Разборка двигателя ваз: РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Содержание

разборка двигателя ваз

Разборка двигателя любого автомобиля, требуется для дифектовки его деталей и проведения ремонта. Всё это может потребоваться после определённого пробега машины, зависящего от правильности её эксплуатации и своевременного обслуживания. В этой статье мы рассмотрим, как произвести разборку силового агрегата, не прибегая к услугам автосервиса, последовательность действий при разборке и что для этого понадобится.

Вообще то разборка любого двигателя, может быть полной или частичной и это зависит от технического состояния конкретного силового агрегата. Если же требуется капитальный ремонт мотора, с расточкой блока цилиндров (как его правильно сделать, чтобы двигатель стал лучше нового заводского, советую почитать вот тут), то потребуется полная разборка.

И разобрав двигатель самостоятельно, вам придётся только лишь отвести блок на расточку, а после этого собрать двигатель в обратном порядке, с новыми деталями цилиндропоршневой группы. Это позволит значительно сэкономить при ремонте вашего двигателя.

Для полной разборки следует вынуть двигатель из моторного отсека, а как это сделать и с помощью чего, можно почитать вот тут. После снятия двигателя, его желательно подвесить на специальный стенд-кантователь (как его сделать своими руками я описал вот в этой статье) который позволит производить разборку намного удобнее.

У кого его нет, то тогда следует хотя бы установить двигатель на деревянные бруски так, чтобы приводной шкив генератора (и сам генератор) и корпус маховика с зубчатым венцом висели в воздухе (чтобы мотор не лежал на них).

Далее все рекомендации и последовательность работ по разборке двигателя будет описана на примере самых распространённых двигателей вазовских переднеприводных автомобилей. Но разборка любого 4-х цилиндрового 8-ми клапанного мотора, например тех же иномарок, практически не отличается от разборки вазовского мотора, за исключением некоторых мелочей.

И только лишь V-образные многоцилиндровые двигателя (например как на фото выше) имеют более сложное устройство. Или 16-ти клапанные рядные 4-х цилиндровыедвигатели, могут показаться новичкам более сложные, но на самом деле основные конструкционные различия лишь в ещё одном распределительном вале, ещё 8-ми дополнительных клапанов, ну и дополнительного привода второго распредвала. Пример разборки такого мотора показан в самом низу, в видеоролике под статьёй.

Есть конечно же ещё некоторые различия, в зависимости от конструкции двигателя. Например на какой то впрысковой машине, вместо карбюратора нужно будет снять топливную рампу (рейку), а на дизеле вместо карбюратора нужно будет отсоединить трубки высокого давления от форсунок и снять ТНВД. Но всё это мелочи, которые к тому же охватить в одной статье не получится, да и не нужно это (но по возможности, для разных моторов, будут указаны некоторые нюансы).

Ведь разборка и демонтаж каких то деталей двигателя зависит от того, что вы собираетесь ремонтировать, ведь может потребоваться только лишь частичная разборка двигателя. Например для ремонта головки двигателя, его совсем не нужно снимать с машины и демонтировать детали, которые расположены внизу мотора.

И наоборот, для ремонта (шлифовки) коленчатого вала двигателя и замены вкладышей (которые расположены внизу мотора), вовсе не обязательно отделять (снимать) головку с блока. Всё это разумеется понимают опытные водители, но для новичков это всё же следует упомянуть.

Если же двигатель изрядно потрудился и имеет значительный пробег, то всё же желательно разобрать его полностью, чтобы иметь возможность произвести дифектовку всех его деталей и заменить изношенные детали новыми.

Новичкам перед разборкой мотора советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник) и снимать все свои действия. Это поможет потом собрать всё в обратном порядке, без провалов в памяти.

Разборка двигателя автомобиля.

Перед разборкой следует произвести мойку двигателя, ну а моторное масло надеюсь вы слили из поддона ещё когда двигатель стоял на машине. Коробка передач тоже надеюсь снята, а если нет, то как снять коробку передач, можно почитать вот тут.

Для разборки понадобятся инструменты и приспособления подробно описанные вот тут, но в большинстве случаев понадобится набор, состоящий из накидных и рожковых ключей. Но там где это возможно, всегда используйте накидные ключи или головки, которые не позволят испортить грани крепежа (болтов и гаек).

Далее разборку производим в следующем порядке:

  • Снимаем топливный шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору или к топливной рампе на инжекторных двигателях (на дизелях отсоединяем топливные трубки от форсунок).
  • Снимаем шланг вентиляции картера двигателя и шланг вакуумного регулятора датчика распределителя зажигания.
  • Снимаем карбюратор (или топливную рейку на впрысковых машинах) и теплоизолирующий экран.
  • Снимаем высоковольтные провода и распределитель зажигания (трамблёр), а на дизелях снимаем ТНВД отсоединив перед этим топливные трубки высокого давления и сняв приводной ремень с шкива ТНВД.
  • На карбюраторных машинах снимаем топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладкой.
  • Откручиваем два болта (гайки) крепления стартера к картеру сцепления и снимаем стартер.
  • Снимаем ремень привода генератора, натяжную планку генератора и сам генератор.

Далее фиксируем маховик двигателя (и коленвал) от проворота специальным приспособлением, как на рисунке (можно сделать из листовой стали толщиной 8 -10 мм) и после этого откручиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив, обстучав его пластиковой киянкой, или используя съёмник (у кого нет приспособления для фиксации маховика, то лучше открутить болт шкива генератора ещё когда мотор стоит на машине, а машина на ручнике и передаче).

 

 

  • Снимаем крышку, закрывающую зубчатый ремень ГРМ, и затем ослабив гайку механизма натяжения (натяжного ролика) снимаем зубчатый ремень со шкивов.
  • Снимаем натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом.
  • Блокируем зубчатый шкив распредвала (например вставив стальной стержень в одно из отверстий шкива) откручиваем болт шкива и снимаем шкив (используя съёмник).
  • Так же снимаем зубчатый шкив с передней части коленвала.
  • Далее откручиваем болты крепления к двигателю насоса охлаждающей жидкости (помпы). Далее откручиваем гайку и болт крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ и снимаем её. Вынимаем помпу из гнезда в блоке двигателя с его прокладкой и откладываем в сторону (как и все детали).
  • Откручиваем все болты крепления выпускного коллектора и снимаем его вместе с прокладкой и заборником тёплого воздуха (если он есть).
  • Выкручиваем из головки цилиндров датчик температуры и давления масла (если он есть, так как на многих двигателях датчик давления масла не в головке а в блоке).

Если переборка (ремонт) головки не предвидится, то можно снять головку цилиндров вместе с коллекторами (впускным и выпускным), датчиками, свечами, (форсунками на дизелях) и др.

  • Снимаем с головки шланги подвода охлаждающей жидкости (если они были отсоединены только от системы охлаждения, до извлечения мотора из моторного отсека).
  • Выкручиваем масляный фильтр из блока двигателя с помощью приспособления показанного вот тут. И вынимаем указатель уровня масла (масляный щуп).
  • Снимаем клапанную крышку с головки двигателя.

 

 

 

Откручиваем болты крепления головки к блоку мотора (в      порядке указанном вот здесь) и снимите головку двигателя  вместе с распределительным валом и механизмом ГРМ.

 

 

 

 

У кого ВАЗ более свежей модели с двумя распредвалами (16-ти клапанный), то можно посмотреть видеоролик по разборке такого мотора (и его головки) чуть ниже.

 

Разборка головки двигателя (на примере двигателя ВАЗ 2108).

Если предполагается переборка (ремонт головки) то следует разобрать головку, в порядке указанном ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но если требуется замена какой то одной детали головки, то разумеется можно не разбирать полностью головку, а снять только необходимые для замены (изношенные) детали.

 

Откручиваем болты крепления крышек корпусов подшипников скольжения распредвала (постелей — см. на фото слева) в порядке указанном вот в этой статье. При этом запоминаем (помечаем), где какая какая крышка и её болты были установлены, так как крышки приработаны только к своим постелям.

  • Сняв крышки, вынимаем из постелей распределительный вал и снимаем с него сальник.
  • Вынимаем из отверстий головки толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
  • Освобождаем клапаны от сухарей, сжимая клапанные пружины с помощью приспособления и вынув сухари, снимаем пружины с тарелками (подробнее всё это описано вот тут, там же показано и приспособление, называемое рассухариватель).
  • Поворачиваем головку цилиндров и вынимаем клапаны из направляющих втулок.
  • Снимаем сальники клапанов с направляющих втулок и опорные шайбы клапанных пружин.

Головка разобрана и теперь определяем какой ремонт следует делать и подробнее об этом написано в статье «Ремонт головки цилиндров» (ссылка на статью чуть выше).

Дальнейшая разборка двигателя, (его коленвала и цилиндропоршневой группы).

Сняв головку мотора, теперь следует снять поддон двигателя. Удобнее это делать перевернув двигатель поддоном верх, но всё же не советую этого делать, так как остатки отработки (моторного масла) начнут стекать в цилиндры и потом будет лишняя возня с удалением масла.

Лучше снимать поддон уложив мотор чуть на бок, но удобнее конечно всё это делать подвесив мотор на специальный стенд кантователь (как его сделать ссылка в начале текста).

  • Открутив все болты крепления поддона, снимаем его и отмываем бензином, как снаружи, так и изнутри.
  • Теперь можно смело переворачивать двигатель картером вверх и после этого снимаем маслоприёмник и масляный насос, открутив удерживающие их винты (болты).
  • Отворачиваем гайки шатунных болтов (на многих моторах перед этим следует вынуть шплинты, удерживающие гайки от самопроизвольного откручивания).
  • Снимаем крышки шатунов и далее уложив блок двигателя на бок, толкаем шатуны, сдвигая поршни по цилиндрам вверх (в сторону плоскости головки) и извлекаем поршни вместе с шатунами из цилиндров блока (помечаем в каком цилиндре какие детали были).

Блокируем маховик от проворота с помощью специального приспособления (вставляется в зубья венца маховика и прикручивается к картеру) и откручиваем болты крепления маховика (показано на фото слева, а фиксатор маховика указан стрелкой) и снимаем шайбу болтов.

 

 

 

Далее снимаем маховик с коленвала, обстучав его пластиковой киянкой (используя съёмник). Затем снимаем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

Откручиваем болты крышек коренных подшипников (см. фото слева) и снимаем их вместе с нижними вкладышами (подшипниками скольжения). Помечаем детали на всякий случай где какие были, это поможет сделать правильную дифектовку деталей и поможет определиться с ремонтом (заменой деталей).

Теперь можно вынуть из постелей коренных подшипников коленчатый вал, а затем извлечь верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры (для осмотра и дифектовки деталей).

Разборка двигателя закончена. Конечно же на некоторых машинах могут быть некоторые отличия, например по снятию навесных агрегатов и прочих деталей (например на 16-ти клапанных моторах придётся снять два распредвала вместо одного), но разборка большинства серийных двигателей практически одинакова.

Если даже и будут какие то нюансы при разборке, которые не были учтены в этой статье, то новичкам перед снятием какой то детали всегда поможет фотоаппарат, ну или мануал конкретного двигателя.

И если подойти к делу основательно и делать всё не спеша, записывая (снимая) каждое действие и помечая детали, то разборка двигателя покажется не такой уж сложной, даже для новичков, успехов всем.

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.
Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.
В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Похожие статьи

  • Устройство Москвич

Ремонт двигателя ВАЗ

Ремонт двигателей ВАЗ, как и капитальный ремонт двигателя ВАЗ основан на четкой последовательности операций проводимых с двигателем.

Перед ремонтом двигателя необходимо очистить его от загрязнений, вымыть двигатель и продуть под напором сжатым воздухом.

Когда двигатель уже почищен можно притупить к разборке двигателя. Разборка и сборка двигателя тоже состоят из перечня операций, которые  необходимо выполнить.  Разборка двигателя ВАЗ производится на стенде для разборки. Обязательно перед операцией разборки необходимо слить масло из картера двигателя.

Далее снять с двигателя дополнительное оборудование:


- отсоединить шланги карбюратора, топливный шланг 1,4,6.

- снять карбюратор, его прокладки  2, 10, 3, 13.

- перед тем как отсоединить распределитель зажигания отсоединить жгут высоковольтных проводов с свечей зажигания 9, 5

- снять с помощью гаечного ключа топливный насос 7

- снять датчик давления масла 8

- снять крышку сапуна вентиляции картера 13

Конечно, снять видео разборки двигателя было бы лучше, но здесь вы найдете только описание.

Прежде чем приступить к

капитальному ремонту двигателя ВАЗ,  необходимо снять генератор.

Перед снятием генератора на всех двигателях ВАЗ необходимо заблокировать маховик при помощи специального фиксатора.

Последовательность действий при снятии генератора:

- ослабить натяжение ремня привода генератора

- снять вентилятор, снять ремень привода генератора

- снять генератор, снять кронштейн крепления генератора

- отвернуть храповик

Следующим этапом разборки двигателя будет снятие газопроводов. Снимаем впускной и выпускной коллектор.

- снять детали системы охлаждения: водяной насос, термостат, соединительные шланги, прокладки.

Затем снимаем шатунно-поршневую группу и коленчатый вал.

1)      Снять крышку картера сцепления

2)      Извлечь сальник из держателя

3)      Снять крышки шатунных подшипников и вкладыши

4)      Снять крышки коренных подшипников и вынуть вкладыши

5)      Снять коленчатый вал

6)      Вынуть из блока поршни с шатунами

7)      Снять поршневые кольца

8)      Выпрессовать поршневые пальцы, снять стопорные кольца и вынуть поршневые пальцы.

9) Промыть детали двигателя маслом.

Вы уже хотите приступить к ремонту двигателя ВАЗ своими руками, чтобы не задумываться о том сколько стоит ремонт двигателя ВАЗ?

Тогда переходим к дефектации деталей двигателя, а точнее их осмотру. Детали, которые не соответствуют требованиям инструкции необходимо заменить: прокладки, свечи, сальники, фильтр масляный, вкладыши коленчатого вала, поршневые кольца, и ремень привода генератора.

Ни в коем случае не допускаются трещины, обломы, забоины, повреждения, износ.

 

Блок цилиндров двигателя подвергается расточке. Измерение цилиндров на неровность проводится в продольном и поперечном направлении. Предельный размер определять по наиболее изношенному цилиндру.

На поршне не допускаются сколы , трещины, прогары любого характера.

Поршневые пальцы тоже должны соответствовать требованиям. Не допускаются следы износа и задиры.

Дефектацию распределительного вала проводим согласно инструкции.

То есть сверяемся с номинальными значениями и делаем вывод, годен или не годен.

Сборка двигателя ВАЗ (сборка двигателя)

- подобрать поршни и поршневые пальцы

- подобрать поршневые кольца

- собрать шатунно-поршневую группу

- установить коленчатый вал

- установить держатель заднего сальника на маховик

- установить поршни с шатунами в блок цилиндров

- установить масляный насос

- установить головку цилиндров

- установить детали привода ГРМ

- установить детали системы смазки

- установить детали системы охлаждения и водяной насос

- установить генератор

- установить топливный насос

- установить на двигатель распределитель зажигания

- установить на двигатель дополнительное оборудование. {jcomments on}

 

 

 

 

 

Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 своими руками

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

двигатель

/

разборка и сборка

Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 своими руками

. Руководство по ремонту и замене деталей двигателя лада 2107, устройство выпуска отработавших газов ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Обслуживание двигателя лада 2104. Инструкции по ремонту двигателя и систем: питания, охлаждения и смазки лада 2105. Осмотр и ремонт коленвала и распределительного вала, поршневой группы лада 2107. Инструкции по разборке и сборке головки и блока цилиндров.

Поставьте автомобиль ваз 2104 на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу. Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя. Снимите с головки цилиндров ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю. Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312 Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой. Выверните датчики указателя

Причина неисправности Метод устранения Двигатель не запускается 1. Нет топлива в карбюраторе: а) засорены топливопроводы или фильтры карбюратора и топливного насоса; а) промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы и фильтры; б) неисправен топливный насос б) проверьте работу насоса и замените поврежденные детали 2. Неисправна система зажигания. 2. См. главу

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки. Уложите в гнездо среднего подшипника вкладыш без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда...вкладыши с канавкой. В крышки подшипников уложите вкладыши без канавки. ПРИМЕЧАНИЕ Цилиндры двигателя ваз 2105, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед

Отремонтированный двигатель ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу: 820–900 мин-1...... 2 мин 1000 мин-1...... 3 мин 1500 мин-1...... 4 мин 2000 мин-1...... 5 мин Во время обкатки отремонтированного двигателя ваз 2104 не доводите его работу до максимального режима. Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте следующее: — нет ли утечки воды или топлива между

Отремонтированный двигатель ваз 2107 подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу: 820–900 мин-1...... 2 мин 1000 мин-1...... 3 мин 1500 мин-1...... 4 мин 2000 мин-1...... 5 мин Во время обкатки отремонтированного двигателя лада классика не доводите его работу до максимального режима. Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте следующее: — нет ли утечки воды или топлива между

Выпуск отработавших газов лада классика: 1 — прокладка; 2 — приемная труба глушителей; 3 — кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач; 4 — хомут для соединения труб глушителей; 5 — передний дополнительный глушитель; 6 — задний дополнительный глушитель; 7 — основной глушитель; 8 — подушка крепления выпускной трубы глушителей Отработавшие газы отводятся из двигателя от выпускного коллектора



Разборка и ремонт двигателя Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста...

...и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата...

...и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата...

...и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора...

...и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут),...

...снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров...

...и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника...

...и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,...

...снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр...

...и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца...

...и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем...

...нижнее компрессионное кольцо,...

...два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна...

...поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца...

...и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,...

...извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров...

...нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня...

...микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры...

...шатунных шеек...

...и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")

После шлифования шеек коленчатого вала...

...необходимо удалить заглушки масляных каналов,...

...тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,...

...а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку...

...и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Как разобрать двигатель ВАЗ-21126

Сливаем масло с двигателя. Промываем двигатель и устанавливаем на стенд для разборки или подставку

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля.

2. Установите двигатель на прочные опоры.

3. Отсоедините от двигателя коробку передач.

4. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

5. Ключом «на 13» выверните три болта крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к блоку цилиндров

6. Снимите кронштейн.

7. Снимите масляный фильтр.

8. Ключом «на 10» выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

9. Снимите трубу

10. Снимите уплотнительную прокладку.

11. При сборке двигателя установите новую уплотнительную прокладку

12. Снимите водяной насос и уплотнительную прокладку.

13. Ключом «на 8» выверните шесть болтов крепления сцепления к маховику

14. Снимите сцепление.

15. Пометьте взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

16. Головкой «на 17» выверните шесть болтов крепления маховика

17. Снимите маховик

18. Ключом «на 10» выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера

19. Снимите масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой.

20. Ключом «на 10» выверните три болта крепления маслоприемника

21. Снимите маслоприемник.

Обратите внимание: в проточке патрубка приемника установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените.

22. Подденьте двумя отвертками

23. Снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала

24. Выньте шпонку из паза на носке коленчатого вала.

25. Ключом «на 10» выверните шесть болтов крепления масляного насоса и снимите насос.

26. Ключом «на 10» выверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала

27. Снимите держатель с установленным в нем сальником

28. Снимите уплотнительную прокладку.

29. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке).

Ключом TORX E10 отверните два болта крепления крышки шатуна.

30. Снимите крышку шатуна.

Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка.

Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

31. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра

32. Осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра.

При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало.

Аналогично снимите остальные поршни.

Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.

На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

33. Ключом «на 17» выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников

34. Снимите крышки.

Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров.

Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками).

35. Снимите коленчатый вал.

36. Снимите упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала.

37. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников

38. Выньте вкладыши постелей блока.

Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

39. Снимите поршневые кольца специальным съемником.

Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

40. Вставив отвертку в выемку на бобышке поршня…

41. …снимите стопорное кольцо, удерживающее поршневой палец.

Аналогично снимите второе топорное кольцо

42. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна

43. Выньте вкладыши из шатуна

44. Выньте вкладыши из крышки шатуна.

Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала.

Разборка двигателя 2110

  • Будьте очень осторожны при разборке двигателя 2110. Аккуратно раскладывайте все детали для удобства обратного сбора ДВС. АВТОВАЗ также не рекомендует самостоятельно разбирать и ремонтировать двигатель — лучше это сделать у официального партнера.

Хочу Вам посоветовать сервис каршеринга Кар5 https://shacaring.ru/town/adler/ — это возможность не тратится на такси и прокат автомобиля и при этом иметь полный комфорт. Очень мне нравится! Советую!

Основные особенности:

  1. Автомобиль не требуется покупать.
  2. Не нужны страховки.
  3. Заправка тоже не тянет средства из семейного бюджета.
  4. Не будут головной болью другие прелести владения: регулярное ТО, посещение мойки и автосервисов, оплата парковки.

Ход выполнения работы

  1. Снимите двигатель с автомобиля.
  2. Снимите сцепление с двигателя.
  3. Снимите ремень привода распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним.
  4. Снимите зубчатый шкив распределительного вала .
  5. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку. 
  6. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. Снимите водяной насос. 
  7. Снимите головку с блока цилиндров.
  8. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его вместе с прокладкой. 
  9. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите его. 
  10. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик из блока цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вынуть датчик. 
  11. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна. 
  12. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра. 
  13. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни. 
  14. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
  15. Снимите маховик.
  16. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку. 
  17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять. 
  18. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку. 
  19. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников. 
  20. Снимите крышки. 
  21. Снимите коленчатый вал. 
  22. Снимите упорные полукольца коленчатого вала на средней опоре. 
  23. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия… 
  24. …промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей. 
  25. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления, а также подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления. 
  26. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец. 
  27. Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца. 
  28. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки. 
  29. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна. 
  30. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек. 

 

Снятие и установка двигателя 2110 Дефектовка двигателя ВАЗ 2110. Таблица допусков

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

лекций Трашникова. Теория - ремонт двигателя ВАЗ. О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы

Теория ДВС. Евгений Травников
В связи с тем, что вокруг меня Нива-Нива-Нива, в основном 2121 и 21213, но есть 21214 и 2131, то по воле юнитов начинают проникать теории классических вазовских двигателей. Отказ от Костина Блока 213, возникшие практические вопросы однозначно привели к каналу Евгению Гербалону.Основная ссылка на плейлист по классическому движку и всему, что с ним связано, а я разделил видео Евгения на
«Нивовский», ремонт двигателя ВАЗ и все остальное.

Здесь про ремонт двигателя ВАЗ 21213 "Тайга"

.

Мотор 21213, в сборе (перезагруженная версия)
Мотор 21213 с коленом 2130
Мотор ВАЗ-21213 (разборка, сборка обзор)
Двигатель 21213 1,9 л на Ниву
Разница головок 21011 и 21213

Нива с Мотором 1.8

Нива-21213 с Мотором 1800 (сборка, расход топлива)
Мотор на Ниве 1.8, которую мы собрали
Нива 1800, динамические испытания

О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы

Башмак натяжителя цепи ВАЗ-2101
Тарелка клапанов
Как извлечь палец ВАЗ классик
Ceques под клапан на ВАЗ классик
Сколько фрезеровать GBC ВАЗ-Классик
Теория ДВС: Сбалансированные распредвалы WPA Classic
и Нива 2101
Поверхность GBC.
Теория ДВС: Натяжитель "Пилот" (Обзор)
Теория ДВС: Коленчатый вал 2130, чье производство?

Двигатели прочие классические

В этом разделе видео с вариантами того, что можно сделать с обычным классическим движком. Варианты исполнения и настройки. Много идей, как поднять мощность, сохранить надежность, увеличить отдачу.

Теория ДВС: Двигатель 2106 1,8 с поршневой Audi (Часть 1)
Теория ДВС: Мотор 2103 с головкой 21214 с рег. star
Теория ДВС: ВАЗ-2103 Уточнение GBC
Теория ДВС: уточнение GBC ВАЗ-2105 (часть 3)
Теория ДВС: Мотор ВАЗ-2105 1.7 л

В категории «Транспорт» на YouTube В последнее время каналы растут как на дрожжах: огромное количество людей предоставляют как качественный, так и то, что скрывать, не самый профессиональный контент. Но из того, что действительно интересно, - канал «Теория ДВС», стремительно набирающий популярность на постсоветском пространстве. Мы встретились на машинах под Минском с его автором - украинцем Евгением Травником .

Евгений Травников - специалист по двигателям внутреннего сгорания. В его ролике представлено огромное количество сюжетов о различных «железках», начиная с теоретических объяснений всех процессов, происходящих в двигателе, и заканчивая рассмотрением конкретных конструкций.И все это на простом и понятном языке. Если другие блогеры делают обзоры автомобилей, Евгений берет любой двигатель, разбирает его и описывает особенности конструкции.

- Как вам пришла в голову идея открыть свой канал?

Я работал в гаражах, занимался ремонтом двигателей, и друзья предложили снять видео о моторе Харлей-Дэвидсон. Это было более пяти лет назад, тогда для меня камера была как реактивный самолет. После съемок подключил интернет, выложил ролик в соцсети.Потом подумал: а почему бы не снять видео о регулировке карбюратора? Всегда все спрашивает, как его настроить. Качество первых роликов, конечно, ужасное. Они до сих пор висят в Интернете - видите ли. С этого все и началось.

- Просматриваю канал, удивляюсь вашим техническим знаниям. Кто ты по образованию?

Официально я могу предъявить документ только об окончании 10 класса общеобразовательной школы Киева. Я самоучка. Работал в гаражах.Взял техническую литературу, изучил. Не могу сказать, что это было просто, одну страницу можно было перечитать двое суток. Знаний просто не давали.

- Вы канал раскрутили или сама популярность пришла?

Что такое подписчики, я узнал, когда нужно было пройти монетизацию. Он начал искать и обнаружил, что у меня 13 или 15 тысяч подписчиков. До этого не думал об этом. Сначала вобщем отправил ВКонтакте. Первое видео появилось 26 сентября 2010 года, то есть ровно 5 лет назад.А на ютубе стали доставлять позже. Но вот так постепенно канал закручивается.

- В автобобле конкуренция очень большая. Тех же «Рецензентов» целая куча. Есть ли смысл появляться в новых людях?

Популярность получат те каналы, которые будут предоставлять оригинальный контент. Есть ощущение тех людей, которые могут подарить публике что-то новое. Рассказываю о двигателях внутреннего сгорания. Аналогичных аналогов нет, поэтому смотрят на меня. Также хочу отметить вашего соотечественника Олега Нестерова, который интересно и доступно рассказывает о кузовном ремонте, также набирает популярность.Но «обозревателей» новых автомобилей действительно очень много. Здесь нужно много потрудиться, чтобы придумать что-то новое, добиться популярности. Есть несколько знакомых мне людей, которые начали снимать видео, по содержанию похожее на мое, только об электрике и других интересных темах. Я просто приветствую такие начинания, мне еще интересно, найдете ли вы такое видеооборудование.

- У вас на канале почти 180 тысяч подписчиков, 34 миллиона совместных просмотров. А кто ты сам Ютюб смотришь?

Смотрю только немного.Не потому, что это не интересно - просто нет времени. Есть канал «Урбантуризм» о заброшенных местах - мне нравится. Из «Обзоров» машин я смотрю Жорика Ревазова, Константина Заруцкого (Академег). Еще есть бомж-блогер Женя Якут - тоже оригинального содержания.

- Вы в Беларусь лошадей приехали стрелять?

Не только. У меня есть много идей, которые вы можете здесь реализовать. Вчера решил купить машину, поехал смотреть Lancia Prisma за 250 долларов... Вы, оказывается, за эти деньги можете купить иномарку!

- У нас тоже есть аналогичный проект в редакции: купили Ford Sierra в «конфискации» за 200 долларов (кстати, скоро будут новые материалы. - Прим. Авт. .)…

Да, про старые машины всегда интересно посмотреть. Lancia будет с 1,9-литровым турбодизелем. Ехали в Молодечно, там забрали и приехали своим ходом. Что мы будем с этим делать? Это все еще интрига... Мы будем снимать с его помощью разные ролики.

- Не планируете ли включать в ваше видео английские субтитры? Думаю на Западе по двигателям никто такие обзоры не делает, было бы интересно ...

Прокалывал эту тему, была такая мысль. Но я не нашла человека, который будет переводить. Есть сложности с переносом технических терминов. Пока не удалось.

- У вас есть время ответить на вопросы по поводу аудитории?

Это просто невероятное, очень много вопросов отправлено.Недавно отец просматривает почту. Если что-то мелкое, он отвечает. Если какой-то серьезный вопрос, то он мне подскажет. Раньше все пытался проверить, всем ответить, но сейчас нереально. Придется снимать видео, но отвечать на вопросы.

- Назовите самые популярные ролики своего канала.

Безусловный «хит» канала - «Как настроить карбюратор« Солекс »(часть первая)». Сюжет набрал миллион триста тысяч просмотров. Это одно из первых видео, оно до сих пор остается самым популярным, смотрят его, просмотры проверяют.Хорошо посмотрел видео "Разгон моего ВАЗ-2101". Потом почему-то видео «Двигатель 2106 с ГБО после 300 тыс. Км». Большой интерес вызывает теория - это когда я стою рядом с доской. Последний раз понравился подписчикам, как у меня появился «Москвич-403», простоявший 30 лет. После поездки в Беларусь появятся новые интересные ролики.

Юрий Гладчук
Фото Ольга Анна Канашиц
сайт

Это видео обязательно будет очень интересным и полезным для владельцев.личные автомобили, а также для всех, кто неравнодушен к современной автомобильной индустрии. В видео опытный специалист в области двигателей внутреннего сгорания или ДВС Евгений Травников излагает фундаментальные принципы теории, относящиеся к этим важнейшим компонентам машины.

Человек, появившийся на видео, спокойно и уверенно начинает объяснять. Герой ролика рассказывает о том, какие поломки и неисправности могут возникнуть в указанных двигателях и что может вызвать такие проблемы.

Речь Гербалласта также сопровождается изображением необходимых деталей на доске, при этом очерченный ими материал становится значительно нагляднее и понятнее даже неопытным автомобилистам. Во время демонстрации видео аудитория обязательно получит для себя действительно ценную информацию. Смотрите видео «Теория ДВС - Травники» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на YouTube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.

Думаю, что многие читатели блога слышали о такой очень известной личности в Интернете, как Евгений травник - основатель группы ВКонтакте и канала на YouTube под названием «Теория ДВС». Отличный автомобилист и мастер своего дела, предоставляет в своих видео роликах уникальные и полезные материалы не только по теории ДВС, но и для реализации многих технических идей на практике.

  • Евгений, думаю вам приходилось заниматься обслуживанием и ремонтом Лады Калины.Каково ваше объективное мнение об этой машине? Можете ли вы назвать основные достоинства и недостатки этой машины, и чем она лучше или хуже остальных моделей ВАЗ?

- Если честно - случая с этой машиной у меня не было 🙂 Просто у нас просто большая дистрибуция в Украине в Украине. Из-за большой цены (если считать импортную и т. Д.) И относительно невысокого качества мы не используем востребованные новые свободы. Вообще лично я считаю, что в Лада Калина нужна либо цена, чтобы существенно снизить, либо поднять качество хотя бы до уровня деу (Ланос, Нексия и т. Д.)), то есть шанс посоревноваться.

  • Думаю вы знаете, что Калина комплектовалась в свое время 3 типами моторов: ВАЗ 21114 (1,6 - 8кл.), 11118 (1,4 ° К.), 21126 (1,6 16кл.). Какой силовой агрегат Как вы думаете, самый надежный и безотказный? Так же хотелось услышать ваши отзывы о новом моторе ВАЗ 21127, который совсем недавно начали устанавливать на новые калины 2 поколения. Информации о нем еще очень мало в сети, но, может быть, чисто теоретически удастся вывести основные достоинства и недостатки этого модернизированного движка?

- самый надежный двигатель Лично я считаю 21114 (1.6 - 8кл.), Потому что на этих двигателях в принципе 99% не являются решеткой клапанов при обрезке ремня ГРМ, а в целом сам механизм ГРМ, как ремень, так и распредвал, имеют более простую и надежную конструкцию. В принципе, этот двигатель вообще можно назвать самым безотказным и надежным из семейства ВАЗ (как классика, так и ПП). В свое время я видел жуткие издевательства над этими двигателями, со стороны очень "умелой" эксплуатации владельцев, и должен заметить, что ни одна иномарка не выдержит такой эксплуатации.

- Остальные моторы в принципе тоже неплохие, но постоянная проблема с обрывом ремня, и извечный вопрос: «Гайка клапана или нет?», Все это очень портит репутацию этих двигателей. Мне лично не нравится конструкция gBC, это тот момент, когда распредвалы прижимаются одной общей пластиной, при такой конструкции легко сломать эту плиту, если в какое-то место затянуть больше, чем в остальных. Также не могу не отметить, что двигатели 21124 и 21126 раздавлены распредвалами.У них клапанный подход составляет всего 7 мм, тогда как на подавляющем большинстве аналогичных компоновок двигателей (поршень 82 мм и 4 клапана на цилиндр) подъем клапана составляет в среднем 9 мм, например, на BMW M50V20 клапан составляет 10 мм. мм, на двигателе VW 9а подъемный клапан 9 мм и т.д. Но при этом фазы у них в принципе одинаковые. А для ваз подъем клапана на 9 мм уже идет как хороший тюнинг.

  • Многие владельцы Калины с мотором 1.6 8-ми клапанов хотели бы знать истинные причины странного звука при ее работе.Это можно сравнить с работой дизеля, особенно на морозе. Можете ли вы как-то объяснить характерное расположение пузыря и дизеля этого ДВС, и какими способами можно устранить этот дефект?

- Причина этого звука - увеличенный зазор между поршнем и цилиндром. Вообще не понимаю зачем завод так делает, кстати такая же проблема и с двигателями 21213 и 21214, но там этот стук обычно списывают на шум от цепи. В принципе ничего страшного здесь нет, так что возможно 100 тыс. Км.Привод Устранить это явление можно только заменой поршней на более полные.

  • Евгений, в интернете много споров, как правильно отрегулировать клапан на калиновском моторе (1.6 8-кл.). Некоторые специалисты советуют делать это за 4 приема, то есть после поворота распредвала на 90 градусов, в то время как другие говорят, что вы можете сделать это примерно за 2 приема, потому что я делал это в своих инструкциях здесь: какой метод вы считаете оптимальным, и Зачем ?

- В принципе нет разницы, как именно это сделать.У меня даже есть видео с визуальным объяснением:


- Но потом еще снимал на старую камеру и качество снимков не очень хорошее. Вообще зазор можно и нужно замерить в тот момент, когда кулачок расположен к толкателю тыльной стороной, при этом не обязательно нос должен стоять четко, в ходу большой запас.

Были ли у вас практики увеличения мощности калиновых двигателей, ну или подобных восьми моторов? Каких результатов можно достичь с минимальными затратами, скажем, при 10 000 рублей (300 долларов США) и на что рассчитывать увеличение мощности? А возможно ли увеличить мощность двигателя без изменения конструкции самого ДВС и GBC, то есть просто за счет модернизации выхлопной системы и чип-тюнинга?

- Практика была.В общем, доработку или модернизацию любого двигателя (не только ВАЗ) нужно начинать в следующем порядке:

- Самое первое, что вам понадобится, это регулируемая звезда (или регулируемый шкив), на 8 CL ее проще регулировать, нет ничего сложнее и немного сложнее. Суть всей регулировки заключается в том, что на двигателе с одним распредвалом (8 CL) поставить распредвал внахлест, так как штатные метки не совпадают, то есть хочу заметить, какие метки соответствуют действительности, а когда система собирается и натягивается ремень (а особенно цепь), то если выставить коленвал в НМТ по метке, то метка на распредвале не совпадает, достаточно будет просто совместить метки.

- В случае мотора 16 cl, то есть с двумя распредвалами, нужно настраивать каждый вал отдельно, сложнее, если вал нестандартный, но если валы обычные, можно также просто поставить метку . Видео по установке распредвала на 8 КЛ тоже с регулировкой клапанов (что раньше приводило), а принцип настройки нестандартных валов я показываю на примере двигателя ЗМЗ-406 с распределительными валами. 46:

- После установки и настройки Рег.Улучшение звезд будет заметно, то есть сразу почувствуется.

- Следующий этап Доработка должна быть чип-тюнингом, или как я люблю говорить «Настройка ЭБУ». Суть корректировки - сделать смесь богаче на всех режимах, так как программа ЭБУ изначально давится экологическими требованиями. И отрегулировать момент зажигания, в основном это означает, что зажигание нужно делать немного раньше. В этом случае мощность двигателя значительно возрастет, при адекватной настройке можно спокойно получить около 10% потенциала в пике.И при этом в обычном режиме езды по городу и трассе (на частичных нагрузках) расход будет немного меньше.

- Прирост будет ощутимым. Хочу заметить, что любую модернизацию релиза (даже просто установку развитого паука 4-2-1) лучше проводить до настройки компьютера, так как при смене релиза есть возможность что-то заново поправить.

- Ну а дальше есть более серьезные помехи в двигателе, например поднять степень сжатия, облегчить маховик, распредвалы и т. Д.Также хочу заметить, что категорически не рекомендую устанавливать фильтр нулевого сопротивления. Тот факт, что они действительно не будут фильтровать его, - это один нюанс, а тот факт, что на больших скоростях (когда воздушный поток большой) эти фильтры создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, - это второй нюанс, о котором я рассказал в одном из ранних видеороликов, и должен еще рассказать в будущем Например.

  • Так как сейчас у меня были морозы, многие были бы рады послушать совет опытного автомобилиста по поводу зимнего пуска двигателя.Если можно - несколько полезных советов От вас, как у специалиста!

- Ну в общем, если двигатель и его системы в хорошем состоянии, то запуск в принципе осуществляется без проблем. Единственное, что могу посоветовать - при запуске инжекторного двигателя На сильном морозе нужно нажимать на газ 20-25% для улучшения бачка, иначе есть вероятность залить свечи. Также хочу отметить, что за запуск на морозе отвечает система зажигания (если двигатель технически исправен и есть компрессия), поэтому при наличии предпосылок на плохой или неуверенный запуск - сначала поменяйте свечи на новые.

  • Ну и последний вопрос не имеет отношения к «Теории ДВС». Возможно ли в ближайшее время организовать с вами подобное интервью, только с вопросами читателей нашего блога?

- Легко 🙂

Евгений, спасибо вам и вашей теории DVS за эксклюзивное интервью для нашего сайта, а также за те исчерпывающие ответы, которые вы дали! Я лично давно вижу ваши ролики в Youtube, и хочу порекомендовать всем, кто еще не подписался на канал «Теория ДВС», обязательно сделайте это, если та информация, которую дает Евгений!

И, конечно же, не забывайте комментировать Поделитесь своим мнением!

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107 нужен для создания давления в системе, чтобы колодки удерживали диски и автомобиль останавливался.За состоянием этого механизма следует внимательно следить, поскольку от него зависит не только удобство использования автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Если вы вдруг заметили поломку тормозной системы, нужно как можно скорее ее исправить.

Основные поломки ГТЦ

В главном тормозном цилиндре ВАЗ-2107 постоянно находится жидкость, которая при поломке может вытечь. Всего двух неисправностей - утечка жидкости из ГТЦ, а также значительное падение эффективности тормозной системы.Обычно все поломки устраняются ремонтом (заменой) главного цилиндра и прокачкой системы.

Для ремонта цилиндра потребуется заменить почти все его компоненты: пыльники, манжеты и, при необходимости, поршни. Но иногда ремонт проводить нецелесообразно, поэтому лучше полностью заменить механизм. Если на внутренних стенках цилиндра имеется значительное развитие, это приведет к потере герметичности даже при установке новых уплотнительных колец.

Инструменты для ремонта

Для ремонта главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 необходимо подготовить такие инструменты как:

  1. Ключи на «10» и «13». Желательно, чтобы были и шапка, и рожки.
  2. Ключ обжимной для тормозных трубок.
  3. Плоская отвертка.
  4. Банк для приема жидкости.

ГТЦ находится в моторном отсеке, непосредственно на вакуумном усилителе.

Демонтаж главного цилиндра

Перед разборкой потребуется слить расширительный бачок и снять патрубки.Тогда вам нужно сделать следующее:

  1. С помощью специального ключа на «10» ослабьте затяжку всех трубок.
  2. Полностью открутите трубки обычным ключом на «10». На дно желательно положить ткань, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
  3. После отключения ГТЦ от системы ключом на «13» открутите гайки, которые крепят корпус вакуумного усилителя.

На этом демонтаж окончен. Замену тормозного цилиндра нужно производить строго в обратном порядке.Но если есть возможность сделать ремонт, разберите цилиндр.

Как разобрать ГТЦ?

Точный ответ на вопрос, можно ли отремонтировать, можно будет дать только после того, как вы разберете главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Для этого достаточно произвести несложные манипуляции:

  1. Открутите первый стопорный винт и снимите поршень с пружиной.
  2. Открутите второй стопорный винт, отверстие нужно прикрыть пальцем, так как поршень может выскочить.

Если внезапно заклинило поршень, его необходимо выбить - для этого постучите по корпусу главного цилиндра небольшой деревянной планкой. Обязательно осмотрите:

  1. На внутренней поверхности зеркала не должно быть царапин, дырок и других повреждений.
  2. В отверстиях под стопорные винты резьба должна быть цела.
  3. Цилиндр не должен иметь отверстия в форме эллипса.

В случае отсутствия повреждений можно произвести ремонт. Для этого используйте специальный комплект для тормозного цилиндра.Цена его намного ниже, чем в сборе с механизмом - порядка 80-100 рублей в зависимости от производителя. Стоимость нового ГТЦ не менее 700 рублей.

Вам нужно будет снять все уплотнительные кольца, протереть детали - корпус, пружины и поршни. После этого надеть манжеты и собрать главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Производить в обратном порядке, затягивать трубку нужно с большим усилием, но без фанатизма. После заливки жидкости прокачать и проверить на утечки.Если есть, надо еще сильнее подтянуть фурнитуру. Если жидкость вытечет из-под отверстия возле вакуумного бачка, придется полностью заменить баллон.

Вспоминая 10 самых знаковых автомобилей, построенных за «железным занавесом»

Во время первого пятилетнего плана, реализованного между 1928 и 1932 годами, человек по имени Иосиф Сталин требовал создания конкурентоспособной автомобильной промышленности. До Сталина автомобильный сектор СССР был не более чем шуткой по сравнению с промышленностью Америки и Западной Европы.С другой стороны, быстрая индустриализация имеет интересный результат.

В 1928 году рабочая сила в Советской России составляла 3,12 миллиона мужчин и женщин. К концу первой пятилетки рабочая сила в промышленности выросла до более чем 6 миллионов человек. Так в СССР был создан совершенно новый социальный класс - рабочий класс. Несмотря на создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни и максимальную производительность в 2,3 миллиона автомобилей в год, наличие автомобиля было привилегией даже для зажиточного рабочего класса.

Еще хуже было для тех, кто жил в странах-сателлитах, таких как Венгрия, Румыния, Болгария, Украина, Польша, Югославия и Чехословакия. Если вам интересно, какие автомобили люди могут купить по ту сторону железного занавеса, следующий список должен дать вам представление. Лада Рива

Основа коммунистических автомобилей. Кирпич на колесах. Предмет бесконечных шуток. Называйте это как хотите и ненавидите сколько угодно, но ничто не может сравниться с популярностью Lada Riva в коммунистической вселенной.

Он начал свою жизнь как Fiat 124, небольшой семейный седан с просторным салоном, задней подвеской с винтовой пружиной, дисковыми тормозами и даже некоторыми спортивными качествами. Однако русские сделали еще хуже. Намного хуже.

Тем не менее, с момента его создания в 1970 году (ВАЗ 2101) до его кончины в 2012 году были произведены десятки миллионов. Что это? Производство универсальной модели (ВАЗ 2104) по-прежнему активно в Каире, Египет? Будь я проклят. Лада Нива

Еще одна известная машина из грубого прошлого России.Тот, который продолжает оставаться популярным в Восточной Европе и в самой южной части американского континента. По сравнению с Ривой, Нива (ВАЗ 2121) имеет право хвастаться.

Этот скромный внедорожник с колесной формулой 4x4 является первым серийным внедорожником с цельной конструкцией и независимой передней подвеской. Это предшественник кроссовера-внедорожника, и он вдохновил Suzuki на создание Vitara. Рива же внушала стыд и все, что было неправильным в СССР.

Если вы найдете дилерский центр Lada в Германии, вы можете купить современную версию «Нивы» за 11 990 евро.Если вы хотите немного большего, о, я не знаю, комфорта и современности, примерно за 4000 евро вы получите готовый к бездорожью Suzuki Jimny или шикарный Renault Captur, автомобили, которых не было бы, если бы это не было для проверенной Лады Нивы 1977 года. Трабант

Он сделан из хлопковых отходов и фенольных смол. Он оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем, который производит густой дым из выхлопной трубы. Это один из самых отвратительных автомобилей в истории Восточной Германии.

3,7 миллиона единиц было произведено между 1957 и 1991 годами, и некоторые чудаки собирают эти вещи в 2016 году. Эти так называемые коллекционеры восстанавливают их, а затем используют ежедневно. Ага, на ум приходит мазохизм.

Trah-Bee, как британцы называют эту дворнягу, является одним из, если не самым худшим экономичным автомобилем всех времен. Неудивительно, что многие автомобили Trabant были сожжены дотла или брошены после того, как Берлинская стена была разрушена. Вартбург 353

У Восточной Германии не было другой альтернативы Трабанту, кроме Вартбурга.Модель, получившая название 353, основана на дизайне BMW 1938 года и оснащена двухтактным трехцилиндровым двигателем объемом 993 куб. См с ошеломляющими характеристиками. Нет, боюсь, это не пустяк.

Чего не хватало двигателю в характеристиках и впечатлениях, компенсированном обслуживанием своими руками. Благодаря всего лишь семи основным движущимся частям, даже те, у кого есть минимальные знания в области механики, могут отремонтировать его самостоятельно.

Если вы хотели вернуть его в прежнее время, доставка часто занимала более 10 лет после оплаты автомобиля.Преемник 353, однако, потерял легко ремонтируемый двигатель в пользу четырехтактного четырехцилиндрового двигателя 1.3, основанного на двигателе, установленном под капотом Volkswagen Polo второго поколения. Москвич 412

Это детище холодной войны отличается своей скучностью. Это так скучно, что я уже чувствую сонливость, глядя на фотографию выше. Несмотря на все, что я ненавижу в Москвиче 412, у этого небольшого семейного автомобиля есть похвальные качества.

Возьмем 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель УЗАМ-412.Ходят слухи, что Москвич черпал вдохновение в двигателе BMW M10. В частности, агрегат M115 использовался двумя моделями BMW New Class - 1500 и 1502.

Когда Москвич открыл магазин в Великобритании в 1969 году, в том же году было продано около 300 экземпляров 412. Мне жаль тех бедняг, которые выбрали его вместо Ford Anglia, Hillman Minx или Triumph 1300. Yugo (он же Zastava Koral)

С чего мне начать с этого? Yugo создан на основе Fiat 127, первого хэтчбека супермини, созданного Fiat.И так же, как его итальянский аналог, маленький Yugo имел поперечный двигатель и переднеприводную компоновку.

Построенный с 1980 по 2008 год, Yugo стал предметом насмешек после того, как попал в Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство. В конце концов, успех сербского бренда на свободном рынке был долгим.

До того, как в начале 1990-х разразились политические проблемы и гражданская война, фабрика Yugo в Крагуеваце выпускала лучшие образцы породы.Не то чтобы в наши дни кто-то был заинтересован в покупке таких вещей. Dacia 1300

С 1969 по 2004 год румынский автопроизводитель Dacia построил семейный автомобиль 1300 всех форм и размеров. 4-дверный седан, 5-дверный универсал, 2-дверное купе, 4-дверный пикап, что угодно, Dacia 1300 была универсальным автомобилем в Румынии.

Основанный на Renault 12, но сделанный из более дешевых компонентов на заводе с неквалифицированными рабочими, Dacia 1300 был скомпрометирован с самого начала. Dacia постоянно модернизировала 1300, но затем Renault выкупила бренд и сказала: « Эээ, мы заменим 1300 на Logan на базе Clio, спасибо!

В год остановки производства седан Dacia 1300 стоил 4100 евро.Это 4545 долларов по текущему обменному курсу, что очень дешево. Специалисты Renault не смогли повторить эту конкурентоспособную цену с Logan, небольшим семейным автомобилем, стоимость которого в Румынии начинается от 6850 евро (примерно 7560 долларов). Oltcit

Oltcit - это коммунистическая машина, которая могла бы быть великолепной. Короче говоря, румынский диктатор Николае Чаушеску хотел, чтобы малолитражный автомобиль продавался вместе с более крупной и дорогой Dacia 1300. Citroen согласился предоставить дизайн, инструменты и ноу-хау, и так начинается история Oltcit.

Продаваемый в самых западных частях Европы (кроме Великобритании) как Citroen Axel, Oltcit был основан на проекте 1965 года. Роберт Опрон - человек, стоящий за проектом EN101, человек, ответственный за Citroen DS Nouvelle Visage 1967 года. SM, Alpine A310, Renault Fuego и Alfa Romeo SZ.

Предлагаемый либо с плоским твином, либо с плоской четверкой, Oltcit не был супермини-версией Porsche 911, потому что он был ужасно ненадежным. Кроме того, он был настолько плохим с точки зрения качества сборки и отделки, что Axel под маркой Citroen стоил ниже 2CV.Завод в Крайове, Румыния, где производился Oltcit, теперь является домом для Ford B-Max и двигателя 1.0 EcoBoost. ГАЗ 69

Советы не могли оставаться равнодушными к Willys MB после того, как Вторая мировая война подошла к концу. После того, как Land Rover и Toyota скопировали военную версию джипа, СССР последовал их примеру, и вот результат - ГАЗ 69 1953 года.

Как стандартные военные джипы за железным занавесом, семейство ГАЗ 69 было настолько популярным, что румынский производитель автомобилей IMS обратился к советским властям с вопросом, может ли он произвести аналогичный автомобиль.IMS 57 родился в 1957 году, затем он стал более современным с ARO M461. Последняя модель, по-прежнему базирующаяся на ГАЗ 69, выиграла ралли Forests Rally 1970 года в Бельгии и экспортировалась в Китай и Колумбию.

Последний вздох ГАЗ 69 сделал в 1972 году, когда на смену внедорожнику пришел УАЗ 469. Что меня больше всего заинтриговало в ГАЗ 69, так это то, что модель гражданского назначения не предлагалась с жесткой крышей, потому что она должна была отвечать требованиям Советской Армии на случай войны. Насколько это коммунистически? Татра 603

Я хотел бы в кое-чем признаться.Это моя любимая машина в списке, и я объясню почему. Шесть (иш) фар? Проверять. 2,5-литровый двигатель V8 с воздушным охлаждением, установленный в задней части? Проверять. Популярны среди высших коммунистических чиновников? Проверять.

Tatra 603 была настоящей роскошью в Советском Союзе, полном скучных автомобилей для масс. Когда он появился на рынке в 1956 году, люди думали, что это смесь лимузина и спутника Спутника.

Это не просто люкс-бар с гарантией ускорения хода по стандартам 50-х годов.Tatra 603 с минимальными модификациями участвовала в 79 гонках с 1957 по 1967 год, заняв первое место в 60 из этих гонок. Впечатляющий? Еще бы.

16 Клапан карбюраторный двигатель ВАЗ.

Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам. Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания.Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, двигатель которой достигает объема 1.5 л, а количество лошадиных сил равняется 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно.Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов.Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • тозольная трубка;
  • масляный насос;
  • масло Картер;
  • различные датчики;
  • коленвал
  • и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже в тексте метод действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты.Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:



Тяги ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16 клапанных поршней от 8 клапанов. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку.Если автовладелец не желает лишних финансовых затрат, то ему нужно оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
  2. Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, лучше за помощью помочь квалифицированные мастера с достаточным опытом. Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

Объектом переделки является модификация карбюраторного двигателя 21083 от моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная цель - переделать в 16-клапанный инжектор путем установки блока цилиндров главного двигателя от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ -2109, на который устанавливалась 16-клапанная головка, показал большую разницу в поведении автомобиля относительно привычной для него системы питания. На малых оборотах (до 2000 обмин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток.На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • GBC 16V,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • сопло дроссельной заслонки с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • DMRV,
  • приемная труба выхлопная система с DC,
  • термостат с датчиком ,
  • оба ролика,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределительного механизма
  • комплект проводки
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • указатель и датчик уровня масла ,
  • датчик положения кВ,
  • рампа с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и пальцами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала
  • стержни
  • привод генератора,
  • корпус масляного насоса с сип датчика положения,
  • выхлопная система в комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

  • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть проба для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
  • Подготовьте к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укорачивать болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
  • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак устанавливается на место и подключается к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
  • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
  • Навесной насос от ВАЗ-2112.
  • Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масломерным щупом.
  • Головка установлена, а старая прокладка заменена новой головкой под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
  • Термостат установлен на Самарский инжекторный двигатель - 21082.
  • Форсунки системы охлаждения подключены.
  • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн - от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, а для термостата нужно покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
  • Крышка клапана устанавливается на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен воздушный фильтр на место, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автолюбители знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

  1. Увеличить мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть минусы:

  1. Для замены в гараже понадобится много деталей и инструментов.
  2. На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

  1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели.В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
  2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели.Далее таких работ проводится:

  1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим метчик, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
  4. Отличная замена бачку «девятка» - аналог от 2112. Детали по размерам совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнуть.
  6. Теперь вы можете наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют - можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
  10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка - это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 - его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
  • Sixteenlylated имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 - 3 - 4 - 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
  • Распределение фазового впрыска - система питания агрегата.
  • Управляет контроллером двигателя.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева - термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади - масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди - впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
  • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Маркировка класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
    От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полууловителя в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
    Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
    Канавки отсутствуют на нижних коренных вкладышах, на верхнем вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
  • Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
  • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он к нему подключен, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном - овальная.
    На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего масляного кольца в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

  • С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
  • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
    Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка - под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
  • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
    От загрязнения отверстия защищают маслосъемные колпачки, детали из маслостойкой резины.
  • V-образные в два ряда - стальные задвижки. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротрификаторами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
    Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, - верх.
    Снаружи складчатые кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри - три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16 клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

  • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
  • Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управления, в положении которого находится дроссельная заслонка.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка на форсунках и под капотом.
  • Бензиновый агрегат.
  • Указатель уровня масла.
  • Магистраль и трубки для подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер VS 5.1 ... -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка до АЗС.
  • Кронштейн генератора.
  • Устройство для натяжения ремня.
  • Стержни.
  • Шкив коленчатого вала и генератор.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства лучше снять двигатель.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

  • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонстрация всей системы зажигания.
  • Генератор, термостат и все ремни и шкивы очищены.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

  • Отсоедините форсунки, предназначенные для системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон удален.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

  • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
  • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
  • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
  • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
  • Проводка к ТНВД выполняется от блока управления.
  • Остались старые провода для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Меняет помпу.
  • Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову. Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединитель для форсунок охлаждающей жидкости.
  • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
  • Устанавливается по меткам ремня.
  • Установлен с приводом генератора.Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем использован один старый болт и один новый, под который есть отверстие на колодке.
  • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса - ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ - датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате - датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана надевается на герметик.
  • Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, Свечные провода выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
  • Воздушный фильтр поставлен, трос новый.
  • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Проводка подключена в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Как обозначить автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Снимаем коробку ВАЗ дома. Установка АКПП

Современный автомобиль Включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно это касается отечественных автомобилей. Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени.Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие полностью выполняется дома, что позволит вам сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и последующей установки КПП потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, ведь самому выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно снять в первую очередь, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять.Для этого вы можете загнать машину в смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью подъемника. Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту мотора (брызговик), для чего торцевым ключом откручиваем болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимите моторный отсек с правой стороны.

  3. После этого следует слить из коробки передач масло.Для того, чтобы масло было слито качественно, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью задержится, необходимо очистить отверстие и пробку от грязи, после чего закручивают обратно.

  5. На следующем этапе отключаем питание автомобиля, отсоединив от АКБ отрицательную клемму.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого нужно отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха. Не забудьте снять кожух обдува, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе стартер следует демонтировать с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, которая выползла на кончике провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовой вывод аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта.Теперь отключаем контрольный переключатель тягового реле, откручиваем тяговые гайки крепления, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и включить скорость сцепления силового резания скоростей, для чего вытягивают вилку троса сцепления из рычага в моторном отсеке. Далее необходимо ослабить гайку крепления оболочки троса на коробке передач.Удерживая оболочку, вытащите наконечник кабеля из кронштейна.

  2. Отсоедините от датчика заднего хода и скорости разъем провода.

  3. После этого нужно отключить реактивную тягу, которая крепится на буфере с помощью двух гаек. Когда гайки откручены, необходимо снять скобу и демонтировать тягу.

  4. Далее от шарнира отключите тягу переключения скоростей.

  5. Затем откручиваем болты крепления крышки картера сцепления и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снимать приводы колес. Чтобы при установке не возникло, необходимо поставить деревянную заглушку. Отводим в сторону или снимаем правый руль.

  7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления КПП к мотору.

  10. Затем подвесьте силовой агрегат с помощью подготовленного упора.Демонтируем левую опору мотора, откручивая гайку крепления.

  11. Отвернув болты крепления cppon и гаек, которые крепят заднюю часть двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимаем коробку с направляющих втулок.

  13. Отложить коробку передач как можно сильнее, встряхнуть, затем демонтировать.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установку CAT производить в обратном порядке.Как видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, по описанной выше инструкции.

Советы Профи, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП служила долго, необходимо ее правильно эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при первых признаках неисправности коробки передач необходимо как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если КПП вышла из строя.

Вам понадобится

  • - крестообразная отвертка;
  • - голова на «10»;
  • - ключ «Торкс Т-30»;
  • - емкость не менее 3,5 л;
  • - Каид ключ или голова на «17»;
  • - нож;
  • - голова на «13»;
  • - головка на «15»;
  • - ключ на «17»;
  • - голова на «30»;
  • - два домкрата;
  • - монтажный отвал;
  • - Кейд-ключ на «13»;
  • - отвертка шлицевая;
  • - головка на «19»;
  • - регулируемый упор;
  • - удлинители для голов;
  • - Ходовая куча M12x1.25 длиной 80 мм (с прорезью под отвертку).

Инструкция

Отсоединить клемму провода от «минусовой» вторсырья. Затем нужно снять силовой агрегат брызговика (иначе «защита двигателя»), если он установлен.

С каждой стороны защиты двигателя выкручиваем крестообразной отверткой 2 винта крепления к брызговику мотоцикла моторного отсека. Затем головкой на «10» откручиваем 2 болта заднего крепления (по одному с каждой стороны).Теперь, придерживая защиту двигателя, откручиваем головкой на «10» 5 гайки крепления. Снять защиту.

Снимите правый брызговик моторного отсека. Для этого крестообразной отверткой откручиваем винтовое крепление к башмаку. Ключом «TORX T-30» откручиваются 2 винта крепления экрана к корпусу. Снимите грязезащитный щиток.

Слить масло из коробки передач. Эту операцию лучше делать на прогретой коробке передач. Подставить емкость не менее 3,5 литров под сливное отверстие и ключ обмундирования или головку на «17».Выкрутите отверстие для заглушки. Закончив слив масла, закрутите пробку обратно.

Перейти к снятию воздушного фильтра. Снимите провода, идущие от системы управления двигателем к датчику расхода воздуха. Затем ослабьте затяжку зажима крепления и снимите шланг подачи воздуха от патрубка датчика расхода воздуха к дроссельному узлу. Затем отсоедините воздухозаборник от патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра. Если есть новые резиновые опоры воздушного фильтра, возьмите нож и отрежьте старые опоры, которые крепят фильтр.Если новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из мест крепления (3 шт.).

Следующий этап - снятие стартера. Головкой на «13» откручиваем гайку крепления провода стартера, подключенного к «плюсовому» выводу аккумуляторной батареи и снимаем кончик провода с контактного болта. Затем отсоедините провод управления тяговым реле (или реле втягивания) и головку на «15», чтобы открутить две гайки крепления стартера. Снимаем стартер.

Отсоедините трубку выключения сцепления от сцепления и кронштейна на коробке передач.В моторном отсеке, потянув вперед трос сцепления, вытащить поводок с тросом из паза втулки включения сцепления. Затем ключом на «17» откручиваем гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на редукторе, удерживая при этом укрытие для шестигранника другим ключом такого же размера. Теперь снимите наконечник троса с кронштейна на коробке передач.

Найдите на колодке колодки переключателя фонарей заднего хода коробки передач и отсоедините от нее провода. Затем отсоедините системы управления двигателем от датчика скорости.

Головкой на «10» откручиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Перейти к снятию приводов передних колес. Откручиваем гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес головкой на «30». Подставьте переднюю часть автомобиля с помощью двух домкратов и снимите передние колеса с штатной инвалидной коляски или головой на отметку «17».

Ключом на «17» откручиваем 2 болта крепления до полусмертного кулака. Уберите закругленный кулак со стойкой в ​​сторону и снимите хвостовик внешнего корпуса.Установите привод на растяжку и с помощью монтажного ножа вытолкните корпус шарнира внутреннего привода из коробки передач и снимите его. Со вторым диском проделайте аналогичные операции.

Ослабьте контрольный болт "13" контрольного болта на хвостовике стойки зубчатой ​​передачи. Сдвиньте отвертку для снятия зажима и потяните за него. Теперь снимите контрольную тягу с стержня шарнира переключателя передач.

Используя головку на «17» и головку на «19», отверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги и поверните кронштейн с коробкой передач.

Установить регулируемый упор под поддон картера двигателя. Отведите голову на «15» с удлинителем и ослабьте гайку верхней подушки опоры. Внизу автомобиля головкой на «17» с удлинителем откручиваем гайку крепления двигателя к кронштейну коробки передач и снимаем шайбу. Теперь головкой на «13» с удлинителем откручиваем 2 болта опоры к кузову и снимаем его.

Теперь головкой на «13» откручиваем кронштейн крепления кронштейна жгута проводов и отворачиваем кронштейн жгута проводов от КПП.

Возьмите головку на «19» и открутите 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Снимите коробку передач с двигателя, сняв первичный вал коробки со ступицы ведомого диска сцепления, и снимите коробку.
Установка коробки передач производится в обратной последовательности.

Если во время движения вы заметили необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено либо происходит самопроизвольное или не совсем однозначное включение, при обнаружении течи масла через прокладки и сальники, значит, ваша коробка может отказаться работать в любое время.Не ждите этого. Своевременно устраненные мелкие помогут избежать крупных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезд Б. в сервисный центр? Если машина новая и гарантия еще не истекла, очевидно, что за ремонт несет ответственность автосервис. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач Если досконально разобраться в вопросе, мероприятие не такое уж и сложное.

Особенности демонтажа-установки АКПП | Общий совет

Все работы мы проводим в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой.Чтобы не повредить агрегат, нужно использовать домкрат трансмиссии или другой аналогичный инструмент.

Снятие шестерни

Отсоединить от агрегата все форсунки, тягу, разъемы, магистрали. Заливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе задачу. Поставил АКПП Назад попроще будет. При отсоединении форсунок, если трансмиссионная жидкость не твердая, нужно поставить заглушки;

Отверните болты крепления гидродинамического трансформатора (ГДТ), чтобы снять его вместе с коробкой.Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления у разных марок авто различаются. Но операция необходима. Удаление корпуса ACAP без GDT может повредить пазы первичного вала и придется сломать головку, как поставить редуктор обратно;

Еще раз проверьте, освобожден ли агрегат от всех соединений, соединений, соединений. И только после этого можно снимать АКПП. При этом нужно придерживать GDT, чтобы он не выскочил из паза вала.

Снятие и установка автоматического видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, вымыто. Установка коробки автомат Коробка передач Осуществляется в обратной последовательности с соблюдением очередности.

Смажьте центрирующую втулку, убедитесь, что все кольца находятся на своих местах. И на коробке, и на блоке двигателя. Убедитесь, что GTD собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух штифтов. Установка коробки передач При их отсутствии запрещены!

Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Зацементируйте диск сцепления.

Подготовка велась, сейчас потихоньку проводится установка КПП . Следите за всеми болтами крепления, патрубками, магистралями, прикрепляйте тяги, соединители.Важно не перепутать одно с другим, следить за маркировкой разметки. Не забываем про гидротрансформатор.

Коробка на штатном месте. Что дальше?

Нашли, как установить коробку передач Теперь последние штрихи.

  • Наладочные работы проводим согласно инструкции по эксплуатации.

  • Залить масло до нужного уровня, Запустить двигатель, тратить впустую, залить масло. Делаем первый заезд через несколько километров, даем машине остыть и еще раз проверяем уровень.трансмиссионная жидкость. При необходимости перелить. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Выполнение работ по демонтажу коробки передач может потребоваться к исполнению. ремонтные работы с приводами с приводами и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но их следует выполнять на подъемнике или на яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки на задние колеса = безопасность в первую очередь

Перед тем, как приступить к демонтажу КПП, обеспечить машине ровное и устойчивое положение, позаботиться об упорах против заедания задних колес.Поднимите максимум вверх.

Снятие КПП на ВАЗ-2112: пошаговая инструкция

  1. Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумулятором.
  2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, вытаскивая его из места фиксации на самой коробке передач.

    Разборка троса сцепления

    Вытяните кабель из кронштейна

  3. Отключаем башмак от датчика скорости.

    Датчик скорости на месте приземления.

  4. Следующим этапом будет слить трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем отверстие для пробки и готовим заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Помните, что.

    Старое масло сливается с КПП.

    Требуемый объем не менее 5 литров.

  5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отключите разъем, расположенный внизу КПП, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Вытяните два болта, фиксирующие реактивную тягу.

    Отвернутые болты открутить в сторону.

  8. Далее, ослабив момент затяжки хомута, фиксирующего тягово-тяговый рычаг рычага переключения передач, его необходимо снова переключить на шарнир выбора трансмиссии.

    Ослабленный рычаг отводится по схеме.

  9. Далее необходимо (шарнир равных угловых скоростей - прим.). При этом учтите, что на место левого винта нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивался привод, а правую петлю нельзя снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить веревка.

    Почти готово. Слс уже на драйве.

  10. Для дальнейших работ по демонтажу КПП, необходимо.

    Открутите крепеж и снимите шаровой суппорт с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую правую нижнюю часть коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
  12. При необходимости гайка, (указана красной стрелкой - прим.) Ты можешь расслабиться.
  13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» - Картер, «2» - корпус КПП.

  14. Затем демонтируйте болт крепления каппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкратом или другим поддерживающим устройством.
  15. Немного приподняв двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
  16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если вам потребуется замена, внимательно прочтите эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки "подушки" с тыльной стороны, и при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к ее задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

  18. О том, как легко снять все подушки двигателя.
  19. При демонтаже этой опоры, закручивании гайки и болта, следует зафиксировать их двумя ключами, чтобы не перевернуть факты.
  20. Когда все болты откручены, а КПП надежно закреплена на фиксирующем приспособлении или домкрате, вставьте браншу с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Сдвиньте коробку, пока она не соскользнет с направляющих ее рукавов, и обязательно с помощью помощника удерживайте ее от случайного опрокидывания. Процесс разборки ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и монтаж

Установка и сборка КПП производится в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене КПП на ВАЗ-2112

Любой автомобилист сталкивался с тем, что мне пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1».В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах этого процесса.

Устройство CPP

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство.Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства CPP

1 - подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка; 3 - первичный вал; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - вторичный вал; 6 - стопорное кольцо; 7 - ось сателлита; 8 - ведущая шестерня привода спидометра; 9 - Транспортная заглушка; 10 - масляная тележка ведущая колесная; 11 - роликовый конический подшипник дифференциала; 12 - шестерня полуоси; 13 - спутник; 14 - Коробка дифференциала; 15 - Картер сцепления; 16 - шестерня ведомая; 17 - заглушка; 18 - кольцо регулировочное; 19 - ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 - стопорное кольцо; 23 - Упорное полукольцо; 24 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 - синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 - игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 - шариковый подшипник вторичного вала; 29 - Упорная пластина; 30 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 - синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 - Гайка; 33 - Упорная шайба; 34 - ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 - ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 - шарикоподшипник первичного вала; 37 - Картер коробка передач; 38 - роликовый подшипник первичного вала; 39 - Сапун; 40 - сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стала понятна конструкция элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

    Вид на машину со смотровой ямы

  2. Снимите «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

    Осуществляем разборку клемм АКБ

  3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.

    Снять защиту Картера

  4. Снимите передние колеса.

    Демонтируем передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить привод кулисы.

    Снять шток кардана

  7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.

    Слить масло через КПП

  9. .

    Съемные башмаки с коробкой передач

  10. Демонтировав крепления, отсоедините коробку передач от двигателя.

    Снять коробку передач

  11. Осуществляем разборку узла полностью.
  12. При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:

  • Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП - это ремонт непосредственно этого узла. .
  • Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами, потребуется снятие узла при полном демонтаже основного энергоблока .
  • Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 у большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.

Первая Lada была намного больше, чем просто Fiat с новым знаком

Я уверен, что многие из вас думают, что Советский Союз просто скопировал Fiat 124, чтобы создать Lada 1200 и всех его многочисленных братьев и сестер, но теперь, когда мы купили один, это пора показать вам, насколько это далеко от того, что произошло.

В генезисе Lada нет ничего романтического. Fiat 124 стал автомобилем года в 1967 году. Тем временем Советы искали семейный автомобиль, который можно было бы массово производить на местном уровне в определенном городе, а затем продавать по разумной цене даже на зарубежных рынках.Указанный автомобиль также должен был быть достаточно прочным, чтобы справляться с советскими дорожными условиями.

К счастью для Москвы, итальянцы были достаточно коммунистами, чтобы продавать свои машины практически любому, у кого было достаточно твердой валюты, но в данном случае отгрузка использованных инструментов не помешала. Поэтому итальянцам еще в 1966 году было поручено полностью перепроектировать их седан 124, затем организовать сборочную линию, обучить рабочих и дать тольяттинцам продукт, которым они могли бы гордиться.

G / O Media может получить комиссию

ВАЗ-2101 был готов к выходу на улицы к 1970 году.Ключевые отличия от Fiat 124, изображенного выше, заключались в следующем:

  • Fiat 124 имел двигатель OHV с толкателями, в то время как Lada 2101 отличался более совершенной конструкцией OHC.
  • Fiat имеет горизонтально установленный карбюратор Solex, а Lada - вертикальный агрегат в стиле Weber.
  • В Fiat используется динамо-машина, в Lada - генератор.
  • У Fiat 124 есть тросовое сцепление, а у Lada - гидравлическое.
  • У Fiat были дисковые тормоза на всех поворотах, а у Lada - барабаны сзади.Однако у Fiat была одноконтурная тормозная система, а у Lada - двухконтурная.
  • Подвеска Lada была поднята, усилена и упрощена, чтобы одинаково хорошо справляться со злоупотреблениями как на дороге, так и вне ее, поэтому Fiat лучше управляется и едет.
  • Лада изготовлена ​​из более толстой стали. Жаль, что они оставили неокрашенные тела снаружи на слишком долгое время, так что ржавчина в значительной степени стала явлением через год после доставки.
  • Четыре точки подъема на Lada, только две на Fiat 124.
  • У Fiat 124 нет защитной пластины. Русские сделали выбор в пользу одного.
  • Температура охлаждающей жидкости отображается на приборной панели Lada, но Fiat сообщает вам только тогда, когда она уже закипает.

Это основы, но практически все остальные детали были изменены и для Lada, и если вы хотите углубиться в предмет и посмотреть на несколько отличных фотографий пары, поставленных рядом, я настоятельно рекомендую прочитать Произведение Жолта Чикоша из прошлого года.

Как ни странно, он член жюри «Автомобиль года».Если бы только он мог быть там в 1966 году ...


Свяжитесь с автором по телефону [email protected] .

16 Клапан ВАЗ 2112 находится над клапаном. Клапан изгибается? Зачем рвать ремень и как обезопасить себя

Характеристика двигателя 21114.

Годы выпуска - (2004 - наши дни)
Материал блока цилиндров - чугун
Система питания - Форсунка
Тип - рядный
Количество цилиндров - 4
Клапанов на цилиндр - 2
Ход поршня - 75.6 мм
Диаметр цилиндра - 82 мм
Степень сжатия - 9,6
Объем двигателя - 1596 см. Куб.
Мощность - 81 л.с. / 5200 об.мин.
Крутящий момент - 125нм / 3000 об.мин
Топливо - АИ95,92 (по неофициальным данным)
Расход топлива - город 8.8л. | Трасса 6,2 литра. | смешанное 7,6 л / 100 км
Расход масла - 50 г / 1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15w40.
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3,5 л.
При замене залить 3.2 литра.

Ресурс:
1. По данным завода - 150 тыс. Км
2. Практически - до 250-300 тыс. Км

Тюнинг
Потенциал - 180+ л.с.
Без потери ресурса - до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101.
ВАЗ 21112.
ВАЗ 21121.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.
Lada Granta
Lada Kalina

Неисправность и ремонт двигателя ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, второе название 11183 - это дальнейшее развитие 2111 1.5 литров. А собственно мотор 083. Цилиндр двигателя 21114 по сравнению с 2111 выше 2,3 мм, увеличен ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем составил 1,6 л. Экологические показатели агрегата повысились, он также стал надежнее, менее капризен, чем двигатель ВАЗ 2111, есть преимущество в эластичности и торгуемости.
У этого двигателя много наименований: 21114, 11183, Двигатель 2114, Калина Мотор. Отличия двигателя ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183 в том, что они собраны в разных местах завода, физически моторном.В народе передали названия двигатель 2114 (1.5л. Тоже так назывался), а также мотор мотоцикла.
Сам двигатель инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора ВАЗ 11183 (21114) по данным завода-изготовителя составляет 150 тыс. Км, на практике двигатели проходят более 200-250 тыс. Км. Бывают случаи до 300 тыс. Км.
Владельцы третей и других машин с этим мотором, часто задаются вопросом, а в двигателе 21114 есть угнетение клапана? Ответ прост: при обрезании ремня ГРМ ваш двигатель не влезет, а вот со злым спортивным распредвалом шанс есть.
Из недостатков стоит отметить требования к периодической регулировке клапанов, а также шум мотора, напоминающий дизельный. Про шумы и стуки, они, кроме них, двигатель троит, греется или не прогревается и т.д., про причины той или иной проблемы почитать можно.

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал мотора 11183 8V без замены GBC на 16 клапанный (мотор 124 и его доработки упомянуты в отдельной статье)
Самый простой способ - заменить распредвал на ОКБ динамика 108 или нужно 10.93, ставим деление передачи, настраиваем фазы с этим получаем примерно 85-90 л.с. И веселый пикап на высоте. Не скучаем по ресиверу, створке 54 мм и выхлопу Спайдера 4-2-1, этот конфиг пойдет лучше, чем 16-ти клапанный 124 мотор, а стоимость доработки ВАЗа будет вполне приземленной. Выжать максимум позволит доработать ЦБК и впускной коллектор, легкие Т-образные клапаны и фрезеровку GBC. Примерная мощность двигателя ВАЗ 21114 в этом случае будет достигать 110-115 л.с.Даём моторчик легче раскрутить, может загореться поршень, ставим и получаем 120+ лс

Компрессор на Калина Мотор

Альтернативным методом получения такой отдачи является установка компрессора ПК-23-1, а для повышения его эффективности добавление валов нужно 10,42 или 10,63. В широко известном видео есть все для успешной реализации проекта.

Внимательный помощник (18+)

Увеличивается мощность без использования турбины и до 170 л.с. И выше, но ресурс напряжения ВАЗ 11183 заметно снижается.Правильный шаг повысит потенциал за счет увеличения КПД мотора, а именно установки 16 клапанных цилиндров, которые вместе с балансировкой, ресивером и выхлопом на 51 патрубке дадут 110-120 л.с. Без значительной потери ресурса.

Турбо Калина Мотор.

Описана компоновка турбомотора на базе 8-ми клапанной ГБЦ, принцип такой же.

don_gbekonea, все мы знаем историю нашего друга о неприятном случае в дороге.
Кратко: Двигаясь по МКАД, у него на машине оборвался ремень ГРМ. Он поймал эвакуатор, который отвез его в какой-то автосервис.
Эвакуатор был «в пути» и он предложил всего за 1000 рублей отвезти машину «к себе». Отвести машину к дому друга обойдется в 2000 рублей (правда, на 10 минут дольше, чем до Анино). В сервисе ему сообщили, что порвался ремень ГРМ и он оставил там машину на диагностику до следующего дня. Цена «диагностики», конечно, не называлась.
Сразу скажу, что решение обратиться в этот автосервис может вызвать у некоторых людей недоразумение и споры.

Во-первых, контингент собственников и обслуживающего персонала состоял из жителей южных республик, которые активно помогают нам жить в Центральной России. Некоторые относятся к ним без подозрений, потому что за ними прочно закреплена слава людей честных, доброжелательных и трудолюбивых. Вы не согласны ???
Во-вторых, не представляю, как можно успеть на эвакуаторе на МКАД в 7 утра (не вызывая раньше по телефону).
Однако многие люди почему-то избегают пользоваться такими услугами.
Но продолжение истории CodeForfood почему-то не закончилось.
Где-то он меня поправит, но с его слов все выглядело так:
на следующий день ему позвонили из службы и сообщили, что поставили диагноз. Сообщили, что клапан погнулся и в результате капремонт двигателя (50-70 тысяч) сохранен.
Так как мы обслуживаем в основном наши автомобили у одного надежного и опытного хозяина-частника дяди Коли (специализирующегося на двигателях), он решил забрать машину и посоветоваться с ним.Все это мы, как наивные люди, обсуждали в его теме и не понимали, почему он не сразу или не ответил автомобилем своему двору.
Эвакуатор был неизменным, и он приехал с друзьями на другой машине, чтобы сделать разбитую машину для ее буксировки.
Примерно такая картина предстала перед его глазами: двигатель разобрали, сняли (блять, а вообще без спецсредств его вытащить тяжело, а если мост мешает снизу, то протяните через верх) и лежал в багажнике.Для «диагностики» требуется 8000 рублей (!!!). Для этого не нужно снимать двигатель, разбирать его, дядя Коля предпочел бы максимум 500-1000 руб. Пришлось заплатить и отбуксировать машину к дому.
За что уплачено 9000 рублей? За что вы только что сказали: «Клапан погнулся» и разобрали двигатель? Его большой палец разобрать и вытащить для этого? Мне стало ясно, что это развод чистой воды. Может там вообще не погнулся клапан (на авто некоторых типов не бывает при обрыве ремня ГРМ).Скоро мы это узнаем.
Но неожиданно я узнал от друга его историю, которая как две капли воды похожа на историю CodeForfood.
Его дядя - очень опытный человек в сфере ремонта автомобилей. Дядя позвонил своему другу (кстати, армянин) и сообщил, что его разводят на службе в Анино и помогают. Дядя сказал ему, нормальный ли он, что пошел на эту службу, так как слава у него была очень плохая.
Схема примерно такая же. Он стоял на МКАД, его эвакуатор подобрали и предложили отвезти на службу в Анино.Там настояли, чтобы он оставил машину на ночь (мы уже закрыты), я позвонил ему утром и сказал, что мне нужно что-то заменить - цена 10 000 руб. Когда приехал смотреть машину, двигатель уже был разобран и лежал в багажнике (блин, что это за стиль - разобрать двигатель и сложить в багажник). Он согласился. Потом ему позвонили на следующий день и сказали, что выявили другую неисправность. Окончательная цена составит 35 000 рублей. Когда он приехал забирать машину, оказалось, что ему надо и 35 тысяч плюс 10 тысяч, а если он не согласен, то нужно собирать двигатель, а это тоже будет стоить денег.Короче, началось открытие денег. После этого был звонок другу, приехала группа поддержки из 5 человек, был непростой разговор, машина извинилась, чтобы вернуться, при этом пытаясь выйти из ситуации «красиво» - примерно как в «Бумер» «фильм, когда главные герои встречаются и расходятся с местной группой.
Дядя сказал другу, что это сервис «Диводиловский». Смотрится прилично, но ремонтируют не там, а посещением, гидратацией и выкачиванием денег.Есть еще что-то вроде авторынка, рынка запчастей и т.д.
Схема простая - в районе МКАД стоит их эвакуатор, на обочине стоит заметка и убеждает их владельцев. брать машину в этот сервис. Дальше начинается то, что я написал выше. Точный адрес узнаем позже, выезд с него через заправку. Есть довольно большой сервис, но принадлежит людям из тех же республик и схема работы там тоже одна
Немного погуглил "Автосервис в Анино" и наткнулся на похожие истории.
Будь бдителен, не позволяй себе уйти. В таких местах ни ноги. Не скармливайте этим особенностям.
отзывов в Интернете
http://www.aremont.ru/services/varshavskii_tehcentr.html?allComments
http://avtotochki.ru/poi/view/97755328853/
http://avtotochki.ru/poi-review / view / 9090

  • 3/
    http://avtotochki.ru/poi-review/view/1460269326873/
    http://www.superstor.ru/index.php/component/joobb/topic/167-

    Тэги: На каком авто не греется клапан при ремне ГРМ

    Мой партнер на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 по развитию канала WebMoney - R165845645491 ...

    С чем тебя поздравить, на самом деле не везет тот, у кого завтра рабочий день. ... какие машины, а точнее двигатели каких машин когда клапана не гнутся. .... Гольф 3 1.8 Объем Аам говорит не пренебрегать, не проверял ремень ГРМ на ...

    На каких машинах с каким двигателем, когда ремень ГРМ не пренебрегает клапаном, просто ставят новый и отдыхают рядом? | Тема: Раиса

    Валерия на всех 16-ти клапанных моторах отечественного производства Ноклапанная с ремнем ГРМ

    Ярославские двигатели, на которых она не давит: 11113,21083,21124,11183 и очень небольшое количество 21120Valentine
    на двигателях который Gnet: 111111,21080,21081,211120,11194,21126.За исключением небольшого количества Лав 21120 на всех этих двигателях, клапан и поршень встречаются при обрыве ремня ГРМ. Количество завитков створок зависит от успешности обладательницы. Были случаи от 2 до 16.

    Полина Тойота бензин с двигателем 5 а

    Алексей Наталья) ВАЗ: 8кл. 1,5л; ВАЗ: 16кл. 1.6л. Nexia8kl. 1.5л. ВАЗ 2105. Ford Siera.

    Борис Двигатель S3 Toyota

    Саша Toyota Drive the Dream)

    Зоя на всех современных моторах заслонки клапана.Наши 16-щекотно как повезло, 1.5 16VE GNN 100%

    Артур я ни в коем случае не стал бы проверять .... Даже зная, что его не стоит покупать.
    Ведь ремень оборвется более 100% ночью, в командировке или с семьей на трассе, при обгонах и как можно дальше от населенного пункта. И температура будет -25..30 за бортом.

    Артем на современных 16 клапанных давит везде, т.к. за счет получения максимальной мощности двигателя. Какая разница не угнетает? Если не будите проблемы за ремнем ГРМ, а тем более если покупаете иномарку, эта тема не актуальна как в Ладакхе.

    Дмитрий 2109 Двигатель 1.5.

    Александр регулирует заслонку и не загорается.

    Оксана Таврия, ЗАЗ Шанс с 1,3л не спальным местом

    Какой авто не давит на клапан? - Форумы об автомобилях в России ...

    25 мая 2013 г. - Уважаемые форумчане, хотели бы подробнее узнать о такой проблеме, как втулка клапана при обрезании ремня ГРМ. Какие машины ... [без флуда] Гайки-ли клапана при обрезке ремня ГРМ на D17A ...

    Работа клапанного механизма происходит следующим образом: В момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются - создается определенное давление. Свадебный ремень приводит к тому, что клапан не успевает закрыть до прихода поршня. Таким образом происходит их встреча - столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается. Раньше для предотвращения подобной проблемы на старых двигателях выполняли специальный клапан-клапан. На двигателях нового поколения тоже встречаются подобные насечки, но они предназначены только для исключения деформации клапанов двигателя и при обрыве ремня от них совершенно не спасают.

    С физической точки зрения в момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. Коленчатый вал в этот момент по инерции продолжает вращательное движение (независимо от того, была ли передача включена или не было, малых оборотов или высоких, маховик продолжает его вращать). То есть поршни продолжают работать, а как следствие - бить клапаны при открытых на данный момент. Довольно редко, но бывает при повреждении клапанов и самого поршня.

    Причины ремня ГРМ

    • износ ремня как таковой или его низкое качество (шестерни валов имеют острые кромки или попадают масла из масляных солей).
    • коленвал клинический.
    • ПОМП клиник (наиболее частое явление).
    • очистите несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них - правда, есть несколько другие последствия).
    • тянущий ролик откручивается или зажимает ролики (ремень ослаблен или тянется).

    Современные двигатели, поскольку они более мощные, по сравнению со своими предшественниками, обладают гораздо меньшей живучестью. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан исправен, то мгновенно происходит его изгиб. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

    Какие моторы клапанного жиклера?

    На машинах с 8-клапанным двигателем прогибается реже, но 16 и 20 кл., Независимо от того, бензиновый или дизельный изгиб происходит в большинстве случаев. Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то он и вовсе его сломает. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимые. Таблица со списком двигателей, на которых мощность клапана всех популярных автомобилей при резке ремня газораспределительного механизма.

    Двигатель Давление Двигатель Не давить
    1С. угнетение Camry V10 2.2GL не угнетать
    угнетение 3ВЗ. не притесняй
    2д. угнетение 1с. не притесняй
    3S-GE. угнетение 2с. не притесняй
    3S-GTE. угнетение 3S-Fe. не притесняй
    3S-FSE. угнетение 4S-Fe. не притесняй
    4A-GE. гнет (на холостом ходу не горит) 5S-Fe. не притесняй
    1G-FE VVT-I угнетение 4A-FHE не угнетать
    балки G-Fe угнетение 1G-EU. не притесняй
    1JZ-FSE. угнетение не угнетать
    2JZ-FSE. угнетение 1JZ-GE. не притесняй
    1MZ-FE VVT-I гнет 2JZ-GE. не притесняй
    2MZ-FE VVT-I гнет 5A-FE. не притесняй
    3МЗ-ФЭ ВВТ-И угнетение 4A-Fe. не притесняй
    1VZ-FE гнет 4a-Fe LB
    2VZ-FE гнет 7A-Fe.
    3VZ-FE гнет 7A-Fe LB не сгибаются (Lean Burn-based (LEAN BURN))
    4VZ-FE угнетение 4E-Fe. не притесняй
    5VZ-FE. угнетение 4E-FTE не угнетать
    1SZ-FE угнетение 5E-Fe. не притесняй
    2SZ-Fe. угнетение 5E-FHE не угнетать
    1G-FE не угнетать
    1G-Gze. не притесняй
    1JZ-GE.
    1JZ-GTE. не притесняй
    2JZ-GE. не горит (практически возможно)
    2JZ-GTE. не притесняй
    1МЗ-ФЭ тип "95 не угнетать
    3ВЗ-Э. не притесняй
    Двигатель Давление Двигатель Не давить
    2111 1,5 16кл. угнетение 2111 1,5 8кл. не притесняй
    2103 угнетение 21083 1,5 не притесняй
    2106 угнетение 21093, 2111, 1.5 не притесняй
    21091 1,1 угнетение 21124, 1,6 не притесняй
    20124 1,5 16 В. угнетение 2113, 2005 г.в 1.5 инж., 8 кл. не притесняй
    2112, 16 клапанов, 1,5 крупа (под стоковые поршни) 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Грант) не угнетать
    21126, 1.6 угнетение 2114 1,5, 1,6 8 кл. не притесняй
    21128, 1,8 угнетение 21124 1,6 16 кл. не притесняй
    Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
    21116 16 кл. "Норма" (Лада Грант) гнет
    2114 1.3 8 кл. и 1,5 16 кл угнетение
    Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 СВ. угнетение
    Нива 1.7л. угнетение

    Мицубиси.

    VAG (Audi, VW, Skoda)

    Двигатель Давление Двигатель Не давить
    ADP 1.6. угнетение 1,8 RP. не притесняй
    ПОЛО 2005 1.4. угнетение 1,8 ААМ не угнетать
    Transporter T4 ABL 1,9 л гнет 1,8 пф. не притесняй
    Golf 4 1.4 / 16V AHW гнет 1,6 EZ. не притесняй
    Пассат 1.8 л. 20В. угнетение 2,0 2E. не притесняй
    Passat B6 BVY 2,0FSI gnet + ломается направляющий клапан 1,8 пл не угнетать
    1,4 VSA угнетение 1,8 Агу не угнетать
    1,4 БАД. угнетение 1,8 ЭВ не угнетать
    2.8 AAA угнетение 1,8 АБС не угнетать
    2,0 9А. угнетение 2,0 JS. не притесняй
    1,9 1Z. угнетение
    1,8 Кр. угнетение
    1,4 bbz. угнетение
    1.4 abd. угнетение
    1,4 VSA угнетение
    1,3 млн угнетение
    1,3 HK угнетение
    1,4 AKQ. угнетение
    1.6 абу угнетение
    1,3 NZ. угнетение
    1,6 BFQ. угнетение
    1,6 CS. угнетение
    1,6 Aeeya угнетение
    1.6 AKL угнетение
    1,6 Корм. угнетение
    1,8 AWT. угнетение
    2,0 BPY угнетение
    Двигатель Давление Двигатель Не давить
    X14nv угнетение 13S. не притесняй
    X14nz. угнетение 13N / NB. не притесняй
    C14NZ. угнетение 16Ш. не притесняй
    X14xe. угнетение C16NZ. не притесняй
    X14sz. угнетение 16СВ. не притесняй
    C14SE. угнетение X16sz. не притесняй
    X16ne. угнетение X16szr. не притесняй
    X16xe. угнетение 18e не притесняйте
    X16xel угнетение C18NZ. не притесняй
    C16SE. угнетение 18сех не притесняй
    Z16xer. угнетение 20seh. не притесняй
    C18XE. угнетение C20ne не угнетать
    C18xel угнетение X20se не угнетать
    C18XER угнетение Кадет 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. не притесняй
    C20xe. угнетение 1,6 если 8 кл. не притесняй
    C20let. угнетение
    X20xev угнетение
    Z20lel угнетение
    Z20ler угнетение
    Z20leh. угнетение
    X22xe. угнетение
    C25XE. угнетение
    X25x угнетение
    Y26SE. угнетение
    X30xe. угнетение
    Y32SE. угнетение
    Corsa 1.2 8V. угнетение
    Кадеты 1,4 л. гнет
    все 1.4, 1.6 16V угнетение
    EJ20GN. не притесняй EJ20G. угнетение EJ20 (201) DOHC не угнетать EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 Sohc. угнетение EJ 15. угнетение

    Как узнать обдува клапана?

    Угрожает ли проверка двигателя, если клапаны прогнутся после разрыва ГРМ

    В этом вопросе вам не поможет ни визуальный осмотр, ни числа, приведенные в таблицах «Gnet клапана».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

    При желании проверить наличие вероятности прогиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень на ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

    Если все прошло хорошо и он не остановился, можно продолжать проверку - переходите ко второму поршню. Когда и там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего авто.

    Во избежание этой проблемы (загиб клапанов при поломке) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе необходимо сразу попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

    Покупая подержанный автомобиль, сделайте немедленный заказ, независимо от того, что вам сказал продавец. А тут такой актуальный вопрос, как гнет ли вентиль при Мешать не будет.

    Знаки круглых клапанов

    Когда лопнул ремень, то просто поменяв ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили мотор, не стоит. Особенно, если двигатель есть в списке тех, на которых вентиль крутится. Да, бывают случаи, если изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, то можно крутить стартер, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, но двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

    Лучше всего, если снять «головку» для того, чтобы ее четко проверить или залив Керосин, однако есть несколько способов проверить исправность клапана, не спуская двигатель.

    Основной признак Если согнутые клапаны небольшие или полностью без сжатия . Следовательно, надо в баллонах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно проверить и никуда ничего не упирается. Так что первым делом нужно установить новый ремень, вручную, за болт на кв, прокрутить на несколько оборотов весь газораспределительный механизм (свечи нужно открутить).

    Как проверить, погнулся ли клапан?

    Чтобы определить, не расплавился ли какой-то шток клапана, достаточно буквально пяти оборотов ручного поворота ключа на каждый болт коленчатого вала. Если стержни целые, то вращение будет свободное, битое - тяжелое. И еще должны быть явно ощутимые 4 точки (с одним оборотом) сопротивления движению поршней. Если такое абсолютное сопротивление, откручивая свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленвал.

    Действует при ручном нарезании резьбы, при пропавшей одной из свечей относительно несложно понять, в каком именно цилиндре произошел прогиб клапана (ов).Однако этот метод не всегда сможет помочь точно определить клапан или нет.

    Если коленчатый вал вращается свободно, то можно проверить компрессометр . Нет такого инструмента? Итак pneummont , и проверка герметичности цилиндров наиболее правильным способом, который даст ответ, так как тарелки клапанов в седлах соседние, без дополнительных последствий при прокрутке стартера и без установки нового ремня.

    Как проверить, будет ли сам клапан?

    Для пневматического теста может не понадобиться тянуть машину на сотню, можно узнать герметичный баллон или нет.Самое простое:

    1. подобрать по диаметру свечной колодец отрезок шланга;
    2. откручиваем свечу;
    3. установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) на один раз;
    4. вставить герметичный шланг в колодец;
    5. на всех
    6. , пытается дуть в камеру сгорания (воздух проходит - задумался, не проходит - «понесло»).

    Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда времени придется потратить чуть больше, так как нужно подготовиться.В старой свече просверлите центральный электрод и шланг на керамическом наконечнике (фиксация колодца-зажима). Затем качаем давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем стоит ВМТ).

    Нажатие и давление на манометр поймет клапаны шляпки в седлах или нет. Более того, в зависимости от того, куда идет воздух, можно определить наклон или градуировку впуска. При изгибе наружу воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускном тракте.

    Клапаны являются неотъемлемой частью газораспределительного механизма автомобиля. Следует отметить, что эти устройства достаточно важны, так как именно выпуск выхлопных газов, компрессия создается при валянии и впрыске топлива в цилиндры двигателя. Современные двигатели предоставляют разные варианты их установки.

    1. Принцип работы клапанов

    Клапаны представляют собой довольно простое устройство, поэтому принцип их работы не составит труда даже новичку.В действие они приводят распредвал, который находится вверху в головке блока. С помощью этого устройства клапаны открываются и закрываются. Распредвал раскручивается и особыми овалами защелкивается клапан, который в результате открывается. Когда вал перестает давить, клапан закрывается. Распределительный вал работает от цепной или ременной передачи, которая руководствуется работой коленчатого вала автомобиля.

    Коленчатый и распределительный валы являются обязательной ступенью синхронизации. Это сделано для того, чтобы движение поршня и открытие клапанов совпадали в одной и той же последовательности: когда поршень направлен вниз, клапаны открываются, а когда поршень поднимается вверх, клапаны закрываются.Таким образом, в камере сгорания создается давление. После этого происходит установка топливовоздушной смеси, и поршень под действием давления отправляется вниз. Этот цикл повторяется несколько раз.

    2. Причина, по которой торопятся клапаны

    Важно отметить, что ситуация, когда клапаны загнуты, не зависит от того, сколько клапанов в двигателе. Причина неисправности довольно проста: происходит поломка цепи или ремень газораспределительного механизма.Сама цепь редко бывает редкой, так как в большинстве случаев она натянута, а лонжероны крюка просто прыгают.

    Распредвал резко останавливается при обрыве. Он продолжит толкать поршни. Таким образом, те клапаны, которые запиты в камере сгорания, и те поршни, которые поднимаются вверх, окажутся в верхней точке, а поршни с достаточно высокой энергией будут ломаться и гнуть клапаны. Устранение этой поломки обойдется довольно дорого, так как придется вытаскивать из мотора все криволинейные элементы.Кроме того, может пострадать головка блока, в этом случае необходимо будет произвести ее замену.

    3. Почему ремень и как защитить себя

    Самая частая причина - обычное несоблюдение предписания по замене ремня от производителя устройства. Часто, когда автомобиль находится на гарантии, замена проходит успешно, но когда автомобилист желает самостоятельно обеспечить работоспособность своего автомобиля, могут возникнуть большие неприятности, если сэкономить на замене этого устройства.

    Можно было выйти и накачать. Некоторые модели автомобилей предусматривают зацепление устройства за ремень, и при выходе из строя система просто коробит, в результате чего ремень протирается за считанные часы. Некачественный ремень также служит первопричиной неисправности. Именно поэтому необходимо брать качественные, хотя и дорогие детали. Распредвал также может прийти в негодность. Если он металлический, можно сразу сказать, что такой элемент выйдет из строя по прошествии некоторого времени, что, конечно, предсказать практически невозможно.Плюс натяжные ролики системы газораспределительного механизма можно оставить. Они просто отваливаются или заклиниваются, в результате чего ремень обрывается или прорывается, а клапаны гнутся.

    Есть только один способ избежать этого. Необходимо просто соблюдать инструкцию и менять ремень, натяжные ролики и другие элементы этой системы, которые производители предписывают нормативными документами. Все товары необходимо приобретать только в качественных автомобильных магазинах и сервисах, являющихся официальными дилерами.

    4. Есть ли клапаны, которые могут не заморачиваться?

    Такие варианты есть в современном автомобильном мире, но они очень редки. Раньше были бытовые устройства, не знавшие раньше такой неприятности. К сожалению, таких практически нет. Тем не менее, можно прибегнуть к решению проблем с помощью тюнинга силовых агрегатов. Суть довольно проста: Вместо обычных поршней устанавливаются варианты с выемками сверху. Способ достаточно эффективен, так как в случае обрыва в эти ямы упадут клапаны, и о поломке будет предупреждено.Автомобилисту нужно только установить новый ремень, а также синхронизировать распределительный и коленчатый вал автомобиля.

    Однако это не всегда эффективный способ. Все дело в том, что такие поршни будут способствовать потере мощности ДВС, потому что такой поршень будет тяжелее обычного поршня, что скажется на силе сжатия. Именно поэтому не все автомобилисты признают и прибегают к использованию такого метода.

    5. Как узнать, пролетели ли клапана на двигателе

    Многих автолюбителей спрашивают, как отличить загиб клапана от халатного, или как определить работоспособность клапана.К сожалению, на этот вопрос нет ответа, так как клапаны не подлежат визуальному определению неисправности. Нигде нет упоминаний и надписей, помеченных, которые вели бы к истине поста. Конечно, можно зайти в официальную мастерскую, где мастера проверят оборудование, что, конечно же, будет довольно дорого. Желательно каждые 20-30 тысяч км пробега производить диагностику своего автомобиля, где будет определена неработоспособность таких элементов.

    Иногда автомобили доставляют хозяевам массу проблем.Одна из самых страшных поломок - кривые клапаны. Это происходит при обрыве ремня ГРМ. После обрыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем, как их предотвратить и устранить.

    Зачем нужны клапаны в двигателе?

    Для начала нужно изучить теорию. Наверное, каждый автолюбитель знает количество цилиндров в двигателе своей машины, но не каждый может ответить на вопрос о количестве клапанов. В большинстве современных от 2 до 16 клапанов может быть от 8 до 16 клапанов.Есть такие блоки питания, где их может быть 24 и больше. Клапан - важная часть двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход выхлопных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр идет по два клапана: один впускной, второй - выпускной. В 16-клапанных двигателях на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если у четырехцилиндрового двигателя. Есть и двигатели, у которых впускные элементы крупнее выпускных. Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

    Клапан состоит из двух частей - это тарелка и шток. Под ударом, когда ремень ГРМ принимает шток. Клапаны приводятся в действие за счет воздействия на распределительный вал. Он, вращаясь вокруг своей оси в CFC, может поднимать и опускать клапаны.

    Он активируется от коленчатого вала - два этих элемента в любом ДВС связаны с ременной, зубчатой ​​или цепной передачей. Распределительный вал через зубчатую трансмиссию вращается внутри блока цилиндров. Эта трансмиссия вращает распределительный вал в GBC.Сегодня чаще встречается двигатель, где используются ремни.

    Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в производстве. Однако их надежность значительно ниже, чем у цепного привода. Последний посложнее - есть и дополнительные элементы. Это спокойные цепи и натяжные ролики.

    Зачем гнуть?

    Ситуация с загибом клапанов может случиться в любом двигателе любой конструкции. Неважно, сколько цилиндров в двигателе и сколько в нем клапанов.Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня привода или цепи. Последние встречаются гораздо реже, чем ремни. В случае цепочки она растягивается, и звезды прыгают.

    Распредвал после обрыва ремня ГРМ резко останавливается. Кривошип при этом продолжит движение. Таким образом, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, будут обращены к поршням, когда они достигнут положения верхней мертвой точки. А поскольку поршни обладают большой ударной энергией, то с легкостью гнутся или ломаются клапаны.

    Устранение последствий поломки стоит очень дорого. Вам нужно вытащить из двигателя все поврежденные клапаны. Также обязательно страдает вся головка блока цилиндров. Не всегда можно восстановить GBC, и тогда поможет только замена на новый или договорный.

    Причины ремня ГРМ

    Наиболее частые причины, приводящие к обрыву приводного ремня, - это несоблюдение владельцами предписаний производителя по замене.Когда машина новая и находится на гарантии, владельцы очень редко заглядывают под капот - все сервисные работы выполнит официальный дилер. Когда заканчивается гарантия, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

    Часто может выйти из строя помпа. Во многих моделях он приводится в движение ремнем ГРМ. Если насос выходит из строя, значит, неисправна система, и ремень сдвинется с места через несколько часов. Также одна из самых популярных причин - некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

    Распределительные валы могут выйти из строя, а также последние отвалиться или удариться - ремень или слетает с шестерни или происходит обрыв. Вот почему гнутые клапана на ВАЗе.

    С ремнем может не только случиться. Часто зубы срезаются, и обнаружить их не так-то просто. Зубья могут проскользнуть, если пружина натяжного ролика сломалась. На некоторых моторах шестерня распределительного вала имеет специальную страховку, страховкой служит только затянутый болт. Если до него не дотянуться, то есть риск, что будет проверена шестерня, и как следствие, клапаны повернутся.Замена - единственный выход из ситуации.

    Как избежать неприятностей?

    Есть только один способ. Необходимо четко соблюдать регламент производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также другие элементы, которые входят в зацепление с ремнем и указаны производителем в регламенте.

    Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

    Можно ли получить стартер?

    Стартер крутит клапаны, причем легко. Это происходит, если неправильно установлены звезды или шестерни газораспределительного механизма по соответствующим отметкам. Тогда достаточно покрутить стартер. Если мотор запустится, водитель сразу же узнает, как распознать погнутые клапаны. Но если немного промахнуться по этикеткам, поломок можно избежать. Чтобы решить проблему полностью, осталось собрать диск по правилам.

    Как определить изогнутые клапаны?

    Определить проушину, что клапаны погнутся, невозможно. Для этого требуются простые, простые действия. Вначале нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем вручную провернуть коленвал. Обычно требуется сделать от двух до пяти оборотов, чтобы убедиться, что клапаны действительно погнуты. Если коленвал будет вращаться легко и спокойно, значит, элементы ГДМ целы. Когда вращение затруднено, клапаны повреждаются.

    Бывает и так, что при свободном и легком вращении клапанов коленчатого вала клапаны все равно гнутся.В этом случае можно выявить проблему с измерением компрессии. Если сжатие равно нулю, то повреждены элементы GDM. Многие не знают, как проверить, подняты ли клапана. Это будет услышано. Двигатель будет работать неравномерно. Это хорошо чувствуется даже на больших двигателях, где шесть и более цилиндров.

    Какие моторы не давят на клапаны?

    Такие моторы существуют. Некоторые двигатели даже производил АвтоВАЗ. Весь секрет в поршнях со специальными выемками на рабочей части поршня.Эти выемки сделаны специально под клапан. При обрыве ремня ГРМ элемент просто уйдет в эти отверстия, а конструкция останется единым целым. Остается только выставить шестеренки на этикетках и установить новый ремень.

    Как узнать, гнет ли клапан двигателя?

    Но не выйдет. Здесь нет никаких уловок и примет. Визуально выявить, безопасен ли мотор, не получится.

    Надписей и упоминаний тоже нет.Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

    Вывод

    Чтобы не заниматься заменой клапана, рекомендуется вовремя менять ремень ГРМ. Если это автомобиль марки «АвтоВАЗ», то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Необходимо помнить, что при разрезании ремня в газораспределительном механизме выходят из строя не только клапаны - может сломаться вся головка.А это еще больше удорожает ремонт. На ремне ГРМ экономить не стоит.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Facebook.

    Твиттер.

    Мой мир

    В контакте с

    Google+

    23.09.2020

    Ремонт и обслуживание

    .
  • Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *