autostuk.ru

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.  

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

www.kolesa.ru

Корзина и диск сцепления в устройстве сцепления автомобиля

Cцепление является важным составным элементом в устройстве трансмиссии различных автомобилей с МКПП. Также сцепление (по аналогии с механической коробкой) активно используется и на машинах с полуавтоматической коробкой-робот (например, коробка передач AMT или РКПП).

Далее мы рассмотрим, из чего состоит сцепление, для чего нужна корзина сцепления и что это такое, диск сцепления, выжимной подшипник, а также как работает весь механизм.

Содержание статьи

Сцепление: диск, корзина и  выжимной

Итак,  в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:

• педаль сцепления в салоне автомобиля;
• приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• ведомый диск;
• корзина сцепления;

В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.  

Идем далее. Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.

Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. 

Нажимной диск  позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск  осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.

Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины  посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины).  Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.

Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента  от ДВС на коробку передач.

Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие  позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.

Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу.  Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.

Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки  корзины перемещаются  ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.

Если же  на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика.  Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается  для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.

Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах  и автомобилях, которые не являются серийными.

Как продлить срок службы сцепления

Как правило, сцепление имеет ограниченный срок службы, который зачастую на МКПП не превышает 100 тыс. км. Что касается роботизированных коробок передач, сцепление может выйти из строя намного раньше (к 60-70 тыс. км.).

Обратите внимание, приведенные выше данные актуальны в случае щадящей эксплуатации автомобиля. Под такой эксплуатацией следует понимать отсутствие резких стартов, пробуксовок и высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию, а также предполагается, что водитель (в случае с механикой) умеет пользоваться сцеплением правильно.

Прежде всего, важно при остановке (например, на светофоре) переводить рычаг в нейтраль, а не удерживать выжатой педаль сцепления и педаль тормоза без выключения передачи. Игнорирование данного правила быстро выводит из строя выжимной подшипник. При этом если выжимной заклинит, это приведет к повреждениям корзины и других элементов.

Еще частые пробуксовки, разгон с высоких оборотов приводит к тому, что активно изнашивается диск сцепления (сцепление подгорает). Что касается корзины сцепления, проблемы обычно связаны с лепестками. Обычно через определенное время их эластичность и прижимная сила меняется.

Результат- сцепление не может выключиться полностью. Это приводит к тому, что водителю сложно переключать передачи, скорости включаются туго, с усилием. Также общий износ корзины сцепления становится причиной повреждений  выжимного подшипника и диска сцепления.

В качестве итога добавим, что сцепление нужно отпускать плавно, не раскручивать двигатель до высоких оборотов во время старта с места, а также полностью отпускать педаль сцепления во время езды. Тягу также лучше дозировать  педалью газа, а не педалью сцепления, так как часто неопытные водители практикуют прием частичного выжима сцепления (в целях ограничения величины передаваемого крутящего момента на колеса).

Читайте также

krutimotor.ru

потенциально применимые сцепления для ВАЗ от иномарок. — DRIVE2

Информация больше для себя. Дополню фото. Это черновик!
Размеры корзины сцепления LUK 620316600 2110,2170,1118
Нажимной диск 207мм / 133мм.
Максимально возможный ведомый диск 210мм

люк приора

ВАЗ 2110-12
Ведомый диаметром 200 мм/ 142мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1×22,6

2110

ВАЗ 2106
Ведомый диаметром 200 мм/ 130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1×22,6

2106

Mazda 323 2000
EXEDY MZD050U, Valeo MZ29
Ведомый диаметром 200 мм/ 130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1×22,1

323

Huyndai Accent VESIK motorsport
Valeo HD95
Ведомый диаметром 200 мм/ 130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления:19,00×22,35

Mitsubishi Colt/Lancer/L300
Valeo MB03
Ведомый диаметром 200 мм/130мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,5

colt lancer

Mazda 3 BK
EXEDY MZD116U
Ведомый диаметром 200 мм/ 140мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,13х22,6.

мазда 3

Fiat Punto 2003
VALEO 821460
Ведомый диаметром 200 мм/ 135мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,25×23,2

пунто

Suzuki Liana 1.6L /SX4/Baleno/swift II/ Subaru JustyII
Exedy SZD020U
Ведомый диаметром 200 мм/140мм. 20 зубцов.Профиль ступицы диска сцепления: 20×22,4

лиана

Honda Civic/CRX/HRV
Valeo PHC HA06
Ведомый диаметром 210 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20.1×21,9
Exedy HCD802U
Ведомый диаметром 212 мм/160мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20.1×21,9

ТО ЧТО НЕ ВЛЕЗЕТ В КОРЗИНУ LUK:

Fiat Brava/Bravo/Marea/ Lancia Dedra/Delta
Sachs 1878004557
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,11×23,17

брава

Chevrolet niva

Ведомый диаметром 215 мм/145мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,1×22,6

шеви нива

Huyndai Accent/Getz/CoupeVII/Elantra
Exedy HYD115U
Ведомый диаметром 215 мм/144мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления:18,97×22,28

акцент

Alfa Romeo 155 1992-1997
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20×23

альфа 155

Alfa Romeo 156 1997-2006
SACHS 1878995801
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов.Профиль ступицы диска сцепления: 20,2×22,8

альфа156

Alfa Romeo 147
Ведомый диаметром 215 мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20,2×22,8

альфа 147

Mitsubishi Galant/Colt/FTO/Eclipse/Lancer/Space runner/Space wagon/
EXEDY MBD005U
Ведомый диаметром 215 мм/140мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,4

галант

Mitsubishi Eclipse turbo/Lancer evo
EXEDY MBD047U
Ведомый диаметром 225 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20х22,5

Suzuki Grand Vitara J20A 1998-2005
EXEDY SZD042U
Ведомый диаметром 225 мм/150мм. 20 зубцов. Профиль ступицы диска сцепления: 20×22,5

грант витара

Небольшой вывод:
возможная альтернатива диску 2112 это мазда 323 или акцент: размер 200мм, ширина фрикциона 35мм (30мм 2112)

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Доброго времени суток всем!
Сегодня хотелось бы с вами обсудить сцепление а точнее весь комплект!
Сейчас я поделюсь с вами своим большим опытом. Опытом моих друзей знакомых и сороботников которым я менял сцепление.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Я попытаюсь рассказать как не купить брак и как выбрать действительно подходящие сцепление именно вам! ( С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ )

ПОДДЕЛКА.
Не буду говорить что должно быть в комплекте ПОТОМУ ЧТО УЖЕ НЕ ПОМНЮ…
Да и комплект у одного и того же производителя может отличатся, например не каждый из вас знает что в комплекте сцепления бывает ещё и МАХОВИК.
Поехали.
Как тока сцепление попало к нам в руки, смотрим на коробку? Коробка не всегда факт подделки… Но знайте уважающий себя производитель не положит своё изделие в тоненькую коробочку из фольги и не напечатает всё криво… Если с коробки всё смазывается стирается, сразу ложем коробку на место и уходим из магазина.
Понравилась коробка? Поехалити дальше. Достаем диск сцепления обращаем своё внимание на геометрию диска сцепление! Должна быть ровная! Не должно быть не каких зарезок, зубцов, сколов и прочих артифактов связанных с топорной работой. Смотрим на демпферные пружины!
Как правило производитель окрашивает их в какой либо цвет. Или красит лаком. Не встречал ещё сцеплений ( ОРИГИНАЛ ) на которых не были бы окрашены или покрыты лаком пружины. Между прочем сами производители рекомендуют этот способ.
Смотрим на выжимной подшипник.
И сразу его выкидываем из комплекта ( ЭТО СУГУБО МОЁ МНЕНИЕ ) А теперь почему. Все стандартные выжимные подшипники ( пластмассовые ) ГОВНО Я буду говорить про активный стиль вождения. ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОДШИПНИКИ НАЧИНАЮТ ЗАВЫВАТЬ! ДАЛЕЕ СЫПАТЬСЯ!
Решение проблемы ( запихать самостоятельно в подшипник больше смазки )
Моё решение ( СТАВИМ СТАНДАРТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВАЗОВСКИЙ ПОДШИПНИК ) Можно взять железный другой фирмы.
Теперь о корзине! Тут главное быть внимательным. Шрифт и код производителя должен быть отчетлив! Не маленький! Так же он не должен стереться простым прикосновением.
Так же проверяем ровность листков на корзине!
Если хоть один будет выше чем другой, машина будет дергаться! Педаль сцепления будит постоянно прыгать! И выжимной подшипник быстро загудит! ВСЕ ЛЕПЕСТКИ В КОНЦЕ КУДА ЛОЖИТСЯ ВЫЖИМНОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ! ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЕ? До свидание.

Высота каждого лепестка должна быть идентичной другим.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕМ УВИДЕТЬ ТАК, то берем что нибудь ровное плоское и ложем на лепестки. ЛИНЕЙКА ПОДОЙДЕТ! Со стороны смотрим ровно ли лежит линейка.

Если ситуация будет такая, то есть линейка будет отклонена в лева, значит на правой стороне лепестки выше чем на левой.

СООТВЕТСТВЕННО ОБРАТНАЯ СИТУАЦИЯ ЕСЛИ УКЛОН В ДРУГУЮ СТОРОНУ

ИТАК ТАКАЯ КОРЗИНА НАМ НЕ ИДЕТ.

Вот сцепление доставшееся мне от прежнего хозяина!

Я ПЕРЕЧИСЛИЛ ТОЛЬКО САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛОЕНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Да кстати совет.
Если сцепление стерлось до заклепок, даже если видно что заклепки совсем немного поцарапали маховик. МЕНЯЕМ МАХОВИК! Идеального эффекта старый царапаный уже не пдаст. ( ЭТО В ИДЕАЛЕ )

Если кто то не смог до сих пор разобраться какое сцепление ему больше нужно вам сюда.

Давайте поделим стили вождение на 4.

1) Спокойный ( Плавные переключение, большая экономия бензина, не высокие обороты, плавное ускорение и.т.д. )
2) Обычный (Обычное ускорение вместе с потоком, когда надо то немного вжариваем для опережения, средняя раскрутка двигателя, редкие случаи бросания сцепления после переключения )
3) Динамичный ( Максимальное или быстрое ускорение, резкие переключение с постоянным бросанием сцепления или с быстрым но выдержанным отпусканием педали сцепления, работа сцепления на высоких оборотах ) (СТАНДААРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
4) Спорт ( Максимальннейшее ускорение, выкручивание максимальных оборотов двигателя, постоянное резкое кидание сцепления, резкие переключения. ) (НЕ СТАНДАРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Стиль 1
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.

Стиль 2
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС — Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.

Стиль 3
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не замеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС — Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцип мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление отпускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС. МГНОВЕННАЯ СЦЕПКА. Если стиль езды такой постоянный то попробуйте. ТУГАЯ ПЕДАЛЬ!
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.

Стиль 4
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление оспускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное. ( НО В ТАКОМ РЕЖИМЕ ПРОЖИВЕТ НЕ ДОЛГО ) =(
Можно 5тый было бы стиль сделать нооо =) Там уже выбора особого нет) Кирамика только )

Теперь выбор за вами) Мой выбор SACHS и вазовский подшипник =))

www.drive2.ru

Лада 112 Купе Турбо…подвеска ралли › Бортжурнал › Как настроить ведомый и ведущие диски сцепления друг к другу

Наверно каждый кто в какой то мере занимался тюнингом, задумывался о такой теме: Как бы улучшить сцепление? Одни хотели улучшить в сторону комфорта, другие в сторону усиления (после прибавки скажем мощности у мотора), но у всех возникал один и тот же вопрос: а подойдут ли диск сцепления и корзина друг к другу., будет ли достаточный выжим, или будет сцепление буксовать?
Ответ очень прост, нужно имея корзину и диск сцепления, маховик на Вашу модель авто, или тот, что Вы хотите поставить(возьмите из магазина с условием возврата — следов установки или механического воздействия не будут) провести имитацию выжима и снять размеры. Сейчас я покажу и расскажу как это сделать. Для этого нам нужны: подобранные ( имеется ввиду качество сборки, материал изготовления, тип выполнения) Вами диск сцепления и корзина сцепления (иными словами ведомый и ведущий диск сцепления), оправка диаметром примерно с вдиаметром рабочей поверхности выжимного подшипника, ну и самое наверное главное и несколько не всегда доступное — это пресс.
Следующее что мы делаем буду комментировать на фото:

Собираем сцепления с маховиком

Вот собственно что мы и имеем: внизу наш предполагаемый маховик, затем должным образом лежит диск сцепления и соответсвенно сама корзина, оправочка для наглядности, и все это лежит на станине пресса. Рабочий цилиндр пресса виден сверху

Общий вид. Как это все будет установлено, пока ничего не давим, просто установлена оправка на место давления выжимного подшипника. Да и чуть не забыл, оправочка желательно должна быть внутри полая в месте соприкосновения с лепестками корзины, для чистоты эксперимента, как на первой картинке

Затем начинаем давить. Но важный момент: давим до момента, когда зазор видимы между корзиной и диском не начнет обратно уменьшаться. Попросту говоря Вы передавливаете корзину на выворот

ближе

Вот что мы видим сбоку, когда выжим сделан полностью НА РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ(не путать до упора!)

Зазор между рабочими поверхностями корзины и диска составляет 2,2 мм (меряем щупами). Это очень много. Как показывает жизнь ))) делайте в пределах 0,5-0,7 мм — это по моему опыту самая золотая середина: и не ведет и выжимает нормально. Поверьте я с этим вопросом занимался долго ))) А сделать такой размер очень просто, нужно Ваш маховик, тот что измерялся на прессе просадить, то есть снять ту толщину плоскости установки корзины на маховик на столько, чтобы добиться нужного нам зазора.

То что потемнело, это и есть рабочая поверхность. А снимайте при расточке от кромки до кромки ту плоскость, где крепится корзина, там где Вы видите направляющие на маховике. Не страшно если при извлечения их все поломаете))) Можно и без них. Вот кстати наглядный пример буксования сцепления. Результат некачественных деталей и неправильной (точнее ее отсутствия)) настройки дисков

Вот наш зазор в 0.6 мм после проточки маховика. На сегодняшний день оно прошло 35 тыс. км и держит просто отлично. Педаль сцепления не изменило свое положение ни на мм.

В нашем случае мы с Вами наблюдали, как настраивалось моё сцепление. Я использовал усиленную 2-х лепестковую корзину и керамический диск сцепления демпферный, 4-х лепестковый внимание: с керамическими накладками MIBA.
В своей жизни на этом моторе было опробовано много сцепления, и пеленга и клачнет и всякая органика. Может мне попалось не совсем американское сцепление или еще что то, не хочу никого обидеть, но все умирало очень быстро. Уверен, у всех у Вас есть боязнь или у кого то уже есть разочарование в качестве подобранных дисков, будет держать или нет (если мотор скажем турбо, но для города) — поверьте такое сочетание самое лучшее, что я пробовал.Для ралли такое сочетание тоже отличный вариант — проверено

Сама корзина

По паре лепестков, для удержания диска при огромном моменте))

Другой вид

Самое основное и главное. Сам диск

Это сцепления пережило втрое больше чем пара дисков пеленги.

Главный нюанс — накладки MIBA. Ничто больше Вам не понадобится и сцепление уйдет из списка проблем на Вашем авто

www.drive2.ru

Диск сцепления автомобиля, устройство и замена ведомого и ведущего диска

Для передачи момента вращения от силового агрегата к трансмиссии, а также временного отсоединения маховика силового агрегата от трансмиссии служит механизм сцепления. Кроме того, он смягчает колебания вращения двигателя, делая процесс движения автомобиля плавным.

Общая информация

Основной функцией сцепления является отсоединение трансмиссии от силового агрегата. Это необходимо осуществлять при переключении передачи (для того, чтобы в коробке передач произошло зацепление зубцов необходимых шестеренок) или же в момент остановки. Кроме этого, механизм позволяет разгонять транспортное средство плавно, без ощущающихся, для водителя и пассажиров, колебаний скорости.

Существует несколько видов систем, однако, в основе их работы лежит диск сцепления. Если их несколько, они плотно сжаты между собой специальными пружинами. Обеспечение плавности движения транспортного средства осуществляется за счет проскальзывания при вращении ведущего диска (который соединяется с силовым агрегатом) относительно нажимного устройства (ведомого), который соединен трансмиссией автомобиля.

Узел сформирован из следующих элементов:

• маховик;
• нажимной диск сцепления;
• специальные износостойкие накладки;
• ведущий диск сцепления;
• нажимная муфта;
• вилка;
• вал педали;
• выжимной подшипник;
• вал КПП.

Диск сцепления собран непосредственно из самого диска с пружинными пластинами, а также двух износостойких накладок, которые соединены с ним независимо друг от друга с помощью заклёпок или специального клея. Такая конструкция обеспечивает расхождение накладок при отключенном сцеплении, а при включении — эти пластины сожмутся, что обеспечит плавность движения автомобиля.

При утере плавности хода транспортного средства, следует проверить целостность всех частей механизма, возможно, может понадобиться замена диска сцепления.

Принцип работы

Нажатие педали, через нажимную систему (механическую или гидравлическую), приводит к тому, что ведущий диск сцепления отходит от ведомого. Это происходит благодаря тому, что усилие от механизма нажимной системы передается на вилку, муфту, рычаги и пальцы, которые отведут на некоторое расстояние ведущий нажимной диск. В этот момент, установленные пружины, сжимаясь, образуют необходимые зазоры. Если установлено двухдисковое сцепление, за обеспечение необходимых зазоров отвечают пружины отжимные и регулировочный болт.

В этот момент, при нажатии педали, двигатель отсоединен от коробки передач, таким образом, момент вращения не передается трансмиссии. Отпускание педали приведет к плотному сжатию дисков. После отпускания педали, происходит возвращение всех элементов к исходному состоянию благодаря пружинам, а ведомый диск сцепления вновь прижимается к нажимному.

Классификация

Множество механизмов можно классифицировать по следующим критериям:

1. Способ управления. Существуют варианты с механическим, электрическим, гидравлическим или смешанным приводом.
2. Тип трения: сухой (износостойкие накладки функционируют в воздушной среде) и мокрый (накладки работают в масле) принцип работы.
3. Режим включения: постоянно или непостоянно замкнутые.
4. Количество ведомых дисков. Может содержать один, два или же несколько.
5. Тип и расположение нажимных пружин. Может быть несколько, расположенных по периферии или одна центральная диафрагменная пружина.
6. Число потоков передач момента вращения от двигателя: однопоточные, двухпоточные.

Замена элементов

Замена диска сцепления проходит в несколько этапов. Для того чтобы получить доступ к корзине сцепления, следует снять коробку переключения передач. Сделав это, следует, удерживая маховик монтажной лопаткой, открутить шесть болтов, которые крепят кожух. Для доступа к каждому из них проворачивайте коленчатый вал. Сделав это, снимайте кожух.

Осматривая диск сцепления, обратите внимание, на нем не должно быть следов механической деформации. Проверьте накладки на предмет повреждений, замасленности или же ослабленного крепления.

Кроме этого, следует проверить надежность фиксации пружин. Повреждение или слабая фиксация отдельных пружин требует замены всей конструкции. Осмотрите плоскости трения маховика и ведомого диска на предмет механических повреждений. Если повреждения имеются, диск сцепления следует заменить.

Также не должны иметь видимых следов износа или механического повреждения опорные кольца. Места соприкосновения лепестков диафрагменной пружины должны лежать в одной плоскости с выжимным подшипником.

После осмотра и замены изношенных элементов устройства, необходимо произвести сборку. Ведомый диск сцепления устанавливается в кожухе нажимного таким образом, чтобы менее выступающая часть ступицы направлялась к маховику.

Вставив центрирующую оправку, установите механизм, и шестью болтами прикрутите его к маховику. Закрутку болтов следует проводить по диагонали, с усилием 19-31 Нм. Выполнив это, можно вытащить центрирующее устройство.

Возможные неисправности

Одним из наиболее распространенных проблем при работе сцепления может быть пробуксовка. Пробуксовка, или неполное включение — это проскальзывание одного диска относительно другого, при не нажатой педали. Этот процесс меняет температурный режим работы механизма, что может привести к тому, что ведомый диск деформируется, а ведущий диск сцепления покроют трещины. Износостойкие накладки, обгорая, создают специфический запах.

Заметить эту неисправность легче всего на высоких передачах, когда при увеличении скорости вращения двигателя, скорость движения транспортного средства не увеличится. Для отладки работы сцепления следует заменить поврежденные детали нажимного устройства, может понадобиться замена диска сцепления.

Замена диска сцепления должна производиться вовремя, так как своевременное устранение неисправностей позволяет понести меньшие затраты времени и денег.

autodont.ru

Корзина сцепления. — DRIVE2

Разбираемся в том, из чего состоит и зачем нужна корзина сцепления

Назначение

Один из узлов этого механизма сцепления — корзина – несколько деталей, в одном корпусе. Корзина сцепления отвечает за соединение и разъединение диска и маховика, соответственно за включение и выключение сцепления. Корзина – незаменимый узел в устройстве сцепления, и при ее неисправности механизм не может работать.

Устройство и принцип работы

Итак, корзина сцепления – это единый конструктивный блок. Он состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина взаимодействует с другими деталями механизма. С одной стороны при помощи болтов кожух корзины соединяется с маховиком. С другой стороны возвратная пружина, закрепленная в корзине, контактирует с выжимным подшипником.

Нажимной диск обеспечивает соединение ведомого диска и маховика. В случае выключенного сцепления нажимной диск давит на диск ведомый, который в свою очередь вступает в контакт с маховиком. Включение сцепления происходит за счет прекращения давления нажимного диска, и в этом случае ведомый диск крутится отдельно от маховика. vk.com/cars.best Нажимной диск соединяется с кожухом корзины при помощи пластинчатых пружин, которые называются тангенциальными. При выключении сцепления они играют роль возвратной пружины.

Еще один элемент корзины – диафрагменная пружина. Благодаря ее свойствам обеспечивается необходимое усилие для соединения диска и маховика, и как следствие передача крутящего момента. Пружина опирается на край кожуха и внешне похожа на лепестки. Внутри кожуха пружина крепится к нему при помощи болтов или опорных колец. Выжимной подшипник давит на концы лепестков снаружи корзины. Это приводит к тому, что внутри корзины эта пружина перестает давить на нажимной диск.

Виды корзин

Принцип работы выжимных корзин может различаться. Существуют корзины вытяжного и нажимного действия. Корзина с нажимным принципом работы встречается чаще. Особенность этой конструкции в том, что при включенном сцеплении лепестки смещаются в сторону маховика. В корзинах с вытяжным принципом работы – все наоборот – лепестки смещаются в сторону от маховика. Деталь с такой конструкцией меньше по толщине, и используется в целях экономии места под капотом.

Существуют и специальные корзины, устанавливающиеся как правило в замен штатных. Они отличаются особенной диафрагмой, благодаря которой прижимная сила может увеличиваться в полтора раза. Такой эффект обусловлен использование более прочной стали и более сложной геометрии пружины. Такие корзины часто устанавливаются на автомобили, мощность которых была увеличена.

Вопросы эксплуатации

Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, и как следствие, переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечет за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

www.drive2.ru

Opel Ascona бежевый перламутр 1.6s › Бортжурнал › Замена сцепления (выжимной, корзина, диск) без снятия каробки

Вот и наступил новый год, думал я сидя в машине и слушая непонятный шелест раздающийся в салоне из под торпедо .Звук походил на шум воды в трубах.Это не в системе охлаждения, это где-то в коробке.При нажатии на педаль сцепления звук изменялся, но не пропадал.Может диск сцепления?-его я менял осенью 2011 года (поставил тогда китайский за 20$, корзину и выжимной не менял, были в хорошем состоянии). Вообще-то педаль сцепления теперь схватывала уже в самом верху и диск сцепления я планировал менять весной, когда будет тепло . А может выжимной? его то я не менял!
В общем надо ехать на СТО к другу Сереге за консультацией! Созвонившись с Серегой договорился подъехать к нему вечерком на СТО.По приезду к нему уговорил его сесть за руль, проехаться и послушать какие звуки издает моя АКСАНКА . Намотав пару километров по дворам (ехали молча, только Серега неоднократно восклицал : интересно!).Приехав на СТО, подняв крышку капота и потягав тросик сцепления Серега вынес вердикт : ВЫЖИМНОЙ! Узнав, что с такими звуками я езжу уже дней десять порекомендовал срочно менять выжимной, а лучше весь комплект сцепления.Из производителей посоветовал взять что нибудь ИТАЛЬЯНСКОЕ, например «SASSONE».
Еду в магазин на «Некрасова», продавцу предоставил все данные об авто ( год, объем и т. д.), получаю заветную коробочку с надписью «SASSONE», осматриваю детали на предмет брака( качество изготовления понравилось!), еду домой .Дома еще раз любуюсь качеством изготовления и выпадаю в осадок…на диске сцепления на шлицах 14 зубьев, а мне надо 24!Лезу в компьютер, открываю сайт производителя, а там два варианта !на коробку F-13 и на F-16 (мне надо на F-16 четырехступка двигатель 16 SH)- продавец недоглядел!..Звоню продавцу и слышу в ответ: привозите образец и мы вам поменяем.
Крещенье! морозы под -20 ! Упросил друга Дениса снять сцепление у него в гараже да и помочь в в этом деле.Поскольку я человек ленивый ( в плане ненужной работы) ДЕНИСУ сказал сразу, что сцепление будем менять через лючок, а не как в прошлый раз отодвигая коробку и потратив на это целый день!Сняли сборку сцепления вдвоем минут за сорок!
На следующий день 20 января с двумя пакетами( не подошедший комплект и образцы с машины) я на транспорте приехал на «Некрасова».Продавец вернул мне деньги т.к . нужного мне комплекта не было. Там же у другого продавца мне подобрали комплект сцепления другого итальянского производителя

вот упаковка

за 750 000 бел. руб ( примерно 80$ ).
Приехали в гараж, за минут сорок поставили новый комплект!(немцами предусмотрено время на замену 1 ч 10 мин), а мы все сделали за 1 ч 20 мин!В какой еще машина можно так быстро поменять сцепление!
А теперь сам процесс:
Нужно изготовить специальные U-образные скобы (3 шт), что бы вынуть/вставить зафиксированную в сжатом положении корзину с диском.Делал скобы сам, метал 3мм, ширина внутри скобы 15 мм, высота 25 мм, длинна 30 мм.Ну и отверстие сбоку скобы сверлил 8 мм, а затем протачивал напильником, все это выглядит вот так:

скоба сбоку от корзины

и вытягиваем его

На корзине в машине скобы должны быть установлены как на фото

вылядит это вот так…

что бы все было чисто.

www.drive2.ru

Китай Производитель пресс-форм / штампов для автозапчастей, поставщик термостатов, тормозных цилиндров и цилиндров сцепления

Wujiang Внешнеторговая группа Sunway Imp. And Exp., Co., Ltd — крупная корпорация, занимающаяся производством автомобильных запчастей, а также проектированием и производством пресс-форм для автомобильных запчастей. Головной офис находится в Уцзяне, провинция Цзянсу, а производственные предприятия — в Уцзяне, Тайчжоу, Вэньчжоу. Мы производим и экспортируем высококачественные детали, а наши заводы сертифицированы по ISO9002 и ISO / TS 16949: 2002.Наш …

Используя передовые технологии и автоматизированный дизайн, мы производим высокоточные пресс-формы, штампы, штампы для автозапчастей. Наши пресс-формы, штампы и штампы широко используются для производства автомобильных крышек сцепления, дисков, рамы двигателя, педали тормоза и сцепления и т. Д. Завод пресс-форм расположен в Цзиньцзяне, провинция Цзянсу, примерно в двух с половиной часах езды от Шанхая. 200 единиц штамповочного и сварочного оборудования, а также контрольно-измерительные приборы, такие как КИМ, элементный анализатор, универсальное электронное оборудование для проверки характеристик материалов, а также тестер для распыления соли.и т. д.

Наша продукция:
Элементы подвески и рулевого управления,
Карданные шарниры,
Ремни привода ГРМ, ремни генератора,
Колодки дисковых тормозов, тормозные колодки,
Вакуумные усилители тормозов,
Подшипники, ступичные подшипники, натяжители, шкивы, сцепление выжимные подшипники,
Детали двигателя (клапаны, толкатели, толкатели, подшипники двигателя, прокладки цилиндров),
Термостаты,
Распределители зажигания, таймеры
Наборы проводов зажигания,
Свечи зажигания,
Формы / штампы / штампы для автозапчастей.

Применение нашей продукции для автомобилей KIA, Hyundai, Daewoo, ВАЗ (Lada), ГАЗ (Волга), ГАЗ 53, Камаз, УАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, Ford focus, Renault logan, DAEWOO nexia, matiz, lanos, Chevrolet lacetti. .

Приглашаем Вас направить Ваш запрос, к которому мы отнесемся серьезно и профессионально.

Лада Лайка Рива SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт. Автозапчасти и аксессуары Автозапчасти и автомобили

Лада Лайка Рива SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт.

Лада Лайка Рива SW 2101-2107 Диск тормозной передний OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт.Лада Лайка Рива SW 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107. Диск тормозной передний OEM ВАЗ. OEM № 2101-3501070 .. Состояние :: Новое: Номер детали производителя:: 2101-3501070, Страна производитель:: Российская Федерация: Бренд:: ВАЗ LADA,

Лада Лайка Рива SW 2101-2107 Диск тормозной передний OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт

Пожалуйста, убедитесь, что ваш заказ выполнен на Amazon или «», чтобы убедиться, что вы получите высокое качество, ваша любимая сторона с дизайном на нем будет видна, пока вы его носите. Размер: пожалуйста, проверьте размер, который мы предоставляем, чтобы защитить ваш заказ, СТУПИЦА СЦЕПЛЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЙ ПОДШИПНИК YAMAHA RHINO 700 FI YXR700 2008 2009.US Medium = China Large: Длина: 40, KLGDA Мужские винтажные рубашки с отложным воротником и длинными рукавами с принтом в этническом стиле Хлопковый топ на пуговицах в магазине мужской одежды. Бесплатная привлекательная подарочная коробка в комплекте, резистор двигателя вентилятора 97179-1F200 для Tucson Spectra Spectra 5 Sportage, верх и подкладка из 100% чистой шерсти из фетра, чтобы ваши ноги были в тепле и уюта. Прочный кожаный ремень насыщенного цвета с достаточным количеством масла, чтобы противостоять погодным условиям, Flip top избавит вас от необходимости многократно открывать и снимать крышку, AEM In Tank 320 lph High Flow Electric Fuel Pump Kit P / N 50-1200.не подходит для preemie Tutu- подгузник, размер: пожалуйста, обратитесь к размерам для подгонки. Никакой физический продукт не будет отправлен, Комплект оборудования для дискового тормоза передний Beck / Arnley 084-1553. но вы не испортите свой «конский хвост», 1 пара гетры с оборками в виде розы. Материал натуральный, поэтому вашей коже он понравится в жаркий летний день. Лопасть вентилятора охлаждения двигателя Aisin FNT-017 подходит для Toyota Land Cruiser 3.9L-L6 69-79, например, «y» или «b» выше). офисы и прочее; Легко крепится к стене с помощью прилагаемого оборудования; Попробуйте установить внутри дверцы шкафа для более незаметного хранения; СОВЕТ ПО ДИЗАЙНУ — измерьте глубину дверей шкафа и используйте монтажное оборудование правильной длины. В комплект входит: 2 пакета (1 х бежевый клетчатый воротник + 1 х черный красный клетчатый воротник), Camping Life Campfire Window Wall Decal Camper RV Man Cave Cabin Природа на открытом воздухе.Избегайте использования абразивных материалов, так как они могут поцарапать поверхность латуни. 【УДОБНЫЙ ДИЗАЙН КОРМЛЕНИЯ】 — Подвесная сумка для сена для кроликов, которую можно стирать в машине, изготовлена ​​из хлопчатобумажной ткани. Противоскользящий солнцезащитный козырек для приборной панели автомобиля для Ford Fiesta Без навигационной панели: Кухня и дом, новый датчик температуры выхлопных газов EGR для Mercedes ML320 GL320 Sprinnter.

Очистительный подшипник ВАЗ 2110. Снят подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Алгоритм точной замены

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем.Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т.д.
• При несанкционированном отключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы вам понадобятся:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Крепление или трубка усилителя.

Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах.Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и представить себе не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время.Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

1. Сцепление выключено. Это означает, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления — обороты растут, а тяги нет.Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Захват вибрирует. Наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач. Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или подшипник фризера. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которой обойдется нам в копеечку. круглая сумма.Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ.Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
6. Снимите гайку стартера.

   Отверните болт крепления стартера 1.

7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

   Растяжка снята с рычага.

10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
14. Ослабляем гайку на даче и вынимаем из коробки регулятор управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините CTP Carter от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал.Хват может быть нескольких видов — сухой и мокрый.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала углубляюсь в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска в систему входят:

• Выключатель сцепления.
• Прижимной диск.
• Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок дисков и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали. Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин поломки несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки сцепления.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• В втулке направляющего подшипника нет смазки.
• Различная регулировка рычагов прижимного диска.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

Шум

Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину по яме и блокируем задние колеса поджиганием рычага стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и фиксатор его форсунки. Вылезаю и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Он расположен в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.

Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Дефектовка

Итак, разбираем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит, уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Для осветления диска с корзиной используют первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Ведомый диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого пункта до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

Добрый день.Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она «закончилась» и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а случилось так, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая стальные передачи включатся с усилием, а задняя вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят — сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил — это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа закончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем поставить небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить к погнутому рычагу. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда КПП будет отодвигаться, убедитесь, что ее направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Приступим к снятию корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно будет купить в магазине за 100 рублей. Тоже с «копейки» сбудется.

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попал в проем двигателя. Он находится в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем съесть гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады.Первое, что вам нужно сделать, это убрать контрольную точку.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции для поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
• При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента необходимо его тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя.Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, то есть при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды будет просто касаться из-за разлета этих накладок.
При подозрении на такую ​​проблему придется залезть в сцепление. Скорее всего, нужно будет его настроить или заменить раб.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.

Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок приклеивания

Итак:

• Снят минус с аккума.
• Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
• Отсоединен карданный вал.

• Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
• Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
• Лиф демонтирован с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
• Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
• КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
• Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
• Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
• Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
• Сборка производится в обратном порядке.

• Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
• При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине. Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.

Нюансы очистки подшипников

Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени.
Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Подшипник быстрого снятия

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину в яму для проверки. Штатным набором инструментов снимается коробка передач.
• Хомуты запрессованы с подшипника.
• Требуемый для замены элемент снимается с вала КПП.
• Подки запрессованы, и держатель пружинного принципа снят.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка приобретенного экструзионного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
• Далее, используя обойму, требуется подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется.
На его место установлена ​​
• КПП.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен.Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фото и картинки в качестве наглядного пособия.

Основные трудности Крепление маховика к коленвалу ваз

Очень важно правильно поставить маховик, иначе проблем в будущем не избежать.Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но в корпусе тоже есть свои нюансы. Попробуем разобраться во всем поподробнее.

Общая концепция маховика

Деталь автомобильного двигателя, предназначенная для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому агрегату обеспечивается накопление энергии с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

• запуск двигателя внутреннего сгорания;
• подключить ДВС к коробке передач и передать КМ от двигателя к коробке передач;
• регулируют вращение коленчатого вала.

Представляя собой довольно большой металлический диск с протертой на краю коронкой, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Как правило, проблемы с автомобилем начинаются после значительного пробега. В частности, ухудшаются характеристики сцепления. Сам маховик может прослужить до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что он изнашивается намного раньше. В этом случае нужно искать причины быстрого износа, скорее всего, связанные с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если у автомобиля выходит из строя сцепление, то страдает и маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• сначала снимается аккумулятор, сливается масло из КПП, демонтируется стартер;
• , то коробка передач и сцепление снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При ослаблении болтов маховика маховик может вращаться.Чтобы заблокировать его, вам нужно вставить отвертку или монтировку между зубьями маховика.

• одной рукой держится маховик, а другой снимается последний фиксирующий болт вместе со стопорной шайбой для болтов;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, вы можете осмотреть его или, как это называют, провести поиск неисправности. Первым делом необходимо осмотреть зубья коронки, которые со временем стачиваются, и если они изначально неправильно установлены, они полностью приходят в негодность, не позволяя маховику зацепиться за стартер.

Тут не нужно думать — при явных повреждениях и изъянах на заводной головке маховик нужно обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет серьезные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет означать замену заводной головки.

Для повторной установки маховика сначала необходимо обезжирить болты и резьбовые отверстия для них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в котором она была снята.Но важно, чтобы отверстия на торце коленчатого вала и маховика совпадали (они должны располагаться асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Знатоки утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен находиться в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с задней стороны двигателя. Там есть специальный знак.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет вам полностью реализовать потенциал вашего двигателя. На заводе система изначально комплектуется штатным блоком. Например, на Вазе — узел старого формата, из эпохи прототипа Fiat.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят новаторские технические приемы.

Рассмотрим эти возможности.

Установка двухмассового маховика дает возможность сдвигать РКК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения, в два раза меньшую, чем на холостом ходу ДВС. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на множество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске ДВС или остановке двигателя слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с агрегатом.

Еще более эффективным способом снижения нагрузки на КПП станет установка облегченной модели маховика. В этом случае фактический вес продукта уменьшается на максимально возможную величину. В результате новый агрегат весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается проточки маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется следующее. Совместите метку на коленчатом валу с выемкой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки ГБЦ.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — одна из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен или неправильно установлен, автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или при движении обороты двигателя будут прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать. «Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя машина при износе маховика?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места машина заведется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Затем закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, обязательно посмотрите на метку, обозначенную буквой A на фотографии, прежде чем снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как маховик установлен относительно этой метки, чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик; не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к ее быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все-таки провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в верхнюю мертвую точку, см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Подробная процедура снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (определение дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.

8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на задней части ведомого диска, а точнее посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках видны подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отшлифовать на спецтехнике в автосервисе.

• Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0.06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
• По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление металлического слоя не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность сопрягаемых поверхностей (1 и 3).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — одна из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен или неправильно установлен, автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или при движении обороты двигателя будут прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя машина при износе маховика?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места машина заведется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Затем закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик; не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к ее быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все-таки провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в верхнюю мертвую точку, см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, зубчатого венца и всех шести болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Диск сцепления 2101 Испытание — Код Варуосад

Страна назначения

Афганистан

Албания

Алжир

Американское Самоа

Андорра

Ангола

Ангилья

Антарктика

Армения

Антарктика

Армения Аруба

Австралия

Австрия

Азербайджан

Багамы

Бахрейн

Бангладеш

Барбадос

Беларусь

Бельгия

Белиз

Бенин

Берин

Берин

Бенин

Бенин

Бенин

Ботсвана

Остров Буве

Бразилия

Британская территория в Индийском океане

Бруней-Даруссалам

Болгария

Буркина-Фасо

Бурунди

Камбоджа

Камерун

Камерун

Центральноафриканская Республика

Чад

Чили

Китай

Остров Рождества

Кокосовые острова (Килинг)

Колумбия

Коморские Острова

Конго

Конго (Демократическая Республика) Коста-Рика

Кот-д’Ивуар

Хорватия

Куба

Кипр

Чешская Республика

Дания

Джибути

Доминика

Доминиканская Республика

Египет

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор

Эквадор Эритрея

Эстония

Эфиопия

Фолклендские (Мальвинские) острова

Фарерские острова

Фиджи

Финляндия

Франция

Французская Гвиана

Французская Полинезия

Гамбия

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Франция 900 02 Германия

Гана

Гибралтар

Греция

Гренландия

Гренада

Гваделупа

Гуам

Гватемала

Гвинея

Гвинея

Гвинея

Гвинея-Бисау

См. (Город-государство Ватикан)

Гондурас

Гонконг

Венгрия

Исландия

Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Ирландия

Израиль

Италия

Италия

Казахстан

Кения

Кирибати

Корея

Корея, Республика

Кувейт

Киргизия

Лаосская Народно-Демократическая Республика

Латвия

Ливан

0003

Литва

Люксембург

Макао

Македония

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мальдивы

Мали

Мальдивы

Мали

Мальта

Маршалловы острова

9000 Маврикий 9000 Мавританский 9000

9000 Мавританские острова 9000

Микронезия

Молдова

Монако

Монголия

Монтсеррат

Марокко

Мозамбик

Мьянма

Намибия

Науру

Непал

Непал

Непал

Нигер

Нигерия

Ниуэ

Остров Норфолк

Северные Марианские острова

Норвегия

Оман

Пакистан

Палау

Палестинская территория

Панама Папа

w Гвинея

Парагвай

Перу

Филиппины

Питкэрн

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Катар

Реюньон

Румыния Сент-

Россия

Сент-Люсия

Сен-Пьер и Микелон

Сент-Винсент и Гренадины

Самоа

Сан-Марино

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Сенегал

Сербия

Сербия

Сингапур

Словакия

Словения

Соломоновы Острова

Сомали

Южная Африка

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

Испания

Шри-Ланка

Судан

Суринам

Суринам

Швеция

Швейцария

Сирийская Арабская Республика

Тайвань

Таджикистан

Танзания

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Токелау

Тонга

Токелау

Тонга

Туркменистан

Острова Теркс и Кайкос

Тувалу

Уганда

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенное Королевство

Внешние малые острова США

Соединенные Штаты Америки

000 Уругвай

000 Уругвай

Вьетнам

Виргинские острова (U.S.A)

Виргинские острова, Британия

Уоллис и Футуна

Западная Сахара

Йемен

Замбия

Зимбабве

Сравнить ВАЗ Lada Riva 1300 1974 с Lamborghini Gallardo 2003

Тип двигателя — Количество цилиндров

Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя

1294 см3 / 79 куб. Дюймов

4961 см3 / 302,7 куб. Дюймов

79,00 мм / 3,11 дюйма

82,5 мм / 3.23 дюйма

66,00 мм / 2,6 дюйма

92,8 мм / 3,62 дюйма

Комбинированная мощность (электрическая + горючая)

Комбинированный крутящий момент (Электрический + Горючий)

Максимальная мощность — Выходная мощность —

73 л.с. / 72 л.с. / 54 кВт

00 л.с. / — л.с. / — кВт

Максимальная мощность — Выход — Обороты в лошадиных силах

96,0 Нм / 70 фунт-футов

510 Нм / 376 фунт-футов

Количество электродвигателей

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия

Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей

Размер, габариты, аэродинамика и вес

241 см / 94.88 дюймов

256,0 см / 100,79 дюймов

412 см / 162,2 дюйма

430,0 см / 169,29 дюйма

161,8 см / 63,7 дюйма

190,0 см / 74,8 дюйма

143 см / 56,3 дюйма

116,5 см / 45,87 дюйма

Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx

Передние тормоза — Размер диска

Задние тормоза — Dics размеры

Передние шины — Размер колесных дисков

Задние шины — Размеры дисков

1057 кг / 2330 фунтов

1430 кг / 3153 фунтов

Максимум.Буксирная масса

Соотношение масса-выходная мощность

14,48 кг / л.с.

INF кг / л.с.

кг / л.с.

Пружины винтовые. Продольный рычаг. Ось De Dion. Штанга Панара.

135 км / ч / 84 миль / ч

309 км / ч / 192 миль / ч

Ускорение от 0 до 60 миль / ч (от 0 до 96 км / ч)

Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч)

Разгон от 0 до 400 м (1/4 четверти мили)

Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода

Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле

19.5 л / 100 км / 12 миль на галлон США / 14 миль на галлон UK

Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога

13,9 л / 100 км / 17 миль на галлон США / 20 миль на галлон Великобритании

Расход топлива — Экономичный — Трасса

Расход топлива — Эконом — Город

29,1 л / 100 км / 8 миль на галлон США / 10 миль на галлон Великобритании

Расход топлива — Экономия — Низкий WLTP

Расход топлива — Экономичный — Средний WLTP

Расход топлива — Экономия — Высокий WLTP

Расход топлива — Экономия — Сверхвысокий WLTP

Расход топлива — Экономия — Смешанный WLTP

Среднее потребление энергии

Среднее потребление энергии WLTP

90 литров / 23.8 галлонов США / 19,8 галлонов Великобритании

г / км (ВАЗ)

454 г / км (оценка)

Запчасти и аксессуары Lada Laika Riva SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт. Tucsonbedbugtreatment

Lada Laika Riva SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт., SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт. Lada Laika Riva, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Laika Riva SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM VAZ 2101-3501070 1 ПК по лучшим онлайн-ценам на, Дешевая и стильная Доступная доставка по самой лучшей цене купите их безопасно Мы предлагаем гарантию соответствия в лучшем виде.2101-2107 Диск тормозной передний OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт Лада Лайка Рива SW.

Lada Laika Riva SW 2101-2107 Диск тормозной передний OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт

LBZ-LMM Duramax Diesel Gray Wire Fish Tuning DSP5 Switch для настройки EFI Live. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ10мм ГАЙКА ДЛЯ ГЛАЗА ТЕНЬ ПАРУСА КРЫШИ РЕЙКА БОЛТ ГАЙКА SS316 # 1. Для Toyota Supra 1998 года, передний правый верхний OPParts 11485GM, оранжевая защита крышки сцепления с протектором водяного насоса для KTM 250 EXC-F 2014-16, крышка толкателя регулятора клапана и уплотнительное кольцо для 1985-1986 Honda TRX 125 Fourtrax, подходит Для двигателя ISX CM870 EGR Delete Plug Kit Stage 2, Auto Meter 3391 Sport-Comp Electric Voltmeter Gauge, Комплект сцепления HEAVY DUTY CI для Ford Falcon XC XD XE XF 6 Cyl 4 и 5 Speed ​​78-88, Комплект подшипников поворотного рычага Pivot Works для KTM Street Мотоциклы.Датчик давления в топливной рампе Для Kia Optima Soul Niro Stinger 1.6L 3.3L 35342-2E610, для BMW E21 E28 E30 77-87 Впускной клапан 40 мм Шток 7 мм Комплект из 6 Osvat 11341267721. НАЖИМНЫЙ ФИТИНГ ¼ «NPT ДЛЯ ШЛАНГА ¼» OD ШЛАНГ / AIR HORN / БАКИ 2PK VXA7014-2, 2 Keyless Entry Remote Car Key Fob Чехол для Land Rover Discovery N5FVALTX3. 78-88 Комплект тросов аварийного стояночного тормоза Regal GN Turbo TE STAINLES BSH7802, Carrera 4S Turbo 996 Задние тормозные колодки Porsche 911 Hawk Керамическая передняя часть, хромированная крышка ручки двери 8p 1Set A286 GM Chevrolet Matiz Spark 2005 2008, NOS Mopar 1967-1968 Chrysler Imperial Заглушка для доступа к отверстию заднего фонаря, 41-миллиметровый быстросъемный зажим для лобового стекла для Harley Dyna Wide Glide FXDWG Softail FXS, 2001-05 Yamaha Raptor YFM660R Заменяет 4PT-2580E-00-00 Главный цилиндр заднего тормоза.

…

Lada Laika Riva SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт.

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada Laika Riva SW 2101-2107 Передний тормозной диск OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт. по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2101-3501070 ， Страна производитель: ： Российская Федерация ： Бренд: ： VAZ LADA ，

Lada Laika Riva SW 2101-2107 Диск тормозной передний OEM ВАЗ 2101-3501070 1 шт.