Чем эффективно промыть радиатор печки – Чем промыть радиатор печки автомобиля, не снимая его: средства, процедура

Промывка радиаторов печек — Mitsubishi Delica, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Предыстория:

С каждым годом печка в машине грела все хуже и хуже а хотелось тепла хоть я и холодолюбивый но все же иногда тепло нужно а тут дошло до того что при полностью прогретом двигателе воздух чуть теплый дул замерзшими руками даже ни чувствовался. Даже при длительных поездках при повышенных оборотах в салоне изо рта шел пар.

Начитавшись что можно промыть печки ни снимая их с машины решил тоже это провернуть для чего нужно было найти электро помпу от Газели но мои поиски ни увенчались успехом в магазинах на меня смотрели как на ненормального, но тут на помощь пришел fisher1380, одолжив мне электро насос от стиральной машины автомат. С ним была единственная загвоздка это диаметр всасывающего и нагнетающего патрубков а это всасывающий 32 мм нагнетающий 24 при штатных патрубках в 18 мм. Было принято решение заказать у токаря переходники с большего диаметра на меньший. После того как переходники были выточены поехал по магазинам чтоб прикупить шланги а не тут то было шлангов метражом купить ни смог. Порылся дома нашел один кусок шланга на 18мм а второго не было. И тут как всегда на выручку пришла русская смекалка взяв "Гибкую подводку" на 3/4 соединил 3 куска вместе (впоследствии 1 отсоединил т.к. оказалось что слишком длинный) так же дома нашлись штуцера под шланг с резьбой на 1/2 поколупавшись часок все шланги были собраны воедино.

Так как радиатор с задней печки снять легко даже без снятия самой печки решил что радиатор задней печки промою дома в котельной предварительно сняв ее.

Снятие:
1. Снимаем патрубки ОЖ и сливаем ЩЖ в заранее приготовленное ведро
2. Снимаем нижнюю крышку печки 4 самореза под крестовую отвертку
3. чтоб снять сам радиатор откручиваем 5 саморезов из них 3 крепящие монтажные пластины, 1 от заслонки (тк ни повернув заслонки радиатор ни вытащить) и 1 саморез держит жгут проводов.
4. Отсоединив 2 фишки убираем в сторону жгут проводов и вытаскиваем радиатор Внимание для машин с рычажковым управлением печек может быть по другому!

Получив в руки радиатор печки подключил его к шлангам от насоса и обратку.

Т.к. в наших магазинах ни чего толкового из бытовой химии для разъедания накипи и т.д. я ни нашел то решил промывать раствором лимонной кислоты (помню как чайники ранее отмывали пару печечек на чайник прокипятишь и чайник ажно сияет) с добавлением небольшого количества Колгона (помню по рекламе он типа накипь удаляет). Раствор приготовил адский 30 пачек лимонной кислоты по 10 гр. и грамм 50-100 калгона (сыпал на глазок). Кстати когда покупал такое количество лимонной кислоты в магазине на меня продавец немного странно смотрела

Подключив насос и включив его в розетку обнаружил что он ни качает пришлось помогать ему "засосав" через обратку. И процесс пошел для улучшения эффекта емкость с раствором лимонной кислоты и Колгона поставил на котел чтоб он грелся в итоге раствор чутли ни закипел. Радиатор промывал около 2-2,5 часа периодически меняя направление промывки.

www.drive2.ru

Снова печка. Промывка радиатора печки под давлением. — Infiniti FX, 3.5 л., 2003 года на DRIVE2

Купил я машину зимой (4 года назад) и поэтому успел половину зимы покататься — печка работала отлично. Осенью стуканул ДВС и заменил его на контракт (писал об этом ТУТ.). И той же зимой у меня начались проблемы с печкой.
Все вроде работало в штатном режиме: ДВС прогревался до раб температуры, термостат срабатывал как полагается, воздушных пробок не было, но

печка дула прохладным/еле теплым воздухом, при темп забортом ниже -10 в машине было холодно. При нажатии педали газа в районе 3000 об начинал дуть теплый воздух. Многие пророчили пробитую прокладку ГБЦ, но это был другой случай.

Понимая, что проблемой всему контрактный ДВС, начал с тех частей что находятся на нем: поменял термостат и помпу — результата не было. Никак не мог поверить что забился радиатор печки, ведь предыдущей зимой он был в поряде, антифриз залит новый. В СТО мне сказали что промывали его кислотой, но что/как делали и делали ли вообще я не знаю. В итоге радиатор печки действительно оказался забитымя его заменил на контрактный и печка снова подула горячим (писал об этом ТУТ).

И тогда до меня дошло: что скорее всего, каналы для охл жидкости в контрактном ДВС были не чистыми, при установке никто не смотрел что там: возможно пыль и мелкий мусор были.
После замены радиатора печки я думал что навсегда забуду о проблеме (наивный).

Всю зиму отъездил на ура — печка грела как следует и в -20 и -30.
Прошел год и прошлой зимой проблема повторяется, симптомы один в один. Ну елки палки…

Объяснение этому только одно: в системе охл жидкости все еще плавает мелкий "мусор" все с того же контрактного ДВС, который за сезон оседает в нижней части радиатора печки, проход в радиаторе есть, и когда поддаешь обороты — воздух становится более горячим.

Снова менять радиатор желания не было. Посоветовали одного деда, который у себя в гараже с самодельной приблудой под давлением промывает печки. Все самодельное, но главное работает: жидкость для промывки (вода+лимонная кислота+щавелевая кислота), нагревается и циркулируется через радиатор печки в течении нескольких часов, "фильтр" (кусок материи), меняется несколько раз.
Дедок сказал что сначала напор через радиатор был слабый, но позже увеличился достаточно значимо. Мусора собралось немного но и не мало.
Результат порадовал — салон прогревается быстро, и печка дует горячим, после прогрева салона можно ездить с 22ми градусами на климате.

Все хорошо, но этой зимой с приходом морозов ниже -10, проблема у меня повторяется. Не задумываясь сразу погнал к этому деду, повторили процедуру, и результат снова положительный.

Судя по всему, в охл системе все еще есть мелкий "мусор", который каждый год дает о себе знать. Но думаю его уже значительно меньше.
В чем плюс, то что не нужно разбирать торпеду и все сопутсвующее, чтобы снять радиатор для замены либо чистки. Цена за работу 3 тыс р, новый антифриз 10 л и почти сутки без машины.

www.drive2.ru

Чем лучше промыть радиатор автомобильной печки — Auto-Self.ru

То, что отопитель салона не лишнее, а необходимое в наших широтах устройство – это объективная реальность. Поэтому когда с течением времени печка, некогда нового автомобиля, начинает греть хуже, перед автовладельцем возникает вопрос, чем промыть радиатор печки автомобиля. Теплообменник отопителя можно промыть как не снимая с автомобиля, так и сняв его.

Если плохо греет печка

Диагностику причин следует начать с проверки фильтра печки, так как иногда недостаток притока воздуха воспринимается как плохая работа печки. Если фильтр не забит, проверьте термостат. Во-первых, температура двигателя во время движения автомобиля должна быть около 90C. Во-вторых, радиатор системы охлаждения, стоящего с работающим двигателем, автомобиля должен быть прохладным на ощупь до тех пор, пока температура не достигнет рабочей. Если шкала измерителя температуры не имеет градуировки в градусах, то температуре 90

◦C соответствует среднее положение стрелки. В случае исправности термостата, сравните температуру патрубка, подводящего антифриз к печке, с температурой отводящего. Делать это можно когда двигатель работает, кран печки открыт, и включен вентилятор отопителя. Здесь могут быть два варианта:

  1. Подводящий патрубок горячий, а отводящий чуть теплый. Это бывает при недостаточном потоке антифриза через радиатор. Наиболее вероятной причиной чего является неисправность крана отопителя.
  2. Оба патрубка одинаково горячие. Причин может быть две. Первая плохая теплоотдача радиатора вследствие его загрязнения внутри или снаружи. Эту неисправность можно устранить даже в домашних условиях. Вторая – негерметичность перегородки делящей бачок радиатора на две половины входную и выходную. Последние приводит к тому, что охлаждающая жидкость не проходит через весь радиатор, а проходит из впускного патрубка через неплотность перегородки сразу в выпускной.

Ремонт

Если при работе печки оба патрубка одинаково горячие, можно начать ремонт с промывки радиатора печки, не снимая его вместе со всей системой охлаждения. Раствор для промывки системы нужно готовить с использованием дистиллированной или, в крайнем случае, кипяченой воды. Для его приготовления часто берут обычную лимонную кислоту.

Воды лучше взять столько, сколько входит в систему охлаждения вашего автомобиля. В этом объеме воды нужно растворить 100 г лимонной кислоты. Затем нужно слить охлаждающую жидкость, залить вместо нее чистящий раствор и поездить на машине несколько дней (если за окном минусовая температура либо очень жарко, лучше повторить процедуру несколько раз, просто прогревая автомобиль до рабочей температуры.) Вместо лимонной кислоты, можно взять какое-нибудь средство для удаления накипи или специальную жидкость для промывки системы охлаждения. После того как чистящая жидкость отработает, слейте ее. В завершение обязательно промойте несколько раз систему обычной водой. Только когда вода несколько раз сольется чистой без грязи и хлопьев, в систему охлаждения можно будет заливать антифриз.

Не хотите негативных воздействий воды на металлические части системы охлаждения и небольшого риска перегреть двигатель, значит, способ промывки отопителя вместе со всей системой охлаждения не для вас.

Не снимая радиатор, очистить систему можно еще одним способом. Тогда вам нужно приготовить два отрезка резинового шланга (один длиною около двух метров, другой длиною метр, с внутренним диаметром равным наружному диаметру патрубка радиатора), пластиковую трехлитровую бутылку, изоленту и ведро. На один конец длинного отрезка шланга намотайте несколько витков изоленты, чтобы наружный диаметр намотки сравнялся с внутренним диаметром горлышка бутылки. Отрежьте от бутылки дно и плотно вставьте в горлышко конец шланга с намоткой так, чтобы получилась воронка со шлангом вместо носика. Подвесите бутылку повыше. Оба шланга присоедините к радиатору свободный конец короткого положите в ведро. Налейте в бутылку чистящий раствор. Как только в ведро потечет раствор, заткните шланг и оставьте радиатор на денек наполненным, пусть отмокнет. Как только вы решите, что прошло достаточно времени, убирайте кляп из короткого шланга. Раствор из бутылки под давлением, которое зависит от высоты столба жидкости, будет промывать радиатор. Ваша задача черпать промывку из ведра фильтровать ее и заливать в бутылку. Как только с жидкостью перестанет выходить грязь, прекращайте процесс. Промывайте радиатор проточной водой и ставьте его на место.

Вариант с использованием специального очистителя и электромотора для принудительной циркуляции жидкости

Если промывка радиатора, изнутри удалась, но печка так и не стала дуть горячим воздухом, а патрубки на входе и выходе радиатора одинаково горячи, можно предположить, что снаружи радиатор тоже нуждается в чистке. Для чистки радиатора снаружи приготовьте не слишком жесткую щетку и мыльный раствор. Снимая радиатор, присмотритесь к нему хорошенько, нет ли из него подтекания. Смотреть нужно на шов крышек бачков и на вход в бачки трубочек, поскольку там чаще всего происходит разгерметизация.

Рекомендации по выбору чистящего средства

Мастера, разбирающиеся в химии, советуют использовать для чистки алюминиевого радиатора слабокислотные растворы и ни в коем случае не применять для радиаторов из этого материала щелочные чистящие растворы. Для медных радиаторов они, напротив, рекомендуют слабощелочные растворы и предостерегают от использования кислотных.

Не знаю, какая среда в средстве для чистки канализации «крот». Но хочу предостеречь вас от использования его для чистки алюминиевых радиаторов. Несколько лет назад я почистил им алюминиевый радиатор. Средство оказалось очень сильным – пришлось поменять радиатор. Как он взаимодействует с медными радиаторами, я не знаю. Тех же, кто рискнет попробовать, призываю не стесняться и делиться опытом где-нибудь на форумах.

Итак, для чистки алюминиевого радиатора подходит лимонная кислота. В медный теплообменник можно залить каустическую соду.

Побочные эффекты

Если ранее в автомобиле подтекала охлаждающая жидкость, а устранили это заливкой в систему охлаждения герметика. Будьте готовы к тому, что после промывки подтекание возобновится. Это не говорит о том, что вредно промывать систему охлаждения. Это свидетельствует о том, что заливка герметика в систему охлаждения, мягко говоря, не ремонт.

Не следует ездить с чистящей жидкостью в системе охлаждения слишком долго даже летом. Во-первых, температура кипения любого антифриза, в том числе и тосола почти в два раза выше аналогичной характеристики воды, что увеличивает риск перегрева двигателя. Во-вторых, давно замечено, что работа на воде резко снижает срок службы подшипника помпы. Объясняется это тем, что небольшое количество охлаждающей жидкости все же проникает сквозь сальник и контактирует с подшипником помпы и менее вредным будет контакт с антифризом, так как его смазывающие и антикоррозионные свойства выше.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Эффективная промывка радиатора отопителя — logbook ZAZ Sens 2007 on DRIVE2

Zoom

Привет из Севастополя!

в прошлом году я делал что то подобное… но в этот раз решил сделать по другому…
прошлый год
в прошлом году я мыл всю систему охлаждения целиком, печка греть начала, ощутимо лучше, но в конце опять эффект пропал…
а теперь у меня на машине установлена бошевская дополнительная безколлекторная-безщеточная помпа с магнитной крыльчаткой
решено было промывать только радиатор печки.
печка что то совсем греть плохо стала… в разбирать и менять радиатор — сам радиатор оригинальный дорогой, эксперементировать с чем то другим не особо хочется, да и блин — мне тупо лень разбирать торпеду, распутывать кипы проводов которые я там акуратно укладывал не думая о том что когда то это надо будет временно разбирать…
решил попробовать нормально промыть радиатор
для этого решил использовать что все в голову придет — кислота, щелочь, и трилон Б
кислота — отдраит все гидроксиды железа и прочее гавно, щелочь отреагирует с аллюминием и отдерет с его поверхности остальное гавно(ну или хотя бы сделает вид), трилон понятия не имею что делает но им моюи системы отопления в домах.

Zoom

на фото еще нет такого же пакетика щавелевой кислоты

для начала пришлось подцепить шланги к помпе и к обратке печки… ну и достаточно геморный процесс запустить циркуляцию, так как помпа сосать не умеет, только толкать… то есть надо было выгнать пробки… что я и сделал подняв кострюлю высоко и понажимав на шланг — пошла вода…
когда просто запустил первоначально на чистой воде — поставил грется — струйка слабая была, чувствовалось что радиатор прилично забит… со шланга сантиметра 2 и вниз…

Zoom

насыпал 100 грамм щавелевой кислоты и для уверенности бухнул пузырь санокса с кислотой…
так как водя горячая была буквально сразу пошло говно… и вода из прозрачной через 10 минут стала похожа на какую то непонятную херню…

www.drive2.com

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о