Собери самый мощный двигатель

Блок цилиндров

Это, если хотите, фундамент двигателя. Именно к этому узлу так или иначе крепятся все остальные агрегаты. Выбор блока — пожалуй, самый важный и ответственный этап: от того, сколько у вас цилиндров и какой рабочий объем, напрямую зависит стратегия дальнейшей форсировки. И не забывайте, что ваш «бюджет» ограничен!

Поршневая группа

А заодно и коленчатый вал. Подвижная часть кривошипно-шатунного механизма состоит из поршней с кольцами, коленвала, поршневых пальцев — именно благодаря этому механизму возвратно-поступательное движение переходит во вращение. Этот узел один из самых критичных с точки зрения нагрузки — учитывайте это при создании двигателя.

Головка и ГРМ

Основные детали — это распределительный вал (один или несколько), клапаны и передаточные звенья: толкатели, штанги, коромысла и т. д. От газораспределительного механизма зависит, сколько топливно-воздушной смеси поступит в цилиндры, и в какой момент это произойдет.

Распредвалы

Регулирование газораспределения зависит от формы распределительных валов. Изменяя форму профиля кулачков, можно влиять на характеристики газораспределения в широких пределах.

Система наддува

Чтобы увеличить мощность, необходимо увеличить количество топливо-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. И если подать в двигатель больше топлива относительно просто, то с воздухом уже сложнее. Наддув в помощь!

Выпускная система

Громкие глушители придумали не затем, чтобы стритрейсеры и мотоциклисты мешали вам спать по ночам. У таких систем меньше сопротивление потоку отработанных газов, что положительно сказывается на мощности двигателя. Но учтите, что одним только «прямотоком» мощность поднять сложно — для оптимального результата неплохо установить более производительную впускную систему и топливный насос.

Впускная система

Большой объем и качество подающегося на впуск воздуха — необходимое условие для создания мощного мотора. Впускной коллектор и воздушный фильтр должны обладать минимальным сопротивлением во всем диапазоне оборотов двигателя.

Система питания

Важно не только загнать в цилиндр побольше «горючего» — также нужно, чтобы воздушно-топливная смесь оптимально заполнила цилиндры. Существуют различные системы смесеобразования: от старого доброго карбюратора до впрыска топлива, который бывает нескольких типов: центральный, распределенный, непосредственный.

Как правильно собрать двигатель

Сборка двигателя

На специально оборудованных рабочих местах собирают следующие составные части двигателя: поршень с шатуном, головку цилиндров, коленчатый вал с маховиком и сцеплением, масляный и жидкостной насосы и др. Общая сборка двигателя обычно производится на поточной линии.
На автозаводах некоторые сопряженные детали двигателя (блок цилиндров—крышки коренных подшипников, блок цилиндров— картер сцепления и др.) обработаны совместно, поэтому в процессе ремонта их нужно сохранять комплектно.

Для обеспечения качественной сборки двигателей рекомендуется все детали перед сборкой продуть сжатым воздухом, трущиеся поверхности тщательно протереть, промыть, смазать маслом.
Сопряжения кривошипно-шатунного механизма имеют весьма жесткие допуски посадок и должны обеспечивать необходимую герметичность.

Для обеспечения качественной правильной сборки шатунно-поршневой группы двигателя целесообразно организовать на линии сборки двигателей два рабочих места: первый — для подбора поршней по цилиндрам, второй — для сборки группы.

Цилиндры блока после механической обработки, мойки и тщательной очистки сортируют на размерные группы и маркируют. Поршни (одной массовой группы) подбирают по цилиндрам, согласовывая размерную группу поршня с размерной группой каждого цилиндра. На посту сборки группы по подобранному комплекту поршней подбирают комплект поршневых пальцев по размерным группам отверстий в бобышках и затем по поршневым пальцам подбирают комплект шатунов (одной массовой группы) соответствующих размерных групп отверстий в верхней головке. После сборки группы следует проверить правильность взаимного положения образующей поверхности юбки поршня и отверстия в верхней головке шатуна. Перед установкой поршневых колец на поршень сначала проверяют их посадку в канавках, а затем подгоняют по цилиндрам, исходя из величины зазора в стыке (замке). Надевают и снимают поршневые кольца при помощи съемника. Разница в массе поршней в сборе с шатунами, устанавливаемых на один двигатель, для ЗИЛ-130 не должна превышать 16 г.

Окончательную затяжку резьбовых соединений выполняют с требуемым моментом и в соответствующей последовательности. После окончательной затяжки гаек коренных подшипников коленчатый вал должен свободно проворачиваться. Если вал туго проворачивается за маховик, то это свидетельствует о малых зазорах, несоосности постелей, изгибе вала или дефектах сборки. После сборки двигатель направляют на приработку и испытания.{jcomments on}

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров.  Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Содержание статьи

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком.

Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Читайте также

«Моторист-конструктор» или как правильно собрать двигатель? ч. 2 / Ремонт двигателей

В прошлой статье мы познакомили читателей с сервисным опытом немецкой фирмы Kolbenschmidt. Речь шла о технологии сборки коленчатого вала и подшипников двигателя. На очереди — сборка шатунно-поршневой группы. Установить поршни с кольцами и шатунами в блок цилиндров — работа не сложная, времени занимает немного — час, от силы два. Однако простота такой работы только кажущаяся.

Не проверишь — не поедешь

Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста-профессионала от дилетанта, является отношение к контрольно-измерительным операциям при сборке узла. И дело не только в том, что измерение геометрии каждой детали требует терпения и скрупулезности. Необходимо понимать смысл этих операций, а для этого моторист должен четко знать технологию ремонтных операций, не входящих непосредственно в процесс сборки двигателя, например, как шлифуют коленчатый вал или растачивают и хонингуют блок цилиндров.

Зачем, спросите? Ведь расточник по размеру поршней может сам определить диаметр цилиндров, а после обработки блока проконтролировать результат.

Действительно, может. Только ответственность за сборку, а значит, и за работу двигателя после ремонта несет моторист-механик. Так что делайте выводы, стоит ли тратить время на контрольные замеры, или ими можно пренебречь.

Это должен знать каждый

Как правило, специалист начинает сборку шатунно-поршневой группы с проверки блока цилиндров. И не случайно: блок цилиндров — основа всего двигателя. На него монтируется большинство моторных деталей и узлов. Брак, допущенный при ремонте цилиндров, может существенно затормозить процесс сборки двигателя.

Как известно, изношенные цилиндры растачивают и хонингуют в увеличенный (ремонтный) размер. При этом, помимо необходимой точности размеров, обязательным являются определенная микроструктура и рельеф поверхности цилиндров. Об этом нередко забывают, а зря. Идеальный с точки зрения геометрии цилиндр склонен к ускоренному износу при нарушении технологии хонингования или использовании несоответствующего инструмента. Та же участь уготована и другим деталям ЦПГ — в первую очередь поршневым кольцам.

Растачивание цилиндров обычно выполняют на вертикально-расточном станке. При этом необходимо обеспечить перпендикулярность поверхности цилиндра к оси постелей коленчатого вала. Особое внимание уделяется окончательному размеру после расточки. Величина припуска под хонингование должна быть не менее 0,06-0,08 мм. Дело в том, что при растачивании резец деформирует поверхность металла, завальцовывая графитовые зерна, содержащиеся в чугуне (графит, выходящий на поверхность, обеспечивает низкое трение поршневых колец и, соответственно, малый износ колец и самих цилиндров). Если припуск окажется слишком малым, то после хонингования графитовые зерна не вскроются.

Препятствовать открытию зерен графита могут и неправильно выбранные режимы хонингования, условия подачи смазки в зону хонингования, тип смазывающего материала.

Хонингование цилиндров выполняют на вертикально-хонинговальных станках. Суть этой операции вовсе не в заглаживании рисок от резца, как ошибочно полагают некоторые механики. При хонинговании за счет вращения и возвратно-поступательного движения головки с абразивными брусками на поверхности цилиндров намеренно создается шероховатость в виде сетки рисок определенной глубины, способных удерживать масло и тем самым смазывать поршневые кольца и поршни.

Очень важен угол хонингования — угол между рисками, образованными при поступательном движении головки. Оптимальные значения угла хонингования — 40-80^o, что обеспечивается правильным подбором соотношения частоты вращения и скорости возвратно-поступательного движения хонголовки. При малом угле не удается добиться нужного профиля поверхности, что ведет к полусухому трению и возрастанию износа деталей. Большие углы обычно дают увеличение расхода масла.

Для получения необходимого микропрофиля поверхности, а именно сравнительно глубоких впадин и сглаженных выступов, хонингование выполняется в несколько операций (переходов). Черновое хонингование выполняют абразивными брусками с зернистостью 150, съем металла составляет около 0,06 мм. Далее следует чистовое хонингование брусками с зернистостью 280 (съем приблизительно 0,02 мм). И, наконец, отделочное хонингование брусками зернистостью 400-600 со съемом менее 0,005 мм (так называемое платохонингование).

Именно такая технология обеспечивает сглаживание выступов, фактически приближая профиль поверхности к той, какая будет после приработки деталей. В последние годы финишные операции хонингования стали заменять обработкой поверхности с помощью специальных абразивных щеток, дополнительно заглаживающих заусеницы на краях впадин (рисок).

Как проверить блок цилиндров?

Качество ремонта поверхности цилиндров (например, микропрофиль поверхности и выход графита на ней) в условиях авторемонтного предприятия проверить проблематично — для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование (включая специальный прибор для определения шероховатости и микропрофиля поверхности). Поэтому ремонт цилиндров обычно осуществляется в специализированных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием. А задача автосервиса — проверить размеры цилиндров на соответствие нормативным требованиям.

Начиная сборку шатунно-поршневой группы, моторист обязан проверить геометрические размеры — диаметр цилиндра в трех поясах (верхней, средней и нижней части цилиндров), причем в двух направлениях — продольном (вдоль оси коленвала) и поперечном. Измерения проводятся при помощи нутрометра. Все погрешности, включая любые отклонения формы, должны укладываться в допуск 0,011-0,018 мм в зависимости от величины диаметра цилиндра.

Для блоков с установленными в нем гильзами требуется еще ряд проверок. Верхняя плоскость бурта гильз должна выступать над плоскостью блока на 0,05-0,1 мм для «мокрых» и 0-0,1 мм для «сухих» гильз. Кроме того, опорные поверхности бурта на гильзе и выточки в блоке должны быть плоскопараллельны, а фаска на выточке должна быть больше, чем радиус перехода от бурта к цилиндрической части на гильзе (в противном случае гильза может треснуть). «Мокрые» гильзы, помимо этого, должны легко вставляться в свои гнезда на блоке (поверхность гнезд необходимо предварительно хорошо очистить). «Сухие» гильзы, напротив, запрессовываются в блок с натягом около 0,05 мм, причем поверхности сопряжения гильзы и блока должны быть гладкими, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и герметичность.

Верхний край цилиндров после ремонта может быть острым, что затрудняет установку поршней с кольцами и даже может спровоцировать поломку колец. Поэтому этот край следует обязательно притупить, сделав с помощью шабера небольшую фаску.

После всех проверок следует убедиться, что блок чистый, а на поверхности цилиндров не осталось грязи и абразивных частиц. Последние особенно опасны — плохо промытый после хонингования блок цилиндров не «проедет» и половины своего ресурса. Эффективные способы мойки цилиндров — ультразвук, керосин, масло, содовые растворы и специальные моющие средства. Бензин применять нельзя — абразив он не удаляет, зато весьма пожароопасен.

Как проверить поршень и шатун?

При сборке требуется правильно измерить размер юбки поршня, чтобы определить рабочий зазор поршня в цилиндре. Для этого используют микрометр или более точный прибор — измерительную скобу.

У подавляющего большинства поршней иностранного производства (поставляемых производителями комплектующих для двигателей) размер поршня выбит на днище, причем нередко указывается и минимально допустимый зазор поршня в цилиндре. Так что задача моториста — проверить, насколько замеры соответствуют нормативам (проверка обязательна, поскольку иногда встречаются отклонения). Отечественные поршни требуется проверять «с пристрастием» — разброс размеров в одном комплекте может оказаться весьма значительным.

Разница между диаметром цилиндра и размером поршня составляет искомый зазор: практика показала, что оптимальной является величина зазора, превышающая минимально допустимое значение на 0,01-0,02 мм.

Иная ситуация с поршнями, имеющими антифрикционное графитовое покрытие юбки (оно имеет характерный черный цвет). Если у поршня покрытие сплошное, то истинный размер юбки будет меньше измеренного на толщину слоя покрытия 0,015-0,02 мм. Поршни с покрытием, нанесенным трафаретным способом, замеряются в специальных точках, где графитовый слой отсутствует.

Шатун перед сборкой проверяют на отсутствие деформации стержня: оси отверстий верхней и нижней головок должны быть параллельны. Допустима непараллельность осей 0,02 мм на измерительной базе 100 мм. Лучше всего использовать для этого специальное измерительное приспособление. Другие способы проверки (на плите, с помощью стержня, вставляемого в отверстия верхней головки сразу нескольких шатунов, лекальной линейкой) не обеспечивают необходимой точности. Кроме того, проверяют посадку пальца в шатуне: у «плавающих» пальцев зазор обычно лежит в пределах 0,01-0,02 мм, а у фиксированных пальцев натяг составляет в среднем 0,02-0,04 мм.

Сборка поршней с шатунами выполняется различными способами в зависимости от того, какой тип пальцев используется. «Плавающий» палец входит в отверстие бобышки поршня «от руки». Важно только не перепутать направление установки деталей и не забыть смазать палец маслом. Далее следует установить в канавки новые стопорные кольца, причем их стыки должны быть ориентированы в направлении движения поршней, иначе кольцо может выскочить из канавки при работе двигателя. По этой же причине нельзя использовать стопорные кольца, бывшие в употреблении.

У некоторых старых отечественных двигателей посадка пальца в поршне может быть слишком плотной. Использовать молоток для «заколачивания» пальцев нельзя, достаточно прогреть поршни до 60-80^oС, и пальцы войдут «от руки».

В конструкциях с фиксированным пальцем сборка сложнее. Во-первых, необходима оправка, обеспечивающая точную установку пальца по середине поршня. Кроме того, шатун следует нагреть в муфельной печи или в крайнем случае на электроплите до 280-320^oС, чтобы палец свободно вошел в отверстие его верхней головки. Ни в коем случае нельзя использовать открытое пламя для нагрева шатуна, а также «забивать» палец молотком, что иногда практикуется в некоторых мастерских.

Проверка поршневых колец

Бывает, что производители поставляют поршни без поршневых колец. Учитывая большое количество модификаций, которые имеют некоторые двигатели, желательно проверить высоту и радиальную ширину поршневых колец на предмет их соответствия канавкам поршней.

Зазор между торцами кольца и канавки можно определить различными способами, но проще всего установить кольцо в канавку и воспользоваться набором щупов. Торцевой зазор должен составлять в среднем 0,05-0,1 мм. Если зазор оказывается свыше 0,12 мм, то это означает, что кольцо или канавка поршня имеют недопустимые отклонения размеров.

Не менее важно проверить зазор в замках колец, для чего кольца поочередно устанавливают в верхнюю часть цилиндра. Зазор в замке замеряют с помощью набора щупов. Он составляет в среднем 0,4-0,6 мм.

Установка колец на поршень

Это простая, но ответственная операция — неаккуратность может привести к поломке кольца (чаще всего ломаются средние кольца) или значительному росту расхода масла у отремонтированного двигателя (если нарушить ориентировку колец).

На верхних кольцах направление сборки обычно обозначается словом ТОР (вершина). Стороной с этой надписью кольцо должно быть обращено к днищу поршня. Средние кольца скребкового типа монтируются скребком вниз. У колец с фаской на внутренней поверхности фаска чаще всего обращена вверх.

При установке колец особое внимание следует обращать на наборные маслосъемные кольца с двухфункциональным пружинным расширителем — важно, чтобы при монтаже дисков кольца звенья расширителя у стыка не встали внахлест.

Среднее и верхнее кольца устанавливают на поршень после монтажа маслосъемного. Для того чтобы не сломать и не деформировать кольца, желательно пользоваться специальными клещами. После установки колец необходимо проверять легкость их вращения в канавках.

Установка поршней в блок цилиндров

Прежде чем начинать этот этап сборки, следует установить кольца так, чтобы их замки располагались под углом 120^o. При этом стык пружины коробчатого маслосъемного кольца должен быть развернут на 180^o относительно замка самого кольца, а стык расширителя — на 120^o относительно замков дисков наборного кольца.

Поверхность цилиндра, юбки поршней, кольца и шатунные вкладыши смазывают маслом, после чего кольца обжимают с помощью специальной оправки — ленточной или конической. Устанавливая поршни с шатунами в цилиндр, следует проверить направление сборки (обычно на поршнях иностранного производства ставится стрелка, указывающая на передний носок коленвала). Далее поршни проталкиваются в цилиндр легкими ударами рукоятки молотка. При этом надо следить, чтобы поршень продвигался без усилий, иначе можно сломать кольца (чаще всего ошибки на этой операции приводят к поломке коробчатого маслосъемного кольца или недопустимой деформации дисков наборного кольца).

После затягивания болтов крышек шатунов обязательно контролируется величина выступания днища поршней над верхней плоскостью блока (при положении поршней в ВМТ). Это значение определяется заводом-изготовителем двигателя. Если таких данных нет, то, с учетом толщины прокладки, зазор между поршнем и головкой блока не должен быть меньше 1 мм.

На этом сборка шатунно-поршневой группы закончена. Однако деталям ЦПГ еще предстоит обкатка на пониженных оборотах и нагрузках. При этом детали взаимно прирабатываются, загрязняя масло частицами износа, вследствие чего первую замену масла и масляного фильтра проводят не позднее, чем через 500 км пробега после ремонта.

Допуски на диаметр цилиндра
Номинальный размер цилиндра, мм	Допуск, мм
30-50	0,011
50-80	0,013
80-120	0,015
120-180	0,018

 

Ростех собрал первый опытный газогенератор двигателя ПД-8 для авиалайнера SSJ-NEW

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила сборку первого опытного газогенератора нового перспективного двигателя ПД-8 для региональных самолетов, в частности SSJ-NEW. Следующим этапом работ станет проведение стендовых испытаний и подтверждение основных параметров. Натурный образец газогенератора будет представлен на выставке МАКС-2021. 

В ходе опытно-конструкторских работ по ПД-8 спроектирована и изготовлена сборочная оснастка, установлены датчики контроля состояния изделия в ходе испытаний, собран и отбалансирован ротор газогенератора. 

«Ростех продолжает создавать линейку отечественных двигателей для российских пассажирских самолетов разных классов. В работе над ПД-8 для ближнемагистрального SSJ-NEW в значительной степени учитывается опыт создания его «старшего брата» – двигателя ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21. На данный момент мы завершили сборку первого опытного газогенератора – «сердца» силовой установки и готовимся приступить к началу его испытаний. В ближайшее время предстоит ответственный момент – первый запуск», – рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.  

На первом этапе испытаний будет выполнена отладка системы автоматического управления, отработан запуск, а также определены основные характеристики узлов. Испытания позволят экспериментально подтвердить правильность заложенных конструкторских решений. 

Проект создания маршевой силовой установки ПД-8 для самолетов SSJ-NEW реализует широкая кооперация предприятий холдинга ОДК. Премьерный показ газогенератора планируется на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20–25 июля в подмосковном Жуковском. 

Как сообщалось ранее, летом 2020 года ОДК создала первые образцы композитных лопаток для турбореактивного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, который планируется устанавливать на перспективные дальнемагистральные самолеты, и приступила к их стендовым испытаниям.

События, связанные с этим

18 мая 2021

Ростех собрал первый опытный газогенератор двигателя ПД-8 для авиалайнера SSJ-NEW

Подпишитесь на новости

Как собрать двигатель ВАЗ-2109

Страница 1 из 2

Снятие и разборка двигателя были рассмотрены в соответствующих статьях

Снятие, ремонт и установку головки блока цилиндров мы рассмотрели в статье – «Как снять головку блока цилиндров ВАЗ-2109»

Установка шатунно-поршневой группы рассмотрена в статье – «Как заменить шатунно-поршневую группу ВАЗ-2109».

Рассмотрим сам порядок сборки двигателя:

Установите в постели коренных подшипников вкладыши.

При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.

Смажьте вкладыши моторным маслом.

Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников.

При этом фланец крепления маховика должен располагаться со стороны четвертого цилиндра.

Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.

Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

На упорных полукольцах со стороны проточек нанесен антифрикционный слой.

Этой стороной полукольца должны устанавливаться к щекам коленчатого вала

С передней стороны постели (со стороны привода распределительного вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а с другой стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.

Смажьте вкладыш крышки моторным маслом.

Установите крышку на место в соответствии с меткой.

На крышках коренных подшипников нанесены метки в виде насечек: на первой одна, на второй две, на третей три, на четвертой четыре, на пятой две.

На второй крышке, кроме меток, есть два отверстия для крепления приемника масляного насоса.

Первой считается крышка со стороны привода распределительного вала.

Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя).

Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.

Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.

Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Нм (6,9-8,4 кгс·м).

Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.

После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.

Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.

Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца.

Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.

Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0.

Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону.

Индикатор покажет величину зазора.

В качестве запасных частей поставляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).

Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора

Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.

Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.

Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки.

При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.

Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.

Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.

Затяните шесть болтов крепления держателя.

Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса.

Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник

Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни

Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал

выступы на ведущей шестерне должны совпасть с лысками на коленчатом валу.

Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.

Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки.

Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу.

Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО. Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно?

Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно. Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину. Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. 

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты: Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ. Устройство для запрессовки поршневых пальцев. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров. Молоток. Отвертка. Монтажная лопатка. Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка

Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях – от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

Вкладыши крышек коренных подшипников устанавливают по меткам или номерам, которые наносились при их разборке; при сборке нужно внимательно следить за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы крышек.

При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая – первая, последней должна быть пятая.

После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.

При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

В том случае, если специального съемника нет, нужно постараться очень осторожно развести замки колец руками и установить детали на поршень.

Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.

Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.

Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

В том случае, если по некоторым причинам проворачивание коленчатого вала за болт крепления к нему шкива затруднительно или неудобно производить, можно использовать иные способы. Например, можно включить четвертую передачу и на медленной скорости прокатить автомобиль, пока метки на шкиве распределительного вала полностью не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала. В том случае, если у вас есть возможность вывесить автомобиль на переднее колесо, можно использовать другой способ: включить любую передачу и начать поворачивать вывешенное колесо, пока метки на шкиве распределительного вала не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

При проведении ремонтных работ по замене ремня привода распределительного вала, а также при необходимости его снятия поршень первого цилиндра всегда нужно переводить в верхнюю мертвую точку такта сжатия: в этом случае установка фаз газораспределения не будет нарушаться и после сборки двигателя система будет работать исправно.

Как собрать двигатель. Коленчатый вал / Блок / Головка

Для получения подробных пошаговых инструкций по сборке двигателя посетите страницу Total Engine Assembly

.

КОРОТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕТОВ ПО СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Как собрать двигатель

(1) Окончательная промывка всех компонентов.

(2) Всегда мойте отверстия горячей водой с мылом (проверьте чистоту с помощью белой промасленной тряпки, протрите отверстия вверх и вниз)

(3) Проверьте всю резьбу, болты, шпильки и шайбы.

(4) Собирайте в непыльном, хорошо освещенном месте.

(5) Установите компоненты двигателя методично.

(6) Проверяйте все новые детали на качество и совместимость.

(7) Осмотрите и измерьте все обработанные поверхности.

(8) Проверить качество всех многоразовых деталей.

(9) Измерьте и запишите зазор между поршнем и отверстием, зазор шатуна и основной вертикальный масляный зазор.

(10) Затяните все серии болтов равномерно крест-накрест в 2 или 3 этапа.

(11) Смажьте всю резьбу и точки контакта головки болта.При необходимости используйте натяжной гаечный ключ (большие наконечники, магистраль, головка, коромысла, маховик, кулачковые шестерни и т. Д. И т. Д.)

(12) Используйте locktite там, где болты требуют предохранительной блокировки (упорные винты кулачка, регуляторы цепи, маслозаборник. , распределительного механизма и т. д.)

(13) Не устанавливайте болты без натяжения немедленно (завершите каждую процедуру)

(14) Никогда не устанавливайте пробку поддона без новой и затянутой шайбы. (затяните или оставьте, это применимо на любой стадии от демонтажа до окончательной сборки)

(15) При необходимости используйте герметик хорошего качества.(Избегайте использования стандартного силикона)

(16) Установите подшипники распределительного вала без мест сужения. (свободно вращающийся распределительный вал)

(17) Установите коленчатый вал так, чтобы он свободно вращался. Нет резкого старта при вращении или заедании.

(18) Проверить концевой зазор коленчатого вала.

(19) Проверьте и отрегулируйте торцевой зазор кольца.

(20) Проверить зазор обратного кольца.

(21) Установите кольца правильной стороной вверх. «Внутренняя фаска вверх, внешняя фаска вниз, если не указано иное».

(22) Перед установкой смажьте кольца и штифты надлежащим образом, проверьте свободное падение штока на наличие затянутых штифтов.

(23) Не стучите поршнями по отверстию после входа в верхнее кольцо, осторожно надавите на поршни, проверяя правильное сопротивление кольца.

(24) Всегда проверяйте боковой зазор шатуна перед вращением двигателя.

(25) Проверьте высоту платформы поршня.

(26) Затяните болты крепления головки блока цилиндров в правильной последовательности.

(27) Отполируйте предохранительный клапан, чтобы он свободно двигался вперед и назад в корпусе.

(28) Заправьте масляный насос смесью моторного масла и вазелина.

Соглашение об отказе от ответственности

: При написании этой информации и процедур были предприняты все меры, но никакая ответственность не может быть исключена за ошибки, упущения или неправильное использование этой информации и процедур. Информация, доступная на этом сайте, предназначена только для вашего ознакомления и не может быть скопирована для продажи. © Copyright 2020 UMR Engines www.engineproblem.com.au

Всего Двигатель в сборе — Проблема с двигателем

РУКОВОДСТВО ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ.

Правильные процедуры сборки двигателя дают вашему двигателю надежду на хорошую мощность, тихую работу и долгий срок службы. Каждый механик, как квалифицированный, так и неквалифицированный, может построить двигатель с этими качествами, если он готов следовать установленным процедурам сборки. Чаще, чем мне хотелось бы, я обнаруживал, что большинство механиков оказываются плохими сборщиками двигателей просто из-за своего отношения. Я занимаюсь созданием двигателей более 35 лет и продолжаю ежедневно совершенствовать свои навыки и знания.Как квалифицированный слесарь-механик и опытный ремонтник двигателей, я хочу передать часть своих знаний другим людям, которые заинтересованы в повышении уровня квалификации в этой отрасли.

Процедуры сборки двигателя — это не секреты или идеи, которыми обладают только механики гоночных автомобилей, а сочетание инженерного ноу-хау и простого здравого смысла. Лучшими сборщиками двигателей часто являются те, кто не доверяет никаким заявлениям поставщиков машин и запчастей. Процедуры, которые я использую лично, были разработаны исходя из философии, согласно которой сборщик несет полную ответственность за любые гарантийные проблемы с двигателем.Это означает, что если подшипник вышел из строя из-за неправильного заземления вала, то виноватым в том, что не проверил работу машины, будет сборщик, а не мастер по ремонту двигателя, который его заземлил. Многие механики могут не соглашаться и спорить с этой философией, но правда в том, что «все упирается в ассемблер». Пока сборщики не осознают этого, их процедуры сборки не будут соответствовать тому, что требуется для стабильного создания двигателей хорошего качества.

Многие сборщики пришли ко мне на работу за эти годы, которые думают, что знают все, и уже в первый час я понимаю, что этому парню нужно переучиться.Несмотря на то, что он, возможно, пришел из крупного ремонтного предприятия, его уровень квалификации и процедуры не соответствуют требованиям, предъявляемым к производству двигателей хорошего качества. Но я должен признаться, что некоторые другие непреднамеренно передали советы и процедуры, которые я добавил к своим процедурам, чтобы повысить свой уровень навыков. Я бесконечно благодарен тем, кто научил меня искать знания и использовать их. Надеюсь, я смогу отплатить индустрии, поделившись с вами некоторыми из этих идей.

Хорошая сборка двигателя основана на нескольких простых принципах.
(1) чистота.
(2) проверки допуска.
(3) смажьте все собранные детали надлежащим образом.
(4) знать об особых проблемах двигателя.
(5) всегда изготавливается с правильным крутящим моментом, зазором и синхронизацией.
(6) не рискуйте.

ФИНАЛЬНАЯ СТИРКА.

Первый принцип требует, чтобы сборщик понимал, что ремонтники двигателей или машинисты не моют окончательно свою машинную работу. Даже если ваш машинист или мастер по ремонту поставляет вашу машину в пластиковой упаковке, которая выглядит чистой, как свисток, , если она не собрана, она не была окончательно вымыта. Итак, первая процедура сборки — это окончательная промывка всех компонентов, которые были повторно обработаны или подлежат повторному использованию. Процедура заключительной промывки очень важна, и необходимы некоторые принципы и понимание, чтобы выполнить эту простую задачу до приемлемого уровня.

Сначала я начну с конкретных компонентов.

Головка блока цилиндров …… Большинство ремонтников подвергают свои головы струйной струйной очисткой, а некоторые — мокрой струей. Последний, по-видимому, вызывает меньше повреждений и нагрузок на резьбу, кулачковые туннели и т. Д.но оба являются приемлемыми методами предварительной очистки. Если ремонтная мастерская не снимала валлийские пробки, пробки масляных каналов или байпасные клапаны, их необходимо удалить перед окончательной мойкой. Все резьбы необходимо повторно нарезать и продуть. Масляную галерею необходимо почистить и промыть. Доступны подходящие кисти для масляных галерей. Особое внимание следует уделить полостям в верхней части головы, где стеклянная бусина уплотняется нефтешламом. Посадочное место свечи зажигания — это еще одно место, где нарост необходимо ослабить или удалить перед окончательной мойкой.Я рекомендую выполнить отжим в горячей моечной машине перед заключительной стиркой. (Если возможно). Заключительное мытье головы и ее компонентов рекомендуется чистым кероидом или растворителем. Добавление небольшого количества обезжиривающего средства в растворитель обеспечит лучшую окончательную стирку. Используйте большой объем воды, чтобы тщательно промыть водяные рубашки, резьбу и масляные каналы. Продуйте все участки сжатым воздухом, уделяя особое внимание каждому резьбовому отверстию и масляному каналу. Если во время сушки головы воздухом видны какие-либо загрязнения или стеклянные бусинки, повторно вымойте голову.

Блок …… Блок подвергся другой процедуре обработки и требует другой процедуры окончательной промывки. Снова необходимо удалить заглушки для сварных швов и заглушки масляного канала, если они еще не были. Все резьбы должны быть нарезаны и проверены. Это также означает генератор и любое резьбовое отверстие для принадлежностей. Все масляные каналы тщательно очистить щеткой. Обычно ремонтная мастерская заправляет блок горячей водой (чугун), поэтому убедитесь, что вся рыхлая накипь в водяной рубашке удалена.Опять же, рекомендуется пропустить блок через моечную машину горячих частей, если таковая имеется. Промойте блок в растворителе с небольшим количеством обезжиривателя. Промойте водяные рубашки под давлением и проверьте наличие сварных пробок, которые могли быть вставлены в водяную рубашку во время демонтажа. Теперь, когда блок очищен от масла и растворителя, пора очистить канал ствола. Отверстия цилиндра должны обрабатываться иначе, чем любые другие детали, так как их необходимо окончательно промыть в горячей мыльной воде. Этот процесс лучше всего выполнять с помощью мягкой кисти.(кисточка бутылочного типа). Причина использования горячей мыльной воды заключается в том, что никакой другой метод не удаляет остатки абразива, оставшиеся на шлифовальной поверхности на отверстии цилиндра. Иногда отверстие необходимо промыть несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый стандарт. Метод проверки этого стандарта — протереть все отверстия чистой промасленной белой тряпкой. На тряпке не должно быть следов черного хона, чтобы отверстие можно было назвать чистым. Еще одна область, которой ошибочно не уделяется внимания, — это внутренняя часть картера.эта область обработана очень грубой обработкой и имеет тенденцию улавливать остатки хонинговального абразива. Эту область также следует повторно проверить с помощью теста с белой тряпкой, чтобы убедиться в полной очистке. Блок снова следует продуть воздухом, уделяя особое внимание нарезанной резьбе. Все обработанные поверхности должны быть защищены от поверхностной ржавчины с помощью ингибитора ржавчины (например, RP7)

Коленчатый вал …… Ремонтник обычно нагревает вал перед шлифовкой, чтобы внешняя поверхность вала была достаточно чистой.Консервант необходимо удалить с журналов. Лучше всего очистить переточку кривошипа в керосиновой ванне, используя щетку для чистки всех отверстий. Некоторые кривошипы имеют съемные заглушки масляного канала, поэтому по возможности снимайте их, чтобы мусор не попал на заглушку. Другие кривошипы имеют алюминиевые заглушки галерей, поэтому проверьте, не были ли они повреждены. (Горячий каустик повредит эти пробки из сплава) Крепежную втулку маховика часто необходимо полировать или очищать наждачной лентой, так как она может заржаветь и не заметить ее ремонтник.Передняя морда также может потребовать внимания. Убедитесь, что старая втулка удалена, а все резьбы и шпоночные пазы исправны. Осмотрите отверстия масляной галереи и убедитесь, что они правильно расположены. Выполните эти операции перед окончательной стиркой. Стирка под давлением и сушка на воздухе. Распылите на вал ингибитор ржавчины, чтобы защитить цапфы шлифовки. Всегда следует проявлять осторожность, чтобы защитить обработанные поверхности. Внимательно осмотрите шейки на случай случайного повреждения после шлифовки или полировки.Если необходимо повторно шлифовать цапфу из-за повреждения, снова промойте кривошип.

Настройка двигателя …… Эта процедура при правильном выполнении устранит множество перерывов в процессе сборки, а также может выявить некоторые фундаментальные проблемы. Чистое, хорошо освещенное место с достаточным пространством на столе для методичной разметки всех компонентов, включая гайки, болты и шайбы, имеет важное значение. Во время этого процесса настройки важно убедиться, что были выбраны правильные детали двигателя.Чтобы сделать это правильно, сборщик должен иметь хорошее описание двигателя, который он собирает. Иногда двигатель мог быть расточен с использованием поршней неправильной модели. Необходимо перепроверить все детали на предмет их правильного использования. Сборщик должен иметь в наличии соответствующие книги для проверки правильности выбора номеров деталей. Хороший сборщик никогда не предполагает, что человек перед ним выполнил свою работу правильно, а повторно проверяет и проверяет все аспекты процесса восстановления. Человек, сверлящий двигатель, мог получить поршни с неправильной степенью сжатия, и даже при том, что этот двигатель будет работать, ему может не хватать мощности или, что еще хуже, он отрубит голову. Никогда ничего не предполагайте, всегда проверяйте и полностью знакомьтесь с двигателями, которые вы собираете. В связи с тем, что определенные двигатели могут использоваться в разных моделях и для разных применений, могут быть доступны несколько конфигураций поршней, головок, крышек толкателей и отстойников. Можно было бы надеяться, что это было решено до этого этапа, но закон Мерфи требует от ассемблера проверки. Вы — последняя линия защиты и несете ответственность за поддержание контроля качества.

Установка должна включать размещение и подсчет каждой гайки, болта и шайбы по порядку. Перед тем, как приступить к сборке, необходимо учесть все детали. Последнее, что вы хотите делать во время сборки, — это бродить в поисках кусочков и деталей. Это приведет только к разочарованию, а вероятность ошибок возрастет.

Детали двигателя, который вы собираетесь собрать, должны быть записаны в журнале сборщиков. Номер модели и номера двигателя обычно достаточны для идентификации двигателя позже.Другие важные жизненно важные детали будут записаны на двигателе во время сборки. Также следует записывать любые аномальные или необычные проблемы, возникающие во время сборки.

Проверка размеров и зазоров …… Точность обработки и шлифования будет иметь большое влияние на срок службы восстановленного двигателя. Сборщики обязаны гарантировать, что используемые компоненты обрабатываются в пределах этих допусков. Сборщики должны иметь микрометры внутри и снаружи, а также микрометры подшипников для выполнения этой жизненно важной задачи.Зазор между поршнем и отверстием, а также зазор шатуна и основной вертикальный масляный зазор следует рассчитать и записать в журнале регистрации сборщиков. Эта информация поможет определить причину сбоя, если он произойдет позже.

Существует несколько приемлемых методов определения требований к зазорам.

Измерение зазора между поршнем и отверстием …… Все отверстия цилиндра необходимо измерить на размер, конусность и овальность. После того, как вы установили размер отверстия, измерьте все поршни.Измерьте поршни в правильном положении. Убедитесь, что при установке на штанги не произошло никаких повреждений. Если поршень и шток в сборе упадут или даже грубо обработаны, вес штока может привести к увеличению юбки в точке контакта или даже к растрескиванию юбки. Крышка шатуна должна быть натянута в соответствии со спецификациями шатуна. Удерживая стержень в тисках, будьте осторожны, чтобы не повредить стержень и не вызвать изгиб. Туннель шатуна измеряется на выход из круглого и раструбного отверстия. Запишите показания внутреннего микрометра как часть расчета.Любые стержни, не соответствующие спецификации, должны быть исправлены. На этом этапе ослабьте шатунные гайки. Толщину всех вкладышей подшипников следует измерять в центре. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить подшипник. Это измерение гарантирует, что все подшипники были правильно упакованы. Это измерение должно быть в пределах одной или двух десятых тысячных дюйма между каждым вкладышем подшипника. Запишите максимальное значение, которое следует использовать при расчете вертикального масляного зазора.Измерьте все шейки шатуна, проверив, нет ли округлости и конусности. Запишите самое высокое измерение и используйте его в своих расчетах. Если измерения были не в пределах пары десятых тысячи дюйма, также выполните расчет, используя наименьшее измерение. Расчет так же прост, как добавление размера двух вкладышей подшипника к измерению шейки и вычитание суммы из измерения туннеля. Это даст вам расчетный или фактический вертикальный масляный зазор, который имеет этот конкретный двигатель.Если расчет укладывается в книжные спецификации, запишите ответ в зачетную книжку монтажников. Основная процедура для сети такая же.

Торцевой зазор колец …… Следующее измерение — концевой зазор на поставляемых кольцах. Эта процедура достаточно проста, но крайне важна. Необходимо соблюдать осторожность при установке колец в отверстие для измерения. Для получения точных измерений кольцо должно располагаться в цилиндре под прямым углом.Это достигается за счет использования головки поршня в качестве направляющей для проталкивания свободного кольца в отверстие. Просто поместите кольцо в отверстие и возьмите поршень, повернув заводную головку к кольцу, ослабляя его по отверстию, пока он не станет квадратным. Снимите поршень и измерьте зазор между торцами колец с помощью щупов. Таким образом проверьте все компрессионные кольца. Будьте осторожны при снятии незакрепленных колец. Если их снимать неравномерно, это может привести к поломке или повреждению.

Минимальный торцевой зазор рассчитывается по общему правилу.004 дюйма на дюйм внутреннего диаметра. (0,1 мм на 25 мм отверстия) Это общее правило подходит для отверстий от 2,5 до 4,5 дюймов. Таким образом, отверстие диаметром 3 дюйма должно иметь минимальный кольцевой зазор 0,012 дюйма (0,3 мм). Различные производители колец используют номинальный размер отверстия для изготовления своих колец, и поскольку поршни могут различаться по размеру от одного производителя к другому, минимум часто не достигается. Обычно приемлемо до 50% выше этих спецификаций. Более важно не находиться ниже минимального зазора, поскольку при нагреве кольца до нормальной рабочей температуры произойдет заедание и поломка кольца.Если торцевой зазор кольца меньше минимального и зазор между поршнем и отверстием правильный, кольца следует заменить или концевые зазоры заполнить до нужного размера.

Торцевой зазор масляного рельса …… Самый простой способ проверить это — поместить все рельсы вместе в отверстие так, чтобы все концевые зазоры были на одной линии. Используйте щуп для выравнивания торцевых зазоров. Допустимо значение от 0,040 ″ (1 мм) до 0,070 ″ (1,75 мм).

Зазор задней части кольца …… Если кольца закупаются у разных производителей, отличных от поршней, могут возникнуть некоторые различия.Самый простой способ выполнить быструю проверку зазора задней части кольца — это поместить кольцо назад в кольцевую канавку и визуально убедиться, что оно находится ниже внешнего края контактной площадки кольца. Этот метод позволяет выполнить эту проверку перед установкой колец на поршни. После того, как кольца будут установлены на поршнях, можно безопасно проверить их с помощью небольшой линейки.

Установка кулачковых подшипников и распределительного вала …… Измерьте шейки распределительных валов, так как на многих валах цапфы имеют заниженный размер.Убедитесь, что вам предоставили правильный размер. Для установки кулачковых подшипников в блоки цилиндров требуются специальные инструменты. К сожалению, дизайн большинства подходящих комплектов оставляет желать лучшего. Необходимо следить за тем, чтобы после установки подшипники имели желаемый зазор и чистоту. Всегда проводите время, осматривая блок на предмет следов или заусенцев в местах установки подшипников. Смажьте туннель кулачка перед установкой подшипника. Эти подшипники опираются на посадку с натягом, чтобы удерживать свое положение, поэтому они будут оказывать некоторое сопротивление при установке.Также потратьте время на то, чтобы выровнять правильный подшипник с правильной шейкой, так как большинство из них имеют прогрессивный размер. Отверстия для подачи масла должны быть выровнены на глаз. Используйте кусок сварочной проволоки в качестве направляющей, поместив ее в отверстие туннеля кривошипа, идущее к подшипнику распределительного вала. Некоторые передние подшипники имеют более одного питающего отверстия. Будьте осторожны, чтобы убедиться, что подшипник находится в правильном положении, совмещая оба отверстия подачи. Как только подшипники будут на месте, смажьте подшипник после сверления кривошипа. Осторожно установите распределительный вал в блок.При установке распредвала следует соблюдать осторожность, чтобы не оставить отметок на подшипниках. Распределительный вал должен свободно проворачиваться вручную, иначе при запуске произойдет серьезное повреждение распредвала.

Установка валлийских пробок и пробок для масляных каналов …… Выбор валлийских пробок зависит от области применения. В дизельных двигателях следует использовать нержавеющую сталь, поскольку эрозия более заметна, чем в бензиновых двигателях. Латунные валлийские пробки — хороший выбор для большинства применений. Срок службы валлийских свечей из простой стали будет зависеть от качества валлийских свечей и содержания ингибитора на нужном уровне.

При установке валлийских заглушек убедитесь, что блок не поврежден. Обработайте валлийское отверстие для пробки наждаком, если заметны незначительные повреждения или посторонний материал (твердый герметик, ржавчина и т. Д.). Используйте подходящий герметик, например, авиационную прокладку. Когда подходит для тарелок валлийского типа, это заглушки , такие как заглушка распределительного вала в некоторых двигателях V8. Используйте сплошной плоский пуансон, чтобы сгладить 2/3 области купола только в центре. Не изменяйте форму с выпуклой на вогнутую, просто переходите в плоскую, так как на этом этапе достигнут максимальный размер и давление уплотнения.Не используйте молоток, чтобы забить заглушку, так как качество пломбы будет сомнительным. ПРОСТО СОВЕРШЕННО СОВЕРШИТЕ 2/3 КУПОЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В ЦЕНТРЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯСЯ ОТ КРАЯ.

Установка валлийских заглушек с чашкой …… Доступны специальные инструменты для установки валлийских заглушек с чашкой. Это может быть нормально, но я не верю в них. Эти инструменты зависят от контакта с внешним краем или областью уплотнения заглушки. Если вы посмотрите на валлийскую заглушку в современном стиле, вы заметите, что уплотнительное кольцо имеет ширину всего 1-2 мм на самом внешнем крае.Любой небольшой заусенец или отметина на инструменте, который касается уплотнительной кромки, приведет к утечке охлаждающей жидкости. Эти инструменты для подгонки могут быть в порядке, пока они новые, но я предпочитаю использовать хороший инструмент для внутренней подгонки. Мой совет: никогда не устанавливайте валлийские заглушки, используя внешний край уплотнения. Выберите инструмент толщиной около 0,5 мм. зазор внутри чашки. Используйте герметик хорошего качества. Плотно и плотно забейте валковую пробку, чтобы она совпала с внутренним краем фаски фитинга. Этот метод оказался надежным и имел 100% успех в борьбе с утечками за 25-летний период.

Заглушки с резьбой валлийский или галечный …… Они очень легко закрываются хорошим герметиком. Не используйте ниточную ленту.

Установите коленчатый вал… .. Убедитесь, что основные туннели сухие и чистые. Установите вкладыши коренных подшипников, убедившись, что верхняя часть прикреплена к блоку, а нижняя часть — к крышкам. Установите упорные подшипники на крышку и туннель, используя мазок вазелина, чтобы закрепить их на месте. (При раздельных усилиях) Убедитесь, что материал подшипников упоров обращен к коленчатому валу.Смажьте сеть и поместите вал в блок. Установите основные заглушки. Слегка смажьте резьбу основных болтов, смажьте контактную поверхность на головке болта и затяните в соответствии со спецификациями. Провернуть коленчатый вал и проверить свободное вращение. Любая привязка вообще будет указывать на проблему. Вал должен вращаться вручную и продолжать вращаться под собственным весом. Отсутствие этого результата означает, что существует проблема с прямолинейностью ствола или основных туннелей.

Циферблатный индикатор концевое усилие вала и убедитесь, что оно находится в пределах допусков.Общее правило для минимального осевого зазора так же просто, как разделение диаметра главной шейки вала на 450. Ответ правильный, используя метрические или британские измерения. Общее правило для максимального осевого зазора состоит в том, чтобы разделить размер главной шейки вала на 350. Все, что выходит за эти пределы, следует исправить путем переточки и установки осевых упоров большего размера или замены коленчатого вала.

Если при вращении вала возникает узкое место или заедание, снимите кривошип и проверьте наличие следов на основных корпусах.Еще раз проверьте прямолинейность туннеля, прямолинейность кривошипа, размер основного туннеля, толщину подшипника, размер главной шейки, поврежденную шейку или грязный узел. Если кривошип свободно вращается и осевой зазор находится в пределах нормы, кривошип можно оставить на месте и установить заднее основное уплотнение. Если — заднее основное уплотнение фитильного типа, снимите вал и установите фитильное уплотнение. Установка заднего главного уплотнения до этого помешала бы проверить свободно вращающийся вал. После установки задней главной магистрали снова замените вал, проворачивая вал, чтобы проверить сопротивление уплотнения.Иногда может потребоваться повторная обработка фитильного уплотнения, прежде чем сопротивление уплотнения станет приемлемым. Когда вал можно вращать вручную без помощи гаечного ключа (просто держась за шейку кривошипа), считается, что фитиль имеет правильное сопротивление. При установленном кривошипе дополнительное масло должно быть направлено рядом с главными крышками и вниз по разгрузке масла заднего уплотнения для обеспечения хорошей смазки при запуске. Задние фитильные уплотнения могут подняться и повернуться или просто сгореть, если этой процедурой пренебречь.

Установка колец на поршни …… Самая распространенная ошибка, которую делают при установке колец на поршни, — это установка компрессионных колец в перевернутом виде.Стандартное правило, которое я усвоил, будучи учеником, было «внутренняя фаска вверх, внешняя фаска вниз, если не указано иное». В большинстве случаев это правило будет правильным. Почти все кольца, к которым нельзя применить правило фаски, будут иметь отметку, идущую вверх. Всегда читайте инструкции производителя, если они есть.

Как сборщику целесообразно узнать, какие типы конструкций колец доступны и из каких материалов они сделаны. Эта информация может помочь вам выбрать наиболее подходящее кольцо для двигателя, который вы собираете.Например, верхнее компрессионное кольцо, имеющее внешнюю фаску или фаску и отмеченное скосом вверх, очевидно, используется в повторных кольцах и не будет лучшим выбором для отремонтированного двигателя. (называется «ридж доджер-ринг»). Точно так же хромированное верхнее компрессионное кольцо будет плохим выбором для повторного кольца, поскольку оно может никогда не прижаться.

Установка масляного кольца: Существует два основных типа масляных колец: чугунные и сегментированные. Чугунное маслосъемное кольцо бывает различных исполнений.Некоторые чугунные масляные кольца полагаются на небольшую цилиндрическую пружину, вставленную в заднюю часть кольца, чтобы удерживать натяжение на стенке цилиндра. Сегментированные маслосъемные кольца бывают двух основных конструкций. Три части, две направляющие и расширитель являются наиболее распространенными. Другой называется — унифицированное маслосъемное кольцо . Этот стиль имеет две направляющие, разделенные прокладкой, и использует расширитель синусоидального сигнала. Установить трехкомпонентное сегментное маслосъемное кольцо так же просто, как вставить расширитель в канавку, следя за тем, чтобы концы не перекрывались (только встык).Теперь намотайте верхнюю планку, оставив зазор под углом 90 градусов от стыка расширителя. Затем намотайте нижнюю направляющую, оставляя концы на 180 градусов от концов верхней направляющей. Еще раз проверьте, чтобы расширитель не перекрыл друг друга. Возьмитесь большим и третьим пальцами на противоположных сторонах собранного масляного кольца и перемещайте кольцо в канавке как единое целое. Правильная на ощупь свободная, но не рыхлая и не липкая.

Установка компрессионных колец: Компрессионные кольца нельзя наматывать в канавки.Даже если они не сломаются, это повредит их. Компрессионные кольца должны быть открыты на концах ровно настолько, чтобы их можно было поместить над поршнем в канавки. Разрывы должны быть расположены напротив, но в эксплуатации они могут перемещаться и даже выстраиваться в линию. Это не вызывает никаких опасений (вопреки распространенному мифу) Концы можно открывать большими пальцами, при этом поддерживая кольца пальцами. Опустите компрессионное кольцо в канавку. Проще использовать инструмент для установки колец. Всегда проверяйте правильность расположения и правильность положения колец после установки.30-секундная проверка гарантирует, что ошибки не останутся исправленными.

Установка поршней в отверстия …… проверьте, чтобы штоки падали под собственным весом. (не допускайте контакта штока с юбкой поршня) Если штоки с прессовой посадкой не падают под собственным весом, не устанавливайте их, так как они были неправильно собраны. Отремонтируйте перед установкой, так как тугие выступы штифтов могут заедать при запуске. Перед установкой поршней и шатунов в отверстия установите все вкладыши шатуна.Корпуса шатунов и туннели для шатунов должны быть сухими и чистыми. Самая распространенная ошибка, совершаемая на этом этапе, — повредить шейку шатуна резьбой болтов шатуна, когда поршни вставлены в отверстия. Во избежание этого необходимо следить за тем, чтобы резьба шатунового болта не касалась вала при движении вниз. Один из способов — удерживать болты с шатуном одной рукой, а другой проталкивать поршень в отверстие. С некоторыми двигателями это сложно сделать, поэтому использование протекторов болтов стержня является предпочтительным методом.Эти протекторы представляют собой просто пару кусков пластиковых трубок длиной около 50 мм, которые плотно прилегают к резьбе. Кольцевые компрессоры бывают нескольких различных конструкций. Самыми универсальными являются кольцевые зажимы с использованием клещей с храповым механизмом. Выберите кольцевой компрессор хорошего качества. Чем больше у вас проблем с запуском колец в канале ствола, тем выше вероятность их повреждения. Смажьте все отверстия цилиндров и вкладыши подшипников шатуна. Смажьте все бобышки поршневых пальцев. Смажьте все кольца, перемещая их вперед и назад в кольцевых площадках, чтобы обеспечить полную смазку.Убедитесь, что большой конец находится на B.D.C. Надежно и прямо наденьте кольцевой компрессор на поршень. Расположите компрессор так, чтобы он перекрывал масляное кольцо примерно на 12 мм. Установите поршень в отверстие, совместив переднюю метку. Выровняйте компрессор по торцу блока. Постучите по верхней части поршня подходящим инструментом. Лучше всего использовать мягкую рукоятку молотка, так как вес головки молотка позволяет вам контролировать давление, оказываемое на кольца, когда они входят в отверстие. Когда верхнее компрессионное кольцо входит в отверстие, прекратите стучать рукояткой молотка.Снимите компрессор и возьмитесь за болты шатуна, чтобы направить шток на место на шейке шатуна. НЕ СТУПАЙТЕ ПОРШЕНЬ В ОТДЕЛЕНИИ ОТВЕРСТИЯ ПО ОТВЕРСТИЮ РУЧКОЙ МОЛОТА… Плавными толкающими движениями, пока шток не окажется на цапфе. Причины сделать это вместо того, чтобы грубо выбить поршень на дно, довольно просты. Если вы столкнулись с проблемой, когда кольца вошли в отверстие (например, притертые расширитель и т.п.), удар молотком по поршню не будет предупреждать вас о какой-либо проблеме.К тому времени, когда вы поймете, что существует проблема, канал ствола будет поврежден, и работа будет испорчена. Как только вы плавно протолкните поршень вниз по отверстию, вы поймете, насколько грубо он поступает в обратном направлении. Вы также будете очень уверены в правильности установки колец, правильном давлении в кольцах, свободном движении поршней и никогда не будете застигнуты врасплох и не повредите отверстие. Любая проблема, о которой вы можете подумать, будет заметна, как только вы почувствуете правильное ощущение движения поршня по каналу ствола. В качестве примера представьте, что машинист повредил отверстие, оставив небольшое возвышение на нижнем крае отверстия.Если вы проталкиваете поршень вниз по отверстию, а не сбиваете его вниз, вы заметите узкое место, как только юбка поршня коснется поврежденного участка. Его сбивание устранит любую надежду на то, что вы обнаружите и устраните эту неисправность, и поршень может выйти из строя во время обслуживания, что приведет к дорогой гарантии.

Установка шатунов …… Убедитесь, что туннели шатунов сухие и чистые. Установите вкладыши шатунных подшипников, убедившись, что верхняя часть соответствует шатунам, а нижняя часть — крышкам.Смажьте подшипник крышки шатуна. Убедитесь, что крышка шатуна установлена ​​правильно, и натяните шатуны в соответствии с правильными характеристиками. После натяжения, НЕ ВРАЩАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ , что шток имеет правильный боковой зазор. Очень важно правильно проверить боковой зазор, так как это многоцелевой тест. Правильный метод — просто двигать штангу поперек цапфы. То, что вы проверяете при выполнении этого теста, сложнее, чем кажется на первый взгляд.Во-первых, вы проверяете минимальный вертикальный масляный зазор , , во-вторых, вы проверяете центровку штока , , в-третьих, вы проверяете, не повредили ли вы шейку при установке поршня в отверстия и, наконец, вы проверяете боковой зазор шатуна …… Если поначалу тяжело двигать шток вбок, но после небольшого нажатия кажется, что он высвобождается и, в конечном итоге, свободно перемещается вперед и назад, не переворачивайте двигатель, так как, скорее всего, цапфа есть вмятина или заусенец.После того, как вы постукивали по стержню сбоку, заусенец выдолбил мягкий материал подшипника, и теперь он свободно перемещается из стороны в сторону. Если бы вы перевернули двигатель, такой же заусенец оставил бы след на новых подшипниках… Снимите колпачок. Протолкните шток обратно в отверстие достаточно далеко, чтобы можно было отремонтировать вал и проверить подшипник. Будьте очень осторожны, чтобы не загрязнить двигатель абразивным песком, если используется полировочная лента. Вал лучше снимать и ремонтировать вне двигателя. Переустановите и перепроверьте …… Для того, чтобы все эти четыре пункта были правильными, удочка должна СВОБОДНО ПОГРЕБАТЬ НАЗАД И ЧЕРЕЗ ЖУРНАЛ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.ЕСЛИ ОК, ПОВЕРНИТЕ ДВИГАТЕЛЬ НА ОДИН ОБОРОТ, ПРОВЕРЯЯ УЩИЩЕНИЕ. КОГДА ВСЕ ПОРШНИ УСТАНОВЛЕНЫ, ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СВОБОДНО ВРАЩАТЬСЯ. ЕСЛИ ВЫ ВРАЩАЕТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАЖДОГО ПОРШНЯ, ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ ЛЕГКО ВЫЯВЛЯЮТСЯ НА УСТАНОВЛЕННОМ ЦИЛИНДРЕ.

Высота деки поршня …… Всегда проверяйте выступ или углубление поршня при установке поршней на любой двигатель, бензиновый или дизельный. Дизельные двигатели полагаются на правильную высоту поршневой платформы для достижения сжатия, необходимого для правильного сгорания. Таким образом, требуется фиктивная посадка, чтобы можно было обработать коронки поршня или поверхность блока в соответствии с требованиями. Также важен выступ лайнера . Прокладка головки цилиндра толщиной также является проблемой для некоторых дизелей.

Сборка масляного насоса …… Одним из наиболее важных компонентов двигателя является предохранительный клапан давления масла. Клапан и корпус должны быть покрыты лаком до тех пор, пока клапан не будет свободно дребезжать вперед и назад. Всегда понимайте работу конкретного клапана, чтобы он был установлен на правильной стороне пружины. Перепускной масляный клапан следует проверить и при необходимости заменить. Некоторые двигатели имеют шаровой кран, установленный на блоке. Очень важно, чтобы этот клапан был герметичным, поскольку длительный срок службы двигателя зависит от того, что все масло будет отфильтровано перед повторным попаданием в масляную камбуз. Новые масляные насосы необходимо демонтировать, так как в них часто остается механическая стружка. Их также следует загрунтовать смесью вазелина и моторного масла в картере коробки передач. Используйте только столько вазелина, чтобы насос можно было свободно вращать вручную.Не используйте смазку, так как температура плавления слишком высока. В случае фланцевого датчика, который прикреплен болтами к блоку или корпусу масляного насоса, важно проверить прямолинейность фланца и при необходимости подточить его.

Головка блока цилиндров …… Современные двигатели в основном такие же в нижней части, как и 50 лет назад. Улучшение произошло в области головки блока цилиндров. Текущая конструкция головки блока цилиндров была продвинута вперед из-за требований к более строгому уровню загрязнения и экономии.Также растущий аппетит публики к более быстрым и мощным автомобилям побудил производителей автомобилей бороться за продажи, используя сложную конструкцию двигателей в качестве основного оружия. Конструкции также больше склоняются к кулачковым ременным приводом, регулируемым шайбам и головкам с несколькими распредвалами. Даже при сложных конструкциях, используемых сегодня, все основные процедуры сборки остаются в силе. (ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ, ПОТОМУ ЧТО НОВЫЕ ГОЛОВКИ МЕНЬШЕ ПРОЩАЮЩИЕ.) Чистота после окончательной мойки имеет решающее значение для удовлетворительной работы ГБЦ.

Регулируемые толкатели с подкладными шайбами ​​требуют фиксации в сборе, чтобы установить отправную точку для регулировки регулировочных шайб. Имейте в виду, что зазор может немного измениться после окончательной сборки с установленными пружинами клапана. Довольно часто зазор открывается, когда кулачок толкается вверх за счет натяжения пружины клапана. Величина изменения будет варьироваться в зависимости от коэффициента износа шейки кулачка и туннеля кулачка. После окончательной сборки проверьте зазоры еще раз.

Смазка направляющих клапана к штоку на любой головке очень важна.Лучший способ обеспечить хорошее покрытие маслом в направляющей при сборке — сначала смазать направляющую, затем смазать шток клапана, поместить клапан в направляющую, слегка удерживая один палец на конце направляющей с уплотнением, и прижать клапан почти до конца руководства, пару раз перевернув его назад и вперед. Пока вы не будете уверены в своей технике, снимите клапан и визуально проверьте с помощью света, что вы получили 100% покрытие в направляющей. Помните, что в направляющие клапана не подается давление, и они обычно снабжены уплотнением, предотвращающим попадание масла в направляющую.Таким образом, единственное масло, которое предотвратит износ или заедание этой направляющей, — это ваше монтажное масло. Все головки должны быть испытаны на вакуум, чтобы проверить уплотнение клапана / седла. Перед установкой пружин клапана выполните этот тест с сухой чистой головкой. Если пружины необходимо установить до получения удовлетворительного результата испытания на вакуум, клапаны и седла не концентричны. (седла должны быть синхронизированы или восстановлены) Двигатель будет работать нормально, но срок службы направляющей и поверхности клапана будет значительно сокращен. Перед повторным использованием следует проверить пружины клапана.Все высоты седла и клапана должны соответствовать спецификациям. Дизельные двигатели зависят от правильной высоты клапана для поддержания правильного сжатия.

Установка головки блока цилиндров …… Самая важная прокладка в двигателе — это прокладка головки блока цилиндров. Данные исследования гарантии показывают, что проблемы с прокладкой головки блока цилиндров являются наиболее частыми претензиями по гарантии. Из-за экстремальных условий, в которых работает прокладка головки, очень важно правильно выполнить ее с первого раза. Поддержание правильного зажимного давления между головкой и блоком является наиболее важным фактором предотвращения разрушения прокладки головки.

Всегда проверяйте, что используемая прокладка хорошего качества и подходит для правильного применения. Некоторые дизели имеют прокладки разной толщины и не будут работать, если выбрана неправильная прокладка. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности сухие и чистые от остатков масла. Убедитесь, что прокладка устанавливается правильно. Если это нормально, перед установкой на блок двигатель должен быть включен, а распредвал расположен в головке соответствующим образом. Если синхронизация кулачка неправильная, открытые клапаны могут погнуться из-за натяжения головки.Поместите прокладку головки на лицевую сторону блока, используя дюбели для установки прокладки. Проверьте положение отверстия для подачи масла. Проверить покрытие водных путей. Проверьте положение уплотнительного кольца камеры сгорания по отношению к отверстиям цилиндра. Убедитесь, что уплотнительное кольцо прокладки не выступает за отверстия цилиндра. Установите головку блока цилиндров на блок, стараясь не касаться торцом дюбелей блока. Проверьте шпильки головки на растяжение, так как некоторые из этих шпилек с головкой «натяжение до предела текучести» необходимо заменить.Слегка смажьте резьбу шпилек головки или закройте резьбу, если этого требует производитель. Смажьте контактную поверхность шпильки головки. Затяните шпильки с правильным усилием, используя как минимум три этапа, двигаясь наружу в шахматном порядке от центра. (некоторые головки имеют особую последовательность, особенно с двумя болтами разного размера или тремя рядами болтов. Всегда проверяйте спецификации производителя, если не уверены.)

Регулируемые толкатели должны быть точно отрегулированы.001 ″ (0,025 мм) над книжным просветом. Это гарантирует, что толкатели не будут находиться ниже минимального зазора в течение первых 800 км. При первом обслуживании (800 км) толкатели необходимо отрегулировать.

Ремни распределительного вала и цепи привода ГРМ …… Поскольку в этой области нет двух одинаковых двигателей, невозможно сделать обобщение с помощью этого аспекта сборки двигателя. Лучший совет — прочитать руководство по ремонту или раздел технических характеристик ремня ГРМ www.engineproblem.com.au. Убедитесь, что вы хорошо знакомы с двигателем, который собираете. В большинстве случаев ремонта можно повторно использовать очень мало деталей, и необходимо установить полные комплекты ГРМ.

Всегда помните о настройках синхронизации, так как некоторые двигатели имеют балансирные валы, использующие шестерни масляного насоса как часть процедуры синхронизации. Из-за сложности современных двигателей в этой области я всегда рекомендую при сборке незнакомого двигателя. сначала прочтите руководство. Правильное натяжение ремня очень важно.После сборки ремней или цепей всегда проворачивайте двигатель как минимум на 3 оборота. Наконец, дважды проверьте метки ГРМ и натяжение ремня, прежде чем устанавливать крышки или корпуса ГРМ.

Окрашивать и защищать от пыли и воды …… всегда красить двигатель профессионально, оставляя все обработанные поверхности чистыми и свободными от краски. (например, коллектор, водяной насос, хвостовик кривошипа, крепежный фланец маховика и т. д.) ** Наконец, закройте двигатель от пыли и воды пластиковой пленкой или заглушками.**

Сноска: Помните, что собранный двигатель может простаивать в течение многих недель или даже месяцев до первого запуска.
Это делает вашу сборочную смазку всех поверхностей подшипников, упорных участков, поршней, колец, пальцев, шестерен, цепей, кулачков и компонентов клапанного механизма чрезвычайно важной. Как правило, любое моторное масло хорошего качества и правильных характеристик приемлемо с дополнительной защитой монтажной смазки на участках с большой нагрузкой, таких как кулачки и подъемники.
(Смазка в сборе должна быть доступна для использования до тех пор, пока двигатель не получит полную смазку от масляного насоса. Двигатели могут заедать или задирать подшипники или рабочие поверхности во время процедуры заливки, если во время сборки использовалась недостаточная смазка.)

НЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТ КАК НУ МОЖНО СМАЗАТЬ ПРИ СБОРКЕ. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЗАЖИГЕТСЯ БЕЗ ПЕРВОГО НАБОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.
Самый безопасный метод получения начального давления масла — это использование капсюля, подключенного к масляному каналу, при медленном проворачивании двигателя.………. Запрещается запускать двигатель без предварительного повышения давления масла.

Если двигатель был собран с правильными зазорами, правильной отделкой машины и собран с правильным количеством смазки во всех нужных местах, то вполне безопасно получить давление масла на скорости проворачивания с удаленными свечами зажигания. Важно, чтобы эта процедура была как можно короче, поскольку чрезмерное проворачивание коленчатого вала снижает эффективность смазки для сборки.Предварительно заполненный масляный фильтр должен быть оставлен незакрепленным, чтобы воздух мог быстро рассеиваться, подтяните его, когда давление масла будет достигнуто. Некоторые сборщики могут по-прежнему испытывать сбои при использовании этого метода просто потому, что не использовались правильные процедуры сборки.
(Отсутствие проверки зазора при недостаточном вертикальном масляном зазоре, неправильной обработке машины, недостаточной смазке при сборке и т. Д.)

Соглашение об отказе от ответственности

: При написании этой информации и процедур были предприняты все меры, но никакая ответственность не может быть исключена за ошибки, упущения или неправильное использование этой информации и процедур.Информация, доступная на этом сайте, предназначена только для вашего ознакомления и не может быть скопирована для продажи. © Copyright 2020 UMR Engines www.engineproblem.com.au

Установка заглушек Welch — Проблема двигателя

Установка приварной заглушки со специальным приспособлением для внутренней установки

УКАЗАНИЯ ПО СБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ

Установка валлийских пробок и пробок для масляных каналов …… Выбор валлийских пробок зависит от области применения. В дизельных двигателях следует использовать нержавеющую сталь, поскольку эрозия более заметна, чем в бензиновых двигателях.Латунные валлийские пробки — хороший выбор для большинства применений. Срок службы валлийских свечей из простой стали будет зависеть от качества валлийских свечей и содержания ингибитора на нужном уровне.

При установке валлийских заглушек убедитесь, что блок не поврежден. Обработайте валлийское отверстие для пробки наждаком, если заметны незначительные повреждения или посторонний материал (твердый герметик, ржавчина и т. Д.). Используйте подходящий герметик, например, авиационную прокладку. При установке типа блюдце валлийские заглушки , такие как заглушка распределительного вала в некоторых двигателях V8.Используйте твердый плоский пуансон, чтобы выровнять 2/3 площади купола только в центре. Не изменяйте форму с выпуклой на вогнутую, просто переходите в плоскую, так как на этом этапе достигнут максимальный размер и давление уплотнения. Не используйте молоток, чтобы забить заглушку, так как качество пломбы будет сомнительным. ПРОСТО СОВЕРШЕННО СОВЕРШИТЕ 2/3 КУПОЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В ЦЕНТРЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯСЯ ОТ КРАЯ.

Установка валлийских заглушек с чашкой …… Доступны специальные инструменты для установки валлийских заглушек с чашкой.Это может быть нормально, но я не верю в них. Эти инструменты зависят от контакта с внешним краем или областью уплотнения заглушки. Если вы посмотрите на валлийскую заглушку в современном стиле, вы заметите, что уплотнительное кольцо имеет ширину всего 1-2 мм на самом внешнем крае. Любой небольшой заусенец или отметина на инструменте, который касается уплотнительной кромки, приведет к утечке охлаждающей жидкости. Эти инструменты для подгонки могут быть в порядке, пока они новые, но я предпочитаю использовать хороший инструмент для внутренней подгонки. Мой совет: никогда не устанавливайте валлийские заглушки, используя внешний край уплотнения.Выберите инструмент толщиной около 0,5 мм. зазор внутри чашки. Используйте герметик хорошего качества. Плотно и плотно забейте валковую пробку, чтобы она совпала с внутренним краем фаски фитинга. Этот метод оказался надежным и имел 100% успех в борьбе с утечками за 25-летний период.

Заглушки с резьбой валлийский или галечный …… Они очень легко закрываются хорошим герметиком. Не используйте ниточную ленту.

Соглашение об отказе от ответственности

: При написании этой информации и процедур были предприняты все меры, но никакая ответственность не может быть исключена за ошибки, упущения или неправильное использование этой информации и процедур.Информация, доступная на этом сайте, предназначена только для вашего ознакомления и не может быть скопирована для продажи. © Copyright 2020 UMR Engines www.engineproblem.com.au

Кольцевой зазор — проблема двигателя

Проверка зазоров колец

УКАЗАНИЯ ПО СБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ

Торцевой зазор колец …… Следующее измерение — концевой зазор на поставляемых кольцах. Эта процедура достаточно проста, но крайне важна. Необходимо соблюдать осторожность при установке колец в отверстие для измерения.Для получения точных измерений кольцо должно располагаться в цилиндре под прямым углом. Это достигается за счет использования головки поршня в качестве направляющей для проталкивания свободного кольца в отверстие. Просто поместите кольцо в отверстие и возьмите поршень, повернув заводную головку к кольцу, ослабляя его по отверстию, пока он не станет квадратным. Снимите поршень и измерьте зазор между торцами колец с помощью щупов. Таким образом проверьте все компрессионные кольца. Будьте осторожны при снятии незакрепленных колец. Если их снимать неравномерно, это может привести к поломке или повреждению.

Минимальный торцевой зазор рассчитывается по общему правилу 0,004 дюйма на дюйм внутреннего диаметра. (0,1 мм на 25 мм отверстия) Это общее правило подходит для отверстий от 2,5 до 4,5 дюймов. Таким образом, отверстие диаметром 3 дюйма должно иметь минимальный кольцевой зазор 0,012 дюйма (0,3 мм). Различные производители колец используют номинальный размер отверстия для изготовления своих колец, и поскольку поршни могут отличаться по размеру от одного производителя к другому, минимум часто не достигается. Обычно приемлемо до 50% выше этих спецификаций.Более важно не находиться ниже минимального зазора, поскольку при нагреве кольца до нормальной рабочей температуры произойдет заедание и поломка кольца. Если торцевой зазор кольца меньше минимального и зазор между поршнем и отверстием правильный, кольца следует заменить или концевые зазоры заполнить до нужного размера.

Торцевой зазор масляного рельса …… Самый простой способ проверить это — поместить все рельсы вместе в отверстие так, чтобы все концевые зазоры были на одной линии. Используйте щуп для выравнивания торцевых зазоров.Допустимо значение от 0,040 ″ (1 мм) до 0,070 ″ (1,75 мм).

Зазор задней части кольца …… Если кольца закупаются у разных производителей, кроме поршней, могут возникнуть некоторые различия. Самый простой способ выполнить быструю проверку зазора задней части кольца — это поместить кольцо назад в кольцевую канавку и визуально убедиться, что оно находится ниже внешнего края контактной площадки кольца. Этот метод позволяет выполнить эту проверку перед установкой колец на поршни. После того, как кольца будут установлены на поршнях, можно безопасно проверить их с помощью небольшой линейки.

Соглашение об отказе от ответственности

: При написании этой информации и процедур были предприняты все меры, но никакая ответственность не может быть исключена за ошибки, упущения или неправильное использование этой информации и процедур. Информация, доступная на этом сайте, предназначена только для вашего ознакомления и не может быть скопирована для продажи. © Copyright 2020 UMR Engines www.engineproblem.com.au

Последняя промывка — проблема двигателя

Блок предварительной мойки

Мыло для мытья посуды с горячим мылом

Тщательная стирка ремня

Промывка ствола горячим мылом

Окончательная промывка масляных галерей

Очистка масляных галерей

Окончательная промывка коленвала

Первый принцип требует, чтобы сборщик понимал, что ремонтники двигателей или машинисты не моют окончательно свою машинную работу.Даже если ваш машинист или мастер по ремонту поставляет вашу машину в пластиковой упаковке, которая выглядит чистой, как свисток, , если она не собрана, она не была окончательно вымыта. Итак, первая процедура сборки — это окончательная промывка всех компонентов, которые были повторно обработаны или подлежат повторному использованию. Процедура заключительной промывки очень важна, и необходимы некоторые принципы и понимание, чтобы выполнить эту простую задачу до приемлемого уровня.

Сначала я начну с конкретных компонентов.

Головка блока цилиндров …… Большинство ремонтников подвергают свои головы струйной струйной очисткой, а некоторые — мокрой струей. Последний, по-видимому, вызывает меньше повреждений и нагрузок на резьбу, кулачковые туннели и т. Д., Но оба являются приемлемыми методами предварительной очистки. Если ремонтная мастерская не снимала валлийские пробки, пробки масляных каналов или байпасные клапаны, их необходимо удалить перед окончательной мойкой. Все резьбы необходимо повторно нарезать и продуть. Масляную галерею необходимо почистить и промыть. Доступны подходящие кисти для масляных галерей.Особое внимание следует уделить полостям в верхней части головы, где стеклянная бусина уплотняется нефтешламом. Посадочное место свечи зажигания — это еще одно место, где нарост необходимо ослабить или удалить перед окончательной мойкой. Я рекомендую выполнить отжим в горячей моечной машине перед заключительной стиркой. (Если возможно). Заключительное мытье головы и ее компонентов рекомендуется чистым кероидом или растворителем. Добавление небольшого количества обезжиривающего средства в растворитель обеспечит лучшую окончательную стирку. Используйте большой объем воды, чтобы тщательно промыть водяные рубашки, резьбу и масляные каналы.Продуйте все участки сжатым воздухом, уделяя особое внимание каждому резьбовому отверстию и масляному каналу. Если во время сушки головы воздухом видны какие-либо загрязнения или стеклянные бусинки, повторно вымойте голову.

Блок …… Блок подвергся другой процедуре обработки и требует другой процедуры окончательной промывки. Снова необходимо удалить заглушки для сварных швов и заглушки масляного канала, если они еще не были. Все резьбы должны быть нарезаны и проверены. Это также означает генератор и любое резьбовое отверстие для принадлежностей.Все масляные каналы тщательно очистить щеткой. Обычно ремонтная мастерская заправляет блок горячей водой (чугун), поэтому убедитесь, что вся рыхлая накипь в водяной рубашке удалена. Опять же, рекомендуется пропустить блок через моечную машину горячих частей, если таковая имеется. Промойте блок в растворителе с небольшим количеством обезжиривателя. Промойте водяные рубашки под давлением и проверьте наличие сварных пробок, которые могли быть вставлены в водяную рубашку во время демонтажа. Теперь, когда блок очищен от масла и растворителя, пора очистить канал ствола.Отверстия цилиндра должны обрабатываться иначе, чем любые другие детали, так как их необходимо окончательно промыть в горячей мыльной воде. Этот процесс лучше всего достигается с помощью мягкой кисти (кисточка бутылочного типа). Причина использования горячей мыльной воды заключается в том, что никакой другой метод не удаляет остатки абразива, оставшиеся на шлифовальной поверхности на отверстии цилиндра. Иногда отверстие необходимо промыть несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый стандарт. Метод проверки этого стандарта — протереть все отверстия чистой промасленной белой тряпкой.На тряпке не должно быть следов черного хона, чтобы отверстие можно было назвать чистым. Еще одна область, которой ошибочно не уделяется внимания, — это внутренняя часть картера. эта область обработана очень грубой обработкой и имеет тенденцию улавливать остатки хонинговального абразива. Эту область также следует повторно проверить с помощью теста с белой тряпкой, чтобы убедиться в полной очистке. Блок снова следует продуть воздухом, уделяя особое внимание нарезанной резьбе. Все обработанные поверхности должны быть защищены от поверхностной ржавчины с помощью ингибитора ржавчины.(например, RP7)

Коленчатый вал …… Ремонтник обычно нагревает вал перед шлифовкой, чтобы внешняя поверхность вала была достаточно чистой. Консервант необходимо удалить с журналов. Лучше всего очистить переточку кривошипа в керосиновой ванне, используя щетку для чистки всех отверстий. Некоторые кривошипы имеют съемные заглушки масляного канала, поэтому по возможности снимайте их, чтобы мусор не попал на заглушку. Другие кривошипы имеют алюминиевые заглушки галерей, поэтому проверьте, не были ли они повреждены.(Горячий каустик повредит эти пробки из сплава) Крепежную втулку маховика часто необходимо полировать или очищать наждачной лентой, так как она может заржаветь и не заметить ее ремонтник. Передняя морда также может потребовать внимания. Убедитесь, что старая втулка удалена, а все резьбы и шпоночные пазы исправны. Осмотрите отверстия масляной галереи и убедитесь, что они правильно расположены. Выполните эти операции перед окончательной стиркой. Стирка под давлением и сушка на воздухе. Распылите на вал ингибитор ржавчины, чтобы защитить цапфы шлифовки. Всегда следует проявлять осторожность, чтобы защитить обработанные поверхности. Внимательно осмотрите шейки на случай случайного повреждения после шлифовки или полировки. Если необходимо повторно шлифовать цапфу из-за повреждения, снова промойте кривошип.

Соглашение об отказе от ответственности

: При написании этой информации и процедур были предприняты все меры, но никакая ответственность не может быть исключена за ошибки, упущения или неправильное использование этой информации и процедур.Информация, доступная на этом сайте, предназначена только для вашего ознакомления и не может быть скопирована для продажи. © Copyright 2020 UMR Engines www.engineproblem.com.au

Как собрать блок двигателя — Humble Mechanic

Когда дело доходит до сборки блока двигателя, существуют некоторые правила. Правила, которых нужно всегда придерживаться. Блок двигателя не

действительно «ТРУДНАЯ» задача, это действительно просто гайки и болты. Но если мы обманываем или игнорируем правила, игнорируем процесс, мы можем настроить наш двигатель на отказ.

У меня была прекрасная возможность принести блок двигателя в Технический институт NASCAR для помощи в сборке. Если опытный производитель двигателей даст вам рекомендации и советы по сборке двигателя, вы не упустите шанс. Также удивительно слышать, сколько у них знаний о двигателях. Мистер Вулф, вероятно, забудет о двигателе перед обедом больше, чем я когда-либо узнаю. Время ошибок, спасибо ему и команде NTI за помощь в этом конце проекта.

Стать членом команды
Если вам нравится это шоу.Если вы цените видео и контент, которые я публикую, подумайте о поддержке шоу, став членом команды. Вы получите скидки, которые вы не можете получить больше нигде, эксклюзивные видео от меня и инструкции по обучению VW / Audi. Благодаря скидкам и учебным пособиям CrewMembership может легко окупить себя. Станьте членом команды

сегодня

Help Support The Show
Многие из вас спрашивали о поддержке шоу. Благодарю за это. На данный момент лучшее, что вы можете сделать, — это ПОДЕЛИТЬСЯ ШОУ и делать покупки по моим ссылкам на Amazon.Вы не будете тратить больше денег, чем обычно. Вот ссылка Amazon ~ Humble Mechanic на Amazon, или вы можете проверить некоторые рекомендуемые инструменты, которые я перечислил ниже.

Важные ссылки:

Проблемы с просмотром? Посмотрите «Как собрать блок двигателя» на YouTube.

Как всегда, я люблю слышать ваши мысли. Пожалуйста, разместите их в разделе комментариев ниже. Также, если у вас есть идея для шоу, свяжитесь со мной по электронной почте или воспользуйтесь формой обратной связи! Не забудьте подписаться на меня по телефону:

& amp; amp; amp; amp; lt; A HREF = ”http: // ws-na.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US& amp; # 038; ID = V20070822% 2FUS% 2Fhumblmecha-20% 2F8001% 2F8b11cda1-cbb1-442d-9295-51e1e66bd534 & amp; amp; amp; amp; # 038; Operation = NoScript ”& amp; amp; amp; amp; amp; gt; Виджеты Amazon.com & amp; amp; amp; lt; / A & amp; amp; amp; amp; gt;

14 Что можно и чего нельзя делать при сборке двигателя

В последних двух выпусках мы представили 34 того, что можно и чего нельзя делать при сборке двигателя с нижней частью с использованием раннего двигателя 389 Tri-Power в целях иллюстрации.Для финальной части мы вернемся в DCI Motorsports в Этуотере, штат Огайо, чтобы сфотографировать некоторые топовые детали и получить дополнительную информацию от опытного производителя двигателей Дона Джонстона.

Как было сказано ранее, это не статья Engine Building 101, в которой подробно описывается каждый этап процесса. Вместо этого в этом руководстве будут освещены некоторые более сложные методы, которые профессионалы используют при предварительной сборке и сборке двигателя Pontiac. Рассматривайте эти советы как дополнительную информацию к основным процедурам сборки двигателя.

Как и в частях 1 и 2, мы также обсудим несколько более распространенных ошибок сборки, которые Дон часто замечает в двигателях, поступающих в его мастерскую, чтобы вы могли их избежать.

Имейте в виду, что многие из этих фотографий представляют собой макеты того, как выполнять процедуры, поэтому другие части, которые обычно составляют окончательную сборку двигателя, но не имеют отношения к проиллюстрированной задаче, могут быть не показаны. Дон также вспомнил несколько дополнительных замечательных советов, связанных с темами, затронутыми в предыдущих частях, после того, как они были опубликованы, поэтому мы добавили их в следующих частях, например, информацию о зубчатой ​​передаче цепи ГРМ в этой истории.

Поскольку мы не можем охватить индивидуальную ситуацию каждого читателя с его или ее сборкой двигателя, мы попытались обсудить наиболее распространенные сценарии.

Наша цель состоит в том, чтобы вы использовали эти советы вместе с базовыми навыками и процедурами сборки двигателя и здравым смыслом, чтобы собрать двигатель для вашего Pontiac, который будет надежным в течение многих лет.

Правильно выровняйте шестерни приводной цепи. На фотографии кривошипно-шатунная и кулачковая шестерни выровнены по точкам, и это правильно.Однако на наборах синхронизации, которые предлагают несколько шпоночных пазов для опережения или замедления синхронизации кулачка (например, этот), Дон видел, как некоторые сборщики вместо этого выровняли точку кулачкового механизма с «0» на шпоночной канавке кривошипа. Он также рассказывает: «Я обычно не использую эти положения на кривошипно-шатунном механизме, так как я предпочитаю использовать смещенные ключи на кулачке, потому что это позволяет мне наклонять кулачок, делая регулировку с точностью до половины градуса.

Посмотреть все 18 фото

Сообщите своему машинисту, если вы планируете использовать рокеры с более высоким передаточным числом, т.е.е., 1,65: 1 от 1,50: 1, так как отверстия для толкателей в головках, скорее всего, потребуется удлинить с помощью шлифовального станка и твердосплавного жернова, чтобы гарантировать отсутствие столкновения со стержнями. На левой фотографии показаны стандартные круглые отверстия на одной головке; справа показаны отверстия после шлифовки на другой головке, а заусенец расположен под одним из отверстий в целях иллюстрации.

Просмотреть все 18 фотографий

Сообщите своему механику, если вы используете положительные уплотнения клапана — пусть он отрезает для них все направляющие, как показано здесь.Если вместо этого вы используете традиционные кольцевые уплотнения и заказываете новые клапаны, имейте в виду, что некоторые клапаны больше не имеют канавки для уплотнительного кольца. Вот инструмент, используемый для обрезки направляющих (слева) и положительного уплотнения (перед установкой) с помощью инструмента, использованного для его установки (справа).

Магазин, не принадлежащий Pontiac, может изменить углы клапана на головках Pontiac. Спросите об углах приклада для восстановления приклада. Пользовательские углы могут быть выполнены в пользовательской сборке, но они должны основываться на модификациях разработчика двигателя и работе порта.Если головки необходимо фрезеровать, помните, что каждые 0,006 дюйма, снятые с деки, уменьшают размер камеры сгорания на 1 куб. Например, 0,060 дюйма после фрезерования составит 10 куб. Для всего, что фрезеровано от поверхности деки более 0,030 дюйма, необходимо удалить вдвое меньше материала с фланца впускного отверстия. Многие посоветуют вам делать такое же количество, но Дон любит оставлять место для выравнивания потребления.

Измерьте расстояние от верхней части установленного уплотнения клапана до нижней стороны держателя. Вы хотите, чтобы результат измерения был равен или больше максимального подъема распределительного вала (с указанным передаточным числом коромысел) плюс 0.060 дюймов.

Просмотреть все 18 фото

Проверьте клапаны на предмет затонувших деталей. Клапаны в камере Pontiac (вверху) находятся на рекомендуемой высоте, что позволяет видеть весь край (край) клапана, но при этом обращать внимание на впускной клапан в камере BB Chevy (внизу) и то, как он утоплен в седло. . Если клапан опущен слишком глубоко, он закроется и уменьшит поток при малой высоте подъема. Дон говорит: «Клапан должен быть по крайней мере на одном уровне с поверхностью камеры, а не под ней. Я думаю, что показанный впускной клапан BB Chevy слишком глубоко утоплен в седле.»

Проверьте высоту клапана с помощью линейки на концах клапанов, чтобы убедиться, что все они находятся в пределах плюс / минус 0,020 дюйма друг от друга. (При разработке чертежа убедитесь, что все клапаны по высоте равны.) Вы также можете легко сделать это с помощью клапанные пружины устанавливались, если головки были собраны в механическом цехе. Если они различаются более чем на плюс / минус 0,020 дюйма, это означает, что высота седла не одинакова. Если она слишком велика, это может повлиять на геометрию клапанного механизма (в случаях, когда только некоторые клапанов были заменены, возможно, новые были заказаны неправильной длины.)

Проверьте высоту установки пружины клапана, чтобы убедиться, что они равны и соответствуют рекомендациям производителя или машиниста. Первое измерение здесь показывает 1,732 дюйма, но 1,700 дюйма — это то, что хочет Дон. Добавление прокладки 0,030 дюйма под пружинные сетки на высоту 1,702 дюйма, что достаточно близко, так как допустимый допуск плюс / минус 0,010 дюйма.

Просмотреть все 18 фото

Протяните чистящий кран через все резьбовые отверстия под болты в каждой головке, чтобы обеспечить надлежащее усилие зажима и показания крутящего момента.(Сделайте это перед установкой головок, чтобы избежать попадания металлической стружки в двигатель.)

Зазор между поршнем и клапаном

Проверьте зазор между поршнем и клапаном. Нанесите пластилин на верхнюю часть поршня, где клапаны будут контактировать с ним. Нанесите тонкий слой масла на верхнюю часть пластилина, чтобы оно не прилипало к клапанам.

Посмотреть все 18 фотографий С установкой впускных и выпускных клапанов для одного цилиндра, используя легкие контрольные пружины (если они у вас есть) вместо клапанных пружин или клапанных пружин, которые будут использоваться для окончательной сборки, установите головку с прокладкой головки, которая будет используется для окончательной сборки и затяните его в соответствии со спецификацией, как это делает ведущий технический специалист DCI Брэндон Девис.

Установите коромысла так, чтобы точка опоры была обращена в неправильном направлении — плоская обработанная поверхность, показанная справа, должна быть обращена вверх, поскольку она обеспечивает плоскую поверхность для затягивания контргайки.

Убедитесь, что коромысло и фиксатор не натягиваются при переворачивании двигателя. Как видите, у этих рокеров Scorpion нет никаких помех. Вы также можете увидеть вогнутую форму на качалке (перевернутую на фото для иллюстрации), которая обеспечивает зазор для фиксатора.Дон использует легкие контрольные пружины, но эту процедуру можно выполнить с помощью клапанных пружин, которые будут использоваться в двигателе.

Посмотреть все 18 фотографий Используйте эти советы вместе с основными процедурами сборки для установки масляного поддона. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности масляного поддона и поверхности блока (здесь используется очиститель карбюратора), чтобы удалить остатки масла с двигателя в сборе.

На модифицированных двигателях с вторичным коллектором отделите впускной переходник охлаждающей жидкости от остальной впускной части. Это упрощает замену впускных клапанов и упрощает выравнивание впускного коллектора с отверстиями в головке, поскольку не нужно беспокоиться о уплотнении охлаждающей жидкости в передней части коллектора и крышке привода ГРМ.