Металлический стук в двигателе на холодную

14.09.2020

Реклама наших партнеров

Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов.  Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.

 

Почему стучит двигатель

Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:

• полностью исчезнуть;
• стать менее заметным;
• остаться на том же уровне;
• усиливаться с ростом температуры и нагрузки.

 

Износ мотора

Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.

Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.

Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.

Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.

Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.

 

Детонационные стуки

Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.

Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:

• на холостом ходу после запуска;
• в момент ускорения при резком нажатии на газ;
• во время движения под нагрузкой;
• в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.

Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.

Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.

Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.

 

Почему еще может стучать мотор

Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т. п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.

Очень часто холодный пуск может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.

 

Самостоятельное определение причины стуков двигателя

1. Для проведения диагностики необходимо убедиться в том, что стук появился в двигателе, а не в других узлах и агрегатах. Первым делом нужно оценить характер звука и его тональность. Звонкие удары, нарастающие при повышении оборотов и локализованные в верхней части ГБЦ, укажут на проблемы с зазорами клапанов.
2. Стук гидрокомпенсатора напоминает удары небольшого металлического шарика по клапанной крышке, который увеличивается по частоте вместе с повышением оборотов двигателя.  Шелестящие, свистящие и скрипящие звуки могут быть признаком проблем с цепью, ремнем ГРМ или ремнем генератора. Такие звуки могут быть постоянными и не зависеть от оборотов.
3. Стуки ЦПГ обычно приглушенные, не имеют явного оттенка стучащего металла. Частота таких стуков обычно увеличивается с ростом оборотов. Детонационные стуки проявляются в виде высокочастотного звонкого постукивания. Опытные автолюбители характеризуют это явление как «пальцы звенят». Для быстрой проверки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
4. На автомобилях с МКПП нужно выжать сцепление, что означает разъединение трансмиссии и ДВС. Так можно определить, что стучит именно в моторе или других узлах, а не в коробке передач.

Следующим шагом станет проверка опор двигателя (так называемых подушек) и ходовой части автомобиля. Для точной диагностики нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. В полевых условиях можно воспользоваться описанным ниже методом.

• капот нужно открыть, после чего двигатель запускают;
• далее необходимо пригласить помощника, который становится сбоку автомобиля;
• затем машину раскачивают легкими «рывками» вперед и назад на первой и задней передаче;
• во время таких раскачиваний помощник определяет тот факт, не являются ли подушки двигателя причиной стука.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Шум двигателя автомобиля при работе. Виды и причина посторонних шумов

Шум двигателя автомобиля может быть вызван разными причинами — растянутым ремнем генератора, неисправностью насоса системы охлаждения, проблемами в работе системы зажигания и/или системы подачи топлива, элементами ГРМ и КШМ, неисправными гидрокомпенсаторами и даже использованием старого или не подходящего моторного масла. Причем сам шум может возникать в разных режимах работы двигателя — на горячую, на холодную, на холостых оборотах, при разгоне машины, при нагрузке или во время торможения. Полный список причин разного рода шумов при работе двигателя собран в статье.

Содержание:

Некоторый шум работы двигателя слышен отчетливо и не нуждается в особой диагностике, но чаще всего приходится применять стетоскоп. С его помощью необходимо пройтись по основным возможным источникам что могут издавать посторонний цокающий, стукающий или тарахтящий звук. В таблице собраны все причины шума в двигателе при каком бы режиме его работы он ни возникал. Ниже, возможные источники возникновения будут рассмотрены более детально. Вы узнаете из-за чего это случается и как можно убрать или снизить шумность.

Условия возникновения шума	Системы двигателя, возможные причины возникновения шумов
Работающий двигатель, шум постоянный	ремень генератора; помпа системы охлаждения; элементы ГРМ; цепь ГРМ; коленчатый вал; диафрагма шкива коленвала; шатунные вкладыши; клапана; коренные подшипники; топливные форсунки; ТНВД у дизелей.
При запуске	растянутый ремень генератора; подшипники распредвала у дизелей; гидрокомпенсаторы; поршни.
При прогреве	поршни;; у дизельных двигателей — коленчатый вал; гидрокомпенсаторы.
На холостых оборотах	помпа; цепь ГРМ.
При разгоне (при нажатии на газ)	ремень генератора.
При нагрузке	фазовращатели; клапана.
После замены масла	неправильно подобрано моторное масло, либо нарушена технология его замены.
При повороте рулевого колеса	низкий уровень жидкости в системе ГУР, либо выход из строя его насоса.

Причины шума в бензиновом двигателе

При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500…2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800…1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.

Шумы из под капота при работе двигателя могут доносится как по конкретным причинам, так и вследствие какой либо неисправности системы либо детали что повлечет за собой нарушение работы механизмов.

Прямые причины шума двигателя

Сначала разберем прямые причины посторонних шумов двигателя по которым могут возникать воющие, тарахтящие, цокающие, стучащие и прочие звуки.

Ремень генератора

Слабо натянутый ремень генератора

Растянутый либо недостаточно натянутый ремень генератора может издавать звонкий шум, похожий на свист. Как правило, он звучит не постоянно, а в момент запуска двигателя, в основном на холодную, а также при резком увеличении его оборотов. Ремень генератора может «свистеть» постоянно лишь в случае, если он очень сильно ослаб.

Насос системы охлаждения

Помпа издает тонкий пищащий звук при работе двигателя на холостых оборотах. Если у помпы износилась крыльчатка, то звук может быть похожий на рокот. В этом случае она будет шуметь, в любых режимах работы двигателя. Если шум в передней части двигателя, то как раз таки возможно он идет от помпы.

Газораспределительный механизм

Шумы от элементов газораспределительного механизма обычно прослушиваются достаточно четко. При этом звуки исходят из двигателя в районе ГРМ и головки блока. Характер звуков будет зависеть от поврежденных деталей.

Цепь ГРМ

На машинах, у которых в двигателе установлена цепь ГРМ, при растяжении цепи появляется металлический цокающий звук. Другой вариант заключается в износе или подклинивании гидронатяжителя, износе успокоителя либо направляющей. И звук тем чаще, чем выше обороты двигателя.

Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80…120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.

Коленчатый вал

При работе двигателя посторонние шумы могут издавать коренные подшипники коленчатого вала. Звуки обычно характеризуется глухими металлическими повторяющимися ударами. Прослушиваются они лучше всего при резком увеличении оборотов, как на холодную, так и на горячую. Кроме коренных подшипников такие же стуки будут при задирах на поверхности самого коленвала.

Демпфер шкива коленчатого вала

Развалившийся демпфер коленвала

У шкива коленвала внутри есть резиновый демпфер. В процессе эксплуатации демпфер может отслаиваться, из-за чего шкив немного деформируется и начинает тереть об защиту, что и становится источником лязгающих звуков.

Для устранения этой проблемы нужно просто заменить шкив на новый. Чаще всего от шкива звуки доносятся снизу справа в подкапотном пространстве (хотя это зависит от конкретного двигателя). Описанная проблема характерна для следующих автомобилей: Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos, некоторые модели AUDI и дизельные BMW, на которые установлен ремень ГРМ.

Шатунные вкладыши

Поврежденные шатунные вкладыши также приводят к появлению резких металлических звуков. Причем они будут достаточно громкие и прослушиваются во всех режимах работы двигателя, но по мере возрастания оборотов они будут громче.

Клапана

При износе и/или повреждении клапанов при работе двигателя также появляются приглушенные цокающие звуки. Лучше всего звуки слышны на высоких оборотах и большой нагрузке на мотор. Место исхода звуков — головка блока цилиндров.

Поршни

Легкий способ определить стук поршня или распредвала

Изношенные поршни со временем начинают издавать повышенный шум. Вызвано это деформацией как самих поршней, так и стенок цилиндров. Характер звука похож на обычную работу мотора, только с повышенным уровнем звучания. Тон звука похож на постукивания по глиняной посуде. Иногда могут появляться щелчки.

Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3. ..0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.

Коренные подшипники

Коренные подшипники издают стук низкого тона. Он доносится из нижней части картера. Звук усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и по мере увеличения оборотов. Проверить состояние подшипников можно лишь при их демонтаже. Коренные подшипники изнашиваются в результате естественного износа, а также при использовании неподходящего или старого масла или когда его в двигателе уже меньше минимума.

Фазовращатель

При значительном износе фазовращатели стучат на горячую, когда моторное масло находится в жидком состоянии. Звук неисправного фазовращателя имеет щелкающий характер, щелчки учащаются по мере увеличения оборотов. Фазорегуляторы обычно устанавливают в районе ремня ГРМ.

Гидрокомпенсаторы

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат на двигателях с большим пробегом. Звук похож на дребезжание. Лучше всего он слышен при работе мотора на холодную. Когда он прогревается звук частично или полностью пропадает. Но это будет зависеть от причины. На горячую гидрокомпенсаторы тоже часто стучат.

Топливные форсунки

Изношенные топливные форсунки издают цокание. Это происходит по причине сильного напора топлива и их дребезжания. Звук имеет тарахтящий или цокающий характер и увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя.

Косвенные причины шумов в двигателе

Шум работы двигателя не всегда возникает от какой-то одной детали, он может появиться при сбое датчика, топливной, масляной системы, системы зажигания и даже банально пробитой прокладки.

Пропуски зажигания

При возникновении пропусков зажигания из двигателя будут доноситься повторяющиеся шумы. Звук при этом имеет глухой характер, похожий на тот, когда прогорел глушитель. Будет доноситься с цилиндров.

Нужно проверить и работоспособность и состояние свечей, трамблера, пробой катушки зажигания, а также проверить состояние и изоляцию высоковольтных проводов.

Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне

Если двигатель загудел после замены масла, то это означает что либо масло имеет неподходящую вязкость, либо оно некачественное (чаще всего подделка). Обычно звук по характеру просто похож на звук, издаваемый двигателем, но гораздо сильнее, и более «рычащий».

При низком уровне масла трущиеся пары будут работать “на сухую” и биться друг о друга. То есть, звуки будут лязгающими. Источник звука — блок цилиндров, картер.

Некачественное топливо

При использовании некачественного бензина обычно повышается общий шум работы двигателя. Причем характерно это во всех режимах его работы. Шум не имеет отдельных характеристик, просто шумность работы двигателя повышается. Соответственно, для его устранения нужно просто заправляться качественным топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом. Ведь при несоответствии требований к топливу может возникать даже детонация, а это уже намного опаснее.

При детонации под капотом машины возникает металлический шум в двигателе. Он похож на тот, когда с большой скоростью сталкиваются две металлические детали. Повышенный шум работы двигателя в этом случае чаще всего проявляется, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Дополнительным признаком детонации является то, что машина теряет мощностные характеристики, а на холостых оборотах «задыхается» и может заглохнуть вообще.

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка ГБЦ

В случае, если прогорает прокладка головки блока цилиндров, то это также приводит к тому, что двигатель начинает работать более шумно. Происходит из-за нарушения герметичности между масляной системой и системой охлаждения. Источник звука — блок цилиндров. Для устранения шума нужно заменить прокладку.

Попадание технологических жидкостей в масло

Если в моторное масло попадает антифриз или топливо, то это приводит к потере её эксплуатационных свойств. Детали мотора будут ударяться между собой практически без смазки. Соответственно, возрастет и шум мотора. Сама тональность звука мотора не изменится, а просто возрастет уровень шума.

Датчики двигателя

Часто при выходе из строя какого-либо датчика двигателя мотор теряет мощность и начинает работать громче. Источник звука — сам мотор. Что нужно делать в этом случае — проверить память ЭБУ на наличие в ней информации об ошибках с помощью электронного сканера. При поломке какого-либо датчика его нужно заменить.

Причины шумов на дизельных двигателях

У дизельных двигателей многие причины появления стуков аналогичны бензиновым силовым агрегатам. Однако у них есть и свои особенности.

Коленчатый вал дизеля

В дизельном моторе коленвал начинает стучать при износе двигателя. Такой стук называют стуком шатунов. Это характерно для всех типов дизелей, в том числе, турбированных. Шум имеет металлический характер и появляется во всех режимах работы. Исходит он от места установки коленвала. Причина стука заключается в большом люфте в вально-шатунной рейке.

Другая причина стука коленвала на дизеле кроется в ослабленной шатунной гайки. Этот звук не такой звонкий, а более глухой и напоминает тихое лязганье металлических деталей. В таком случае лучше прослушивается на холодном двигателе, когда моторное масло еще недостаточно смазало подшипниковую группу мотора. Потом звук может исчезнуть вовсе. Стук увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Распределительный вал

Чаще всего распределительный вал дизеля стучит при запуске двигателя и работе его на холодную. Он имеет невысокую частоту, а по ритмичности в два раза реже, чем стук коленвала. Обычно распредвал перестает стучать, как только моторное масло попадет на его подшипники. Обычно это занимает 2…4 секунды после запуска двигателя.

Причина появления стуков заключается в износе подшипников распределительного вала. Они изнашиваются либо по естественным причинам, либо из-за грязного масла.

Топливный насос высокого давления

При значительном износе ТНВД может издавать значительный гул. Звуки похожи на дребезжание либо гул. Проявляется во всех режимах работы двигателя. У различных моделей машин расположение ТНВД может отличаться, однако в большинстве случаев он находится в районе блока цилиндров.

Поломок у ТНВД может быть много — износ плунжерных пар, износ подшипников и других его деталей, проблемы с клапаном опережения. ТНВД может даже гудеть по причине того, что в солярке присутствует вода! Проверять насос высокого давления нужно на специальном стенде в автосервисе.

Как можно убрать шум в двигателе

Чтобы избавиться от шума двигателя необходимо разобраться с причиной, по которой он возник. В первую очередь нужно проверить уровень масла в картере, антифриза в охладительной системе и других технологических жидкостей. Второе простое действие — проверка наличия ошибок в памяти ЭБУ. Если соответствующие ремонты не помогли — значит, надо диагностировать шум по описанным выше признакам. В некоторых случаях устранить либо временно убрать проблему можно специальными присадками, но помните, что они не “лечат”, а лишь маскируют шумы.

Присадки для снижения шума двигателя

Atomex F8 Complex Formula

Производители современной автохимии предлагают автолюбителям присадки, уменьшающие шум двигателя. Обычно в таком качестве выступают антифрикционные либо уменьшающие расход масла присадки.

Есть еще присадки, повышающие качественные характеристики топлива. Примерами могут служить Atomex F8 Complex Formula или Jet100 Euro 4 Petrol. Они защищают топливную систему и снижают шум двигателя в случае, если был залит некачественный бензин.

Однако перед использованием присадки необходимо понимать, что соответствующее средство не устраняет причину поломки, а лишь маскирует ее симптомы. Поэтому пользоваться присадками рекомендуется исключительно в профилактических целях.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Металлический звук при запуске двигателя – причины и последствия

Неприятные звуки в работе автомобиля случаются регулярно. Выполнить проверку вашего авто и получить максимум информации можно на хорошем сервисе, но это не всегда возможно с точки зрения финансов и других соображений. Сегодня мы поговорим о том, что может вызвать металлический звук при запуске двигателя. Для некоторых авто это просто нормальный технологический звук, в котором нет совершенно ничего страшного. Это вполне оптимальный вариант работы силового агрегата, который может быть побочным эффектом от сильного трения деталей. Так, к примеру, в отечественных двигателя 5-7 летней давности различные звуки при запуске и работе были нормой, и это далеко не всегда означало поломку агрегата. В хорошо настроенной и качественно оборудованной иномарке такие неприятности случаются довольно редко, а любые посторонние звуки будут свидетельствовать о поломке.

Именно поэтому лучше сразу обратить внимание на различные шумы, иначе будет крайне сложно адекватно разобраться в ситуации и провести качественный ремонт. Лучше выполнить проверку до того, как автомобильный двигатель попросит реальных ремонтных работ. Дело в том, что появление звука трения металла об металл вовсе не означает, что вам придется производить дорогостоящее восстановление. Часто достаточно просто настроить клапанную систему, выставить правильно все периферийные узлы, чтобы избежать повышенного износа деталей двигателя.

К тому же, издавать такие звуки может не обязательно сам агрегат. Появление различных неприятных стуков возможно от других деталей подкапотного пространства. Нужно разобраться в этом подробнее и получить информацию о том, как бороться с теми или иными неприятностями в процессе эксплуатации.

Двигатель стал издавать посторонние звуки — лечим проблему

Зачастую, если виновником неприятных звуков является силовой агрегат, придется проводить его восстановление в самые короткие сроки. Если не выполнить ремонт, уже очень скоро понадобится капитальное вмешательство в систему силового агрегата, установка новых деталей поршневой системы. Хотя изначальная неполадка не обязательно была слишком серьезной. Существуют такие причины появления металлических звуков в силовом агрегате:

• немного сместились определенные детали поршневой группы, что будет легко определено при диагностике, произошло усиление трения из-за миллиметрового сдвига элементов;
• появились трещины или другие повреждения в блоке цилиндров, с самого начала их можно убрать с помощью сварки аргоном и посредством других методов соединения;
• расшаталось крепление одного из поршней, происходит небольшая вибрация в работе силового агрегата, отчетливо слышен звон при запуске и прогреве двигателя на холостых оборотах;
• подушка двигателя сломалась и не выполняет своих амортизационных функций, пришло время заменить ее, чтобы не привести ситуацию к еще более серьезным поломкам агрегата;
• некоторые внешние детали подкапотного пространства открутились или сломались и бьют об двигатель в процессе поездки, звуки при этом хаотичны и зависят от рывков авто.

Можно использовать самые разные решения, которые помогут исправить все эти неполадки. Вы также можете применить диагностику на сервисе, но перед эти лучше визуально осмотреть окружающие детали двигателя, пошатать его руками, чтобы увидеть очевидные проблемы. Нередко при сломанной подушке мастера на сервисе предоставляли диагностических услуг на десятки тысяч, а затем просто меняли подушку, рассказывая о сложно ремонте системы двигателя.

Коробка передач — популярный виновник стука под капотом

Нередко проблема посторонних звуков из подкапотного пространства связана именно с коробкой передач. Проблема в том, что КПП обладает намного большими нагрузками и рисками поломки, чем двигатель. Поэтому многие производители заявляют, что срок службы вариаторов или роботов равен 150-200 тысяч километров. После этого агрегат меняется, или проводится капитальный ремонт. Проверить, является ли коробка причиной стука непросто. Это можно сделать таким путем:

• если у вас механическая КПП, просто выжимайте сцепление при запуске мотора, если в этом случае вы не услышите привычных звуков, значит виновником их является коробка;
• на автомате, вариаторе или роботе это несколько сложнее, так как в каждой машине с такими технологиями есть свои особенности подключения КПП в процессе прогрева авто;
• диагностика на сервисе не всегда способна показать все проблемы коробки передач, но хороший мастер зачастую сможет сказать место и особенности возникновения стуков;
• металлические звуки также могут быть связаны со сцеплением, которое нередко выходит из строя из-за неправильных привычек вождения владельца автомобиля и других водителей;
• стучать могут и полуоси, соединенные с коробкой, но в данном случае звуки возникнут не на старте двигателя, а при начале движения, виновники этого — внутренние ШРУСы.

Можно отыскать десятки вариантов стуков, связанных с коробкой передач. Но чаще всего они не волнуют владельца автомобиля именно при запуске двигателя. Разве что вы заводите силовой агрегат без выжатого сцепления на механической коробке передач. Но сама по себе коробка является довольно нежным узлом, который следует обслуживать и диагностировать довольно часто. Хорошая диагностика поможет избавиться от проблем, связанных с техническими аспектами КПП.

Цепь ГРМ и другие периферийные детали двигателя

В силовом агрегате присутствуют буквально десятки периферийных элементов, которые могут также стучать и издавать прочие звуки при запуске. К примеру, стартер в процессе запуска может постукивать, если сбиты элементы шестерни бендикса или маховика. Также стучать может система газораспределения. Особенно это актуально, когда в этой системе использована цепь. Есть мнение, что цепь ГРМ может жить бесконечно долго, но в этом мнении есть ряд недостатков:

• все производители рекомендуют менять цепи ГРМ, кто-то говорит об интервале в 60 000 км пробега, кто-то ставит 200 000 км, но все равно всегда речь идет о качественной замене;
• если элемент начал изнашиваться, он достаточно быстро выйдет из строя, возможно перетирание одного из звеньев и разрыв, что случается очень редко, но приносит проблемы;
• стучать могут шестеренки в системе цепи, которые деформировались или нуждаются в замене по другим причинам, и такие стуки реально просто определить на диагностике;
• сама цепь может растянуться и греметь как при запуске, так и непосредственно при работе силового агрегата, так что стоит обращать особое внимание на данный элемент в процессе эксплуатации;
• при слишком большом растяжении цепь может болтаться и бить соседние элементы, что чревато более дорогими последствиями при восстановлении и ремонтных работах с авто.

Есть буквально сотни решений, которые помогут протестировать этот момент, но все они связаны с профессиональной станцией. Если на автомобилях ВАЗ добраться до самой цепи не представляется проблемой, то на BMW, к примеру, это станет настоящим ужасом для владельца. Проблема креплений, особых типов крепежей, непонятной конструкции все равно заставит вас поехать на сервис. Так что современные технологичные авто лучше обслуживать сразу на станции.

Что делать, если металлические стуки в двигателе застали врасплох?

Сложно давать рекомендации для всего обширного спектра проблем, описанного выше. Интересно, что этот список не является окончательным. Сюда можно добавить неполадки генератора, проблемы со стабилизатором, некоторыми деталями ходовой части. Металлический звон или стук может возникать и в других ситуациях. Можно использовать классические рекомендации для таких ситуаций. Водитель в данном случае должен выполнить такой комплекс действий:

• прекратить работу двигателя до выяснения проблем, даже на СТО лучше ехать на эвакуаторе, так как в итоге это поможет значительно сэкономить на услугах ремонта;
• если есть такая возможность, пригласить мастера для осмотра машины прямо на месте, это поможет узнать причину появившихся стуков и сделать быструю диагностику машины;
• проверить все основные важные детали и агрегаты на предмет поломок, которые могут быть исправлены уже сегодня и сейчас, протестировать автомобиль в возможных режимах;
• при обнаружении неполадки заменить все детали на новые и обеспечить нормальную работу вышедшего из строя узла, так как без ремонта все это может привести к серьезным проблемам;
• также следует отказаться от поездки на автомобиле, особенно на дальние дистанции, пока не будет исправлена неполадка, ведь хороший стук всегда найдет выход в поломке и неисправности.

Проблемы с автомобилем далеко не всегда связаны с дорогостоящими узлами. Иногда стук является следствием всего лишь расшатавшегося крепления стабилизатора. Он гремит о кузов, а создается впечатление серьезных стуков в ходовой части или других неприятных эффектов. Воспользуйтесь качественными возможностями диагностики и ремонта, и только затем примите решение о возможной эксплуатации транспорта без реального восстановления. Предлагаем посмотреть видео о данной проблеме и возможностях ее решения:

Подводим итоги

Иногда металлический стук в двигателе оказывается не таким страшным вариантов поломки. Но часто он оповещает водителя о том, что выходит из строя один из основных агрегатов. Так что очень важно в этой ситуации действовать продуманно и хладнокровно, использовать только самые достойные варианты диагностики неполадки. Есть различные варианты проблем, которые можно определить только в ходе профессионального вмешательства. Но некоторые неполадки видны и при личном осмотре подкапотного пространства. Если вы убеждены, что проблемы именно с двигателем, самое время записаться на сервис. Это поможет найти решение для проблемы.

Иногда специалисты могут сильно затянуть диагностику и ремонт, так как найти причину стуков и других шумов бывает непросто. Лучше всего использовать возможности ремонта на хорошем профессиональном сервисе, чтобы устранить все риски неполадок. Это поможет значительно повысить качество восстановления и снизить сроки ремонтных работ. Если вы решили искать и устранять неполадку своими руками, вам потребуется немало времени и ряд инструкций для выполнения необходимых задач. А вы когда-нибудь сталкивались с металлическим звуков при запуске двигателя в автомобиле?

в чем причина и куда обращаться?

Описание ситуации	Поломка	Необходимые действия для устранения
Новая машина сразу после установки
При первом же включении возникают подозрительные звуки, вибрация, тряска.	Не выкручены транспортировочные болты.	Немедленно прервать цикл, обратиться в АСЦ Midea.
	Прибор установлен на неровной поверхности.	Обратиться в АСЦ Midea, чтобы установили машину по уровню.
	Машина соприкасается со стеной или иным предметом интерьера.	Обратиться в АСЦ Midea.
	Шаткий неустойчивый пол.	Обратиться в АСЦ Midea.
Неисправность появляется в процессе работы
Стиральная машина гудит при отжиме.	Чрезмерная загрузка или неравномерное распределение вещей в барабане.	Не превышать допустимую массу белья для вашей модели, аккуратно укладывать вещи перед стиркой.
Сильно шумит стиральная машина при отжиме, возникают стук, грохот, вибрации.	Износ или полное разрушение подшипников барабана. Часто происходит из-за нарушения герметичности сальника и попадания в подшипник воды.	Обратиться в АСЦ Midea.
	Износ амортизаторов, которые гасят вибрации барабана.	Обратиться в АСЦ Midea.
	Лопнула или слетела одна из пружин, на которых подвешен бак.	Обратиться в АСЦ Midea.
Шум в стиральной машине при вращении барабана, даже если просто прокрутить его рукой: треск, скрежет, звон.	В систему попал посторонний предмет. Обычно это содержимое карманов (монеты, скрепки) или оторвавшиеся элементы декора (пуговицы, собачки молний, косточки бюстгальтеров).	Обратиться в АСЦ Midea.В будущем более тщательно осматривайте карманы.
Во время слива гремит или трещит насос.	Инородный предмет попал в насос и застрял между лопастями крыльчатки.	Как можно быстрее прервать программу и обратиться в АСЦ Midea.
Насос монотонно гудит при сливе. Вода может то сливаться, то не сливаться.	Износ вала насоса.	Обратиться в АСЦ Midea.
Шум и треск в двигателе. Иногда сопровождается недобором оборотов при отжиме.	Износ щеток двигателя, создающих крутящий момент барабана.	Обратиться в АСЦ Midea.
Машина гремит и вибрирует как при стирке, так и при отжиме.	Открутился или поврежден противовес.	Обратиться в АСЦ Midea.
Что-то стучит о заднюю стенку машины, громкость стука увеличивается при отжиме.	Разболтался шкив барабана.	Обратиться в АСЦ Midea.
	Открутился помехоподавляющий ФПС-фильтр.	Обратиться в АСЦ Midea.

Самостоятельная диагностика работы двигателя автомобиля.

Неисправности работы двигателя можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Самостоятельная диагностика работы двигателя — комплекс простых мероприятий позволяющих выявить неполадки в его работе на ранних стадиях.

Чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук…   В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.

Вот некоторые подсказки.

  Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же  звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.

Разделим звуки на четыре категории

1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.  Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.

2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а  возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов  двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.  

3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.

Лязг металла при переключении скоростей

Этот лязг может создавать разболтанный маховик. Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки.  Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.

Детонация в двигателе

Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание,  некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.

Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.

При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).

И не только смотрим, но и нюхаем.  Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали.  Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.

По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление  увеличивается  при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема  с маслоотражательными  колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.

А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина  или перегрев двигателя.  Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.

Определение износа поршневой группы

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовке. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя, тут своевременная диагностика работы двигателя как раз к стати. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением» (см. про раскоксовку), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.

 Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.

 

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

 Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

 Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не  устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

 1. Хорошее состояние свечи. Если юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

 2. Свеча от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

 3. Свеча от двигателя с чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

 4. Если юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

 6. Если свеча вывернута из неработающего цилиндра, то центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

 7. Если имеет место полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с  детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

 8. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

          Проверка состояния

Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.

И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.

Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.

Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.

Стук в двигателе, посторонние шумы

Основные вопросы, которые задают автолюбители по данной проблеме, звучат так:

1. Какие причины повышенного шума в двигателе? 

2. Какие использовать присадки в двигатель для уменьшения шума?

Рассмотрим оба вопроса исходя из причин шума в двигателе.

Сегодня автопроизводители обеспечивают высокий уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. На рынке множество СТО, которые оказывают услуги по диагностике и ремонту автомобилей. Обслуживание автомобиля большинством водителей сводится до контроля уровня «омывашки», а вот уровень масла при помощи щупа замеряет уже не каждый. Но ничто не вечно! Рано или поздно двигатель любого автомобиля, изнашиваясь, начинает шуметь сильнее. В отдельных случаях двигатель может извергать ужасные звуки, которые заставляют мчаться на СТО, и уже там водитель во всех красках описывает силу, тональность и условия возникновения шумов. Даже самые жуткие шумы, доносящиеся из-под капота, могут не быть признаками серьезных проблем с двигателем.

Шум навесного оборудования

Свист ремня навесного оборудования — это классика, его сложно перепутать с чем-то другим. Со временем ремни не только изнашиваются, но и теряют свою эластичность. Во время холодов свист проявляется сильнее, летом или когда двигатель прогрет, ремни могут не подавать признаки усталости. Выявить неисправный ремень достаточно просто: необходимо распылить на него смазку «XADO Смазка универсальная проникающая» — если шум не исчезнет, то обязательно снизится. Свист ремня не является серьезной поломкой, но затягивать с заменой ремней не стоит. Если с оборванным ремнем привода гидроусилителя руля (ГУР) или кондиционера можно эксплуатировать авто, то с порванным ремнем помпы далеко не уедешь.

Иногда к оркестру добавляется гул, рокот, металлический цокот. Это свидетельствует об износе роликов, подшипников или повреждении одного из шкивов. Диагностика усложняется, если подшипники гудят без ощутимого люфта, а шум может быть достаточно сильным. Для определения источника шума необходимо снять приводной ремень и запустить двигатель, эта непродолжительная проверка не опасна для двигателя. Так можно проверить помпу только в том случае , если она работает от навесного ремня.

Для износа подшипника и уплотнительной манжеты водяного насоса характерна течь антифриза. Продлить ресурс подшипника можно, используя антифризы XADO: Blue, Green, Red 12+, Red 12++. Антифризы в составе содержат атомарный ревитализант, который защищает подшипник помпы от износа.

Воет гидроусилитель руля (ГУР)

Если при повороте колес автомобиль отвечает Вам воем и рыком, это свидетельствует о явных проблемах в системе ГУР. При работе двигателя на холостом ходу, шум может быть незначительным, и многие автовладельцы могут его не заметить, но стоит начать вращать рулевое колесо, и ГУР начнет издавать рык. Причин для такого поведения системы ГУР может быть несколько:

• загрязнение гидрожидкости или фильтрующей сеточки, которая установлена в расширительном бачке;
• наличие воздуха в системе;
• износ насоса ГУР.

О том, как бороться с рыком ГУР, читайте в статье «Шумы в гидроусилителе руля».

Топливные форсунки

При своей нормальной работе топливные форсунки издают звук, который похож на щелчок, на некоторых моторах форсунки не отличаются тихой работой. Во время ускорений и в моменты пиковых нагрузок создаётся впечатление, что двигатель «стрекочет».

Форсунки могут начать стрекотать после заправки некачественным топливом или вследствие загрязнения. Как поддерживать топливную систему в чистоте, Вы можете прочитать в статье «Заправка паленым топливом». Очень часто стрекотание топливных форсунок можно перепутать с цокотом клапанов.

Газораспределительный механизм (ГРМ)

Это один из самых сложных механизмов двигателя, в котором много элементов, которые могут шуметь. Давайте рассмотрим основные источники шума, которые могут доноситься из двигателя по вине ГРМ.

Ослабление натяжения цепи ГРМ или износ муфты фазовращателя могут издавать специфический хруст, который можно сравнить с работой храпового механизма. Хруст появляется в первые секунды запуска двигателя, когда давление масла растет, полости заполняются маслом и посторонние звуки исчезают. Если причиной шумов является клапан фазовращателя, то промывка маслосистемы и заливка масла соответствующей вязкости способно исправить ситуацию.

В некоторых двигателях в конструкции натяжителя цепи не предусмотрен запорный клапан, поэтому натяжение цепи ослабевает после остановки двигателя. Износ башмаков натяжителей также может служить причиной возникновения этого звука.

Растяжение цепи ГРМ — естественный процесс, который неминуемо возникает в любом двигателе. Растянутая цепь издает звук, напоминающий металлический шелест и интенсивность шелеста зависит от роста оборотов двигателя. Большинство автопроизводителей регламентируют замену цепи ГРМ при пробеге 150-200 тыс км. При несоблюдении регламента существует риск, что цепь перескочит на несколько зубьев, и встреча клапанов с поршнями неминуема, а это уже дорогостоящий ремонт. Замена изношенных деталей позволит устранить шумы.

Звонкий цокот из-под капота издают клапаны, требующие регулировки. Интенсивность звука зависит от оборотов двигателя, с ростом температуры цокот прекращается. Тепловой зазор увеличивается в результате естественного износа, регулировку клапанов выполняют каждые 60-90 тыс км пробега автомобиля.

Сейчас большинство автопроизводителей используют в конструкции двигателя гидрокомпенсаторы, которые призваны устранить необходимость регулировки зазоров клапанов. Гидрокомпенсаторы требовательны к качеству масла, при загрязнении маслосистемы они склонны к залипанию и начинают цокотеть идентично клапанам. Обычно уровень шума снижается с ростом давления в маслосистеме. Лекарством от стука гидрокомпенсаторов является:

• использование качественного масла, спецификации которого удовлетворяют требованиям автопроизводителя;
• соблюдение интервалов замены масла;
• выполнение промывки маслосистемы при каждой замене масла.

Для промывки маслосистемы рекомендуем использовать один из продуктов XADO:

Если после замены масла стук гидрокомпенсаторов не исчез, то, скорее всего, потребуется их заменить.

Допускается кратковременная эксплуатация автомобиля с цокотящими клапанами/гидрокомпенсаторами. Длительная эксплуатация чревата прогаром клапанов, а толкатели в свою очередь повредят кулачки распредавала.

Цилиндропоршневая группа ЦПГ

Глухой циклический стук, доносящийся из глубины двигателя, – это кошмарный сон автовладельца, который предвещает капитальный ремонт.

Стук поршней обычно возникает при перекладке поршня в верхней мертвой точке из-за чрезмерного зазора между поршнем и цилиндром. По мере прогрева двигателя тепловые зазоры уменьшаются, стук прекращается. При критическом износе поршня, стук слышен постоянно и не зависит от температуры двигателя.

Зазор между поршнем и цилиндром образуется в результате износа юбки поршня. Поршни могут деформироваться из-за перегрева, при этом общего перегрева двигателя может не наблюдаться, достаточно локального перегрева одного из цилиндров.

Стук может появляться, когда поршневой палец разбивает посадочное место в поршне.

Звонкий грохот, напоминающий удары кувалды, свидетельствует об износе коренных или шатунных вкладышей. Интенсивность звука прямо зависит от оборотов двигателя, ярко проявляется при нагрузке на двигатель. Причина появления стуков — это увеличение зазоров между вкладышами и коленвалом, которые являются следствием низкого давления масла, наличия механических примесей и неподходящей вязкости масла.

Эксплуатация двигателя при наличии стуков в коренных и шатунных подшипниках недопустима — это может привести к заклиниванию двигателя. Если снизилось давление в системе смазки и указанные шумы только возникли, в качестве временной меры для передвижения автомобиля своим ходом (не более 100 км) до места стоянки или СТО, можно увеличить вязкость масла или заменить его на более густое. Более вязкое масло уплотнит зазоры и повысит давление в маслосистеме. Для увеличения вязкости штатного масла рекомендуем использовать: «Atomex Complex Oil Treatment».

Помимо ярко выраженных шумов, которые свидетельствуют о явных неисправностях двигателя, водителю может досаждать шумная работа двигателя. Причиной этого может быть начальный или средний износ деталей ЦПГ. Чтобы не доводить дело до критического износа двигателя и капитального ремонта, рекомендуем использовать гели-ревитализанты XADO, применение которых позволит компенсировать накопленный износ и защитить детали двигателя от износа на протяжении 100 тыс км пробега автомобиля.

Металлический звук в двигателе на холостых оборотах – АвтоТоп

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

• произошел естественный износ силового агрегата;
• грубо нарушены правила эксплуатации;
• осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Читайте в этой статье

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор. Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

• детонацией и большими нагрузками на ДВС;
• перекосами деталей внутри двигателя;
• заклиниванием отдельных элементов;
• потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

• стук поршня в цилиндре;
• стучат поршневые пальцы;
• стучит распределительный вал в головке блока;
• стук коленвала в блоке цилиндров;
• коромысло и ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и ГБЦ;

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Исправный мотор – должен работать тихо (если только у вас не дизель)! Такие постулаты вы можете услышать или прочитать на многих интернет ресурсах (можно сказать забивается нам в мозжечок). Однако покупаете вы новую машину или скажем БУ, и при запуске «на холодную», можно слышать стук или шум. Иногда он проявляется и «на горячую», и что многих раздражает – «на холостых оборотах». Так что же это такое? Страшно или нет и какие причины его появления. Давайте разбираться, как обычно будет видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Форсунки топливной системы
• Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
• Цепь ГРМ
• Фазовращатели
• Поршни – стенки цилиндра
• Коленвал – вкладыши
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала мне хочется казать, не всегда стук является причиной поломок, иногда это вполне нормально и обусловлено конструкцией силового агрегата. Причем после прогрева все шумы могут проходить! НО бывает и такое — что стучит как «на холодную», так и «на горячую» и скорее всего — здесь что-то не так. Сегодня я постараюсь разложить все по полочкам, пойти от простого к сложному, ну что поехали.

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

• Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

• Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели

Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра

Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.

Коленвал – вкладыши

Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Сейчас видео версия смотрим.

Думаю информация была полезной, а на этом заканчиваю. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Нужно ли прогревать двигатель. Перед поездкой? Разберем зиму и л.

Как увеличить мощность двигателя. Эволюция автомобиля

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше де.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Диагностика общих шумов двигателя — Джеймс о двигателях # 3

Через формы обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателях от широкой общественности. Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди — проблемы, которые, хотя и являются общими для отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.

В этой серии статей главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают.Он обсуждает причины, что (если что-нибудь) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать решение такой проблемы. В этом посте Джеймс обращается к распространенным шумам двигателя.

Общая проблема: шум двигателя

Когда откуда-то из-под капота доносится незнакомый шум, люди пугаются. Они могут не знать достаточно о сложных системах двигателей, чтобы знать, есть ли это повод для беспокойства или нет. Давайте обсудим некоторые из источников, которые механики считают наиболее частыми источниками шума двигателя от

.

Шум клапанного механизма

Шум клапана и гидравлического подъемника имеет щелкающий звук, который обычно стихает при повышении оборотов двигателя.Лифт открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны. Эти шумы могут быть вызваны изношенными или заедающими гидравлическими подъемниками. Заедание подъемников в большинстве случаев вызвано скоплением лака на поверхностях подъемников. Они также могут быть вызваны низким давлением масла (которое может привести к разрушению гидравлического подъемника).

Проблемы с прихватом подъемника можно многократно решить путем добавления в масло моющих присадок. Если это не устранит шум, то изношенные подъемники, которые продолжают издавать шум, потребуют замены.Это непростая или дешевая работа, и ее должен выполнять обученный техник по ремонту автомобилей.

Шум цепи привода ГРМ

Многие из новых двигателей имеют верхние распределительные валы с более длинными цепями привода ГРМ. Цепь привода ГРМ соединяет коленчатый вал с распределительным валом, чтобы клапаны открывались в нужное время. Провисание этих цепей обычно поддерживается гидравлическими натяжителями. Цепи скользят по нейлоновой направляющей (направляющей цепи), которая со временем начинает изнашиваться. В том месте, где направляющие цепи изнашиваются сверх способности гидравлического натяжителя воспринимать провисание, цепь привода ГРМ начинает дребезжать.Этот шум вызван тем, что цепи привода ГРМ становятся настолько ослабленными, что они ударяются взад и вперед о направляющие и, возможно, крышку привода ГРМ.

Если давление масла в норме, потребуется замена гидравлических натяжителей и направляющих цепи. Стетоскоп механика — отличный инструмент для определения этого шума. Если шум наиболее громкий при прикосновении к крышке привода ГРМ с помощью стетоскопа, потребуется разборка для подтверждения и устранения проблемы. Для большинства этих двигателей это полуосновная работа, стоимость которой обычно выражается в четырехзначном диапазоне.

Детонация, шум перед воспламенением (звон)

Обычно вы слышите этот шум при разгоне автомобиля. Большинство людей называют это звенящим или дребезжащим звуком. Этот шум вызван преждевременным воспламенением топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя из-за тепла сжатия, когда поршень движется вверх на такте сжатия. Если воспламенение происходит до того, как поршень достигнет верхней точки своего хода, это называется предварительным зажиганием или предварительной детонацией, что может привести к повреждению поршней, клапанов и шатунов.Они повреждаются, потому что слишком раннее воспламенение топлива создает волны давления от взрыва топлива в цилиндре, которые сталкиваются с цилиндром, когда он движется вверх. И именно поэтому вы слышите звон и дребезжание.

Некоторые из причин этого состояния — неправильное октановое число топлива, перегрев двигателя, неправильная установка угла опережения зажигания, неправильная работа клапана рециркуляции ОГ и проблемы с компьютером или датчиком детонации. Все эти условия могут вызвать воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах раньше положенного срока.Это создает несколько фронтов пламени в цилиндре, которые борются друг с другом и вызывают свистящий и дребезжащий шум. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы используете правильный сорт топлива. Или вы можете на время переключиться на более высокую оценку и посмотреть, исчезнет ли шум. Если этого не происходит, вам стоит изучить другие возможные причины.

Шум шатуна

Шум шатуна вызван чрезмерным зазором между коленчатым валом и опорной поверхностью шатуна.Это происходит, когда у вас низкое давление масла, из-за которого подшипник работает без смазки, что, в свою очередь, приводит к повреждению поверхностей подшипника и коленчатого вала. Это также может быть вызвано неправильной техникой обслуживания, например, не регулярной заменой масла. Масло загрязняется, и песок может истирать поверхность подшипников. Вы слышите стук в нижней части двигателя. Шум обычно слышен, когда вы держите дроссельную заслонку на постоянных оборотах. Если это звучит как одиночный удар, вы (или ваш механик) можете изолировать цилиндр, отключив искру или топливную форсунку для каждого цилиндра по очереди.Когда шум утихает или становится намного тише, вы нашли проблему. Подобные проблемы требуют немедленного внимания, поскольку продолжение работы двигателя в таком состоянии приведет к повреждению коленчатого вала и потребует капитального ремонта двигателя. Практическое правило: как только вы услышите шум, высока вероятность того, что вам потребуется серьезная работа с двигателем в четырехзначном диапазоне затрат.

Шум подшипника коленчатого вала

Шум подшипников коленчатого вала также вызван низким давлением масла, которое повреждает поверхности подшипников и может в конечном итоге повредить сам коленчатый вал.Этот тип шума обычно описывается как грохот или стук глубоко в двигателе при ускорении. Если слышен этот звук, крайне важно не запускать двигатель до тех пор, пока не будет снят масляный поддон и не будут проверены подшипники коленчатого вала. Во многих случаях двигатель можно спасти, если не поврежден коленчатый вал. Механик устранит проблему, заменив подшипники и решив проблему с давлением масла. Вкладыши подшипников — это то, в чем вращается коленчатый вал. Если вы продолжите работу двигателя в этом состоянии, вы наверняка вызовете серьезную неисправность двигателя.Также велика вероятность того, что, когда вы услышите шум, будет слишком поздно сохранять его, не снимая двигатель. Это может быть дорогостоящий ремонт в четырехзначном диапазоне затрат.

Поршень

Этот шум вызван чрезмерным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра и обычно встречается на автомобилях с большим пробегом. Обычная причина этой проблемы — трещины в нижней юбке поршня. Юбка поршня — это нижняя часть поршня, на которой со временем появляются трещины из-за усталости металла.Шум похож на приглушенный звук звонка или глухой грохот глубоко в двигателе и более заметен, когда двигатель холодный. Если шум уходит при прогреве двигателя, ничего делать не нужно. Зазор уменьшается из-за расширения юбки поршня по мере того, как двигатель нагревается, и во многих случаях шум полностью исчезает. Если шум уменьшается при повышении температуры двигателя, но не исчезает, то замена самого поршня будет наиболее вероятным решением.На самом деле вы ничего не можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, и, к счастью, это не такие серьезные ремонтные работы, как некоторые из перечисленных выше.

Шум поршневого пальца

Шум поршневого пальца аналогичен шуму клапанного механизма. Этот шум уникален, потому что вы услышите двойной стук, вызванный отсутствием масла и чрезмерным зазором между поршневым пальцем и поршнем. Поршневой палец прикрепляет шатун к поршню. Он смазывается маслом, которое распыляется на штифт через отверстие в шатуне противоположного цилиндра.

Это состояние можно исправить, только заменив втулки поршневого пальца, возможно, даже сам поршень, а также решив проблему давления масла или смазки. Подобные проблемы обычно возникают из-за износа подшипников шатуна и коленчатого вала, что снижает давление масла. Если у вас есть эта проблема, это приведет к серьезной работе двигателя с четырехзначным диапазоном затрат.

Воющий шум

Воющий шум при работающем двигателе обычно указывает на то, что подшипник находится на грани выхода из строя.Этот шум будет усиливаться по мере увеличения оборотов двигателя.

Однако помните, что в двигателе есть несколько мест, где используются подшипники. Таким образом, под капотом есть несколько предметов, которые могут издавать такой хнычущий звук. Водяной насос, подшипник муфты кондиционера (который будет слышен только при выключенном компрессоре), холостые шкивы ремня вентилятора или натяжитель ремня, генератор и насос гидроусилителя рулевого управления — все это возможные источники завывания звуков, указывающих на будущую поломку подшипника.

Воющий насос гидроусилителя рулевого управления становится громче при повороте рулевого колеса из стороны в сторону, и обычно причиной является низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Лучший способ диагностировать другие шумы подшипников — использовать стетоскоп механика. Неспособность отремонтировать какой-либо из предметов, издающих воющий звук, может привести к поломке автомобиля. Не только это, но и другие компоненты двигателя могут быть повреждены, когда детали с подшипниками в конечном итоге разойдутся. Так что было бы неплохо решить эту проблему.Потратьте немного денег сейчас, чтобы сэкономить много денег позже.

Этот пост был опубликован 12 мая 2015 г. и обновлен 31 октября 2017 г.

Двигатель гремит? Вот что вам нужно знать

Грохот двигателя или щелчок в двигателе могут возникать из нескольких источников. Будь то стук двигателя при разгоне, какой-то искровой разряд или просто общий шум двигателя, некоторые из них более серьезны, чем другие, но одно верно для всех: никогда не стоит оставлять это в покое.

Есть целый ряд причин, по которым вы можете слышать шум двигателя автомобиля. Ознакомьтесь с этими причинами, по которым вы можете слышать дребезжащий звук двигателя, и что вы можете ожидать от ремонта с этими проблемами двигателя и диагностики.

Покупаем автомобили с серьезными проблемами с двигателем!

Если вы не хотите иметь дело с головной болью, связанной с дорогостоящим ремонтом, вы можете продать поврежденную машину и двигаться дальше.
Получите оплату всего за 24-48 часов!

Знаете ли вы?

Расходы на повреждение двигателя одни из самых высоких, когда речь идет о ремонте автомобилей.Замена двигателя почти такая же дорогостоящая, поэтому часто не стоит этого делать.

Мы ежедневно покупаем автомобили с серьезными механическими повреждениями, например, с неисправным двигателем. Узнайте, сколько вы можете получить за поврежденную машину прямо сейчас.

Дребезжание двигателя при разгоне

Замена натяжителя ремня

Когда двигатель вращается внутри, ремень или цепь ГРМ нуждаются в некотором руководстве, особенно при нарастании оборотов двигателя. Дребезжание двигателя при ускорении может быть признаком неисправности этого ремня ГРМ.Есть направляющие для двигателей с цепью ГРМ. Оба автомобиля с ремнем газораспределительного механизма или цепью имеют систему натяжения, обеспечивающую плотное прилегание и центрирование.

Если ремень привода газораспределительного механизма или натяжитель цепи теряют свою прочность, ремень / цепь движутся больше, чем должны. Это вызывает стук двигателя при ускорении и щелчки при ударе о направляющие. Это определенно будет громкий шум двигателя при ускорении, поэтому его будет легко заметить.

По этой причине обычно не рекомендуется вести машину долгое время после того, как вы обнаружите, что двигатель издает шум.Замена цепи ГРМ или натяжителя ремня ГРМ будет стоить от $ 500 до $ 1 500 . Если оставить его в покое, ремень ГРМ может проскочить или порваться, в результате чего ваш двигатель не сможет работать из-за отказа двигателя.

Стоимость ремонта треснувшего маховика или гибкой пластины

Трудно обнаружить треснувший маховик, потому что он зажат между двигателем и трансмиссией. Кроме того, кто бы мог подумать, что проблема заключается в скрытом маховике или гибкой пластине? Маховик прочно прикреплен к коленчатому валу двигателя, и трансмиссия включает его, когда вы начинаете движение.Если маховик или гибкая пластина треснуты, они слегка изгибаются при ускорении из-за крутящего момента.

Это означает, что они не идеально выровнены, и при нагрузке слышен дребезжащий или стук. Он странным образом исчезает, как только вы отпускаете газ, и вы можете вообще не услышать его при легком ускорении.

Если гибкая пластина треснула, необходимо снять трансмиссию, чтобы заменить ее. Вы можете рассчитывать на счет от 1200 до 2000 долларов между запчастями и работами в зависимости от вашей марки и модели.Если вы не справитесь с этим, этот грохот двигателя никогда не исчезнет. На этом этапе вам может потребоваться продать автомобиль с перегоревшим двигателем.

Двигатель грохочет на холостом ходу

Проблемы с каталитическим нейтрализатором

Самый распространенный стук двигателя на холостом ходу — это вообще не проблема двигателя. На холостом ходу вы услышите лязгающий металлический звук.

Каталитический нейтрализатор — это элемент системы контроля выбросов в выхлопной системе. Его сердцевина в виде соты перегревает несгоревшие газы в выхлопных газах, прежде чем они выйдут из выхлопной трубы.Но это ядро ​​не будет длиться вечно. Когда он начинает разрушаться, маленькие кусочки отламываются и гремят внутри. Это наиболее заметно на холостом ходу.

Если в течение некоторого времени не ремонтировать каталитический нейтрализатор, он вызовет проблемы с работой, поскольку он забит, а вы не пройдете испытание на дым. Замена каталитического нейтрализатора в вашей машине может стоить от 650 до 1900 долларов.

Детонация свечей зажигания

Что такое искровая детонация? Если вы слышите стук двигателя, это вызвано детонацией двигателя.Дело в том, что топливо воспламеняется до того, как загорится свеча зажигания. Это связано с чрезмерным нагревом, плохой подачей топлива и множеством других причин.

Детонация искры обычно происходит на холостом ходу и сглаживается, когда вы едете, но проблема все еще присутствует. Фактически, если не лечить, этот незначительный шум может вызвать серьезную поломку вашего двигателя. Поскольку существует так много причин детонации свечей зажигания, затраты на их ремонт повсюду. На починку может потребоваться пара сотен долларов или несколько тысяч.

Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?

Это просто, а это займет менее 90 секунд … Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш старомод!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Не торгуйтесь. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.

Подъемники в сложенном состоянии

Подъемники двигателя — небольшие гидравлические детали, которые открывают и закрывают клапаны двигателя — для работы требуется моторное масло.На некоторых старых автомобилях эти подъемники были известны тем, что разрушались, что не позволяло маслу перекачивать их вверх для работы клапанов. Ага, это еще одна проблема, которая вызывает дребезжание двигателя, особенно на холостом ходу.

Замена подъемников клапана — довольно сложная работа, и лучше всего заменить весь комплект. Затраты на ремонт сильно различаются: от 470 долларов до 2100 долларов, все потому, что двигатели сильно различаются по составным частям и рабочим процессам.

Шум двигателя в холодном состоянии

Поршневой удар

Если вы запускаете двигатель и сразу слышите щелчок-щелчок, велика вероятность, что это хлопок поршня.Поршень движется вверх и вниз в каждом цилиндре, плотно прилегая внутрь. Если есть немного места для маневра, поршень будет стучать о стенку цилиндра.

Обычно удар поршня происходит по всем цилиндрам одновременно. Требуемый ремонт — это, по сути, восстановление двигателя. Опять же, затраты на ремонт варьируются в зависимости от размера, стиля и назначения двигателя, а также степени повреждения. Вы можете ожидать, что ремонт наиболее распространенных двигателей будет стоить до 4500 долларов.

Звук стука стержня

Если двигатель вашего автомобиля звучит так, будто нижняя часть вот-вот упадет, вероятно, это стук в штоке двигателя. Шум, который вы слышите, похож на стук ударного молотка по стальной пластине.

То, что происходит на самом деле, измеряется тысячными долями дюйма. Микроскопический слой масла между коленчатым валом и шатунными подшипниками стал шире, чем его нормальная ширина в пол-волоса. Шатун ударяется о коленчатый вал каждый раз, когда поршень движется вверх или вниз.По совпадению, удар усугубляет износ.

Если у вас возникнет стук штанги, вам потребуется ремонт или замена двигателя. Это признак масляного голодания, а это значит, что простая замена стержневого подшипника даст тот же результат в короткие сроки. Ремонт измеряется тысячами, вероятно, от до 3000 долларов до 6000 долларов на большинстве автомобилей . Если вы продолжите ездить на нем без ремонта, в конечном итоге шатун выйдет из строя и сломает внутреннюю часть вашего двигателя. Вы можете сказать «плохие новости»?

Если вы хотите узнать больше о выдувных двигателях, у нас есть подробное руководство по выдувным двигателям для различных марок и моделей на протяжении многих лет.

Двигатель грохочет, когда жарко

Низкое давление масла

Тикающий шум двигателя может показаться вполне нормальным, но это может быть ранним признаком низкого давления масла. Когда ситуация ухудшается, низкое давление масла препятствует смазке и защите деталей двигателя. Скоро станет намного, намного хуже.

Низкое давление масла может быть вызвано отказом масляного насоса, но гораздо более вероятно, что это связано с отсутствием технического обслуживания. Базовая замена масла — основной метод профилактики.Если в вашем двигателе низкое давление масла, то при его нагревании может возникнуть дребезжание на холостом ходу. Это потому, что масло тоньше и не покрывает детали.

Низкое давление масла обычно означает полную работу двигателя. Либо замена двигателя, либо его ремонт — в любом случае это будет стоить вам больших денег.

Тепловой экран

С другой стороны, обычный дребезжащий двигатель при горячем двигателе очень незначителен. На выхлопной системе тепловые экраны предотвращают воздействие горячей температуры выхлопных газов на близлежащие детали.Однако эти тонкие металлические покрытия подвержены ржавчине и коррозии. Если они начнут ржаветь, они могут дребезжать и стучать, и вы попадете в сумасшедший дом.

Теплозащитные экраны недорогие, обычно менее 100 долларов. Их по-прежнему важно заменить — если не для вашего психического здоровья, то для защиты деталей двигателя от тепла выхлопных газов.

Что делать: отремонтировать машину или продать ее как есть?

Не чини — Продай

Дребезжащий двигатель может раздражать, и его устранение требует больших затрат.Вместо того, чтобы пытаться наскрести тысячи долларов на ремонт, почему бы не продать свою машину в том виде, как она есть? CarBrain предоставит вам гарантированное предложение на ваш неидеальный автомобиль, грохот двигателя и все такое.

Просто заполните запрос предложения, указав информацию о вашем автомобиле. Мы сделаем вам гарантированное предложение. Если вы примете предложение, мы положим вам деньги прямо в карман. Затем мы заберем вашу машину с того места, где она стоит, и возьмем на себя расходы по буксировке. Это быстро, просто и бесплатно использовать CarBrain.Чего ты ждешь? Получите гарантированное предложение прямо сейчас.

Что это за скрежет? 10 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

СЛУШАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ: Игнорирование предупреждающих звуков на вашем автомобиле может привести только к большим проблемам и большим расходам. Изображение: iStock

Йоханнесбург. Эксперты всегда рекомендуют родителям прислушиваться к своим детям, чтобы уловить тонкости, которые могут указывать на гораздо более серьезную проблему.

Лес Мак Мастер, председатель Ассоциации автосервисов ( MIWA ), говорит, что то же самое и с автомобилями — игнорируйте стоны и стоны машины на свой страх и риск.

MIWA сообщает: «Многие автовладельцы водят машину в блаженном неведении относительно необычных звуков, опасаясь, что это будет что-то серьезное, ремонт которого будет стоить целое состояние».

ЧИТАЙТЕ: Техническое руководство по автомобилям — Как работают супер- и турбокомпрессоры

Автомобили могут издавать какофонию звуков. Согласно MIWA, хотя некоторые звуки являются нормальными, а многие безвредны, некоторые требуют немедленного внимания.

Мак Мастер добавляет: «Откуда в машине доносится звук, иногда может быть неверным в отношении реальной проблемы, но это важный показатель того, как скоро вам следует обратиться в авторитетную мастерскую, чтобы проверить ее».

---

Слышали ли вы какие-нибудь странные звуки из своего автомобиля? Дайте нам знать через Facebook, Twitter или по электронной почте.

---

Позвоните в местную независимую мастерскую, если услышите: Список от MIWA

1. Скрежет двигателя : Этот звук не обязательно может быть вашим двигателем.Это могут быть передние тормоза. Важно как можно скорее решить вопрос в мастерской / гараже.

2. Любой звук при повороте : Вероятно, это связано с рулевой колонкой, которая может быть повреждена.

3. Шлифовальные шестерни: Сцепление изношено или требует регулировки. Это также может указывать на более серьезную проблему с коробкой передач.

4. Стук: Если это « стучит» шум из глубины двигателя, обычно это плохой знак.Это могут быть изношенные или ослабленные подшипники штока, находящиеся на грани выхода из строя. Немедленно обратитесь в мастерскую для диагностики шума.

5. A s рвущийся звук при разгоне: Вы не пропустите этот высокий шум, и, скорее всего, ваш ремень вентилятора ослаблен. Он также может быть изношен, в этом случае его придется заменить.

6. Шипение под капотом: Вы обычно слышите это, когда выключаете машину.Это может быть масло или охлаждающая жидкость, протекающая на нагретую часть двигателя, или двигатель может перегреваться.

7. Громкий хлопок во время вождения: Если у вашего автомобиля возникает обратный огонь, это означает, что топливно-воздушная смесь слишком богатая или каталитический нейтрализатор не выполняет свою работу.

8. Дребезжание под автомобилем: Возможно, ослабла выхлопная система или тормозные колодки.

9. Рев при ускорении: Сначала проверьте выхлопную систему, так как она может быть повреждена. Проблемы с трансмиссией также могут быть виноваты.

10. Царапание и скрежет при торможении: Тормозные колодки необходимо заменить, потому что они теперь металл о металл, и каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, вы наносите ущерб своей машине!

ПРОЧИТАЙТЕ: Техническое обслуживание автомобилей в SA — 7 основных проверок

Мак Мастер заключает: «Итак, автомобили в целом очень похожи на людей. Они будут ныть, стонать и капризничать, когда что-то происходит. неправильно.

«Наш лучший совет автовладельцам — не прячьте голову в песок, когда ваша машина издает странный звук; проверьте это, прежде чем это станет большой головной болью.

«Никогда не используйте топливо с более высоким октановым числом, чем указано для вашего автомобиля, соблюдайте спецификации для таких вещей, как давление масла и давления в шинах, и убедитесь, что ваш автомобиль регулярно обслуживается и обслуживается. В случае сомнений обратитесь в ближайшую к вам мастерскую MIWA»

Что означают автомобильные шумы | Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Знание причин необычных звуков автомобиля поможет вам понять, большая или маленькая проблема, и как скоро вы должны ее решить. Если вы не уверены, является ли звук вашего автомобиля результатом серьезной проблемы, сразу же обратитесь за советом к авторитетному механику.

1. Грохот

Если ваша машина издает лязгающий звук при использовании тормозов, это может означать значительный износ или повреждение тормозных дисков, суппортов или колодок. Если лязг происходит, когда вы проезжаете неровности, возможно, проблема в подвеске вашего автомобиля или часть выхлопной трубы ослабла. Однако если ваша машина издает лязг при повороте, это может быть проблема с рулевым управлением, колесами и шинами или изношенным ступичным подшипником.

2. Шлифовка или жужжание

Скрежет или жужжание из коробки передач вашего автомобиля может указывать на проблему с упорным подшипником сцепления или самим сцеплением (в ручном), или на проблему с валами и шестернями внутри трансмиссии.Если скрежет или жужжание исходит из-под автомобиля, это может быть от дифференциала (ов) или коробки передач, в которых может быть мало масла, или от карданного шарнира, ШРУСа или ступичного подшипника. Шлифовка при использовании тормозов может указывать на износ тормозных колодок — металлическая основа колодок притирается к роторам тормозных дисков. Тормоза не будут работать, а контакт металла с металлом быстро повредит диски.

3. Шипение

Шипящий звук из-под капота указывает на утечку жидкости, которая попадает на горячую часть двигателя, например, охлаждающая жидкость радиатора попадает на блок цилиндров или выпускной коллектор.Если шипение происходит при ускорении, это может быть утечка вакуума из одного из маленьких шлангов вокруг воздухозаборника двигателя.

4. Стук

Стук двигателя обычно является признаком того, что что-то серьезно не так — проверьте это как можно скорее. Эксперт сможет сказать вам, действительно ли это серьезная проблема внутри двигателя или что-то более легко устранимое. Существует состояние двигателя, которое иногда называют детонацией, но на самом деле оно звучит как слабый металлический звук при ускорении и может исходить от двигателя, который плохо настроен или работает на неподходящем топливе со слишком низким расходом топлива. октановое число (или октановое число по исследовательскому методу (RON)).

5. Стук, треск или брызги

Громкий хлопок выхлопной трубы — это звук возгорания, который случается, когда несгоревшее топливо выходит из двигателя и воспламеняется в выхлопной трубе. У вас может быть вакуум или утечка выхлопных газов, или проблема с каталитическим нейтрализатором — в более старом автомобиле это может указывать на то, что двигатель не настроен. Если треск или брызги исходят из передней части автомобиля, это может указывать на проблему с топливом двигателя, системой зажигания или выхлопной системы, вызванную засорением топливного фильтра, старыми свечами зажигания или неисправным каталитическим нейтрализатором.

6. Грохот

Хрипы из-под машины указывают на то, что что-то не так, или что-то застряло там внизу. Возможно, часть выхлопной системы или подвески была отсоединена, и ее следует проверить как можно скорее.

7. Рев

Рев или просто шумный выхлоп при ускорении обычно указывает на старую выхлопную систему, которая заржавела или повредилась до такой степени, что глушитель больше не выполняет свою работу по поддержанию тишины в автомобиле.Проблема с выхлопными газами обычно не останавливает вашу машину и не приводит к дальнейшим повреждениям, но может привести к попаданию выхлопных газов в кабину, поэтому ее следует немедленно проверить.

8. Нажатие или щелчок

Звук постукивания или щелчка из-под капота может означать, что в вашем двигателе мало масла, которое легко проверить и долить. На более старом двигателе это может указывать на проблему с распределительным механизмом. Если ваша машина проехала много километров и / или не обслуживалась регулярно, это может просто указывать на то, что ваш двигатель изношен, хотя некоторые двигатели будут продолжать работать долгое время с отметкой на высшем уровне, особенно если звук пропадает при прогреве двигателя или в теплые месяцы.

9. Свист

Свист из-под капота может означать, что в вашем двигателе есть утечка вакуума из одного из шлангов вокруг воздухозаборника — это может быть сложно отследить, но обычно легко исправить.

10. Визг

Визг из-под капота автомобиля — один из самых распространенных и легко устраняемых звуков в автомобиле. Это означает, что один из ремней, приводящих в движение такие аксессуары, как кондиционер или усилитель рулевого управления от двигателя, скользит по шкиву. Хороший механик исправит это за вас за считанные минуты.Если визг исходит от колес при использовании тормозов, это может означать, что у вас изношены тормозные колодки или возникла другая проблема с тормозной системой. Однако, если шквал исходит от ваших шин, вам следует повернуть кепку в правильную сторону и немного легче нажимать на акселератор.

5 странных звуков, которые могут означать автомобильные проблемы — Блог Auto Body Shop

Вы путешествуете по городу в один теплый солнечный день с опущенным окном и, приближаясь к светофору, останавливаете машину.Внезапно ваши уши слышат необычный дребезжащий звук, доносящийся откуда-то из-под автомобиля. Вы сразу выключаете радио, но странный рэкет все еще присутствует. В вашем животе образуется яма, когда вы представляете, что может быть не так с вашей машиной. Это мой двигатель? Мои тормоза? Выхлоп? Знание предупреждающих звуков о потенциально дорогостоящей или даже опасной проблеме с автомобилем важно и может помочь вам сэкономить много проблем в будущем. Вот 5 странных звуков, которые могут указывать на то, что с вашей машиной что-то не так.

Стук или звон

Во время работы двигателя топливо воспламеняется внутри каждого цилиндра. Металлический стук или свист, вероятно, вызван неисправностью зажигания, вызванной одним или несколькими из следующих факторов:

• Засоренная или неисправная топливная форсунка
• Засоренный или неисправный топливный фильтр
• Пропуски зажигания свечей зажигания
• Изношенные провода свечи
• Треснувшая крышка распределителя

Когда вы слышите стук или свист, исходящий из-под капота, лучше немедленно отнести его к механику для проверки.

«Треск»

Есть несколько компонентов двигателя, которые могут начать издавать «хлопающий» звук, когда что-то пошло не так, в том числе:

• Грязный воздушный фильтр
• Свечи зажигания изношены или корродированы
• Неисправно провода свечей зажигания
• Засорен топливный фильтр
• Внутренняя проводка зажигания или связанная с этим проблема зажигания

Лопающий звук, когда ваша машина просто не работает. Отнесите его в автомастерскую и пусть они осмотрят его.

Тиканье или щелчок

Тикание лучше всего оставить на часы, а щелчок отлично подходит, когда вы пристегиваете ремень безопасности. Но когда ваша машина издает эти звуки во время движения, обычно что-то не так.

Тикающие или щелкающие звуки могут означать:

• Низкий уровень масла в двигателе
• Изношенные топливные форсунки
• Изношенные стойки
• Плохие толкатели

В этой ситуации попробуйте самостоятельно добавить немного масла в двигатель. первый.Если щелчки или тиканье не исчезают, отнесите его в магазин и позвольте профессионалу осмотреть вашу поездку.

Скрежет или трение

Чаще всего, когда вы слышите скрежет и трение, особенно когда вы останавливаете свой автомобиль, это связано с вашими тормозами. Эти звуки обычно указывают на то, что ваши тормозные колодки полностью изношены, а металлические суппорты и роторы трутся друг о друга каждый раз, когда вы нажимаете на тормоза. Помимо неприятного металлического звука трения, к другим признакам чрезмерного износа тормозов относятся:

• Становится все больше и больше, чтобы остановить машину
• Педаль тормоза почти до пола при торможении
• При торможении педали и / или рулевого управления колесо вибрирует или пульсирует

Тормоза, издающие скрежет или трение, нельзя игнорировать.Немедленно отвезите свой автомобиль к автомобильному технику для проверки.

Дребезжание под автомобилем

Обычно это признак изношенной выхлопной системы, так как они со временем ржавеют. Двигатель вашего автомобиля также звучит громче или «хрипит» при ускорении? Если в вашей выхлопной системе произошла утечка, выхлопные газы могут проникнуть в салон, а это небезопасно. Детали выхлопной системы, которые могут потребовать замены, включают:

• Каталитический нейтрализатор
• Часть переходной трубы или выхлопной трубы
• Глушитель
• Кронштейны и / или прокладки
• Коллектор

После выпуска начинает дребезжать и становится все громче, вы рискуете, что часть его упадет во время вождения.Итак, если вы подозреваете, что ваша выхлопная система нуждается в ремонте, немедленно отнесите ее в магазин, который специализируется на этом ремонте.

Мы позаботимся обо всех шумах, связанных с аварией.

Когда ваш автомобиль начинает издавать странные звуки, перечисленные выше, отнесите его механику и осмотрите. Если вы попали в аварию, отнесите его в надежную автомастерскую, чтобы специалисты, специализирующиеся на шумах, связанных с авариями, отремонтировали эти повреждения.Специалисты ближайшей мастерской по ремонту после столкновений имеют подготовку, опыт и оборудование, чтобы восстановить ваш автомобиль и душевное спокойствие, а затем быстро и безопасно вернуть вас на дорогу. Большинство магазинов дают гарантию на свой ремонт, поэтому, если вы услышите необычный шум после завершения работы, просто принесите его обратно, и они устранят его. Большинство автомастерских работают напрямую со страховыми компаниями, так что вам в этом нет необходимости. Чтобы найти по вашему почтовому индексу лучший авторемонтный салон в вашем районе, посетите: www.carwise.com.

«Грохот, грохот, гром, грохот» — звуки, которые издает ваша машина, и что с ними делать

Большинство из нас слышали странный звук, исходящий из автомобиля. Это всегда немного напрягает, поскольку некоторые звуки могут указывать на серьезные проблемы, а другие можно легко исправить. Правильное реагирование на звуки, издаваемые вашей машиной, может предотвратить ухудшение состояния и тем самым сэкономить вам значительную сумму денег. Ниже объясняется, что означает каждый звук и что вы можете сделать, чтобы от него избавиться.

Первым этапом диагностики проблемы, связанной с шумом, является определение ее источника. Затем определите, когда возникает шум и как ведет себя ваша машина, когда он начинается. Найдите рядом с вами автомобиль Car-X и послушайте, что нужно вашему автомобилю.

• Громкий хлопок встречного огня — Это может быть вызвано неравномерной топливно-воздушной смесью или неправильным синхронизацией двигателя (проскальзывание ремня ГРМ).

• Чириканье или визг при разгоне — Неплотно натянутые, проскальзывающие ремни обычно являются причиной такого звука.

• Щелчок или постукивание в двигателе — Самая распространенная причина этого звука — низкий уровень масла. Если у вас хороший уровень масла, возможно падение давления масла.

• Хлопающий — Это может быть ремень, который разлагается или что-то мешает работе одного из вентиляторов.

• Шипение или шипение под капотом — Если вы правильно слышите это при выключенном двигателе, вероятно, что-то протекает. Любая жидкость, протекающая под кожухом, шипит или шипит при соприкосновении с горячим оборудованием вокруг себя.

• Жужжание или жужжание под автомобилем — этот тип звука трудно определить из-за эха и отражения деталей под автомобилем. Диагностировать придется механику.

• Стук в двигателе — Это может быть вызвано использованием неправильного сорта топлива или масла. Всегда следите за правильными инструкциями по давлению масла, бензина и воздуха в шинах, приведенными в руководстве пользователя.

• Шум от передней части при рулевом управлении. — Может указывать на отказ подшипника или износ рулевой тяги.

• Лопание в двигателе — Возможные проблемы включают засорение топливного фильтра или проблемы с зажиганием или свечой зажигания, особенно если двигатель дает пропуски зажигания с хлопком.

• Дребезжание из-под автомобиля — Это может быть вызвано незакрепленными деталями, такими как выхлопная система.

• Визг колес при торможении — Причины варьируются от небольших, например, грязь на тормозных колодках или роторах, до серьезных, таких как изношенные колодки. Шумы при торможении являются проблемой безопасности и требуют немедленного внимания.

• Царапание или скрежет при торможении — Если визг усилился и теперь звучит как царапающий звук, это означает, что ваши тормозные колодки полностью изношены или близки к нему. Это вызывает повреждение при каждом нажатии на тормоз.

• Удары при резком ускорении — Может ощущаться через рулевое колесо или пол и может быть вызвано поломкой опоры двигателя или трансмиссии.

• Whining — Этот звук обычно указывает на чрезмерный износ трансмиссии.

Каждый из перечисленных выше звуков может указывать на серьезные проблемы. Определив, что, когда и где из звуков, вы можете правильно поговорить со своим механиком и предотвратить рост и удорожание небольшой проблемы.

Кто-нибудь еще помнит старую рекламу «Rattle Rattle Thunder Clatter»? Посетите своего местного представителя Car-X сегодня.

Почему моя машина издает дребезжащий звук на холостом ходу?

Дребезжание во время вождения раздражает.Еще больше раздражает то, что погремушка может указывать на проблему, которую легко исправить, ремонт которой почти ничего не стоит, или на серьезную проблему, решение которой может стоить тысячи долларов.

Когда вы слышите грохот при работающем двигателе, но машина не движется, пора обратиться к судебному автомеханику. Под этим мы подразумеваем, что вы смотрите на доступные подсказки, которые помогут вам определить ответ на вопрос: «Почему моя машина издает дребезжащий звук на холостом ходу?» Определение вероятной причины погремушки — это немного более научное дело, чем чтение чайных листьев, потому что не все погремушки одинаковы.Итак, прислушиваясь к самой погремушке и к тому, откуда она, кажется, исходит, вы можете начать выяснять, в чем проблема и сколько будет стоить ее устранение.

Погремушки изнутри автомобиля

Один из логических методов диагностики проблем — переход от простых для устранения проблем к более серьезным. Прежде чем приступить к сложному и дорогостоящему ремонту, исключите простые исправления. В контексте дребезжания, очевидного при работе двигателя на холостом ходу, простые и легко устраняемые проблемы часто возникают внутри автомобиля, а не в моторном отсеке или трансмиссии.

Несмотря на то, что современные автомобили намного превосходят автомобили нескольких десятилетий назад с точки зрения шума и скрипа в салоне, эти проблемы все еще возникают. Незакрепленная крышка центральной консоли, сломанный шарнир перчаточного ящика или даже предмет, лежащий в кармане дверной панели или подстаканнике, могут внезапно начать дребезжать на холостом ходу. Итак, если вы слышите дребезжание, когда ваша машина работает на холостом ходу, внимательно осмотрите салон, включая багажник или грузовое пространство. Некоторые автомобили имеют грузовые системы и грузовые чехлы, которые могут быть источником дребезжания, которое вы можете услышать только на холостом ходу с отключенной звуковой системой.

Вообще говоря, исправления этих проблем очевидны, и вы можете выполнить их с помощью простой отвертки или плоскогубцев или вообще без инструментов.

Погремушки из-под автомобиля

Если вы проверили все детали интерьера, которые могут дребезжать, и все еще не обнаружили источник, вероятно, шум исходит из другого места в автомобиле. Если это звучит так, как будто дребезжит изнутри, но вы не нашли незакрепленных деталей интерьера, можно поспорить, что шум исходит из-под автомобиля, возможно, прямо под пассажирским салоном.

Двумя распространенными источниками этих неприятных звуков являются выхлопная система и выхлопная система. Опять же, разумно сначала обратить внимание на наименее дорогие проблемы, и в этом случае наименее затратная проблема связана с теплозащитным экраном. Теплозащитные экраны обычно представляют собой недорогие детали, которые защищают близлежащие участки от тепла, исходящего от выхлопной системы. Они, как известно, ржавеют, и по мере того, как они ржавеют и распадаются, они могут начать греметь.

Ржавчина и коррозия также вызывают износ самой выхлопной системы, что может вызвать дребезжание.В таких случаях, вероятно, необходимо заменить глушитель или выхлопную трубу. Иногда хомут выхлопной системы расшатывается, создавая дребезжание.

Еще одна причина дребезжания под автомобилем — неисправный каталитический нейтрализатор. Каталитический нейтрализатор, являющийся важной частью системы выпуска отработавших газов, удаляет наиболее ядовитые соединения и элементы из отработавших газов автомобиля. Его ядро ​​напоминает соты, а в перегретой среде он превращает несгоревшие газы в менее вредные компоненты.

Проблема в том, что сердечник со временем сломается, и по мере его разложения мелкие кусочки будут падать и начать дребезжать внутри корпуса каталитического нейтрализатора. Когда это происходит, пора подумать о замене каталитического нейтрализатора, потому что в противном случае он со временем забьется и перестанет работать. Мало того, что ваша машина не будет работать должным образом, вы также не пройдете следующий тест на смог.

Погремушки из-под капота

Если вы исключили интерьер автомобиля и его днище как источник дребезжания, следующее логичное место — заглянуть под капот.К сожалению, именно здесь возникают самые дорогие проблемы, связанные с погремушками.

Одной из распространенных проблем, вызывающих дребезжание на холостом ходу, является неисправный подъемник гидравлического клапана. Подъемники — это небольшие детали, которые открывают и закрывают клапаны двигателя, активируемые давлением масла (гидравлики). Сегодняшние автомобили имеют очень сложные системы клапанов, многие из которых с регулируемыми фазами газораспределения, но зачастую они относительно безотказны. Но в старых автомобилях гидравлические подъемники, как известно, ломаются, и когда они выходят из строя, они издают дребезжащий или «тикающий» звук.Если это проблема, вам следует заменить весь комплект подъемников, потому что, если один из них вышел из строя, другие могут выйти из строя.

Если вы слышите какой-то треск при запуске двигателя вашего автомобиля, это может быть признаком хлопка поршня. Поршни перемещаются вверх и вниз в своих цилиндрах с плотной посадкой между поршнем и стенкой цилиндра. Если этот тесный зазор увеличивается из-за износа, поршни не будут двигаться должным образом в цилиндре, создавая звук, описываемый механикой как удар поршня.Хотя проблема может затронуть только одну комбинацию цилиндр-поршень, вероятно, затронуты несколько. Это серьезная проблема, требующая полной перестройки двигателя.

Итог

Ключевой вывод заключается в том, что если вы слышите грохот, когда ваша машина работает на холостом ходу, не просто включайте аудиосистему и игнорируйте ее. Погремушка может быть ранним предупреждением о том, что с вашей машиной что-то не так. Или погремушка может быть вызвана чем-то простым и легко устраняемым.

Независимо от причины, ее стоит найти. Если вы не определите, почему ваша машина издает дребезжащий звук вскоре после того, как услышите его, это может привести к дорогостоящим повреждениям.

.