Как отключить иммоилайзер для работы автозапуска. Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя

Современные автомобили сложно назвать родственниками первых авто или даже тех, которые были выпущены 15-20 лет назад. Дело в том, что прогресс в области автомобилестроения настолько ушел в перед, что уловить связь между старыми автомобилями, в которых было минимум электроники и нынешними машинами, просто «нафаршированными» различными датчиками и системами, довольно тяжело.Безусловно, появление разных электронных систем и помощников не может не радовать, и большинство из них направлены на улучшение комфорта, безопасности пассажиров, а также безопасности самого автомобиля. Однако все в этом мире имеет обратную сторону, которая чаще всего имеет неприятные нюансы. То, что в исправном состоянии радует и облегчает нам жизнь, в случае неисправности может серьезно ее испортить. Например, сбой в системе безопасности или просто банальная ее недоработка может привести к тому, что все двери авто заблокируются, а вы при этом останетесь на улице.

Об этом я писал . Ситуация, согласитесь, довольно неприятная, и в большинстве случаев заканчивается тем, что люди от безвыходности бьют стекло, чтобы попасть вовнутрь своего авто. И это лишь один из тысячи примеров, когда электроника приносит массу проблем. От части именно из-за этой особенности новых авто некоторые «староверы» по-прежнему ездят на своих «старушках» и чинят их своими руками, где-нибудь в гараже… К слову сказать, ремонт современных авто не всегда под силу среднестатистическому автомобилисту, я имею ввиду . Более того, из-за того, что устройство крутых «тачек» довольно сложное, а детали весьма дорогие, ремонт даже небольшой очень часто «влетает в копеечку». Но мы сейчас не об этом…

Сегодня мы поговорим о еще одной неприятной ситуации, когда электроника подводит и водитель оказывается один на один со своей проблемой. Речь о ситуации, когда иммобилайзер не видит ключ и не позволяет завести двигатель автомобиля. Как оказалось, проблема весьма популярная, к сожалению, но о том, как себя вести в такой ситуации знают не многие.

В этой статье я попытаюсь дать совет, как решить данную проблему и подскажу, в чем же собственно дело. Поехали!

Для начала о том, что такое иммобилайзер. Углубляться в то, что это за «зверь» и как он работает я не буду, об этом уже писал в своей предыдущей статье, вот она: . В двух словах, иммобилайзер — это защитный прибамбас, который не позволяет завести машину без «родного» ключа. То есть, в случае взлома сигнализации автомобиля, а также подбора ключа, мотор все равно не заведется, т. к. есть иммобилайзер, который проверяет наличие специального чипа, на котором есть цифровой ключ-пароль, позволяющий иммобилайзеру «понимать», что в салон сел владелец, у которого имеется ключ. Короче, я думаю вы поняли… Однако, как я уже говорил, бывают ситуации, когда иммобилайзер не видит ключ, то есть не понимает, что в замке «родной» ключ, а вы не взломщик, а хозяин, вот тогда-то и начинаются проблемы.

Ситуация неприятна тем, что вы сидите в своей машине и не можете ее завести, она не слушает вас и не разрешает завести мотор. Случается, что иммобилайзер не видит ключ лишь иногда, и после нескольких попыток «вынул-вставил ключ» мотор все же запускается, но тем не менее проблема есть и ее необходимо решать. Есть правда те, кто просто терпят выходки своей «ласточки» и сидят, по полчаса пытаясь завести двигатель, других же подобные «игры» не устраивают, поэтому они активно ищут выход. Что же происходит и кто виновен в этой ситуации?

Электронный блок управления (ЭБУ), как я уже говорил, запрограммирован на работу лишь с одним ключом (в том числе и его дубликатами, точными копиями), и доступ к двигателю предоставляется лишь после 100% совпадения кода прописанного в «мозгах» блока.

Итак, что же делать, когда иммобилайзер не видит ключа?

1. Вариант первый — попытаться завести машину, используя второй ключ. Как правило, у каждого автовладельца дома имеется запасной ключ(и), которым(и) можно попытаться выполнить запуск мотора. Если же машина «отреагировала» на запасной ключ с первого раза, скорее всего проблема именно в основном ключе, возможно он вышел из строя и требует ремонта или вовсе не подлежит ремонту.

Кстати, если у вас лишь один ключ, будьте крайне осторожны, поскольку потеря единственного ключа обойдется вам очень дорого. Придется выкручиваться, ехать к дилерам и платить сумасшедшие деньги или изготавливать так называемый «обходчик» иммобилайзера.

1. Второй вариант решения проблемы, когда иммобилайзер не видит ключа — вызов специалистов на место и прошивка (перепрограммирование) «мозгов». Принцип такой — покупается новый ключ и совмещается с «родным» ЭБУ. Для выполнения этой процедуры, как правило, требуется специальный ПИН-код, который выдается при покупке автомобиля. Проблема в том, что этот ПИН-код выдается производителем лишь раз, и если вы покупали машину с рук и не имеете на руках данного кода, вам придется покупать новый блок управления для своего авто.
2. Ситуация третья, повреждена или неисправна приемная антенна. Случается, что контакты приемной антенны иммобилайзера, через которую блок управления получает сигнал, повреждаются. В итоге антенна «не понимает» или не может сообщить о том, что ключ подлинный, следовательно, иммобилайзер не видит ключ . Антенна, как правило, располагается в салоне вокруг , поэтому, чтобы получить «контакт» можно попытаться пошевелить замок зажигания. В некоторых ситуациях, когда контакты окисляются, помогает проникающая жидкость WD-40. Однако в любом случае так долго продолжаться не может и замок или приемную антенну придется менять.
3. В некоторых ситуациях подобного характера единственным решением оказывается так называемый обходчик иммобилайзера. Купить его можно в специальных автомагазинах или, к примеру, изготовить самостоятельно. Правда во втором случае вам понадобится чип или чипованный прибор, ну и естественно серьезный опыт работы с электрооборудованием.

Думаю, данных способов будет достаточно, чтобы решить проблему, когда иммобилайзер не видит ключ, хотя есть, конечно, и другие не менее эффективные варианты. В случае безрезультатных попыток самостоятельно решить данную проблему, рекомендую обратиться к профессионалам, они хоть и «не дешевые ребята», но знают свое дело четко.

И последнее, если у вас есть своим секреты как побороть эту проблему или вам лично приходилось сталкиваться с ней — не стесняйтесь и делитесь своим опытом с нами, для этого воспользуйтесь, пожалуйста, формой комментариев.

Проблемы с охранной техникой автомобиля часто заставляют владельца авто менять планы. Ведь если иммобилайзер заклинил и не хочет отключаться, вы никак не сможете уехать на вашей машине в нужном направлении. Придется либо потратить время на попытки отключить устройство, либо пользоваться другими типами транспорта для выполнения поставленных перед вами на данный момент задач. Отключить иммобилайзер в автомобиле не всегда возможно без помощи специалистов, ведь данное устройство работает для защиты вашего авто от угона.

Учитывая, что сегодня присутствует множество технологий иммобилайзеров, отключение устройства будет достаточно сложной задачей. Рекомендуем уже при покупке автомобиля изучить особенности иммобилайзера в вашей машине, а также найти расположение кнопки, которая принудительно отключает данное устройство. Давайте разберемся с современными иммобилайзерами и способами их принудительного отключения.

Типы иммобилайзеров и функционирование различных приборов

Сегодня практически каждый современный автомобиль обладает такой системой защиты от угона, как иммобилайзер. Даже самые дешевые комплектации отечественного транспорта включают в себя подобные средства, ведь стоимость самых простых устройств достаточно низкая, а уровень защиты машины обеспечивается гораздо выше, чем от сигнализации.

Принцип работы иммобилайзера может быть разным. К примеру, в современных дорогих устройствах есть функция, которая позволяет потенциальному грабителю не только завести автомобиль, но и проехать несколько десятков метров. Затем машина останавливается, а вор вынужден покинуть ее, ведь отключение иммобилайзера займет очень много времени. Особенности устройства следующие:

• у каждого иммобилайзера своя система активации и отключения;
• в разных устройствах действуют различные технологии обнаружения угона;
• чем современнее иммобилайзер, тем большую степень защиты он предоставляет;
• остановка происходит путем перекрывания топливных магистралей, помех в работе КПП или электрической системы;
• отключение данного устройства возможно только при наличии оригинального ключа и знаний о машине.

Сегодня большинство самых простых иммобилайзеров встроены в замок зажигания. Если автомобиль завести напряму, обойдя систему замка, машина не сдвинется с места, ведь электроника перекроет поступление бензина в камеры сгорания двигателя. Более дорогие устройства работают отдельно от замка зажигания, пользуясь иными факторами определения угона.

К примеру, в современных авто с системой бесключевого доступа в салон, а также запуска двигателя с помощью кнопки присутствует иммобилайзер, который полностью парализует работу машины, если поблизости нет брелка сигнализации. Брелок может лежать в вашей сумке или в кармане, доставать его не нужно, автомобиль сам определяет его наличие или отсутствие.

Отключение иммобилайзера на своем авто — экстренная задача

Если иммобилайзер сработал в момент вашего передвижения на своем автомобиле, вероятно, он вышел из строя. Ведь вы пользуйетесь оригинальным ключом зажигания и являетесь не угонщиком, а владельцем машины.

В таком случае необходимо найти кнопку, о расположении которой должен знать только владелец авто, нажать ее и продолжить движение.

Но при выходе из строя иммобилайзера такое простое решение помогает далеко не всегда. Если кнопка не сработала, придется отключать непосредственно иммобилайзер. О его расположении и схеме подключения рекомендуем узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля заранее. Скажем сразу, что без профессиональных навыков отключить устройство вам не удастся, иначе оно бы не предоставляло нормальной защиты. Для отключения устройства предпринимают такие действия:

• исключение блока иммобилайзера из электрической цепи автомобиля;
• перезагрузка данных в блоке иммобилайзера с помощью компьютера и специального кабеля;
• замена иммобилайзера на другое заведомо рабочее устройство;
• вызов специалистов, которые выполнят перезапись данных на устройстве;
• транспортировка авто в станцию технического обслуживания на диагностику.

Нужно сказать, что наиболее популярным решением станет именно последний вариант, ведь не в каждом городе есть специалисты, которые на выезде могут отключить иммобилайзер. Если вы таковых и найдете вам придется доказать, что именно вы являетесь владельцем машины. Потому при неожиданном включении иммобилайзера лучше сразу отвезти машину на СТО.

На станции выполнят диагностику возникшей проблемы и предпримут определенные действия для ее устранения. Вам останется только оплатить выставленный счет и узнать подробнее о возникшей неполадке. Потому в большинстве случаев пытаться самостоятельно отключить или перезагрузить иммобилайзер — это тратить время зря. Лучше сразу ехать к профессионалам.

Иммобилайзер и система предварительного запуска двигателя

Очень популярным приобретением для современного автомобилиста является система дистанционного запуска двигателя, которая позволяет заранее запустить силовой агрегат машины и нагреть двигатель до вашего прихода. Это отличная технология, помогающая экономить время и получать максимум комфорта в холодное время года.

Но для нормального функционирования этой системы необходимо внести изменения в работу иммобилайзера, ведь без наличия оригинального ключа двигатель будет блокироваться различными методами. Есть несколько распространенных способов решения данной проблемы:

• замена иммобилайзера на иной тип — к примеру, тот, который блокирует работу коробки передач;
• запасной чип-ключ в бардачке автомобиля — но в таком случае иммобилайзер не сработает и при угоне;
• блок обхода иммобилайзера для беспрепятственного запуска двигателя — также не слишком безопасное решение;
• перепрограммирование иммобилайзера на возможность запуска силового агрегата, но недопустимость движения.

Вот такие особенности современных систем защиты от угона, которые часто становятся настоящей проблемой для владельца машины. Электронный блок иммобилайзера — сложный узел электрической цепи автомобиля, который может предоставить значительные неприятности для владельца. К примеру, при поломке на трассе в отдаленности от населенных пунктов этот блок может стать настоящей ловушкой.

Потому рекомендуем использовать современные качественные иммобилайзеры. Даже если у вас недорогой отечественный автомобиль, можно применить надежные иммобилайзеры с отличными технологиями, которые заменят штатное устройство. Это обеспечит комфорт и безопасность эксплуатации машины и защиту от ее угона.

Предлагаем видео, в котором описывают обход штатной системы иммобилайзера Toyota Prado:

Подводим итоги

Чтобы получить максимальную надежность эксплуатации автомобиля, лучше использовать современный технологичный иммобилайзер. Это устройство поможет вам гарантировать высокую степень сохранности машины и защиты от угона. Тем не менее, иногда иммобилайзер становится настоящей проблемой для самого владельца автомобиля. Потому необходимо знать аварийные пути отключения данного устройства в вашем автомобиле.

Прочтите в инструкции раздел, посвященный данному узлу вашего авто. Помните, что полная информация о функционирования иммобилайзера именно в вашей модели будет только в той инструкции, которая выдавалась вам в салоне вместе с автомобилем. Были ли в вашей практике проблемы с данным узлом?

Автомобили, оборудованные электронными блоками управления, также иногда создают проблемы владельцам, поэтому им будет интересно знать, что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не даёт завести машину. Этот блок совмещает в себе функции контроля и управления системами мотора автомобиля, а также дополняет охранную сигнализацию машины. Он не позволит посторонним лицам произвести запуск силового агрегата, без разрешения на это владельца авто.

Что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не даёт завести машину, ответ на этот вопрос дать не так просто, но в этой статье попробуем дать несколько советов, как выйти из такой ситуации. Электронный блок управления сконструирован таким образом, что он может работать только в паре с ключом. Доступ к контролю над системами автомобиля станет возможным только после полного совпадения их кодов.

Принцип работы электронного блока управления

Перед тем как начать давать советы о том, как его обойти, давайте попробуем разобраться в принципе действия этого прибора. Если «постороннее» лицо каким-то образом проникло в салон автомобиля, далее последует попытка запустить его двигатель. Для этого потребуется наличие «родного» ключа от авто. Имеются «хитроумные» ЭБУ, которые позволяют произвести пуск мотора, но через короткое время появляется множество проблем для дальнейшего движения.

В основе этой системы обычно используется три основных устройства. Это сам электронный блок, который после совпадения кодов выдаёт сигналы для разблокировки всех систем, или наоборот, отключает их после вытаскивания ключа из замка зажигания. Следующим элементом будет электронное реле, в некоторых конструкциях их может быть несколько, которое производит соединение и разъединение основных систем автомобиля. Последним узлом будет ключ, предназначенный для активации системы.

В основе последних разработок систем лежит применение приборов, оснащённых электронным чипом. Для каждой машины код устанавливается индивидуально. К новому автомобилю придаётся специальное изделие, которым происходит программирование электронного блока перед началом эксплуатации авто. В иммобилайзере имеется «секретная» кнопка, месторасположение которой известно только водителю. Она нужна для временного отключения этого узла при возникшей необходимости.

Что делать, если не удаётся запустить двигатель?

Проблема может возникнуть в двух случаях, это неполадки с ключом или неисправности иммобилайзера. Не будем рассматривать случай утери или поломки ключа, он имеется, но разблокировки системы не происходит. Если имеется второй экземпляр, то можно попробовать осуществить запуск с его помощью. Если это удалось, значит, проблемы создаются неисправным ключом зажигания. В связи с этим, если авто приобретено только с одним экземпляром, или один утерян, лучше всего заранее позаботиться об изготовлении его дубликата (или другой вариант — сделать ).

Сегодня это сделать просто, существует много мастерских, которые за умеренную плату в вашем присутствии быстро смогут изготовить чипованное изделие для вашего автомобиля. Но что же делать, если и второй экземпляр не запустил двигатель автомобиля, то есть не происходит разблокировка систем? Давайте попробуем разобраться и с этой проблемой.

Иногда случаются сбои программного обеспечения этого устройства, это потребует его перепрограммирование, или как ещё называют специалисты, перепрошивка этого блока. Суть этой процедуры заключается в совмещении нового прибора со штатным блоком управления. Чтобы осуществить эту процедуру, нужно осуществить доступ к этим программам. Это можно сделать при помощи ПИН-кода, его выдают владельцам при покупке машины на отдельной карточке.

Но следует учесть, что пароль можно приобрести только один раз, иначе придётся заказывать новый блок для своей машины. Иногда приходится отключать этот блок, чтобы иметь возможность продолжить эксплуатацию машины. Эту операцию выполнить самостоятельно возможно только при умении работать с системой электрооборудования автомобиля, иначе можно только навредить своему авто. Также следует учесть, что после этого значительно снизиться защищённость машины.

Проблемы могут возникнуть при нарушении контактов приёмной антенны иммобилайзера. Её обычно устанавливают вокруг замка зажигания машины. Контакт можно восстановить, иногда бывает достаточно пошевелить разъём подключения, а если произошло окисление, нужно от него избавиться. Хорошо помогает в таких случаях жидкость .

Иногда для решения такой проблемы приходится устанавливать обходчик иммобилайзера. Этот узел можно приобрести в торговых сетях или изготовить самостоятельно, но обязательно нужен чип или чипованный прибор, а также опыт ремонта электрооборудования.

Это далеко не полный перечень всех возможных неисправностей и их устранения. В этой статье мы постарались доступными словами обрисовать ситуацию и подсказать, что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не даёт завести машину. Если их применение не принесло успеха и автомобиль по-прежнему не запускается, придётся обращаться к специалистам.

В этой статье мы расскажем, может ли сигнализация блокировать запуск двигателя, что собой представляет иммобилайзер и каковы его особенности, а также дадим рекомендации и советы по разблокировке вашего транспортного средства.

Иммобилайзер и его конструкция

В большинстве автомобилей устанавливается такое устройство, как иммобилайзер. Оно предотвращает включение мотора и других узлов транспортного средства без ведома автовладельцы. Определить визуально автогонщику наличие этого компонента невозможно, на иномарках он не подает каких-либо звуковых или визуальных сигналов. Каждый иммобилайзер состоит из нескольких компонентов:

• Электронный блок управления. Получает от других компонентов сигналы, расшифровывает и обрабатывает их, после чего, естественно, отдает управляющие команды.
• Электронное реле. Служит для разрыва электрической цепи, предотвращая запуск двигателя или других узлов авто.
• Топливный клапан. Имеется в современных системах. Он блокирует подачу топлива.
• Водительский ключ от зажигания.

В самом ключе стоит транспондер, по которому система определяет присутствие владельца. Стоит отметить, что при попытке завести авто «с проводов» или при повреждениях иммобилайзера автомобиль все равно блокируется. Это делает эту систему крайне эффективной, но нередко доставляет проблем и автовладельцам.

Принцип работы устройства

Как уже было сказано ранее, в ключе зажигания встраивается специальный чип транспондер (метка). Старые модели ключей генерировали на высокой частоте постоянный код, который передавался в считывающее устройство иммобилайзера. Если коды совпадали, система разблокировала автомобиль. Постоянный ключ было довольно просто взломать, поэтому появилось следующее поколение систем.
В них уже выполнялась случайная генерация ключа с определенной частотой. С помощью нелинейных алгоритмов проводился специальный подсчет. Если коды совпадали, то система снимала блокировку. Такой подход делает процедуру взлома практически невозможной, если используется качественное шифрование сигнала. Обязательное условие для разблокировки – ключ с меткой должен находиться в пределах действия приемника иммобилайзера.

Режимы работы иммобилайзера

Иммобилайзер может выполнят несколько действий (в зависимости от модели и функционала, о которых мы расскажем подробнее):

• Самые простые и бюджетные модели с помощью реле только размыкают электрическую цепь. Это приводит к невозможности запустить двигатель или другие ключевые узлы.
• Системы с расширенным функционалом. Как правило, они имеют дополнительные датчики положения, движения и так далее. Такой иммобилайзер может активироваться не сразу, например, только после того, как угонщик заведет мотор. Могут выдавать сообщения о ложных ошибках.
• Самые продвинутые модели блокируют работу автомобиля после нескольких минут езды. Это заставит злоумышленника оказаться в неудобном положении, например, на перекрестке. Решать проблемы с угнанным автомобилем в такой ситуации они не будут, соответственно, просто его бросят.

В техническом руководстве к своему автомобилю вы всегда можете почитать о полном списке функций своего иммобилайзера.

Сигнализация и иммобилайзер – разные вещи

Многие водители думают, что иммобилайзер и сигнализация – это одинаковые названия одной системы. Это в корне неправильное мнение. Иммобилайзер – блокирует системы машины, но не способен оповестить автовладельца об угоне. Сигнализация не блокирует запуск двигателя, но она необходима для оповещения водителя и окружающих о попытке угона. Системы не взаимозаменяемы, но прекрасно дополняют друг друга. Следовательно, и проводить сравнения подобных систем некорректно, так как они отвечают за абсолютно разные задачи.

Снимаем блокировку

Многие автовладельцы интересуются, что делать, если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя и можно ли его разблокировать? Такая необходимость может возникнуть по нескольким причинам:

• Водитель собирается установить сигнализацию. Часто иммобилайзер вступает в конфликт с новой автосигнализацией, а демонтировать его не представляется возможным.
• Случайная блокировка и потеря ключа.
• Неисправности в иммобилайзере или блоке управления, которые не позволяют получить доступ к автомобилю.

Разблокировать автомобиль вы можете несколькими способами, о которых мы поговорим далее.

Снятие блокировки с иммобилайзера с инфракрасным датчиком

Данный метод подходит для тех систем, в которых имеется ИК передатчик, управляющий системой и центральным замком. Для разблокирования вам понадобится четырехзначный ПИН-код, который можно запросить у производителя или найти в документации.

1. Включите зажигание. Световой индикатор на панели бортового компьютера должен мигать, что говорит о блокировке мотора.
2. Нажмите и держите педаль акселератора. Лампочка должна перестать мигать.
3. Введите первую цифру кода. Нажмите кнопку бортового компьютера то количество раз, которое соответствует цифре.
4. Отожмите педаль, а затем повторите предыдущий пункт для всех остальных цифр кода.

Если вы сделали все верно, световой индикатор на бортовом компьютере будет постоянно светиться. Теперь вы сможете завести двигатель.

Снятие блокировки кнопкой управления центральным замком

Деактивация иммобилайзера происходит следующим образом:

1. Выключите зажигание. Лампочка начнет медленно мигать.
2. Включите зажигание. Индикатор иммобилайзера начнет активно мигать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку управления центральным замком. Сигнальная красная лампочка потухнет.
4. При удержании кнопки мигающая лампа иммобилайзера понизит частоту мигания. Ведите счет миганий. Если есть совпадение с первой цифрой кода, отпустите кнопку центрального замка.
5. Нажмите и держите снова кнопку замка. Считайте количество миганий светового индикатора. При совпадении со следующей цифрой отпустите клавишу.
6. Выполните ввод всей комбинации подобным образом.

Иммобилайзер отключится. Следующая блокировка произойдет при отсоединении АКБ или отключении зажигания минимум на 10 секунд.

Используем обходчик

Существует специальный модуль, который позволяет имитировать транспондер ключа, а также предотвратить блокировку автомобиля. Его называют обходчиком. Модуль можно купить или изготовить самостоятельно при достаточных навыках работы с электроникой. Он прост в использовании, однако вам понадобится дубликат ключа.

Дополнительные методы

В некоторых случаях опытные автомобилисты могут попробовать перепрошить ЭБУ или блок иммобилайзера. Через диагностический разъем можно прописать новый ключ, перевести ЭБУ в аварийный режим (в этом случае иммобилайзер не опрашивается) и многое другое. Это достаточно сложная процедура, требующая соответствующей квалификации. В безвыходных ситуациях можно полностью поменять ECU и блок иммобилайзера, но это довольно дорогостоящий вариант.

Если вы не нуждаетесь в этой системе, можно ее отключить, но взамен необходимо поставить заглушку. Это небольшая микросхема, которая только имитирует наличие иммобилайзера. На автомобилях ВАЗ с иммобилайзером АПС-6 вам придется для разблокировки в проводах подключения замкнуть некоторые контакты (9 и 18 считая с левой стороны), чтобы восстановить работоспособность авто.
Самый надежный способ – обратиться в специализированный сервисный центр. Автомеханики уберут блокировку или (при необходимости) восстановят ключ. Эти услуги платные, но вы без лишних проблем и манипуляций разблокируете мотор, а также другие системы машины.
При обращении в сторонние сервисные центры, конечно же, будьте осторожны, так как механики могут добавить в память иммобилайзера дополнительной ключ. После этого угнать ваш автомобиль не составит труда. В сети Интернет вы можете найти методики, как посмотреть список активных ключей для конкретных моделей иммобилайзера.
Теперь вы знаете, что такое иммобилайзер, какие функции он выполняет и как его отключить. Рекомендуем сделать один или несколько дубликатов, а также поставить качественную сигнализацию в дополнение к иммобилайзеру. Это значительно повысит уровень безопасности автомобиля, соответственно, предотвратит угон.

Отключение иммобилайзера — 3 способа обхода устройства

Современные машины надежно защищены от угона, и основным устройством, которое обеспечивает безопасность, является иммобилайзер. В случае попытки угона автомобиля система блокирует подачу топлива, глушит мотор или отключает электронику в зависимости от модели. Но, как и любая электроника, система может выйти из строя. Кроме того, у водителей бывают свои причины, требующие обязательного отключения иммобилайзера.

 

Принцип работы системы

Иммобилайзер — штатная противоугонная система, работающая следующим образом:

1. Когда водитель вставляет ключ в зажигание (или при попытке завести авто другим способом), блок управления посылает электромагнитный импульс на чип ключа.
2. Далее чип отправляет ответный импульс с кодом на ЭБУ.
3. Если код совпадает, то автомобиль заводится и может ехать.
4. Если же код не приходит или не совпадает, то иммобилайзер осуществляет блокировку основных цепей автомобиля.

Схема работы устройства

Таким образом, при попытке завести авто без ключа или же с обычным дубликатом, охранная система заблокирует двигатель, подачу топлива и другие системы, в результате чего автомобиль не будет заводиться.

Зачем отключают иммобилайзер

Основными причинами для отключения устройства становятся:

• Утеря ключа.
  Поскольку без него завести авто невозможно, проблему решается только отключением.
• Выход из строя данной системы или его отдельных её частей.
  Если случаются программные или аппаратные сбои в устройстве, водители чаще всего сталкиваются с проблемой, когда иммобилайзер заблокировал запуск двигателя.
• Иммобилайзер не видит ключ.
  В данной ситуации завести авто также не получится и потребуется прошивка иммобилайзера.
• Желание дистанционно заводить мотор.
  Функция автозапуска особенно выручает в зимнее время, но она несовместима со штатной противоугонкой.

О проблеме с устройством известит горящая лапочка на панели

Как отключить иммобилайзер

Предупреждаем: отключение устройства приводит к снижению безопасности автомобиля — угнать его будет легче. Обычно специалисты проводят отключение только в крайних случаях и то делают это на время до решения проблемы.

Тем, кто все-таки решил отшить иммобилайзер, стоит знать, что сделать это без оборудования и нужных знаний невозможно.

Способы обхода иммобилайзера:

1. Установка эмулятора (обманки, модуля обхода):

   Обходчик иммо StarLine BP-03

2. Программное отключение иммобилайзера (чип-тюнинг).
3. Использование дополнительного ПО и устройств.

Процесс отключения иммо на Renault Laguna смотрите на видео:

Подобрать оптимальный метод отключения системы помогут официальные партнеры АДАКТ. Обратитесь за консультацией к ближайшему в своем городе.

Рекомендуем посмотреть

Самодельный блок управления для дизельного двигателя / Хабр

Автомобили уже давно обросли всякой электроникой, так обросли, что просто жуть: в дверях контроллер, в фарах контроллер, в тормозах контроллер, ну и в двигателе, как без него. Обычно, когда речь заходит о блоке управления двигателем (ECU) представляется бензиновый мотор, обвешанный датчиками, исполнительными элементами и жгутами проводов. Блок управления чутко считывает параметры датчиков, корректирует смесь и начало искрообразования. Сложно! Но энтузиасты создают свои блоки управления, пишут альтернативные прошивки чтобы выжать лишнюю «пони», обойти какую-то неисправность или просто для повышения навыков. Причем, как правило, на такой шаг авторов толкают обстоятельства, к примеру недовольство контактной системой зажигания у бензиновых моторов, легкий некомплект электрики и так далее.

Именно о таких обстоятельствах и о дизельном двигателе и пойдет речь.

Итак, постановка задачи:

Дано:

• Дизельный двигатель с механическим насосом DW8, производства концерна PSA, 2000 г.в. Насос издох от времени.
• Новый топливный насос, приобретенный по случаю, с электронным управлением опережения впрыска от модификации мотора DW8B (Те самые обстоятельства).
• Полное отсутствие проводки под электронное управление, самого блока управления.
• Желание разобраться с нехитрой электроникой насоса, поднять навык, поглубже изучить работу таких насосов.

Требуется: исправный двигатель после «сращения».

Немного теории

Раньше, когда дизельные двигатели были большие, они управлялись рядными насосами высокого давления. Всё очень просто — на каждый цилиндр плунжер, который давит топливо через форсунку. На плунжер давит кулачковый вал, который имеет изменяемую высоту подъема кулачков, так получается управление двигателем.

Потом стали делать насосы посложнее, распределенного типа. Плунжеров там один-два, топливо под давлением уже распределяется по цилиндрам специальным механизмом. Управление посложнее, но всё же механическое — рычаг газа и всё.

Полностью электронные системы впрыска сменили механические — каждая форсунка открывается по команде с блока управления, точно дозируя топливо и обеспечивая ну самый экологичный и экономичный режим работы двигателя.

Мой насос застрял где-то между механическим распределительным и электронным. По сути — распределительный насос роторного типа (производитель Lucas-Delphi), с одним единственным исполнительным элементом: клапаном опережения впрыска.
Когда я только приобретал насос, я не придал значения странному соленоиду в боку насоса, и решил «станет».

Что за опережение впрыска? Как выяснилось позже, необычайно важный параметр в работе двигателя. От него зависит и приемистость, и максимальные обороты, и расход двигателя. Аналог на бензиновых моторах — УОЗ (угол опережения зажигания).

Суть этого самого угла опережения впрыска проста: чтобы сгореть топливу в цилиндре требуется время. Чем выше обороты двигателя, тем меньше времени есть у топлива, и поэтому его надо впрыснуть в цилиндр пораньше, чтобы после прохождения поршня через ВМТ топливо уже горело и отдавало энергию маховику. На низких оборотах наоборот, впрыскивать топливо надо сразу у ВМТ, чтобы оно начало гореть не заранее, и не создавало нагрузку на идущий вверх поршень. На холодном двигателе впуск надо делать раньше, на горячем — позже. Под нагрузкой — раньше (топлива больше), без — позже. Вот такая вот наука в одном параметре.

Беглое гугление показало довольно скудный объем информации по вариантам регулирования — очевидно это удел разработчиков топливной аппаратуры, даже ремонтники не оперируют какой-то теорией. Особенно печально с абсолютными значениями углов — для разных двигателей значения немного разные, и всё покрыто мраком тайны.

Понимание начало строиться с этой диаграммы:

Ну, за исключением отсутствия абсолютных значений, ничего сложного.

Вместе с теоретическими изысканиями стоило посмотреть и механический аналог всей этой системы — благо он есть в старом насосе. Механизм опережения впрыска там выполнен очень просто, даже изящно. Поршень, толкаемый давлением топлива в корпусе насоса подперт пружиной и связан с исполнительным механизмом — кольцом опережения. При возрастании оборотов давление на поршень растет и он сдвигает впрыск в раннюю сторону. При возрастании нагрузки происходит абсолютно то же. Кроме того, жесткость пружины изменяется при нажатии на педаль газа — чем больше нажата педаль, тем слабее пружина, и тем больше угол. Осталось теперь только реализовать всё то же в виде электроники, а значит пришло время оценить, что доступно из датчиков и исполнительных механизмов.

Проще всего с последними. Их ровно одна штука, клапан опережения впрыска, два провода. Представляет из себя соленоид, который отпирает топливную магистраль, тем самым понижая давление на кольцо опережения в насосе. Полностью открытый клапан соответствует минимальному опережению, закрытый — максимальному. Регулирование производится при помощи ШИМ на частоте около 50Гц. Степень регулировки высока, этим клапаном можно вытянуть целый зуб на ремне ГРМ, диапазон около 25-30 градусов. Это из плюсов. Из минусов — одному углу соответствуют разные значения заполнения управляющего сигнала в зависимости от температуры топлива. Это автоматически исключает открытую систему регулирования, и значит, пора посмотреть на датчики.

Итак, главный параметр, который контролируется системой — текущий угол опережения зажигания. Угол подразумевает значение в градусах между чем-то и чем-то. У дизельного двигателя это два датчика: датчик положения коленчатого вала и датчик подъема иглы в форсунке первого цилиндра.

Датчики в моем двигателе выполнены индуктивными. Вот картинка, которая примерно соответствует датчику положения коленвала:

Обмотка датчика подмагничивается постоянным магнитом, либо постоянным током через катушку. Изменение расстояния от датчика до магнитомягкого препятствия вызывает изменение тока через катушку, и может быть зарегистрировано как импульс напряжения на выходе датчика. Замечательно, что таким образом можно зафиксировать как приближение метки (положительный импульс) так и отдаление (отрицательный).

Однако, на дизельных автомобилях, датчик этот выполнен немного иначе — на картинке датчик взаимодействует с зубцами на маховике, в моем случае на маховике есть два углубления напротив датчика по диаметру. Они дают два импульса на оборот маховика, что означает 4 импульса на один оборот вала топливного насоса. Эту нехитрую мудрость я познал, получив сигнал, в 4 раза превышающий по частоте расчетный. В этом подходе есть плюс: так как импульса 4, можно снимать сигнал с любой форсунки.

Датчик подъема иглы выполнен так же, но в корпусе форсунки. Топливо, под давлением подрывает иглу распылителя, одновременно наводя в катушке форсунки слабый импульс.

Итак, для минимальной работоспособности системы необходимо два датчика. В моем атомобиле был (к счастью) один — датчик положения коленвала. Форсунку с датчиком пришлось приобрести отдельно, благо, на разборке стоит она совсем ничего.

Теперь сигналы надо обработать и ввести в контроллер, очередная трудность. Трудность потому, что готовой схемотехники входных цепей что-то в интернете не видать. В угаре конструирования был собран на коленке простейший формирователь сигнала: дифференциальный усилитель на LM358 и триггер Шмидта. Коэффициент усиления был выбран наобум, и равнялся примерно 50. Какова же была радость, когда с обоих датчиков я получил вполне нормальный сигнал!

Самое время было оценить реальные параметры двигателя. Так же на коленке была собран простейший измеритель угла между двух сигналов с приемлемой точностью в 1 градус. Конструкция — микроконтроллер ATMEGA8A и семисегментный индикатор для наглядности.

Данные получились немного странными. Итак, максимальное опережение согласно моему прибору — 25 градусов, минимальное, при котором двигатель не глохнет — 8. Это не вязалось с графиком из начала статьи, где фигурируют отрицательные величины угла опережения. Пришлось сделать стробоскоп, чтобы проверить, а не брешет ли кто. Выяснилось что не брешет, просто метки на маховике сдвинуты относительно ВМТ примерно на 10 градусов.
Ох, что-то многовато «примерно» для регулировки одного параметра. Сначала график зависимости в попугаях, а потом неизвестная константа. На помощь пришла настройка двигателя «на слух», «на запах» и по реакции на педаль. Радости добавило то, что бывалые дизелисты на форумах дают прямо противоположные советы по настройке. У многих звон поршней и громкая работа двигателя — это запаздывание впрыска, а на деле как раз наоборот. Безумная, дизельная тяга «на низах» — следствие чрезмерного опережения впрыска, на деле — наоборот. Из собственного опыта были вынесены такие умозаключения:

На низких оборотах угол должен быть минимальным, границу можно обнаружить при запуске полностью холодного двигателя. Если глохнет после отключения свечей накала — слишком поздний угол, увеличиваем опережение. В моих попугаях это 8-9 градусов. При такой установке двигатель не глохнет при резком отпускании педали сцепления, тянет на холостых даже на 4-й передаче, ну в общем красота. Такой статический угол не подходит для комфортной работы по одной причине — двигатель невозможно раскрутить выше 1500 оборотов, и при этом он жутчайше греется, выкидывая солярку в выхлопную трубу.

Верхняя граница также обнаружилась экспериментально, угол около 25 градусов позволяет двигателю на высоких оборотах не просто крутиться, а еще и ускорять машину. При этом отсутствует характерный цокот поршней, запах выхлопа имеет здоровый, слегка «камазовый» запах, никакой кислятины и чёрного дыма. Это косвенно означает, что солярка сгорела полностью, при этом не при слишком высоких температурах.

Пришло время собрать всё это воедино, красиво оформить и откатать блок управления. Однако, радость была кратковременной. Сначала я выяснил, что простейший формирователь сигнала с форсунки очень сильно сбоит и даёт пачку импульсов вместо одного при повышении оборотов до 1800-2000 об/мин, совершенно не помогли в борьбе с этим ни защитные диоды, ни экранировка кабелей, ни игра с коэффициентом усиления, ни сборка типовой схемы формирователя из бензинового ECU. Поиск решения данной проблемы периодически всплывает на просторах рунета. Там же и был подсказан правильный ход мыслей — воспользоваться специализированной микросхемой.

Зовется она MAX9926, это целая линейка специализированных ИС для датчиков положения коленвала, датчиков ABS и прочих индуктивных. По отзывам — ну просто панацея, вытягивает полезный сигнал с уровня шумов и при наличии помех. Однако, ни найти её по месту жительства (даже не слышали), ни заказать из Китая (дорого и только крупные партии) я её не смог. Но есть ведь даташит с внутренней структурой, чего бы не повторить?

В результате родилась вот такая схема:

Небольшие пояснения

На микросхеме U5 собран дифференциальный усилитель с умеренным усилением. Никаких особенностей тут нет, разве что однополярное питание без резисторов сдвига, они не нужны для данного ОУ.

Интересная часть собрана на компараторе U6. По сути, это базовый компаратор-одновибратор с защелкой. Гистерезис вводится резистором R24, а резистор R23 и диод D10 задерживают задний фронт сигнала примерно на 5мс, что позволяет игнорировать все сигналы с частотой повторения выше 200 гц.

Опорный вход компаратора висит под изменяемым потенциалом, благодаря диоду D11 и резисторам R26, R27. Чем выше уровень сигнала на входе компаратора, тем выше порог его срабатывания. Это решает проблему разного уровня полезного сигнала в зависимости от частоты вращения двигателя.

Это заработало! Теперь без помех принимается сигнал и от форсунки, и от датчика коленвала. Самое время регулировать опережение впрыска. Очевидно, что для регулирования просто таки напрашивается ПИД-регулятор. Сложность, как всегда, в его настройке.

Какие-то численные методы для вычисления ПИД-коэффициентов разбиваются о полное отсутствие любых данных по реакции насоса на управление. Значит надо подбирать. Начинают все с пропорционального коэффициента, попробовав значение 1 я уже увидел работу регулятора. Время реакции такого регулятора удручает, заданный угол устанавливается примерно за 3-4 секунды и имеет склонность к колебаниям. Всё бы ничего, но в данном применении можно допустить ошибку регулирования в сторону опережения, но нельзя ни градуса в сторону запаздывания. Особенно болезненно запаздывание угла сказывается на высоких оборотах, машина вроде только ехала 100 км/ч, а вот уже тормозит двигателем как тормозами. Тогда я ввёл прямой пропорциональный коэффициент и обратный, в 4 раза больший. При уходе угла в запаздывание контроллер быстро возвращает его в безопасные величины.
П- и И- коэффициенты подбирались «на глазок» по критерию отсутствия автоколебаний.

Закон изменения угла опережения от оборотов пока забит не в таблицу, а подчиняется линейному закону, без каких-то изысков. Для проверки сойдет, а там можно и заморочиться.

Датчик педали газа в насосе выполнен в виде переменного резистора на оси рычага насоса, ползунок резистора подключен к АЦП микроконтроллера. Нажатие педали «в пол» изменяет заданный угол на 2 градуса. По ощущениям — самое то, приемистость и набор оборотов двигателем хорошие.

О железе

Так так процессы в данном регуляторе текут медленно, то и особого быстродействия не требуется. С задачей справился AVR-микроконтроллер MEGA8A на частоте всего 1МГц. Он комфортно успевает считать ПИД, обрабатывать прерывания по датчикам, отображать текущий угол на семисегментном индикаторе и выводить отладочную информацию в последовательный порт.

Устройство, сначала собранное на чем попало и висевшее на проводах у мотора, перекочевало в культурный корпус блока управления тахометром, который так кстати освободился. Освободился не просто так, а вместе с герметичным 15-и контактным разъемом, куда и была подведена «коса» мотора, а штатный тахометр теперь получает сигнал с нового формирователя.

В общем, можно и нужно подводить итоги.

Разработка определенно удалась. Пару сотен километров на новом насосе не показали разницы в поведении по сравнению со старым, механическим. Расход топлива даже немного упал, и составил приятные 7.5л на сотню в городском цикле.

Навыков было получено бессчетное множество, как по теории топливной аппаратуры, так и по программированию микроконтроллеров.

Планы на будущее

Несмотря на закон жизни «лучшее враг хорошего», блоку управления светят доработки. Во-первых, в алгоритме никак не учитываются несколько параметров, а именно: температура двигателя и количество впрыскиваемого топлива. С первым параметром всё понятно, лишь стоит подключить штатный датчик температуры ОЖ, то со вторым придется сильно менять схему контроллера. Дело в том, что нагрузку на двигатель можно отловить, анализируя отрицательный выброс на сигнале с форсунки. Он соответствует запиранию форсунки, а значит посчитав длину открытого состояния форсунки можно прикинуть как расход топлива, так и нагрузку. Только для этого текущего микроконтроллера уже мало, не хватает входов прерывания.

UPD:

В статье забыл упомянуть важное отличие дизельного двигателя от бензинового. В бензиновом моторе приготовление топливной смеси начинается с воздуха. Отсюда обязательные атрибуты любого ЭБУ для безнина: датчик давления воздуха (относительного или абсолютного), расходомер, датчик температуры. Регулировка двигателя тоже воздухом — дроссель.

На дизеле же смесь всегда обеднена, ни о каком стехиометрическом составе смеси нет и речи. В любом режиме воздуха хватает, это заложено самой конструкцией дизельного двигателя. Регулировка исключительно количеством топлива, и учитывать воздух при работе ЭБУ не нужно. Ситуация поменялась у Common Rail дизелей, там воздух считается так же как и на бензинках, хотя ошибки по количеству воздуха дизелям не критичны.

Ресурсы:

1. Жаркие дебаты на форуме по поводу угла опережения с крупицами информации
2. Аналогичные заботы владельцев бензиновых моторов, подсмотрена схемотехника
3. Программирование ПИД-регулятора
4. Графики с живой форсунки
5. Исходники на GitHub
6. Схема контроллера целиком

Как отключить иммобилайзер при блокировке запуска двигателя

Содержание статьи

Для борьбы с угонщиками введение специальных устройств, противодействующих несанкционированному запуску двигателя, для автопроизводителей является разумным шагом. Но здесь происходит традиционная «гонка брони и снаряда» — как только появляется новая противоугонная система, тут же начинается поиск способов ее обхода.

На бюджетных автомобилях отключение иммобилайзера настолько просто, что для угонщиков вообще не представляет проблем: для этого достаточно получить доступ к диагностическому разъему. Штатные иммобилайзеры ВАЗ (особенно АПС-4) и вовсе прославились больше проблемами, доставляемыми хозяевам, чем надежностью защиты. По крайней мере, в темах наподобие «Не отключается иммобилайзер» на профильных форумах самая частая рекомендация одна — отключить его полностью.

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Как пример возьмем схему соединений блока АПС-4

«Общение» блока иммобилайзера и ЭБУ впрыска при разрешении запуска идет через низкоскоростную K-линию, не имеющую серьезной помехозащиты. Поэтому проблемы с запуском создавали даже помехи от сотового телефона, не говоря уж о попытках завести машину с высаженным «под ноль» аккумулятором, когда блок АПС прописывал в память ЭБУ впрыска и вовсе случайный набор данных. После этого запуск двигателя становился невозможен, пока полностью не выполнялась процедура обучения устройства. Без обучающего ключа ее и вовсе было не выполнить, так что отключение иммобилайзера становилось разумным шагом.

Количество проблем со штатным иммобилайзером на ВАЗ семейства 2113-2115, где устанавливался АПС-4, достигло такой величины, что даже завод разработал программируемую пользователем процедуру разблокировки «заглючившего» иммобилайзера, а многие владельцы предпочитали отключить его полностью.

Диалог иммобилайзера и ЭБУ впрыска

Для блоков АПС, как и для других штатных иммобилайзеров, связь с блоком управления впрыском проста. В момент «обучения» иммобилайзера, когда в его памяти прописываются коды ключей, одновременно прописывается код самого блока устройства в памяти ЭБУ впрыска. После процедуры обучения иммобилайзер «примет» только прописанные ключи, а ЭБУ впрыска будет «ждать» разрешения только от «своего» устройства.

Если же в соответствующие ячейки памяти ЭБУ впрыска не занесен никакой код, то разрешения на запуск «мозги» ждать не будут вообще. Поэтому возможно отключение иммобилайзера без извлечения ЭБУ впрыска, если блок управления поддерживает перепрошивку через диагностический разъем. Угонщики же для таких машин обычно брали с собой запасные «мозги» — новые, где иммобилайзер еще не прописывался, или «подтертые».

При этом обход штатного иммобилайзера таким способом не вызывал никаких проблем с остальной электроникой – в штатной проводке АПС врезан в разрыв одной-единственной шины между диагностическим разъемом и «мозгами». Поэтому деактивация иммобилайзера таким способом лишала только последующей возможности диагностики ЭБУ впрыска, и то эта проблема устранялась простейшей перемычкой в разъеме блока АПС.

Как самому отключить иммобилайзер?

Если штатный иммобилайзер заблокировался, то отключить АПС-4 достаточно просто. Нужно физически устранить иммобилайзер, удалить информацию о нем из энергонезависимой памяти ЭБУ впрыска, после чего установить перемычку в разъем иммобилайзера для восстановления целостности диагностической шины.

На автомобилях «десятого» семейства ВАЗ АПС установлен над ЭБУ впрыска, доступ к нему – сбоку центральной консоли у педального узла. У «девятого» и в дальнейшем «пятнадцатого» семейства машин ВАЗ – за панелью приборов, в районе рулевой колонки.

После физического отключения АПС-4 перестанет работать штатное плавное гашение света плафона в салоне. Так как отключить иммобилайзер – это по сути только разорвать его связь с ЭБУ впрыска, то можно и не удалять сам блок, а просто извлечь из его разъема контакты 9 и 18, соединив их «мимо иммобилайзера».

Теперь блок физически отключен от ЭБУ впрыска, но ЭБУ по-прежнему ждет от него сигнал на разрешение запуска. Поэтому теперь нужно очистить EEPROM ЭБУ, что удобнее делать на блоках типа «Январь 7.2», где для этого достаточно собрать простейшее устройство-программатор из двух «крокодилов» для подачи питания и «массы» на снятый блок управления, китайского «шнурка» VAG-COM с Aliexpress и нескольких колодок (например, отрезанных от старых компьютерных блоков питания – на давно уже не использующиеся дисководы под 3,5” дискеты колодки питания как раз подходят). На контакты 12, 13, 43, 44, 63 подается «плюс», на 51, 53 и корпус самого блока – «масса», K-линия от адаптера подключается к выводу 71.

Во многих программах для работы с памятью ЭБУ впрыска отключение иммобилайзера максимально просто – в программе ChipLoader для этого достаточно считать EEPROM из контроллера, нажать кнопку «Удалить иммо» и залить обработанный дамп памяти обратно в контроллер.

Старые «бошевские» блоки управления в этом плане в разы менее удобны, поскольку легкого доступа к EEPROM не предоставляют. У них приходится работать напрямую с микросхемой энергонезависимой памяти через специальный программатор – не лучшее решение для выполнения своими руками.

Как снять иммобилайзер на более поздних моделях ВАЗ? Здесь он уже усовершенствован, в том числе появилось управление штатным ЦЗ с радиоключей. Поэтому физически удалять АПС здесь уже нельзя, поскольку перестанет нормально функционировать и центральный замок (подобные же проблемы возможны и при установке б/у блока иммобилайзера на машину, где уже был обучен другой блок). Были модернизированы и сами блоки управления двигателем, их перепрограммирование уже не выполнить настолько «наколенным» способом, поэтому стоит обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

В более современных системах впрыска удаление устройства уже значительно труднее – если старые «ВАЗовские» блоки спокойно работали с чистым EEPROM, то в дальнейшем эта очевидная лазейка для угонщиков устранена на уровне программного кода ЭБУ впрыска. Он в будет искать связь с блоком иммобилайзера, причем с использованием динамического кода, что делает невозможной и простую подмену блоков.

На таких автомобилях отключение иммобилайзера возможно только при перепрошивке ЭБУ впрыска модернизированной прошивкой, в которой удален код, отвечающий за «общение» с иммобилайзером. Для создания подобных прошивок нужен немалый труд – нужно дизассемблировать готовый машинный код, разобраться в его логике и произвести правильную модификацию. Поэтому даже на привычном «Логане» отключение иммобилайзера может стоить в несколько раз дороже, чем на той же вазовской «десятке», и не за все блоки управления мастера берутся.

Здесь разумнее не отказываться от иммобилайзера полностью, а отремонтировать его, благо ломаться в этой системе практически нечему. При условии целостности считывающей антенны в замке зажигания и ее надежного соединения с иммобилайзером проблемы редки, причем они связаны с включением обходчиков при установке сигнализаций с автозапуском.

Это вызвано тем, что на ряде автомобилей обходчик ставится не бесконтактно (антенна обходчика поверх антенны считывателя), а в разрез штатной антенны. Нарушение контакта из-за наличия натяга в проводах, некачественной скрутки проводов приводит сначала к спорадическим отказам устройства, а затем и к полной неработоспособности. Однако ремонт при этом гораздо быстрее и дешевле, чем отключение иммобилайзера вообще.

Видео:Как самостоятельно отключить иммобилайзер

Можно ли отключить иммобилайзер своими руками?

Современные технологии позволяют по-разному защищать автомобиль от взломов и угона. Как это ни странно, многие из нас по старинке используют обычный замок. Более продвинутые автовладельцы устанавливают на своих «железных коней» мощные противоугонные системы, а третьи вообще не беспокоятся за свою машину, поскольку она находится под защитой иммобилайзера.

К сожалению, многие автовладельцы даже не слышали о подобном устройстве, хотя специалисты называют его будущим автомобильной безопасности. Так это или нет, мы как раз и попробуем разобраться в этой статье. Особое внимание также уделим вопросу, как отключить иммобилайзер, когда владелец автомобиля потерял ключ.

Принцип работы иммобилайзера, или что это за устройство?

Если дословно перевести название данного устройства с английского языка, то мы получим термин «обездвиживатель». Это слово максимально точно передает всю суть работы иммобилайзера – исключить даже малейшую возможность запустить автомобильный двигатель без участия владельца ключа.

По сути это целый комплекс различных электронных датчиков, которые блокируют определенные системы автомобиля, не давая угонщикам возможности завести и сдвинуть с места Ваш автомобиль. Зачастую при помощи иммобилайзера блокируется вся система подачи топлива в двигатель или же система зажигания. Таким образом, даже если угонщик и пробрался в салон автомобиля, на нем он не уедет.

Принцип работы иммобилайзера достаточно простой. Когда автомобиль пытается завести посторонний человек, устройство разрывает электрическую цепь, чтобы препятствовать подаче сигнала от зажигания. Возможен и обратный процесс, когда иммобилайзер подает питание на специально установленные механизмы, благодаря которым осуществляется блокировка двигателя и его системы питания. В результате двигатель вообще не заводится, или же может заглохнуть через определенное время, когда угонщик выедет с парковки и преодолеет несколько метров.

Большим преимуществом этого устройства является то, что даже после разрыва проводов или же попыток его «нейтрализовать», автомобиль все равно блокируется. То есть, если система устройства фиксирует попытку взлома – она сразу же реагирует вышеописанным образом, блокируя и себя, и все системы автомобиля.

При этом активация иммобилайзера происходит автоматически. Имеется в виду, что если Вы оставили автомобиль без присмотра на определенный период времени, то вскоре иммобилайзер сам среагирует и заблокирует его. По этой причине покидать авто без ключей настоятельно не рекомендуется, поскольку Вы сами не сможете попасть в салон.

Составляющие элементы системы иммобилайзера автомобиля

Конфигурация этого устройства является стандартной. Однако в последнее время производители начали уделять ему все больше внимания, поэтому все чаще можно встретить более дорогие и «навороченные» устройства. Все же, несмотря на новшества, основа любого иммобилайзера состоит из:

Блока управления устройством. По сути, он является центром всей системы защиты автомобиля. Именно здесь обработку проходят все сигналы, которые поступают на него из датчиков. Соответственно, именно блок управления посылает команду о блокировке, если идентифицирует какие-либо внешние действия как несанкционированные.

Микроиммобилайзера или же электромагнитного реле, благодаря которому осуществляется разрыв электрической цепи автомобиля. То есть этот блок выполняет команды блока управления иммобилайзером.

Ключа от автомобиля. Именно по нему система способна распознать Вас как владельца и дать доступ к автомобилю. Процесс «опознания» происходит благодаря специальному чипу, который устанавливается в сам ключ. На чипе предварительно кодируется определенный сигнал или шифр, который способен распознать блок управления.

В целом же все иммобилайзеры делят на два основных типа – это контактные устройства и бесконтактные. К первому типу принято относить иммобилайзеры, активация которых происходит благодаря использованию ключа. А вот для второго типа вместо ключа может использоваться транспондер (приемопередатчик, который способен отправлять свой собственный сигнал в ответ на только что принятый от другого устройства) или же специальная карта-метка.

Существуют еще и кодовые иммобилайзеры, которые, впрочем, применяются намного реже. Суть их заключается в том, что для активации или же деактивации такого устройства водителю постоянно приходится набирать определенную кодовую комбинацию на специальной панели. В последние годы начали использоваться иммобилайзеры, которые распознают владельца автомобиля по отпечатку пальца.

Важные аспекты функционирования типичного иммобилайзера

По принципу работы иммобилайзеры мало чем отличаются от обычной автомобильной сигнализации, хотя во многом и уступают ей. В частности, последние разработки «сигналок» для автомобилей позволяют отследить угонщика даже по спутнику и сразу же сообщают владельцу об проникновении. С иммобилайзерами все намного проще – они просто не дают угонщику возможности завести автомобиль. То есть о том, что автомобиль хотели угнать, Вы сможете узнать только впоследствии. Но в этом есть и свои достоинства: Вам не придется подолгу его отслеживать и искать по всему городу или даже стране.

Не менее осложняет задачу для воров и внешний вид устройства, а также его расположение. В попытках найти иммобилайзер на автомобиле угонщик может провести несколько часов, но его работа все равно не увенчается успехом. Даже по проводам добраться к нему не всегда получится, поскольку устройство функционирует через штатную сеть и принимает только высокочастотные волны. А по внешнему виду любой иммобилайзер очень легко перепутать с другим оборудованием автомобиля.

То же самое касается и микроиммобилайзеров, которые очень легко перепутать с одним из приборов автомобиля – к примеру, с предохранителем. Поскольку на одну машину может быть установлено несколько таких реле, чтобы отыскать их и нейтрализовать, придется потратить не то что часы, а даже несколько суток.

Особого внимания заслуживают иммобилайзеры, которые обладают возможностью немного отсрочить блокировку двигателя. Суть работы такого устройства заключается в следующем: когда угонщик проникает в автомобиль, ему все же удается своими собственными методами завести мотор и сдвинуться с места. Однако, не преодолев и нескольких сотен метров, автомобиль вдруг заглохнет. Остановившись посреди дороги, угонщику не остается ничего другого, как бросить авто. Ведь если он начнет с ним возиться на дороге, то рискует привлечь к себе внимание других и «засветить» свое лицо.

Транспондерная система иммобилайзера: в чем особенности и отличия?

На современных автомобилях Вам, скорее всего, придется встретить именно такую систему. Ее преимущество заключается в том, что она максимально снижает риск возможного угона. В чем ее особенность? Для активации транспондерного иммобилайзера даже профессиональному автомеханику придется потратить уйму времени и перебрать практически весь автомобиль. А суть такой системы заключается в бесконтактности реагирования.

Блокировка или разблокировка транспондерного иммобилайзера происходит благодаря специальному брелоку или же карточке, в которых зашифрован специальный код или шифр. Когда ключ находится в зоне действия приемника иммобилайзера, происходит разблокировка автомобиля и владелец может спокойно заводить двигатель и ехать в любом направлении. Когда же он отдаляется от автомобиля, его уже не получиться завести никаким другим способом, поскольку иммобилайзер попросту блокируется.

Такой приемопередатчик можно также спрятать где угодно. Для этого подойдет и панель приборов, и подкапотное пространство, и обивка сидений. Самое важное – сделать маскировку максимально надежной. Найти его при помощи специальной техники также невозможно.

Самостоятельная установка иммобилайзеров практически не проводится, поскольку это требует высокого профессионализма и большой практики в работе с подобным устройством. Поэтому, если Вы хотите установить иммобилайзер на свое авто – лучше обратиться по этому поводу к специалистам.

Отключение иммобилайзера: можно ли это сделать без посторонней помощи.

Если для установки иммобилайзера Вам в любом случае придется обращаться к специалистам, то вот с его отключением можно разобраться и самостоятельно. При этом очень часто случается так, что отключение иммобилайзера – это совсем не прихоть автовладельца, а очень срочная необходимость. Причин для этого может быть несколько, и мы назовем лишь наиболее частые:

1) Автовладелец потерял ключ. Это значит, что ни запуск, ни любая другая эксплуатация автомобиля становится невозможной.

2) Поломка в электронном блоке управления или же других важных элементах управления иммобилайзером, что стало причиной невозможности завести машину.

3) Невозможность совместить дистанционное управление автомобилем и иммобилайзер. Обычно владельцам автомобиля приходится выбирать между этими двумя устройствами.

4) Желание установить обычную сигнализацию. В этом случае следует понимать, что установка «сигналки» помогает лишь отпугивать злоумышленников, однако угнать автомобиль они все равно смогут практически беспрепятственно.

Если автовладелец не боится, что его автомобиль могут угнать, а иммобилайзер ему самому мешает, когда он хочет завести машину без использования ключа.

Давайте же разберемся, какие существуют способы отключения иммобилайзера. Однако следует сразу отметить, что к этому вопросу необходимо подходить со всей серьезностью. Ведь каждое устройство работает по-своему, поэтому и его отключение будет иметь свои особенности.

Во многих моделях иммобилайзеров предусмотрено кодовое отключение этого устройства. То есть, если Вы случайно потеряли от него ключ, завести автомобиль можно, просто набрав определенную комбинацию цифр на специальной панели. Это позволит устройству распознать Вас как владельца автомобиля.

Однако после такого отключения иммобилайзера автомобиль остается незащищенным, и в том случае, если Вы решите изготовить новый ключ, его вместе с иммобилайзером необходимо будет прошивать, чтобы сделать совместимыми. А это, понятное дело, займет немало времени и потребует вмешательства специалиста.

Менее печально будет выглядеть ситуация в том случае, если у Вас остался запасной ключ. Тогда обойти иммобилайзер можно будет путем соединения его антенны с чипом из запасного ключа. Сам чип необходимо будет очень аккуратно достать из ключа и буквально примотать изолентой к антенне. Однако на современных автомобилях чип чаще всего не устанавливается. В таком случае придется прибегнуть к специальным бесчиповым обходчикам. Такие устройства способны считывать сигналы иммобилайзера и дешифровать их, тем самым нейтрализуя их действие и давая доступ к автомобилю.

Если у Вас есть достаточно времени и денег, для отключения иммобилайзера Вы можете обратиться к специалистам. Для профессионального осуществления этого процесса используются специальные программы, способные напрямую воздействовать на блок управления иммобилайзером. Такой вариант подойдет к любому типу иммобилайзера, однако без специальной подготовки и опыта справиться с этой задачей просто невозможно.

Также, обратившись к официальному дилеру Вашей модели автомобиля, Вы можете получить от них специальное устройство, способное отключить Ваш штатный иммобилайзер, который блокирует двигатель. По своей сути это устройство является универсальным ключом к любому иммобилайзеру, но в профессиональной среде его называют «киллером».

Для того чтобы перевести заблокированный иммобилайзер в статус неактивного, «киллер» подключается к блоку управления в тот момент, когда водитель включает зажигание. Благодаря этому активируется пароль доступа, после чего имеющаяся программа заменяется на штатную. Для дальнейшего использования иммобилайзера его перепрошивают под новый ключ.

Чем отключить иммобилайзер: знакомимся с устройством под названием «эмулятор».

Вышеописанные методы «борьбы» с заблокированным иммобилайзером хоть и эффективны, однако не решат Вашу проблему, если автомобиль Вам нужен каждый день, а у Вас не получается даже покинуть парковку. Чтобы связаться с официальными дилерами производителя Вашего автомобиля или найти автосервис, который занимается этими устройствами, придется потратить уйму времени. А плюс еще непосредственная работа с иммобилайзером… Чтобы избежать всей этой мороки, находчивые автолюбители используют специальный обходчик иммобилайзера, который называется эмулятор.

Какой результат позволяет получить эмулятор? Он полностью отключает иммобилайзер, даже если он находится в заблокированном состоянии, и позволяет автовладельцу завести автомобиль. Эмулятор как бы «обходит» программы иммобилайзера, вследствие чего последний утрачивает свое влияние на автомобиль. Но используя эмулятор, не стоит забывать и о том, что с его помощью Вы снимаете защиту с автомобиля. И если на нем нет сигнализации – завести и угнать Вашу машину сможет кто угодно.

К слову, установке сигнализации наличие эмулятора не будет препятствовать. Подойдут как самые простые системы, так и самые последние «сигналки» с функцией дистанционного запуска автомобильного мотора. При этом, используя эмулятор, можно вполне удачно совмещать иммобилайзер и сигнализацию. Тогда благодаря последней, Вы сможете запускать двигатель даже без наличия ключа. Однако, если произойдет взлом сигнальной системы – иммобилайзер не позволит завести двигатель постороннему лицу.

Но полезен эмулятор иммобилайзера еще и тем, что, благодаря наличию в нем специального диагностического светодиода, автовладелец может узнавать о наличии некоторых неисправностей автомобиля:

— устройство было подключено неправильно;

— устройство несовместимо с электронным блоком управления машины;

— последовательная шина работает неправильно.

Кроме того, подбирать эмулятор под конкретный тип иммобилайзера не нужно, так как это устройство является универсальным. Установленная производителем программа автоматически подстраивается под скорость движения шины и позволяет всем автомобильным узлам работать ровно и слаженно. Единственное, что необходимо учитывать при покупке эмулятора, это поколение используемого на Вашем авто иммобилайзера. Поэтому, устройство необходимо вначале проверить, а потом уже покупать.

Установка эмулятора иммобилайзера осуществляется без помощи специалистов. К устройству обязательно должна прилагаться инструкция, которая обозначит Вам все необходимые для выполнения действия. Единственный нюанс: если Вы не сильны в автомобильной электрике – браться за дело самостоятельно не стоит.

Надеемся, теперь Вы убедились, что описываемое нами устройство – это не такая уж и сложная вещь, тем более что способы отключить иммобилайзер Вы уже знаете. Так что, если потеряете ключ автомобиля – не паникуйте и сразу же отправляйтесь в автомагазин за эмулятором.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

когда может потребоваться блокировка штатной защиты в автомобиле и самые популярные способы ее отключения

Иммобилайзер представляет собой блокирующий девайс, который предотвращает несанкционированный запуск мотора машины. Отключить иммобилайзер можно 4 способами, все зависит от технических особенностей автомобиля.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В каких случаях может потребоваться отключение иммобилайзера?

Необходимость отключения штатного иммобилайзера в автомобиле возникает в таких случаях:

1. Был утерян ключ для включения замка зажигания. Если дубликата у автовладельца нет, то использование транспортного средства будет невозможным.
2. Произошла поломка управляющего модуля ЭБУ или других составляющих элементов блокиратора. Такие проблемы также приводят к неполадкам в работе машины.
3. Возникла необходимость использования функции удаленного старта мотора, которой обладают многие противоугонные комплексы. Наличие штатного блокиратора часто не позволяет выполнить ее реализацию.
4. Если автовладелец решил, что блокиратор ДВС ему не нужен, а достаточно только противоугонной системы.
5. Транспортное средство не представляет ценности для профессиональных угонщиков. В Сети можно найти нулевой рейтинг моделей машин среди угонщиков. Применение блокираторов на таких авто не имеет смысла.

Канал 100video Inc показал на видео одну из неисправностей системы блокировки ДВС.

Способы отключения иммобилайзера

Существуют несколько вариантов отключения блокирующей системы ДВС:

• кодовое отключение иммо;
• применение ключей-дубликатов;
• использование специализированного софта;
• установка эмулятора.

Кодовая деактивация

Блокираторы двигателей могут иметь опцию кодовой деактивации. Она внедряется для того, чтобы запуск силового агрегата был возможен при потере основного ключа и дубликата. Для кодового отключения автовладельцу надо ввести комбинацию, которая состоит из нескольких цифр. Ввод может осуществляться как на специальной панели в салоне авто, так и посредством штатных переключателей на центральной консоли. Ввод кодировки позволит блокирующему механизму идентифицировать автовладельца.

Пример отключения блокиратора ДВС в автомобиле Лада Калина с использованием клавиши блокировки центрального замка (потребуется ключ):

1. Производится отключение системы зажигания. Световой индикатор блокиратора ДВС будет медленно моргать.
2. Ключ в ЗЗ проворачивается, чтобы активировать зажигание. Часть световых индикаторов на контрольном щитке может загореться и исчезнуть. А индикатор блокиратора ДВС будет моргать более ускоренно.
3. Зажимается и удерживается клавиша отключения и активации центральным замком. Диодный индикатор блокиратора ДВС должен перестать моргать.
4. Удерживая клавишу активации ЦЗ, скорость моргания светового индикатора должна снизиться. Владельцу авто надо сосчитать количество морганий светового источника и отпустить клавишу тогда, когда число будет соответствовать первой цифре кодировки.
5. Аналогичные действия выполняются для оставшихся цифр пароля.

Использование запасного ключа

При наличии запасного ключа обход блокиратора ДВС можно выполнить посредством подключения антенны устройства к чипу транспондера. Чип аккуратно извлекается из корпуса ключа и фиксируется на антенном модуле, для крепления используется изоленты либо стяжка. В современных машинах чипы не используются, поэтому придется использовать специальные устройства — обходчики.

Канал Negencars рассказал о запуске ДВС при отключенном блокираторе без использования ключа.

Применение специальных программ и устройств

Самостоятельно отключить устройство, которое будет блокировать силовой агрегат, можно с помощью программного обеспечения. Специальный софт используется для перепрошивки оборудования.

В целом процедура перепрошивки блокиратора выполняется так:

1. Устройство демонтируется с машины. Для этого снимается облицовка вокруг замка зажигания (место расположения иммо может быть другим). От устройства отсоединяются контакты и демонтируются крепления.
2. Блокиратор подключается к ноутбуку либо ПК. Для соединения устройства с компьютером используются специальные переходники.
3. На компьютере запускается программное обеспечение, которое должно идти в комплекте с блокиратором.
4. Производится процедура прошивки памяти иммо.

Если у владельца авто нет опыта в использовании ПО для перепрошивки, это может привести к выходу из строя блокиратора.

О перепрошивке ключа блокиратора рассказал Roman Gusev.

Автовладельцу надо точно знать, где расположен контроллер блокиратора. Для отключения можно замкнуть электроцепи, которые соответствуют контактным элементам реле. Важно убедиться, что эти действия не приведут к нарушению работы управляющего модуля авто. Не допускается замыкание электроцепей синего и красного цвета, поскольку эта манипуляция приведет к повреждению электронного модуля и возгоранию проводки. В зависимости от конструктивных особенностей машины, такое замыкание может стать причиной постоянной активации бензонасоса.

Установка эмулятора

Самому отключить иммобилайзер можно с применением эмулятора (соединение цепей разберем на примере обходчика Старлайн):

1. Открывается управляющий блок автосигнализации Старлайн. Устройство располагается за центральной консолью или под ней. Эмуляторы Старлайн могут работать только с сигнализациями этого производителя. Для открытия устройства используются отвертки.
2. Внутри корпуса есть специальное место для установки обходчика. В него устанавливается прибор.
3. Корпус управляющего модуля закрывается.
4. Устройство фиксируется в месте посадки, его крепление должно быть надежным.
5. Выполняется подключение электроцепей устройства в соответствии со схемой. Контакт красного цвета представляет собой питание, положительный выход идет на электроцепь, где имеется 12 вольтное напряжение. Напряжение должно присутствовать на линии при включенном зажигании.
6. Электроцепь черного цвета — минусовой вход. Когда производится подача минусового потенциала, на данном контакте выполняется процедура считывания кода от стандартного ключа иммо. Черный контакт соединяется с выходом устройства для удаленного старта мотора.
7. Подключение кабелей серого цвета выполняется с учетом комплектации. Контакты соединяются с внешней рамочной антенной, которая монтируется рядом с выключателем зажигания. Допускается подключение в разрыв электроцепи антенного модуля штатного блокиратора.

Первый вариант подключения схемы эмулятора Альтернативный способ подсоединения обходчика

Стоит ли отключать иммобилайзер самостоятельно?

Смысл в самостоятельном выполнении этой задачи есть только в том случае, если автовладелец уверен в своих силах. Если опыта в проведении подобных манипуляций нет, то целесообразно обратиться к профессионалам. Если в процессе выполнения задачи будут допущены ошибки, это может привести к поломке блокиратора и даже блока управления двигателем. Последствия будут печальными, а для восстановления работы устройств потребуется дорогостоящий ремонт.

Видео «Самостоятельное изготовление эмулятора»

Канал Dilettante TV рассказал о самостоятельной сборке эмулятора и подключении обходчика к блокиратору ДВС.

«Болезни» иммобилайзеров Рено

LK-service.by имеет широкие возможности по ремонту электроники автомобилей Рено вплоть до 2015 года включительно. Это замена и адаптация электронных блоков, подготовка б/у блоков ЭБУ под автопривязку, прописывание новых ключей и карт либо удаление иммо, где это возможно и необходимо, коррекция прошивки, чип тюнинг, удаление EGR и многое другое. Звоните!!! Выезд по Минску, Березе и регионам.

В этой статье будет рассмотрены иммобилайзеры RENAULT:

1. Первое поколение.
2. Второе поколение.
3. Расположение блоков иммо.
4. Вывод.

Сложилось так что автомобили марки Рено начиная с 1994 года (начало установки систем иммобилизации) испытывают проблемы со стабильностью работы этих систем – в силу своих инженерных просчетов. С течением времени эти явления неизбежны.

Первое поколение

Автомобили Renault 19 (93-95г.в), Clio X56 (93-98г.в), Express Laguna (94-98г.в), Safrane (93-98г.в), Espace (95-98г.в), Trafic (95-00г.в), Megane (96-98г.в), Scenic (96-98г.в). Собственно не совсем корректно его обзывать первым – потому как в 95 и 96 происходили изменения – постоянный код менялся на роллинговый (переменный по алгоритму). Тем не менее проблемы были те же. ИК-приемники располагались как раз под антенной радиоприемника, расположенной на крыше — отсюда попадание влаги на плату приемника. Далее проблема проводки. Не секрет что провода в Рено могут просто перегнить в любом месте где им захочется, причем визуально этого даже не будет видно, стоит потянуть провод сильнее и он порвется оставив на кончиках зелено-белый порошок окиси меди. Проблема третья — самая наболевшая — отказ пульта ДУ или программный сбой. Здесь конечно можно попытаться восстановить и пульт ДУ или же синхронизировать заново пульт с системой. Однако — это не на долго, через недельку-другую – клиент опять возвращается. Поэтому решение только одно — удалить иммобилайзер и забыть  проблему навсегда!!!

Процесс поломки обычно одинаков — вы приходите к авто и нажимаете кнопку пульта ДУ, дверные замки не отпираются. Далее вы открываете салон механическим ключом, садитесь и пробуете завести автомобиль — но он не заводится и на панели или кнопке управления центральным замком моргает красная точка, сигнализирующая о том что, система заблокирована.

Что же делать владельцу? Кое-что все таки можно. Для первого поколения французы продумали что делать в случае отказа системы. Необходимо ввести пин-код и разблокировать автомобиль. Некоторые автомобили 1995 г.в. после принятия пин-кода не требуют его повторно, иные же блокируют авто через 19 минут после выключения зажигания (следует помнить об этом). Итак — вы в салоне, зажигание включено, машина не заводится, как же узнать пин-код чтобы хотя бы завести автомобиль. Способ первый – раскрутить ключик – и посмотреть на метку (тоненькую белую или желтую бумажку или чернильное нанесение на пластике цифр и букв в поздних версиях). Произвести пересчет кода программой — калькулятором у нас. Этот способ-если необходимо экстренно запустиь автомобиль. Если же наклейка  утеряна или стерта-то пересчет не возможен. Необходимо достать пин-код из памяти самого процессора блока иммобилайзера- что врят ли вы сможете сделать без программатора и знаний электроники.

Необходимо понимать что блокируется сам исполнительный блок-то есть блок который управляет ДВС. Поэтому удаление блокировки происходит именно в нем. Блоки у рено нескольких видов. Простые Fenix 3 Bendix внутри которого стоит процессор моторолла и там же ПЗУ с сохранением статуса блокировки. Fenix 5  процессор TMS374-аналогично как и в вышесказанном состояние хранится в EEPROM самого процессора. Не советую без опыта общаться с этим процессором !Клапан отсечки топлива в дизелях-там тот же принцип-только все сделано еще и под так называемым бронеколпаком-куда идут три провода (два питание 12 вольт и третий цифровой провод от блока иммо –по которому передается информация заблокировать/разблокировать от блока иммо).

Второе поколение

Это уже уход от систем с применением инфрокрасных пультов ДУ. Тут применили к этому времени уже процветающую систему RFID транспондеров. Инженеры избрали чипы фирмы Texas тип 60 и 64(Megan/Scenic). Установка шла с обновленными блоками UCH с 98 года. Встречаются очень редкие варианты с блоками Siemens в Меганах, Сцениках и Клио это 1997 год-отдельная переходная система-кстати довольно надежная. Также для коммерческого транспорта Кангу Мастер Трафик сделали блок иммо на процессоре Sagem. Болезни подвергаются в основном блоки UCH Меганов. Процесс поломки типичный-пришли открыли пультом дверь (пульт уже радио)или вообще не открыли им. Вставили ключ, повернули а на панели моргает/вообще не горит/или постоянно горит красная лампочка по центру(если просто горит то блок иммо не получил ответа от блока управления двигателем по какой то причине). Моргание же обозначает что слетели данные  блока UCH – система не может понять какой тип чипа ей читать 60-й или 64-й или же просто произошел программный сбой и из памяти «улетело» куча данных . Решение проблемы следующее — дилерский прибор Renault Can Clip -не на долго — если такое не повторится в течении полугода, то вам крайне повезло, но далеко ехать на такой машине я бы не советовал.Обычно проблема в среднем возвращается через три месяца. Запуск кодом у этого поколения уже не предусмотрен. Код восьмизначный. Дамп криптован, то есть нужный код вы не увидите, не зная алгоритма его подсчета. Посчитать его можно также у нас — если вы вычли дамп с 705-ой мотороллы, например если хотите привязать утерянный ключ. В большинстве случаев я настоятельно рекомендую убирать иммобилайзер в автомобилях Рено, потому как он является просчетом французских инженеров и является просто мучением для владельцев данных автомобилей.

Расположение блоков иммобилайзера или блоков контроля кузова (концерн Рено называет их UCH)

Megane / Scenic 96-98 под пассажирской AirBag — снятие панели, Espace 3 96-98 левее панели приборов-снятие верхней крышки торпеды, Twingo 96-98 под панелью с водительской стороны, Clio 95-96 – аналогично. Эти автомобили в  комплектации без ИК-приемника имеют отдельный блок иммо фирмы Siemens. Данные ключей внутри EEPROM процессора Motorola HC05B6(16)

 

Megane / Scenic 96-98 Комплектации с ИК-ключами(наиболее распостраненные). Блок также фирмы Siemens. Данные о ключах внутри EEPROM процессора Motorola HC05B6(16)WDT. Блок лучше не разбирать!!!

 

 

 

Kangoo 98-02 под панелью приборов слева, доставать сложно-требует распила пластика, Master 98-02 и Traffic 98-02 над педалями около рулевой колонки, Twingo c 99 под приборной панелью. Блок фирмы Sagem. Данные ключей в EEPROM 93С46.

 

Espace 98-02 под ногами пассажира. Блок фирмы Valeo. Блок имеет шину CAN для связи с приборной панелью. Данные ключей в EEPROM процессора Motorola HC908AZ60. Часто эти процессоры отказывают, как в UCH так и в приборной панели.

 

Safrane 98-00 над бардачком, Laguna 98-00 левее предохранительной коробки под рулем водительского места. Так называемые рестайлинговые модели приобрели отдельный блок с RFID транспондером на смену ИК-передатчикам. Блок фирмы Valeo. Данные о ключах в EEPROM 93C46.

 

Clio 98-01 (до рестайлинга) слева над ногами водителя. Блок фирмы Sagem. Встречается также на Master. Данные о ключах в EEPROM 93С46.

 

Laguna 2 01-05 слева над ногами водителя. Данные в EEPROM процессора Motorola 912DG128. Блок фирмы Sagem.

 

Megan 2/ Scenic 2  02-09 над ногами водителя левее рулевой колонки. Блок фирмы Siemens. Данные внутри EEPROM процессора Motorola 9S12DG256.

Заключение

Я описал не все типы блоков  автомобилей Рено. Если у вас какие-то иные системы и поломки, но вы предполагаете что это иммобилайзер, лучше набрать номер и проконсультироваться по телефону.

Вы можете ознакомиться со всеми нашими статьями отмеченными тегом renaultили новой веткой — чип карты renault.

Мы осуществляем полный цикл отключения и различного рода ремонта иммобилайзеров автомобилей Рено на выезде.

Когда и почему мне нужно использовать модуль обхода иммобилайзера

Поскольку Mobokey позволяет пользователю удаленно запускать автомобиль со смартфона, нам необходимо установить в автомобиле модуль иммобилайзера. Автомобиль имеет иммобилайзер , , , электронное охранное устройство. Он предотвращает запуск двигателя, если отсутствует правильный ключ от машины с транспондером (или брелок). Двигатель запускается только после получения определенного кода в блок управления двигателем (ЭБУ).Иммобилайзеры являются обязательными для всех новых автомобилей, продаваемых в Германии с 1 января 1998 года, а также в Великобритании и других странах.

Зачем нужен модуль обхода иммобилайзера?

Модуль обхода иммобилайзера позволяет пользователю удаленно заводить автомобиль. Ведь это важно для запуска машин. Автомобили после 1998 года не могут запускаться дистанционно, если не установлен модуль иммобилайзера. Итак, чтобы любой удаленный стартер работал, он должен думать, что ключ находится в замке зажигания.Вот тут-то и пригодится модуль обхода . Называются ли они интерфейсом иммобилайзера зажигания, комплектом обхода транспондера или интерфейсом блокировки прохода, все они представляют собой модули обхода и выполняют одну и ту же работу. Если на вашем автомобиле отображается этот символ, когда вы включаете его, значит, в вашем автомобиле установлен иммобилайзер.

Как обойти иммобилайзер?

Помещение ключа в замочную скважину

Вы можете обойти иммобилайзер, поместив ключ в замочную скважину, тем самым отключив иммобилайзер автомобиля для дистанционного запуска.Дополнительная безопасность с помощью Mobokey позволяет активировать безопасность, как только телефон удаляется от машины, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности автомобиля.

Модуль байпаса

Вы можете отключить иммобилайзер с помощью модуля обхода иммобилайзера. В зависимости от автомобиля стоимость большинства модулей составляет $ 35 или больше .

Извлечение брелока из ключа

Итак, извлечение брелка из ключа позволяет обойти иммобилайзер.Поместив его рядом с приемником замочной скважины автомобиля таким образом, чтобы свет иммобилайзера не отображался при трогании с места при трогании с места. Некоторые автомобили имеют такой же световой сигнал, как и выше, который показывает наличие системы иммобилайзера в автомобиле.

Вышеупомянутый способ обхода иммобилайзера для удаленного запуска автомобиля с помощью приложения для смартфона Mobokey.

Загрузите приложение Mobokey здесь: перейдите в Play Store или App Store!

Получите дополнительную информацию о MoboKey: приложение, которое является ключом от машины для вашего смартфона

Подключите машину прямо сейчас.Заказать здесь!

Итак, запускайте, разблокируйте и делитесь своим автомобилем с помощью Mobokey и управляйте автомобилем через смартфон!

Что такое Limp Mode? (7 распространенных причин и способы обхода)

(Обновлено 10 апреля 2020 г.)

Представьте себе: вы едете, как обычно. Внезапно ваша приборная панель загорается, как рождественская елка. Ваша машина все еще едет, но почти не имеет мощности.

Что только что произошло, спросите вы? Ваша машина, вероятно, перешла в режим безвыходности.

Что такое Limp Mode?

Неустойчивый режим (также называемый аварийным режимом) — это очень консервативная калибровка или карта, используемая вашим блоком управления двигателем (ECU) или блоком управления трансмиссией (TCU) при обнаружении потенциально опасной неисправности в одном из компонентов трансмиссии.

Вы можете думать о режиме «бездомный» как о безопасном режиме для вашего автомобиля, который предназначен для предотвращения или уменьшения повреждения двигателя. Вместо того, чтобы полностью выключить двигатель и оставить вас в затруднительном положении, эта калибровка позволяет водителю осторожно «хромать домой» или поехать к механику для диагностики и ремонта.

Когда автомобиль движется в безвыходном режиме, он может делать несколько вещей, которые снижают доступные характеристики автомобиля до более безопасного уровня.

Во-первых, большинство калибровок двигателя имеют тенденцию работать на богатой смеси, потому что богатая воздушно-топливная смесь часто намного безопаснее, чем бедная воздушно-топливная смесь. ЭБУ в режиме останова может также ограничивать максимальную скорость двигателя (об / мин), регулировку угла опережения зажигания (задержку при возникновении искры в каждом цилиндре) или изменять фазы газораспределения (изменять при открытии впускных и / или выпускных клапанов).

Если ваш автомобиль оснащен турбонаддувом, карта, скорее всего, будет работать с полностью открытым перепускным клапаном турбонагнетателя, что ограничит давление наддува до его механического минимума. Это давление наддува, вероятно, на порядок ниже, чем обычно наблюдаемое максимальное давление наддува.

Если неисправность была обнаружена в трансмиссии, ваша трансмиссия может переключиться на вторую или третью и остаться там. Это приведет к медленному ускорению после остановки и гораздо более высокой скорости двигателя на шоссе.

Что вызывает вялый режим?

Есть несколько причин аварийного режима. Некоторые причины зависят от автомобиля, поскольку реализация ECU и TCU у разных производителей немного отличается.

# 1 — Неисправный датчик (и)

Иногда автомобиль переходит в аварийный режим, когда ЭБУ сбивается из-за неисправного датчика, отсутствия сигнала датчика или показаний датчика, не соответствующих спецификации.

Если у двигателя нет возможности точно определить плотность воздуха, поступающего в камеру сгорания, он не будет знать, сколько топлива нужно впрыснуть.Впрыск неправильного количества топлива для данной ситуации может вызвать повреждение двигателя, особенно при увеличении числа оборотов и нагрузки двигателя.

# 2 — Overboost

На автомобиле с турбонаддувом контроллер наддува управляет работой перепускной заслонки. Перепускная заслонка обычно позволяет избытку выхлопных газов проходить вокруг турбонагнетателя (а не через выхлопную турбину турбины). Это сделано для поддержания целевого давления наддува.

Overboost — это состояние, когда фактическое давление наддува намного выше целевого давления наддува ЭБУ в течение длительного периода времени.Если автомобиль с турбонаддувом входит в состояние избыточного давления из-за неисправности контроллера наддува или соленоида перепускной заслонки, он может активировать аварийный режим, чтобы избежать катастрофического повреждения двигателя, такого как вращающиеся подшипники, сломанные поршневые кольца или погнутые шатуны.

Перегрузка из-за перепускной заслонки, которая просто не может пропускать достаточно большой объем выхлопных газов, называется ползучестью наддува и иногда проявляется на более высоких оборотах на модифицированных автомобилях. Повышенная ползучесть чаще всего появляется в холодные дни около уровня моря, когда воздух очень плотный.Это механическая проблема, которую нельзя устранить повторной калибровкой ЭБУ.

# 3 — Детонация или пропуски воспламенения

Постоянные пропуски зажигания в двигателе или детонация могут в конечном итоге перевести автомобиль в режим безвыходной передачи. Одна или две осечки, вероятно, не приведут к включению режима хромоты, и у вас вряд ли возникнут проблемы с прерывистым стуком, который возникает при движении по шоссе.

Почти все двигатели в какой-то момент вырабатывают детонацию, но в легких случаях ЭБУ часто на некоторое время просто изменяет угол опережения зажигания, пока все не вернется в норму.

# 4 — Утечка вакуума или наддува

Значительная утечка вакуума или наддува часто приводит к попаданию большого объема неизмеренного воздуха в камеру сгорания, что резко меняет соотношение воздух-топливо. Если фактическое соотношение воздух-топливо значительно отличается от ожидаемого, транспортное средство может перейти в аварийный режим.

# 5 — Низкий уровень жидкости

Некоторые ЭБУ и TCU контролируют уровни жидкости. Если уровень моторного масла или трансмиссионной жидкости очень низкий, это может снизить давление масла, что может вызвать вялый режим на некоторых автомобилях.

# 6 — Отсутствует оборудование для контроля выбросов

Модификация автомобиля для удаления оборудования для контроля выбросов часто приводит к срабатыванию вялого режима из-за отсутствия датчика или другого компонента (кроме того, эта практика также является незаконной во многих местах).

# 7 — Перегрев

Если ваш автомобиль перегревается, блок управления двигателем может сократить подачу топлива в некоторые цилиндры, чтобы позволить прохладному воздуху снизить температуру двигателя.

Как обойти вялый режим

Как правило, не рекомендуется обходить вялый режим, если у вас нет для этого очень веской причины и вы не понимаете возможные последствия.Что-то было не так с автомобилем, когда был активирован режим хромоты, и если вы попытаетесь продолжить движение с использованием нормальных параметров двигателя или трансмиссии, вы рискуете повредить трансмиссию.

Следующие советы представляют собой временные исправления, которые можно использовать, чтобы доставить вас домой или в магазин, но они не устранят основную причину проблемы. Пожалуйста, отнесите свой автомобиль к механику для диагностики и устранения реальной проблемы как можно скорее, чтобы избежать реальной возможности повреждения двигателя или трансмиссии.

Если какой-либо из следующих советов сработает, можно ожидать, что аварийный режим вернется довольно быстро, если неисправность не исчезнет. Помня об этом, старайтесь водить машину, выбирая полосу с обочиной или выбирая менее популярные дороги.

# 1 — Перезагрузите автомобиль

Иногда просто выключите и снова включите автомобиль, чтобы выйти из режима безостановочной работы.

# 2 — Очистить код

Вы можете удалить любые найденные коды с помощью сканера OBD2. Лучше просто купить хороший сканер OBD2, так как он окупается после одного использования, но в вашем местном магазине автозапчастей, скорее всего, найдутся сканеры, которые вы можете взять напрокат.К сожалению, им может быть отказано в очистке кода от вашего имени по причинам ответственности.

# 3 — Отсоедините и снова подключите аккумулятор

Многие автомобили забудут о сигнале проверки двигателя, который загорался после того, как аккумулятор был отключен, а затем снова подключен. Просто отключите отрицательную клемму аккумулятора и через несколько секунд снова подключите.

Вы можете нажать на педаль тормоза на мгновение, пока аккумулятор отключен, чтобы убедиться, что оставшееся электричество в системе рассеяно.

97-01 Honda Prelude Starter Bypass Информация — HA Motorsports

В Honda Prelude 1997-2001 гг. Используется система иммобилайзера, состоящая из четырех компонентов: запрограммированного ключа, кольца иммобилайзера (проходит вокруг замка зажигания / ключа), блока управления иммобилайзером (расположен сбоку от рулевой колонки) и ЭБУ с иммобилайзером расположен под половицей со стороны пассажира). Все компоненты «взаимодействуют» друг с другом, чтобы управлять противоугонной системой иммобилайзера.

Блок управления иммобилайзером 97-01 Prelude, оборудованный иммобилайзером, отключит питание системы PGMFI, если он не «видит» правильно запрограммированный ключ в замке зажигания, в то время как блок управления иммобилайзером отключит питание системы стартера, если он не «видит» «правильно запрограммированный ключ в замке зажигания.

Снятие / обход иммобилайзера ECU доступно для ECU 97-01 Prelude: http://www.hamotorsports.com/immobilizer-removal-service.html Это эффективно обходит систему иммобилайзера в ECU и позволяет автомобилю отключиться. работать без правильно запрограммированного ключа зажигания.

Однако, поскольку 97-01 Prelude также отключает питание стартера через блок управления иммобилайзером, это также необходимо решить, если у вас нет правильно запрограммированного ключа. К счастью, это довольно легко сделать с помощью простого трюка с подключением. Это необходимо ТОЛЬКО в том случае, если у вас нет правильно запрограммированного ключа. Если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО запрограммирован ключ для автомобиля и вы заменяете только ЭБУ, это НЕ требуется.

Найдите блок управления иммобилайзером сбоку от рулевой колонки.Вам нужно будет отвинтить нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя, чтобы получить доступ.

На блоке управления иммобилайзером найдите разъем / вилку жгута проводов и отсоедините его от блока управления.

Найдите серый и голубой провод на этом разъеме. Соедините серый провод и голубой провод вместе. Вы можете паять и термоусадку или даже при необходимости использовать тройник. Оставьте разъем жгута проводов отсоединенным от блока управления иммобилайзером. Ваш стартер, отключенный от блока управления иммобилайзером, теперь отключен.

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Как отключить противоугонное устройство в автомобиле

Противоугонные системы предназначены для предотвращения угона вашего автомобиля. Эти системы постоянно развиваются. По сути, они работают путем отключения электрической цепи, чтобы предотвратить утечку энергии каким-либо образом, чтобы ваша машина не завелась или не сразу умерла. Противоугонная система может также включать автомобильную сигнализацию или это может быть просто иммобилайзер двигателя.

Возможно, что в какой-то момент противоугонная система вашего автомобиля начнет работать некорректно. Это может быть по многим причинам, включая разряженный автомобильный аккумулятор, из-за которого теряется память ключа, или разряженный аккумулятор в пульте дистанционного управления. Также может быть поврежден чип иммобилайзера в ключе или замок двери автомобиля.

Если противоугонная система вашего автомобиля не работает должным образом, вам нужно найти способ отключить систему, чтобы ваш автомобиль вернулся к нормальной работе.

Метод 1 из 3. Проверьте ключ и цилиндр

Шаг 1. Проверьте аккумулятор брелока .Противоугонная система автомобиля может сработать, если аккумулятор вашего брелока разрядился и система не была отключена.

Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в брелок. Если аккумулятор установлен правильно, замените его новым и повторите попытку.

Шаг 2: Проверьте личинку дверного замка . Если ваш автомобиль был поврежден при попытке угона или взлома, возможно, сработала противоугонная система.

Проверьте, нет ли повреждений самого цилиндра замка или под дверной ручкой, где потенциальные воры могли пробить отверткой.Если замок поврежден, попробуйте использовать цилиндр со стороны пассажира, если он есть в вашем автомобиле.

• Примечание : Замок двери со стороны водителя поврежден, но, как правило, не повреждается и сторона пассажира.

Шаг 3. Убедитесь, что вы используете правильный ключ для запуска автомобиля. . Во многих автомобилях есть «служебный» ключ или дверной ключ, который выполняет только определенные функции, например, отпирание дверей.

Шпонки

«Valet» часто отличаются буквой «V» на валу шпонки или головкой ключа другого цвета.Ключ, который вы используете, может не иметь чипа, необходимого для запуска вашего автомобиля.

Метод 2 из 3. Включите зажигание

Если противоугонная система заблокировала ваш двигатель, вы не сможете его запустить. Вам нужно будет отключить его, выполнив следующие действия.

Шаг 1. Проверьте наличие противоугонной лампы . Он расположен на приборной панели и будет гореть синим или красным светом.

Шаг 2: Поверните зажигание в положение «включено» . Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «включено», чтобы активировать аксессуары, но не двигатель.

Оставьте ключ в этом положении примерно на 10–15 минут.

Шаг 3. Еще раз проверьте противоугонный фонарь . Если он больше не мигает, поверните ключ обратно в положение «Выкл.» И подождите пару минут.

Это дает системе время для сброса, иначе вы не сможете завести машину.

Шаг 4: Запустите двигатель . Попытайтесь запустить двигатель.

Если он по-прежнему не запускается, убедитесь, что аккумулятор не разряжен.

Шаг 5: Повторите процесс . Попробуйте повторить процесс еще раз, чтобы убедиться, что он сработает.

Метод 3 из 3. Используйте ключ в двери автомобиля

Шаг 1: Вставьте ключ в замок двери . Используйте дверь со стороны водителя и физический ключ, даже если ваш автомобиль оборудован системой входа без ключа.

Шаг 2: Поверните ключ . Поверните ключ, чтобы отпереть дверь машины, но не отпускайте ее.

Удерживайте ключ в этом положении от 20 до 30 секунд.Это позволяет системе узнать, что у вас правильный ключ, и может позволить вам обойти систему охранной сигнализации. Некоторые автомобили распознают ключ, просто поворачивая ключ назад и вперед в цилиндре дверного замка.

• Совет : попробуйте полностью повернуть ключ в обе стороны, чтобы отключить противоугонную систему.

Шаг 3: Попробуйте запустить двигатель . Выньте ключ и попробуйте запустить двигатель.

Обязательно оставьте цилиндр ключа в разблокированном положении.

Противоугонная система, которая препятствует правильной работе вашего автомобиля, доставляет неудобства, и хотя вы можете быть благодарны за это в случае преступления, теперь она доставляет вам много неудобств, которые, как мы надеемся, помогли вам. разрешить. Если ваш автомобиль по-прежнему не заводится, вам следует проконсультироваться со специалистом из YourMechanic, чтобы определить, есть ли другая проблема, препятствующая запуску вашего автомобиля.

Заземление ЭБУ — что можно и что нельзя делать

Если вы следите за любым онлайн-форумом, где обсуждают проводку автомобиля, не займет много времени, прежде чем вы натолкнетесь на дискуссию о том, как лучше всего заземлить ваш ECU.Итак, сегодня мы собираемся пообщаться с ботаником, взглянуть на теорию электронных схем и помочь вам найти оптимальное решение заземления для вашего конкретного применения.

Сначала давайте рассмотрим некоторые проблемы, которых мы пытаемся избежать, проанализируем их и выясним, как оптимизировать расположение земли для каждого случая.

Цепь = замкнутый контур

Основное правило, применимое к любой электрической цепи, — это просто цепь.Под «схемой» мы подразумеваем полный цикл.

У нас есть одна сторона батареи, которая имеет источник питания, есть устройство, которое мы контролируем, или датчик, с которого мы считываем значение, и земля. Земля замыкает контур цепи обратно к батарее.

В случае автомобильной электрической системы весь автомобиль сделан из металла и поэтому проводит электричество, поэтому вместо того, чтобы прокладывать по 2 провода к каждому устройству, мы помещаем провод между минусом батареи и шасси автомобиля.

Теперь весь автомобиль фактически представляет собой обратный контур, позволяющий току течь обратно к батарее.

Итак, шасси = земля справа?

Здесь некоторые люди могут запутаться, потому что в жгуте проводов ЭБУ также есть провода заземления. У нас есть провода заземления аккумулятора, а также отдельные сигнальные провода заземления.

Слишком легко взглянуть на эти провода и сказать: «Хорошо, земля — ​​это земля, это просто обратная петля к батарее», но все не так просто.

Хотя это очень заманчиво и вполне возможно, и подключать все эти черные провода к шасси где угодно, это определенно не рекомендуется.

Да Падение напряжения

Помните, что каждый провод в системе может пропускать ток, и каждый провод имеет различное сопротивление. Это означает, что вы получите падение напряжения на каждом проводе, и это падение напряжения будет варьироваться в зависимости от:
• длины провода
• калибра провода
• величины сопротивления в проводе
• количества соединений в проводе
• количество тока, протекающего через провод

Поскольку мы говорим об этом в контексте заземления ЭБУ, давайте посмотрим на напряжение с точки зрения ЭБУ, а затем предскажем, что может пойти не так из-за различных падений напряжения.

Плохой пример № 1

В этом первом примере мы заземлили ECU на двигатель, а также на аккумулятор.

Одна из причин, по которой это происходит часто, заключается в том, что когда вы видите заземляющие перемычки как на батарее, так и между блоком и шасси, можно простить мысль: «Если одно заземление хорошее, то два лучше!» Однако это не так.

Давайте посмотрим, к каким проблемам это может привести:

Во время запуска через перемычку заземления между двигателем и аккумулятором проходит большой ток, поэтому между двигателем и аккумулятором возникает падение напряжения.

Когда у вас есть несколько заземляющих проводов, соединяющих одни и те же 2 точки, ток распределяется между двумя альтернативными путями заземления. Другими словами, ECU разделяет часть тока стартера.

Какая именно часть этого тока распределяется, зависит от относительного сопротивления между заземлением ЭБУ и заземляющей лентой. Если полоса заземления находится в хорошем состоянии, тогда не много тока распределяется, но когда эта полоса заземления не в хорошем состоянии, или вы забыли затянуть этот болт или покрасили блок под ним, снижая эффективность контакта, тогда весь этот ток стартера теперь переносится этими другими проводами.Провода, которые никогда не предназначались для запуска стартера!

Плохой пример № 2

Еще один похожий, но отличающийся от других пример, который мы часто видим, — это когда земля датчика имеет внешнее заземление.

Поскольку ЭБУ уже заземлен через провод заземления, мы снова создаем параллельные пути заземления, и то же самое происходит с предыдущей ситуацией со стартером, но менее экстремальным образом.

Когда рабочий цикл форсунки увеличивается, средний ток заземления ЭБУ также увеличивается, и, следовательно, падает напряжение между ЭБУ и аккумулятором.

Создание альтернативного пути заземления для датчиков приведет к другому падению напряжения и смещению выходных показаний любого датчика, подключенного к этому альтернативному пути заземления. Результатом являются ошибочные показания датчиков, которые могут нанести ущерб тому, как ваш ECU регулирует настройку вашего двигателя.

Плохой пример № 3

В этом последнем примере автомобиль имеет катушку зажигания, катушки заземлены на двигатель, а ЭБУ заземлен на батарею.

По мере увеличения частоты вращения двигателя увеличивается ток заряда генератора и увеличивается падение напряжения между двигателем и аккумулятором.

Предположим, что заземление ЭБУ от батареи также не соответствует стандартам, что означает, что по мере увеличения рабочего цикла форсунки падение напряжения между ЭБУ и батареей также увеличивается.

Теперь у нас есть двойной эффект, заставляющий ЭБУ находиться выше земли двигателя. Однако катушки заземлены на двигатель, что означает, что, когда ЭБУ выдает нулевое напряжение на выходе зажигания, катушка видит положительное напряжение (равное падению напряжения, описанному ранее) на своем входе.

Некоторым катушкам со встроенными воспламенителями требуется только 0,7 В для срабатывания, что означает, что в крайних случаях вы можете даже заставить катушки срабатывать сами по себе, и это действительно плохо! Ни один двигатель не любит случайное срабатывание катушки зажигания!

Во всех приведенных выше примерах проблема заключается в путях общего сопротивления. Решением для этого является заземление звезды.

Начальная точка заземления

Как это работает? Вы выбираете одну точку для своей земли и ссылаетесь на нее.На самом деле не имеет значения, является ли эта точка двигателем, шасси или отрицательной батареей, но есть и другие факторы, о которых вам нужно знать.

Для ваших датчиков вы должны использовать только сигнальное заземление, которое подается от ЭБУ. Вот почему существует этот провод, так что не поленитесь и просто протяните провод от датчика к двигателю.

Бывают обстоятельства, когда заземление датчика не изолировано от корпуса датчика, и его необходимо прикрутить к двигателю.Например, некоторые датчики угла кулачка, узкополосные датчики кислорода и многие датчики детонации заземляются через корпус датчика.

В этом случае у вас есть выбор — вы можете заменить датчик датчиком с отдельным проводом заземления (вдали от корпуса датчика) или выбрать точку заземления звезды на двигателе.

Какое место лучше всего подходит для заземления точки звезды?

Обычно мы рекомендуем головку блока цилиндров, потому что она сводит к минимуму вероятность падения напряжения, вызывающего случайные события воспламенения.Это также позволяет использовать те датчики, которые заземлены через корпус датчика, в их исходной форме.

Если у вас есть вопросы, напишите нам по адресу [email protected] haltech.com

ЭБУ (электронный блок управления) объяснил

Что такое ЭБУ?

Использование термина ECU может использоваться для обозначения блока управления двигателем, однако ECU также относится к электронному блоку управления, который является компонентом любой автомобильной мехатронной системы, а не только для управления двигателем.

В автомобильной промышленности термин ECU часто относится к блоку управления двигателем (ECU) или модулю управления двигателем (ECM). Если этот блок управляет и двигателем, и трансмиссией, его часто называют модулем управления трансмиссией (PCM).

В этой статье мы будем рассматривать ЭБУ как блок управления двигателем.

Что делает ЭБУ?

По сути, ЭБУ двигателя управляет впрыском топлива, а в бензиновых двигателях — синхронизацией искры для ее воспламенения.Он определяет положение внутренних компонентов двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала, так что форсунки и система зажигания активируются точно в нужное время. Хотя это звучит как что-то, что можно сделать механически (и было в прошлом), теперь это немного больше, чем это.

Двигатель внутреннего сгорания — это, по сути, большой воздушный насос, работающий на топливе. Поскольку воздух всасывается, необходимо подавать достаточно топлива для создания мощности для поддержания работы двигателя, при этом остается полезное количество топлива для приведения в движение автомобиля, когда это необходимо.Эта комбинация воздуха и топлива называется «смесью». Слишком много смеси — двигатель будет работать на полную мощность, слишком мало — и двигатель не сможет приводить в действие ни себя, ни автомобиль.

Важно не только количество смеси, но и правильное соотношение в ней. Слишком много топлива — слишком мало кислорода, и процесс сгорания грязный и расточительный. Слишком мало топлива — слишком много кислорода делает сгорание медленным и слабым.

Раньше в двигателях количество и соотношение смеси регулировалось полностью механическим дозирующим устройством, называемым карбюратором, который представлял собой не что иное, как набор отверстий (жиклеров) фиксированного диаметра, через которые двигатель «всасывал» топливо.С учетом требований современных транспортных средств, направленных на экономию топлива и снижение выбросов, необходимо более строго контролировать состав смеси.

Единственный способ выполнить эти строгие требования — передать управление двигателем ЭБУ, блоку управления двигателем. ЭБУ выполняет работу по управлению впрыском топлива, зажиганием и вспомогательным оборудованием двигателя, используя уравнения и числовые таблицы, хранящиеся в цифровом виде, а не с помощью аналоговых средств.

Точное управление подачей топлива

ЭБУ должен иметь дело со многими переменными при выборе правильного соотношения компонентов смеси.

• Потребность в двигателе
• Температура двигателя / охлаждающей жидкости
• Температура воздуха
• Температура топлива
• Качество топлива
• Изменяющееся ограничение фильтра
• Давление воздуха
• Эффективность накачки двигателя

Для этого требуется несколько датчиков для измерения таких переменных и их применения к логике при программировании ЭБУ, чтобы определить, как правильно их компенсировать.

Увеличение потребности двигателя (например, ускорение) потребует увеличения общего количества смеси.Из-за характеристик горения используемого топлива также требуется изменение соотношения этой смеси. Когда вы нажимаете педаль акселератора, ваша дроссельная заслонка открывается, позволяя большему количеству воздуха поступать в двигатель. Увеличение потока воздуха к двигателю измеряется датчиком массового расхода воздуха (MAF), поэтому ЭБУ может изменять количество впрыскиваемого топлива, сохраняя соотношение смеси в определенных пределах.

Это еще не все. Для достижения наилучших уровней мощности и безопасного сгорания блок управления двигателем должен изменять соотношение смеси и впрыскивать больше топлива при полностью открытой дроссельной заслонке, чем во время крейсерского движения — это называется «богатая смесь».И наоборот, стратегия заправки или неисправность, которая приводит к впрыскиванию меньшего, чем обычно, количества топлива, приведет к «бедной смеси».

Помимо расчета заправки топливом на основе требований водителя, температура играет важную роль в используемых уравнениях. Поскольку бензин впрыскивается в виде жидкости, прежде чем он воспламенится, должно произойти испарение. В горячем двигателе этим легко управлять, но в холодном двигателе вероятность испарения жидкости меньше, и необходимо впрыскивать больше топлива, чтобы соотношение смеси оставалось в правильном диапазоне для сгорания.

Flashback: До использования ЭБУ этой функцией управлял «дроссель» на карбюраторе. Эта воздушная заслонка была просто заслонкой, которая ограничивала поток воздуха в карбюратор, увеличивая разрежение на жиклерах, чтобы способствовать большему потоку топлива. Этот метод часто был неточным, проблематичным и требовал регулярной корректировки. Многие регулировались водителем вручную во время движения.

Температура воздуха также влияет на качество сгорания во многом так же, как изменяющееся атмосферное давление.

Совершенствование горения

Поскольку автомобильный двигатель большую часть времени работает на частичном открытии дроссельной заслонки, блок управления двигателем концентрируется на максимальной эффективности в этой области. Идеальная смесь, в которой сгорает все впрыскиваемое топливо и весь кислород потребляется при этом сгорании, известна как «стехиометрическая» или часто как «Лямбда». В стехиометрических условиях лямбда = 1,0.

Датчик кислорода выхлопных газов (лямбда-датчик, датчик O2, датчик кислорода или HEGO) измеряет количество кислорода, оставшегося после сгорания.Это сообщает двигателю, есть ли избыток воздуха в соотношении компонентов смеси — и, естественно, впрыскивается избыточное или недостаточное количество топлива. ЭБУ считывает это измерение и постоянно регулирует количество впрыскиваемого топлива, чтобы смесь оставалась максимально близкой к лямбда = 1,0. Это известно как работа с «замкнутым контуром» и является важным вкладом в повышение эффективности за счет использования блоков управления двигателем.

Из-за действующих в настоящее время строгих норм по выбросам на двигателе имеется множество других систем, которые помогают снизить расход топлива и / или снизить воздействие на окружающую среду.К ним относятся:

• Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
• Каталитический нейтрализатор и избирательное каталитическое восстановление
• Реакция впрыска отработанного воздуха (AIR)
• Дизельные сажевые фильтры (DPF)
• Стратификация топлива
• Впрыск присадки к выхлопным газам (например, AdBlue)
• Контроль за выбросами паров топлива (EVAP)
• Турбонаддув и наддув
• Гибридные системы трансмиссии
• Регулируемое управление клапаном (например, VTEC или MultiAir)
• Регулируемый впускной клапан

Каждая из вышеперечисленных систем тем или иным образом влияет на работу двигателя и, как следствие, должна находиться под полным контролем ЭБУ.

Как работает ЭБУ?

ЭБУ часто называют «мозгом» двигателя. По сути, это компьютер, система коммутации и система управления питанием в очень маленьком корпусе. Чтобы работать даже на базовом уровне, он должен включать в себя 4 различных области деятельности.

• Вход
  Обычно сюда входят датчики температуры и давления, сигналы включения / выключения и данные от других модулей в транспортном средстве, а также то, как ЭБУ собирает информацию, необходимую для принятия решений.
• Примером ввода может быть датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения педали акселератора. Запросы от модуля антиблокировочной тормозной системы (АБС) также могут быть рассмотрены, например, для применения антипробуксовочной системы.
• Обработка

После того, как данные были собраны ЭБУ, процессор должен определить выходные характеристики, такие как длительность импульса топливной форсунки, в соответствии с указаниями программного обеспечения, хранящегося в блоке.

• Процессор не только считывает программное обеспечение, чтобы определить соответствующий результат, он также записывает свою собственную информацию, такую ​​как полученные настройки смеси и пробег.
• Выход
  Затем ЭБУ может воздействовать на двигатель, обеспечивая правильное количество мощности для точного управления исполнительными механизмами.
• Они могут включать в себя управление шириной импульса топливной форсунки, точную синхронизацию системы зажигания, открытие корпуса электронной дроссельной заслонки или включение вентилятора охлаждения радиатора.
• Управление питанием

ЭБУ имеет множество требований к внутреннему питанию для правильной работы сотен внутренних компонентов. В дополнение к этому, для того, чтобы многие датчики и исполнительные механизмы работали, ЭБУ должен подавать правильное напряжение на компоненты вокруг автомобиля.Это могут быть стабильные 5 Вольт для датчиков или более 200 Вольт для цепей топливных форсунок.

• Не только напряжение должно корректироваться, но некоторые выходы должны выдерживать ток более 30 А, что, естественно, создает много тепла. Управление температурным режимом — ключевая часть конструкции ЭБУ.

Базовая функция ЭБУ

Первым этапом работы ЭБУ фактически является управление питанием. Здесь регулируются различные напряжения и осуществляется включение ЭБУ.Большинство ЭБУ имеют сложное управление питанием из-за множества компонентов внутри, точно регулирующих 1,8 В, 2,6 В, 3,3 В, 5 В, 30 В и вплоть до 250 В от источника питания 10-15 В. Система управления питанием также позволяет ЭБУ полностью контролировать, когда он отключается, то есть не обязательно, когда вы выключаете зажигание.

После подачи правильного напряжения микропроцессоры могут начать загрузку. Здесь главный микропроцессор считывает программное обеспечение из памяти и выполняет самопроверку.Затем он считывает данные с многочисленных датчиков двигателя и преобразует их в полезную информацию. Эта информация часто передается по CANbus — внутренней компьютерной сети вашего автомобиля — в другие электронные модули.

После того, как главный микропроцессор интерпретирует эту информацию, он обращается к числовым таблицам или формулам в программном обеспечении и активирует выходы по мере необходимости.

Пример. Если датчик положения коленчатого вала показывает, что двигатель приближается к максимальной компрессии в одном из цилиндров, он активирует транзистор для соответствующей катушки зажигания.Вышеупомянутая формула и таблицы в программном обеспечении вызовут задержку или опережение активации этого транзистора в зависимости от положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха, открытия EGR, соотношения смеси и предыдущих измерений, показывающих неправильное сгорание.

За работой главного процессора внутри ЭБУ и активацией многих выходов наблюдает микропроцессор мониторинга — по сути, второй компьютер, который следит за тем, чтобы главный компьютер все делал правильно.Если микропроцессор мониторинга недоволен каким-либо аспектом ЭБУ, он может сбросить всю систему или полностью ее выключить. Использование процессора мониторинга стало обязательным с применением проводного управления дроссельной заслонкой из соображений безопасности, если основной микропроцессор выйдет из строя.

Диагностика ЭБУ и периферии

Сложность реализации всего этого контроля, всех этих входов и всех этих выходов требует относительно продвинутых возможностей самодиагностики — традиционная диагностика двигателя становится устаревшей.Входы и выходы ЭБУ индивидуально контролируются процессором, часто десятки раз в секунду, чтобы гарантировать, что они находятся в пределах допусков, установленных в программном обеспечении. Если показания датчика выходят за пределы этих допусков в течение заранее определенного периода времени, регистрируется неисправность и код неисправности сохраняется для извлечения техническим специалистом.

Коды неисправностей

Когда код неисправности сохраняется в памяти, это обычно приводит к обходу некоторой логики в программном обеспечении с пониженной эффективностью двигателя, хотя двигатель все еще может работать на базовом уровне.В некоторых случаях процедура самодиагностики обнаруживает серьезную неисправность, которая либо принципиально препятствует запуску двигателя, либо выключает двигатель в интересах безопасности.

При современной системе управления двигателем первым этапом диагностики неисправности для технического специалиста по автомобилю является доступ к кодам неисправностей из памяти ЭБУ. Они часто хранятся в виде 5-значных буквенно-цифровых кодов, начинающихся с P, B, C или U, за которыми следуют 4 цифры. Подробности этих кодов и их описания можно найти здесь: Коды ошибок OBDII

В дополнение к этим кодам техник может также просматривать данные датчиков в реальном времени с помощью диагностического прибора во время движения автомобиля.Это позволяет им видеть показания датчика, которые неверны, но не выходят за допустимые пределы с достаточным запасом, чтобы отметить код неисправности.

Электронное управление дроссельной заслонкой

Многие люди сомневаются в необходимости электронного управления дроссельной заслонкой. Представленный в 90-х годах, теперь он устанавливается почти на каждый двигатель, производимый сегодня, но каковы преимущества перед традиционным кабелем?

До 80-х годов управление дроссельной заслонкой / акселератором в основном осуществлялось с помощью кабеля от педали к карбюратору.Скорость холостого хода устанавливалась простым регулированием винта, чтобы дроссельная заслонка оставалась слегка открытой до тех пор, пока двигатель не работал на холостом ходу правильно. Этот простой метод требовал регулярной регулировки оборотов холостого хода и был склонен к отклонениям при холодном двигателе или из-за износа различных деталей.

В 1980-х годах, с массовым внедрением ЭБУ, были введены электронные клапаны управления холостым воздухом, которые решили многие из этих проблем, однако теперь ЭБУ контролировал часть воздушного потока, а все остальные компоненты остались.

С целью повышения эффективности работы двигателя и экономичности при дальнейшей сборке автомобилей было введено электронное управление дроссельной заслонкой. Это ускорило производство автомобиля (без жестких тросов дроссельной заслонки, проходящих через брандмауэр), это устранило необходимость в клапане управления воздухом холостого хода и позволило ЭБУ двигателя дополнительно управлять двигателем для улучшения функции рециркуляции выхлопных газов, улучшенного управления остановкой двигателя. и улучшенный запуск.

Одним из важных преимуществ электронного управления дроссельной заслонкой является то, что ЭБУ может регулировать угол дроссельной заслонки во время ускорения, чтобы дополнить фактический поток воздуха, проходящего через двигатель.Это улучшает скорость, с которой воздух проходит через воздухозаборник, и обеспечивает выигрыш в крутящем моменте и управляемости. Это известно как отображение крутящего момента и возможно только с электронным управлением дроссельной заслонкой.

Приспособления

Современные автомобили строятся с гораздо более жесткими допусками, чем те, что были в прошлом, однако они по-прежнему подвержены производственным изменениям, механическому износу и экологическим аспектам. Таким образом, они способны адаптироваться к постепенным изменениям в работе двигателя.

Пример. Поскольку воздушный фильтр забивается пылью, ЭБУ может запустить двигатель, немного уменьшив количество впрыскиваемого топлива для компенсации. Это позволяет ему работать с максимальной эффективностью с момента запуска двигателя, а не запускаться на заводском уровне и работать над оптимальной смесью в каждой поездке. Это достигается за счет сохранения значений лямбда за предыдущие поездки.

Эти приспособления применимы не только к засоренным воздушным фильтрам, но и ко многим системам двигателя или трансмиссии.Поскольку компоненты в гидравлических системах изнашиваются, для компенсации им требуется изменение времени срабатывания соленоида. Точно так же, когда двигатель изнашивается повсюду, способность быть воздушным насосом немного ухудшается, и необходимо будет изменить угол открытия дроссельной заслонки, чтобы поддерживать правильную скорость холостого хода.

Хронология ЭБУ

1970-е годы

ЭБУ

начинали с простого управления парой соленоидов на карбюраторах, чтобы заставить их работать более эффективно.Некоторые начали регулировать смесь на холостом ходу.

1980-е годы

С введением системы впрыска топлива ECU взял на себя новую роль, полностью отвечая за подачу топлива и управление зажиганием бензиновых двигателей.

Замкнутый контур лямбда-регулирования был вскоре включен, и ЭБУ быстро начал новую эру в эффективности двигателя.

1990-е годы

ЭБУ теперь занимался безопасностью автомобиля. Он также начал появляться на дизельных двигателях, которые сыграли немалую роль в успехе турбодизельного двигателя в течение следующих двух десятилетий.

2000-е годы

Внедрение системы управления дроссельной заслонкой Drive-by-Wire, управления турбонагнетателем и многочисленных систем выхлопа под жестким контролем блока управления двигателем.

2010-е годы и позже

Теперь ЭБУ полностью контролирует сгорание смеси, открытие дроссельной заслонки, систему охлаждения и выхлопные системы. Он может иметь более сотни входов и выходов и является частью сети из десятков других электронных блоков управления в автомобиле.Гибридные системы полагаются на связь с блоком управления двигателем для работы, в то время как функции помощи при вождении обмениваются данными, чтобы контролировать потребности двигателя там, где это необходимо.

Перезагрузка мозга вашего велосипеда: как прошить ECU мотоцикла

Если вы никогда раньше не слышали термин «мигает блок управления двигателем», то нет, он не означает идентификацию или использование фотовспышки или любого другого типа мигания, если на то пошло. Перепрограммирование блока управления двигателем — это настройка или перепрограммирование двигателя вашего мотоцикла, чтобы использовать то, что вам продал производитель или предыдущий владелец, и (в идеале) улучшить его характеристики.Итак, что такое ЭБУ?

ЭБУ мотоцикла, сокращенно от блока управления двигателем, иногда называют ЭБУ или модулем управления двигателем. Итак, что такое ЭБУ вашего велосипеда? ЭБУ — это устройство, которое управляет последовательностью исполнительных механизмов в двигателях внутреннего сгорания (они также есть в автомобилях). Это делается для обеспечения максимальной производительности двигателя.

Технология вашего велосипеда

ЭБУ обеспечивает это, анализируя обозначения от различных датчиков в двигателе вашего мотоцикла и принимая эту информацию и переводя ее через справочные таблицы, а затем настраивая исполнительные механизмы двигателя, если это необходимо.До того, как появились блоки управления двигателем, этот танец угла опережения зажигания, положения передачи, комбинации воздуха и топлива, положения дроссельной заслонки, охлаждающей жидкости и температуры воздуха, а также скорости холостого хода нужно было устанавливать и регулировать механически.

Что делают ЭБУ

Благодаря этому регулированию топливопроводов вашего мотоцикла и ЭБУ можно рассматривать как электронную систему управления двигателем, или EEMS. По сути, ваш ECU играет важную роль в подаче топлива в ваш двигатель.К сожалению, стандартные ЭБУ в мотоциклах часто могут быть далекими от идеала и предназначены для различных характеристик топлива, внешних условий, а также типов езды. Стандартное качество этих блоков управления двигателем оставляет желать лучшего, когда дело доходит до характеристик вашего мотоцикла.

Что такое тюнинг ЭБУ?

Настройка блока управления двигателем мотоцикла может существенно улучшить работу датчиков и синхронизации, тем самым улучшив общую езду.Настройка вашего ECU также известна как «перепрошивка», и процесс этой перепрошивки — это процедура, при которой программное обеспечение обновляется, чтобы ваш мотоцикл управлялся более плавно и более точно в соответствии с вашим стилем вождения.

По сути, перепрошивка или настройка блока управления двигателем — это переназначение настроек в программном обеспечении. Это эквивалент двигателя велосипеда очистке, перезагрузке и обновлению вашего компьютера, потому что микросхема блока управления вашим двигателем основана на стираемой или изменяемой программе, которую можно перенастроить.Точно так же, как ваша технология будет работать быстрее и плавнее, если о ней позаботятся таким образом, ваш мотоцикл будет работать с более оптимальной производительностью, когда вы запустите ECU.

Как это работает

Учитывая, что ваш ECU управляет очень многими различными аспектами двигателя вашего велосипеда, различные аспекты датчиков будут настроены, когда вы перепрограммируете свой ECU. Настройка блока управления двигателем похожа на идею поворота нескольких винтов, чтобы изменить способ работы определенных компонентов двигателя вашего мотоцикла.Вы переназначаете мозг двигателя вашей поездки, заставляя его «думать» и работать так, чтобы вам казалось, что его производительность будет выше. Зажигание — лишь одна из составляющих этого процесса.

Данные и настройки, которые можно сделать

При зажигании цилиндр поршня заполняется смесью воздуха и топлива во время такта сжатия мотоцикла. Свечи зажигания должны дождаться момента зажигания в решающие моменты.

Когда свечи зажигания загораются слишком быстро, они идут вразрез с тем, что пытается сделать двигатель.Если они опоздают, жизненная энергия может быть потрачена впустую. Регулировка зажигания топлива может предотвратить детонацию двигателя, что может привести к его разрушению быстрее, чем вам хотелось бы, если вы вообще заботитесь о своем байке. Эта регулировка, когда она мигает, может установить момент впрыска топлива в наиболее удобное место, чтобы предотвратить повреждение двигателя и максимизировать энергию, создаваемую вашим двигателем.

Как и в автомобилях, настройка электронного блока управления также может улучшить соотношение воздуха и топлива, то есть наддув, регулируемый двигателем.Перепрограммирование соотношения воздуха и топлива может помочь максимизировать мощность, а также термический КПД. Экономия топлива, как правило, важнее для транспортных средств, чем для мотоциклов, поскольку мотоциклы, как правило, расходуют больше топлива.

Однако в некоторой степени часть вашей мощности может быть принесена в жертву для большей экономии топлива на моторизованном транспортном средстве. Переназначение этой части блока управления двигателем может увеличить мощность, хотите верьте, хотите нет.

Наддув двигателя также можно увеличить, перепрограммировав блок управления двигателем.Изменение этой конфигурации увеличивает воздух, нагнетаемый в ваши цилиндры. Чем больше воздуха, тем больше топлива. Обратной стороной этого является то, что он может нагреть цилиндры вашего мотоцикла. Это создает некоторую общую нагрузку на двигатель, которая может сократить его срок службы. При перепрошивке вашего ECU подумайте о том, чтобы сбалансировать количество наддува с сохранением вашего двигателя.

Одной из спорных областей перепрошивки блока управления двигателем является отсечка оборотов. Максимальная скорость вашего мотоцикла контролируется цифровым способом, и ее можно в некоторой степени сбросить с помощью настройки.Прежде чем приступить к этому, стоит подумать, почему эти параметры установлены в первую очередь, помимо очевидной причины безопасности для вас и окружающих и поддержания низких ставок страхования за счет предотвращения несчастных случаев.

Есть другие части вашего двигателя, такие как клапанный механизм, которые потенциально могут отставать от требуемого воздушного потока на более высоких скоростях. Это может вызвать нагрузку на двигатель и ускорить его износ. Шины на вашем мотоцикле также имеют рейтинг скорости и могут безопасно обращаться с вами только до определенной скорости.К сожалению, на более высоких скоростях любой из малейших дефектов шины может быть значительно опаснее, чем на более медленных шагах. Быстрая езда может быть забавной, но ваш байк, вероятно, сможет нести вас на достаточно высоких скоростях с его первоначальной конструкцией, не увеличивая риск фатальных аварий или износа двигателя быстрее, чем это необходимо.

Как прошить ECU мотоцикла

Для прошивки блока управления двигателем на мотоцикле требуется комплект, который устанавливается в ваш OEM-производитель, и загружается необходимое программное обеспечение.Перед подключением оборудования к блоку управления двигателем в файловом менеджере выбирается модель велосипеда и желаемый тип прошивки. Необходимо следовать инструкциям на комплекте. Устройство не следует подключать к ЭБУ, пока не будет получено соответствующее указание. Затем велосипед запускается на стационарной устойчивой платформе для переназначения.

Однако перепрошивка блока управления двигателем — это гораздо больше, чем просто подключение комплекта и загрузка программного обеспечения. Настройка вашего велосипеда в соответствии со спецификациями, при этом убедитесь, что все компоненты машины будут по-прежнему работать правильно, без излишней нагрузки на двигатель, без неправильного выбора времени или уровней воздуха, сжатия топлива и т. Д. — это то, что требует времени, чтобы освоить .Не рекомендуется прошивать собственный ЭБУ, если вы никогда не делали этого раньше и у вас нет специалиста, который поможет вам правильно выполнить задачу.

Зачем выполнять настройку ЭБУ на мотоцикле

Стандартные заводские блоки управления двигателем спроектированы таким образом, чтобы многие вещи нравились большинству людей — они будут хорошо работать, справляться с типичными условиями, в которых можно ездить, и наиболее люди водят свой мотоцикл. Подойдет ли это комплексное программирование каждому человеку и подойдет ли он всем гонщикам? Нет.Подобно тому, как дизайн каждой ниши более точно соответствует потребностям конкретного потребителя, настройка или перепрошивка блока управления двигателем будет похожа на пошив костюма. Он будет более точно соответствовать вашему стилю катания и вашим потребностям.

Еще одна причина настроить блок управления двигателем — сбросить коды ошибок и устранить такие проблемы, как дергающийся дроссель.

Стоимость настройки ECU

Как и в большинстве случаев с мотоциклами, перепрошивка блока управления двигателем может иметь резкие колебания в цене .Не существует разницы в цене между новым Ducati за 30 000 долларов и стоимостью подержанных мотоциклов 10-летней Yamaha. Новые шины, ремонт и да, даже настройка блока управления двигателем тоже различаются по стоимости.

На крайнем нижнем уровне перепрошивка ЭБУ может стоить около 300 долларов, но может достигать и 3000 долларов.

Комплекты для прошивки доступны за несколько сотен долларов, и некоторые люди занимаются настройкой ЭБУ как своего рода хобби или побочным делом. С осторожностью относитесь к тому, чтобы переназначение выполнялось кем-то, кто плохо знаком с процессом, или делает это на полставки.Спросите об их полномочиях и опыте, потому что от этого зависит срок службы двигателя вашего мотоцикла. Неправильная настройка может фактически помешать работе вашего двигателя, повредив его, а не улучшив характеристики вашей езды, если все сделано неправильно.

Наличие мигания блока управления двигателем может стоить дорого, но это потому, что люди, которые знают, как это сделать правильно, должны тратить много времени на исследования, часто путем проб и ошибок, как усовершенствовать процесс настройки. . Существует программное шифрование, диагностика и настройка движка для достижения определенной производительности.Настройка или перепрошивка вашего ECU — это искусство и наука, смешанные в одно, поэтому, возможно, стоит заплатить цену за эксперта, который сделает работу правильно.

ЭБУ мигает для вас?

Независимо от того, едете ли вы на спортивном байке, круизере, туристическом мотоцикле или трехколесном мотоцикле, перепрошивка блока управления двигателем может улучшить характеристики вашего велосипеда. Учитывая, что блок управления двигателем — это технология, встроенная в ваш байк, его, безусловно, стоит рассмотреть, особенно если у вас дорогой мотоцикл.

Точно так же, как уход за дорогим ноутбуком имеет больше смысла, чем выбросить его в мусорную корзину или продать сразу после того, как он сработает, настройка вашей поездки — та же идея. Если у вас небольшой стук в двигателе, и никакие другие проблемы с двигателем не являются причиной, или ваш дроссель или ускорение могут использовать наддув, перепрошивка вашего ЭБУ мотоцикла может быть стоящим делом.

С другой стороны, если у вас есть велосипед в приличном или неношеном состоянии, и он хорошо работает для вас, настройка блока управления двигателем может быть ненужными расходами, по крайней мере, на данный момент.Если вам никогда не приходило в голову добавить больше лошадиных сил — в конце концов, у большинства мотоциклов есть много для их целей — и все работает без сбоев, было бы лучше сэкономить ваши деньги и не спешить с прошивкой вашего ECU.

Настройка блока управления двигателем — это всегда то, что вы можете сделать позже, если это необходимо, и если вы не хотите тратить много денег на то, чтобы специалист выполнил перепрошивку, вы на самом деле можете повредить идеально исправный двигатель, если это будет сделано. неправильно.

.