Сколько обкатка двигателя после капремонта: Обкатка двигателя после капитального ремонта

Содержание

Обкатка двигателя после ремонта. Инструкция по ремонту двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Предупреждение. Долговечность отрегулированного и отремонтированного двигателя в значительной мере зависит от его обкатки и режима работы на автомобиле на протяжении первых 2000 км пробега.

Обкатка вновь отремонтированного двигателя проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля, на котором установлен двигатель.

На стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:

1. Холодная обкатка при частоте вращения коленчатого вала 1200–1500 мин-1 в течение 15 минут.

2. Горячая обкатка:

при 1000 мин-1   1 час

при 1500 мин-1   1 час

при 2000 мин-1   30 мин

при 2500 мин-1   15 мин

Давление масла в системе смазки двигателя поддерживайте не ниже 2,5 кгс/см2, а его температуру на входе в двигатель не менее плюс 50°С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть плюс 70–85°С, а на входе не менее плюс 50°С.

Затем отрегулируйте и проверьте двигатель при частоте вращения до 3000 мин-1.

Если отсутствует стенд для обкатки двигателя, то после установки двигателя на автомобиль и заправки его охлаждающей жидкостью и маслом необходимо провести горячую обкатку в течение 30–40 мин. Для этого:

  1. Дать поработать на холостых оборотах 10–15 мин. Следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости по штатным указателям на щитке проборов автомобиля. Кран масляного радиатора должен быть закрыт;
  2. По истечении указанного времени переведите двигатель на режим 1800–2000 мин-1. Давление масла на указанном режиме после прогрева двигателя (температура охлаждающей жидкости 70–80°С) должно быть не менее 300 кПа (3 кгс/см2). Дайте поработать двигателю при указанной частоте 10–15 мин;
  3. Увеличьте частоту вращения до 2500–3000 мин-1, поддерживайте указанный режим работы также 10–15 мин. Во время обкатки необходимо проверить работу двигателя на шумы.

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

  1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  • Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  • Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  • При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  • Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  • Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  • Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
    Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

  • Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  • Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  • Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
    После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  • Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  • Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  • По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  • При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  • Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  • Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  • Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  • Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  • После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  • Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  • При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта Subaru Forester

1. После установки силового агрегата на автомобиль,
проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости в нем.
2. При вывернутых свечах и временно обесточенной системе зажигания
(см. Раздел Проверка давления масла). Проверните
двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло
срабатывание соответствующей контрольной лампы на приборном щитке
автомобиля.
3. Вверните свечи зажигания, подсоедините ВВ провода и восстановите
функционирование систем зажигания и питания (см. Раздел Проверка давления масла).
4. Запустите двигатель. Запуск может произойти с небольшой задержкой,
необходимой для подъема давления топлива, однако никаких особых
сложностей возникнуть не должно.
5. После запуска следует прогреть двигатель до нормальной рабочей
температуры, в процессе разогрева проверяя его на наличие признаков
утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15
минут поработать на холостых оборотах, что особенно важно после
замены шатунных подшипников.
6. Заглушите двигатель, и еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей
жидкости в нем.
7. Теперь можно приступать к ходовым испытаниям и обкатке двигателя.
Выведите автомобиль в район, где интенсивность уличного движения
минимальна и резко разгоните его до скорости 50 ÷ 80 км/ч
(30 ÷ 50 миль/ч). Затем сбросьте скорость до 50 км/ч, полностью
закрыв для этого дроссельную заслонку. Повторите процедуру 10 ÷
12 раз, — возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых
колец по отношению к стенкам цилиндров. Вновь проверьте двигатель
на утечки.
8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь эксплуатировать двигатель
в щадящем режиме, регулярно и часто проверяя при этом уровень моторного
масла. Повышенный расход масла в период обкатки двигателя является
нормальным явлением.
9. Приблизительно через 800 ÷ 1 000 км (500 ÷ 600
миль) пробега смените двигательное масло и масляный фильтр.
10. Следующие несколько сотен километров пробега автомобиль можно
эксплуатировать в нормальном режиме.
11. Через 3200 км (2000 миль) снова смените двигательное масло и
масляный фильтр. Теперь двигатель можно считать обкатанным окончательно.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта


Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средстваПробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м350
Длиной от 6 до 7,5 м.400
Длиной 8 — 9,5 м.500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т150
грузоподъемность до 3,0т175
грузоподъемность до 5,0т300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т450
от 6,0 до 8,0т300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т300
от 10,0 до 16,0т300
Карьерный транспорт200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндрезначение остаточного вакуума в цилиндре
0, 780, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 780, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65
  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки
  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. 

Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. 

Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки
  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Источник

Игорь созерцатель
  • Активность: 66k
  • Пол: Мужчина
Игорь созерцатель

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

  • Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  • Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  • Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  • Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

  1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  • Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  • Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  • Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Множество трущихся деталей работают без подшипников, зазоры между ними должны обеспечивать проникновение смазки, и в то же время не создавать паразитных люфтов. Обкатка дизельного двигателя после капремонта как раз обеспечивает точную подгонку пар трения и вращения. Взять, например, пальцы шатунов. Если сразу дать нагрузку на поршневую группу, цилиндрическая поверхность может принять овальную форму. Исправить этот дефект невозможно, вам вскоре снова придется посетить сервис.

Материал подготовлен специалистами AutoScience.

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обязательная процедура – холодная обкатка. Есть ошибочное мнение: раз дизель не греется на холостых, стало быть стендовый прогон не требуется. На самом деле, температура не так важна, как первичные ударные нагрузки.

Грамотная обкатка дизельного двигателя после капремонта начинается с проворачивания коленвала внешней силой. На СТО используются специальные стенды. Агрегат подключается к электромотору, «заправляется» техническими жидкостями (особенно важно залить качественное масло), и производится холодная прокрутка с контролем нагрузки.

Разумеется, эту операцию следует доверить профессионалам. Именно они знают, как обкатать двигатель после капитального ремонта без нанесения ущерба. Обороты коленвала увеличиваются поэтапно, в реальном времени измеряется сопротивление вращению. Компрессии нет, поскольку форсунки выкручены. Измерив значение крутящего момента, можно определить, когда холодная обкатка завершена.

ВАЖНО! Перед запуском мотора после холодной обкатки необходимо заменить масло и фильтр. В нем содержатся частицы сточенного металла, которые могут забить масляные каналы.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Обкатка двигателя после капремонта — CARHack.ru

Обкатка двигателя — это важная задача. Особый режим эксплуатации актуален как для новых ДВС, так и для тех, что побывали в ремонте. Автомобилисты интересуются, обязательно ли необходимо делать это. Практика показывает, что правильная обкатка поднимет ресурс на 15-20 процентов. При этом двигатель станет более экономичным.

Обкатку делать стоит и для выполнения такой задачи существует несколько методов. Можно использовать горячий или холодный вариант. При холодной обкатке используют электромотор, который подсоединяют к двигателю, чтобы включить его без непосредственного запуска. Горячая же обкатка осуществляется при обычном запуске двигателя в процессе эксплуатации автомобиля.

Множество автосервисов не предлагают возможности холодной обкатки и не имеют соответствующего оборудования. Ведь для этой цели необходимо приобретать и устанавливать специальный стенд. Если есть желание заботиться об автомобиле должным образом, стоит покупать такое оборудование самостоятельно. Также стоит изучить саму процедуру и ее суть.

Как обкатывать мотор самостоятельно?

В первую очередь необходимо понять, в каких именно случаях нужно проводить обкатку. Так, двигатель может подвергаться переборке или капремонту. При переборке затрагиваются только определенные элементы — например, меняются прокладки, колпачки. Но при капремонте спектр работ оказывается куда более широким. Агрегат разбирают полностью, его промывают, меняют ряд элементов, осуществляют подгонку и так далее. Это дорогостоящее мероприятие с большим спектром необходимых к выполнению процедур. Осуществление такой работы доверяют только опытным специалистам. Ведь в результате необходимо получить обновленный двигатель, который будет близок по параметрам к совершенно новому образцу.

Таким образом, новые и прошедшие капремонт ДВС требуют почти одинаковой обкатки. Полностью новые и восстановленные агрегаты нуждаются в притирке, шлифовке. Только после этого система будет работать слаженно и четко, сможет переносить нагрузки.

Как обкатать отремонтированный двигатель и сколько времени это займет?

Основная обкатка осуществляется в рамках первых 3 тыс. км пробега. Из этого периода самой ответственной будет первая тысяча. Крайне важно ездить при строгом соблюдении щадящего режима, соблюдать такие требования:

  • Не нужно завышать или занижать обороты;
  • Не стоит ездить все время в одном режиме, на одних и тех же оборотах или скоростях;
  • Нельзя ускоряться или резко тормозить, а также тормозить двигателем;
  • Важно не пользоваться прицепом и не буксировать другой транспорт.

То есть, следует отказаться от сложных для ДВС режимов езды, не перегружать его и при этом не допускать однообразия. Любые нагрузки должны наращиваться постепенно. Стоит помнить, что холостой ход тоже предполагает повышенную нагрузку. Потому использовать его без необходимости не нужно. На нем стоит делать только прогрев.

Откатав первую тысячу, надо поменять фильтр и масло. Использовать добавки или присадки не следует ни до замены масла, ни после. Рассказав обо всех рекомендациях, стоит перейти к описанию самого алгоритма выполнения работ.

При полном восстановлении двигателя, затрагивающем все основные узлы, необходимо придерживаться режима обкатки хотя бы 3 тысячи км. Если речь шла только о работах по замене клапанов и прочих второстепенных работах, обкатывают хотя бы 1 тыс. км. Рассмотрим в первую очередь самый рабочий алгоритм, который актуален для ситуации с капитальным ремонтом.

Для начала следует немного разогреть двигатель. Догрев будет производиться уже в процессе езды. Также лучше планировать маршруты поездок заранее, выбирая наиболее ровные участки дороги. На момент обкатки лучше не брать пассажиров. То есть, желательно, чтобы в салоне был только сам водитель.

Высокие скорости не лучшим образом отражаются на двигателе в такой момент, потому не стоит разгоняться более 60 км в час. Также противопоказаны повышенные обороты. Ездить на пониженных передачах или внатяг тоже нельзя.

Ровная нагрузка на двигатель на протяжении всего периода обкатки также дает нежелательные результаты. Лучше давать небольшие ускорения и замедления, подбирая передачи, которые обеспечат средние обороты. Таким образом удастся добиться устойчивого положения поршневых колец в канавках, обеспечить обкатку цилиндров. Да, каждый элемент двигателя подвергается шлифовке, однако такая мера не позволяет добиться идеальной гладкости. Обкатка же создает необходимый эффект.

Важно отметить, что 3 тысячи км — это минимальный показатель для подобной процедуры. На этот интервал приходится наиболее ответственная часть притирки. Однако если рассматривать вопрос до мелочей, нужно отметить, что полная притирка происходит только за 8-10 тыс. км пробега. На протяжении всего этого периода имеет смысл ездить бережно и придерживаться тех рекомендаций, что даются для обкатки. Чем больше набегает километраж, тем менее строго можно их соблюдать. Когда нужный километраж будет преодолен, можно постепенно повышать нагрузки, и в дальнейшем эксплуатировать транспортное средство так, как вы привыкли это делать.

Таким образом, новый или восстановленный двигатель требует особых условий эксплуатации на первых тысячах пробега. Бережное отношение к автомобилю на момент обкатки позволит уберечь двигатель и продлить срок его эксплуатации

Обкатка двигателя после ремонта

Советы автомобилисту, полезная информация по ремонту и обслуживанию автомобилей, обкатка двигателей. Советы автолюбителю.

Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 - 4000км.

Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 - 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.

В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.

Я обкатываю новый ДВС следующим образом.
Рано утром выезжаю загород по маршруту: - 300 - 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.

Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.

После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:

Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.
Следующие 100 - 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.
Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.
Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.

После пробега 1500 - 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 - 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.

Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 - 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.

Главное не перегружай движок!

Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.

Daewoo Matiz | Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта

Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта

При первичном запуске двигателя после завершения его восстановительного ремонта под рукой в обязательном порядке следует иметь огнетушитель класса В!

1. После установки силового агрегата на автомобиль, проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости в нем.
2. При вывернутых свечах и временно обесточенной системе зажигания (см. Раздел Проверка давления масла). Проверните двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло срабатывание соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля.
3. Вверните свечи зажигания, подсоедините ВВ провода и восстановите функционирование систем зажигания и питания (см. Раздел Проверка давления масла).
4. Запустите двигатель. Запуск может произойти с небольшой задержкой, необходимой для подъема давления топлива, однако никаких особых сложностей возникнуть не должно.
5. После запуска следует прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, в процессе разогрева проверяя его на наличие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15 минут поработать на холостых оборотах, что особенно важно после замены шатунных подшипников.
6. Заглушите двигатель, и еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости в нем.
7. Теперь можно приступать к ходовым испытаниям и обкатке двигателя. Выведите автомобиль в район, где интенсивность уличного движения минимальна и резко разгоните его до скорости 50 ÷ 80 км/ч (30 ÷ 50 миль/ч). Затем сбросьте скорость до 50 км/ч, полностью закрыв для этого дроссельную заслонку. Повторите процедуру 10 ÷ 12 раз, - возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых колец по отношению к стенкам цилиндров. Вновь проверьте двигатель на утечки.
8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь эксплуатировать двигатель в щадящем режиме, регулярно и часто проверяя при этом уровень моторного масла. Повышенный расход масла в период обкатки двигателя является нормальным явлением.
9. Приблизительно через 800 ÷ 1 000 км (500 ÷ 600 миль) пробега смените двигательное масло и масляный фильтр.
10. Следующие несколько сотен километров пробега автомобиль можно эксплуатировать в нормальном режиме.
11. Через 3200 км (2000 миль) снова смените двигательное масло и масляный фильтр. Теперь двигатель можно считать обкатанным окончательно.

Обкатка двигателя | Процедура обкатки авиационного двигателя

Все эти рекомендации в равной степени применимы к горизонтально оппозитным двигателям Lycoming или Continental, но пилоты также должны убедиться, что они обращаются к Сервисной инструкции Lycoming 1014 и Сервисному информационному письму 99-2 TCM, соответственно, для получения конкретной информации о масле. выбор, соответствующий вашему двигателю.

Если ваш двигатель недавно подвергался капитальному ремонту или является новым, вам следует провести обкатку двигателя, используя чистые минеральные масла.

У нового цилиндра поверхность внутренней стенки не гладкая, как можно было бы представить. Целью процедуры обкатки является стирание любых выступов как на стенке цилиндра, так и на поршневых кольцах, чтобы кольца могли создать герметичное газовое уплотнение для нормальной работы. Это требует, чтобы поршневое кольцо прорвало масляную пленку и обеспечило определенный контакт металла с металлом между компонентами. Как только это согласование произошло, взлом считается завершенным, и после этого будет происходить очень небольшой контакт.

Неисправность, очевидно, заключается в том, что смазочное масло предназначено для предотвращения контакта металла с металлом, но описанный процесс требует, чтобы мы разорвали масляную пленку. Два действия пилота могут серьезно нарушить этот разрыв пленки и, следовательно, предотвратить адекватную обкатку; низкие настройки мощности и использование неподходящих смазочных масел.

На рынке существует две основные категории масел для авиационных поршневых двигателей: масла прямого действия и масла с беззольным диспергатором (или W). Масла с беззольными диспергаторами содержат присадки, которые становятся значительными при обкатке большинства двигателей.

За исключением некоторых двигателей с турбонаддувом (проверьте документы, указанные выше), обкатку следует проводить с использованием чистых масел. Первый риск при использовании масел с беззольными диспергаторами, используемых во время обкатки, заключается в том, что более высокая прочность пленки не позволит поршневому кольцу разорвать масляную пленку и, следовательно, не произойдет необходимого истирания на стенках цилиндра.

Во-вторых, процесс трения создает необычно высокие температуры поверхности на стенке цилиндра, и это может привести к тому, что присадки в маслах с беззольным диспергатором могут образовывать лаковое покрытие в хонинговальных канавках на поверхности стенки цилиндра.При изготовлении цилиндра используется хонинговальный станок с перекрестной штриховкой, чтобы вырезать ромбовидный узор на поверхности гильзы; это необходимо для того, чтобы масляная пленка удерживалась на поверхности стенки цилиндра и смазывала поршень во время работы.

Если это остекление этих хонинговальных канавок произойдет до завершения периода обкатки, поршневое кольцо не будет уплотнено должным образом, и на стенке цилиндра больше не будет канавок на поверхности, необходимых для подачи смазки, и это приведет к плохой газовый уплотнитель и большой расход масла.Единственный способ удалить такую ​​глазурь - это отшлифовать стенку цилиндра, что означает дорогостоящее и устранимое дополнительное обслуживание.

Однако успешная обкатка означает не только использование чистого масла правильного сорта, но и использование настроек высокой мощности. Установки высокой мощности означают высокое давление сгорания, которое из-за конструкции поршневого кольца вынуждает поршневое кольцо наружу, что приводит к разрыву масляной пленки. Это ключ к процессу взлома.

Так что это значит для пилота?

Используйте прямое масло хорошего качества, такое как AeroShell Oil 80 или AeroShell Oil 100, и оставайтесь с ним в течение всего периода обкатки (обычно 50 часов, но проверьте руководство к двигателю).Обязательно проверяйте уровень масла часто, так как расход масла будет выше, чем при нормальной работе.

Вы должны знать, что двигатель будет производить частицы металла износа во время процесса обкатки, и масло и фильтр следует менять чаще, чтобы удалить эти частицы, чтобы они не действовали как шлифовальная паста и не вызывали дополнительных нежелательных повреждений. носить.

Необходимо заменить масло и фильтр:

  • В течение первых 10 часов работы после капитального ремонта
  • В течение 25 часов после первой замены масла
  • В течение 50 часов после 25-часовой замены масла для двигателей с полнопоточными масляными фильтрами, или 25 часов для двигателей с сетчатыми фильтрами под давлением.
  • По истечении 4 месяцев с момента последней замены масла, независимо от моточасов.

Это соответствует рекомендациям производителя, например, изложенным в Сервисном бюллетене Lycoming 480D

. Что касается работы двигателя, то все дело в создании высокого давления в цилиндре и максимальном охлаждении двигателя. Используйте полную номинальную мощность и частоту вращения при каждом взлете и поддерживайте эти настройки до высоты не менее 500 футов над взлетно-посадочной полосой; на этом этапе вы можете уменьшить мощность до 75% и продолжить набор высоты до своей крейсерской высоты.Поддерживайте мощность 65–75% для всех круизных операций в период обкатки.

Избегайте работы на большой высоте с двигателями без турбонаддува или наддувом, поскольку высота более 8000 футов не позволяет создать в цилиндре давление, достаточное для преодоления силы пружины поршневых колец, не позволяя им прижаться. Прекращайте крейсерский режим каждые 30 минут. минут или около того с плавным переходом на полную мощность в течение 30 секунд, а затем вернитесь к исходным настройкам круиза. Это позволяет кольцам изгибаться и перемещаться в канавках поршня.

Избегайте длинных спусков с малой мощностью, так как давление в цилиндре опять же будет недостаточным, и поршневые кольца будут вытеснены, чтобы образовалось газовое уплотнение, и вы пострадаете от большого количества прорывов сгорания мимо колец, а также большого количества масла, которое не попадет. соскоблил со стенки цилиндра. Эта комбинация может привести к чрезмерному ожогу масла, что может помешать посадке кольца.

При спуске иметь достаточно мощности, чтобы удерживать CHT хотя бы в нижней части грина. По тем же причинам следует свести к минимуму работу с грунтом, особенно в жаркую погоду.Во время обкатки было бы лучше отложить вылет, чем сидеть в конце взлетно-посадочной полосы в течение 15 минут или около того, бегая при высоких температурах окружающей среды.

Будьте осторожны с охлаждением двигателя, поскольку повышенное трение в результате износа приведет к увеличению температуры стенок цилиндра и поршней, поэтому особое внимание следует уделить обеспечению надлежащего охлаждения двигателя.

Во время набора высоты сохраняйте воздушную скорость на более высоком уровне, уменьшая угол набора высоты, чтобы для охлаждения было доступно большее количество напорного воздуха.Будьте щедры с топливной смесью. Сохранение богатой смеси обеспечит охлаждение заряда камеры сгорания, поэтому все взлеты следует производить с полностью богатой смесью и на высоте более 5000 футов.

Смесь должна быть достаточно обедненной, чтобы восстановить потерю мощности из-за слишком богатой смеси смесь. Эти процедуры помогут ускорить обкатку и обеспечить хорошее соответствие колец и отверстия.

Подводя итог, не обращайтесь с двигателем осторожно, не забывайте часто проверять уровень масла и доливать только правильное масло во время периода обкатки и соблюдать периоды замены масла.В частности, с самолетами, принадлежащими группе или арендуемыми, убедитесь, что все, кто управляет самолетом в период обкатки, знают об этих двух пунктах.

Как узнать, что двигатель сломался?

Есть несколько подсказок, которые даст вам двигатель, и одна из них - расход масла, поэтому вам действительно стоит с самого начала обращать внимание на то, каков расход. Вы обнаружите, что сначала потребление, вероятно, будет довольно высоким, затем быстро снизится, а затем достигнет определенного значения.

То, что это значение, на самом деле не слишком важно - оно может быть где угодно в диапазоне от 1 литра каждые 4-20 часов - индикация стабилизации является более важным фактором. Слишком высокий расход масла указывает на то, что двигатель еще не обкатался (или, возможно, застеклился, если он работает более 100 часов).

Второй признак, на который следует обратить внимание, - это выхлопная труба. Обычно он становится черным и мокрым (из-за высокого уровня масла, сгоревшего на начальных этапах обкатки).Затем он превратится в черную сажу и, наконец, образует коричнево-серый налет, что указывает на то, что сжигается мало масла и настройки смеси правильные.

Еще одним показателем является повышение давления в картере. Если вы заправляете двигатель до максимального уровня масла, и он быстро теряет первые пол-литра в сапуне, многие люди в следующий раз просто заливают двигатель меньшим количеством масла. Это нормально, если это старый изношенный двигатель, но во время обкатки он действительно что-то вам говорит.

Если предположить, что это не пилотажный двигатель, причина того, что масло проталкивается вниз через сапун, заключается в том, что в картере двигателя избыточное давление создается выхлопными газами, проходящими мимо пакета колец. Другими словами, двигатель не обеспечивает эффективного уплотнения и не обеспечивает хорошего газового уплотнения между кольцами и отверстием, поэтому процесс обкатки еще не завершен.


Лучше всего долить масло до максимума и следить за тем, быстро ли оно теряет первые пол-литра или около того.

Хромированные отверстия по сравнению со стальными отверстиями.

Большинство двигателей имеют гильзы цилиндров из азотированной стали и поршневые кольца с хромированным покрытием. Хотя эта комбинация часто довольно легко взламывается, было бы неплохо летать как можно чаще в начальный период обкатки, если ваш двигатель оснащен стальными гильзами, а не отверстиями Channel Chrome.

Стальные гильзы особенно подвержены поверхностной коррозии на начальном этапе эксплуатации двигателя, причем поверхностная ржавчина является довольно распространенным явлением после нескольких дней простоя, если условия подходящие.В этих двигателях прямое масло используется еще 50 часов для создания тонкой защитной пленки лака на цилиндре, а не для ускорения обкатки; процесс обкатки стальных отверстий обычно происходит довольно быстро, но вероятность коррозии остается.

Цилиндры Channel Chrome, очевидно, не страдают той же проблемой коррозии, но твердую хромированную поверхность намного труднее приработать - иногда на обкатку требуется более 100 часов. Поэтому очень важно набраться терпения, чтобы обеспечить правильное соответствие колец с коррозионно-стойкими цилиндрами, поскольку твердая поверхность двигателей с хромированным внутренним диаметром гораздо более подвержена остеклению цилиндра после неправильной обкатки.

Долгосрочная эксплуатация минеральных масел.

Вполне возможно постоянно эксплуатировать двигатели на чистых минеральных маслах, но, поскольку чистые минеральные масла не содержат каких-либо присадок, они имеют тенденцию вызывать образование отложений в двигателе. Беззольные диспергирующие масла типа «W» содержат присадку, которая предназначена для отделения частиц, чтобы они не собирались вместе с образованием большой массы.

Если эти частицы хранятся отдельно, то они с меньшей вероятностью заблокируют масляный канал и откладываются внутри двигателя.Если фильтр относится к относительно эффективному картриджному типу, то мелкие диспергированные частицы будут удаляться фильтрующим элементом. Именно эти частицы во взвешенном состоянии делают масло черным.

Если используются простые минеральные масла, то масло имеет тенденцию казаться относительно чистым, но нагар и другие твердые частицы откладываются внутри двигателя на картерах и т.д.

Это может произойти при замене беззольного диспергирующего масла после того, как произошло значительное накопление этого отложения.Диспергирующая добавка может действовать как моющее средство и очищать двигатель изнутри. Обычно это приводит к аномально высокому уровню отложений на фильтре после периода замены, поэтому необходимо следить за этим.

Критический период времени для появления значительного отложения внутри двигателя, работающего на прямом минеральном масле, зависит от типа двигателя, рабочей температуры, профилей полета и т. Д., Но обычно составляет около 300–400 часов.

Если ваш двигатель проработал в течение этого времени на прямом масле, а вы перешли на масло "W" (или беззольный диспергатор), то чаще проверяйте свой фильтр на наличие признаков засорения. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если вы не использовали это количество часов, вы можете выбрать любое масло, которое считаете нужным, и не беспокоиться слишком сильно.

Поэтому я обычно советую, что существует меньший риск продолжения работы с чистым маслом в течение более 50 часов, если вы не уверены, завершена ли обкатка, чем из-за того, что глазурь цилиндров изменится на беззольный диспергатор, масло слишком рано.

Обкатка двигателя: это проще, чем вы думаете

Возможно, больше, чем некоторым авиаторам, я часто вспоминаю, насколько важна хорошая механическая работа на самолете.Хотя мне посчастливилось летать на различных самолетах в сочетании со статьями о доставке самолетов за границу и оценками полетов, мои обычные поездки такие же, как и ваши - машины авиации общего назначения, которым не нужно так много работать, чтобы заработать себе на жизнь. Пилоты паромов хорошо осведомлены о преимуществах отличного технического обслуживания, поскольку иногда им приходится работать ближе к границе эксплуатационных и системных условий, чем некоторым другим пилотам.

Доставка полетов очень часто демонстрирует пилотам преимущества / недостатки полетов с новыми или отремонтированными двигателями.Преимущества очевидны. Иногда главным недостатком является младенческая смертность, тенденция к отказу двигателей чаще в первые десять часов, чем в следующие 500. В некоторой ограниченной степени правильная обкатка может устранить эту проблему или, по крайней мере, снизить вероятность о раннем отказе двигателя.

Когда специалисты по техническому обслуживанию заканчивают восстановление самолетов и двигателей, начинается работа пилота, и его задача может оказаться самой важной, особенно когда дело касается обкатки новых или отремонтированных двигателей.За последние 25 лет я выполнил большую часть полетов по возвращению к работе для Tom's Aircraft в Лонг-Бич, Калифорния. Магазин Tom's работает в основном с близнецами Cessna серий 300 и 400, а также с Caravans, Dukes, Barons, Навахо и гамма поршневых синглов.

По этой причине я нахожу свою долю тестовых и обкатных прыжков после ежегодного осмотра или установки двигателей с долей или капитальным ремонтом. Попутно я получил доступ к библиотеке советов и процедур от механиков Тома, которые всегда ездят на правильном месте на этих рейсах.Они записывают температуру, давление, частоту вращения и другую важную информацию о двигателе, а также вносят предложения, если что-то механическое не работает.

Может показаться удивительным, но вся концепция обкатки двигателя существует, потому что двигатели специально разработаны для процесса обкатки. Стальные цилиндры двигателя могут казаться гладкими, но это по большей части иллюзия. Это потому, что для создания микроскопических канавок в металле использовался хонинг. Канавки действуют как крошечные масляные резервуары, которые распределяют смазочное масло по поверхности цилиндра.Поршневые кольца предназначены для перемещения по длине цилиндра и должны гидропланетировать эту масляную пленку на протяжении всего своего движения. Если бы на стенке цилиндра не было масла, поршневое кольцо и цилиндр контактировали бы металл-металл. При нормальных обстоятельствах это нехорошо.

Именно по этой причине мудрый механик советует: «Худшее, что вы можете сделать со своим двигателем, - это запустить его». Холодный запуск, особенно после нескольких недель простоя, практически гарантирует, что все масло стечет из цилиндра, так что контакт с металлом будет максимальным в течение как минимум нескольких секунд.


Целью обкатки является стирание этих выступов и преднамеренных несоответствий в стенках цилиндра, чтобы кольца лучше прилегали к цилиндру. Обычно смазочное масло присутствует для предотвращения контакта металла с металлом. Возможно, парадоксально, но процесс обкатки двигателя на самом деле побуждает кольца тереться о стенки цилиндра, изнашивая выступы, поэтому кольца будут сидеть правильно, а двигатель будет обеспечивать постоянную мощность и сжатие от каждого цилиндра.

Хромированные цилиндры с каналом не подвергаются хонингованию, потому что они уже имеют крошечные каналы, встроенные в хромированную поверхность, созданную в процессе гальваники. Тем не менее, такое же сглаживание выступов необходимо для обеспечения минимального расхода масла и оптимального давления в цилиндре. Учитывая, что хром тверже стандартной стали, посадка может потребовать более длительного процесса обкатки.

Именно по этой причине мудрый механик
советует, что худшее, что вы можете сделать со своим двигателем
, - это запустить его.

Для этого вам обычно рекомендуют использовать минеральное масло без моющих присадок в течение первых 50 часов или около того. Это связано с тем, что масло, не являющееся моющим средством, более жидкое и менее устойчиво к предотвращению контакта металла с металлом. Моющие или беззольные диспергирующие масла специально разработаны для защиты стенок цилиндров после завершения процесса обкатки. Они имеют более высокую прочность пленки, что может затруднить истирание колец высоких участков и может привести к глянцевому покрытию стенок цилиндра, вызывая повышенный расход масла и меньшее сжатие.

Другая проблема использования детергентных масел во время обкатки заключается в том, что процесс трения может привести к очень высоким рабочим температурам на стенках цилиндров. Как упоминалось выше, когда производятся цилиндры поршневых двигателей, они хонингуются с помощью ромбовидной штриховки, предназначенной для удержания масляной пленки на стенках для смазки поршня во время работы. Если эти крошечные заштрихованные узоры станут глянцевыми, масло может стечь по стенкам и уменьшить смазку.

Если процесс остекления происходит до завершения обкатки, поршневые кольца не уплотняются должным образом.Заштрихованные канавки стенок цилиндров больше не будут удерживать масло для надлежащей смазки, что приведет к ухудшению газового уплотнения и более высокому расходу масла. Единственной альтернативой удалению такой ранней глазури будет повторное заточение стенок цилиндра, что эквивалентно капитальному ремонту.

Еще одним важным компонентом процесса обкатки являются настройки высокой мощности. Они создают высокое давление сгорания, которое заставляет поршневое кольцо проникать в масляную пленку.


С точки зрения пилота, это означает более высокий расход масла при обкатке, более высокие температуры головки блока цилиндров и увеличение количества металлических частиц во время анализа масла.По этой причине вы можете менять масло и фильтр чаще, чем в обычных условиях. Большинство магазинов предлагают вам заменить масло после первых 10 часов работы, но придерживайтесь минерального масла как минимум в течение первых 25 часов.

С эксплуатационной точки зрения, пилотные методы не так уж отличаются во время обкатки и при нормальной эксплуатации. Сведите к минимуму бег по земле, особенно в первый полет и в теплую погоду. Если вы вылетаете по ППП, а служба УВД ожидает задержки более чем на несколько минут, подумайте о выключении, а не о простое в течение этого периода.

После получения разрешения на взлет начинайте все взлеты с полностью открытыми закрылками капота, если они у вас есть. Используйте полную мощность для взлета и поддерживайте максимально допустимую мощность во время набора высоты. Правильное охлаждение имеет решающее значение во время обкатки, поскольку, по определению, вы подвергаете двигатель большему нагреву, чем обычно. Не торопитесь во время подъема. Вы даже можете выбрать постепенно уменьшающийся угол и скорость подъема, чтобы стимулировать поток воздуха через капот.

Если вы летите на самолете без наддува, попробуйте выполнить горизонтальный полет на малой высоте, которая позволит вам использовать 75% мощности.Не торопитесь регулировать красную ручку на подъеме. В какой-то момент вам может потребоваться обедненная смесь, но обкатка - неподходящее время для экономии топлива. Если это не требуется, не выбирайте большую высоту, где максимальная мощность составляет менее 75%, обычно 6000 футов или меньше. Подъем на высоту не обеспечит достаточное давление в цилиндре, чтобы преодолеть силу пружины поршневых колец, препятствуя «залеганию».

Предполагая, что у вас есть избыточная мощность, переходите к максимальной мощности каждые 30 минут или около того, поддерживайте ее в течение нескольких минут и возвращайтесь к крейсерской мощности.Большинство моделей, на которых я летаю для Tom’s Aircraft, имеют турбонаддув, и мы с главным механиком Майком Ламбросом обычно летаем в первые час или два после обкатки, чтобы клиенты могли убедиться, что двигатели работают нормально.

Мы будем работать с максимальной круизной скоростью в течение получаса, затем снизим мощность на несколько дюймов и, возможно, на 100 об / мин на пять минут, а затем вернемся к максимальной круизной скорости. Три или четыре цикла помогают установить кольца на начальном этапе, после чего мы оставляем оставшуюся процедуру обкатки заказчику. Обычная практика - оставлять закрылки капота открытыми в крейсерском режиме, независимо от того, сколько летных характеристик они вам стоят.

Когда пора спускаться, планируйте заранее. Для поддержания давления в цилиндре отдайте предпочтение высокоскоростным редукторам с мощностью не менее 75%. Переносите достаточно энергии, чтобы поддерживать CHT в нижней части грина или выше. Даже не думайте об уменьшении мощности до минимума, чтобы можно было быстро спуститься. Обкатка - не время для шокового охлаждения. При спуске с малой мощностью может произойти прорыв колец, и масло не соскоблится со стенок цилиндра. В худшем случае комбинация может вызвать чрезмерное выгорание масла, которое может препятствовать посадке кольца.


Часто проверяйте уровень масла во время обкатки и не беспокойтесь, если двигатель сжигает чрезмерное количество масла. Топливо и масло недешевы, но запаситесь обоими в течение первых 25 часов после капитального ремонта, ремонта или даже после ремонта одного или двух цилиндров. Высокий расход масла может быть одним из проклятий при доставке, особенно если у вас 15 часов полета, емкость в восемь литров и скорость сжигания, которая может достигать одной кварты каждые два часа.

Остается большой вопрос: как узнать, что обкатка завершена и можно перейти на масло с моющим средством? Стандартным ответом было то, что после стабилизации расхода можно вернуться к беззольному диспергирующему маслу.Это все еще разумный параметр.

Топливо и масло недешевы, но запаситесь ими в течение первых 25 часов после капитального ремонта.

Однако, если вы используете анализатор двигателя, такой как JPI EDM-800 или 900, вы можете отслеживать изменение CHT на каждом цилиндре. Некоторые пилоты даже создают импровизированный журнал двигателя, в который записывают CHT для заданных настроек мощности в каждом полете. Когда вы видите, что CHT опускается на 50 градусов или более, это означает, что соответствующий цилиндр встал на место. Когда все четыре (или шесть) CHT опустятся на 50 градусов, пора перейти на масло с моющим средством и возобновить нормальную работу.

Точное количество часов, необходимых для обкатки, будет варьироваться от одного двигателя к другому, но Джон Франк, исполнительный директор Ассоциации пилотов Cessna, предполагает: «Я почти всегда вижу сиденья из цермихрома (цилиндры) в течение часа. Стандартные, азотированные стальные цилиндры занимают от трех до четырех часов, а хромирование - на пару часов больше ».

Обкатка должна быть завершена к 25 часам, но некоторые пилоты следуют общему условию проработать 50 часов на минеральном масле, а затем перейти на моющее масло, в идеале - несинтетическое масло с одинарным весом.

Просто запомните четыре ингредиента для оптимальной обкатки двигателя: 1. Используйте минеральное масло в течение первых 25 часов; 2. Работайте с максимально допустимой мощностью, чтобы удерживать кольца; 3. Ожидайте высоких CHT и компенсируйте их скоростным набором высоты и открытыми закрылками капота; 4. Старайтесь минимизировать время простоя грунта, чтобы избежать перегрева грунта, и поддерживайте температуру во время спусков, чтобы снизить вероятность резкого охлаждения.

Если описанный выше процесс не работает, подумайте о покупке турбины.

Правильная обкатка двигателя - AVweb

В новом, модернизированном, капитальном или капитальном ремонте двигателя использование надлежащих процедур обкатки имеет решающее значение для предотвращения высокого расхода масла и связанных с этим проблем.Основная цель обкатки - прижать компрессионные кольца к стенкам цилиндра. Позвольте мне объяснить, что такое посадка колец.

Хотя новый стальной цилиндр внутри может выглядеть как гладкая поверхность, на самом деле это не так. Каменный шлифовальный станок был использован для создания на поверхности микроскопических бороздок… так сказать пиков и впадин. Каждая крошечная канавка действует как масляный резервуар, удерживая масло до верхнего уровня канавки, где оно затем распространяется по поверхности пика. Поршневое кольцо должно перемещаться вверх и вниз по этой поверхности с канавками и должно "гидроплитироваться" на масляной пленке, удерживаемой канавками.В противном случае кольцо будет контактировать металл-металл со стенкой цилиндра, и цилиндр быстро изнашивается.

Однако кольцо будет двигаться по этой масляной пленке только в том случае, если имеется достаточная площадь поверхности, чтобы удерживать кольцо на масле. Когда цилиндры только что заточены, выступы острые с небольшой площадью поверхности. Наша цель при установке колец на новые стальные цилиндры состоит в том, чтобы сгладить эти выступы, чтобы обеспечить большую площадь поверхности для поддержки колец, оставляя дно канавки нетронутым, чтобы удерживать достаточно масло, чтобы поверхность цилиндра оставалась влажной от масла.См. Иллюстрацию (взято из Руководства по проектированию Sky Ranch, авторства Джона Шванера).

Обычные хромированные цилиндры, обычно называемые «канальным хромом», не хонингуются, потому что они уже имеют крошечные каналы (или трещины) на хромированной поверхности, образовавшиеся в процессе гальваники. Однако такое же сглаживание выступов должно быть выполнено. Поскольку хром намного тверже стали, этот процесс посадки может занять значительно больше времени с канальными хромированными цилиндрами, чем со стальными.

Цилиндры с керамической пропиткой, такие как Cermicrome, Nu-Chrome и CermiNil, работают немного иначе. Цилиндры имеют пористую поверхность, удерживающую масло. Во время обкатки требуется лишь короткий период времени, чтобы поршневое кольцо сгладило поверхность, чтобы обеспечить достаточную площадь для поддержки кольца на масляной пленке. Эти цилиндры очень быстро ломаются.

Иногда можно услышать о том, что цилиндры "покрываются глазурью", если обкатка не выполнена должным образом. Когда происходит остекление, масло окисляется в крошечных канавках или каналах на стенках цилиндров, в результате чего канавки забиваются лаком.Если канавки забиты, они не смогут поддерживать однородную масляную пленку на стенках цилиндра. Результатом обычно является высокий расход масла и непродуваемость.

Что вам следует знать

Как владелец или пилот, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы облегчить эту посадку на кольце. Во-первых, вы должны использовать минеральное масло прямого действия в течение начального периода обкатки, поскольку оно имеет меньшую смазывающую способность, чем обычное беззольное диспергирующее масло, и, следовательно, обеспечивает повышенное трение для облегчения этой посадки.Во-вторых, вы должны эксплуатировать двигатель при высоком давлении в коллекторе во время начального периода обкатки, чтобы как можно сильнее прижать кольца к стенкам, чтобы облегчить посадку.

Постарайтесь свести количество пробегов к минимуму. Это наиболее важно для двигателей, которые не были запущены в испытательной камере, и которые впервые будут запущены на самолетах. Все новые и восстановленные на заводе двигатели будут работать в заводской испытательной камере от 30 минут до 2 часов. Некоторые крупные ремонтные мастерские также перед отгрузкой подвергают свои недавно отремонтированные двигатели тестовым пробегам, но большинство магазинов этого не делают.Поэтому обязательно спросите, работал ли ваш двигатель и как долго.

Все наземные работы должны выполняться со всеми кожухами и перегородками на месте. Двигатель с откинутым колпаком получает очень мало охлаждающего воздуха, поэтому работа без кожуха может привести к повреждению новых цилиндров.

Подготовка к первому запуску

Заполните масляный поддон двигателя до номинальной вместимости прямым минеральным маслом, предпочтительно 40 мас. Мы обнаружили, что 40 весов лучше, чем 50 весов, так как более легкое масло будет течь немного быстрее и лучше отводить тепло.Рассеивание тепла - серьезный взлом. Если температура окружающей среды будет выше 80F, следует использовать масло плотностью 50 мас. Однако жаркая погода не идеальна для взлома.

Снимите по свече зажигания с каждого цилиндра, предпочтительно с нижней свечи. Подсоедините самолет к ВСУ и проверните двигатель стартером на период в одну минуту. Это позволит грунтовому насосу двигателя распределить некоторое количество масла по масляным камбузам двигателя. Если двигатель оборудован турбонагнетателем, снимите сливную линию масла с турбонагнетателя и убедитесь, что масло выходит из турбонагнетателя.

Если самолет оборудован электрическим подкачивающим насосом, используйте его для повышения давления в топливной системе для поиска утечек. Запустите насос на «высокой» или «аварийной» скорости с полным открытием дроссельной заслонки и смеси на холостом ходу.

Первый запуск (от 30 секунд до 1 минуты)

Продолжайте этот запуск в течение минимального времени, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему поработать со скоростью 1000 об / мин или меньше примерно от 30 секунд до одной минуты. Сразу после запуска убедитесь, что давление масла начинает расти и достигает верхней части зеленой дуги.Если он перестает светиться зеленым или ниже, немедленно выключите и определите источник проблемы.

Убедитесь, что частота вращения холостого хода приблизительно правильная (обычно около 600 об / мин при минимальной дроссельной заслонке), работают оба магнита и что давление в коллекторе холостого хода составляет около 12 дюймов (если двигатель оборудован манометром в коллекторе). Проверьте смесь на холостом ходу при выключении: когда вы медленно потянете за регулятор смеси, вы должны получить небольшое повышение оборотов, прежде чем двигатель заглохнет.

После выключения проверьте, нет ли утечек масла, и отрегулируйте все, что является серьезной ошибкой.Дать двигателю полностью остыть .

Второй запуск (от 1 до 2 минут)

Продолжайте этот запуск в течение минимального времени, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему нагреться, пока стрелка температуры масла не выйдет из штифта. Сделайте обычный, но короткий разбег, проверяя падение магазина. Однако вообще не переключайте опору.

Если двигатель оборудован электрическим подкачивающим насосом, убедитесь, что он будет повышать давление даже до момента запуска до заливки двигателя. Если на летательном аппарате есть двухскоростной подкачивающий насос, управляемый переключателем дроссельной заслонки, может быть невозможно получить высокое положение дроссельной заслонки на холостом ходу, но даже низкий наддув должен немного поднять давление.

При отведении дроссельной заслонки в положение холостого хода проверьте правильность холостого хода - 600 об / мин для большинства двигателей, но заранее проконсультируйтесь с вашим руководством. Медленно вытяните смесь, чтобы выключить двигатель, при правильной настройке смеси должно произойти повышение примерно на 25-50 об / мин. Более высокий подъем указывает на обогащение смеси холостого хода, более низкий подъем или полное отсутствие подъема указывает на обеднение смеси на холостом ходу.

Выключите и проверьте на утечки, произведите все указанные регулировки. Дайте двигателю полностью остыть .

Первый рейс (30 минут)

Выберите время, когда вы сможете вырулить прямо на взлетно-посадочную полосу и взлететь. При необходимости, заранее договоритесь с вышкой. Startengine, выруливание, нормальный разбег, но не цикл пропуска. Если все в порядке - давление масла на зеленом фоне высокое, а температура масла выше отметки - начать взлет на самой длинной доступной взлетно-посадочной полосе.

На карбюраторных самолетах без топливного насоса с приводом от двигателя обратите внимание на любые признаки проблем со смесью, которые могут привести к неработоспособности двигателя.На самолетах с топливными насосами с приводом от двигателя (включая двигатели с впрыском топлива) внимательно следите за давлением топлива или потоком топлива. Если он слишком высокий (далеко за красной линией), снизьте до красной линии с помощью системы контроля смеси. Если слишком мало (два галлона в час до красной черты или меньше), прервите взлет и определите причину.

Внимательно следите за частотой вращения. Если он не приближается к красной линии на 100 об / мин и имеется достаточная взлетно-посадочная полоса, прервите взлет. Здесь может быть проблема, если калибровка тахометра смещена в нижнюю сторону, где находится большинство механических тахометров.Некоторые предлагали выполнить проверку тахометра во время второго пробега с помощью устройства для проверки цифровых данных, такого как устройство для проверки тахометра Cardinal. Однако я предпочитаю избегать увеличения числа оборотов до 2000+ во время наземных пробежек.

Если самолет оборудован EGT с несколькими датчиками, и вы можете контролировать EGT в дополнение к вышеупомянутым пунктам, прервите взлет, если любой из EGT превышает 1500 градусов.

Также прервите взлет, если что-то звучит, пахнет или чувствуется необычно, даже если вы не можете «тронуть» пальцем.«Вы должны быть« подпружинены », чтобы прервать этот взлет, продолжая, только если все кажется очень близким к« правильному ». Это хорошее правило для всех взлетов , но особенно первый взлет с новым двигателем!

После взлета сделайте небольшой набор высоты и поддерживайте максимальную скорость набора, с которой вам удобно. Как только вы достигнете безопасной высоты, вы должны сделать свой набор очень ровным - около 200–300 футов в минуту. Цель состоит в том, чтобы сохранить как можно больше охлаждающего воздуха. обтекать двигатель по возможности.Обведите круг над аэропортом в течение 30 минут (на всякий случай). Для двигателя без наддува не набирайте высоту намного выше образца, чтобы выходная мощность оставалась высокой.

На самолетах с винтом фиксированного шага установите число оборотов в минуту наверху зеленого. На самолетах с управляемым шагом удерживайте MP в верхней части зеленого или на более высоких и высоких оборотах. Если у вас есть откидные створки капота, держите их широко открытыми. Используйте максимальную номинальную продолжительную мощность, если это можно сделать без перегрева двигателя; в противном случае уменьшайте мощность только в той степени, в которой это необходимо, чтобы поддерживать температуру головки блока цилиндров и температуру масла на должном уровне.Используйте полностью богатую смесь, чтобы снизить уровень CHT.

Через 30 минут совершите обычную посадку с максимальной мощностью во время захода на посадку. Такси так же быстро, как и стоянка, и сразу же остановится.

Проведение этого первого полета до 30 минут над аэропортом над высотой полета - это уступка безопасности. Первый рейс лучше было бы продлить на пару часов, но я слишком много раз удивлялся, что не мог долго не ложиться спать или улетать очень далеко от аэропорта.

Снимите капот и внимательно осмотрите двигатель на предмет любых признаков проблем, утечек, трещин и т. Д. Обратите особое внимание на те детали, которые могут отсоединиться, такие как зажимы и фитинги. Я был поражен тем, как много вещей может раскручиваться после запуска двигателя, из-за чего возникает некоторая вибрация. Внесите корректировки, продиктованные результатами летных испытаний. Дайте полностью остыть.

Второй полет (от 1,5 до 2 часов)

Это весело! Взлетает нормально. Держитесь низко и несите как можно больше силы, особенно MP на самом верху зеленого или выше.Используйте богатую смесь, чтобы поддерживать CHT в соответствии. Если двигатель безнаддувный, важно оставаться на малой высоте, так как это обеспечивает максимальную MP. Мы видели проблемы с взломом в высотных аэропортах.

Для меня этот полет доставляет большое удовольствие, потому что он означает, что я могу взлететь и спуститься по великолепному участку побережья Калифорнии на 500 AWL (над уровнем воды) с самолетом, летящим до стены… Кстати, выражение, что изначально возникла из-за того, что балансиры на ранних дросселях были полностью направлены к брандмауэру.

Через два часа я возвращаюсь в аэропорт. Если проблем не обнаружено и ничего не требует регулировки, я передаю самолет его владельцу. Я поручаю владельцу летать на самолете «жестко» в течение следующих восьми часов, сохраняя MP как можно выше и (если без наддува) избегайте полетов на большой высоте, предпочтительно на высоте менее 5000 футов.

Завершение работы

Как определить обкатку двигателя? Раньше это было, когда расход масла стабилизировался, что по-прежнему является хорошим показателем.С помощью современных сложных анализаторов двигателя на каждый цилиндр я часто могу видеть отдельные гнезда цилиндров. Когда CHT на любом цилиндре опускается примерно на 50 градусов в течение нескольких минут без изменения условий работы двигателя, этот цилиндр установлен. Я почти всегда вижу сиденье Cerrnicrome в течение часа. Стандартные цилиндры из азотированной стали занимают от трех до четырех часов, а хромирование - на пару часов больше.

Через пять часов замените масло и фильтр или очистите сетку. Залейте в поддон свежее минеральное масло.Через десять часов снова слейте масло, замените фильтр или очистите сетку и залейте любое беззольное диспергирующее масло, которое вы собираетесь использовать. Я рекомендую Aeroshell 100W, если эксплуатационные обстоятельства не требуют использования нескольких весов. Тщательно проверьте двигатель. Наденьте динамометрический ключ на каждую открытую гайку и болт и проверьте момент затяжки. Я поражен тем, как много незакрепленных болтов мы находим. Если что-то сильно ослабло, сделайте все необходимое, чтобы проверить болты вокруг одного с ослабленным крутящим моментом.

Некоторые рекомендуют пройти процедуру обкатки и масла до 25 часов.По моему опыту, если двигатель не сломается в течение 10 часов, этого просто не произойдет. Единственное возможное исключение - это канальные хромированные кувшины, которые могут занять немного больше времени.

Если двигатель не обкатался через 10 часов, нужно либо мириться с большим расходом масла, либо вытаскивать цилиндры, ломать глазурь, проверять кольца на предмет повреждений и правильность материала (лично я бы установил новые кольца), переустановите цилиндры и начните все заново.

Но если вы сделаете все правильно во время первых критических 2 или 3 часов обкатки, вы всегда будете получать хорошую посадку на кольцах и низкое потребление масла.

Обкатка двигателя 101 - General Aviation News

Вы только что вернули свой самолет после капитального ремонта, и вам сказали «обкатать» двигатель в течение первых 50 часов или около того.

Что именно это означает и как вы это делаете?

Что происходит во время взлома и - что, возможно, более важно - что может пойти не так?

Во время капитального ремонта поверхность цилиндра хонинговалась, чтобы получить узор перекрестной штриховки. Если разрезать цилиндр пополам и изучить поперечное сечение стенки цилиндра под микроскопом, вы увидите, что поверхность имеет крошечные выступы и впадины, полученные в процессе хонингования.

Во время обкатки кольца отламываются от выступов, создавая более гладкую поверхность для бега.

Так зачем вообще нужны пики и впадины? Почему бы просто не обработать для начала очень гладкую поверхность?

Вам нужна шероховатая поверхность, на которой должно прилипать масло. В исправно работающем двигателе масло в небольших впадинах помогает герметизировать кольца во время работы.

Большинство людей не осознают, что небольшое количество масла находится в долинах стенок цилиндра над кольцами и подвергается процессу сгорания при каждом обороте.Затем его смывают и заменяют в следующем цикле.

Когда двигатель запускается впервые после капитального ремонта, кольца скользят по вершинам пиков. Масляные кольца, в частности, очень неэффективны и позволяют чрезмерному количеству масла оставаться на стенках цилиндра. Это приводит к аквапланированию компрессионных колец, что приводит к неэффективному уплотнению сжатия.

В результате горячие газы сгорания проходят по кольцам и повышают температуру поверхности. Это может закоксовать или выкипеть легкие фракции масла и оставить на стенках цилиндра тяжелое, похожее на лак, вещество.

Если это будет продолжаться очень долго, впадины в хонингованной стенке цилиндра могут заполниться, что называется глазурованием. Эта супер гладкая поверхность останавливает процесс обкатки, и из-за отсутствия масла в впадинах масло и компрессионные кольца не могут нормально функционировать.

У вас также есть неправильная передача тепла от поршня и колец к стенкам цилиндра.

Двигатель Lycoming O-320-E2A.

Лучший способ взлома

Лучшая процедура обкатки нового цилиндра или цилиндров - это следовать рекомендациям капитального ремонта, производителя двигателей или производителей цилиндров.

И отличия есть.

Например, Lycoming рекомендует обкатывать новые цилиндры на двигателях с турбонаддувом с беззольным диспергатором (AD) маслом, потому что давление в цилиндрах на этих моделях намного выше.

Если у вас нет рекомендаций, которым нужно следовать, я рекомендую следующие шаги.

После сборки запустите двигатель на чистом минеральном масле и выполните обычные проверки, найдите утечки, правильное размещение перегородки и т. Д.

Как только все станет нормально, облетите участок, следите за температурой и другими параметрами.Если все в пределах допустимого диапазона, приземлитесь и еще раз проверьте на утечки и т. Д.

Если все в порядке, заменить масло и фильтр на обычное минеральное масло.

Не нужно разрезать фильтр и искать металл, он будет.

Если ваш новый двигатель находится на заводе или ремонтируется с помощью динамометрического стенда, вы можете пропустить эту часть и перейти ко второй замене масла.

Динамометрические испытания (фото любезно предоставлено HFE International)

Теперь начните использовать свой самолет в обычном режиме, но не балуйте его.Низкие нагрузки на двигатель могут привести к недостаточному давлению кольца для надлежащей обкатки. Помните, что нам нужно иметь достаточное давление на кольца, чтобы «сломать» эти маленькие вершины.

Выполните эту замену масла примерно через 15-20 часов и снова замените масло, используя минеральное масло.

Теперь продолжайте летать еще 25 часов или около того, контролируя расход масла и температуру двигателя. Затем замените масло и посмотрите на фильтр или сетки.

Вы налетали около 50 часов.Если расход масла снизился до приемлемого уровня, температура в норме, а двигатель не выделяет металл, я считаю, что ваш двигатель сломан, и вам следует переключиться на масло AD и наслаждаться самолетом.

Если вам интересно, почему мы обкатываем некоторые двигатели на минеральном масле, а не на масле AD, то это потому, что минеральное масло не обладает очищающими характеристиками масла AD и не вымывает металлические наполнители из области кольцевого ремня. Эти пломбы действуют как своего рода притирочный состав, помогающий в процессе притирки.

Правильная обкатка двигателя мотоцикла после ремонта

Правильная обкатка двигателя так же важна, как и надлежащий ремонт. Здесь мы рассмотрим контрольный список, чтобы ваша сборка прослужила долго, а также пошаговый процесс взлома.

Затратить время и деньги на восстановление двигателя мотоцикла - это одновременно и важная работа, и гордое достижение. Ощущение отказа двигателя сразу после ремонта угасает и, скорее всего, вызовет смесь разочарования и разочарования.

Мы хотим помочь как можно большему количеству людей избежать этого чувства. Итак, мы составили контрольный список для вашего ремонта, за которым следует общая процедура обкатки двигателя, потому что ваш мотоцикл должен приносить радость и веселье в вашу жизнь, а не выбивать пучки волос из вашей головы.

Начнем с краткого обзора ремонта верхней части мотоцикла. Убедитесь, что были предприняты эти важные шаги и меры предосторожности. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия, стоит разобрать их и дважды проверить.

  1. Убедитесь, что у вас правильный зазор между поршнем и цилиндром. Недавно был расточен цилиндр с требуемым зазором 0,0035 дюйма. Этот механический цех находится в этом районе более 30 лет. По завершении все выглядело более плотным. Он несколько раз пропустил поршень через цилиндр и сказал: «Все в порядке». Его попросили проверить еще раз, но он отказался и сказал, что это правильно и что он слишком занят. Вернувшись в магазин Brew Bikes, его перепроверили и допустили.0015 ». Да, слишком туго. Не верьте чьим-то словам, что допуск правильный, всегда перепроверяйте его! Всегда дважды проверяйте зазор между поршнем и стенкой.
  2. Правильно ли выполнено хонингование цилиндра? Хонингование необходимо проводить после расточки, и, если цилиндр не растачивался, все равно необходимо удалить глазури с цилиндра для правильной приработки кольца. Для разных целей лучше использовать разные инструменты для хонингования, среди которых обычными инструментами являются щеточные и гибкие.Безопасная зернистость и хонингованные материалы зависят от отделки цилиндра, поэтому обратитесь за рекомендациями в руководство или в магазин цилиндров. Убедитесь, что штриховка находится под углом 45 градусов. Правильная штриховка будет удерживать необходимое количество смазочного масла, позволяя при этом кольцам и поршню приработаться. Слишком маленькая или слишком большая штриховка не позволит кольцам правильно приработаться и никогда не получит должного уплотнения, для которого они были разработаны.
    Прочтите наше полное руководство по подготовке цилиндров.
    После надлежащего хонингования и удаления глазури стенка вашего цилиндра должна иметь равномерную штриховку под 45 градусов.
  3. Если байк двухтактный, не забудьте сделать фаски на портах. Если в выпускном отверстии имеется перемычка, для большинства поршней требуется разгрузка этой области. ПРОЧИТАЙТЕ спецификации поршней и, если вы не понимаете, обязательно обратитесь в Wiseco за техническими характеристиками.
    Прочтите наше руководство по разгрузке выхлопной перемычки в 2-тактных цилиндрах.
    Важнейшим этапом при подготовке 2-тактного цилиндра является снятие краев порта и выхлопной перемычки. Это поможет обеспечить плавную работу поршня и колец, а также бороться с ускоренным износом колец.
  4. Убедитесь, что зазор кольца соответствует спецификации. Не думайте, что это правильно, проверьте это. Всегда дважды проверяйте концевой зазор вашего кольца. Вставив компрессионное кольцо в цилиндр, измерьте концевой зазор с помощью щупа, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации, содержащейся в инструкциях к поршню.
  5. Правильная очистка цилиндра. Перед началом чистки убедитесь, что участки прокладки чистые, без остатков прокладки или герметиков. Сначала используйте чистящий растворитель щеткой, а затем снова тряпкой.Этого недостаточно, и вам потребуется промыть водой с мылом для посуды. Используя чистую тряпку, вы удивитесь тому, сколько абразивного материала осталась в цилиндре. Не забудьте также очистить поршень. Тщательная очистка цилиндра перед восстановлением имеет решающее значение. Убедитесь, что весь старый материал прокладки удален, и используйте двухэтапный процесс очистки растворителем с помощью щетки и тряпки, а затем мылом и водой. Когда цилиндр будет чистым и сухим, вы сможете протереть стенку цилиндра чистой тряпкой и не увидеть следов хонинговального материала.
  6. Затем перед сборкой нанесите большое количество монтажной смазки на цилиндр и поршень. Не забудьте смазать поршневой палец и подшипник вместе с кольцами. Смазка для сборки поршня, колец, цилиндра, пальца и подшипника важна для правильной обкатки.
  7. Многие кольца имеют верхнюю часть для надлежащего уплотнения. Дважды проверьте это и убедитесь, что правильное кольцо правильно расположено на поршне. Опять же, прочтите инструкцию, прилагаемую к поршню. Маркировка поршневых колец может быть разной, но при установке на поршень маркировка всегда должна быть направлена ​​вверх.
  8. Прокладки и качество играют важную роль при восстановлении двигателя. Если прокладка толще оригинала, это может привести к потере мощности. Что еще хуже, прокладка более тонкая, чем оригинальная, приведет к меньшей высоте деки (зазор между поршнем и головкой). Этот уменьшенный зазор может привести к контакту поршня с головкой, что приведет к необратимому повреждению. После установки прокладок убедитесь при сборке поршня в цилиндре, что зазоры колец находятся в правильном положении. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для правильного размещения поршневых зазоров.Затем установите голову.
  9. Многие производители мотоциклов имеют желаемую последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров. При этом обращайтесь к их процедурам. Большинство компаний указывают номинальный крутящий момент гайки головки, если шайбы, гайки и шпильки должны быть чистыми и сухими. Это означает, что если вы используете масло или герметик для резьбы, шпильки будут перенапряжены из-за чрезмерной затяжки гаек головки. Из-за этого были повреждены двигатели. Теперь вы знаете, следуйте рекомендациям производителя двигателя!
    Независимо от типа двигателя мотоцикла, с которым вы работаете, должна быть последовательность затяжки и требования к крутящему моменту для гаек головки.Обратите особое внимание на спецификации в руководстве, так как они имеют решающее значение для предотвращения повреждений и для правильной работы.
  10. Используйте подходящее моторное масло и залейте его до нужного уровня. Топливо, которое вы используете, должно быть свежим и иметь соответствующее октановое число. Если у вас 2-тактный двигатель, смешивайте его до надлежащего соотношения топливо / масло. Практически для любого двухтактного двигателя, будь то винтажный или новый, очень часто используется смесь топлива и масла 32: 1, но рекомендуемое соотношение см. В руководстве. Это важно не только для смазки поршней, но и для подшипников и уплотнений кривошипа.

После того, как вся эта работа была проделана, и вы чувствуете себя уверенно при восстановлении, что еще может пойти не так?

ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ!

Очень много ошибок может произойти при поломке поршня и колец, в результате чего кольца никогда не будут должным образом уплотнены или / или заедать поршень. У многих производителей есть свои собственные процедуры, но большинство из них используют цикл нагрева для обкатки двигателей.

Используйте эту процедуру обкатки в качестве ориентира для следующего свежего верхнего конца:

  1. Важно спросить себя, используется ли в восстановленном двигателе тот же карбюратор, воздухоочиститель, выхлопная система, кулачок, компрессия, или, если это 2-тактный двигатель, та же конфигурация работы портов? Любые изменения могут привести к тому, что воздушно-топливная смесь станет слишком богатой или слишком бедной, что приведет к повреждению двигателя.Если ваш двигатель впрыскивается и находится в хорошем рабочем состоянии, ЭБУ и датчик O 2 должны поддерживать правильную топливно-воздушную смесь. Если у вас есть доступ к расходомеру воздуха / топлива или, если у вас 2-тактный датчик, к датчику температуры выхлопных газов (EGT), проверьте смесь воздух / топливо. Даже с этими инструментами рекомендуется измерять показания свечей зажигания. Показания свечей зажигания - верный способ узнать, работает ли ваш двигатель слишком бедной или слишком богатой. Мы рассмотрим более подробную информацию в следующей статье, но обычно вилка будет выглядеть белой, когда она слишком тонкая, и темно-коричневой или черной и влажной, когда она слишком насыщенная.
  2. При первом запуске держите двигатель чуть выше холостого хода и дайте ему несколько оборотов вверх и вниз. При включении и выключении питания число оборотов в минуту разрывается в поршне и равномерно по кольцам на впускной и выпускной сторонах. При воздушном охлаждении, как только двигатель накапливает тепло там, где он становится слишком горячим, выключите двигатель. Если с водяным охлаждением, как только охлаждающая жидкость двигателя начнет нагреваться, выключите двигатель. Эта первая разминка занимает всего пару минут.
  3. Теперь подождите несколько минут, пока двигатель не станет немного теплым на ощупь. Повторите №2, позволяя двигателю немного нагреться.Обязательно поддерживайте частоту вращения двигателя выше нормального холостого хода и поддерживайте частоту вращения вверх и вниз медленно. Дайте ему снова остыть, пока он не станет немного теплым на ощупь.
  4. На этот раз запустите и проработайте дольше, пока двигатель не прогреется до температуры, близкой к рабочей. Если с воздушным охлаждением, убедитесь, что у вас есть вентилятор, нагнетающий воздух спереди. Теперь вы можете увеличить обороты немного выше, стараясь не поддерживать постоянные обороты, а увеличивать и уменьшать обороты.
  5. Дайте двигателю полностью остыть. Проверьте все уровни жидкости, чтобы убедиться в отсутствии потери моторного масла или охлаждающей жидкости двигателя, если оно имеет водяное охлаждение.Когда двигатель остынет, проверьте состояние свечей, чтобы убедиться, что он не работает на обедненной смеси. Поскольку двигатель проработал несколько циклов нагрева, прокладки могли сжаться. ОЧЕНЬ ВАЖНО убедиться, что двигатель полностью остыл, а затем проверьте момент затяжки гаек головки блока цилиндров. В большинстве случаев гайки с велосипедной головкой требуют повторной затяжки. НЕ затягивайте слишком сильно; просто соблюдайте спецификации производителя, как вы это делали при сборке двигателя.
  6. Затем прогрейте двигатель пару минут, как вы делали в других процедурах.Прокатитесь на байке, увеличив обороты двигателя до нормальных оборотов. Не поддерживайте слишком низкие обороты и не тяните двигатель. Эти низкие обороты на самом деле создают гораздо большую нагрузку на детали двигателя. Если это внедорожный байк, лучше всего ехать по треку из-за высоких и низких оборотов двигателя. Не бойтесь запустить его в обычном режиме. Если это шоссейный байк, лучше всего подойдет извилистая дорога из-за того, что обороты идут вверх и вниз, это обязательно! Не тащите двигатель за собой и не выезжайте на открытое шоссе, на котором двигатель поддерживает устойчивые обороты.Эта первая начальная поездка продлится всего около 5 минут. Дайте двигателю остыть, пока вы не дотронетесь до двигателя.
  7. Выполните ту же процедуру, что и выше, но на этот раз в течение 10 минут.
  8. Это будет ваша последняя обкатка. Выполните описанную выше процедуру и запустите в течение 15 минут.
  9. Пришло время снова полностью остыть двигателю. Проверьте жидкости, как вы делали раньше, после того, как двигатель полностью остынет, и сделайте еще одно считывание свечей зажигания. Пришло время еще раз проверить правильность затяжки гаек головки блока цилиндров.Иногда дополнительная затяжка не требуется, но не пугайтесь, если она понадобится, потому что это нормально. Проверьте все жидкости еще раз после охлаждения двигателя, включая уровень охлаждающей жидкости и масла.

В это время кольца и поршень должны быть сломаны. Выйдите и прокатитесь на нем. Первые несколько раз убедитесь, что двигатель не перегрет, но время поездки не ограничено. Никогда не помешает выполнить еще одно считывание свечей зажигания и дважды проверить гайки головки после первой долгой поездки.Наслаждайтесь поездкой и будьте в безопасности!

Обкатка двигателя - полет в ангаре

Лиза Тернер, EAA Lifetime 509911

Изначально эта статья была помещена в колонке Лизы «Летучая годность» в декабрьском номере журнала EAA Sport Aviation за 2020 год.

«Скотти, я вижу, у тебя есть двигатель Cub из ремонтной мастерской. Как дела? "

«Пока все хорошо, Эдди. Я нянчился с ним, обращался с ним осторожно и много водил им по земле, чтобы сломать его, прежде чем я буду летать.”

Эдди сердито посмотрел на Скотти и покачал головой из стороны в сторону. «Ой-ой. Как долго ты этим занимаешься? »

«Что ты имеешь в виду,« Ой-ой »? Занимаюсь этим уже три дня. У меня шесть часов пробега и руления. Я бы подумал, что с новым капитальным ремонтом двигателя вы захотите сначала позаботиться о нем, не так ли? На дворе 2020 год, я не могу себе представить, что вам нужно делать какие-либо вторжения в наши дни ».

Эдди закрыл глаза и ждал. Скотти озабоченно посмотрел на него.

«Какую температуру масла вы видите, когда делаете это?» - спросил Эдди.

«Намного жарче, чем обычно. Они упадут после взлома, верно? »

«Вы надеетесь», - ответил Эдди. «Разве ремонтная мастерская не дала вам инструкции по взлому?»

«Нет, они сказали, просто лети».

«Ну, они сказали, лети. Не стоит часами заниматься этим, - сказал Эдди. Он изо всех сил пытался объяснить, почему обкатка по-прежнему важна для авиационных двигателей.

«Я не понимаю, - сказал Скотти.

«Ладно, пойдем в ангар, сядем с чашкой кофе и блокнотом, я объясню.”

Но ущерб был нанесен. Скотти отвез самолет, который теперь имеет 25 часов работы с недавно отремонтированным двигателем, к механику на поле.

«Это никогда не было правильным», - сказал Скотти. «Он перегревается, прожигает масло, расходует много топлива, а мощность просто не подходит».

После осмотра механик повернулся к Скотти.

«Тебе нужно отнести это в ремонтную мастерскую», - сказал механик. «Им нужно будет перенастроить цилиндры и установить новые кольца.А потом мы с вами поговорим о обкатке двигателя и о том, как это правильно делать ».

Настала очередь Скотти нахмуриться и покачать головой.

Миф № 1 об обкатке авиационных двигателей: новые двигатели и отремонтированные двигатели не нуждаются в обкатке.

Вы можете быть удивлены вместе со мной, что я слышал это от многих механиков A&P. Обычно я говорю: «Я не имею в виду автомобильные двигатели; Я имею в виду авиационные двигатели ».

В большинстве случаев я слышу в ответ: «Верно. Не требует обкатки и автомобильных двигателей.”

Это миф. Поршневые двигатели нуждаются в обкатке, чтобы жить полноценной и продуктивной жизнью после того, как они были изготовлены на заводе, отремонтированы или капитально отремонтированы. Двухтактные, дизельные и турбированные двигатели также имеют особые процедуры, которые я здесь не буду описывать.

Многие из нас испытают радостный день, когда мы закончим наш комплект самолета, наш проект восстановления, капитальный ремонт или модернизацию двигателя и столкнемся с процедурой обкатки.

Что такое «взлом»? Мы также называем это заселением, обкаткой, первым запуском и т. Д.Согласно Merriam-Webster, взлом как существительное - это «начальный период эксплуатации, в течение которого рабочие части начинают эффективно функционировать». Как переходный глагол, это означает: «преодолевать жесткость или новизну» вещи.

Цилиндры и поршни, сердце вашего двигателя, целенаправленно соединены друг с другом, так что , а не - плотное уплотнение, как вы могли подумать. Чтобы масло смазывало стенки цилиндра, в комбинации цилиндр / поршень / кольцо должно быть мало места для работы.На новых поверхностях стенок цилиндров намеренно оставлен заштрихованный узор, чтобы кольца могли окончательно закрепиться в течение первых часов работы. Они буквально соскабливают металл для лучшего прилегания.

По завершении этого процесса у нас есть как раз правильная комбинация уплотнений, позволяющая рассеивать тепло, но кольца могут удерживать газы наверху там, где они должны быть для мощности и эффективности. Это тонкий баланс между снижением износа и удерживающей способностью без продувки слишком большого количества масла.

Всегда есть исключения из правил, и есть двигатели, которые на заводе считаются «уже обкатанными». Это не означает, что нет процедур, которым нужно следовать в течение первого часа, пяти часов и 10-50 часов.

Материал, из которого изготовлены компоненты - например, цилиндры из карбида никеля - и материалы, пропитанные керамикой, могут изменить способ приработки, сокращая время посадки кольца. Некоторые материалы удлиняют приработку. По этой причине мы должны точно следовать рекомендациям производителя.

Миф об обкатке авиационных двигателей № 2: Для правильной обкатки двигатели должны быть осторожны в работе в течение первых 10 часов.

Это миф. Даже автомобильные двигатели получают выгоду от процедуры обкатки, хотя дилер говорит, что просто прогоните. Практически все руководства для владельцев автомобилей советуют не ехать слишком быстро и не двигаться с постоянной скоростью в первые 600 миль. Они действительно говорят вам баловать двигатель - и этот совет частично неверен. Но они полагают, что если вы будете расслабляться, это принесет меньше вреда, чем полный ход.

Процедура обкатки самолета потребует минимального пробега на земле и полета на большой мощности с достаточным временем в воздухе для достижения максимальной температуры и высокого давления в коллекторе.

Майк Буш из Savvy Aviation написал: «Включите двигатель, запустив его на максимально возможной продолжительной мощности, не допуская, чтобы температура головки блока цилиндров превышала 420 градусов по Фаренгейту для цилиндров Continental или 440 градусов по Фаренгейту для цилиндров Lycoming. Запустите его так сильно в течение часа или двух, пока не увидите, что CHT заметно снизился, указывая на то, что обкатка в основном завершена.”

Миф № 3 об обкатке авиационных двигателей: Используйте новейшее, самое скользкое и высокотехнологичное масло, которое вы только можете найти, для заливки двигателя с самого начала.

Это миф. Это противоречит физике расположения колец в цилиндре. Для наилучшего совпадения стенки цилиндра и колец необходимо удалить некоторый материал. Если масло, которое вы используете, слишком скользкое, кольца не смогут удалить материал и седло.

Для этого рекомендуется использовать минеральное масло без моющих присадок, не содержащее синтетических или противоизносных присадок, поскольку оно способно смазывать достаточно, но не слишком много.Могут быть и другие несинтетические масла и беззольные диспергирующие масла, которые тоже работают, если они включены в список рекомендованных производителем двигателей. Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важно использовать точно указанное масло в течение точно указанного количества часов.

И снова бывают исключения. Rotax, например, указывает, что масло для нормальной работы должно быть таким же, как и для обкатки. Масло, которое вы используете, зависит от того, какое топливо вы используете в двигателе (автогаз или 100LL).

Взлом: что делать и как это делать

Вы уже слышали, как я говорил это раньше: совет производителя двигателя - это совет, который вы должны использовать при его поломке. Эти инструкции точны и основаны на тысячах часов тестирования. Даже если ваш приятель в следующем ангаре считает, что вам следует использовать XYZ Slippery Oil для взлома, следуйте инструкциям производителя, а не советам вашего приятеля. Вы всегда можете попробовать масло XYZ Slippery Oil позже.

Рекомендации производителя двигателя относительно процедуры очень конкретны. Например, четырехтактные двигатели Rotax запускаются на заводе, включаются в розетки и отправляются покупателям. Когда вы спросите их об обкатке, они посоветуют вам тщательно предварительно смазать рекомендованным маслом и обратить особое внимание на процедуру запуска и температуру. Как только температура масла повысится, летите и не увеличивайте обороты двигателя. Следуйте инструкциям в руководстве.

Когда я слышу, как люди говорят: «Четырехтактные двигатели Rotax не обкатываются.Они готовы к работе », - забеспокоился я. Определенно существует процесс, которому нужно следовать, чтобы обеспечить максимальную долговечность и эффективность двигателя, даже если он требует меньшего ухода, чем Lycoming.

Передовые методы взлома

Возможно, вы не сможете сделать все это, но выполнение большинства из них продлит срок службы вашего двигателя и обеспечит более надежную работу за счет более низкого расхода масла и более высокой топливной эффективности. Поскольку традиционные авиационные двигатели с самого начала дают нам всего 30 процентов общей эффективности, нам нужно все, что мы можем получить.

  • Следуйте советам капитального ремонта / заводских рекомендаций для вашего конкретного двигателя.
  • Откалибруйте монитор двигателя и установите ограничения перед полетом. Знайте, какую температуру вы должны видеть и сколько часов. Знайте, какой расход масла является нормальным для вашего двигателя в первые 5–15 часов (когда происходит большая часть обкаток) и в течение периода до 50 часов.
  • Всегда проверяйте давление масла при запуске двигателя. Это важно вначале и не менее важно позже.
  • Следуйте инструкциям производителя или специалиста по предварительной смазке.
  • Следуйте рекомендациям производителя относительно количества пробегов на землю. Хотя мы говорим об ограничении пробегов на землю, у производителя есть особая процедура, которой нужно следовать. Например, первый запуск может длиться менее минуты, при работе на малой мощности (1000 об / мин) и проверке давления масла в первые 15–30 секунд. Вторая сессия немного длиннее с большим количеством проверок.
  • Не позволяйте дрону слишком долго находиться в перерывах между обкатками.Когда вы действительно летите, сделайте это в течение часа или двух (после предписанных наземных проверок и первого полета, который обычно длится 30 минут).
  • После каждого занятия уделяйте время поиску проблем. Если они появятся, это временные рамки. Ищите утечки масла, утечки топлива, навесных деталей и т. Д.
  • Избегайте спусков с отключенным питанием во время обкатки. Это снизит температуру двигателя в то время, когда вы действительно хотите, чтобы она была высокой.
  • Точно соблюдать рекомендации по замене масла.В первые несколько часов в процессе посадки образуются частицы металла - нормальный побочный продукт, но его нужно удалить, как только будет произведена обкатка. Я слышал, как некоторые механики говорили об этом не беспокоиться. Я действительно переживаю по этому поводу - и вам следует тоже, если вы хотите получить максимум от своего двигателя.

Когда вы узнаете, что взлом сделан - и все сделано правильно? Если вы наблюдали за расходом масла и показателями CHT, вы увидите, что оба показателя снизились. CHT может сильно снизиться, в зависимости от вашего двигателя. Узнайте заранее, чего вам следует ожидать.Это может занять час или более 15 часов. Вот почему так важно следовать советам завода-изготовителя или мастера по ремонту. Помимо уплотнения цилиндр / кольцо, обкатка позволяет всем компонентам двигателя начать работать согласованно.

Суть в том, что вы должны отладить свой двигатель, точно следуя инструкциям для ввода его в эксплуатацию в первый раз или для повторного ввода в эксплуатацию. Я гарантирую, что это обеспечит максимальный срок службы, надежность и производительность двигателя.А после этого слушайте ту особую музыку, которую ваш двигатель будет воспроизводить для вас каждый раз, когда вы поворачиваете ключ.

Лиза Тернер , EAA Lifetime 509911, инженер-технолог, A&P, технический советник и советник EAA по полетам, а также бывший DAR. Она построила и пилотировала Pulsar XP и Kolb Mark III и изучает свой следующий домашний проект. В третьей книге Лизы, Dream Take Flight , подробно описаны ее летные приключения на Pulsar и ее жизненные уроки. Напишите Лизе в Lisa @ DreamTakeFlight.com и узнайте больше на DreamTakeFlight.com.

Комментарии к сообщению

комментария

Разгон мифов о взломе двигателя с помощью High Performance Academy

Термин «обкатка» знает каждый, кто имел дело с высокопроизводительными двигателями. На самом деле, нередко можно услышать, как люди говорят о «периодах обкатки» даже новых автомобилей. Что именно «взламывают»? Какая правильная процедура? Спросите десять человек, и вы, вероятно, получите десять разных ответов.«Это область, в которой существует огромное количество путаницы и огромное количество дезинформации», - говорит Андре Саймон из High Performance Academy, онлайн-центра обучения производительности.

Прежде всего, необходимо четко определить, что вы делаете при «обкатке» нового высокопроизводительного двигателя - или любого недавно восстановленного двигателя, если на то пошло. По словам Саймона, это одна из крупнейших дезинформаций сама по себе. «Мы должны понять, что мы на самом деле пытаемся сделать.Некоторые думают, что мы пытаемся установить подшипники или коленчатый вал, но это не так », - говорит Саймон. «Если вы столкнетесь с металлическим контактом между подшипниками и шейками коленчатого вала [что могло бы произойти в процессе опрессовки], вы нанесете ущерб. Как только этот контакт произойдет, никакие нееврейские бегства не исправят этого ».

То, что на самом деле происходит во время обкатки двигателя, довольно просто - это контролируемое прилегание или износ новых поршневых колец на конусах стенок цилиндров.«Мы пытаемся установить эти кольца таким образом, чтобы они плотно прилегали к стенкам цилиндра, и у нас есть относительно узкое окно для этого», - рассказывает Саймон. «Как только мы добьемся этого уплотнения, мы получим двигатель, который развивает хорошую мощность, имеет низкий уровень проходимости и низкий расход масла».

«Мы используем шероховатую поверхность хонинговального шаблона, чтобы отшлифовать кольца и заставить их сесть», - объясняет Саймон. Заштрихованный узор хона в цилиндре похож на напильник на внешней поверхности, создавая идеальную посадку в отверстии.Хотя это может показаться простым - и на самом деле фактическая механика этого такова - на самом деле процесс достижения этого является тонким балансирующим действием, поскольку штриховка действует только в течение ограниченного времени. «Причина узкого окна в том, что этот узор со временем разрушится», - продолжает Саймон.

Правильная штриховка не только сохраняет масло на протяжении всего срока службы двигателя, но и черновая отделка действует как напильник для правильной установки колец во время обкатки.Однако острые края держатся ограниченное время. Как только эти кромки изношены, процесс установки колец завершается, независимо от того, правильно ли они прилегают к стенкам цилиндра или нет.

Там, где ситуация усложняется, это правильный способ максимизировать эффективность того периода, когда штриховка, по сути, напильником подгоняет поршневые кольца к отверстию. «Мой процесс - это тот, который я использовал и развивал на протяжении всей своей карьеры. Он работает исключительно хорошо, и, как и в случае с большинством производителей двигателей, я отношусь к нему немного суеверно », - говорит Саймон.«Худшее, что вы можете сделать при обкатке двигателя, - это довести его до ума или дать ему поработать на холостом ходу в течение длительного времени, особенно когда он горячий. Это почти не нагружает кольца и позволит разрушить этот хонинговальный узор, фактически не выполняя свою работу ».

Однако, хотя вам и не нужна легкая нагрузка, вы также не хотите впадать в другую крайность. «Мы хотим использовать умеренную нагрузку и умеренное количество оборотов в минуту», - объясняет Саймон. «Что происходит при умеренных нагрузках, так это то, что давление сгорания оказывается позади этих колец и выталкивает их против свежего хонинговального рисунка.Это трение о стенку цилиндра способствует процессу посадки. Однако это трение создает много тепла, поэтому нам нужно быть осторожными. Вы же не хотите сразу переходить к полностью открытой дроссельной заслонке и 8500 оборотам в минуту ».

Кроме того, смазка, используемая в период начальной обкатки, может иметь большое влияние на то, насколько хорошо прилегают кольца, и приводит к еще одному акту уравновешивания. «Цель состоит в том, чтобы использовать масло, которое обеспечит достаточное трение для правильного прилегания колец. Обычное высокоэффективное синтетическое масло настолько скользкое, что фактически препятствует износу, необходимому для закрепления колец.Поэтому вы не хотите использовать супер гладкие полностью синтетические масла для обкатки двигателя », - говорит Саймон.

Он предпочитает использовать масло на минеральной основе во время обкатки, так как оно по-прежнему будет защищать двигатель, но не будет настолько скользким, чтобы помешать процессу обкатки. На рынке имеется ряд специальных масел для обкатки, которые обычно содержат другие присадки для защиты других частей двигателя на ранних этапах его эксплуатации, и предпочтения по выбору лучшего из них столь же разнообразны, как и сами разновидности масла. .

Последний миф, который Саймон стремится разрушить, - это длительные периоды обкатки двигателя. «После пары сотен километров использования ваши кольца станут настолько прочными, насколько это вообще возможно. После этого все идет под гору, так что вы можете выйти и начать наслаждаться своим двигателем », - говорит он.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *