Замена бензонасоса, он же топливный насос на приоре
Добро пожаловать!
Бензонасос – у данного агрегата как вы уже поняли есть и второе название, а звучит оно очень просто: «Топливный насос», от времени данный агрегат приходит в негодность, а так как он является главной деталью которая подаёт топливо из бака в двигатель автомобиля, то машина после выхода из строя данного насоса начинает тупить, но если он вообще придёт в негодность или же если его просто не будет в системе, то машина скорее всего даже и не заведётся, а если же всё таки заведётся то проработает секунды 3 и после этого пока не поставите исправный бензонасос, машина просто заводится не будет, поэтому когда вы начинаете чувствовать то что бензин в двигатель начинает плохо поступать то есть вероятность в том что в этом всём виноват топливный насос автомобиля!
Примечание!
Для того чтобы заменить бензонасос на автомобиле, вам нужно будет взять с собой кой какие инструменты, а именно: Отвёртку, удлинитель с накидной головкой, а так же набор обычных гаечных ключей и ещё нужно будет запастись манометром который нужен для того чтобы проверить давление в системе питания двигателя! (Давление в системе питания проверяют лишь для того, чтобы на 100% убедится в том что в негодность пришёл именно бензонасос, но в том случае если вы уже знаете то что именно бензонасос пришёл в негодность, то соответственно и манометр вам никакой не нужен)
По поводу манометра, во-первых они бывают разных типов поэтому для того чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет запастись именно манометром для проверки давления в системе питания или же просто для проверки давления в топливной рампе, пока все эти слова могут быть вам непонятны, но вы читайте статью дальше и после прочтения вы всё поймёте, а что не поймёте то пишите в комментариях и мы вам в ближайшее время ответим! (Кстати для проверки давления в системе питания двигателя, можно будет так же использовать шинный манометр)
Краткое содержание:
Где находится бензонасос?
Данный агрегат на всех инжекторных автомобилях семейства ВАЗ включая и автомобиль Лада Приора, по большому счёту находится в задней части автомобиля и для того чтобы его можно было увидеть, вам сперва придётся снять заднюю подушку на которой сидят задние пассажиры с автомобиля и после чего вы увидите квадратной формы люк (Он на фото ниже ещё указан стрелкой), так вот под этим люком и находится сам топливный насос, но на фото ниже его не видно так как его закрывает этот самый люк от попадания на него грязи.
Когда нужно менять бензонасос?
Его нужно менять только тогда когда он выйдет из строя, но выйти из строя он может как полностью так и частично, вот к примеру со временем он приходит в негодность только в основном частично, тем самым он начинает плохо подавать топливо из бака в двигатель автомобиля и из-за этого при езде автомобиль начинает тупить, а именно он может дёргаться при нажатие на педаль газа, может глохнуть на холостом ходу, сам холостой ход из-за неисправного топливного насоса может быть не ровным, то есть стрелка тахометра будет то подниматься то опускаться и вследствие чего автомобиль может ещё и заглохнуть, а самая важная особенность при износе топливного насоса заключается в том что машина перестанет развивать полной мощности и уже не будет ехать так как раньше.
Примечание!
Чтобы вы больше понимали ситуацию, мы вам объясним кой что, а именно бензонасос нужен лишь для того чтобы забирать бензин из бензобака и подавать тем самым его под сильным давлением в двигатель автомобиля, по мере износа этого насоса давление с которым подаётся бензин падает и в связи с этим и происходят все вышеперечисленные проблемы с двигателем!
Как заменить бензонасос, он же топливный насос на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание!
Как уже было сказано ранее, вам нужно будет запастись манометром для того чтобы проверить давление в системе питания двигателя, но всё дело в том что данный прибор есть не у каждого человека а в автомагазине он стоит не очень то и малую сумму, поэтому если вы всё же не решитесь покупать данный агрегат то попробуйте доехать до ближайшего сервиса СТО, в котором скорее всего есть данный агрегат и взять попользоваться им на время проверки (мин 20-30) можно будет за не очень то большие деньги! (О том как проверить систему питания двигателя и более точно узнать действительно вышел ли из строя именно бензонасос, вы сможете перейдя на другую статью под названием: «Проверка давления в топливной рампе на ВАЗ»)
Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет стравить давление в системе питания двигателя, о том как стравить давление смотрите в статье: «Снижение давления в системе питания двигателя».
2) Затем когда давление в системе будет снижено, снимите подушку заднего сиденья на которой сидят постоянно задние пассажиры когда садятся в ваше авто. (О том как снять подушку, см. в статье: «Интересная информация про сиденья» в пункте 2)
3) Далее когда подушка будет снята, вы увидите тот самый люк под которым и находится сам насос, поэтому возьмите в руки отвёртку и с её помощью выверните два винта которые и удерживают данный люк (Указаны стрелками) и после чего полностью снимите его с автомобиля.
4) После того как вы снимите люк, перед вами появится вот такая вот картинка которая изображена на фото чуть ниже, из этой картины можно понять что вообще подсоединено к топливному насосу, а к нему подсоединена: Колодка проводов которая указана синей стрелкой и две топливных трубки которые указаны уже красными стрелками, так вот колодку и данные трубки нужно будет отсоединить, но начинайте сперва с колодки, для её отсоединения разыщите не ней фиксатор который её крепит и после его нахождения просто нажмите на него и тем самым извлеките колодку из отверстия в бензонасосе.
Примечание!
Когда колодка будет отсоединена, вам нужно будет так же отсоединить две топливных трубки, для этого просто нажмите на фиксатор (Указан стрелкой на фото ниже) который располагается на этой трубки и который её крепит, а когда фиксатор будет нажат, снимите топливную трубку со штуцера на котором она располагается! (В некоторых случаях крепления могут быть немножко другие у данных трубок, а именно они будут состоять не из проволочки как показано на рисунке выше а из двух пластмассовых фиксаторов, поэтому чтобы такую трубку снять нужно будет так же нажать пальцами на оба этих фиксатора и только после этого снять трубку)
Кой что ещё, когда будете тянуть за трубки при их снятии будьте осторожны, потому что их концы выполнены из пластика и если на них с небольшим усилием нажать в бок, то они могут просто сломаться!
5) Следом вам нужно будет отвернуть восемь гаек которые крепят топливный насос к кузову автомобилю, но при отворачивании обратите внимание на тот факт то что под одной из гаек (Гайка указана синей стрелкой) находится провод который идёт на массу (Провод указан зелёной стрелкой), так вот когда гайка крепления этого провода будет полностью откручена, отведите данный проводок в сторонку чтобы он не мешал замене топливного насоса, но только впредь с ним будьте аккуратнее, а именно следите за тем чтобы на этот провод не попала вода или же бензин который будет стекать с бензонасоса когда вы его будете вытаскивать.
Примечание!
Когда все гайки будут выкручены, под ними вы найдёте кольцо (Указано стрелкой) которое удерживает сам бензонасос и не даёт системе разгерметизироваться, так вот данное кольцо вам нужно будет снять и отложит так же в сторонку!
6) И в завершение операции вам нужно будет взяться за сам бензонасос и просто вытянуть его из отверстия в котором он находиться, но только когда будете его извлекать вам нужно будет его наклонять в сторонку, потому что на самом конце топливного насоса находится рычажок и на него установлен поплавок, данный поплавок считывает сколько бензина осталось в баке и если его деформировать, или же деформировать сам рычажок то показания по уровню топливу уже будут не верны, поэтому будьте аккуратнее.
Примечание!
Когда вы извлечёте бензонасос из отверстия в бензобаке, обратите своё внимание ещё на уплотнительное кольцо которое там располагается оно ещё указано стрелкой, так вот данное кольцо резиновое и его тоже нужно снять и проверить его на наличие дефектов, поэтому если кольцо будет потрескано или же потеряет свою упругость, то в таком случае замените его на новое кольцо!
Ещё кой что, когда снимите сам насос подумайте вам точно его нужно будет менять на новый, просто бывают такие случае то что топливный насос плохо качает топливо лишь из-за забитой сеточки которая на нём установлена, данная сеточка стоит в автомагазине копейки и поэтому есть смысл посмотреть на её состояние (Она установлена на самом конце насоса, а на фото ниже она указана стрелкой), для проверки её состояния поднимите сеточку на солнце либо же ещё куда ни будь чтобы просвечивала и после этого посмотрите сильно ли она загрязнена или же нет, если будет загрязнена слишком сильно тогда дело скорее всего не в самом насосе а именно в ней, о том как поменять эту сеточку см.
Установка:
Установка нового топливного насоса производится в обратном порядке снятию, но только при установке вам нужно будет знать кой какие нюансы, а именно обратите своё внимание на крышку топливного насоса, на этой самой крышке есть большая стрелка (Она ещё обведена в кружок на фото ниже), так вот при установке насоса в отверстие бензобака, данная стрелка должна строго смотреть на заднюю часть автомобиля.
Примечание!
А так же обратите своё внимание на маленькие стрелки которые находятся на той же самой крышки, так вот данные стрелки указывают направление топлива и находятся они на обоих штуцерах бензонасоса, поэтому при подсоединение к штуцеру какой либо топливной трубки обязательно обращайте внимание на эти самые стрелки которые показывают в каком направление топливо должно по ним протекать и в соответствие с этим, установите правильно на штуцера обе топливные трубки!
По сути на эти стрелочки вы можете даже и не смотреть, потому что не все люди знают направление бензина и поэтому по маленьким стрелочка будет трудно определить какой именно шланг идёт на тот или иной штуцер, поэтому вам требуется всего лишь как было сказано чуть ранее развернуть топливный насос большой стрелкой на заднюю часть автомобиля и уже после этого вы поймёте куда какая топливная трубка будет подсоединяться, потому что топливные трубки как правило идут в разных местах то есть одна трубка идет в крайнем правом положении, а другая в крайне левом поэтому когда установите бензонасос как положено по большой стрелки, крайнюю правую трубку подсоедините к крайне правому штуцеру, а крайне левую соответственно к крайне левому штуцеру!
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы понимали как меняется сам насос, тогда просмотрите видео чуть ниже в котором процесс замены данного агрегата подробно описан.
Замена бензонасоса Приоры/Гранты — «Клуб-Лада.рф»
| Если Вы заметили, что на Приоре не работает бензонасос (нет жужжания при включении зажигания), тогда начните проверку с предохранителя. Если неисправность в другом, тогда насос придется демонтировать. А Вы знаете, как снять бензонасос на Приоре? |
Итак, предохранитель бензонасоса Приора располагается в дополнительном блоке предохранителей, его номер F3 (15 А). Также убедитесь, что реле бензонасоса (К2) работает исправно. Если предохранитель оказался целым, а реле рабочим, тогда возможно проблема в самом насосе:
Замена топливного насоса Приоры/Гранты
Потребуется: сбросить давление в топливной системе (см.
«замена топливного фильтра»), отсоединить минусовую клемму аккумулятора и приготовить крестовую, плоскую отвертки, молоток, головка «на 10» с удлинителем и ткань.
Снятие бензонасоса:
- В салоне открутить крестовой отверткой лючок бензонасоса, который находится под задним сиденьем автомобиля.
- Отсоединить колодку от крышки топливного модуля, подняв фиксатор.
- Отсоединить наконечник (№1) от штуцера крышки насоса, сжав фиксаторы (в направлении стрелок) наконечника (№2) трубки подачи топлива.
- Отвернуть 8 гаек крепления прижимной пластины бензонасоса, используя головку «на 10» с удлинителем.
- Снять со шпилек шайбы и «массовый» провод. Снять прижимную пластину насоса.
- Снять топливный модуль Приоры, стараясь не повредить поплавок датчика указателя уровня топлива.
Установка бензонасоса осуществляется в обратной последовательности. Разрез проставки должен совпасть с выступом на крышке топливного модуля.
Уплотнительное кольцо заменить новым, в противном случае в салоне может ощущаться запах бензина.
Для справки:
| Бензонасос Лада Приора/Гранта имеет каталожный номер: 21101-1139009, 2190-1139009-01 его примерная стоимость на данный момент составляет 2300р. |
Кстати, если пришлось снять топливный модуль, тогда сразу почистите или замените сеточку насоса.
Ключевые слова:
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Топливная система, бензобак, топливный бак, бензонасосы на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112, Лада Приора, Калина, Гранта, Нива
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию:
Все
Двигатель
» Двигатели ВАЗ в сборе
» Блоки цилиндров
» Головки блока цилиндров (ГБЦ)
» Коленвалы
» Распредвалы 16V
» Распредвалы 8V
» Распредвалы Классика
» Шкивы / звезды / шестерни
» Шатуны облегченные
» Поршни
» Кольца поршневые
» Клапана облегченные
» Тарелки клапанов
» Направляющие клапанов
» Толкатели клапанов жесткие
» Ремни ГРМ / ролики / натяжители цепи
» Маховики облегченные
» Прокладки
» Буст-контроллеры
» Шатуны стандартные и комплектующие
» Подогрев тосола
» Комплекты для ТО
Впускная система
» Спортивные ресиверы
» Дроссельные заслонки спорт
» Карбюраторы спорт
» Фильтры нулевого сопротивления инжекторные
» Фильтры нулевого сопротивления карбюраторные
» Кронштейн нулевого фильтра
» Регулятор давления топлива
» 4-х дроссельный впуск
Выхлопная система
» Комплекты выхлопной системы
»» Лада Веста
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина 1/2
»» Лада Нива 4×4
»» ВАЗ 2108-2109-21099
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2113-2114-2115
»» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика)
» Пауки (выпускной коллектор)
» Вставки для замены катализатора
» Резонаторы (приемные трубы)
» Глушители
»» Лада Веста
»» Лада Икс Рей
»» Лада Гранта, Гранта FL
»» Лада Калина, Калина 2
»» Лада Ларгус
»» Лада Приора
»» Лада 4х4 (Нива)
»» Шевроле/Лада Нива
»» ВАЗ 2108, 2109, 21099
»» ВАЗ 2110, 2111, 2112
»» ВАЗ 2113, 2114, 2115
»» ВАЗ 2101-2107 (Классика)
»» Иномарки
» Комплектующие для установки
» Насадки на глушитель
» Виброкомпенсаторы (Гофра)
Турбо раздел
» Приводные компрессоры АвтоТурбоСервис
» Интеркулеры
» Турбины
» Турбоколлектор
КПП / Коробка передач
» Главные пары
» Спортивные ряды
» Блокировки КПП
» Усиленные полуоси / валы / привода
» Сцепление
» Сцепление металлокерамика
» Карданчик кулисы КПП
» Короткоходные кулисы
» Раздаточная коробка и комплектующие
Подвеска
» Стойки и амортизаторы KYB
» Стойки и амортизаторы DEMFI
» Стойки и амортизаторы SS20
» Стойки и амортизаторы АСТОН
» Опоры стоек / усилители опор
» Пружины
» Проставки развала / шпильки колес
» Шумоизоляторы и отбойники
»» ВАЗ 2108-2115
»» ВАЗ 2110-2112
»» Лада Калина, Лада Гранта
» Полиуретановые сайлентблоки и втулки
» Комплектующие
» Подшипники
» Поворотные кулаки и комплектующие
» Ступицы и комплектующие
» Задний мост
Рулевое управление
» Электроусилители руля (ЭУР)
» Комплектующие ЭУР
» Гидроусилители руля
» Рулевой промежуточный вал
» Рулевая рейка
» Комплектующие рулевой рейки
Тормозная система
» Гидравлический ручной тормоз
» Вакуумные усилители тормозов / ГТЦ
» Задние дисковые тормоза
» Тормозные диски
» Тормозные колодки
» Комплектующие тормозной системы
» Задние тормозные барабаны
Растяжки / защита / упоры / усиление жесткости кузова
» Растяжки
» Опоры двигателя
» Подрамники
» Защита картера
» Рычаги передней подвески
» Рычаги задней подвески
» Стабилизатор устойчивости
» Поперечины
» Усилители кузова
» Упоры капота и багажника
» Крабы / гитары
» Реактивные штанги
» Комплектующие
Внешний вид/обвесы
» Бампера передние
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина 1/2
»» Датсун
»» Лада Нива 4×4
»» ВАЗ 2108-2109-21099
»» ВАЗ 2113-2114-2115
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2101-2105-2107
»» Рено Дастер
» Бампера задние
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина 1/2
»» Датсун
»» Лада Нива 4×4
»» ВАЗ 2108-2109-21099
»» ВАЗ 2113-2114-2115
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2101-2105-2107
» Решетки радиатора
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина 1/2
»» Лада Нива 4×4
»» ВАЗ 2108-21099
»» ВАЗ 2113-2114
»» ВАЗ 2110-2112
»» Датсун
»» ВАЗ 2101-2105-2107
»» Лада Ларгус
»» Рено Дастер
»» KIA
»» Лада Нива (ВАЗ 2123), Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
» Решетки бампера нижние
»» Лада Веста
»» Лада Приора
»» Лада Калина
»» Лада Ларгус
»» Датсун
» Кузовные детали
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2113-2114-2115
»» ВАЗ 2108-2109-21099
»» Лада Нива 4х4
»» Лада Ларгус
»» Шевроле Нива
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» ВАЗ 2101-2105-2107
» Реснички на фары
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина
»» Лада Ларгус
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2113-2114-2115
»» ВАЗ 2108-2109-21099
» Накладки на фонари
» Боковые зеркала и стекла
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина 1/2
»» Шевроле Нива
»» Лада Нива 4×4
»» ВАЗ 2108-2115
»» ВАЗ 2110-2112
»» Лада Ларгус
»» Датсун
»» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика)
» Накладки на зеркала
»» Лада Веста
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина 1/2
»» Лада Нива 4×4
»» Датсун
»» ВАЗ 2108-2109; 2113-2115
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» Шевроле Нива
»» Ларгус, Дастер
» Евроручки
» Накладки на ручки
» Сабли (планки номера)
» Молдинги
» Накладки на пороги внешние
» Накладки кузова / бампера / Cross
» Спойлера
» Рамки ПТФ
» Жабо
» Плавники на крышу
» Фаркопы
» Защита порогов
»» Лада Нива 4×4
»» Шевроле Нива
»» Лада Иксрей
» Навесная защита
» Рейлинги и комплектующие
» Дефлекторы
» Автобоксы / автопалатки
» Рамки на номера
» Знаки и наклейки
» Брызговики и подкрылки
» Автостекла
» Прочее для внешнего тюнинга
» Материалы для установки
» Шноркели
Салон
» Европанели и комплектующие
» Обивки дверей
»» Лада Приора
»» Лада Калина
»» Лада Гранта
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2108-2109-2115
»» Лада Нива 4х4
»» Шевроле Нива
»» ВАЗ 2101-2105-2107
» Комплектующие обивок дверей
» Обивка багажника и капота
» Бесшумные замки ВАЗ
» Центральная консоль
» Коврики в салон
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина
»» Лада Нива 4х4
»» Datsun on-Do, mi-Do
»» Шевроле Нива
»» Лада Ларгус
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2108-2114-2115
»» ВАЗ 2101-2105-2107
»» УАЗ
»» Renault
»» Nissan
»» Chevrolet
»» Mitsubishi
»» Mercedes
»» Opel
»» Peugeot
»» Porsche
»» Audi
»» BMW
»» Citroёn
»» Daewoo
»» Ford
»» Hyundai
»» Kia
»» Volkswagen
» Ковролин пола / багажника
» Рули
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина
»» Лада Нива 4х4
»» Datsun on-Do, mi-Do
»» Шевроле Нива
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2108-2114-2115
»» ВАЗ 2101-2105-2107
» Муляжи подушек / подушки безопасности
» Кожух руля
» Подрулевые переключатели
» Ручки КПП и ручника
» Накладки на педали
» Сидения, чехлы и комплектующие
» Обогрев сидений
» Подлокотники / подголовники
» Выкидные и заводские ключи / чипы
» Блоки управления / Кнопки
» Ремни безопасности
» Накладки на пороги
» Уплотнители дверей | багажника | стекол
»» Лада Веста
»» Лада Икс Рей
»» Лада Гранта, Гранта FL
»» Лада Калина, Калина 2
»» Лада Приора
»» Лада 4х4 (Нива)
»» Шевроле/Лада Нива
»» ВАЗ 2108, 2109, 21099
»» ВАЗ 2110, 2111, 2112
»» ВАЗ 2113, 2114, 2115
»» ВАЗ 2101-2107 (Классика)
» Обивка потолка
» Плафоны освещения салона
» Солнцезащитные козырьки
» Облицовки | обшивки | прочее для салона
»» Лада Веста
»» Лада Иксрей
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина
»» Лада Нива 4х4
»» Datsun on-Do, mi-Do
»» Шевроле Нива
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2108-2114-2115
»» ВАЗ 2101-2105-2107
»» Лада Ларгус
Полки, подиумы, короба
» Лада Веста
» Лада Приора
» Лада Калина
» Лада Гранта
» Лада Ларгус
» Шевроле Нива
» ВАЗ 2110-2112
» ВАЗ 2113-2115
» ВАЗ 2108-21099
» ВАЗ 2105-2107, Нива 4х4
» Ford
» Chevrolet
» KIA
» Hyundai
» Разное (Mazda, Opel, Skoda, Renault, Daewoo)
Автомобильная оптика
» Стандартная оптика
»» Лада Веста
»» Лада Икс Рей
»» Лада Гранта, Гранта FL
»» Лада Калина, Калина 2
»» Датсун
»» Лада Ларгус
»» Лада Приора
»» Лада 4х4 (Нива)
»» Шевроле/Лада Нива
»» ВАЗ 2108, 2109, 21099
»» ВАЗ 2110, 2111, 2112
»» ВАЗ 2113, 2114, 2115
»» ВАЗ 2101-2107 (Классика)
» Фары передние тюнинг
»» Лада Веста
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина
»» Лада Нива 4х4
»»» Передние фары
»»» Подфарники
»» Шевроле Нива
»» ВАЗ 2108-2109-21099
»» ВАЗ 2113-2114-2115
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2101-2105-2107
» Задние фонари тюнинг
»» Лада Веста
»» Лада Приора
»» Лада Гранта
»» Лада Калина
»» Лада Нива 4х4
»» Лада Ларгус
»» ВАЗ 2108-2109-2115
»» ВАЗ 2110-2111-2112
»» ВАЗ 2101-2105-2107
» Противотуманные фары (ПТФ)
»» Лада Веста
»» Лада Икс Рей
»» Лада Гранта, Гранта FL
»» Лада Калина, Калина 2
»» Лада Ларгус
»» Лада Приора
»» Лада 4х4 (Нива)
»» Шевроле/Лада Нива
»» ВАЗ 2110, 2111, 2112
»» ВАЗ 2113, 2114, 2115
» Поворотники (повторители поворота)
» Дневные ходовые огни
» Ангельские глазки
» Ксенон
» Галогеновые лампы
» Электрокорректоры фар
» Комплектующие для установки
» Светодиодные балки
» Светодиодные лампы
Электроника
» Бортовые компьютеры
» Электронные комбинации приборов
» Стробоскопы
» Блоки управления двигателем (ЭБУ)
» Блоки управления двигателем для Е-газа
» Радар-детекторы
» Корректоры Е-газа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
» Корректоры Е-газа Иномарки
» Камеры заднего вида
» Парктроники
» Блоки управления подушкой безопасности
» Реле, автосвет, прочее
» Музыка
Сигнализации и противоугонные системы
» Автосигнализации
» Блокираторы руля
» Чехлы для брелков
Тонировка / шторки / пленка для кузова
» Съемная тонировка
» Тонировочная пленка
» Солнцезащитные шторки
» Пленки для кузова
» Тонировочный лак
» Водоотталкивающая пленка
Стандартные запчасти ВАЗ
» Топливная система / бензобаки
»» Баки топливные
»» Бензонасосы и комплектующие
»» Крышки и клапаны
» Крышки двигателя
» Уплотнители / утеплители / шумоизоляция
» Стеклоподъемники
» Шкивы коленвала
» Толкатели гидравлические
» Радиатор / система кондиционирования
» Стартеры
» Модули и катушки зажигания
» Бачки омывателя
» Высоковольтные провода
» Водяные помпы
» Датчики скорости
» Жгуты проводов
»» Жгуты проводов для ВАЗ 2101-2107
»» Жгуты проводов для ВАЗ 2108-21099
»» Жгуты проводов для ВАЗ 2113-2114
»» Жгуты проводов для ВАЗ 2110-2112
»» Жгуты проводов для Lada Kalina 1/2
»» Жгуты проводов для Lada Priora
»» Жгуты проводов для Lada 4х4
»» Жгуты проводов для Сhevrolet Niva
»» Жгуты проводов для Lada Granta
»» Жгуты проводов для Lada Largus
»» Жгуты проводов для Lada Xray
»» Жгуты проводов для Lada Vesta
»» Жгуты проводов для UAZ Patriot
» Генераторы и комплектующие
» Фильтры
» Шаровые опоры
» Резисторы электронного вентилятора отопителя
» Свечи зажигания
» Электродвигатели отопителей
» Буксировочные крюки
» Замки зажигания
» Щетки стеклоочистителя
» Вентиляторы и комплектующие
» Система смазки.
Комплектующие
» Маховики и комплектующие
» Термостаты и комплектующие
Аксессуары
» Звуковые сигналы
» USB зарядники
» Компрессоры / Насосы
» Комплектующие колес
» Автоодеяла
Новинка:
Вседанет
Спецпредложение:
Вседанет
Результатов на странице: 5203550658095
Найти
| Сторона установки: в топливном баке |
| Рабочее давление [бар]: 3 |
| Вид эксплуатации: автоматически |
| Вид эксплуатации: электрический |
| Параметр: 251668 |
| Вид эксплуатации: электрический |
| Напряжение [В]: 13,5 |
| Сторона установки: в топливном баке |
| Вид эксплуатации: электрический |
| Вид эксплуатации: электрический |
| Вес [кг]: 0,450 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с фильтром грубой очистки |
| Вид эксплуатации: электрический |
Поэтому, если Вы никогда не занимались таким делом, как установка топливного насоса — не рискуйте.
Лада Приора. Минус на реле бензонасоса
Алгоритм работы бензонасоса такой:
1. Включили зажигание включается насос на 5 секунд примерно.
2. Если включали стартер за эти 5 секунд, то идем на пункт 4.
3. Бензонасос отключается после 5 секунд.
4. Включаем стартер.
5. Коленвал вращается на ДПКВ приходят импульсы, эти импульсы включают насос.
6. после остановки коленвала насос отключается.
Провода на этой схеме электрического оборудования автомобиля LADA Priora (заводской индекс ВАЗ 2170) имеют буквенное обозначение цвета и обозначения номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.
Через дробь указывается номер контакта колодки.
1 – контроллер (13 S5)
2 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов
3 – блок предохранителей основной
4 – датчик скорости
5 – датчик неровной дороги
6 – датчик контрольной лампы давления масла
7 – датчик положения дроссельной заслонки
8 – датчик температуры охлаждающей жидкости
9 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
10 – датчик массового расхода воздуха
11 – регулятор холостого хода
12 – реле бензонасоса (S5)
13 – предохранитель цепи питания бензонасоса (15 А)
14 – реле зажигания
15 – предохранитель реле зажигания (15 А) 16 – предохранитель цепи питания контроллера (7,5 А)
17 – датчик положения коленчатого вала
18 – датчик кислорода
19 – датчик фаз
20 – датчик детонации
21 – электромагнитный клапан продувки адсорбера
22 – датчик кислорода диагностический
23 – катушка зажигания
24 – свечи зажигания
25 – форсунки
26 – колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания
27 – колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания
28 – колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок
29 – колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания
А – к клемме «плюс» (+) аккумуляторной батареи
В1, В2 – точка заземления жгута системы зажигания
С1 – точка заземления жгута проводов катушек зажигания
Жгут проводов системы зажигания – 2170-3724026
Жгут проводов катушек зажигания – 1118-3724148
Жгут проводов форсунок – 11186-3724036
Замена бензонасоса Лада Priora.
Как проверить бензонасос ВАЗ (на примере Лада Калина)Комментарии к теме Замена бензонасоса Лада Priora
Арм
Дверью хлопнул, и что то отвалилось
Фараон
У соседа по гаражу на ПРИОРЕ и без бензонасоса куча чем руки занять 🙂 Откроем говорит капот?а капот открыт уже
Aubrey
не знаю и на 1.5 едет может лямба зонт нае!может катализатор заср!новый насос дает 3.5 причин много!
Сальваторе
Постоянные трудности с бензонасосом уже достали )) Юрий в чем причина была что двигатель глохнит
Санчес Кострубин
На Калине1(пробег 210т.км.) глохнет мотор, когда в баке ещё литров 10. Что может быть?
Сокорро
У меня точно такая-же проблема на гранте, ты как решил эту проблему?
Фарух
Лучше что-то конкретное показал бы по бензонасосу на priora, ребята я уже за мучился на этой приора даже охота взять и зажечь.
машина заводится и через минуту глохнит.я поменял сетку фильтр, фарсунки, рхх, не знаю ещё что поменять дайте совет
Джордж
Ребята, нормально всё с насосом, у меня давление не выше, и всё хорошо, и заводится, и летает.
Randel
Сколько должен давить насос при заглушенном РДТ?
Фест Русстов
Четко объяснил и не долго мололец
Байдак
Юрий день добрый, подскажите если насос качает до 3,5 АТМ и начинает сразу падать давление до 2х АТМ, дело в бензонасосе или в редукционном клапане насоса? Отпишитесь пожалуйста. Спасибо.
Кади
Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по бензонасосу ) ахах …, слабенькое, у меня на бнв 2.5 атмосферы
Kinney
норм давление!
Нурали
А горит же иммобилайзера значок, ключ размагнитился? У приятеля на приора с бензонасосом пока проблем нет.
Арташ Свирлов
Илья привет, ты откуда и можно с тобой как-нибудь связаться?
Бонита Обломкова
Мне приятель сказал с бензонасосом на приора до сих пор все без особых проблем, какие форсунки диаметр отверстия
Рам
а красныи что за провод
Валид Стрепков
спасибо, у меня похожие симптомы, датчик еще можно проверить тестером
Морган Приказченкова
Карбюратор и магнето .
.. за все лето.
Kristian
Эта самодиагностика по панели ненадежна и может работать неправильно. У меня на ваз 2111 самодиагностика часто показывает ошибку 12. Купил сканер и он показал P0340 — Ошибка датчика распредвала, а через панель я не узнал об этой проблеме. Заменил датчик фаз — все ошибки пропали.
Наил
Спасибо за подробный рассказ о данной проблеме! Сервисмены действительно не хотят зрить в корень проблемы и готовы чинить и исправлять все что угодно но не то что надо, естественно за наши деньги! Периодические геморрои с бензонасосом не так и страшны )))
Ахмад
Красавчики ребят, красаавчикииии!!) лайк конечно!
Бирголя Буд
Про бензонасос и так куча инфы в инете. 5:46 да ездил бы с этой … на колесе всёравно на фоне волги в глаза не бросаетса)
Вернигора Атаманский
еще у оригинала если смотреть с верху внутри трубки будет маленький квадратик если не видно то это подделка кстате у меня оригинал стоит 2200 розница
Похожие видео по ремонту
Lada Priora Universal Технические характеристики двигателя | |||
| Тип двигателя — Количество цилиндров: | Рядный 4 | ||
| — | |||
| Тип топлива: | Бензин | ||
| Топливная система: | Непрямый впрыск. | ||
| Центровка двигателя: | Поперечная | ||
| Положение двигателя: | Передняя | ||
| Объем двигателя — Объем двигателя — | ,5 см cu-in|||
| Диаметр цилиндра x ход: | 82,0 x 75,6 мм 3,23 x 2,95 дюйма | ||
| Количество клапанов: | 16 Клапаны47 | ||
| НЕТ | |||
| Степень сжатия: | 11 | ||
| Максимальная мощность — Выходная мощность — Мощность в лошадиных силах: | 98 л.с. или 97 л.с. или 72 кВт при 5600 об / мин | ||
| Максимум до rque: | 145 Нм или 106 фунтов. футов при 4000 об / мин | ||
| Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: | FWD | ||
| Коробка передач — Количество скоростей: | |||
| Универсальный расход топлива (экономия), выбросы и диапазон | |||
| Расход топлива — экономия — в смешанном цикле: | 6.3 л / 100 км 45 миль на галлон Великобритания / 37 миль на галлон США | ||
| Расход топлива — Экономия — Открытая дорога: | 4,9 л / 100 км 58 миль на галлон Великобритания / 48 миль на галлон США | ||
| Расход топлива — Экономия — Город: | 8,7 л / 100 км 32 миль на галлон UK / 27 миль на галлон США | ||
| Диапазон: | 698 км или 434 мили | ||
| Емкость топливного бака: | 44 л 9.  7 галлонов Великобритании 11,6 галлонов США | ||
| Выбросы CO2: | 154 г / км (Lada) | ||
основные причины и способы их устранения. Возможные причины проблем с запуском двигателя Лада Приорс Лада Приора причины не запуска
Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, затрудняет запуск.Это может случиться утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И причин тому множество. А как бороться с этой статьей, расскажет эта статья.
Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае — самый надежный метод проверки.
Основные типы «плохого» запуска
Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности так: «Плохой запуск на горячем» То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:
- Плохой начать на холоде.
- Плохо заводится из-за горячего двигателя.
- Плохой запуск в любых условиях.
Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остыла. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» долго простояла мотор полностью остывший, либо суровая зима.
Во втором случае «Приора» запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвала стартера Только при температуре мотора выше 90 градусов.Это полностью дышащий двигатель. Обычно после некоторого пробега.
Ну и третий вариант, когда «приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холоде и на горячем моторе.
Здесь будет рассмотрен тот минимум возможностей, который есть у владельца, чтобы решить эту проблему своими силами.
На горячем
Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром выехал в полпути и вперед.
Но теперь есть дистанция, остановка сделана, ключ на «старт» и… несколько болезненных оборотов и только потом мотор заработал. Что произошло? Как правило, причины могут быть указаны. Условно можно разделить на группы:
- Топливная система Баррахлит.
- Ошибки или повреждения датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
- Износ двигателя.
Внимание! У первой группы есть свои особенности, когда они проявляются во всех видах. Когда плохо и жарко, и холодно и в том, и в другом случае.
Первым делом поискать наличие топлива в рамке форсунки.Подача бензина — наиболее вероятная причина проблем. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним находится топливный каркас. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на стержень. Должен произойти сильный выброс топлива.
Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.
При подключении данного устройства вам не нужно пытаться начать включение зажигания. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не такой уж и надежный, но довольно расходуемый. Сделайте скачивание несколько раз перед запуском, если «Приора» плохо запускается. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливные насосы.
И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в такой же степени это дает эффект плохого запуска. Но здесь только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.
Электронная проверка детали
Сразу внести ясность стоит. Ни о какой полной настройке причины плохого запуска без компьютерной диагностики речи не идет.
Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — это проверить работоспособность цилиндров «Приоры».Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить на холостом ходу. Дайте немного поработать и по очереди попробуйте снять разъемы с модулей зажигания.
Требуются хорошие слухи и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении цилиндра работа ритма работы меняется меньше всего.
- Отвинтить ключом на 10 болтов крепления модулей с «плохим» и любым другим цилиндром.
- Поменяйте их местами и закрепите.
- Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», виноват модуль зажигания. И замените его.
- Если изменений не произошло, поменяйте свечи зажигания местами.
- Повторите еще раз, чтобы повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.
Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск «приоры», является датчик массового расхода (ДМРВ).
Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает сцепление, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто переливается. Это происходит потому, что датчик показывает больше воздуха, чем на самом деле.
Приходится повторяться, так как в любом случае идентифицировать его может только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или владелец со стажем может определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем в процессе эксплуатации.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть, и машина остынет, либо подняться до 1500 об / мин.
Также может повлиять плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ), а на исполнительный механизм — регулятор холостого хода (RXX). Но выявить их может только диагностика.
Датчик положения коленчатого вала
Это основное устройство, подающее сигнал пуска.
При выходе из строя машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик попало много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально оцените его состояние, при необходимости почистите.
Плохой запуск при износе
Это довольно редкое явление. В целом моторы ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится, и на старушке есть друп. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из патрубка и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть автомобилист. И измерить компрессию.
Холодно
Доброе утро, ключ для запуска. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом запуске «на горячем». Единственное отличие второго варианта в том, что чаще происходит поломка электронной части.
То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» переходные.Кстати отдельную тему заводят «Приоры» на морозе. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносятся на холод на порядок лучше карбюраторных. В то время как с «горячим запуском» проблема чаще всего в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.
Но нужно помнить, что самый надежный метод проверки на «приоры» — это компьютерная диагностика.Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но только диагностика позволит выявить конкретную неисправность.
Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это хорошее подспорье. Только нужно знать, что помимо «умного» устройства вам понадобится минимум знаний и опыта. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Они могут идентифицировать только опытные диагносты с помощью графических наблюдений.
«Лада Приора» — это народный русский автомобиль. В общем то хорошая машина. Но иногда бывает, что «приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» есть ряд причин, которые следует учитывать. Эта информация будет очень полезна начинающим водителям.
Почему двигатель запускается?
Для успешного запуска двигателя необходимо выполнение четырех условий. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень сжатия, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси.Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предположить, что некоторые условия не выполняются. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.
Если агрегат не хочет работать, то первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, провода высокого напряжения. Стартер работает нормально, есть ли подозрительные звуки при его работе? Не было замены стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, то проверяется генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор.
А может проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко узнаете, где была скрыта проблема.
Запуск мотора «Приоры» и аккумулятора
Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленвал. Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение упадет ниже 10 вольт.Однако низкие напряжения не обязательно говорят о неисправностях в аккумуляторной батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если нет «приора» и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время попробовать еще раз.
Далее часто следуют попытки запустить силовой агрегат с использованием исправного аккумулятора или зарядного устройства. Когда машина заводится и едет, то следует предполагать, что она разряжена или неисправна.
Если аккумулятор получает зарядный ток и проходит все тесты, проверьте работоспособность зарядного устройства.
Проверка генератора
Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение около 14 вольт на холостых оборотах двигателя, когда электрическое оборудование отключено. В момент первого запуска напряжение должно стремительно расти — оно будет 2 В и более. Затем увеличение тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет варьироваться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка оказывается на сеть баллонов, а также от температуры.Чем он меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от штатного генератора «Приоры» может варьироваться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.
Если генератор не выдает нужного напряжения, скорее всего, «приор» из-за этого не запустится. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают в обход регулятора. Еще можно потратить на сотню.
Если на генераторе будет повышенное напряжение, необходимо заменить колебания, иногда возникают колебания, если есть проблемы с ЭБУ.Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор подлежит замене. В устройстве есть выпрямительный блок — один или несколько диодов сразу в нем регулярно выходят из строя. В этом случае мощность генератора падает. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.
Стартер не вращается или крутится медленно
Бывает, что «приор» не запускается и при этом стартер вообще не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется ориентироваться на цепочку элемента.Для быстрой диагностики включите фары и понаблюдайте, что будет в момент, когда водитель заведет двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может говорить об окисленных контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.
Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее. Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое.На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары в процессе пуска мотора не меняют своей яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. При этом проверяется выключатель «Стоянка — Старт» и замок зажигания. Также мог
Стартер щелкает, двигатель не запускается
В этом случае тока недостаточно для прокрутки стартера вниз, или он вышел из строя. Неисправности в проводах или реле.Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если на реле напряжения поступает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается, причина тоже в реле.
Слабый стартер
Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об / мин. В этом случае желаемое сжатие не обеспечивается.Даже если стартеру удастся продвинуть коленчатый вал на нужные обороты, мотор все равно не запустится, так как весь аккумулятор отключен для раскрутки. Его не хватает для работы форсунок и системы зажигания.
Если «Приора» не заводится, крутит стартер, то причин может быть несколько. В первую очередь рекомендуется проверить предохранитель. Для этого используйте индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе.Такое поведение может быть связано с дефектом замка зажигания или коррозией любой части электрической системы. Часто окисляется сам стартер. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема будет решена.
Система зажигания
«Приора» не запускается по причине неисправности в системе зажигания. Проверил зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечи или проложить высоковольтный провод рядом с массой.Если искры нет, возможно несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать тренажер «Система зажигания». Легко установит, создают ли искру катушка и блок зажигания. Если он создается, то смотрите в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искр нет, то это блок или катушка. Используя измерения первичного и вторичного напряжений, этот элемент можно удалить на нем.
Система подачи топлива
Это довольно частая причина. Если машина «Приора» не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра. Если он отсутствует при включении зажигания, то проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.
Кроме того, проблема может заключаться в забитом топливопроводе или зазубрине всасывающего патрубка в баке. Также одной из популярных причин является качество топлива. Часто в бензине содержится много спирта или воды.
Среди причин стоит выделить насадки. Водитель во время работы должен слышать характерный звук — скачек. Если нет, то проверьте напряжение и заземление. В этом случае возможны проблемы с ЭБУ или реле системы питания.
Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не запускается
Если при этом не заводится «до», то причины могут быть в уровне компрессии, забомбили свечи. Такое явление возникает после сильного перегрева мотора.Заполняет свечи практически всеми. В этом случае нужно использовать для скручивания предметов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше заменить их на новые.
Вывод
Естественно, это далеко не все причины, по которым «приор» не запускается. Мы рассмотрели только часто наблюдаемое от них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.
20.03.2014
Слова «Зима» и «Не заводится» всегда стоят рядом, потому что такой год является хорошей проверкой технического состояния авто.
Это с одной стороны. А с другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.
На фото машина уже в ремонте.
Сначала машина попала к нашим электрикам, люди почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата электроника. Но, как оказалось, эти глубокие и сложные технические сферы тут ни при чем: наши коллеги после проведения проверок замерили компрессию и взбесились на нас (мы работаем в одной мастерской):
— Ребята, это ваша машина, есть без сжатия!
Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают и слесарии, и электрики, и электромонтеры: у нас не работает или есть вопросы — мы к ним.Если у них есть вопросы по механической части — обращайтесь к нам.
Стал проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. И вот настало время обеда — обедали, а потом решили попробовать запустить мотор еще раз. И вот — о чудо, машина завелась сразу. Как говорится, с «Poland Pink». Мы оглянулись и ничего не поняли; Чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но встала машина упала в тепло — и завелась.И компрессия предстала как сказка.
Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть мысли.
Хотели увидеть видеооскоп внутри цилиндров, но не вышло. Провел другие проверки. Так как мы с Сергеем давно работаем (это мой напарник), я не стал много объяснять друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая беда…
Поэтому решили убрать «голову», посмотреть что и как.
Вы удивлены? Что значит «бензин» и «снять головку», то есть головку блока цилиндров?
Знаете, нам попадались даже совсем недавно автомобили, в которых проблема зимнего вторжения по утрам была в бензине: Kia Rio. выпуска 2011г. Свежак, как говорится. Проблема одна: «Не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы машина не завелась с утра.
Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили — и изменили. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. Про третьего клиента мне не рассказали, только махнули рукой.
И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то — машина бодро так завелась, специалисты мило улыбались и сопровождали клиента, грея в руке полученные деньги.И тут машина ночь простояла на улице, замерзла до утра, а потом как обычно: «не заводится».
Проверил в этом KIA компрессию — компрессии нет. Потом тоже перегружал: «Бензин?», «Да, похоже …».
Но попробовали обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло — машина стала заводиться с полу-розового.
Ну вот, на этом холостом приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить надо попроще — стрелять «в голову», смотреть.
Удалено. Мы посмотрели. Вытаскиваешь вентиль — еле вытаскиваешь, т. К. Они в направляющие еле заходят. Клапан действительно «умер», помогая себе хорошими русскими словами.
Все собрал обратно, запустил мотор — он завелся, как только увидел ключ. Все в порядке. На мороз выгнали, а мороз в тот день усилился, к вечеру начался — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! Сказал, педаль почти не нажимает, сама едет!».
Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что «надо менять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент очень удивился, раскрутил и категорически отказался это делать. Вот почему мы не праздновали победу, ждали и … утром я ждал: позвонил клиенту и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».
Конечно, в этом нет нашей вины — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, и он отказался.Сложно сказать почему. Эйфория снова бегущая машина, может …
Но надеялся на лучшее: утром, когда клиент тащил машину, снова залил компрессию. Не обрадовал: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежда еще не потерялась, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда плавающие и клин на клапанах. Ставили тепло, надеялись, что если бы это была вода — было бы тепло.
Но не повезло, его не остановили, потому что пришлось начинать заново: снятие головы, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: весь впуск загнулся, и третий клапан закусился до такой степени, что он застрял в направляющей и пришлось вылезать наружу с направляющей.
Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражающий колпачок; 5 — Шайба опорная пружинная; 6 — внутренняя пружина; 7 — Открытый родник; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — шайба регулировочная; 11 — толкатель.
Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и чистую посадку клапана в седле.
Что у нас получилось: Клапан 1 плотно вставлен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил. Вот что мне пришлось «отключиться» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и заказом ГБЦ.
Было заменено и все новое.
А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо виден осадок.Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.
Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, почистил для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри старого бензина.
Отмыли обратно — не отмывались, если брать руки — пальцы слипаются как хороший клей и потом даже бензином трудно отмыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам перейти к направляющим.А температуры немного опустились ниже — отложения замерзли и лучше космических суперклазов плотно хлопали шток клапана в направляющей.
Что дальше? Топливный бак, скорее всего, поменяют, потому что отмывать его от старого бензина вряд ли удастся. Что ж, топливные магистрали промывать придется очень тщательно и не один раз. Или поменять?
Наш клиент заправлялся в пригороде. — Что это за заправка? — Мы спросили и услышали, что «на эту заправку очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать порядка 60 копеек».«
Истинно:« Дважды плачу скрягу ».
Пантов А.М.
© Legion Autodata
Трусов Андрей Михайлович
Электросталь (Московская область), пр-т Мира, д.27-А
Автотех Центр «Добрые Руки»
Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливно-воздушная смесь в камере сгорания и искры от свечи зажигания. Во-первых, топливная система автомобиля, подающая бензин из бака в блок, подготавливающий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он служит мощным электрическим разрядом на свече зажигания в окончательном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и соответствующая поршневая группа вращаются. Неисправность в работе вызовет затруднения при запуске двигателя приоры или сделает его невозможным.
Источники проблемы
Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:
- засорение топливных фильтров;
- отказ топливного насоса;
- отсутствие бензина в баке;
- засорение форсунок;
- замерзание конденсата в топливной магистрали.
Обладая определенными навыками, каждый автолюбитель сможет устранить эти неисправности своими руками. Сначала проверьте, поступает ли бензин на рампу с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от аппарели и подключить манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.
Полное отсутствие давления при подаче напряжения равным 12 В означает, что топливный насос вышел из строя.Для решения проблемы нужно заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр топливного насоса либо заменить его электродвигатель.
Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в аппарели форсунок. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.
Список возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:
- Недостаточный заряд аккумулятора.
- Окисленные клеммы аккумулятора.
- Стартер не работает.
- Неисправность тягового реле.
- Прикатан приводной ремень газораспределительного механизма.
- Неисправность электронного блока управления.
- Нарушены фазы газораспределения.
- Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
- Трансформаторы импульсные усиленные.
- Предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
- Свеча зажигания свечи или неисправна.
- Обогрев выводов замка зажигания.
- Неисправен иммобилайзер.
Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в исправности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.
Устранение неисправностей стартера
Стартер — важный элемент системы запуска двигателя. Его задача — обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, передавая поступательное движение поршневой группе, создавая нужную степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.
Основные неисправности стартера:
- цепь в обмотке тягового реле;
- оксидирование концов проволоки;
- bendix — гордый;
- обрыв или замыкание в обмотке обмотки;
- износ щеток стартера.
Сначала необходимо провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность соединения «Масса» с двигателем и кузовом.Затем нужно снова попробовать завести машину. Если реле тягового стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение поломки.
Если устройство выходит из строя в полевых условиях, когда нет возможности связаться со станцией техобслуживания, Вы можете завести машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Нагревая машину при включении зажигания, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится.Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только для автомобилей с механической коробкой передач.
Ремонт стартера Лада Приоры можно произвести снятием его с мотора: проще провести профилактические работы, разблокировать Бендекс, заменить щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, причем желательно на холодном двигателе.
Ремонт и замена блокировки запуска двигателя
LADA Ignition Castle Priory — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций.Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном отключении контактных гусениц. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.
Неисправности, связанные с электрическими разъемами, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных устройств большой мощности.Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания на иммобилайзер в сборе.
Сначала необходимо отсоединить минусовой вывод аккумуляторной батареи, затем снять пластиковую катушку рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы КИПиА. Следующий этап самый сложный: необходимо открутить стопорные винты рулевой колонки.У них есть круглые отрывные шляпки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует осторожно, специальной острой стамеской, легко постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Разорвав все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены установку деталей сняли в обратной последовательности.
Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.
Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.
К постановке диагноза надо спокойно приступить
Изучить мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, Либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и на стартере (если есть).Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.
Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.
От искры выйдет замуж …
Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.
Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.
Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу.Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.
Этап второй. Провернуть стартером двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Прежде всего нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо.Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.
Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.
Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры.Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания.Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.
В третьей ступени, Как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.
Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если автомобиль какое-то время простоял без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.
Держите очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.
Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и … (см.).
Не давите на пол — не поможет
Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.
Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторе Двигатель Топливная система попроще — бак, заправка, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.
Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, автоматическое управление применяет воздушную заслонку. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, прокачивая бензин из шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. е. От карбюратора до Баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр Позволяет запустить двигатель, но не даст нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы, наконец, оставили. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.
Меньше нахрен
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.
Если ваша батарея дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.
Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.
MAPCO 22082 Топливный насос |
Установка приобретенных запасных частей должна выполняться обученным персоналом.
Нам нужна дополнительная информация, чтобы убедиться, что этот продукт подходит для вашего автомобиля.
Для отображения цен авторизуйтесь.
доступно на складе в Великобритании(доступно всего несколько)
местонахождение статус доставки Склад в Великобритании Ночная или экспресс-доставка Центральный склад Доставка 3-5 рабочих дней
в Клиенты из Великобритании
срок доставки 1-2 рабочих дня *
Elektrik Youtube Video
Информация о продукте
| Арт.№ | 22082 |
| Производитель | МАПКО Аутотехник ГмбХ |
| Номер производителя: | MAPCO-22082 |
| EAN | 4043605569110 |
| Состояние: | новинка |
Критерии
| Критерий | деталь |
|---|---|
| Режим работы | Электрический |
| Давление | 3,5 бар |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с фильтром предварительной очистки |
Номер производителя *
| OE-Nr. | Производитель |
|---|---|
| 2112-1139010-01 | LADA |
| № | Автомобиль | Год выпуска | Мощность двигателя, кВт | Объем двигателя куб. | Код двигателя | КБА-№. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA SAMARA FORMA Седан (21099, 2115) 1500 Год постройки с: 1997/01 | 11/1994 — 12/2006 | 52 кВт (71 л.с.) | 1499 куб. См | 2111 | 9308-354 |
| 2 | LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 Год постройки до: 2004/01 | 02/1995 — 12/2006 | 52 кВт (71 л.с.) | 1499 куб. См | 2111 | 9308-339 |
| 3 | LADA KALINA Estate (1117) 1.4 16В | 11/2008 — 12/2013 | 66 кВт (90 л.с.) | 1390 куб. См | 11194 | 1113-ААП |
| 4 | LADA KALINA Хэтчбек (1119) 1.6 Год постройки с: 2006/07 | 10/2004 — 12/2013 | 60 кВт (82 л.с.) | 1596 куб. См | 21114 | 1113-AAI |
| 5 | LADA KALINA Хэтчбек (1119) 1.4 16В | 11/2008 — 12/2013 | 66 кВт (90 л.с.) | 1390 куб. См | 11194 | 1113-AAO |
| 6 | LADA KALINA Седан (1118) 1.6 Год постройки с: 2004/11 | 10/2004 — 12/2009 | 60 кВт (82 л.с.) | 1596 куб. См | 21114 11183 | 1113-AAH |
| 7 | LADA PRIORA Estate (2171) 1.6 | 10/2009 — 12/2015 | 72 кВт (98 л.с.) | 1597 куб. См | 21126 | 1113-AAQ |
| 8 | LADA KALINA Estate (2194) 1.6 | 11/2013 — 09/2018 | 64 кВт (87 л.с.) | 1596 куб. См | 11186 | 1113-AAX |
| 9 | LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 Год постройки с: 1990/01 | 09/1987 — 12/1996 | 53 кВт (72 л.с.) | 1499 куб. См | 21083 | 9308-322 |
| 10 | LADA KALINA Estate (1117) 1.6 | 10/2004 — 12/2013 | 60 кВт (82 л.с.) | 1596 куб. См | 21114 | 1113-AAJ |
| 11 | LADA PRIORA Хэтчбек (2172) 1.6 | 12/2008 — 12/2015 | 72 кВт (98 л.с.) | 1597 куб. См | 21126 | 1113-AAM |
| 12 | LADA PRIORA Хэтчбек (2172) 1.6 СУГ | 12/2008 — 12/2013 | 71 кВт (96 л.с.) | 1597 куб. См | 21126 | 1113-AAM |
| 13 | LADA PRIORA Седан (2170_) 1.6 | 12/2008 — 07/2018 | 72 кВт (98 л.с.) | 1597 куб. См | 21126 | 1113-AAL |
| 14 | LADA KALINA Седан (1118) 1.4 16В | 11/2008 — 12/2009 | 66 кВт (90 л.с.) | 1390 куб. См | 11194 | 1113-AAN |
| 15 | LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 | 02/1996 — 12/1996 | 50 кВт (68 л.с.) | 1288 куб. См | BA3 21115 | 9308-356 |
Как снять впускной коллектор на Лада Приора 🚩 как снять недзвецкий Лада Приора 🚩 Ремонт и обслуживание
Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора.Хорошее соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс есть машины с разными моделями. Не только колеса с двигателем, которые вы покупаете, но и гидроусилитель руля, кондиционер, полный электропакет, хорошая музыка. И цена, если сравнивать с импортными машинами того же класса, намного ниже. Обслуживание приора на порядок дешевле, чем у импортных аналогов.Топливная система приоры
Принудительный впрыск топлива, ставший классикой в автомобилестроении, применяется в автомобилях Лада Приора.Состав топливной системы:
• бензобак;
• насос и фильтр, расположенные в баке;
• топливопровод;
• регулятор давления;
• топливная рампа;
• четыре форсунки;
• дроссельная заслонка;
• впускной коллектор;
• электронная система управления двигателем.
Работа основана на том, что при включении зажигания начинает работать топливный насос, который нагнетает давление в рампе. Далее, проворачивая стартер двигателя, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания в соответствии со схемой работы.
После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечи зажигания образуется искра. Происходит возгорание топлива и двигатель запускается. Инжектор представляет собой электромагнитный клапан, за свою работу отвечает блок управления. Он или она отвечает за качество смеси воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для ремонта.
Снятие впускного коллектора
Снимается для замены или ремонта рейки и форсунки.Не лишним будет и полировка впускного коллектора, этому топливу будет легче попасть в камеру сгорания. Следовательно, мощность увеличится. Необходимые работы начать со снижения давления в топливной системе. Это можно сделать, если снять предохранитель топливного насоса и запустить двигатель.
Подождите, пока сам двигатель не заглохнет. Он скажет, что в системе не кончился газ и давление упало. Теперь отключите аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы.Сначала необходимо снять декоративную крышку, расположенную сверху двигателя. Он прикреплен в трех точках. Затем приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите подходящие к нему трубы.
Освободив место, можно приступить к снятию дроссельного узла. Проблем с его разборкой не возникает, главное — не выкручивайте винты демпфера. Иначе, если плохо прикрутить и заблокировать, он может выпасть и попасть в двигатель. Далее предстоит сделать крупный ремонт, который можно сравнить с капитальным.Сняв блок дроссельной заслонки, можно приступить к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.
основные причины проблем Приора 16 не заводится клапан
Для запуска двигателя требуются два основных компонента: топливовоздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. За первое отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в агрегат, готовящий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания во время заключительного цикла сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и соответствующая поршневая группа вращаются. Выход из строя какого-либо агрегата затруднит запуск двигателя Приоры или сделает его невозможным.
Источники проблемы
Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:
- топливные фильтры забиты;
- отказ топливного насоса;
- отсутствие бензина в баке;
- засорены форсунки;
- замерзание конденсата в топливной магистрали.
Обладая определенными навыками, каждый автомобилист может исправить эти неисправности своими руками. Для начала следует проверить, подается ли бензин в рейку с форсунками. Для этого отсоедините топливный шланг от рейки и подключите манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.
Полное отсутствие давления при подаче напряжения 12 В означает, что бензонасос вышел из строя.Чтобы устранить проблему, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или заменить фильтр топливного насоса, либо заменить его электродвигатель.
Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в рампе форсунок. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.
Прокрутите список возможных неисправностей, связанных с работой электрооборудования:
- Недостаточный заряд аккумулятора.
- Клеммы аккумулятора окислены.
- Стартер не работает.
- Неисправно тяговое реле.
- Обрыв ремня ГРМ.
- Неисправность электронного блока управления.
- Нарушение фаз газораспределения.
- Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
- Неисправны импульсные трансформаторы.
- Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
- Свечи зажигания залиты или неисправны.
- Горящие клеммы выключателя зажигания.
- Иммобилайзер неисправен.
Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.
Устранение проблем со стартером
Стартер — важный элемент системы запуска двигателя. Его задача — обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, который передает поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и удаляя выхлопные газы.
Основные неисправности стартера:
- короткое замыкание в обмотке тягового реле;
- оксидирование концов проволоки;
- заклинило бендикс;
- обрыв или короткое замыкание в обмотке стартера;
- износ или поломка щеток стартера.
Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приора: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность связи «массы» с двигателем и кузовом.Затем нужно снова попробовать завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не включается, поломка обязательна.
Если устройство выходит из строя в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно заводить машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав машину при включенном зажигании, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится.Это самый популярный метод запуска двигателя с разряженной аккумуляторной батареей или неисправным стартером, но его можно использовать только на автомобилях с механической коробкой передач.
Ремонт стартера Лада Приора можно произвести снятием его с мотора: это облегчает проведение работ по техобслуживанию, разблокировку бендекс и замену щеток. При обрыве обмотки нужно установить новый стартер в сборе, причем делать это желательно на холодном двигателе.
Ремонт и замена блокировки запуска двигателя
Замок зажигания Лада Приора — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций.Этот компонент системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость по току, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.
Неисправности, связанные с неисправностями электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств.Еще одна проблема — короткие замыкания. На последние модели автомобилей устанавливаются доработанные конструкции с более надежной контактной группой. При обнаружении этих дефектов потребуется замена замка зажигания Приора на иммобилайзер в сборе.
Сначала необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, затем снять пластиковую крышку рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы прибора. Следующий шаг самый сложный: нужно открутить винты, которыми фиксатор крепится к рулевой колонке.У них есть круглые отрывные колпачки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине их следует откручивать осторожно, специальной острой стамеской, слегка постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность откручивать его вручную. Открутив все четыре фиксатора, можно снять скобу крепления замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены демонтированные детали собирают в обратной последовательности.
Стартер крутится, а Приора не заводится? Это знакомая проблема? Мы знаем, как решить
Уважаемые дамы и господа, у вас была такая проблема, в чем? Многие любители отечественного автопрома не раз сталкивались с подобным явлением. В частности, это можно сказать о счастливых обладателях Lada Priora.
На самом деле это довольно распространенная проблема , которую нужно решать очень быстро. Если появляются первые признаки неисправности, то неизвестно, как поведет себя автомобиль при следующем запуске двигателя.
Стартер крутится, а Приора не заводится — это одна из самых острых проблем. Человек может начать паниковать, когда возникнет такая неприятность, но на самом деле не стоит отчаиваться. В некоторых случаях причины могут быть совершенно не важны. Зная, что может привести к такого рода проблемам, вы можете защитить себя от них или легко устранить, если они возникнут.
Основные причины
Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда у его Приоры крутится стартер, но при этом не запускается двигатель.Здесь может быть целая куча причин. О них стоит рассказать подробнее.
- 1. Перегорел предохранитель … В этом случае вам нужно будет проверить его целостность. Для этого можно использовать специальный индикатор в виде отвертки или тестера. Если этих инструментов под рукой нет, придется ждать помощи от проезжающих драйверов;
- 2. Клеммы окисления на аккумуляторе или он просто разряжен.Эта, казалось бы, типичная неисправность автомата может служить еще одной причиной. , то он сможет крутить стартер, но заряда двигателю не хватит. Стоит проверить прибор, чтобы исключить такую возможность;
- 3. Неисправен выключатель зажигания;
- 4. Коррозия. Он может появиться на любом электрическом компоненте Приоры. Прежде всего стоит проверить сам стартер, потому что он всегда открыт для потока влажного воздуха, и это основная причина окисления;
- пять.. Это также можно проверить, набрав номер. Для этих целей вам понадобится тестер. В случае неисправности этой детали ее необходимо заменить.
- 6. Накопление конденсата под капотом Приоры;
- 7. Проблемы с топливной системой … Это очень часто встречается при подобных проблемах. Есть целая куча устройств, которые отвечают за бесперебойную работу системы.Устранить неисправность самостоятельно не всегда удается, поэтому лучше обратиться к профессионалам;
- восемь. . И эта проблема может возникнуть у каждого автолюбителя. В этом случае обязательно использовать свечи, а потом проверять их работоспособность. Иногда достаточно просто стереть их, но иногда может потребоваться замена. В этом случае их лучше носить в багажнике;
- 9. Перегрев двигателя … Это еще одна неприятность, которая может привести к тому, что автомобиль будет подвешен. Для этого может быть много причин. Например, это может просто случиться. Из него выходит много трубок, поэтому каждая из них может быть неисправной. , отвечающий за запуск двигателя, также может привести к невозможности его запуска.
Тут только одна подсказка — немедленная замена блока. Возникает так называемый внутренний перегрев, который намного хуже внешнего перегрева.Если о втором варианте обязательно сообщают все датчики, то второй практически не обнаруживается. Вам нужно немедленно обратиться в сервис за помощью.
Проблемы с запуском двигателя автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы зажигания автомобиля. Причина их появления в том, что искры, необходимой для воспламенения в цилиндрах топливно-воздушной смеси, не возникает. Причин такой неисправности много, но все они условно делятся на два больших класса — машина не заводится при исправной работе стартера или есть проблемы со стартером.
1 Проблемы с запуском двигателя — основные причины поломки
Лада Приора — бюджетный российский автомобиль малого класса, разработанный компанией АвтоВАЗ. Автомобиль предназначался для замены моделей семейства LADA 110, а его вариации создавались на базе автомобилей ВАЗ-2110. В каждой модификации Приоры (а сегодня есть седан, удлиненный седан, хэтчбек, универсал, купе) можно увидеть что-то от ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 и других.Это касается не только внешнего вида и устройства машин, но и проблем с их эксплуатацией.
У автомобиля LADA Priora часто возникают проблемы с запуском двигателя: неправильно работает инжектор или карбюратор, плохо крутится стартер или, что еще хуже, совсем не крутится. Машина, горячая или холодная, скрипит, щелкает, издает скрежет, искры не ловит, вся работа системы зажигания заглохла. Особенно это актуально в холодную погоду.
Для этого есть множество причин, но у всех есть решение. В большинстве случаев сам автовладелец сможет провести предварительную диагностику поломки, но для некоторых операций потребуются определенные инструменты и электротестер.
Если стартер крутится, но двигатель все равно не запускается, причина такой поломки может скрываться в снижении заряда на АКБ или ее разрядке до таких значений, что мощности для стартера еще хватает чтобы работать, но уже нет на полный запуск двигателя.Проверить это довольно просто: внимательно прислушивайтесь к звукам, исходящим из-под капота в момент запуска силового агрегата. Если есть легкий треск, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить или полностью заменить.
Вторая распространенная причина, по которой двигатель не запускается при включении стартера, — это коррозия, которая возникла в результате попадания влажного воздуха или воды под капот и повреждения деталей, участвующих в работе. В результате их контакты становятся слабее, и на необходимые компоненты не подается напряжение.Чтобы исключить эту причину, стоит внимательно изучить: стартер
- ;
- свечей;
- клеммы АКБ;
- все соединения в цепи.
Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие конденсата под капотом.
При обнаружении коррозии необходимо заменить или очистить окисленный элемент, а если речь идет о клеммах аккумулятора, не лишним будет дополнительно покрыть их техническим вазелином.
2 Обратите внимание на электрическую проводку
Правильное положение и подключение проводов в системе также важны. Часто «уходит» провод, что вызывает проблемы с зажиганием. Исправить просто: нужно подключить его обратно и в целом проверить правильность всех подключений и их соответствие электросхеме автомобиля.
Сама система зажигания в целом или ее отдельные элементы также подвержены поломке; это необходимо проверить с помощью тестера.Еще одна частая причина проблем с запуском силового агрегата — перебои в подаче топлива, виновником которых может быть реле бензонасоса и предохранитель. Это диагностируется по отсутствию звуков работы помпы, и правильным решением будет ее замена.
3 Проверка работы других систем
Если первоначальная проверка не выявила неисправностей, аккумулятор имеет достаточный заряд, но Лада Приора все равно не заводится при раскручивании стартера, переходите к проверке других систем управления.В частности, неисправный ЭБУ или датчики — охлаждающей жидкости или положения коленчатого вала — могут вызвать повреждение. Подобные проблемы устраняются только в условиях мастерской.
Среди основных причин проблем с зажиганием — обрыв ремня ГРМ. А значительный порез его зубьев может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, поэтому замену этого элемента необходимо проводить сразу после обнаружения неисправности. Автомобиль не заводится из-за проблем с коленчатым валом, отдельными деталями цилиндро-поршневой группы, генератором и насосом охлаждающей жидкости.
И если такая ситуация возникла в условиях сильного мороза, не исключено, что машина просто замерзла моторное масло … Для продолжения эксплуатации машины требуется полная замена масла на рекомендованную производителем, что обязательно работают в этих климатических условиях.
Часто проблема вызвана загрязнением топливного фильтра и повреждением топливопровода. В этом случае следует тщательно очистить фильтр, а если этого недостаточно, заменить его или другие элементы агрегата, через которые бензин будет поступать в двигатель.Перегоревший предохранитель или реле системы управления, регулятор холостого хода … Если установка нового предохранителя обычно не представляет сложности для автовладельца, то датчики, контролирующие холостой ход и другие более сложные компоненты, обычно заменяют техники СТО.
4 Если стартер не крутится
Это отдельный класс поломок, которые могут возникнуть при:
- полном отсутствии напряжения на стартере — аккумулятор полностью разряжен или его клеммы серьезно загрязнены;
- клин двигателя или навесного оборудования;
- неисправности самого стартера (повреждена шестерня его привода или зубья обода маховика, обрыв или короткое замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).
Еще одна причина — частое пробуксовывание муфты свободного хода.
Более того, необходимо обратиться на СТО, если независимая проверка не помогла выявить первопричину неисправности — в автомастерской проведут тщательную и полную диагностику не только системы зажигания, но и все остальные компоненты автомобиля.
Отличная, по правде говоря, машина Лада Приора. Но иногда с ней случаются неприятности, как и с любой другой машиной.Например, запуск затруднен. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина этих проблем? И тому есть много причин. И эта статья расскажет, как с этим бороться.
Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процесс управляется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным способом проверки.
Основные виды «плохого» запуска
Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность так: «Плохой горячий запуск».То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:
- Плохой холодный запуск.
- Плохо заводится при горячем двигателе.
- Плохо заводится в любом состоянии.
Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. Либо это первый утренний старт, либо Приора достаточно долго простояла, чтобы двигатель полностью остыл, либо суровая зима.
Во втором случае «Приора» запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвалом стартера только при температуре мотора выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после некоторого пробега.
Ну и третий вариант, когда «Приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на горячем и холодном двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у собственника для решения данной проблемы собственными силами.
Hot
Итак, машина проехала некоторое расстояние. Завелась утром с пол-оборота, и вперед. Но потом было пройдено какое-то расстояние, сделана остановка, нажата кнопка «старт» и … Несколько болезненных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что произошло? Как правило, причин может быть много. Их условно можно разделить на группы:
- Топливная система облажается.
- Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
- Износ двигателя.
Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. Когда плохо заводится на горячем, на холоде и в том, и в другом случае.
Первый шаг — проверить наличие топлива в рамке форсунки. Подача бензина — наиболее вероятная причина проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную планку с мотора. Впускной коллектор проходит между двигателем и радиатором Priora. Под ним находится топливная рама.В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и прижать к сердечнику. Должен произойти сильный выброс топлива.
Важно! Для этого теста лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.
При подключении данного устройства нужно включить зажигание, не пытаясь завести. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне пригодно.Прокачайте его несколько раз перед запуском, если Приора не заводится. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Это делается несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и бензонасос.
И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в такой же степени это дает эффект плохого пуска.Но здесь это только специализированная проверка всего топливного каркаса на специальном стенде.
Электронная часть чека
Здесь сразу стоит уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи не может быть без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостом ходу… Дайте ему немного поработать и по очереди пытайтесь снять разъемы с модулей зажигания.
Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, когда какой из цилиндров выключен, ритм работы меняется меньше всего.
- Откручиваем болты крепления модулей от «плохого» цилиндра и любого другого цилиндра ключом на 10.
- Поменять местами и закрепить.
- Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», то виноват модуль зажигания.И замените его.
- Если изменений нет, замените свечи зажигания.
- Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ цилиндра.
Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (MAF).
Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина.Когда датчик начинает утилизировать, комп заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто заливается. Это потому, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный техник или опытный владелец может обнаружить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо падать, и автомобиль глохнуть, либо повышаться до 1500 об / мин.
Может также повлиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ), а исполнительный механизм является регулятором холостого хода (IAC). Но выявить их может только диагностика.
Датчик положения коленчатого вала
Это основной пусковой сигнализатор. В случае неудачи машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик прилипло много грязи, может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива.При плохом запуске просто осмотрите его состояние визуально, при необходимости почистите.
Плохой запуск при износе двигателя
Это довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но, как говорится, в старушке есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Двигатель должен быть осмотрен механиком.И замерь компрессию.
К холоду
Утро ключ к старту. Стартер крутит двигатель, но Приора заводится не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и у плохого горячего старта. Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще встречается поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы у «Приоры» — утиль. Кстати, запуск Приоры на морозе — отдельная тема. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных.Хотя при «горячем запуске» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если Приора не заводится ни в каком состоянии, то чаще всего это износ двигателя.
Но обязательно напомним, что самый надежный метод проверки для Приоры — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно же, помогут опытному водителю найти и исправить небольшую поломку, но только диагностика выявит конкретную неисправность.
Кстати! В последнее время большую популярность приобрели мобильные сканеры.Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност при помощи графических наблюдений.
Вы подвели машину?
Владельцы автомобилей жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если по утрам автомобиль завелся хорошо, то после короткой поездки и заглушек для запуска двигателя нужно будет повернуть стартер, нажав на газ.При этом начинает пахнуть бензином и троить на несколько секунд.
- топливный и воздушный фильтры,
- установка толстой прокладки под топливный насос,
- форсунки,
- датчик температуры воды.
Если автомобиль плохо заводится в холодную погоду, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае заправляться необходимо только на разрешенных АЗС. Еще одна причина, по которой Приора хуже заводится в холодную погоду, — это потеря части емкости аккумулятором.Стартер крутится тяжелее. По мере загустения масло теряет вязкость. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.
Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приора придерживаться следующих рекомендаций:
| Совет | Разъяснение |
| Залейте в бак много бензина. | В противном случае образуется конденсат. Вода не сможет попасть в топливо. |
| Перед тем, как завести машину в мороз, необходимо на пару секунд включить дальний свет. | Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины из-за процессов в автомобиле. |
| Если есть форсунка, то нужно будет включить зажигание и подождать. У карбюратора нужно вручную подкачать бензин. | За это время в топливной системе повысится нормальное давление.В любом случае не нужно переусердствовать, так как свечи зажигания будут заливать. |
| Можно добавить немного бензина в масло перед тем, как ехать домой. | Автомобиль остынет и масло не потеряет вязкость. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное, не переливать топливо. |
Проверить все узлы системы зажигания
Работа зимой — решение проблем
Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года.На заводе машину нельзя крутить стартером более 20 секунд. Иначе аккумулятор быстро разрядится, а Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно на 1-2 минуты включить ближний свет.
Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатия на педаль газа при запуске. Для механической коробки педаль сцепления должна быть выжата перед запуском. Нельзя заводить «Ладу» с толчка, так как это может повредить ей.
Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить состояние свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Крайним методом запуска двигателя является использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автомагазине.
Основные причины
Сначала проверьте исправность аккумулятора.
«Ищу Приору, но стартер не крутится». Не все автовладельцы знают, как решить эту проблему. Причин такого состояния несколько. Для начала нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутится.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания слышен щелчок, значит, провода в норме и питание пропадает. Батарею нужно будет зарядить. Если свет гаснет при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.
Не крутится стартер и нет щелчка — основные причины проверки исправности АКБ на другом авто. В случае быстрого автозавода вам нужно будет проверить проводку на первом автомобиле.Часто блок питания исправен, но стартер не крутится. В такой ситуации проверяются копейки в реле соленоида, а также щетки генератора. Если из стартера выходит дым, то его нужно будет заменить.
Из-за обрыва провода массы, соединяющей корпус силового агрегата, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутится, но двигатель не крутится, значит, кольцо в коробке передач первого агрегата лопнуло и требует замены.
Горячие работы
Проблемы с двигателем возникают не только в холодную погоду, но и у только что эксплуатируемых Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.
Дым — тревожный знак
Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего двигатель охлаждается. То же самое и с бензином.При работающем двигателе температура карбюратора ниже, чем температура двигателя. Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает сильно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.
Поскольку нет воздушного потока, он нагревается до температуры двигателя за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр.Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.
Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительного отключения, включая температуру окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то смесь, повторно обогащенная парами топлива, попадет в камеру сгорания. В результате свечи зажигания заполняются, и автомобиль не заводится.
Решение основных проблем
Чтобы двигатель хорошо запускался в горячем состоянии, необходимо соблюдать определенные инструкции.Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нужно наполовину нажать педаль газа. Если часто нажимать на газ, ситуация может усложниться.
В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. Они не подаются нормально, в результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.
Эту проблему можно решить путем охлаждения бензонасоса. Для этого нужно взять влажную ткань и обернуть ею бензонасос. Такой способ актуален для Приоры с цельнометаллическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как стекло будет лопаться от перепадов температур. Если длительное охлаждение не помогло запустить горячий двигатель, значит проблема в бензонасосе.
Проблемы с запуском двигателя
Многие автовладельцы Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится.Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется узнать, как работает стартер. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления движением шестерен и автоматического запуска электродвигателя.
Когда ключ зажигания повернут в положение запуска, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты.Таким образом запускается электродвигатель. Когда ключ зажигания отпущен, на магнит реле больше не подается питание. Последний элемент работает в обратном направлении, размыкая контакты. В результате перестает работать электростартер.
Если стартер крутится, аккумулятор в хорошем состоянии, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:
- прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. Если они нагреваются, проверяют контакт в связи с АКБ,
- переставляют клеммы,
- проверяют соединение клеммы массы с корпусом,
- поверните ключ зажигания в положение «старт» и измерьте напряжение на разъеме с помощью тестера,
- проверьте, поступает ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от соленоидного реле.
Свечи могут быть неисправны
В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоедините клеммы от АКБ и открутите воздушный фильтр. После его демонтажа отключают плюсовой провод и снимают с клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.
Важным моментом в этом деле является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов «прикуривания» минусовой провод от АКБ подключается к корпусу электростартера.Положительный — замыкается на разъем реле. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.
BMW X5 M (F85) 2015 Мод
BMW X5 M (F85) 2015 Мод
Мощность, л.с.: 306.
Топливный бак, л .: 120.
Кредиты: моддинг
Загрузка…
Этот контент был загружен посетителями веб-сайта. Если вы заметили ошибку, сообщите нам об этом.
Для чего используется этот мод:
Если вы сталкиваетесь с трудностями, которые трудно преодолеть, проверьте нашу базу модов Farming simulator 2019 , и вы, вероятно, найдете там решение. Дополнительные файлы чрезвычайно популярны во всем мире. Это определенно не случайно — каждый мод Farming simulator 19 уникален и предоставляет вам явные возможности.Если вам интересно, как это работает, вы найдете много информации на нашем веб-сайте FS 19 mods — мы собрали все виды данных, чтобы упростить игру. Если вы, как и мы, увлечены моделями Farming Simulator 19 Mods , то вы попали по адресу. Ознакомьтесь с предлагаемыми нами образцами и выберите нужный. Тогда все, что вам нужно сделать, это просто нажать на кнопку бесплатной загрузки модов LS 19 и внедрить ее в свою игру. Эти несколько простых шагов поднимут вашу игру на более высокий уровень — что может быть лучше, чем обновление вашей игры лично? Сломайте все границы и легко развивайте свою ферму.Эти дополнительные файлы принесут столько пользы, что вы больше не захотите играть без них. Нет никакого риска, поэтому нет аргументов против — следовательно, нет никаких оправданий, чтобы не воспользоваться этим особенным шансом. Удивительно, как много может сделать простое обновление — проявить умный успех и достичь гораздо большего, чем вы когда-либо планировали. Это здорово — получить даже больше, чем ожидалось, поэтому мы настаиваем на том, чтобы вы лично испытали преимущества. Это может быть большим стимулом для вашей фермы, и нет причин, чтобы реагировать негативно.Возьмите лучшее, на что вы способны, и не оглядывайтесь назад — вы должны быть ориентированы на будущее и новые впечатления. Это единственный способ быть впереди всего. Если вы видите в этом свою цель, то определенно сейчас или никогда!
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Топливный насос ОРИГИНАЛ Лада 2101-07 и Лада Нива 2121, 21213, 2101-1106010
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Можно найти следующие категории:
Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска
Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы
Выхлопная система Лада Нива
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva
: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива
Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива
Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva
бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva
Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива
Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива
Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал
Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива
Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива
Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива
Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление
Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива
Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛЬНЫЕ Лада Нива
Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива
Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты
Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка
Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности
Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива
Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива
Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива
Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива
Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания
Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвалось
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.
