Компрессометр для бензиновых двигателей своими руками: Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Содержание

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Что потребуется для компрессометра

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Как сделать компрессометр своими руками для дизеля и бензина

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора.
Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте.

Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.
Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Содержание статьи

Минимум сведений о компрессии

 

 

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр.

Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы.
Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер.
Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.
 

 

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора.
Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов.
Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах:
1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм.
Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются.
Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.
При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Компрессометр для дизельных двигателей своими руками

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

  • манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
  • обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.

Для чего нужен обратный клапан

 

 

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан.
Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления.
Можно решить задачу разными способами:

  • встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
  • обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
  • можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

 

 

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем.
Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи.
Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.
Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат.

Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд.
В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.
 

 
В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Главная » Блог » Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Похожие статьи

Наверх

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.

— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

Компрессометр — как сделать своими руками

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора. Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте. Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Минимум сведений о компрессии

   

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы. Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.  

 

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

  • манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
  • обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.
Для чего нужен обратный клапан

   

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

  • встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
  • обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
  • можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

   

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.

Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.  

 

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Подписывайтесь на канал, будет много интересных статей. Ставьте палец вверх.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют - золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео -  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Замер компрессии — это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство — компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения — бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

  • Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
  • Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
  • Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
  • Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

  • Манометра;
  • Штуцера с клапаном стравливания;
  • Металлической трубки, шланга высокого давления;
  • Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

  • Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
  • Современные электронные устройства с цифровым табло — применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры — сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

  1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
  2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление — до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

  • Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

  • Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

  • Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

  • Скорость вращения коленвала — это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 — 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
  • Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
  • Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 — 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

  • Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
  • Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
  • С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
  • После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
    Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
  • Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

  • Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
  • Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
  • Ниппель от камеры автомобиля;
  • Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
  • Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
  • Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

 

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Оцените запись

[Голосов: 17 Средняя оценка: 4.6]

Компрессометр для бензиновых двигателей. Диагностика автомобильного двигателя.

Важный параметр, который должен проверяться на автомобильном двигателе – это компрессия. Она определяет степень исправности мотора. Очень часто на старых автомобилях данный показатель падает в полтора и более раз. Что такое компрессия и как ее измерить своими руками на бензиновом авто? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, что создается при холостой прокрутке стартером в верхней мертвой точке. Данный параметр определяет способность двигателя вырабатывать давление в камерах сгорания ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Для его измерения используют специальный прибор – компрессометр. Перед тем как выбрать компрессометр для бензиновых двигателей, нужно учесть тот факт, что шкала показаний на нем будет ниже, чем на приборе для дизелей. При покупке уточните у продавца, на какой именно мотор будет приобретаться данный инструмент.

Бензиновые двигатели имеют несколько иной принцип работы. Так, смесь в них воспламеняется от постороннего источника – свечи зажигания. На дизелях же топливо вспыхивает от силы сжатия воздуха. Поэтому параметр компрессии будет отличаться на этих двигателях. Для дизельных моторов он составляет не менее 25 килограмм на квадратный сантиметр. В противном случае его невозможно будет завести. Что касается бензиновых двигателей, здесь параметр варьируется в пределах от 10 до 12 килограмм. Исключение составляют спортивные двигателя – здесь компрессия в цилиндрах не ниже 15. 

Признаки низкой компрессии: Определить данную неисправность можно и без замеров. Но, как правило, это уже «запущенные» случаи. Так, в случае низкой компрессии будут значительные утечки давления, из-за чего мотор теряет в мощности и увеличивается расход топлива. Также будет наблюдаться «масложор». Такое происходит из-за залегания маслосъемных колец или эллипсности цилиндров. В итоге масляная пленка не снимается с ходом поршня, а догорает прямо в камере. Из-за этого не только падает уровень масла, но и меняется цвет выхлопных газов. Он становится сизым. Еще один признак – это прогар клапанов. На них могут образовываться трещины и прочие деформации. Все это влечет за собой неправильное сгорание и выпуск топлива. В машине существенно пропадает тяга. Как определить, что причиной всех бед являются кольца? Убедиться или опровергнуть это можно следующим образом. В одном из цилиндров выкручивают свечу и добавляют туда около 15-20 миллилитров масла. Далее устанавливают компрессометр для бензиновых двигателей и делают замер. Если показания увеличились, причина падения параметра в залегших кольцах. Если масло не помогло, в двигателе прогорели клапана.

Условия замера:

Чтобы произвести данную операцию, нужны следующие условия:

  • Двигатель должен быть прогретым.
  • В системе прекращается подача топлива. Сделать это можно, отключив предохранитель на бензонасос и дав поработать двигателю пару секунд после этого.
  • В двигателе выкручивают все свечи. При поочередном демонтаже, увеличивается сопротивление вращению, что неминуемо снижает обороты коленвала при прокрутке стартером.

Еще один немаловажный фактор – это исправная аккумуляторная батарея. Ее напряжение должно быть не менее 12,5 вольт. В противном случае она быстро разрядится и замер затянется надолго.   

Как проверить?

Итак, у нас есть новый компрессометр и большое желание проверить двигатель. Сперва нам нужно прогреть его до рабочих температур. Далее следует выкрутить свечи. К ним подключены высоковольтные провода, которые тоже нужно снять. Обратите внимание, что каждый провод отвечает за свой цилиндр. Если их перепутать при установке, двигатель попросту не запустится. Поэтому маркируем их перед снятием или кладем в отдельную коробку вместе со свечой. На современных моторах могут использоваться несколько катушек зажигания. Нередко они устанавливаются на самой клапанной крышке, что мешает демонтажу свечей. Катушки тоже нельзя путать местами (исход будет таким же, как в случае с высоковольтными проводами). Делаем на каждой из них метки и кладем в отдельную нишу.

При изъятии провода со свечи нужно быть крайне аккуратным. Не беритесь пальцами за шнур – только за кончик с толстой оболочкой. В противном случае вы рискуете оборвать изоляцию, что приведет к перебоям в работе двигателя. Если свеча лежит глубоко в клапанной крышке, достать ее можно при помощи телескопической ручки с магнитом или наконечника самой катушки зажигания.

На этом все подготовительные процедуры заканчиваются. Далее нам понадобится компрессометр для бензиновых двигателей и помощник. Последний будет крутить стартер по вашей команде, пока вы держите прибор. Итак, прикладываем компрессометр к первому цилиндру и немного проворачиваем его по часовой стрелке. Дальше даем команду на запуск стартера. Достаточно трех-четырех оборотов, чтобы компрессометр для бензиновых двигателей зафиксировал максимальный результат. Не нужно крутить стартер по 5-10 секунд – так вы существенно разрядите аккумулятор. Хороший компрессометр для бензиновых двигателей «схватывает» уже после первого оборота вала.

В ходе замеров не допускайте разгерметизации в местах стыка прибора и свечного колодца. В противном случае данные будут неточными.

Затем переходим к следующему, второму цилиндру. Процедура ничем не отличается от изложенной выше. Так делаем на каждом из цилиндров и не забываем сбрасывать клапан перед новым замером. Все результаты записываем в блокнот.   

Можно ли сделать процедуру замера в одиночку?    

Все зависит от конструкции измерительного прибора. Обычно универсальный компрессометр бензиновых двигателей не имеет резьбы и просто прикладывается к свечному колодцу. Самостоятельно выполнить замер можно с теми устройствами, на кончике которых есть резьба.

Заключение: Итак, мы выяснили, как производится измерение компрессии в двигателе автомобиля. Наряду с замерами, можно проверить и состояние свечей. Они не должны иметь налета или какого-либо нагара.

Компьютерная диагностика автомобиля своими руками

 

Компрессометр относиться к минимальному набору средств, который даёт возможность произвести оценку технического состояния двигателя и системы управления.

Компрессометр представляет собой манометр с невозвратным клапаном и предназначен для измерения величины максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия (эту величину часто называют компрессией). Результаты измерений используются для оценки состояния деталей цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма.

Важно оценить не только величину компрессии, но и скорость нарастания давления в цилиндре, а также разницу в компрессии по цилиндрам.

Если компрессия в цилиндрах двигателя ниже установленной изготовителем, или разница в компрессии между цилиндрами превышает допустимую (как правило – более чем 1 кг/см), то из данного факта следует, что требуется ремонт цилиндропоршневой группы двигателя, а от оценки технического состояния СУД следует на данном этапе отказаться.

Различные модели компрессометров различаются по величине измеряемого давления (для бензиновых и дизельных двигателей), а также по количеству адаптеров для подключения к различным типам двигателей в зависимости от формы и размеров свечного отверстия.

Проверка степени сжатия проводится следующим образом. Двигатель с заранее проверенными и выставленными зазорами в клапанах прогревается до 80 - 90°С. Датчик компрессометра последовательно вворачивается в свечные гнезда (у "бензиновых двигателей") или в отверстия форсунок (у "дизелей"). Каждая установка датчика сопровождается прокручиванием двигателя стартером до 200-360 об/мин. Максимальный показатель компрессии фиксируется прибором. Для сброса показаний на «0» прибор имеет специальную деблокирующую кнопку. Исправным считается двигатель, у которого разница в показаниях цилиндров отличается не более чем на 1 кгс/см2 (или 0,1 Мпа). Аналогичным образом проводится диагностика дизельного двигателя. Для этой цели служит специальный компрессометр для дизелей, снабженный переходной втулкой. Предел измерений такого прибора может достигать 40 кгс/см2 при цене деления 1 кгс/см2.

Существуют также компрессографы, которые записывают результаты измерений на сменные карточки, что даёт возможность провести более точный анализ состояния цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма по характеру нарастания давления в цилиндре.

                 

 

Компрессометр для бензиновых двигателей. Диагностика автомобильных двигателей

Несмотря на высокую популярность дизельных двигателей, многие легковые автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями. Важный параметр, который следует проверять на обоих ДВС, - это сжатие. Он определяет степень исправности мотора. Очень часто на старых машинах этот показатель падает в полтора и более раза. Что такое компрессия и как ее измерить своими руками на бензиновой машине? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Общая информация

Сжатие - это значение максимального давления в цилиндре, которое создается при прокрутке на холостом ходу стартером в верхней мертвой точке. Этот параметр определяет способность двигателя создавать давление в камерах сгорания ДВС.



Для его измерения используйте специальный прибор - компрессометр. Его цена может сильно различаться. Но в среднем это 600-800 руб. Перед тем, как выбрать компрессор для бензиновых двигателей, необходимо учесть то, что шкала показаний на нем будет ниже, чем на устройстве для дизельных двигателей.При покупке уточняйте у продавца, на какой мотор будет приобретаться данный инструмент.

Что это за норма?

Бензиновые двигатели имеют несколько иной принцип работы. Значит, смесь в них воспламеняется от внешнего источника - свечи зажигания. На дизелях топливо воспламеняется из-за сжатия воздуха. Поэтому параметр сжатия на этих двигателях будет другим. Для дизельных двигателей он составляет не менее 25 килограммов на квадратный сантиметр. В противном случае получить его не удастся.


Что касается бензиновых двигателей, то здесь параметр варьируется от 10 до 12 килограмм.Исключение составляет спортивный двигатель - здесь компрессия в цилиндрах не ниже 15.

Признаки низкой компрессии

Определить эту неисправность можно без замеров. Но, как правило, это уже «запущенные» случаи. Так, в случае низкой компрессии будут значительные утечки давления, из-за которых мотор теряет мощность и увеличивается расход топлива. Также будет масложор. Это связано с наличием маслосъемных колец или эллипса цилиндров.В результате масляная пленка не снимается ходом поршня, а выгорает прямо в камере. Из-за этого падает не только уровень масла, но и меняется цвет выхлопных газов. Он становится серым. Еще один симптом - выгорание клапанов. На них могут образоваться трещины и другие деформации. Все это влечет за собой неправильное сгорание и выброс топлива. В машине существенно теряется тяга.



Как определить, что причиной всех бед являются кольца? Это можно проверить или опровергнуть следующим образом.В одном из цилиндров закручивается свеча и туда доливается примерно 15-20 миллилитров масла. Далее устанавливаем компрессор для бензиновых двигателей и производим замер. Если показания увеличились, причина в падении параметра в лежачих кольцах. Если масло не помогает, в двигателе перегорели клапаны.

Условия измерения

Для выполнения этой операции необходимы следующие условия:

  • Двигатель должен быть теплым.
  • Система перестает подавать топливо.Это можно сделать, выключив предохранитель на топливном насосе и оставив двигатель поработать пару секунд после этого.
  • В двигателе выкручиваем все свечи. При попеременном демонтаже увеличивается сопротивление вращению, что неизбежно снижает частоту вращения коленчатого вала при прокрутке стартера.

Еще немаловажный фактор - исправный аккумулятор. Его напряжение должно быть не менее 12,5 вольт. В противном случае он быстро разрядится и измерение затянется надолго.

Как проверить?

Итак, у нас появился новый компрессор по цене 700 рублей и огромное желание проверить двигатель. Для начала нужно его прогреть до рабочих температур. Далее откручиваем свечи. К ним подключаются высоковольтные провода, которые также нужно удалить. Обратите внимание, что каждый провод отвечает за свой цилиндр. Если их перепутать при установке, двигатель просто не запустится. Поэтому помечаем их перед снятием или кладем в отдельный ящик со свечой.



На современных двигателях можно использовать несколько катушек зажигания. Часто их устанавливают на самой клапанной крышке, что мешает демонтажу свечей. Катушки путать тоже не стоит (результат будет такой же, как и с высоковольтными проводами). Делаем бирки на каждой из них и ставим в отдельную нишу.

При снятии проволоки со свечи нужно быть предельно осторожным. Не трогайте шнур пальцами - только кончик с толстой оболочкой. В противном случае вы рискуете сломать изоляцию, что приведет к перебоям в работе двигателя.

Если свеча лежит глубоко в клапанной крышке, достать ее можно с помощью телескопической рукоятки с магнитом или наконечника самой катушки зажигания.

На этом все подготовительные процедуры заканчиваются. Далее нам понадобится компрессор для бензиновых двигателей и помощник. Последний будет крутить стартер по вашей команде, пока вы держите устройство. Итак, прикладываем к первому цилиндру компрессометр и немного поворачиваем его по часовой стрелке. Затем даем команду на запуск стартера. Компрессору бензиновых двигателей достаточно трех-четырех оборотов, чтобы зафиксировать максимальный результат.Не нужно крутить стартер 5-10 секунд - так вы значительно разрядите аккумулятор. Хороший компрессор для бензиновых двигателей «заедает» после первого оборота вала.



Во время измерений не допускать сброса давления на стыке прибора и свечного колодца. В противном случае данные будут неточными.

Затем перейдите к следующему, второму цилиндру. Порядок действий ничем не отличается от описанного выше. Так делаем на каждом из цилиндров и не забываем сбросить клапан перед новым измерением.Все результаты записываются в блокнот.

Можно ли провести измерение самостоятельно?

Все зависит от конструкции измерительного прибора. Обычно универсальный компрессор для бензиновых двигателей бывает безрезьбовым и просто крепится к свечному колодцу.



Самостоятельно измерять можно теми приборами, на конце которых есть резьба.

Вывод

Итак, мы узнали, как измерить компрессию в двигателе автомобиля. Наряду с замерами вы можете проверить состояние свечей.На них не должно быть налета или отложений.

Компрессометр для бензиновых двигателей. Диагностика автомобильных двигателей

Несмотря на высокую популярность дизельных двигателей, многие легковые автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями. Важный параметр, который следует проверять на обоих ДВС, - это сжатие. Он определяет степень исправности мотора. Очень часто на старых машинах этот показатель падает в полтора и более раза. Что такое компрессия и как ее измерить своими руками на бензиновой машине? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Общая информация

Сжатие - это значение максимального давления в цилиндре, которое создается при прокрутке на холостом ходу стартером в верхней мертвой точке. Этот параметр определяет способность двигателя создавать давление в камерах сгорания ДВС.



Для его измерения используйте специальный прибор - компрессометр. Его цена может сильно различаться. Но в среднем это 600-800 руб. Перед тем, как выбрать компрессор для бензиновых двигателей, необходимо учесть то, что шкала показаний на нем будет ниже, чем на устройстве для дизельных двигателей.При покупке уточняйте у продавца, на какой мотор будет приобретаться данный инструмент.

Что это за норма?

Бензиновые двигатели имеют несколько иной принцип работы. Значит, смесь в них воспламеняется от внешнего источника - свечи зажигания. На дизелях топливо воспламеняется из-за сжатия воздуха. Поэтому параметр сжатия на этих двигателях будет другим. Для дизельных двигателей он составляет не менее 25 килограммов на квадратный сантиметр. В противном случае получить его не удастся.


Что касается бензиновых двигателей, то здесь параметр варьируется от 10 до 12 килограмм.Исключение составляет спортивный двигатель - здесь компрессия в цилиндрах не ниже 15.

Признаки низкой компрессии

Определить эту неисправность можно без замеров. Но, как правило, это уже «запущенные» случаи. Так, в случае низкой компрессии будут значительные утечки давления, из-за которых мотор теряет мощность и увеличивается расход топлива. Также будет масложор. Это связано с наличием маслосъемных колец или эллипса цилиндров.В результате масляная пленка не снимается ходом поршня, а выгорает прямо в камере. Из-за этого падает не только уровень масла, но и меняется цвет выхлопных газов. Он становится серым. Еще один симптом - выгорание клапанов. На них могут образоваться трещины и другие деформации. Все это влечет за собой неправильное сгорание и выброс топлива. В машине существенно теряется тяга.



Как определить, что причиной всех бед являются кольца? Это можно проверить или опровергнуть следующим образом.В одном из цилиндров закручивается свеча и туда доливается примерно 15-20 миллилитров масла. Далее устанавливаем компрессор для бензиновых двигателей и производим замер. Если показания увеличились, причина в падении параметра в лежачих кольцах. Если масло не помогает, в двигателе перегорели клапаны.

Условия измерения

Для выполнения этой операции необходимы следующие условия:

  • Двигатель должен быть теплым.
  • Система перестает подавать топливо.Это можно сделать, выключив предохранитель на топливном насосе и оставив двигатель поработать пару секунд после этого.
  • В двигателе выкручиваем все свечи. При попеременном демонтаже увеличивается сопротивление вращению, что неизбежно снижает частоту вращения коленчатого вала при прокрутке стартера.

Еще немаловажный фактор - исправный аккумулятор. Его напряжение должно быть не менее 12,5 вольт. В противном случае он быстро разрядится и измерение затянется надолго.

Как проверить?

Итак, у нас появился новый компрессор по цене 700 рублей и огромное желание проверить двигатель. Для начала нужно его прогреть до рабочих температур. Далее откручиваем свечи. К ним подключаются высоковольтные провода, которые также нужно удалить. Обратите внимание, что каждый провод отвечает за свой цилиндр. Если их перепутать при установке, двигатель просто не запустится. Поэтому помечаем их перед снятием или кладем в отдельный ящик со свечой.



На современных двигателях можно использовать несколько катушек зажигания. Часто их устанавливают на самой клапанной крышке, что мешает демонтажу свечей. Катушки путать тоже не стоит (результат будет такой же, как и с высоковольтными проводами). Делаем бирки на каждой из них и ставим в отдельную нишу.

При снятии проволоки со свечи нужно быть предельно осторожным. Не трогайте шнур пальцами - только кончик с толстой оболочкой. В противном случае вы рискуете сломать изоляцию, что приведет к перебоям в работе двигателя.

Если свеча лежит глубоко в клапанной крышке, достать ее можно с помощью телескопической рукоятки с магнитом или наконечника самой катушки зажигания.

На этом все подготовительные процедуры заканчиваются. Далее нам понадобится компрессор для бензиновых двигателей и помощник. Последний будет крутить стартер по вашей команде, пока вы держите устройство. Итак, прикладываем к первому цилиндру компрессометр и немного поворачиваем его по часовой стрелке. Затем даем команду на запуск стартера. Компрессору бензиновых двигателей достаточно трех-четырех оборотов, чтобы зафиксировать максимальный результат.Не нужно крутить стартер 5-10 секунд - так вы значительно разрядите аккумулятор. Хороший компрессор для бензиновых двигателей «заедает» после первого оборота вала.



Во время измерений не допускать сброса давления на стыке прибора и свечного колодца. В противном случае данные будут неточными.

Затем перейдите к следующему, второму цилиндру. Порядок действий ничем не отличается от описанного выше. Так делаем на каждом из цилиндров и не забываем сбросить клапан перед новым измерением.Все результаты записываются в блокнот.

Можно ли провести измерение самостоятельно?

Все зависит от конструкции измерительного прибора. Обычно универсальный компрессор для бензиновых двигателей бывает безрезьбовым и просто крепится к свечному колодцу.



Самостоятельно измерять можно теми приборами, на конце которых есть резьба.

Вывод

Итак, мы узнали, как измерить компрессию в двигателе автомобиля. Наряду с замерами вы можете проверить состояние свечей.На них не должно быть налета или отложений.

Датчик компрессии дизельного топлива: устройство - Автомобили 2021

Для диагностики состояния цилиндров и поршней двигателей используют датчики компрессии. Это одна из разновидностей диагностического оборудования. С этим прибором вы сможете самостоятельно в домашних условиях оценить состояние мотора. Компрессометр для дизельного топлива имеет простую конструкцию. Устройство представляет собой манометр, подключенный к специальному переходнику в виде форсунки или свечи накаливания. Давайте подробнее разберемся, что это за устройство и чем оно отличается от бензинового аналога.

Почему так необходим компрессометр?

Есть несколько причин, по которым необходимо измерять компрессию в дизельных двигателях. Уровень компрессии измеряется с целью определения технического состояния деталей цилиндро-поршневой группы и клапанов. Также с помощью измерений в реальных условиях получается информация о минимальной температуре запуска холодного двигателя. Измерения компрессии выполняются как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Но в случае с первыми агрегатами требований к показателям меньше.С бензиновым двигателем не всегда обращают внимание на небольшие несоответствия в цифрах - у этих агрегатов есть свои особенности, которые не влияют на их общее состояние.

В случае с дизельным двигателем все ошибки имеют значение. Компрессию измеряют чаще - важна ее точность. Любые отклонения от нормальных значений являются сигналом неисправности в главном узле двигателя.

Компрессия - с одной стороны, физическая ценность. Сжатие характеризует силу давления, которое создается в камере сгорания.Главное условие - измерение производится при выключенном питании. В процессе замера коленчатый вал вращается только с помощью стартера. С другой стороны, сжатие - это максимальный уровень давления, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Устройство

Компрессометр

для дизеля и бензина по конструкции практически не отличается. В приборе предусмотрен манометр, снабженный запорным вентилем и соединительным шлангом. В комплекте с устройством идет набор переходников.Процесс измерения осуществляется благодаря наличию этого клапана - благодаря ему сохраняется «память» максимальных показателей, которые можно зафиксировать только с точностью до десятых долей секунды.

После измерений на шкале манометра появится величина сжатия, по которой можно судить о степени износа деталей ЦПГ. При измерениях оценивается не только уровень компрессии в каждом из цилиндров, но и их среднее значение.

Типы компрессометров

Есть механические устройства и более современные электронные устройства. Среди наших автомобилистов наиболее распространены именно механические переключающие устройства. Эти компрессометры отличаются доступной стоимостью, простотой конструкции, распространенностью.

Что касается электронных аналогов, то это более сложные устройства. Естественно, они продаются по более высоким ценам. Часто электронные устройства можно встретить на крупных СТО, которые проводят профессиональную диагностику двигателя.

Принцип действия

Комрессометр

дизель бензиновый работает очень просто. Для начала оборудование будет подключено к цилиндру мотора через отверстие в заглушке или патрубке. Затем давление, создаваемое в баллоне через открытый клапан, подается на манометр. В моменты, когда давление в баллоне падает, запорный клапан закрывается. Это происходит автоматически. За счет клапана поддерживается давление в шланге или в трубке, что дает возможность оценить показатели сжатия.После завершения измерения давление сбрасывается нажатием кнопки.

Отличие дизельного компрессометра от бензинового

На первый взгляд может показаться, что датчик компрессии дизеля ничем не отличается от своего бензинового аналога. Действительно, визуальное оформление двух устройств практически не отличается. Отличие заключается в паре нюансов. Так, прибор предназначен для измерения компрессии в дизельных двигателях, рассчитанных на высокое давление - до 60 атмосфер и выше.Это связано с конструктивными особенностями дизельного ДВС.

Кроме того, датчик компрессии дизельного двигателя может иметь только резьбу, в то время как устройство для использования с бензиновым двигателем также может быть прижимным.

Выпускной

Манометры градуируются в МПа, кгс / см2, а также в барах и атмосферах. На импортных моделях шкала может быть градуирована в PSI. Это фунт силы на квадратный дюйм. Для большего удобства пользователя шкала разделена на цветные сегменты. Слева красный цвет, что указывает на низкое сжатие, а справа - зеленый.Значит, компрессия нормальная. По ней и нужно ориентироваться.

Как сделать прибор своими руками

Вы можете приобрести уже готовый прибор. Цена компрессометра на дизель начинается от 650 руб. Но при этом собрать устройство своими руками можно из того, что есть под рукой. Элементы для сборки легко найти в гараже или в магазине автозапчастей.

Для сборки понадобится манометр, клапан от камеры грузовика, ниппель, несколько латунных переходников с резьбой, шланг высокого давления.

Клапан не должен иметь трещин, деформаций и других повреждений. Что касается размера, то зачастую он составляет 8 миллиметров. Если он изогнутый, его следует выровнять и разрезать там, где он будет установлен в камере. Резьбовую часть трогать не нужно. С помощью паяльника на срезанной стороне припаяйте гайку, а затем вверните в нее манометр.

Предварительно установите в трубку вентиль, и наденьте на нее шланг. Один конец шланга заостряют так, чтобы он мог войти в отверстие заглушки или насадки.С помощью набора переходников вы получаете универсальный газомер-дизельный компрессор.

В этом случае клапан будет играть роль клапана. Максимальное давление, возникающее в верхнем положении поршня, фиксируется на циферблате манометра. Чтобы сбросить показания, просто нажмите на катушку.

Это самая простая конструкция. Но можно сделать манометр для дизеля, который будет не хуже аналогов от различных производителей. К тому же самодельный прибор по цене будет стоить намного дешевле.

Компрессометр «Друг» (дизель)

На прилавках автомагазинов чаще всего можно встретить именно этот универсальный измерительный прибор. Производится на предприятии ООО «Измерит». Стоимость его разная, но не более тысячи рублей. Этот компрессометр занял девятое место в рейтинге «За рулем». Включены подробные инструкции. Производитель дает неограниченную гарантию. Что касается точности, то она довольно высока. Единственный минус - обратный клапан. Показания дизельного компрессометра Friend падают до нуля всего за несколько секунд.Сам клапан практически не отличается от покрышки. Его можно немного изменить, чтобы обеспечить точное, недорогое и универсальное решение для измерения компрессии в дизельном двигателе.

Инструмент King-Tool KA-6640N

Если «Друг» занял девятое место, то этот универсальный компрессометр для дизельного бензина лидирует в рейтинге.

Ориентировочная стоимость - 1000 руб. В комплекте нет инструкции, но это не беда. В комплект входит жесткий удлинитель, шланг и переходники с быстроразъемным соединением.Но самое главное - это отсутствие ошибок. И клапан надежнее. Специалисты рекомендуют выбирать именно его.

Причины плохой компрессии двигателя и как ее проверить

Если у вас есть автомобиль, то вы, должно быть, не раз слышали о термине «проверка компрессии двигателя». Само падение этой компрессии чревато снижением мощности и увеличением расхода топлива. А заводить такой двигатель зачастую намного сложнее. В этой статье простыми словами мы объясним понятие «компрессия», а также поговорим о причинах его снижения и последствиях для двигателя.Также узнайте, как часто нужно проверять компрессию двигателя.

Что такое компрессия и каковы ее нормы в зависимости от типа двигателя

Компрессия цилиндров двигателя - ключевой показатель качества моторного агрегата. Эти слова означают максимальное давление воздуха, которое создается в камере сгорания в момент, когда поршень находится в наивысшей точке такта сжатия. Было принято несколько единиц измерения для этого параметра. Самый распространенный - кг / см2 (количество килограммов на единицу площади на квадратный сантиметр).Также бывает, что сжатие обозначают в атмосферах.

По величине компрессии ранее двигатели подразделялись на форсированные (более 9 кг / см2), средне-форсированные (7–9 кг / см2) и непринужденные (6–7 кг / см2).

Дизельный двигатель имеет отличные показатели сжатия - от 28 кг / см2 и выше. Конечно, раньше выпускались дизели с более скромными 20 кг / см2. Допускался разброс сжатия в цилиндрах 2–3 кг / см2.

Что касается бензиновых двигателей, то в настоящее время общепринятым нормальным значением является 10–13 атмосфер.Это актуально как для импортных, так и для отечественных автомобилей. На некоторых автомобилях, например ВАЗ десятой серии, компрессия в цилиндрах составляет 11 атмосфер и выше.

Причины и последствия низкой компрессии в цилиндрах

Основной причиной разжижения при сжатии является трение. Конечно, это противоположно защитной пленке, образованной маслом на стенках цилиндра и поршня. Однако, несмотря на эту защиту, постепенный износ все же происходит. Слой за слоем цилиндр саморазвивается.В результате между поршневыми кольцами и цилиндром образуются протечки. Во время сжатия из-за этих утечек топливная смесь просачивается в картер. КПД двигателя снижается из-за того, что не все топливо превращается в полезную энергию.

Однако есть и другие причины падения компрессии. Например:

  • нагар на стенках цилиндра и поршня;
  • выгорание днища поршня из-за высоких температур;
  • деформация арматуры, в том числе их прогорание;
  • трещины в цилиндрах;
  • износ прокладки ГБЦ;
  • Загрязнение воздушного фильтра.

Какие последствия падения компрессии! Это напрямую влияет на работу машинного агрегата:

  • затруднение запуска двигателя;
  • отказов в разных режимах работы;
  • появляются легко слышимые удары и хлопки;
  • расход топлива неуклонно растет;
  • повышенное давление в каналах системы охлаждения двигателя;
  • Из дымохода может выходить черный дым.

Можно сделать вывод, что компрессия двигателя может быть значительно снижена по ряду причин.Что может сделать рядовой автовладелец без навыков автомеханика! Заметив хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно как можно скорее отправиться на диагностическую станцию, чтобы проверить компрессию в цилиндрах двигателя. Цена услуги может показаться завышенной, но не жалейте о возможных расходах. Эксплуатация такого двигателя без ремонта может привести к гораздо большим проблемам в будущем.

Самостоятельная проверка компрессии двигателя без компрессора

Для проверки этого важного параметра двигателя всего два инструмента:

  • манометр для проверки компрессии двигателя;
  • своими руками автовладельца.

Несомненно, эти два метода несравнимы по точности получаемых значений. Ни один профессионал не проверит компрессию вручную. Однако вы можете использовать этот метод в ситуации, когда поблизости нет станции или устройства. Ведь даже приблизительное значение компрессии поможет оценить состояние двигателя.

Несмотря на простоту ручного измерения компрессии, все же требуется развить небольшой навык в этом вопросе и иметь определенные знания.Ввиду вышеизложенного процедура подходит даже новичкам.

Иметь низкую компрессию в одном цилиндре!

Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя следующий:

  1. Первым делом откручиваем свечи зажигания, кроме свечей зажигания первого цилиндра.
  2. Проверните коленчатый вал, стараясь поставить поршень первого цилиндра до верхней точки такта сжатия.
  3. Сверка с отметками поможет определить точное положение поршня.
  4. Запомните усилие, необходимое для прокрутки коленчатого вала вручную.
  5. Выкрутите свечу из первого цилиндра и поставьте на место свечу из второго цилиндра. Затем повторите все заново.

Цель этих мер - определить с помощью исключения, какой цилиндр имеет более низкую степень сжатия, чем другие. Это будет хорошо видно, если при проверке этого цилиндра коленчатый вал будет проворачиваться легче, чем в других случаях.

Метод не претендует на абсолютную точность.Однако даже таким нехитрым методом можно довольно четко определить, какой цилиндр нуждается в ремонте. Определенные значения давления можно получить только с помощью предназначенного для этого устройства - манометра для проверки компрессии.

Как проверить компрессию двигателя без манометра.

Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство

Диагностические станции требуют больших денег за свои услуги. Однако опытный автовладелец способен самостоятельно провести диагностику своего двигателя на предмет компрессии в цилиндрах.Для этого понадобится специальный прибор - компрессометр, похожий на манометр.

Очень полезной деталью этого устройства является резьбовой штуцер, с помощью которого вместо свечи ввинчивается манометр.

  1. В первую очередь откручиваем свечи зажигания. Делается это без нагрева, на холодном агрегате. Свечи выкручивайте осторожно, не повредив резьбу. Далее для облегчения процесса необходимо смазать резьбу на свечах противозадирной пастой.Затем свечи прикручиваются обратно, и момент затяжки выставляется точно с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации машины.
  2. Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина заряда аккумулятора. То есть, если во время теста заряд аккумулятора значительно снизится, то результаты таких измерений будут неверными.
  3. Подготовьте соответствующий прибор. Например, для проверки компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требуется компрессометр, рассчитанный на большее давление, чем в случае бензинового двигателя.
  4. Затем двигатель прогревается. Неважно как - в дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны приходить в горячее состояние, работающее на двигатель.
  5. Заглушив двигатель, начинают замеры. Откройте дроссельную заслонку, чтобы в двигателе не закончился воздух. Его можно зафиксировать либо отверткой, либо полностью выжимая педаль газа на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его крепления к карбюратору или дроссельной заслонке.
  6. Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в двигатель, сняв предохранитель топливного насоса или предохранитель системы впрыска. Это электрический предохранитель. Определить его положение поможет все тот же мануал по автомату.
  7. Затем запустите двигатель. Он должен работать до тех пор, пока не израсходует все топливо из линии, тогда он вымрет.
  8. Все высоковольтные провода свечей зажигания снимаются по очереди. В этом случае необходимо отметить, с какого провода снималась свеча, чтобы потом все поставить на место.
  9. Место установки свечи зажигания - колодец, очищается сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это необходимо для того, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не повредил его при работе.
  10. Далее снимаем свечи зажигания с помощью специального инструмента.
  11. Отсоедините систему зажигания, отсоединив провод или весь разъем от катушки.
  12. Затем установить компрессор в первом цилиндре на место свечи зажигания. Качественная техника имеет резьбовое соединение.Дешевые китайские аналоги оснащены резиновым фитингом. Их необходимо удерживать нажатыми во время измерения компрессии.
  13. При измерении желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель ключом зажигания. После нескольких циклов работы двигателя давление достигает максимального значения, отображаемого устройством. Эта цифра должна быть записана.
  14. Компрессор имеет специальный клапан для сброса показаний. С его помощью обнулите устройство. Тогда он готов к новому циклу измерений.
  15. Три вышеуказанных шага повторяются для каждого цилиндра.
  16. Они обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальным и максимальным из руководства по эксплуатации автомобиля.

Второй способ проверки компрессии бензинового двигателя с помощью компрессора

Есть альтернативный способ проверки компрессии в бензиновых агрегатах. Для этого необходимо сделать следующее:

  • в цилиндр заливается небольшое количество моторного масла;
  • проводить плановые измерения с помощью компрессометра;
  • Если результаты указывают на повышенное давление, то можно однозначно сделать вывод о неисправности поршневых колец.В этом случае необходимо их заменить;
  • Если повышения давления не наблюдается, то возможен износ головки. Или это явление может указывать на негерметичность клапанов. Если эти детали в хорошем состоянии, может быть виновата резиновая прокладка.

Самая серьезная проблема с недостаточной компрессией - сгоревшие поршни. Бывает также, что в поршнях застревают кусочки колец или смятые клапаны. Исправный карбюратор также может указывать на неисправность в цилиндре.Таким образом, периодические выбросы в атмосферу из него свидетельствуют о неполной подгонке обратного клапана. Если есть трещина в головке блока цилиндров, то она будет выпускать воздух через радиатор.

Проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя

Проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя характеризуется рядом нюансов. Значит, прибор для такой процедуры должен иметь расширенный диапазон измерения. В дизелях обычно нет дроссельной заслонки, поэтому помощник по давлению газа не требуется.Если есть такая заслонка, тщательно очистите ее от мусора и других загрязнений, прежде чем проводить замеры.

Дизельный двигатель обычно сложнее бензинового. И для каждой модели есть нормальное значение сжатия. Поэтому было бы целесообразно обратиться в сервисную службу, какой бы ни была цена проверки компрессии двигателя.

  • Давление в баллонах проверяется как по отверстию для свечей, так и на выходе из форсунки. Конечно, проще использовать свечу.
  • Перед проверкой двигатель доводят до рабочей температуры. Холодное состояние двигателя приведет к большой погрешности измерения.
  • Если есть дроссель, он должен быть полностью открыт.
  • Требования к исправности стартера и аккумулятора автомобиля остаются неизменными.
  • Свечи накаливания необходимо снять перед циклом измерения.

Компрессор устанавливается вместо свечи зажигания и двигатель запускается стартером, при этом воздушная заслонка всегда открыта.После двух-трех оборотов коленчатого вала выключают зажигание и записывают показания компрессора. Затем перейдите к следующему цилиндру.

На основании полученных поверочных значений делается вывод о состоянии цилиндров двигателя. Если замеры в допустимых пределах, волноваться не о чем, мотор исправен. Немного заниженные показания можно исправить с помощью присадки, подходящей именно для этого двигателя. Если перепад компрессии значительный, то без ремонта силового агрегата не обойтись.

Испытание на компрессию двигателя «холодное» или «горячее»!

Многие водители спрашивают, возможно ли испытание компрессии на холодном двигателе. Если двигатель сильно запускается, то эта процедура не только разрешена, но и рекомендуется. В этом случае испытание на сжатие проводится при температуре двигателя, равной температуре окружающей среды.

Проблемы с запуском двигателя могут свидетельствовать о сильном износе деталей поршневой группы. Тогда давление в цилиндрах бензинового двигателя может упасть до 6-7 атмосфер (половина номинала).При нагревании сжатие увеличивается на несколько атмосфер. Проверка «горячо» и «холодно» уточнит эти нюансы и точно установит причину неисправности.

Дизельные двигатели еще более капризны в отношении износа КПГ, чем бензиновые. Таким образом, двигатель с компрессией «на холоде» ниже 17-18 атмосфер больше не запускается. У дизельных двигателей есть еще один нюанс - количество масла в цилиндрах напрямую влияет на давление. Поэтому перед измерением компрессии рекомендуется дать двигателю постоять, чтобы масло стекла в картере.Значения компрессии ниже 24 прямо указывают на необходимость капитального ремонта силовой установки.

Как поставить кольца на поршневой УАЗ. Как самостоятельно заменить поршневые кольца в двигателе. Детали двигателя товарищи

Снижение характеристик автомобиля может быть вызвано многими факторами. Поэтому «лечение» такого заболевания нужно подбирать правильно. Немаловажным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такой диагностики подходит замена поршневых колец.

Дополнительными признаками будут выгорание моторного масла и снижение экономичности при израсходовании автомобильного топлива. Более точную картину даст измерение компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Измерять компрессию необходимо на прогретом двигателе. Холодные показания могут исказить картину. Для измерений вам понадобится специальный манометр с резьбовым наконечником. Купить его можно в любом автосалоне.

Внешний вид компрессометра

Проверка начинается с выкручивания всех свечей из гнезд.Затем отсоединяется центральный трос от катушки зажигания. Установите нейтральную передачу и поверните дроссельную заслонку до максимального открытия. После этого вверните манометр в одно из отверстий свечи зажигания. В это время помощник должен повернуть ручку стартера. Достаточно двух-трех рулонов.

Показания считаются нормальными, если на приборе установлены данные 12-13 кс / см 2.

Также разрешены уровни с 10 по 12. Но если цифры оказались ниже 10 кг / см 2, то это говорит о низкой компрессии.Если компрессия все же достигает удовлетворительного уровня, но с некоторым опозданием, то ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно налить в спорную камеру около 20 мл масла и снова повернуть стартер, сделав замер. Когда устанавливается нормальное сжатие на уровне 12 кг / см 2, причина кроется в кольцах. Решить эту проблему может правильная установка поршневых колец. Если давление остается низким, значит, причиной понижения являются клапаны.

Установка с оправкой

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • необходимо слить отработанное моторное масло, т. К. После установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
  • ослабляем выхлопную трубу глушителя;
  • необходимо снять крышку клапанного механизма и установить мотор по меткам;
  • демонтируем звезду распредвала, а для переднеприводных ВАЗ снимаем болт крепления ременного шкива, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
  • в классике ослабляем натяжитель, а потом еще демонтируем цепь и звездочку, установленную на распредвале;
  • затем разбираем коромысло с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
  • снимаем головку блока, перед этим нужно отсоединить коллектор;
  • раскручиваем и избавляемся от поддона и масляного насоса;
  • снимите крышки шатунов, а затем надавите на шатуны вверх, чтобы их можно было вытащить вместе с поршнем.

Проверочные кольца и поршни

Каждое поршневое кольцо снимается и проверяется в отдельном цилиндре. Чтобы не путать их между собой, необходимо сразу выложить детали в определенном порядке. При проверке старых колец их внешний диаметр не должен создавать зазора со стенками цилиндра более чем на 1 мм. Для сравнения в тот же цилиндр можно вставить новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Измерения обычно более точны в верхней части отверстия блока, так как объем минимален.

Зазор также можно проверить специальными калибрами. Необходимо обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Это можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора путем распиливания торцевой плоскости алмазным напильником.

Диаметр поршня проверяется снизу (юбке). Это делается микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений.Дополнительно необходимо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. При превышении необходимо заменить поршни. Предел допуска 0,15 мм. Поршни также подвергаются визуальному осмотру на предмет трещин и целостности перемычек. После промывки подходящие поршни можно использовать повторно.

Порядок установки

Фирменная продукция проверенных производителей имеет удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной стороне написано «TOP», что в переводе с английского означает «верх». Эта сторона должна быть обращена к камере сгорания или к верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если надписи не обнаружено, то по всему диаметру должна быть проточка. Таким шагом нужно повернуть кольцо вниз.

Обычно существует два метода установки. Один из них более безопасен, а второй чаще используют либо большие профессионалы, либо абсолютные новички.Оба подходят для самостоятельного использования при ремонте.

Установка с металлическими пластинами

В первом случае вам нужно будет отрезать несколько плоских кусков жести толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре из этих листов расположены вдоль диаметра поршня. На них надевают кольца. И они спускаются до уровня слота. Затем оправка для поршневых колец снимается с пластин, и кольцо садится в желаемую канавку. Метод отлично подойдет любому мастеру.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и навыков. Он заключается в том, что вам нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца настолько, чтобы вы пропустили через него поршень и установили его в нужную канавку. Обратной стороной является то, что часто неопытные слесари ломают много колец с большей силой, чем необходимо.

Действия, которые необходимо предпринять после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в канавке, вам необходимо установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга.Это снижает вероятность прорыва газа из топливной камеры в картер.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо выдерживает около 75% всей компрессии, а второе - около 20%.

Если тепловые зазоры разведены, то при прохождении определенного количества газа через первое кольцо он не успеет пройти дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в изношенные цилиндры абсолютно неэффективна.Это потому, что изношенное отверстие имеет эллиптическую форму. Притирка ожидаемого качества невозможна.

Комплект поршневых колец

Также на высоких оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, банально может лопнуть.

В процессе эксплуатации кольца заполняют канавку в канавках. Такие зазоры герметизируют камеру сгорания и из нее газы попадают в картер. А в обратном направлении - масло. Такая конструкция может проработать несколько тысяч километров, и тогда ремонт нужно проводить заново.

Умышленное размещение зазоров напротив друг друга также является серьезной ошибкой. Газы перегревают одну сторону поршня, что приводит к деформации детали. Металл выгорает и происходит дополнительная деформация всех элементов.

Рано или поздно ваш двигатель износится и потребует замены поршневых колец или поршня в целом. Вроде бы замена поршневых колец - обычная задача, доступная каждому, кто хоть немного знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного двигателя.Но, к сожалению, люди боятся тратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на чтение литературы и засовывать все в движок по принципу (а было так ... наверное, сработает). Что ж, флаг в ваших руках, и вам следует как можно скорее обратиться в службу. Что ж, тем, кому небезразлично, как будет работать их двигатель после переборки, стоит прочитать эту статью. Итак, берем поршень и видим 3 проточки для установки поршневых колец. На 4-тактных двигателях нет ограничителей хода, как, например, на 2-тактных двигателях.
На 4-тактных двигателях есть два типа поршневых колец. Первые два, которые установлены в двух верхних пазах, являются компрессионными. Даже из названия ясно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем двигателе и должны содержать газы, образовавшиеся во время вспышки из-за сгорания топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. И здесь их назначение сразу понятно. Они отвечают за удаление масла, покрывающего стенки цилиндра, когда поршень возвращается в исходное положение.Если эти кольца пройдут насквозь, масло останется на стенках цилиндров, а это чревато тем, что двигатель начнет подъедать масло, и, естественно, появится дым.
Как установить сначала? Да в принципе как были с завода, в таком же порядке, но чтобы не ошибиться, показываем еще раз. Сначала ставим основное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить проще некуда, так как он самый эластичный из всех.
Затем ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца.Они немного сложнее, но и с их установкой проблем возникнуть не должно.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, что толще и «тверже». Сначала установите низ, затем верх. Надеть их немного сложнее, так как они менее эластичны и тверже. Сломать их вряд ли получится, а вот совсем кривыми руками согнуть их некуда.
Думаешь, это все? Нет, дело в том, что кольца все же нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (там, где они были разрезаны) не упали друг на друга.Проще говоря, необходимо, чтобы вырез нижнего кольца не располагался непосредственно над вырезом верхнего кольца. Начнем с верхних поршневых колец. Замок нижнего кольца находится посередине над полостью клапана, например, впускной (тоже можно выпускной, разницы нет).
Замок верхнего кольца ставим строго с противоположной стороны от нижнего кольца. Соответственно, если фиксатор нижнего кольца находится над полостью под впускным клапаном, то фиксатор верхнего кольца находится над полостью под выпускным клапаном.
А теперь перейдем к маслосъемным кольцам. Эти кольца должны быть расположены таким же образом, чтобы ни один замок не подходил. Поэтому ставим верхнее кольцо над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второй (нижний) находится с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Вставляем последнее волнообразное маслосъемное кольцо в любой из четырех получившихся участков между отверстием для пальца и полостью для клапана.
А теперь к вашему вопросу: что за чушь автор нам тут третирует? И почему так кропотливо выставили положение всех 5 колец? Все это мы сделали для того, чтобы при расположении одного замка над другим через эти замки не проходили газы (в случае поршневых колец) и масло не оставалось на стенках (в случае маслосъемных колец). с учетом поршневых колец, это потеря сжатия и прохождение горячих рабочих газов к маслосъемным кольцам, которые не рассчитаны на такие резкие высокие рабочие температуры.В результате кольца через определенное время могут сгореть, но если обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то масло у нас не будет полностью удалено: оно достигнет поршневых колец, что приведет к закоксовыванию кольцевых канавок, и в результате они будут заполняться. В результате вы получите пригоревшие кольца и износ поршня. Итог: установка кольцевых замков перед установкой - дело 2 минут, а эта операция может продлить срок службы мотора на десятки часов.

Легендарный Ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил множество автомобилей, навсегда вошедших в историю российского автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «боби» - большая часть машин предназначена для газовых служб, служб скорой помощи, полиции, ОМОНа и т. Д. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолевать любые препятствия. Завод выпустил из-под своего крыла множество микроавтобусов, малолитражек и легковых автомобилей с полным приводом.

Двигатели этих автомобилей мощные, прочные и надежные. Основной причиной их поломки обычно является большой возраст УАЗа. В наиболее распространенных моделях УАЗ 3303 устанавливается двигатель 417. Чтобы отремонтировать двигатель УАЗ 417 своими руками или его переборку, не стоит ждать полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • значительно увеличился расход масла;
  • мотор дымит;
  • значительно увеличился расход топлива;
  • Упала мощность двигателя
  • ;
  • мотор издает разные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждого автомобиля УАЗ свой двигатель. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже модернизированная до двигателя ЮМЗ 417.

УАЗ 3303 - вездеход. При преодолении различных препятствий двигатель наиболее перегружается. Купить запчасти на этот автомобиль, как новые, так и б / у, несложно.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при движении по бездорожью. Многие владельцы УАЗ 3303 меняют двигатель целиком, а не ремонтируют.Если автовладелец берется отремонтировать двигатель своими руками, он должен понимать, что для этого нужен определенный опыт.

Переборка двигателя УАЗ своими руками

Реанимация двигателя, возвращение ему первоначальной маневренности и послушности поможет заменить непригодные детали или восстановить их. Все детали должны быть подходящего размера. Магазины предлагают широкий выбор поршней, поршневых колец, седел впускных и выпускных клапанов, а также вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала.Размер детали можно уточнить у продавцов.

Переборка уазовского двигателя

На износ двигателя существенно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Чтобы собрать мотор своими руками, сначала нужно его разобрать. Делается это следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отсоединить впускной воздушный фильтр и отсоединить патрубок глушителя от двигателя;
  • отсоединить от двигателя патрубки системы охлаждения, маслоохладителя и подогреватели;
  • снимаем радиатор системы охлаждения;
  • отделяют дроссельную заслонку и воздушную тягу от карбюратора;
  • снимите с мотора всю проводку;
  • откручиваем болты нижней и передней опорных подушек.

Сейчас снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на штифты головки блока устанавливается специально предназначенный для этого кронштейн. Двигатель необходимо поднять домкратом и отсоединить от него редуктор. Мотор можно снять, подняв его.

Остальные действия приведут к тому, что вместе с двигателем вам придется раздобыть раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учитывать при восстановлении двигателя УАЗ 3303

Перед тем, как приступить к разборке своими руками, мотор следует тщательно очистить от мазута и шлака.Для демонтажа требуются специальные наборы инструментов, такие как 2216-B и 2216-M.

Необходимый инструмент

Все обслуживаемые детали необходимо очистить и заменить или пометить маркерами или наклейками, чтобы избежать путаницы в будущем. В случае поломки или неисправности нельзя отсоединять от них шатуны и крышки. При замене картера нужно измерить угол соединения оси коленчатого вала с задним концом картера. Далее снимаем сцепление и определяем столбик индикатора на краю коленвала.Радиус поворота края картера и паза должен составлять примерно 0,1 мм.

После очистки все детали двигателя необходимо обезжирить. Нагар можно аккуратно удалить ножом или другим твердым предметом. Есть другой, более простой и безопасный способ. Для очистки алюминиевых деталей необходимо приготовить следующий раствор:

  • 10 г хозяйственного или прочего щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • На 1 литр воды, нагретой до 90 ° С.

Для очистки стальных деталей подходит этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или прочего щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 литр чистой воды при температуре 90 ° С.

Когда детали чистые, их нужно промыть чистой водой и просушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует соблюдать определенные правила:

  • все детали, подверженные трению при работе, необходимо смазать моторным маслом;
  • : все новые резьбовые детали необходимо устанавливать на красный провод;
  • использовать нитролак с цельными деталями;
  • При затяжке гаек и болтов следует использовать динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров - это простейший элемент двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа комплектующих. Поэтому вам просто нужно заменить старые изношенные детали на новые или отремонтированные.

Втулки необходимо заменять чаще, чем другие детали. Стертой частью можно считать, когда зазор между юбкой и рукавом увеличится до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не более 0.05 мм и не менее 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно попадет в камеру сгорания, что будет результатом поломки. Размер лайнера измеряется без уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами ​​и втулками. Слишком просевшие рукава лучше заменить на новые.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности прилегания к блоку, полное истирание направляющих и седел клапанов.Деформация плоскости головы не должна превышать 0,5 мм. В противном случае голову необходимо отполировать.

Поршневой механизм

Следует контролировать состояние поршневых колец. Их лучше менять каждые 80 тысяч км ралли. Каждый поршень имеет 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемник. Благодаря канавкам на внутренней поверхности кольца излишки масла удаляются из системы при подъеме поршня.

Когда необходимо заменить только кольца, но не сам поршень, необходимо удалить нагар с кольцевых рубцов на головке поршня.Важно делать это осторожно, чтобы не повредить боковые стенки. Для удаления нагара из отверстий для слива масла можно использовать сверло диаметром 3 мм. Ограничение скорости не должно превышать 50 км / ч в течение первых 1000 км.

При износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня замените сам поршень. Новые детали, устанавливаемые в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант - когда новый комплект поршней будет больше, это закроет зазор с не полностью изношенным цилиндром.Поршни отсортированы по внешнему диаметру юбки. Размер указан на дне поршня.

Вам понадобятся: ключи «10», «12», «14», головки «15», «19», молоток.

Снимите головку блока цилиндров.

Снимите масляный поддон двигателя и прокладку картера.

Снимите масляный насос.

Отверните гайки 1 болта шатуна и снимите крышку 2 шатуна.

Если крышка плотно закрыта, сбейте ее легкими ударами молотка.

Снимите вставку с крышки.

Вытолкните поршень из цилиндра и снимите его с шатуном.

Снимите втулку с шатуна.

Если вы собираетесь устанавливать старые гильзы, отметьте их номером цилиндра.

Осторожно вынуть поршень с шатуном из цилиндра, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и его крышке.Если меток не видно, отметьте шатун и крышку номером цилиндра.

Снимите оставшиеся поршни с шатунами.

Снимите поршневые кольца съемником или, если он отсутствует, осторожно разверните кольца на замках.

Не разгибайте кольца больше, чем требуется для их снятия, иначе кольца могут не принять форму или сломаться.

8. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поршня.

Выдавите поршневые пальцы с помощью специального инструмента.

Если приспособление отсутствует, поршневые пальцы могут быть выбиты легкими ударами молотка по оправке 1. Это нужно делать по весу, чтобы не повредить поршень. Снимите шатун 2 с поршня 3.

Снимите остальные поршни с шатунов.

Промыть все детали бензином. Удалите нагар с поршней.

Удалите нагар из канавок поршневых колец куском старого поршневого кольца.

Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы перегорания, поршни заменить.

Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень.

Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм.

Поршни разделены по диаметру на пять размерных групп: A, B, C, D, D. Буквенные обозначения выбиты на головке поршня.

При подгонке поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить путем измерения поршня и цилиндра. Запасные части поставляются с поршнями двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 и 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневой палец надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409AP» (диаметр увеличен на 0.5 мм) или «409BR» (диаметр увеличен на 1,0 мм).

Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня в нескольких местах вокруг поршня.

Зазор должен составлять 0,060–0,096 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни необходимо заменить.

Измерьте зазоры в шарнирах поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и толкните его поршнем, как оправкой, так, чтобы кольцо вошло в цилиндр равномерно, без перекосов.

Измерить зазор в замке (соединителе) кольца щупом; он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков.

Если зазор превышает указанный, замените кольцо.

Если зазор меньше, можно подпилить концы кольца напильником, зажатым в тисках, перемещая кольцо вверх и вниз по напильнику.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0.0045-0.0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разделены на четыре размерные группы и промаркированы краской.

Палец нанесен на внутренней поверхности с одного конца, шатун - на шатуне, поршень - на нижней поверхности одной из бобышек, либо выбита римская цифра на днище поршня.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в голову от усилия руки равномерно, без заклинивания.

Шатун должен вращаться на поршневом пальце под собственным весом из горизонтального положения.

В вертикальном положении штифт не должен выступать или выпадать из головки шатуна под собственным весом.

Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами подбираются по массе. Разница в весе для одного двигателя должна быть не более 10 г.

17.Осмотрите втулки шатуна. Если на них есть потертости, сколы или другие повреждения, замените вкладыши.

18. Установите крышки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, максимально допустимый диаметр 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун на колпачок.

Измерьте диаметр отверстия в верхней втулке шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 –0,003 мм, максимально допустимый диаметр 22,01 мм.

Если измеренный диаметр превышает предел, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

* Допуск 0,06 мм разделен на 5 групп (каждые 0,012 мм)

Соберите поршень 4 с шатуном 3. Разогрейте поршень до температуры 60–80 ° C.

Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись « Перед « На поршне и выступе » И » была на одной стороне шатуна, и вдавите поршневой палец 6 с максимальным натягом. из 0.0025 мм.

Установите стопорное кольцо 5. Наденьте поршневые кольца на поршень с помощью съемника.

На верхнем компрессионном кольце есть надпись «Верх», кольцо должно быть установлено на поршне с этой надписью до низа поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны сделана канавка, кольцо должно устанавливаться этой канавкой до дна поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна - фиксирующий выступ («фиксатор») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставьте вставку 1 в крышку 2 шатуна - фиксирующий выступ («замок») вставки должен войти в выемку в крышке.

Смажьте цилиндр, поршень 4, шейку шатуна коленчатого вала и гильзы 1 и 7 чистым моторным маслом.

Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы фиксаторы компрессионного кольца находились под углом 180 ° друг к другу, замки диска маслосъемного кольца также находились под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к фиксаторам компрессионного кольца, Замок расширителя маслосъемного кольца находится под углом 45 ° к фиксатору одного из маслосъемных дисков.

Проверните коленчатый вал так, чтобы шейка шатуна цилиндра, в котором установлен поршень, находилась в НМТ.

Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись « Before » на выступе поршневого пальца была обращена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуем надеть на болты шатуна мягкие втулки (например, обрезанные резиновые или пластиковые шланги).

С помощью специальной оправки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца могут сломаться.

Переместите поршень вниз так, чтобы нижняя головка шатуна села на шейку шатуна коленчатого вала, снимите обрезки шланга с болтов шатуна.

Установить крышку шатуна 2 на болты шатуна так, чтобы выступ « B » на крышке шатуна находился на той же стороне, что и выступ « И » на нижней головке шатуна; цилиндр Номера, нанесенные на шатуне и крышке, располагались с одной стороны, а «замки» вкладышей находились друг напротив друга.

Установите гайки болтов шатуна и затяните их с моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс · м).

Таким же образом установите остальные поршни с шатунами.

Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заклинивания.

Установить масляный насос, масляный поддон и головку блока цилиндров.

Бензин поступает в Картер. Как бензин попадает в масло? Почему масляный зонд пахнет бензином

Это сообщение - 1 комментарий.

Многие автовладельцы периодически сталкивались с тем, что масляный зонд пахнет бензином. Поскольку острота зрения у всех разная, знающие автолюбители советуют еще одну простую дополнительную манипуляцию: отойти от машины и попытаться потратить зажигалки на пламя. Если запах не пропал и на щупе остались остатки бензина - появится небольшое пламя, свидетельствующее о горении паров топлива. Можно пойти другим путем, не используя зажигалку: капля масла наносится на чистый лист бумаги.Если бензин есть - капля диаметром начинает растекаться, смачивая бумагу. Если нет бензина - масло остается в первозданном виде, его вязкость не даст ни капли растекаться и намочить бумажную основу.

Почему масляный зонд пахнет бензином?

Возможные причины: неисправна механическая АЗС; Неисправность форсунки или неисправность поршневой системы. В первом случае убирают заправочную станцию ​​и подкачивает бензин рычагом подкачки. Появляющийся на стенке двигателя или резко усиливающийся запах бензина - свидетельство того, что отверстие топливного насоса утратило герметичность.Устранить эту проблему можно двумя способами, один из которых быстрый, но дает кратковременный эффект - это добавление нескольких слоев целлофана в диафрагму. И более надежный вариант, это замена бензонасоса на новый.

Неисправность форсунки.

Как определить неисправность форсунки: Подключите манометр и проверьте давление источника питания, определите верхний предел и не менее пяти минут вы будете наблюдать изменение показаний манометра.Если стрелка прибора смещается в сторону уменьшения показателя, значит, топливо поступает через неисправные форсунки. Запустите двигатель и, как только будет достигнуто оптимальное давление в системе питания, отключите зажигание. Теперь вы визуально определите, какая из форсунок неисправна (грубо распыляет топливо). Неисправные форсунки меняем на новые или чистим специальным инструментом УЗИ (всего на сотню). Если визуально определить качество распыления топливных форсунок не удается, используйте пластиковые одноразовые стаканчики, ставя по одному на каждую из форсунок.По подпочве на стенке стакана можно определить, какая из форсунок работает неисправно и почистить или заменить.

Причиной запаха может быть неисправность поршневой системы.

Ремонт этой проблемы самый дорогой и сложный. И чаще всего такая проблема возникает при использовании некачественного масла или топлива. Некачественные смазочные и топливные продукты приводят к взлезанию поршневых колец, в результате чего топливо уходит через образовавшиеся зазоры между поршнем и стенками цилиндра и попадает в масло.

Чтобы определить эту проблему, вам понадобится компрессометр. Компрессометр измеряется показателями компрессии каждого цилиндра. Разница в более чем 10% норм, указанных производителем, говорит о неисправности. Сфокусированные поршневые кольца промываются специально предназначенными для этого химикатами, после чего требуется замена масла. В редких случаях промывка не помогает, тогда двигатель разбирают и заменяют неисправные поршни.

1 комментарий к записи «Нефтяной диплом пахнет бензином - причина и устранение.«

    Дополнение автор статьи. Бензин в масло также может попасть из неправильно работающей свечи зажигания. Бывает, в магазине покупаешь свечи, проверяешь, вроде все нормально. И под давлением в цилиндрах они не совершенствуют свои функции. Бензин не горит, мелко падает в поддон. Поэтому магазин свечей зажигания необходимо проверять под давлением. Для этого у них есть специальная подставка. На карбюраторных двигателях причиной попадания бензина в масло может быть не герметичность иглы поплавковой камеры.Топливная смесь получается обогащенная и плохо сочетается в цилиндрах двигателя. Проблема решается заменой иглы. Если ситуация с бензином в масле решена, необходимо заменить моторное масло и фильтр. Такое масло потеряло смазывающие свойства и может привести к заклиниванию двигателя. И это - капремонт, который того стоит.

У меня странная неприятность при проверке уровня масла: от щупа пахнет бензином. Кажется, что моторное масло не пахнет бензином, это всем понятно.На форумах написано, что причину нужно искать либо в кольцах усилителя, либо в не закрытых или неплотно закрытых форсунках. Но разве так может быть? А также назвал третью причину - неисправность бензонасоса. С чего начать поиск и есть ли другие причины?

Ответьте на эти вопросы!

Запах бензина в моторном масле, откуда?

Если двигатель инжекторный, то поломка бензонасоса пропадает сразу. Мотор без него просто накрылся бы.Но форсунки действительно могут замерзнуть, особенно если в воде есть вода. Причину с каркасом колец проверяйте сами - хватит.

Даже зонд, пахнущий бензином, не должен

На первом этапе всегда следите за свечами. Если присутствует «Черный Нагар», причина может быть одной из двух: либо слишком богатая смесь, либо пропуск зажигания. Постарайтесь отличить первое от второго: слышен ли мотор «Троит». Кроме того, ошибка с пропуском должна диагностировать блок ЭБУ - загорается лампа Check.

То же, но по порядку

Предположим, лампа Check действительно загорелась. Потом ищем ошибку 0300 , 0301-0304 или 1301-1304 .

Две свечи, нормальная и нагар

Если все свечи сгорели одинаково, то причина скорее всего в неисправности форсунок. Они могут «взбираться»: продвижение клапана ограничит лед, который всегда тает по мере нагревания. Совет - В этом случае поменяйте заправку.

А засорение фильтров не актуально по нашему случаю. Здесь наоборот смесь слишком обогащена.

Бывают случаи, когда форсунка не закрывалась полностью, но тогда мотор должен дымить ... Ничего страшного, кстати, никого нет - сидишь и остановился. Но масло успеет нанести вредное испарение.

Моторное масло просто так не пахнет бензином. Надо искать причину, проверяя систему зажигания и форсунки.

Компрессия как причина запаха бензина?

Маловероятный вариант при компрессии, но не маслосменных колец.

Три разных кольца на поршне

Следовательно, имеет смысл провести первичную диагностику:

  • Пусть запах бензина в моторном масле присутствует, но само масло не израсходовано и даже не "прилетает". Вывод: Кольца не переворачивались, никакого сжатия не нужно.
  • Если присутствуют оба фактора, то есть запах бензина и расход масла, то любые измерения проводите с опозданием - кольцам Boosal уже разрешено знать о себе.

Тем не менее, чтобы оценить уровень проблемы, в случае проведения 2 замеров - будет выявлено сильное отклонение от нормы.

Если отклонение не превышает 5-10%, ни о каких кольцах можно не думать. Пример: 14.2-15-15.4-15. Это все еще «норма».

Получается, что первоначальный вывод делается не по результатам замеров, а только по наблюдениям за уровнем масла.

Промпер сжатия, Nissan Almera

Кстати, мы рассматривали только инжекторные, а не карбюраторные моторы И никакие моторы с непосредственным впрыском.

Видео пример: бензин в карбюраторном моторном масле

Как бензин попадает в масло? В процессе эксплуатации автомобиля временами возникают странные и неприятные явления. К таким ситуациям вполне можно отнести бензин в масле, а точнее - попадание бензина в моторное масло. Такие случаи часто чреваты аварийными ситуациями и поломками. Чтобы этого избежать, нужно знать причины, по которым бензин все еще находится в моторном масле.

Попадание топлива в масло может привести к поломке автомобиля.

Чем опасен бензин?

Проблема на самом деле очень серьезная. Попадание бензина в масло вызывает тяжелые реакции, которые рано или поздно приводят к техническим неисправностям. Стоит отметить, что многое зависит от количества бензина, попавшего в масляную жидкость в картере. В случае небольшого количества топлива вообще какое-то время механизм не будет нормально работать. Но возникновение определенных дефектов в этой ситуации все же неизбежно. В случае большого количества бензиновой смеси в смазке это может привести к очень быстрым механизмам.Среди последствий попадания топлива в смазочную жидкость стоит выделить следующие:

Попадание бензина в масло приводит к нарушению рабочего цикла двигателя.

  1. Нарушен топливный коэффициент коррекции, из-за чего двигатель периодически перестает работать.
  2. Скорость движения падает, машине тяжелее выжать максимум. Его можно совмещать с временными остановками всего двигателя.
  3. Неисправности появляются в поршневой системе.
  4. Полная техническая неисправность двигателя. Причина в повреждении карбюратора и последующем заправке маслом. Это случается, когда попадает очень большое количество бензина.

Это наиболее частые последствия. К счастью, случаются они не так часто, но это не повод для спокойствия.

Как установить, что с автомобилем не все в порядке? О том, что с автомобилем не все в порядке, можно узнать по ряду признаков, которые по своему характеру указывают именно на наличие бензиновой жидкости в масле.

Чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо периодически проводить диагностику. Но как узнать о наличии такой проблемы? На самом деле все очень просто.

Достаточно знать эти знаки, не игнорировать их и обращать внимание на их внешний вид при работе автомобиля, провести необходимую проверку Работа двигателя. Среди этих знаков отмечены следующие:

  1. Большой расход топлива. Топливо расходуется очень быстро просто по той причине, что часть материала высушивается до масла.
  2. Сильный шум, стук в поршнях. Такие дефекты чаще всего указывают на неисправности в системе обработки топлива.
  3. Уменьшается мощность двигателя, машине все труднее попасть в гору.
  4. Повышенный уровень смазки в поддоне в области двигателя и его измененный неестественный цвет.
  5. Падение уровня жидкости, предназначенное для охлаждения.

Если эти признаки стали заметны невооруженным глазом, нужно немедленно, немедленно обратиться за помощью в автосервис.Обойдется дорого, но полный капитальный ремонт еще дороже.

Вернуться в категорию

Как бензин оказывается в масляном картере?

Белтасос - один из способов попадания бензина в масло.

Как бензин попадает в нефть точно неизвестно до сих пор, но специалисты в этой области утверждают, что есть два пути развития событий. Топливо может попасть в масло следующими способами:

  1. Первый способ заключается в том, что бензиновое топливо проникает в масло через главный топливный насос.Дело в том, что нижняя часть диафрагмы насоса защищает верхнюю часть от вредоносных паров картерных газов. В случае разрыва верхних слоев помпа не дает бензину попасть в сам картер. Чтобы избежать развития столь неприятного события, нужно время от времени контролировать положение диафрагм, их состояние. Так можно будет избежать попадания бензина в масло.
  2. Второй путь топлива к маслу лежит через карбюратор.Это может произойти, если устройство неисправно или просто ненадежный игольчатый клапан в поплавковой камере. В этой ситуации автомобиль начинает работать в режиме перегрузки, что влечет за собой очень большой расход бензина.

При падении расхода бензина его объем в поплавковой камере начинает резко расти из-за неисправности самого клапана. Так происходит до перелива карбюратора. Этот процесс сопровождается тяжелыми эффектами, связанными с чрезмерным обогащением смеси.

Темные выхлопные газы - один из индикаторов смешения бензина с маслом.

Симптомы этого явления проявляются в темных выхлопах из дымохода, а в некоторых случаях - в полной остановке двигателя. В такой ситуации остается только отнести двигатель на дорогостоящий ремонт в автосервис.

Чтобы избежать такого развития событий, необходимо следить и за состоянием проема, и за поплавковым клапаном, и за карбюратором.Если проблему с карбюратором вовремя заметил автовладелец, ему следует поторопиться. Для того, чтобы в карбюраторе накапливался прикрученный бензин, для его вывода нужна специальная дренажная трубка, которая встроена в коллектор. Но нюанс в том, что если засоряется сливная трубка, это бывает часто, все излишки бензина конденсируются прямо в цилиндры моторного агрегата. При высокой температуре они почти сразу улетучиваются. Но при холодном запуске двигателя бензин течет по стенкам в Картере, где в конечном итоге смешивается с маслом.

Часто все происходит так, что автовладелец не знает о бензине в масле, даже если оно долго и неоднократно падает. Как правило, водитель может узнать об огромном избытке бензина в масле, когда на приборной панели загорается лампа аварийного давления в отделении смазки.

Но лампочка не всегда работает. Уровень бензина в масле часто невелик или система предупреждения вышла из строя. Как уже говорилось выше, в большинстве случаев это не приводит к поломке сразу, а сильно сокращает продолжительность рабочего процесса автомобилей.

Вернуться в категорию

Топливо гофрированное

Подкартерное топливо - одна из причин смешивания бензина и масла в картере.

Другой причиной, по которой считается, что бензиновая жидкость может проникать в картер, является низкое качество масла в картере. Дело в том, что продажа бензина часто бывает очень существенной.

Покупатель часто приобретает топливо, смешанное с присадками, которые по своей сути уже являются вредоносными соединениями.Речь идет о Бензоле, Толуэле и т. Д. Они могут намного быстрее попасть в картер с масляным элементом, чем качественное топливо. Производители в погоне за баснословной прибылью начали создавать новые добавки, смешивать то, что смешать невозможно.

Масло, на которое воздействовало некачественное топливо, может быстро потерять свои эксплуатационные свойства. Это приведет к поломке топливно-распределительного механизма. Техническая неисправность Опционально может быть связана с дефектом диафрагмы или карбюратора.Часто причина просто в некачественном топливе

.

Поэтому для нейтрализации проблемы в некоторых случаях необходимо просто поменять само топливо. Также нужно быть осторожным при выборе топлива, если есть признаки того, что в машину залили суррогат. Вам нужно сразу поменять эту марку топлива на другую. Это случается довольно часто, так как часто повышается качество горюче-смазочных материалов.

  • 1 Как бензин попадает в моторное масло и какие последствия могут быть
    • 1.1 Откуда бензин попадает в масло: устранение неисправностей
  • 2 что в итоге

Как известно, специалисты и опытные автомобилисты рекомендуют проверять уровень масла не реже одного раза в неделю. Сразу отметим, что для этого есть достаточно весомые основания. Также регулярные проверки позволяют не только своевременно обнаружить снижение смазки в двигателе, но и оценить, в каком виде и состоянии находится смазка.

Иными словами, даже если уровень масла не имеет существенных отклонений от нормы, однако заметно изменение цвета, консистенции или запаха смазки, то такие признаки однозначно указывают на необходимость диагностики ДВС.

В данной статье мы рассмотрим ситуацию, когда при осмотре было выявлено, что моторное масло пахнет бензином, в моторном масле отчетливо заметен бензин, причины такого явления и способы решения указанной проблемы.

Как бензин попадает в моторное масло и какие могут быть последствия

Итак, сама тема статьи позволяет ответить на вопрос, может ли бензин попасть в моторное масло. Ведь топливо может быть и в масле, и даже в двигателях с полностью исправной цилиндро-поршневой группой.

Идем дальше. Указанная проблема является достаточно серьезной и может привести к сбоям в работе, значительному снижению ресурса мотора, а также к полному выходу из строя. электростанция. Посмотрим, почему это происходит.

Начнем с того, что бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазки, разжижает смазку. Если не вдаваться в подробности, чем больше бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.

  • При небольшом количестве топлива в смазке двигатель может работать более шумно, при этом износ нагруженных узлов немного увеличится. Для решения проблемы достаточно будет устранить проблему перетекания бензина в картер и заменить моторное масло.
  • В других случаях езда на очень разбавленном топливе может вызвать необходимость в дорогостоящем капитальном ремонте двигателя.
  • В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут указывать на возникновение рассматриваемой проблемы, отмечаются следующие:

    • силовой агрегат теряет мощность, имеется заметный топливный резервуар;
    • выхлоп становится густым, сероватым, имеет запах несгоревшего бензина;
    • есть сбои в работе ДВС, двигатель начинает балансировать, заклинивает; Мотор
    • стал шумно работать, появились стуки в области поршней, коленвала и т. Д.
    • уровень смазки в картере повышен, при этом отчетливо слышен запах бензина в моторном масле;
    • смазка одета, капля моторного масла Легко загорается от открытого огня;
    При подозрении на незначительное количество бензина в смазке можно дополнительно оценить свойства масла методом «масляных пятен». Для этого достаточно зондом капнуть одну каплю масла на лист чистой бумаги. Затем нужно пару часов просушить лист.Гладкие ровные края растущей капли будут свидетельствовать о том, что материал не утратил своих свойств.

    Черный контур в центре пятна указывает на наличие рабочих присадок в смазке. Также отметим, что этот метод также полезен для общего аудита качества, состояния масла, выявления в нем воды и других примесей.

    Если был замечен какой-либо из указанных признаков (шум при работе, стуки, перебег, смазка, запах топлива, капля при калибровке на листе отличается от нормальной), то следует быть готовым к тому, что бензин может быть в масло.

    Как уже было сказано, последствия от дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Главное, бензин - продукт довольно агрессивный по отношению к смазочным материалам, так как содержит большое количество химических присадок.

    В моторном масле также содержится целый пакет присадок, при этом указанные присадки не предназначены для прямого контакта с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла.По этой причине повышение уровня масла из-за бензина представляет серьезную угрозу для двигателя.

    Еще добавляю, что антифриз тоже может попасть в масляную систему, в результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазка также теряет свои свойства. Если протечки сильные, то в момент пуска мотора может произойти.

    Что касается бензина в смазке, то определенную опасность представляет то, что нередко топливо разбавляет смазку постепенно, то есть падает в небольших количествах. Это означает, что водитель долгое время не замечает проблемы, продолжая эксплуатировать агрегат в обычном режиме.В этом случае износ мотора сильно увеличивается. Теперь перейдем к тому, как бензин попадает в масло.

    Где бензин попадает в масло: устранение неисправностей


    Чтобы понять, почему бензин попадает в моторное масло, нужно обратиться к конструктивным особенностям Отличается.

  • Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. Важно понимать, что если заливать бензин в цилиндры нового мотора, через некоторое время он окажется в масле.Причина проста - топливо смывает масляную пленку и проходит через люфт в месте расположения поршневых колец.
  • Двигатели с карбюратором частая причина Попадание бензина в масло приводит к повреждению диафрагмы топливного насоса. Еще одна причина разбавления мазута - проблемы с игольчатым клапаном карбюратора в поплавковой камере, перелив топлива в карбюратор и т. Д.
  • С учетом вышеизложенного становится понятно, что основная причина бензина в смазке есть проблемы с системой или системой зажигания, а также с самой ОИ.Оказывается, неисправности могут возникнуть из-за того, что:

    • происходит значительное переобогащение рабочей смеси;
    • возникли неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического топливного насоса;
    • система зажигания неисправна или работает некорректно;
    • двигатель неисправен или изношен, нет нужной компрессии в цилиндрах, топливо не воспламеняется;

    Другими словами, топливо может подаваться в избытке, но богатая смесь не воспламеняется.Также не горит бензин, так как на свече зажигания нет искры или не горит заряд из-за низкой компрессии в ДВС. В любом случае несгоревшее топливо попадает в Картер.

    Если карбюратор «переливает» бензин в поплавковую камеру или «заливает» форсунки, то топливо также блокирует цилиндры и затем падает в масло. Чтобы топливо так или иначе не попало в масло на форсунку, необходимо проверить герметичность форсунок впрыска и очистить их.

    Также рекомендуется провести компьютерную диагностику двигателя, оценив качество образования смеси, отдельно «никнить» датчики ЭСУД, которые могут влиять на образование смеси. Состояние диафрагм топливного насоса контролируется на внутреннем двигателе карбюратора, регулярно настраивается и диагностируется карбюратор.

    Перед холодным пуском (особенно зимой) необходимо периодически контролировать, чтобы под карбюратором не выступал протекающий бензин.Если такое явление было замечено, то проверьте карбюратор.

    Параллельно нужно обратить внимание на специальную дренажную трубку. При засорении трубки излишки топлива при проблемах с игольчатым клапаном начинают попадать в КАРТЕР ДВС. Теперь давайте более подробно рассмотрим наиболее частые причины.

    Учитывая то, что система подачи топлива на разных двигателях может быть самой разной, отличаться и способы попадания бензина в систему смазки.На моторы с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создает электрический топливный насос. На этом этапе масло с легковоспламеняющимся смешивать нельзя.

    • При этом механический бензонасос устанавливается на карбюраторные моторы. Диафрагма такого насоса впрыскивается бензином в карбюратор, установленный на двигателе. Шток механического насоса на некоторых автомобилях имеет привод от эксцентрика, а также смазывается моторным маслом по той же схеме, что и распредвал.
    При повреждении диафрагмы насоса бензин начинает попадать в канал штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана не повреждена, то скопление бензина в масле будет происходить медленно, уровень смазки не поднимется. Проблема вроде в изменении запаха масла, а также в каком-то раскрытии.

    В случае, если мембрана имеет большие зазоры, в карбюратор перестает поступать бензин, двигатель запускается с трудом, появляются рывки и сбои при движении, агрегат работает нестабильно и т. Д.Для устранения неисправности необходимо заменить мембрану АЗС, а также моторное масло.

    • В форсунке больше всего проблем связано с форсунками, так как сбои в зажигании опытный водитель устраняет сразу. Более сложной является ситуация, когда одна или несколько форсунок не могут быть закрыты герметично. Это означает, что после остановки моторное топливо, находящееся в топливной рампе под остаточным давлением, поступает в коллектор, затем попадает в цилиндры, затем в картер.

    Поршневые кольца в некоторой степени предотвращают выпадение бензина в масло, но если они изношены или засорены, то топливо относительно свободно попадает в поддон с маслом. Для решения проблемы нужно снять топливную рампу, после чего проверяется герметичность каждой форсунки.

    Для этого в форсунку под давлением подается промывочная жидкость или керосин, а также открываются и закрываются форсунки от источника питания. Для проверки и чистки форсунок можно использовать специальный стенд.Если форсунки потекут, значит, их нужно отремонтировать или заменить.

    • Что касается системы зажигания, если в одном из цилиндров или в нескольких смесях не происходит воспламенения, то часть топлива вылетает по градуированной системе, а остальные части просто оседают на стенках цилиндров, затем стекают в картер DVS.
    Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке. Сначала проверяются свечи зажигания, затем высоковольтная броня, катушка, резина и другие элементы, которые устанавливаются на конкретный автомобиль.
    • Изношенный ЦПГ - обычная проблема карбюратора и инжекторного двигателя. Как правило, речь идет об износе компрессионных и смазочных колец. В такой ситуации в картер активно поступает топливо. Важно учитывать, что проблемы с кольцами также приводят к снижению компрессии.

    Оказывается, смесь хуже сжимается и плохо горит, двигатель теряет мощность. Водитель сильнее газа, подает больше топлива в камеру сгорания, но полное сгорание не происходит.Избыток топлива приводит к загрязнению мотора и образованию автомобиля, а также частично попадает в картер.

    То в итоге

    Как видно, если бензин попадает в масло, то двигатель до устранения поломки эксплуатировать нельзя. Особенно опасно это явление, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере скопилось большое количество бензина, упало давление в системе смазки, загорелась лампочка аварийного давления масла на панели приборов.

    В такой ситуации необходимо сразу устранять основную проблему путем ремонта системы зажигания, карбюратора или впрыска. Также обязательной процедурой станет замена масла, с которой лучше не затягивать.

    Напоследок добавим, что в некоторых случаях причиной неэффективного сгорания смеси в цилиндрах может быть отказ самого топлива. Дело в том, что бензин зачастую бывает очень низкого качества.

    Топливо, которое смешано со сторонними присадками, хуже.Несгоревшие остатки также могут попасть в тележку. В некоторых случаях достаточно заменить масло и начать доливать на другой АЗС.

    Также в некоторых источниках в профилактических целях рекомендуется крутить мотор на короткое время на высоких оборотах, совершая поездки по трассе. Такая езда приводит к более сильному нагреву масла, что способствует снижению содержания скопившегося конденсата и попаданию в топливную смазку.

    Машина не едет в гору, что делать.Почему не тянет машину: причины? Загрязнен топливный фильтр

    Если машина не покажет былую мощность и тягу, вы не получите никакого удовольствия от поездки за рулем. Да даже часто расход бензина или солярки растет, увеличивается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит. Поэтому появляется желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы.Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также о том, что нужно делать в таких ситуациях, когда это в первую очередь стоит посмотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности. Если проблема присутствует давно, пора звонить на сотню и решать этот вопрос.

    Если вы долгое время катаетесь с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, вы можете полностью замочить силовой агрегат и получить необходимость в дорогостоящем ремонте.Так что настоятельно рекомендуем сразу обращать внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет, тем больше вреда вы нанесете. В конечном итоге это станет причиной чрезмерно дорогостоящего ремонта. Рассмотрим основные причины такого явления.

    Перестаньте ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

    Если вы всегда ставите машину на ручной тормоз, но забываете чистить ее во время движения, будьте готовы к ухудшению тяги.При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень круто разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу грешит на двигатель, наступает на подвеску или коробку передач. Но он и подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Причем езды на ручнике надолго хватит, чтобы с машиной были следующие заморочки:

    • задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком нагреваются;
    • нагрев вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с разными последствиями;
    • износ в любом случае будет очень высоким и поводом для обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
    • барабанный тормоз можно вообще отключить во время движения, что снижает безопасность поездки;
    • нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей шасси;
    • тормозная система также может получить другие проблемы, требующие немедленного решения.

    Эти неприятности ждут вас, если вы просто забудете снять рычаг ручного тормоза в исходное положение перед перемещением с места. Если у вас механическая коробка передач, следить за ручкой становится еще сложнее. На автомате мало не газовать с первой секунды, а дать машине проявить готовность к поездке, дать ему дотронуться до него на холостом ходу. В том случае, если вы регулярно оставляете ручной тормоз регулярно, просто перестаньте ставить машину ну ручник.Оставьте на трансфере, выберите более-менее ровные парковочные места.

    Проверьте наиболее частые причины снижения тяги

    Пониженная мощность двигателя также может быть вызвана другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество грудастых грудастых. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас мало времени на ремонт и профилактические работы. Основные причины убытков:

    • плохой топливный - если бензин ужасный, он просто не тускнеет полностью и не дает необходимой мощности;
    • низкое качество и недостаточная периодичность технического обслуживания двигателя, что повлекло за собой износ основных деталей;
    • повышенный износ поршневой группы, плохая работа двигателя и потеря мощности из-за естественных процессов;
    • разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
    • отказ электросистемы, свечей, проводов и датчиков, отказ работы одного или двух цилиндров;
    • переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, что, естественно, снижает КПД агрегата;
    • установка колес значительно большего диаметра, чем они были установлены на заводе, и замена других важных частей станка;
    • выполнить капитальный ремонт двигателя с использованием аналоговых запчастей.

    Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то быстро сделать. Иначе придется искать, как продать не полностью рабочую машину и как купить за более-менее нормальные деньги. Лучше не доставлять и при первом появлении проблем с правом оживить своего железного коня. Снижение мощности двигателя должно служить индикатором того, что вам нужно предпринять какие-то действия.

    Почему лучше решить проблему с нагрузкой на сотку?

    Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, никакая служба вам не поможет.Разве что нужно устранять проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться к сотне и не экспериментировать с самостоятельными возможностями ремонта ремонта. Таким образом, вы можете восстановить свою машину в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Основные преимущества обслуживания в этом случае для профессионалов будут следующими:

      Специалисты
    • найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
    • на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы вы не попали в такую ​​ситуацию;
    • все части компании будут закупать самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественных деталей;
    • Диагностика
    • покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
    • Производительность
    • будет профессиональна, вы гарантированно будете управлять обновленным узлом.

    Это важные преимущества автосервиса от специалистов, поэтому лучше ими не пренебрегать и получить максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. Часто вам придется переплачивать за заметные услуги профессионалов, но эта переплата пойдет вам на пользу. После ремонта ремонта на хорошей станции вам не придется беспокоиться о возможных повторных проблемах с отягощением. Тем не менее, здоровье машины в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Потому что если в машине постоянно возникает какая-то проблема, просто смените стиль вождения. Если у вас отечественная машина, вы можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем с потерей тяги автомобиля:

    Подведем итоги

    Учитывая достаточно сложную конструкцию современного автомобиля, потеря тяги может не так ощущаться или даже не ощущаться вообще при повседневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный комплекс ремонтных работ.Поэтому лучше послушать машину и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если пропадание мощности было замечено, лучше сразу перейти на сотню и устранить проблему. Только так можно избежать серьезных разрушений с довольно дорогими последствиями.

    Если в вашем автомобиле давно скрыта мощность, не думайте, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше идти к цели и устранять все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных запчастей на аналог и другие привычные для владельца машины процессы - настоящая проблема для работы агрегата. Скажите, сталкивались ли вы с резкой потерей мощности в своей машине, и как было решено бороться с этой проблемой?

    Как правило, в процессе длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря, необходимо раскручивать агрегат на большие обороты для поддержания привычного темпа, машина хуже принимается с места, медленно набирает скорость и т. Д.

    При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, существует довольно широкий список возможных причин, по которым прогретый двигатель не тянет, отмечается потеря мощности мотора на холодном и / или горячем.

    В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потерь силового агрегата.

    Читайте в этой статье

    Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

    Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу нужно обращать внимание на качество топлива, исправность системы и др.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет из-за того, что бак может быть залит плохим или неподходящим для этого вида моторного топлива (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки могут возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется мотор. Для решения указанной проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции нужны, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа двигателя, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т. Д.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Чтобы проверить свечу, нужно открутить ее от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горении можно выявить по зажиганию свечи и ее цвету.

    Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбку и электроды можно покрыть красноватым в кирпичный цвет. Black Nagar укажет на то, что топливо горит некачественно и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующим шагом в диагностике станет. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

    Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у двигателя нет «запаса» для дальнейшего разгона.

    Свечи могут быть грязными, не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    Важно учесть, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калибровочной части и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них.В этом случае образование нагара указывает на проблемы со смешиванием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что нужное количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, однако в этом случае недостаток воздуха отмечается как часть топливно-воздушной смеси.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неисправно. Мощность мотора в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется метка, закручиваются свечи и т. Д. Для решения проблемы также необходимо произвести замену.

    Неисправность системы, зажигание и нарушение перемешивания

    Если проблемы со свечами зажигания и фильтры можно определить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой и системой зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечаются рывки и сбои при нажатии педали газа, и / или требуется форсунка.

    Обратим внимание на более распространенный электронный впрыск.В списке основных неисправностей современных топливных коробок выделяют:

    • неисправность, снижение производительности или загрязнение сетки фильтра топливного насоса;
    • неисправности форсунок впрыска;
    • проблемы с датчиками или компьютером;
    • неисправности системы зажигания;
    • подача воздуха и негерметичность топливных магистралей;

    Если говорить о системе зажигания, то кроме свечей следует еще проверить, катушки зажигания и т. Д. Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке).Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

    Часто многие проблемы авто связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива в рейку подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованным двигателем. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как АЗС, так и регулятор давления.

    Задача регулятора - сбросить лишнее топливо в обратку в тот момент, когда давление выше нормы.Если настройки снизились или сам регулятор течет или неисправен, то топливо будет сброшено во время возврата. Чтобы это проверить, в компрессор или насос накачивают воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше указателя давления, что рекомендуется, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения отдачи от двигателя

    Состояние мотора также имеет большое влияние. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ОИ в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

    Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, пропускная способность системы выпуска сокращается. В результате двигатель «задушен». Проверка выполняется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять предмет и визуально осмотреть его состояние.

    Как правило, в официальных сервисах предлагают замену изношенного предмета, однако цена запчастей очень высока. По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивается катализатор, а блок управления «накручивает» программно или другими доступными способами.

    Также при снижении мощности двигателя необходимо раздельное отделение, чтобы исключить вероятность обрыва фазы газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

    В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к работе двигателя. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Добавим также, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность двигателя.Как правило, изношенные ДВС с пробегом теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потери больше, значит в двигателе нужно. Низкое сжатие цилиндра может возникнуть в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

    В любом случае люфт в камере сгорания приведет к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ОИ будет плохо и нестабильно работать.

    Напоследок отметим, что причиной потери автомобиля в динамике может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или очень медленный разгон на пониженных передачах. Часто такие проблемы связаны с заеданием или напряжением АКПП, а также с мерцанием тормозной системы.Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатано заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунок.Признаки неисправности РТТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и сбои при выставлении скорости, автомобиль тянет в движение на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


  • Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем КПД, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, это сразу заметно. Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Посмотрим на них.

    Двигатель может терять тягу по разным причинам. Существует огромное количество различных неисправностей, на которые выливаются потери мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Аппарат не издает непривычного для него шума, не вибрирует - просто пропал при толчке. С каждым днем ​​машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

    Некачественное топливо

    Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самые разные.Но первое - это качество топлива.

    Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз угоняли свою машину. Может топливо не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опорожняется и нет лучшего топлива там.

    Проверьте воздушный фильтр

    Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для образования топливной смеси. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

    Кроме того, качество материалов может повлиять на работу мотора, который в нем был использован.

    Приобретая другой фильтр, многие стараются покупать самые дешевые товары, которые только есть. Необязательно приобретать, чтобы он упал, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется намного дороже.

    О дешевых и неоригинальных фильтрах есть много разных историй. Эти изделия прет, и тут по цепочке возникает череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, нужно открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

    Топливный фильтр

    Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не дают достаточного количества топлива в автомобиле. В итоге машину не тянет. Причины понятны, и для проверки топливного фильтра его разбирают, а остатки топлива сливают.

    Потом сдувает.Если элемент чистый, то его очень легко забить. Если продуть достаточно сложно или совсем не продуть, то следует выбросить. В противном случае вам в дальнейшем придется менять бензонасос.

    Давление Давление

    Топливный насос расположен в бензобаке на двигателе впрыска. Насос находится под капотом на двигателе. У большинства автомобилей потеря мощности может быть связана с топливным насосом.

    На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливной магистрали для подключения манометра.Так вы можете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного поработать.

    Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. На магистрали есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить избыточное давление прямо в бак. Этот контроллер может быть неправильно настроен, а может и потечет. Для проверки вам понадобится обычный воздушный насос. С его помощью необходимо плавно поднять уровень давления до указанного в паспорте на двигатель.Если вы не успели повысить давление, и регулятор сбросил топливо в бак, то он подлежит замене.

    Система зажигания

    Здесь необходимо проверить правильность установки зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Более подробно о том, как именно проверять, вы можете прочитать в инструкции к конкретному движку.Здесь, в устранении неполадок, главное не только ваш опыт. Также важно проанализировать подобные ситуации на других автомобилях.

    Датчик расхода и давление воздуха

    Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики выйдут из строя, то ЭБУ неправильно произведет расчеты и, соответственно, может выйти из строя. Если машина не тянет, то причины (в том числе инжектор ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках.При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

    Но если в машине есть компьютер, то почему тогда не горят соответствующие ножки на панели приборов? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет некорректный процесс приготовления смеси. Если машина плохая, причины могут быть другие, но датчик того стоит.Источник некорректной работы датчика придется искать самостоятельно. Параметры того или иного элемента можно посмотреть в инструкции.

    Ремень или цепь привода ГРМ

    Коленчатый вал и вал должны вращаться вместе и одновременно синхронно. Для этого используются ремни. Здесь просто нужно совместить бирки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

    Бывает, что ремень может спрыгнуть на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

    Проверка градуированной системы

    Устройство современного двигателя довольно сложно. Производители делают их так, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если заражено, то минимально.

    Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он находится в вашей машине, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших АЗС, катализатор может прийти в негодность.Но он не только разрушается, но и может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины - в том числе забитый катализатор.

    Для проверки катализатора нужно применить выносные термометры. Вы также можете проверить его давление по давлению перед устройством и после него. Если всех этих особенностей нет, то придется демонтировать устройство и визуально оценить его состояние. Если катализатор забит, необходимо его заменить или вместо него установить датчик плоскости.

    Сжатие

    Если машина не тянет, причина может быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При работе мотора поршневые кольца ступенчатые. В результате цилиндры уменьшаются или вообще пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в местах посадки, то проверка покажет плохие результаты.

    Чтобы выявить причину плохой компрессии, масло в цилиндр добавляется после измерения, а затем измеряется снова.Если уровень немного повысился, то поршневые кольца необходимо заменить. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапана пойдут под замену. Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

    Перед тем, как измерить компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. В противном случае вы не получите нужных показателей. Компрессометр отвинчивается вместо свечей. Это намного лучше, чем использовать резиновую прокладку. Возможно, если машина не тянет причины в низкой компрессии.

    Проверка трансмиссии

    Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, но она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает интенсивно, а скорость не чувствуется, то, возможно, работает система АКПП или происходит блокировка от тормозов.

    Для проверки нужно выйти на прямой участок, установить селектор ACP в положение D, а потом посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижена, то следует провести диагностику, если с тормозами все в порядке, необходимо съездить на хороший СТО и проверить АКПП.

    Вы также можете проверить стояночный тормоз. Для этого перейдите на свободное место. Прогрейте машину, а затем потяните ручник. Затем нажмите педаль тормоза и установите в положение D. Затем нажмите на акселератор. Если двигатель держит обороты около 2000, то с ним все в порядке. Если меньше или больше, стоит съездить на сотню, чтобы проверить АКПП.

    Почему не тянет машину: причины (карбюратор)

    Если в таком моторе есть тяга, возможно, загрязнен штуцер бензонасоса или в системе низкое давление.

    Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильная настойка корректировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора открыты недостаточно, тяга может пропасть. При снижении уровня топлива в тяговом двигателе тоже пропадает. При возникновении проблем с нагрузкой в ​​двигателе нужно срочно провести полную диагностику.

    Обязательно выясните, почему машина плохая, мы уже рассмотрели причины.При обнаружении неисправности следует немедленно ее устранить. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, сбавлять скорость не нужно. Следует провести более глубокий опрос на сотню. Но в основном разум все же успевает раскрыться и устранить себя.

    Итак, мы выяснили, почему пропадает машина.

    В целом двигатель может перестать тянуть по разным причинам - это одна из самых распространенных неисправностей, у которых может быть огромное количество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем это. оформить подробно.Ведь в один прекрасный день с каждым из нас может случиться так, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более симптомами. Видимо, двигатель не подает явных признаков какой-либо болезни, он вроде бы почти полностью исправен и не издает необычных шумов и вибраций, но при этом просто не тянет так хорошо, как это обычно бывает. И проблема, кажется, становится хуже с каждым днем ​​и хуже, хотя вы, вероятно, даже не заметили, когда мотор впервые начал тянуть ее хуже.

    Если такая ситуация вам знакома, рассмотрим следующие причины уменьшения привода мотора:

    Топливо гофрированное

    Прежде всего, вам нужно винить топливо - вспомните, где вы в последний раз заправлялись - возможно, это новая заправка или та, на которой вы раньше не ездили. Не исключено, что топливо просто оказалось очень плохим (бывает настолько, что вам все равно везет, если вы просто перестанете тянуть двигатель - ведь у кого-то наверняка двигатель перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит топливо в баке).

    Если заправляетесь на заправке, где обычно и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в соцсетях, в автоклуб своего региона / района или просто на городской портал - возможно, на АЗС просто плохая поставка топлива.

    Однако чаще всего при потере путешественников несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы - например, нестабильность оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, сколько топлива оказалось на плохо и от модели авто.

    Но определить некачественный бензин скорее всего сам, выкручивая свечу от двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) - в общем, свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики тех или иных неисправностей в двигателе. камеры сгорания, так как они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и в то же время быстро включаются. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металлов, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь красноватый цвет (как будто красный кирпич накрыли свечой).

    Загрязненный воздушный фильтр

    Еще можно просто загрязнить воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле, чем все остальные варианты - просто замените воздушный фильтр - вы можете купить его самостоятельно, так что замените своими руками .

    Проблема загрязненного воздушного фильтра заключается в том, что топливно-воздушная смесь, которая попадает в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и, следовательно, топливо не полностью воспламеняется, потому что для его сгорания необходимо достаточно кислорода.Получается ситуация, похожая на человека в человеке - он вроде достаточно ест и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые ходы не дают нормально дышать .

    Загрязненные или старые свечи зажигания
    Свечи зажигания

    вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также относительно недорогой вариант устранения неисправности - просто очистите свечи или замените их.Однако следует учитывать, что периодическое загрязнение и износ свечей зажигания - это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в свече зажигания.

    Загрязнен топливный фильтр

    Топливный фильтр, а также воздушный фильтр могут вызвать потерю мощности двигателя. И физика процесса здесь схожа с воздушным фильтром - если в случае сгорания топливо полностью не сгорело из-за недостатка воздуха, то в случае загрязненного топливного фильтра, наоборот, топливо дается недостаточное количество.В данном случае просто.

    Механические проблемы с двигателем

    Если все вышеперечисленные методы не спасли, и двигатель тоже плохо тянет машину, то пора доверить работу профессионалам - начать в хорошем автосервисе и провести диагностику работы двигателя - проверку компрессии (компрессии). степени в камерах сгорания), например, можно многое сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

    Неисправность в топливной системе

    Такая причина падения пикинга двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также здесь может быть ряд причин, по которым мотор не набирает обороты, перечислим основные:

    • Неисправный (загрязненный) топливный насос из-за, например, некачественного топлива или засасывания бензина со дна бака, куда попадает большая часть посторонних частиц грязи.
    • Неисправность форсунки или датчика кислорода.
    • Точность шлангов или топливопроводов, в которые всасывается воздух.
    Катализатор или выхлопная система забиты

    Причиной снижения произвольности двигателя также может стать загрязненный каталитический нейтрализатор или выхлопная система. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует учитывать, что катализатор, как правило, очень заметен из-за содержания в нем определенных количеств благородных металлов.

    Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможных потерь мощности двигателя - необходимо помнить, что таких причин есть отличный набор, и если вам не удалось их установить самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис, чтобы доверить эту работу профессионалам.

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *