхлопных газов. У автомобиля с прогретым двигателем в теплую погоду выхлопные газы должны быть практически невидимы.
Белый цвет дыма укажет на попадание в камеру сгорания двигателя охлаждающей жидкости через повреждение в прокладке между головкой и блоком цилиндров.
В синевато-сизый цвет отработанные газы окрашивает моторное масло, попадающее в камеру сгорания из-за изношенных сальников клапанов или маслосъемных колец поршней.
Черный цвет дыма из выхлопной трубы может быть из-за плохого качества топлива, отвратительной регулировки карбюратора или инжекторов, неправильной эксплуатации автомобиля.
Плотно прикройте при работающем двигателе выхлопную трубу ладонью руки. Если двигатель не заглох через несколько секунд — ищите в глушителе, резонаторе, катализаторе или в местах их соединений трещины и отверстия, через которые выхлопные газы выводятся наружу.
При плавном нажатии на педаль акселератора обороты двигателя должны плавно возрастать, при отпускании педали газа они должны так же плавно уменьшаться. При резком нажатии на акселератор не должно быть никаких провалов или пауз в наборе двигателем оборотов.
Если это действительно так, и мотор на всех режимах работает без вибраций, стуков и посторонних звуков, с большой долей вероятности можно утверждать, что он исправен.
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
goodmaster.com.ua
Как проверить контрактный двигатель. Как проверить двигатель при покупке автомобиля? Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей Как проверить двигатель машины перед покупкой
Никто никогда не продавал машину из-за того, что она очень хорошо ездит, или ее обслуживание обходится очень дешево. Вы всегда должны помнить об этом, когда смотрите подержанные машины, независимо от того, насколько она пригляделась вам издалека. Однако подержанная — не всегда означает плохая, на самом деле даже очень старые машины могут прослужить немало, если за ними хорошо ухаживать. Перед тем, как вы все же доберетесь до своего кошелька, вы непременно захотите все обдумать и убедиться в том, что ни в коем разе не сделаете покупку, о которой будете вскоре жалеть. Первое и самое главное, на что вы должны обратить внимание, это на двигатель.
Шаги
Часть 1
Начните осмотр машиныПроверьте автомобиль на наличие пятен, капель и грязи под ним. Перед тем, как вы быстро взглянете на машину через окно, встаньте все же на одно колено и проверьте дно автомобиля на наличие пятен, капель или грязи. Если они там есть, попытайтесь выяснить их возраст, это старые следы от масла или свежие пятна? Возможно, там имеется грязь, которая все еще стекает?
Определите, какая конкретно жидкость образовала лужу. Лужи могут также быть из-за утечки масла из трубки тормозной системы, систем охлаждения, системы передач, гидроусилителя рулевого управления или даже стеклоочистительной жидкости. Если вы найдете мокрое пятно, возможно, вам захочется ткнуть в него пальцем.
- Красноватая жидкость является, вероятно, трансмиссионной жидкостью коробки передачи. Черная жидкость является обычно просто показателем старого масла. Карамель является цветом свежего масла, или старого масла для гидроусилителя руля или же старой тормозной жидкости. Зеленая или оранжевая жидкость является, вероятно, хладагентом.
- Помните о прозрачных лужах, которые могли бы быть просто водой, образовавшейся в результате дождя, двигатель был вымыт, или недавно работал кондиционер. Как только вы попробуете пятно кончиком пальца, вы сможете сказать, что это-масло или вода. Если пятно походит и на то, и на другое, осмотритесь и уделите больше внимания на следующие шаги.
Проверьте ходовую часть. Продавцы зачастую присоединяют гибкий шланг к автомобилю, который они хотят продать, и некоторые даже пытаются почистить отсек двигателя, но, как правило, осматривается днище автомобиля на наличие луж или их отсутствие; насколько чистые детали. Может быть, вы сможете проигнорировать простую грязь, и даже будете готовы увидеть определенное количество дорожной грязи и масляных пятен (Это — автомобиль, в конце концов), однако вы захотите осмотреть авто на наличие пятен от жидкостей, которые недавно образовались и не были удалены.
- Проследите за мокрыми пятнами, темными пятнами и следами от масляного осадка, обращая особое внимание на маслосборник и на любые швы или прокладки, которые вы только можете заметить. Лучше пусть будут остатки грязи, появившиеся в результате устранения проблем в авто, чем вскоре придется ремонтировать машину, потому что она ни разу не ремонтировалась.
- Однако новая, влажная грязь или масло могут означать некоторые проблемы, поэтому примите во внимание то, что увидите. Не сомневайтесь и указывайте на недостатки (возможно, используйте бумажное полотенце), чтобы отчетливо увидеть, насколько грязным, влажным, скользким или затвердевшим может быть загрязнение.
Определитесь, является ли для вас реальной проблемой утечка масла. Если вы все таки видите капли или следы влажной грязи или смазки, попытайтесь разобраться, откуда они. Утечка является уже достаточным основанием для того, чтобы посмотреть другую машину в лоте, но решать только вам, является ли это достаточной проблемой, которая помешает вам приобрести машину.
- Некоторые люди охотно добавят масло, чтобы восполнить его уровень в маслосборнике и могут спокойно ездить в течение многих лет без серьезных последствий и неудобств. Некоторые утечки незначительны, так что масла может хватить на многие месяцы, в то время, как в некоторых машинах эта проблема усугубляется, что вскоре может привести к серьезным поломкам.
- Если явно ничего не течет, капает и не затвердевает из-за грязи, вы можете успокоить себя. С большим количеством возможных проблем двигателя можно справиться, только если нет видимой утечки жидкостей.
Эту страницу просматривали 9463 раза.
Была ли эта статья полезной?
Несомненно, для любого автомобилиста, даже самая малая поломка вызывает стресс и негодование, не говоря уже о том, если поломке подвергся двигатель. При сильном износе узлов и механизмов двигателя, появляется в первую очередь: слабая тягя, увеличенный расход топлива и смазочных материалов , повышенная задымленность в выхлопной системе и следствие чего, закоксованность деталей.
Выбор решений в такой ситуации не велик, либо производить капитальный ремонт мотора или же купить бу двигатель(контрактный). На покупку абсолютно нового силового агрегата, рассчитывают единицы и по этому к этой теме, мы даже не будем притрагиваться.
Возможно ли проверить снятый двигатель
Для того чтобы провести полную и качественную диагностику мотора, он конечно должен быть установлен в автомобиль. Но как же быть, если такой возможности нет. Не устанавливать же каждый контрактный двигатель, чтобы просто проверить его исправность.
Для этого случая, мы совместно с инженерами и специалистами по эксплуатации и ремонту автомобилей, подготовили самые основные и эффективные приемы выявления неисправностей на снятом двигателе. Многие из них вам уже давно известны, а какие то будут усвоены впервые. Но в любом случае, следует адекватно и рассудительно понимать, что в такой ситуации, проверить двигатель на 100 % конечно же не возможно, а лишь можно максимально свести риски при покупке бу движка.
В самом начале, конечно хотелось бы, сконцентрировать ваше внимание на внешнем виде контрактного двигателя. Продавец, очень часто по телефону заверяет, что его «товар» намотал меньше 100 тысяч километров, а порой и меньше 50. Сразу стоит отметить тот факт, что до 70-80 тысяч километров, у любого нового двигателя крайне редко появляются подтеки и запотевания на блоке, из под прокладок и сальников. Так что если вы увидели мотор весь в масле, а продавец заверяет что пробег всего 60 тысяч, не верьте этому. (но будьте бдительны, товар можно помыть и натереть) Далее, для проверки, рекомендуется с собой прихватить небольшой набор гаечных ключей и перчатки. В тех случаях, если продавец не позволяет вам, что либо открутить и посмотреть, наверное лучше отказаться. Но тут как говорится у каждого своя голова…Времени диагностика займет не более получаса, а потраченные впустую деньги, не заработать за 30 минут.
О чем говорит нагар на свечах
Для проверки исправной работы основных систем двигателя, рекомендуется выкрутит
truck-hyundai.ru
Как проверить двигатель перед покупкой авто?
Приобретая себе автомобиль с пробегом, необходимо очень щепетильно отнестись к его оценке перед покупкой на этапе осмотра. Основная особенность подержанного автомобиля заключается в том, что прежний владелец не несёт перед покупателем каких-либо гарантийных обязательств. Поэтому рекомендуется на этапе, предшествующем приобретению машины, максимально выявить все возможные недостатки, чтобы они не дали знать о себе в тот момент, когда это будет уже ваша собственность. Как правило, первым делом покупатель изучает то, как автомобиль выглядит внешне, на предмет подкрашивания, вмятин, сколов, царапин и т.д. Но без хорошо работающего двигателя красивый кузов особой ценности и не имеет вовсе. Значит, обязательно стоит заглянуть под капот покупаемого автомобиля.
Как правильно проверять двигатель при покупке автомобиля
Самое первое и, пожалуй, основное – это ни слова о том, что вы слабо смыслите в автомобильных двигателях. Нужно или вообще ничего не говорить и с умным лицом таинственно хранить молчание, или сделать вид матёрого автомобилиста, который на своём веку повидал столько движков, что сам может уже конструировать прорывные новинки с завязанными глазами. Говорите размеренно, чётко, будьте спокойны. Ни в коем разе не выражайте радость, если вы услышали что-то ожидаемое. Вам нужно одеть так называемую невозмутимую маску, абсолютно без эмоций.
На что нужно смотреть в двигателе
Для осмотра силового агрегата приобретаемого автомобиля вам понадобятся:
— рабочие перчатки;
— чистая ветошь;
— белый лист.
Итак, приступайте к осмотру.
1. Внешний осмотр
Откройте капот автомобиля и окиньте взглядом весь моторный отсек. Поищите масляные пятна и потёки – это первые признаки неисправности двигателя. Даже маленькие признаки в будущем могут обернуться для вас большими проблемами, связанными с утечкой масла. Особенно обратите внимание на области вокруг бензонасоса и распределителя зажигания.
Причины потёков могут скрываться в прохудившихся прокладках, резиновых уплотнителях и неплотно прилегающих хомутах на шлангах. Очередная причина масляных потёков – плохо прилегающая крышка головки блока цилиндров. Хорошо осмотрите место стыка и убедитесь, что он чист от масла и герметика. Даже если продавец заранее привёл двигатель в норму, всё равно мог что-то упустить. Не стесняйтесь, разоблачайте! Например, свидетельствовать о неисправности двигателя могут следы на капоте изнутри, осмотрите его повнимательнее. Если на болтах и гайках виднеются царапины, даже незначительные, значит, мотор уже кто-то вскрывал, а это явно неспроста. Но хорошо, если вас уведомили, что двигатель запланировано перебирали недавно.
2. Проверьте состояние моторного масла и тосола
Масло проверяйте щупом, тосол – просто открутив крышку расширительного бачка или радиатора. Масло должно быть прозрачным, без видимых примесей и мелкой стружки, быть не слишком вязким и не источать непонятных запахов. На щупе не должно оказаться ни постороннего налёта, ни разводов. Пузырьки в масле – первый признак утечки, а это очень серьёзная проблема. В случае с охлаждающей жидкостью, появление воздуха в ней означает, что она утекает прямо в двигатель. А причины этому две: либо прохудилась прокладка, либо треснула головка блока, а это совершенно неприемлемо. Тосол – едкая жидкость и может повредить поршневые кольца, что в последствии нанесёт непоправимый ущерб всему двигателю.
3. Крышка маслозаливной горловины
Осмотрите крышку снаружи и внутри. Под ней или на самой горловине не должно быть пены или белого налёта. Наличие последнего явно сигнализирует о том, что в двигатель попал тосол. А что будет в будущем с двигателем, мы уже говорили во втором пункте.
4. Свечи и элементы из резины
Шланги и уплотнители не должны быть повреждены, даже маленькие трещины недопустимы. Если под капотом грязно и пыльно, наденьте перчатки, не поленитесь, и с помощью тряпки протрите все узлы и осмотрите их. Застарелая копоть может скрыть многие дефекты. Если можно, выкрутите парочку свечей, по их внешнему виду можно узнать многое. Если они в порядке, то на них будет тонкий слой светлого сероватого или желтоватого налёта. Допустима лёгкая изношенность электрода. Если на поверхности хотя бы одной свечи появилась трещина, значит, двигатель будет работать со стуком. Если на свечах выступили обильные светлые отложения – масло подобрано неправильно.
Если оплавлен центральный электрод свечи зажигания, это может свидетельствовать о многих неполадках, начиная от раннего зажигания и некачественного топлива до проблем с клапанами и распределителем зажигания. Образование твёрдого налипания, по типу глазури, которое состоит из сажи, либо сильный износ электродов означают, что используемое масло или топливо было с многочисленными присадками. Замасленные свечи зажигания служат индикатором избытка масла в смазочной системе и серьёзного износа поршневых колец, цилиндров и направляющих клапанов. Нагар на них гласит о плохом образовании воздушно-топливной смеси или засорённом воздушном фильтре, который требует замены.
Проверка двигателя в работе
1. Запустите мотор и погазуйте немного на месте
Стартер при запуске не должен скрежетать и издавать других посторонних звуков. Двигатель должен заводиться с первой попытки, несмотря на то, насколько он прогрет и какие погодные условия «за бортом». Он должен работать без перебоев, абсолютно ровно. Если мотор начало дёргать, наблюдаются посторонние вибрации, ритм сбивается, вывод один – движок троит. Значит, какой-то из цилиндров перестал работать. Причина может скрываться в неисправной системе зажигания, плохой работе какой-то из свечей, переобогащённой топливной смеси либо прогоревшем поршне. В любом случае, обсудите данную проблему с продавцом. Прикиньте, сколько будет стоить ремонт, и скостите в пару раз больше за автомобиль.
2. Проверьте показания приборов
При работающем прогретом моторе стрелки датчиков температуры и давления масла должны находиться в пределах нормы, в идеале – в среднем положении.
3. Какой дым идёт из выхлопной?
Если при запуске силового агрегата из трубы пошёл обильный белый дым, но вскоре полностью исчез, то совершенно не стоит беспокоиться: это, скорее всего, простой конденсат. Если же дым не перестаёт выходить из трубы, то по запаху и цвету можно быстро диагностировать проблему. Если дым белый или имеет незначительный сизый оттенок, который быстро рассеивается в воздухе, оставляя сладковатый запах, – это значит, что в цилиндрах мотора автомобиля имеется тосол.
Явно синий или сизый дым, который может иметь и беловатый оттенок, зависающий лёгкой сиреневой или серой дымкой в воздухе, означает, что в камеру сгорания просачивается масло. Если автомобиль «блещет» такими сюрпризами, лучше не рискуйте закрывать на это глаза, ибо ремонт может вам обойтись очень дорого. И, наконец, чёрный дым сигнализирует о том, что воздушно-топливная смесь сгорает неэффективно. Причинами для того являются несколько неисправностей: закоксованность воздушных жиклёров, разгерметизация форсунок, неисправности в лямбда-зонде и датчике расхода воздуха. Последствия в данном случае таковы, что двигатель изнашивается гораздо быстрее, а токсичность выхлопа становится запредельной.
4. Тест-драйв
Если всё вышеперечисленное тестирование понравившийся вам автомобиль прошёл на ура, тогда осталось только прокатиться на нём. Первая ошибка, которую осуществляют покупатели б/у автомобилей на данном этапе, — это длительный тест-драйв. Зачастую они ограничиваются короткой поездкой вокруг базара, но этого недостаточно, чтобы понять в полной мере, каким автомобилем рулят. Если на короткой дистанции двигатель автомобиля превзошёл все ваши ожидания, попросите продавца проехать ещё несколько километров. Договоритесь, что вы компенсируете расход и временные затраты.
Лучше сейчас проверить, чем позже растрачиваться на не выявленные вовремя неисправности, ломая голову над вопросом, где же найти хорошего моториста подешевле. Сосредоточьтесь на звуке мотора, не включайте музыку и всё, что может заглушать его. Прислушайтесь к двигателю с открытыми и закрытыми окнами, разгонитесь, поэкспериментируйте с резкими ускорениями и понаблюдайте за поведением автомобиля. Разгонитесь до 100 км/ч и более, если позволяют правила дорожного движения, и вникните, нет ли вибраций и рывков, как звучит двигатель, не издаёт ли посторонних шумов, стуков и прочего раздражающего и ненормального.
5. Повторная диагностика мотора
По завершении пробного тест-драйва снова загляните под капот и проверьте, не появилось ли подтеков и всё ли осталось так, как было до заезда. Если после поездки вас смутил некий намёк на подтекание, но двигатель при этом чистый и хорошо выглядит, скорее всего,это просто ход владельца, чтобы продать быстрее автомобиль – он помыл мотор. Но если другие пункты вас не смущают, тогда это место подтекания масла ничего страшного из себя не представляет, и за маленькую скидку можно спокойно покупать автомобиль.
Если же двигатель во время проезда брыкался, как необузданный жеребец, а после выплюнул массу масляных потёков, тогда откажитесь от покупки такого автомобиля. Оплатите стоимость бензина и продолжайте искать, ведь этот автомобиль не для вас. Этот автомобиль приобретёт тот, кто любит ремонтировать, а не ездить.
И подытожим. Если вам недостаточно всего вышеизложенного, или вы сомневаетесь в своих силах и возможностях, возьмите с собой человека разбирающегося или отправляйтесь на СТО и закажите комплексную проверку двигателя. Таким образом, вы обезопасите себя и сведете к минимуму вероятность покупки автомобиля с «добитым движком».
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
5 схем проверки электродвигателя мультиметром
Мне часто в последнее время друзья и соседи стали задавать вопрос: как проверить электродвигатель мультиметром? Вот я и решил написать небольшой обзор инструкцию для начинающих электриков.
Сразу замечу, что один мультиметр не позволяет выявить со 100% гарантией все возможные неисправности: мало его функций. Но порядка 90% дефектов им вполне можно найти.
Постарался сделать инструкцию универсальной для всех типов движков переменного тока. Эти же методики при вдумчивом подходе можно использовать в цепях постоянного напряжения.
Содержание статьи
Что следует знать о двигателе перед его проверкой: 2 важных момента
В рамках излагаемой темы достаточно представлять упрощенный принцип работы и особенности конструкции любого двигателя.
Принцип работы: какие электротехнические процессы необходимо хорошо представлять при ремонте
Любой движок состоит из стационарно закрепленного корпуса — статора и вращающегося в нем ротора, который еще называют якорь.
Его круговое движение создается за счет воздействия на него вращающегося магнитного поля статора, формируемого протеканием электрических токов по статорным обмоткам.
Когда обмотки исправны, то по ним текут номинальные расчетные токи, создающие магнитные потоки оптимальной величины.
Если сопротивление прводов или их изоляция нарушена, то создаются токи утечек, коротких замыканий и другие повреждения, влияющие на работу электродвигателя.
Между статором и ротором выполнен минимально возможный зазор. Его могут нарушить:
- разбитые подшипники;
- попавшие внутрь механические частицы;
- неправильная сборка и другие причины.
Когда происходит задевание вращающихся частей о неподвижный корпус, то создается их разрушение и дополнительные механические нагрузки. Все это требует тщательного осмотра, анализа состояния внутренних частей до начала электрических проверок.
Довольно часто не квалифицированный разбор является дополнительной причиной поломок. Пользуйтесь специальным инструментом и съемниками, исключающими повреждения граней валов.
После разборки сразу во время осмотра проверяют люфты, свободный ход подшипников, их чистоту и смазку, правильность посадочных мест.
Кроме этого у коллекторного электродвигателя могут быть сильно изношены пластины или щетки.
Все это необходимо проверять до подачи рабочего напряжения.
Особенности конструкций, влияющие на технологию поиска дефектов
Обычно производитель электрические характеристики указывает на табличке, прикрепленной на корпусе. Этим сведениям стоит верить.
Однако часто во время ремонта или перемотки конструкция статора изменяется, а табличка остается прежняя. Этот вариант следует тоже учитывать.
Для бытовой сети 220 вольт могут использоваться двигатели:
- коллекторные с щеточным механизмом;
- асинхронные однофазные;
- синхронные и асинхронные трехфазные.
В схемах 380 вольт работают трехфазные синхронные и асинхронные электродвигатели.
Все они отличаются по конструкции, но, в силу работы по общим законам электротехники, позволяют использовать одинаковые методики проверок, заключающиеся в замерах электрических характеристик косвенными и прямыми методами.
Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации
Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.
Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.
Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.
Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.
Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.
Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.
Поэтому замеры активного сопротивления обмоток и их сравнение позволяют достоверно судить об исправности статорных цепей, делать вывод, что их целостность не нарушена.
Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток
Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.
Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:
- меньшая величина — рабочую обмотку;
- средняя — пусковую;
- большая — последовательное соединение первых двух.
Как найти начало и конец каждой обмотки
Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.
Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.
Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.
К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.
Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.
В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.
А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.
Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя
Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.
Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.
Общая оценка состояния изоляции обмоток
Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.
Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.
Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.
Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.
Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.
Ожидаемый ток утечки через нормальную изоляцию не превысит микроамперы или их доли, но рассчитывать надо на аварийный режим и начинать замеры на пределах ампер. Измерив ток и напряжение, вычисляют сопротивление изоляции.
Однако такая работа производится под действующим напряжением. Она опасна. Выполнять ее можно только тем работникам, кто имеет хорошие практические навыки электрика, имея минимум третью группу по технике безопасности.
Используя этот способ, учитывайте, что:
- на корпус движка подается полноценная фаза: он должен располагаться на диэлектрическом основании, не иметь контактов с другими предметами;
- даже временно собираемая схема требует надежной изоляции всех концов и проводов, прочного крепления всех зажимов;
- колба лампы может разбиться: ее надо держать в защитном чехле.
Замер активного сопротивления обмоток
Здесь требуется разобрать схему подключения проводов и снять все перемычки. Перевожу мультиметр в режим омметра и определяю активное сопротивление каждой обмотки.
Прибор показал 80, 92 и 88 Ом. В принципе большой разницы нет, а отклонения на несколько Ом я объясняю тем, что крокодил не обеспечивает качественный электрический контакт. Создается разное переходное сопротивление.
Это один из недостатков этого мультиметра. Щуп плохо входит в паз крокодила, да к тому же тонкий металл зажима раздвигается. Мне сразу пришлось его поджимать пассатижами.
Замер сопротивления изоляции между обмотками
Показываю этот принцип потому, что его надо выполнять между каждыми обмотками. Однако вместо омметра нужен мегаомметр или проверяйте, в крайнем случае, бытовым напряжением по описанной мной выше методике.
Мультиметр же может ввести в заблуждение: покажет хорошую изоляцию там, где будут созданы скрытые дефекты.
Как проверить якорь электродвигателя: 4 типа разных конструкций
Роторные обмотки создают магнитное поле, на которое воздействует поле статора. Они тоже должны быть исправны. Иначе энергия вращающегося магнитного поля будет расходоваться впустую.
Обмотки якоря имеют разные конструкции у двигателей с фазным ротором, асинхронным и коллекторным. Это стоит учитывать.
Синхронные модели с фазным ротором
На якоре создаются выводы проводов в виде металлических колец, расположенных с одной стороны вала около подшипника качения.
Провода схемы уже собраны до этих колец, что наносит небольшие особенности на их проверку мультиметром. Отключать их не стоит, однако методика, описанная выше для статора, в принципе подходит и для этой конструкции.
Такой ротор тоже можно условно представить как работающий трансформатор. Требуется только сравнить индивидуальные сопротивления их цепочек и качество изоляции между ними, а также корпусом.
Якорь асинхронного электродвигателя
В большинстве случаев ситуация здесь намного проще, хотя могут быть и проблемы. Дело в том, что такой ротор выполнен формой «беличье колесо» и его сложно повредить: довольно надежная конструкция.
Короткозамкнутые обмотки выполнены из толстых стержней алюминия (редко меди) и прочно запрессованы в таких же втулках. Все это рассчитано на протекание токов коротких замыканий.
Однако на практике происходят различные повреждения даже в надежных устройствах, а их как-то требуется отыскивать и устранять.
Цифровой мультиметр для выявления неисправностей в обмотке «беличье колесо» не потребуется. Здесь нужно иное оборудование, подающее напряжение на короткое замыкание этого якоря и контролирующее магнитное поле вокруг него.
Однако внутренние поломки таких конструкций обычно сопровождаются трещинами на корпусе, а их можно заметить при внимательном внутреннем осмотре.
Кому интересна такая проверка электрическими методами, смотрите видеоролик владельца Viktor Yungblyudt. Он подробно показывает, как определить обрыв стержней подобного ротора, что позволяет в дальнейшем восстановить работоспособность всей конструкции.
Коллекторные электродвигатели: 3 метода анализа обмотки
Принципиальная электрическая схема коллекторного двигателя в упрощенной форме может быть представлена обмотками ротора и статора, подключенными через щеточный механизм.
Схема собранного электродвигателя с коллекторным механизмом и щетками показана на следующей картинке.
Обмотка ротора состоит из частей, последовательно подключенных между собой определенным числом витков на коллекторных пластинах. Они все одной конструкции и поэтому имеют равное активное сопротивление.
Это позволяет проверять их исправность мультиметром в режиме омметра тремя разными методиками.
Самый простой метод измерения
Принцип №1 определения сопротивления между коллекторными пластинами я показываю на фото ниже.
Здесь я допустил одно упрощение, которое в реальной проверке нельзя совершать: поленился извлекать щетки из щеткодежателя, а они создают дополнительные цепочки, способные исказить информацию. Всегда вынимайте их для точного измерения.
Щупы ставятся на соседние ламели. Такое измерение требует точности и усидчивости. На коллекторе необходимо нанести метку краской или фломастером. От нее придется двигаться по кругу, совершая последовательные замеры между всеми очередными пластинами.
Постоянно контролируйте показания прибора. Они все должны быть одинаковыми. Однако сопротивление таких участков маленькое и если омметр недостаточно точно на него реагирует, то можно его очувствить увеличением длины измеряемой цепочки.
Способ №2: диаметральный замер
При этом втором методе потребуется еще большая внимательность и сосредоточенность. Щупы омметра необходимо располагать не на соседние ближайшие пластины, а на диаметрально противоположные.
Другими словами, щупы мультиметра должны попадать на те пластины, которые при работе электродвигателя подключаются щетками. А для этого их потребуется как-то помечать, дабы не запутаться.
Однако даже в этом случае могут встретиться сложности, связанные с точностью замера. Тогда придется использовать третий способ.
Способ №3: косвенный метод сравнения величин маленьких сопротивлений
Для измерения нам потребуется собрать схему, в которую входит:
- аккумулятор на 12 вольт;
- мощное сопротивление порядка 20 Ом;
- мультиметр с концами и соединительные провода.
Следует представлять, что точность измерения увеличивает стабильность созданного источника тока за счет:
- высокой емкости аккумулятора, обеспечивающей одинаковый уровень напряжения во время работы;
- повышенная мощность резистора, исключающая его нагрев и отклонение параметров при токах до одного ампера;
- короткие и толстые соединительные провода.
Один соединительный провод подключают напрямую к клемме аккумулятора и ламели коллектора, а во второй врезают токоограничивающий резистор, исключающий большие токи. Параллельно контактным пластинам садится вольтметр.
Щупами последовательно перебираются очередные пары ламелей на коллекторе и снимаются отсчеты вольтметром.
Поскольку аккумулятором и резистором на короткое время каждого замера мы выдаем одинаковое напряжение, то показания вольтметра будут зависеть только от величины сопротивления цепочки, подключенной к его выводам.
Поэтому при равных показаниях можно делать вывод об отсутствии дефектов в электрической схеме.
При желании можно измерить миллиамперметром величину тока через ламели и по закону Ома, воспользовавшись онлайн калькулятором, посчитать величину активного сопротивления.
Проверка состояния обмоток ротора коллекторного двигателя сильно зависит от класса точности мультиметра в режиме омметра.
Мой цифровой Mestek MT102, несмотря на выявленные в нем недостатки, нормально справляется с этой задачей.
Двигатели постоянного тока
Конструкция их ротора напоминает устройство якоря коллекторного двигателя, а статорные обмотки создаются для работы со схемой включения при параллельном, последовательном или смешанном возбуждении.
Раскрытые выше методики проверок статора и якоря позволяют проверять двигатель постоянного тока, как асинхронный и коллекторный.
Заключительный этап: особенности проверок двигателей под нагрузкой
Нельзя делать заключение об исправности электродвигателя, полагаясь только на показания мультиметра. Необходимо проверить рабочие характеристики под нагрузкой привода, когда ему необходимо совершать номинальную работу, расходуя приложенную мощность.
Включение подачей напряжения на холостой ход и проверка начала вращения ротора, как делают некоторые начинающие электрики, является типичной ошибкой.
Например, владелец очень короткого видео ЧАО Дунайсудоремонт считает, что замерив ток в обмотках, он убедился в готовности отремонтированного движка к дальнейшей эксплуатации.
Однако такое заключение можно дать только после выполнения длительной работы и оценки не только величин токов, но и замера температур статора и ротора, анализа систем теплоотвода.
Не выявленные дефекты неправильной сборки или повреждения отдельных элементов могут повторно вызвать дополнительный ремонт с большими трудозатратами. Если же у вас еще остались вопросы по теме, как проверить электродвигатель мультиметром, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.
electrikblog.ru
