С нежелательными вмятинами на корпусе автомобиля сталкивается практически каждый. То ли не вписался в поворот, то ли злополучный град послужил причиной. Как убрать нежелательный дефект и не разориться, расскажем в данной статье.

Горячий клей и бутылка

Одним из способов выравнивания поверхности является методика с использованием горячего клея. Такую процедуру сможет осуществить практически каждый. Однако стоит понимать, что обширные вмятины выправить таким способом будет проблематично.

Для ремонта вам понадобится несколько пустых пластиковых бутылок с крышками, горячий клей и строительный фен. Наличие последнего необязательно, но желательно.

Если на поверхности вмятины есть царапины, то предварительно зашкурьте поврежденную область наждачкой средней зернистости. После этого обезжирьте и приступайте к основному ремонту. Тыльную поверхность крышки также необходимо зашкурить и обезжирить.

Далее разогрейте термофеном клей. Заменить фен можно спичками или зажигалкой. После смажьте клеем крышку и прикрепите ее на поврежденное место. Если объем вмятины большой, приклейте крышки по всему периметру. Дальше необходимо вкрутить бутылки и дождаться высыхания.

Пластиковую тару нужно тянуть по очереди небольшими рывками пока она не отойдет вместе с пробкой от кузова. Если повреждение глубокое, то придется повторить эту процедуру повторно.

После выравнивания вмятин излишки клея, оставшиеся на кузове, также разогреваются феном и легко удаляются.

С помощью магнита

Второй не менее эффективный метод заключается в использовании поисковых или неодимовых магнитов. Этот способ подходит для выправления небольших вмятин. Он более щадящий, ведь вероятность повредить лакокрасочное покрытие сводится к минимуму.

Перед ремонтом найдите плотную ткань, через которую вы будете примагничивать металл. Для этого отлично подойдут свитер, одеяло или спальник.

Эти вещи необходимо будет сложить в несколько слоев. Помните, чем толще кузов, тем большее количество ткани должно находиться между ним и магнитом.

Для ремонта подойдут как односторонние, так и двусторонние поисковые магниты мощностью на 200 или 400 кг. Из неодимовых магнитов лучше отдать предпочтение тем, диаметр которых находится в диапазоне от 40 до 60 мм.

Для лучшего перемещения рекомендуется использовать мыльную воду. Заводить магнит на ЛПК кузова нужно на ребристом месте, иначе сила примагничивания спровоцирует удар о корпус автомобиля.

Перед использованием того или иного способа помните о мерах безопасности. Не забывайте отключать электрические приборы сразу после их использования, чтобы не получить травму. Однако если вы не уверены в своих силах, то смело отдавайте машину в ремонт.

Выравнивание кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты вырав­ни­ва­ния ава­рий­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

При объ­яс­не­нии прин­ци­па вырав­ни­ва­ния кузо­ва после дефор­ма­ции мож­но часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­но­го кузо­ва нуж­но при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­ва­ла на кузов при ава­рии, толь­ко в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истин­но, но име­ет неко­то­рые тон­ко­сти.

Слож­но точ­но опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­мож­но, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ко­вы. Так­же, повре­ждён­ные эле­мен­ты кузо­ва име­ют дру­гие харак­те­ри­сти­ки метал­ла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-дру­го­му.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если маши­на не закреп­ле­на, она не нач­нёт дви­гать­ся, а дефор­ми­ру­ет­ся. В кон­траст это­му, сила при ремон­те при­ла­га­ет­ся мед­лен­но. Эта сила име­ет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при ава­рии.

Измерение

При сме­ще­ни­ях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ют­ся зазо­ры меж­ду пане­ля­ми кузо­ва. По зазо­рам мож­но понять в какую сто­ро­ну про­изо­шло сме­ще­ние. Что­бы узнать точ­нее, необ­хо­ди­мо делать заме­ры.

Кузов авто­мо­би­ля име­ет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, мож­но понять, где и насколь­ко про­изо­шло откло­не­ние. Нуж­но так­же изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузо­ва по высо­те. Более подроб­но об изме­ре­ни­ях мож­но про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нуж­но закре­пить, что­бы он оста­вал­ся на месте во вре­мя вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние долж­но быть доста­точ­но надёж­ным, что­бы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для это­го исполь­зу­ют поста­нов­ку на ста­пель или закреп­ля­ют кузов цепя­ми за пет­ли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­мен­ты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагруз­ку.

Как определить направление вытягивания

Давай­те рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­на­ли. Левая часть пере­да кузо­ва вдав­ле­на назад, в то вре­мя как осталь­ная часть ушла впра­во.

Так как удар был нане­сён с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли, то мож­но поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нуж­но при­ла­гать так­же с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немно­го под­ня­ло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние долж­но быть направ­ле­но немно­го вниз. Одна­ко, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с пере­да по диа­го­на­ли, тяну­щая сила будет рас­се­и­вать­ся в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а так­же из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то мож­но полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы уда­ра) неэф­фек­тив­но.

Этот при­мер пока­зы­ва­ет, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния долж­но быть пря­мым в отно­ше­нии струк­ту­ры кузо­ва. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тив­но. Это не исклю­ча­ет диа­го­наль­но­го направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нуж­но все­гда ста­рать­ся понять струк­ту­ру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффек­тив­но.

Тяну­щие зажи­мы нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­кость поверх­но­сти, на кото­рой сто­ит зажим сов­па­да­ли.

 Воз­вра­ще­ние метал­ла назад после ослаб­ле­ния уси­лия

Когда при­ла­га­ет­ся тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузо­ва, кото­рая долж­на выправ­лять­ся, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­во­го метал­ла и по при­чине уплот­не­ния метал­ла в месте дефор­ма­ции.

Допол­ни­тель­ная пере­тяж­ка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тель­но воз­вра­ща­ет­ся назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нуж­но при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяж­ку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­ну­ты нуж­ные пара­мет­ры раз­ме­ров, нуж­но про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколь­ко сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­мет­ры воз­вра­тят­ся обрат­но, и Вы полу­чи­те нуж­ные раз­ме­ры или пара­мет­ры рас­по­ло­же­ния кузов­ных дета­лей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытя­ги­ва­нии

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вит­ся очень жёст­кой и не выправ­ля­ет­ся, даже если Вы рас­тя­ги­ва­е­те деталь со зна­чи­тель­ным уси­ли­ем. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла, нуж­но про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во вре­мя вытя­ги­ва­ния дета­ли.

Не вытя­ги­вай­те всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не толь­ко выправ­ля­ет дефор­ми­ро­ван­ную область, но так­же воз­дей­ству­ет на нор­маль­ный металл. Кро­ме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в метал­ле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытя­ги­ва­нии

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей, излиш­няя жёст­кость умень­шит­ся и металл ста­нет сно­ва эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ет­ся отпус­ком метал­ла. Нагре­тый металл ста­но­вит­ся более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему лег­че воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную фор­му.

Одна­ко, нагрев изме­ня­ет внут­рен­нюю струк­ту­ру метал­ла, умень­шая его проч­ность.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­ди­мо помыть маши­ну. Луч­ше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бен­но тща­тель­но повре­ждён­ные пане­ли. Из-за гря­зи и пыли слож­но понять и опре­де­лить струк­ту­ру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой дета­ли, так­же, помо­га­ет луч­ше понять харак­тер повре­жде­ния, в том чис­ле вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­са­но выше.

Про­стое пра­ви­ло руч­ной мой­ки маши­ны – начать с кры­ши и закон­чить колё­са­ми.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузо­ва

• Визу­аль­ная про­вер­ка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­жде­но, то мож­но визу­аль­но вни­ма­тель­но осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Луч­ше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (гля­дя сбо­ку). Мож­но так­же менять угол обзо­ра и сле­дить за отра­же­ни­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глян­це мож­но намо­чить поверх­ность, что тоже помо­жет уви­деть вмя­ти­ны и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния мож­но све­рять­ся с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны.
• Про­вер­ка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то быва­ет доста­точ­но слож­но опре­де­лить её. Имея опыт, мож­но почув­ство­вать неболь­шие вмя­ти­ны, про­ве­дя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чат­ки или тка­ни помо­жет луч­ше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нуж­но дер­жать пря­мо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нуж­но дви­гать рукой пооче­рёд­но в двух направ­ле­ни­ях и скон­цен­три­ро­вать­ся на её ощу­ще­ни­ях. Таким мето­дом мож­но поль­зо­вать­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремон­та.

• Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машин­ку, что­бы слег­ка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то крас­ка оста­нет­ся нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ет­ся в выпук­ло­стях. Даже после пол­но­го уда­ле­ния крас­ки, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на метал­ле сле­ды, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­лость. Такую про­це­ду­ру луч­ше делать, рав­но­мер­но дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и силь­но не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
• Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ет­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цес­се ремон­та. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пунк­те, толь­ко про­явоч­ное покры­тие поз­во­ля­ет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ны­ми и более замет­ны­ми. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­вать­ся и в про­цес­се вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. При рих­то­ва­нии луч­ше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёв­ки мож­но при­ме­нять и поро­шок.
• Мож­но опре­де­лять нали­чие вмя­ти­ны, при­сло­няя к поверх­но­сти линей­ку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузо­ва

В целом повре­жде­ние мож­но раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точ­ку кон­так­та уда­ра. Обыч­но это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обыч­но не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое име­ет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изги­бы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, склад­ки, кото­рые дела­ют металл более жёст­ким и удер­жи­ва­ют струк­ту­ру дефор­ма­ции.  Перед нача­лом ремон­та важ­но опре­де­лить направ­ле­ние силы уда­ры, что­бы при ремон­те при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии.

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­ка­ет из-за того, что металл утя­ги­ва­ет­ся вме­сте с глав­ным повре­жде­ни­ем. Раз­мер вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния зави­сит от силы уда­ра.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти пане­ли. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ет­ся при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­са­но ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­ти­ны нуж­но начи­нать с вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния, посте­пен­но пере­хо­дя к глав­но­му. В при­ме­ре, при­ве­дён­ном на фото­гра­фи­ях выше при уда­ре задет край пане­ли, кото­рый дол­жен выправ­лять­ся одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, мож­но выпра­вить край и перей­ти к вто­ро­сте­пен­но­му повре­жде­нию, а глав­ная вмя­ти­на, в этом слу­чае, выправ­ля­ет­ся в послед­нюю оче­редь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской дефор­ма­ции

Когда панель полу­ча­ет удар, то обра­зу­ет­ся либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­за­ет после сня­тия нагруз­ки. Металл воз­вра­ща­ет­ся в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Одна­ко, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­ва­ет металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тар­но, но очень важ­но знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­го­го. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нуж­но начи­нать имен­но с это­го вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния (как в при­ме­ре выше).

Края упру­гой  дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­аль­но не замет­ны. Это обыч­но плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­ти­ну нажать с обрат­ной сто­ро­ны, то она меня­ет свою фор­му. В про­ти­во­по­лож­ность это­му, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее все­го, най­дё­те ост­рые углы и повре­жде­ние крас­ки. При нажа­тии тако­го повре­жде­ния с обрат­ной сто­ро­ны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нет­ся неиз­мен­ной, в то вре­мя как при­ле­га­ю­щие обла­сти пане­ли будут дви­гать­ся от воз­дей­ствия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­та­ет на заво­де при штам­по­ва­нии, а так­же в резуль­та­те ава­рии.

Вмя­ти­ны на выпук­лых пане­лях

Вмя­ти­ны на выпук­лых пане­лях быва­ет доста­точ­но лег­ко выпра­вить. Выпук­лые пане­ли име­ют «память» и металл будет ста­рать­ся вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии дета­ли кузо­ва. Нуж­но толь­ко помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар созда­ёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­ти­ны, выра­жа­ю­щу­ю­ся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нуж­но про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмя­ти­ны.

Методы выправления для разных повреждений

• Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые при­ме­ня­ют­ся с цепя­ми и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­ни­ем или лебёд­кой.
• При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­но­го уси­лия при­ме­ня­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва. Внеш­ние пане­ли, в боль­шин­стве слу­ча­ев, ремон­ти­ру­ют­ся руч­ны­ми инстру­мен­та­ми.
• При досту­пе с обе­их сто­рон повре­ждён­ной пане­ли при­ме­ня­ют­ся молот­ки, гла­дил­ки, под­держ­ки (кон­тро­по­ры), рыча­ги.

• Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ют­ся моло­ток обрат­но­го дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­ле­ры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ют­ся раз­лич­ные тяну­щие эле­мен­ты к месту ремон­та. Спот­тер хоро­шо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые име­ют огра­ни­чен­ный или не име­ет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли.

• Спе­ци­аль­ная надув­ная подуш­ка (air bladder) может быть уста­нов­ле­на внут­ри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмя­тин.
• Совре­мен­ные кле­е­вые систе­мы так­же поз­во­ля­ют выправ­лять вмя­ти­ны без досту­па к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной дета­ли и могут исполь­зо­вать­ся как для без­по­кра­соч­но­го ремон­та, так и для пред­ва­ри­тель­но­го вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­ше­го окра­ши­ва­ния.
• Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния крас­ки так­же при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­сос­ки. Такие при­сос­ки хоро­шо вытя­ги­ва­ют «плав­ные» вмя­ти­ны с неболь­шой пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей.
• Малень­кие вмя­ти­ны мож­но выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин (PDR). Для это­го доста­точ­но неболь­шо­го зазо­ра, что­бы полу­чить доступ инстру­мен­та к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Более подроб­но о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии може­те про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

• Сна­ча­ла нуж­но выпра­вить края и рёб­ра жёст­ко­сти пане­ли, так как они вли­я­ют на общую струк­ту­ру и фор­му пане­ли. Повре­ждён­ные рёб­ра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.
• Перед при­ме­не­ни­ем молот­ка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нуж­но попы­тать­ся выда­вить или не силь­но уда­рить в самую глу­бо­кую точ­ку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­ро­ны при помо­щи под­держ­ки (кон­тро­по­ры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­бить­ся выда­вить несколь­ко обла­стей. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­ро­ны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­но­го рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­нов­ки фор­мы повре­ждён­ной пане­ли, мож­но так­же при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киян­ки. Так­же, ино­гда удоб­но про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной дли­ны.
• Перед рих­то­ва­ни­ем нуж­но, по воз­мож­но­сти, убрать все дета­ли, пре­пят­ству­ю­щие удоб­но­му досту­пу.
• После­до­ва­тель­ность рих­тов­ки может отли­чать­ся, в зави­си­мо­сти от струк­ту­ры повре­жде­ния.

• Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ют­ся при нали­чии досту­па с двух сто­рон пане­ли. Под­держ­ка и моло­ток долж­ны соот­вет­ство­вать кон­ту­ру пане­ли или быть мак­си­маль­но похо­жи­ми. При­ме­ня­ют­ся основ­ные две тех­ни­ки – «под­держ­ка под молот­ком» и «под­держ­ка вне молот­ка». Более подроб­но об этом напи­са­но здесь. Рабо­тая молот­ком, нуж­но бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний впра­во-вле­во, что­бы боёк на поверх­ность попа­дал ров­но. Нуж­ную силу уда­ра молот­ка нуж­но опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щи­ны метал­ла и сте­пе­ни повре­жде­ния. Начать нуж­но с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу уда­ра. Неко­то­рые под­держ­ки име­ют спе­ци­аль­ную фор­му для более удоб­но­го раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держ­ку нуж­но дер­жать лег­ко, силь­но не зажи­мая. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но её нано­сить несиль­ные уда­ры с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли.
• Раз­лич­ные при­ё­мы рих­тов­ки и тех­ни­ки исполь­зо­ва­ния под­лож­ки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют­ся в ком­би­на­ции. При рих­тов­ке повре­жде­ния нуж­но воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­вать­ся на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­лять­ся посте­пен­но и рав­но­мер­но, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ет­ся попыт­ка с одно­го уда­ра молот­ком вер­нуть вмя­ти­ну в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Луч­ше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколь­ко силь­ных. Нуж­но набрать­ся тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние долж­но про­ис­хо­дить посте­пен­но, с обду­мы­ва­ни­ем каж­до­го дей­ствия.

• Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­ту­ры это­го повре­жде­ния. При рих­тов­ке молот­ком, его вес име­ет зна­че­ние. Даже не силь­ные уда­ры тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бу­ет его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нуж­но нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­стви­ем. Не нуж­но уско­рять рабо­ту, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу уда­ра.

• Спо­соб­ность кон­тро­ли­ро­вать силу уда­ра рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важ­но научить­ся базо­вым прин­ци­пам и мно­го прак­ти­ко­вать­ся. Нуж­но рабо­тать молот­ком, исполь­зуя толь­ко дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ет­ся.

• Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мо­го уда­ра в центр, нуж­но делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­ра­ли. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­ти­ны, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­ди­ка рих­тов­ки соот­вет­ству­ет логи­ки воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ни­ми при повре­жде­нии воз­ник­ли имен­но вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нуж­но начи­нать рих­тов­ку. Если сра­зу пытать­ся выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нет­ся неров­ным.
• Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки заклю­ча­ет­ся в том, что она при уда­ре воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь одно­мо­мент­но и сила уда­ра рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, в отли­чие от молот­ка. Гла­дил­ку и под­хо­дя­щую под­держ­ку удоб­но исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии пане­ли, так как она спо­соб­на раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­ва­ет металл.
• Мел­кие вмя­ти­ны мож­но выби­вать ост­рым кон­цом молот­ка, без под­держ­ки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ров­ке зазо­ров кузо­ва не долж­но быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­ме­ру, дом­кра­та, уста­нов­лен­но­го с одной сто­ро­ны маши­ны. Луч­ше, что­бы авто­мо­биль сто­ял на колё­сах.

Зазо­ры луч­ше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, что­бы потом слу­чай­но не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Даже если пане­ли кузо­ва будут окра­ши­вать­ся не на машине, луч­ше сна­ча­ла всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ет­ся. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­маль­но вста­ёт на свои места, мож­но кра­сить.

При регу­ли­ров­ке всех зазо­ров кузо­ва, нач­ни­те с две­рей. Отре­гу­ли­руй­те и сде­лай­те ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми зазо­ры меж­ду зад­ни­ми кры­лья­ми и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние две­ри луч­ше регу­ли­ро­вать со сня­ты­ми перед­ни­ми кры­лья­ми, для луч­ше­го досту­па к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ни­ми кры­лья­ми. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния пане­ли в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, быва­ет необ­хо­ди­мо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­ни­ра. Для это­го мож­но под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­но­го раз­ме­ра и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­ча­ях нуж­но быть очень осто­рож­ным, что­бы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот при­ём ино­гда помо­га­ет выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крыш­ку багаж­ни­ка и капот.

При уста­нов­ке новой пане­ли, ино­гда её тре­бу­ет­ся немно­го подо­гнуть, что­бы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Панель «пере­ги­ба­ет­ся» с нуж­но­го края. Это не вызы­ва­ет дефор­ма­ции дета­ли и осу­ществ­ля­ет­ся даже на заво­де, при регу­ли­ров­ке посад­ки пане­лей.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как убрать вмятину на машине без покраски своими руками

Сверкающий кузов транспортного средства является поводом для гордости каждого автолюбителя, поэтому при обнаружении малейших дефектов возникает вопрос, как убрать вмятину на машине. Незначительное ДТП (дорожно-транспортное происшествие), случайный удар дверцей неудачно припаркованного рядом автомобиля, детские игры в мяч и даже падение фруктов с дерева способны привести к образованию вмятин. Страховые выплаты покрывают часть расходов, однако стоимость кузовного ремонта гораздо выше. Устранить вмятину на машине без покраски можно и своими руками, учитывая рекомендации специалистов.

Использование строительного фена

Для того чтобы удалить несущественную вмятину с двери, капота или крыши авто, следует вооружиться прибором, подающим сильную струю горячего воздуха, баллоном со сжатым воздухом и мягким текстилем. В случае если перечисленного под рукой нет, строительный фен разрешается заменить бытовым, а сжатый воздух — сухим льдом.

В основе метода лежит принцип изменения физических свойств металла при воздействии повышенными температурами. Прежде чем осуществлять манипуляции, рекомендуется вооружиться защитными средствами, такими как прочные защитные перчатки, и оценить размер и расположение дефекта. Если автомобиль пострадал в результате серьезной аварии, убирать вмятину своими руками будет нерационально.

Последовательность действий при выравнивании обязана быть следующей:

• поверхность тщательно очищают от грязи и пыли, используют обезжириватели;
• для получения оптимального результата рекомендуется обеспечить свободный доступ к обеим сторонам поврежденного участка;
• струю горячего воздуха направляют на место, где расположена вмятина, время выдержки 2-3 минуты;
• одним из наиболее важных этапов является определение податливости металла, для этого на выпуклость или ее края надавливают, определяя степень мягкости. Важно помнить, что данное действие производится только в сверхпрочных перчатках;
• если металл достаточно податлив, на него направляется струя сжатого воздуха до тех пор, пока вмятина не выпрямится.

Та же последовательность действия применяется и при использовании сухого льда. Отличием методик является то, что между лакокрасочным покрытием и пакетом с твердой двуокисью углерода прокладывают лист алюминиевой фольги.

Быстрое удаление вмятины при помощи вантуза или присосок

Принимая решение, как убрать такое повреждение на машине без покраски, можно обратить внимание на такое приспособление как вантуз. При выборе приспособления важно учитывать то, что диаметр присоски должен соответствовать размеру вмятины. Кроме того, помещение, в котором производятся манипуляции, должно иметь хорошее освещение и отопление. Для того чтобы вантуз максимально плотно прилегал к металлу, его присоска должна быть выполнена из мягкой резины.

Приспособление прикладывают к вмятине и тщательно выверенным усилием тянут на себя. Если движение будет слишком резким, на поверхности кузова может образоваться выпуклость, для устранения которой нужна будет помощь специалистов.

Специалисты рекомендуют использовать специальные присоски с термоклеем.

Последовательность действий при работе с данным приспособлением следующая:

1. Клей разогревается при помощи специального пистолета и наносится на поверхность присоски.
2. Устройство приложите к вмятине и ожидайте высыхания клея.
3. При помощи болтов, расположенных на специальном мосте, вытягивайте вмятину до полного устранения дефекта.
4. Убирайте остатки клея с лакокрасочной поверхности шпателем.

Таким образом можно обезопасить не только кузов автомобиля, но его покрытие. Этот способ используют для устранения любых неровностей, обнаруженных на транспортном средстве.

Механические методы удаления вмятин

Если дефект достаточно глубокий или имеет острые края, разрешается воспользоваться обычным молотком и киянкой. Следует помнить, что для проведения следующих манипуляций необходимо обеспечить полный доступ к вмятине. Если повреждение обнаружено на двери авто, ее следует демонтировать, а обшивку снять.

Выпуклую сторону вмятины выравнивают легкими ударами молотка с резиновой головкой. Следует следить за силой ударов, поскольку лакокрасочное покрытие может треснуть и осыпаться. В этом случае после устранения дефекта кузов придется шпаклевать, грунтовать и восстанавливать покрытие.

Если использование киянки неэффективно, на выпуклую часть вмятины стоит приложить деревянный брусок, обернутый в ткань.

В этом случае поочередные удары резинового и металлического молотка должны приходиться на брусок.

Можно наблюдать ситуации, когда убрать вмятину можно только методом рихтовки. Чтобы произвести работы самостоятельно, стоит подготовить специальное оборудование. Однако для выполнения работ необходимы конкретные навыки, поэтому имеет смысл обратиться к специалистам.

Как вытащить вмятину из автомобиля, используя только поршень «Техническое обслуживание и ремонт :: WonderHowTo

Плата за кого-то, чтобы вытащить небольшую вмятину из вашего автомобиля, может быть дорогой, особенно если вы понимаете, что можете сделать это сами. Если у вас есть ванная комната — и вы, вероятно, есть — тогда это верный пари, что у вас также есть поршень.

Все еще на борту? Ну, вы можете использовать этот поршень, чтобы вытащить небольшие и средние вмятины из вашего автомобиля! Очевидно, что этот метод не будет работать для острых или очень больших вмятин, но для всех ваших мелких, более мелких вмятин, стоит вытащить старый поршень и попробовать его.

Все, что вам нужно сделать, это положить немного воды на чашечную вантузу (которая предназначена для раковин … это не будет работать с изменением фланца для туалетов) и на саму вмятину, а затем начать ходить в город, как вы был бы сток.

На видео выше и на скриншотах ниже вы можете увидеть, как выглядела вмятина до использования плунжера (слева) и после (справа). Сохранилось несколько небольших вмятин, но в целом все выглядит намного лучше, чем раньше.

Если плунжер не может получить всасывание, это либо потому, что вы используете неправильный вид плунжера, либо недостаточно воды, либо вмятина слишком велика, чтобы выбраться этим методом.

Хотите освоить Microsoft Excel и поднять свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего учебного пакета Microsoft Excel Premium из нового магазина гаджетов для гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам базовых и дополнительных инструкций по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить (скидка 97%)>

,

У Amazon есть вмятина на 17 долларов, которая может сэкономить 200 долларов на поездке в автомастерскую — BGR

Если у вас в машине или в каком-либо другом месте крошечный звук, вы можете позаботиться об этом без дорогой поездки в автомастерскую. Набор инструментов для снятия вмятины Yoohe PDR Tools на Amazon стоит всего 17 долларов США и включает в себя все необходимое для устранения мелких вмятин и вмятин. Набор фактически использует технологию, аналогичную той, которую используют кузовные мастерские, но в более компактной форме.Конечно, он не собирается ничего делать с повреждением краски, но если у вас есть небольшая вмятина для беспокойства, тогда этот комплект почти наверняка исправит это для вас всего за несколько минут работы.

Подробнее на странице продукта:

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• — Мини-пистолет для нанесения клея-расплава с клеевыми палочками предназначен не только для удаления вмятин в автомобиле, но также может использоваться для ремонта дома в домашних условиях.
ВДОХНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• — Съемник вмятины на мосту с 5-ю клеевыми фиксаторами предназначен не только для удаления вмятин в автомобиле, но также может использоваться при повреждении града и при ремонте дверей автомобиля без покраски.
• ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ — Не нужно ждать ремонта вмятины в ремонтной мастерской, большая часть удаления вмятин может быть завершена за полчаса.
• ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОКРУЖАЮЩИЕ СРЕДЫ — В этом процессе не используются никакие химикаты или другие токсичные материалы, ремонт вмятин без краски может обеспечить 100% защиту оригинальной краски
• МНОГОЕ ДЕШЕВЛЕ, чем РЕМОНТ МАГАЗИНА ТЕЛА — С традиционным ремонтом не связаны высокие затраты на лакокрасочные материалы и трудозатраты, поэтому они сэкономят как минимум на 90% благодаря инструментам PDR, которые удаляют вмятины.

---

Следите за @BGRDeals в Twitter, чтобы быть в курсе последних и самых выгодных предложений, которые мы находим в Интернете. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления, и любые купоны, упомянутые выше, могут быть доступны в ограниченном количестве. BGR может получать комиссию за заказы, размещенные в рамках данной статьи, а продавец может получить определенные проверяемые данные для целей бухгалтерского учета.

,

Как исправить вмятину в машине с кипящей водой

Взлом, который сводит механику с ума: Как вы можете исправить вмятину в автомобильном бампере с помощью ничего, кроме кастрюли с кипящей водой

• Владелец этого белого автомобиля демонстрирует хитрость, используя воду из кастрюли
• Pours жидкость над вмятиной, а затем выталкивает ее изнутри руками
• Довольно непонятно, почему он не носит обувь, когда стоит возле обжигающей воды, неясно

Автор MailOnline Reporter

Опубликовано: 09:22 BST, 21 февраля 2017 г. | Обновлено: 18:15 BST, 1 мая 2017 г.

Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы заплатить дорогостоящему механику за ремонт неприглядной вмятины в автомобиле, подумайте еще раз.

Гениальный хак позволяет вам починить потрепанный бампер не более чем кипятком.

На этом видео показан владелец белого автомобиля, заливающего вмятину кипящей водой из кастрюли. Почему он не был одет в туфли, неизвестно.

На этом видео показан владелец белого автомобиля, заливающего вмятину кипящей водой из кастрюли. Непонятно, почему на нем не было обуви.

Он достает под капотом и осторожно вытаскивает вмятину, пока она еще теплая, — вы надеетесь, надев перчатки.

Надо сказать, что в этот момент трюк работает, только если ваш бампер сделан из пластика.

И другие люди настаивают на том, чтобы обливать материал холодной водой после того, как он вернулся к первоначальной форме, чтобы охладить его.

Если у вас все еще остались царапины после пранга, есть много других полезных хаков для их покрытия.

Он протягивает руку под капотом и осторожно вытаскивает вмятину слева, пока она еще теплая — можно надеяться, надев перчатки.Конечный результат, правда, впечатляет

Некоторые люди рекомендуют использовать краску для ногтей того же оттенка, что и ваш автомобиль, или даже перманентную маркерную ручку.

Все это, конечно, всего лишь дешевые ремонтные работы, которые быстро исчезнут.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

,

Автор: alexxlab