Замена коленвала своими руками

Двигатель внутреннего сгорания не зря считается наиболее важным и значимым элементом автомобиля, ведь от качества его комплектующих и сборки системных узлов и агрегатов зависит всё, что касается его управления и мощности. Своевременный ремонт как мотора в целом, так и его составляющих влияет на срок его службы, безопасность и комфортабельность передвижения. Без сомнений, корректная работа силового агрегата повышает его эксплуатационные характеристики, а также срок службы всех элементов ходовой части автомобиля.

Конструктивным элементом двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал, выполняющий роль оси. Этот механизм передаёт вращательный момент от двигателя прямо на трансмиссию, выдерживая при этом чрезвычайные нагрузки. В таких условиях через определённое время некоторые составляющие коленчатого вала, такие как сальники и подшипники, изнашиваются, а также происходит увеличение зазоров между узловыми элементами. Всё это не только способствует возникновению шумов и утечки масла, но и приводит к значительному понижению мощности. А ведь это очень неприятное явление для автомобилей.

Частые неисправности коленвала

Как вы уже знаете, коленвал – самая ответственная и самая загруженная деталь силового агрегата, которая при всём этом и самая дорогостоящая. Коленчатый вал работает в условиях просто «адского» труда. Он выдерживает ударные и динамические нагрузки, силу трения, неравномерные моменты, колебательное кручение и вибрации, экстремальные температуры и статические нагрузки от близко расположенных деталей. Именно коленвал «отдувается» за все огрехи заводской сборки силового агрегата.

В первую очередь, на ресурсе коленчатого вала пагубно отобразятся геометрические дефекты блока цилиндров и шатунов. Но не будем заострять внимание на таких высоких требованиях к данной детали, ведь коленвал, собранный качественно, в грамотно сконструированном двигателе пройдёт не одну сотню тысяч километров без каких-либо огрехов.

Когда вы будете приобретать коленчатый вал перед сборкой силового агрегата своего автомобиля, на вас ложится обязанность полной его проверки перед монтажом в двигатель внутреннего сгорания. Осуществить это возможно на ремонтном предприятии, на заводе либо шлифовальной мастерской. Даже совершенно новый коленчатый всё равно придётся перед установкой проверить. Но всё же, среди новых коленвалов дефекты встречаются гораздо реже, чем среди ремонтных – практически доказано.

Большинство проблем, встречающихся среди коленчатых валов – типичные:

1. Шейки коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Наиболее часто это связано с проблемами блока. Чтобы убедиться в наличии данной неполадки, необходимо обязательно продиагностировать геометрию посадочных мест блока под подшипники. В данном случае может возникнуть разбалтывание коленчатого вала в постелях блока. Это приводит к значительному увеличению нагрузок и скорейшему износу.

Вторая причина, которая стала наиболее актуальной в последнее время – это некачественные материалы, из которых изготовлены составляющие части коленчатого вала. Рынок заполнен огромным количеством коленвалов импортного производства, которые подкупают своей стоимостью. Но среди них присутствуют и вполне хорошо зарекомендовавшие себя качественные изделия от известных марок-производителей. Хотя, смотря правде в глаза, подделок там гораздо больше. Порой конечные потребители запутываются в своём выборе. При использовании чугуна высокой прочности, ресурс коленвала практически не колеблется. Но если производители решают экономить на материале, используя мягкий серый чугун или сталь, которая не закалена высокочастотными токами, тогда ресурс коленчатого вала значительно сокращается, как и ремонтные периоды.

2. Задиры шеек коленвала

Как правило, на появление задиров на поверхности шеек коленчатого вала влияет плохое состояние смазочной системы двигателя. Тут появляется большое количество различных факторов: моторное масло низкого качества, нарушение сроков его замены, зашлаковывание масляного фильтра, слабое давление в системе. Задиры также образовываются из-за проблем с охлаждением силового агрегата или нарушением его температурного режима, ведь слишком высокие температуры способствуют разжижению масла. Изношенные поршневые кольца пропускают частички топлива или продукты сгорания в масло, что также меняет его структуру.

В таком случае необходимо отшлифовать коленчатый вал и заменить вкладыши. Следует проверить и систему смазки, и охладительную систему, и систему питания мотора, заменить фильтры, провести проверку масляных каналов и поменять кольца поршней по необходимости. В таком случае наиболее финансово выгодно будет провести полный капитальный ремонт силового агрегата вместо выполнения большого перечня работ.

3. Поверхности под полукольца осевого смещения коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Такая проблема встречается гораздо реже вышеуказанных. Самой частой причиной появления такой неисправности является проблема с приводом выключения сцепления. Она возникает из-за водителя, точнее, из-за некорректного эксплуатирования. При таком дефекте следует провести замену полуколец осевого смещения и отремонтировать привод системы сцепления. Обращайте внимание на правильность эксплуатации в профилактических мерах. Полукольца осевого смещения, как правило, можно приобрести вместе с вкладышами, которые входят в состав комплекта коренных вкладышей. Исключением являются полукольца осевого смещения ДЗВ, продающиеся отдельно.

4. Поверхность шеек коленчатого вала покрывается царапинами

Это достаточно часто встречающийся дефект. Царапины на шейках нужно уметь различать от трещин, появляющихся вследствие усталости. При ближайшем рассмотрении царапины можно увидеть светлое дно, когда у трещины таковое не проглядывается. После полирования царапины пропадают, а трещины остаются на месте. Простые царапины образовываются только на шейке, тогда как трещины заходят и на гантель. Царапина обычно прямая, в то время как трещина ломаной формы. Появление незначительных царапин происходит после долговременной эксплуатации.

Также образование царапин происходит при наличии в масле посторонних мелких предметов.

Такие повреждения появляются и при транспортировке. Если царапина неглубокая, достаточно будет пройтись полировальной машинкой для её устранения с поверхности коленчатого вала. Если же её глубина превышает 5 микрон, тогда нужно будет провести полировку всех шеек на следующий ремонтный размер. Обращайте внимание на все шейки коленвала и детально проверяйте их форму. Замените моторное масло вместе с фильтром. В профилактических мерах регулярно проверяйте систему смазки и проводите замену моторного масла исключительно на рекомендованное производителем.

5. Прогиб коленчатого вала и его биение

Коленчатые валы прогибаются зачастую на большой технике по типу комбайнов в силу своей длины. Также в большой мере ось коленчатых валов прогибается на рядных двигателях с большим количеством цилиндров. Прогибание коленвалов случается также из-за того, что они были произведены из некачественных материалов. Провести проверку коленчатого вала на предмет его изгибания достаточно просто. Вал ложится на призмы, которые установлены на металлическую плиту. Коленвал вращают и при помощи индикатора проверяют прогиб оси коленчатого вала. Допустимый изгиб составляет 0,1 мм. При обнаружении большего изменения необходимо выровнять коленвал.

6. Отклонение шеек от размера

То, что шейки коленвала постепенно изнашиваются – это процесс в пределах нормы. Во время монтажа в двигатель коленчатого вала, к его размеру выдвигаются определённые требования. Соответственно, они разнятся для различных коленвалов. Допуск для нового коленчатого вала не должен превышать две сотки. При ремонте двигателя – не более пяти. Если отклонение шеек коленвала превышает пять соток, это означает, что они нуждаются в шлифовке на следующий ремонтный размер.

7. Трещины коленчатого вала

Трещина – это очень опасный дефект коленчатого вала, могущий привести к скорому усталостному излому, а это, в свою очередь, со временем выведет из строя сопрягаемые элементы. При обнаружении трещин различного размера и локализации, следует проводить незамедлительный ремонт коленчатого вала. Трещины определяются при тщательном визуальном осмотре коленчатого вала с одновременным простукиванием молоточком. Также можно применять магнитные дефектоскопы. Ни в коем случае не доверяйте людям, которые говорят, что могут отремонтировать треснувший коленвал – это полная чушь! Треснувший коленвал подлежит исключительно его замене. Далее мы и поговорим о процессе замены коленчатого вала.

Процесс замены коленвала

1. Прежде чем снять коленчатый вал с двигателя, необходимо замерить его осевой люфт и зафиксировать это показание. Это облегчит вам работу по выбору упорных осевых вкладышей по их толщине. Найдите метки на крышках коренных вкладышей и блоке цилиндров, которые определяют место и направление монтажа крышек коренных подшипников. Если таковые метки отсутствуют (это бывает достаточно редко, но всё же), нанесите их для однозначного определения расположения крышек. Будьте предельно осторожны, чтобы не перепутать метки расположения крышки на блоке с метками размерной группы установленных вкладышей, у которых может присутствовать цифровое обозначение. При необходимости обратитесь к мануалу вашего автомобиля.

2. Демонтируйте все детали, которые мешают снятию коленчатого вала: шкив привода вспомогательных агрегатов с гасителем крутильных колебаний, зубчатый шкив или звёздочку привода газораспределительного механизма, передний и задний сальники коленчатого вала и маховик. Порой необходимо демонтировать маслоприёмник насоса, отдельный задающий ротор датчика положение коленчатого вала и другие детали, которые указаны в мануале по ремонту.

3. В некоторых руководствах описывается очерёдность и методы, которыми следует откручивать болты крышек коренных подшипников коленвала, но в основном это не указывается. Но даже если вы не найдёте этой информации в руководстве, то это совсем не означает, что болты можно откручивать как попало. На самом деле такие руководства ориентированы по большей степени на квалифицированных механиков, которые знают, как это правильно сделать. Но у нас порой даже те, кто называет себя профессионалами, откручивают болты с одного края до другого сразу, проходя подряд. Если в мануале всё же имеется такая информация, тогда следует делать так, как там сказано.

Если же нет, тогда откручивайте болты по направлению спирали. Начинать необходимо с краёв, постепенно передвигаясь к центру.

Ни в коем случае не откручивайте все болты разом, только за несколько проходов. За первый проход ослабьте болты только на четверть оборота, проходя строго по спирали. При втором так же, и только на третьем снимите все болты полностью.

Такой метод откручивания применяется и при снятии, а также установке разных крышек и деталей корпуса. При этом откручивание необходимо проводить одновременно с обоих краёв, постепенно двигаясь к центру. В вкручивании же следует проводить всё в обратном порядке.

4. Демонтируйте крышки коренных подшипников так, чтобы вкладыши не упали. Расположите их в строгой последовательности расположения в двигателе. Снимите коленвал. Проанализируйте состояние вкладышей на предмет износа. Это поможет определить некоторые неисправности двигателя.

5. В том случае, если у коленчатого вала корпус с коренными подшипниками общий, тогда болты необходимо откручивать в строго определённой последовательности, которая указана в мануале, и также не за один подход. Если в руководстве предусмотрено повторное использование болтов, тогда сделайте шаблон из плотного картона с прорезанными отверстиями по форме блока крышек коренных подшипников. Каждый снятый болт вкручивайте обратно в строго необходимое отверстие.

6. Очень внимательно проверьте состояние всех деталей коленчатого вала, крышек коренных подшипников, осевых и радиальных вкладышей, а также болтов крепления крышек коренных подшипников.

7. При снятии коленчатого вала крайне осторожно отнеситесь к полированным поверхностям шеек подшипников или контактных поверхностей переднего и заднего сальников, чтобы не повредить их.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена коленчатого вала двигателя автомобиля

Коленвал – конструктивный элемент двигателя, выполняющий роль оси. Он передает момент вращения от мотора к трансмиссии, при этом выдерживает большие нагрузки. Со временем составные части коленчатого вала изнашиваются, это и подшипники, и сальники, происходит увеличение допустимых зазоров между определенными узлами. Все это влечет не только появление шумов и утечку масла, но и значительное понижение мощности – довольно неприятное явление для транспортного средства.

В определенных случаях требуется снятие коленвала, монтаж новых частей, ремонт составных элементов, а иногда и полная замена коленвала авто, стоимость на который весьма немаленькая.

Причины для проведения замены коленвала

Чтобы определить необходимость замены коленвала по цене устраивающей автовладельца следует основательно подходить к выбору сервиса, где будут проводить эту процедуру. Также требуется знать, с какой целью планируется проводить демонтаж и установку коленчатого вала:

• аварийные происшествия, механические повреждения и прогибы коленчатого вала – такие ситуации могут повлечь не только замену коленвала по ценам и трудоемкости достаточно высоким, но и потребовать установки новых поршней с цилиндрами двигателя;
• желание повысить мощность двигателя, период разгона авто и скорость его движения – в этом случае потребуется кроме переустановки коленвала провести монтаж поршней и колец, выполнить доработку каналов ГБЦ.

Поэтапные действия при замене коленвала

Операция по замене коленвала является довольно продолжительной и трудозатратной, поэтому рекомендуется знать, что ожидать от этой процедуры, из каких этапов она состоит. Условно ее можно разделить на снятие старых деталей и установку нового агрегата.

Снятие коленвала:

• авто располагается на подъемнике, с него снимается поддон картера;
• с блока цилиндров устраняется держатель с сальником;
• снимается крышка привода с прокладкой и цепь ГРМ;
• выполняются отметки взаимного расположения шатунов относительно крышек;
• откручиваются гайки, которые крепят крышку шатуна, осуществляется снятие крышки с вкладышем;
• отсоединяются все шатуны от коленвала, перемещаются вверх, убираются вкладыши из крышек и шатунов;
• производится ослабление болтов, которые крепят крышки подшипников;
• поэтапно снимаются крышки подшипников и убираются упорные кольца;
• производится выемка коленвала из картера двигателя;
• производится замена вкладышей, проточка шеек коленвала либо его полная замена на новый.

Установка коленвала:

• выполняется промывка коленвала специальным раствором, производится его продувка сжатым воздухом, применяются новые вкладыши;
• производится смазка шеек колеевала маслом;
• коленчатый вал устанавливается в блок цилиндров;
• надеваются крышки подшипников, проверяется свободный ход коленвала;
• на коленвал устанавливаются шатуны с вкладышами, крышки;
• на авто надевается поддон картера двигателя;
• на блок цилиндров устанавливается держатель с сальником;
• последовательно надеваются все снятые детали;
• производится установка ГРМ с последующей регулировкой натяжения;
• выполняется замена натяжителя генератора или его настраивание;
• выполняется проверка и диагностика правильности работы.

Замена коленвала автомобиля: сколько стоит и где осуществлять?

Собираясь выполнить демонтаж и новую установку коленчатого вала, возникает множество проблем, одной из основных является решение вопроса: сколько стоит заменить коленвал? Так, цена будет зависеть от множества нюансов: общего состояния других систем автомобиля, целей проведения операции, желания усовершенствовать или просто обновить агрегат. В любом варианте процедура выйдет затратной и продолжительной.

Выполнять замену коленвала рекомендуется на качественных СТО, где могут не только выполнить необходимые действия, но и произвести сопутствующие мероприятия. Так, автомойка мобильная, шиномонтаж или техосмотр станут приятным дополнением, а для выполнения этих процедур не придется совершать дополнительные поиски точек обслуживания.

Заменить коленвал? Пять месяцев, сэр: gruppman — LiveJournal

Абстракт — Шокирующее видео по замене коленвал главного двигателя.

К теме — замена коленвалов двигателя.

Тема судового ремонта весьма обширна и в пару-тройку постов не втиснешься.
Если говорить условно, то вообще, весь жизненный путь судна, это один бесконечный ремонт.
Где-то меленько, на коленочке, где-то уже покрупнее, с привлечением других специалистов, ну, а иногда и вообще, по тяжёлому. В заводе, и на полгода.
Смотря на то, что сломалось.
Смотря на то, что хочется видеть после ремонта.

При словосочетании «ремонт судна», память услужливо подсовывает ассоциации с заводом.
Судоремонтным.
Большим таким. С цехами и сухими доками.
Но на самом деле, это немного не так.
В мировых масштабах ремонтом рулят конторы средних и небольших размеров.
Причём, совсем небольших размеров.
Я вот знаю одну контору, которая успешно специализируется на ремонтах дизель-генераторов, а весь штат конторы составляет 7 человек. И начальник конторы вместе со своими работниками, так же, как и они, стоит раком на ДГ, так же, как и они, крутит гайки со всеми. И заказы у этой конторы расписаны на полгода вперёд. И работают по всему дальневосточному региону, включая загрансектор — Японию, Корею и Китай. Впрочем, до Сингапура тоже доезжают. Из производственных помещений у этой конторы — небольшой участок, арендуемый в заводском цеху, да офис в 10 квадратных метров.
(Почему знаю? Да приглашали в эту контору. Но, бля, бог даёт мясо тогда, когда выпали зубы.)

Эти мелкие конторы специализируются на чём либо одном, или слегка покрывают смежную область.
Кто-то на насосах, кто-то занимается трубными делами, у кого-то турбины или котлы.
Все при канители делах, все довольны.
Копейка капает.

Главный аргумент в выборе такой контоы — они берут дешевле, чем официалы и аффилированные сервисёры.
А качество? Ну, извините… будешь гнать туфту, пойдёшь вдоль причала.
Хотя, по разному, конечно.

И ещё. Есть ошибочное мнение, что судоремонтный завод выполняет весь объём работ по ремонту судна своими силами. Довольно часто сам завод и привлекает такие мелкие конторы к некоторым видам ремонта. Аутсорс — довольно таки частое явление в судоремонте.

Эти конторы взялись бы и за более крупный ремонт, да вот есть некоторые ограничения.
Не все себе могут позволить иметь сухой или плавучий док. А так бы и корпусными занялись.
Хотя… и так занимаются, что это я.
Дело в другом.
Иногда эти конторы беруться за то там, где и крупные конторы и заводы пасуют.

Но ладно.
Вот есть контора по ремонту — Wetering Rotterdam (WPR)
Контора — не маленькая.
Есть свои производственные и прочие мощности.
Но взялись они за заказ, который и не каждый завод осилит.

А именно — замену коленвала главного двигателя.
И двигатель весьма не маленький.

Джентельмены.
Я этот ролик пересматривал, наверное, сотню раз.
И каждый раз я просто… ну, даже и не знаю, как описать свою состояние.
Я столько же раз, сколько смотрел это ролик, пытался примерить эту ситуацию на свои пароходы.
И не получалось.
У меня не получалось решить эту задачу.

Да, парням из Wetering Rotterdam (WPR) немного повезло, что им достался контейнеровоз, и некая свобода манёвра у них таки была.
С танкерами (моими пароходами) такие фокусы бы не прошли — с носовой части — бунерные танки и коффердамы, а то и помповое помещение. В корму — так там тоже ограниченно, сразу рецесс.
Развернуть коленвал к борту, к аварийному вырезу — нет, пришлось бы вырезать секцию.
Даже подъём энтеблатура с небольшим смещением — уже задача.И очень сложная.

Вот это блок и называется энтеблатуром.

Впрочем, много слов.
Смотрите, что пришлось сделать мужикам.
Судно длиной 260 м.
Ширина — 23 метра.
Контейнеровоз.

Полный демонтаж третьего уровня ГД (главного двигателя)
ГД — двухтактный, низкообортный Sulzer RTA 84 (8 цилиндров).Это — не маленький двигатель.
С Зульцерами я не особо знаком, да, что там… один раз всего работал с Зульцером. Мои двигатели в основном MAN B&W, хотя попадалиь и Пилстики, и Шкоды. Уточняю — я про главные двигатели, а не про все.
Но по ролику — никакого особого космоса, всё понятно.

Демонтрованы цилиндровые крышки ГД, цилиндровые втулки, поршни, шатуны.
Демонтированы ресиверы выхлопных газов и наддува.
Даааа, что перечислять то? Демонтировали всё!
Блок картера они домкратили.
Гребной вал, а на этих пароходах он составной, так вот, промежуточное тоже демонтировано.
А в вырезы в трюм и был протащен старый и новый коленвал.Вырезы были сделаны в кормовой трюм.

Снова. Много букв.
Смотрим.
И охреневаем.

Да, видео на английском. Но поверьте, ничего непонятного там нет.
А если кто и владеет аглицким, то очередной повод попрактиковаться… тем более, что аглицкий там очень правильный и с хорошим произношением.

Вся работа по замене заняла 5 месяцев.
Это видео уложили в 7 минут.

Всё равно.
В голове это не укладывается.
А вот коленвал парни уложили.

Травокуры голландские.

P.S.
Анонсом, если уж пошло про ГД.
Попытка разобраться — почему MSC выбрало в качестве ГД «чистые» дизели?

Замена сальников коленвала.

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены. Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках. Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

 

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний. Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса). Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора. Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора). Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

 

 

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

 

 

 

 

 

 

 

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

 

 

 

 

 

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

• Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
• Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
• Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
• На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
• Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

• сначала нужно снять коробку передач;
• затем снимается сцепление;
• после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
• далее очищается посадочное место сальника;
• теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
• после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

• осуществите демонтаж шкивов;
• далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
• следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
• теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
• снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Читайте также

Замена коленвала на триммере — Фотоотчет полной разборки

5 / 5 ( 23 голоса )

---

 

Полная разборка бензокосы «Бриг» c объемом двигателя 43см³ (52см³), она же Redverg, Huter, Champion, Etalon, Green, Рысь, Варяг, Krotof и пр. Замена коленвала, поршневой группы, подшипников и сальников коленчатого вала.

 

---

 

В данном случае поводом для полной разборки данной косилки послужил факт замены уже трех поршневых групп за сезон. Очевидно, что поршневые группы тут совершенно не при чем. Требуется полная разборка двигателя. Этим мы и займемся в нашем сервисе, попутно делая подробный фотоотчет. Как всегда, ждем Ваши вопросы или дополнения в комментариях в конце статьи…

 

---

 

Прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, мы советуем прибегнуть паре довольно простых способов «первичной» диагностики:

 

• Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензокосой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
• Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта).

 

Что можно увидеть в выхлопное отверстие сняв глушитель?:

 

 

 

Царапины по всей рабочей поверхности

Причина: топливная смесь не в порядке –

• топливо без моторного масла
• слишком низкая доля масла в топливной смеси
• подвергшееся старению или качественно непригодное топливо

 

 

---

 

 

Царапины по всей рабочей поверхности поршня со стороны впуска

Причина: образование слишком бедной топливной смеси в результате:

• прерывания подачи топлива
• загрязнения или негерметичности жиклёров карбюратора
• негерметичности кривошипно-шатунного механизма

Имеет следствием повышение частоты вращения и недостаточную смазку

 

 

---

 

 

Царапины по всей рабочей поверхности поршня со стороны выпуска

Причина: тепловая перегрузка из-за недостаточного охлаждения вследствие:

• недостаточной скорости вращения маховика
• загрязнённости рёбер цилиндра

Вызывает перегрев и, соответственно, задир вблизи шумоглушителя спереди справа

 

 

---

 

 

Царапины и остатки масляного нагара на рабочей поверхности поршня со стороны выпуска

Причина: из-за применения непригодного моторного масла или настройки карбюратора на слишком богатую топливную смесь на днище поршня образовался сильный масляный нагар, который может сжигаться при повышении температуры в камере сгорания на следующих условиях:

• настройка карбюратора на обеднённую смесь
• обеднение смеси в результате негерметичности (подсасываемый воздух)
• переход на другой состав топливной смеси (например, неэтилированный бензин или синтетическое моторное масло)

 

---

 

 

Сильный нагар в зоне колец

• Использование непригодного масла для двигателя
• Налипание остатков нагара на поверхности поршня и колец (ухудшение подвижности колец в канавке)

 

 

 

---

 

Подробнее об анализе повреждений поршневой группы можно прочитать в статье

 

 

---

 

 

Необходимый инструмент:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Подробнее почитать про инструмент, необходимый при ремонте бытовых бензопил и бензокос

 

---

 

 

Итак приступим:

 

 

Перед тем как приступить к разборке двигателя — демонтируем трансмиссию в сборе. Для этого:

 

 

 

 

 

Снимаем кожух воздушного фильтра (конструкция может быть разная — на данной косе установлен такой кожух), а также сам фильтр

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Далее ключом на 10мм освобождаем контргайку крепления троса, извлекаем трос газа из «бобышки» дроссельной заслонки.

Отсоединяем провода модуля зажигания

 

 

 

---

 

 

 

 

Шестигранником 5мм откручиваем 4 винта крепления верхнего редуктора.

Убираем трансмиссию в сборе в сторону

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Снимаем кожух цилиндра ( он может быть как цельным, так и состоять из нескольких частей) — для этого откручиваем винты его крепления (выделен. на рис)

 

 

 

 

---

 

 

 

 

А также один винт под адаптером карбюратора

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

И правый верхний винт стартера (точка крепления кожуха)

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Далее выкручиваем свечу зажигания с снимаем кожух

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Для первичной диагностики состояния поршня — снимаем глушитель (два верхних болта шестигранником 5мм и один нижний — шестигранником 4мм)

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Вертикальные борозды (тепловые задиры) свидетельствуют о необходимости замены поршневой группы

 

 

 

 

 

---

 

 

Поршень в царапинах по всей поверхности со стороны выпуска

 

Причина: образование слишком бедной топливной смеси в результате:

 

• прерывания подачи топлива
• загрязнения или негерметичности жиклёров карбюратора
• негерметичности кривошипно-шатунного механизма

 

Имеет следствием повышение частоты вращения и недостаточную смазку

Иными словами — очевидный подсос воздуха в двигатель через сальники коленчатого вала

 

 

---

 

 

 

Откручиваем два винта крепления основания воздушного фильтра

Обратите внимание на «подтеки» на всей поверхности картера — это говорит о необходимости замены сальников (возможно и подшипников коленчатого вала)

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Отсоединяем топливные шланги

Убираем карбюратор в сторону

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Посмотреть подробный фотоотчет ремонта карбюратора китайской бензокосы

 

 

---

 

 

 

 

 

Выкручиваем оставшиеся винты стартера и демонтируем его с прокладкой и фиксатором бензобака

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Далее снимаем бензобак в сборе (крепится к картеру на два винта)

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Для снятие блока собачек стартера, муфты сцепления и маховика необходимо заблокировать движение поршня в вмт (верхней мертвой точке)

 

 

 

 

---

 

Необходимый инструмент при ремонте, используется для блокировки хода поршня в цилиндре, при снятии маховика, либо муфты сцепления. Может быть как пластиковым, так и металлическим. Альтернативным вариантом может послужить канат от стартера с намотанным на нем узлами.

 

---

 

 

 

 

Губцевым инструментом (клещами) откручиваем блок собачек стартера против часовой стрелки (правая резьба)

Демонтируем шайбу под блоком собачек

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Извлекаем сальник коленчатого вала

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Откручиваем 4 винта и снимаем крышку картера

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

Для того чтобы снять муфту сцепления, необходимо головкой на 17мм открутить два болта крепления (обратите внимание — поршень заблокирован стопором)

Важно не потерять спецшайбы под болтами муфты, а также две шайбы под муфтой сцепления

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Далее головкой на 13мм откручиваем гайку маховика (но не до конца)

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Гайка должна полностью перекрывать резьбу коленвала

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

Необходимо «сбить» посадку маховика с посадочного места.

Для этого держа двигатель «на вису» за маховик необходимо нанести не сильный удар по гайке маховика.

Откручиваем гайку, снимаем маховик

 

 

 

---

 

 

 

 

Не теряйте шпонку маховика

Обратите внимание на «влажное состояние» сальника, хотя он был заменен владельцем совсем недавно

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Естественно сальник под замену, извлекаем его с посадочного места картера

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Далее откручиваем 4 винта крепления цилиндра к картеру

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

И снимаем цилиндр с поршня

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Для того чтобы снять поршень с коленвала необходимо извлечь стопорное кольцо

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Демонтировать поршневой палец

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Не потеряйте игольчатый подшипник пальца

Задиры на поверхности поршня со стороны «выпуска» свидетельствуют о подсосе воздуха в двигатель

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

Тепловые задиры со стороны выпуска

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

«Покачав» коленвал обнаруживаем очень сильный люфт

Разбираем картер — для этого откручиваем 4 винта

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

«Половиним» картер

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

Далее извлекаем коленвал и обнаруживаем весьма редкую картину: подшипник коленвала буквально вывалился с посадочного места в картере (в исправном варианте — нужно приложить хорошие усилия, чтобы «выбить его»)

 

 

 

Диагноз: заводской брак подшипников коленчатого вала — как следствие подсос воздуха в двигатель — обеднение смеси — задир поршневой группы. А казалось бы, всего лишь подшипники?!

 

 

---

 

Посмотреть подробный фотоотчет замены коленвала на китайской бензокосе

 

 

---

 

 

Частые неисправности и ремонт китайских триммеров 43-52см³. 

 

 

---

 

0 0 голос

Рейтинг статьи

Подшипник коленвала — как снять и поменять

Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?

 Подшипник в конструкции коленчатого вала

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

 

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

• Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
• Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
• Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
• Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
•  Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Как заменить датчик положения коленчатого вала автомобильного двигателя

Из-за неисправного датчика коленчатого вала двигатель заглохнет

Датчик угла поворота коленчатого вала предназначен для определения вращения коленчатый вал при работающем двигателе и отвечает за запуск система впрыска топлива и зажигания через главный компьютер PCM. Этот датчик кривошипа будет расположен в нижней части блок и может быть спереди, сзади или посередине двигатель на уровень коленвала.

Что идет не так?

Из-за вибрации двигателя, нагрева и постоянного генерирования электромагнитных вырабатываемая энергия внутренние обмотки могут стать хрупкими и сломаться, вызывая прямое или прерывистое короткое замыкание датчика, которое вызовет двигатель заглохнет. Этот сбой может вызвать, а может и не вызвать проверьте, загорелся ли индикатор двигателя, и установите код неисправности для этой проблемы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Когда забираете машину в гараж, чтобы Замененный датчик положения коленчатого вала зависит от марки, модели и расположение датчика.Некоторые датчики находятся на открытом воздухе, в то время как другие могут быть похоронен под стартером или в труднодоступном месте, например, в верхней части кожух трансмиссии. Сам датчик будет стоить от 8 до 49 долларов. (США) на Amazon. Стоимость рабочей силы составит от 60 до 180 долларов в зависимости от расположение датчика.

Давайте начнем

Начните с обнаружения датчика, что можно сделать, осмотрев двигатель на ищите любой датчик на нижнем уровне, который соответствует новому датчику, который у вас есть только что купил.Также вы можете проверить изображения Google или воспользоваться онлайн-руководством по ремонту. сервис как Mitchell1. Вам также понадобится домкратом автомобиль и поддерживайте его на домкратах. Надевайте защитные перчатки и очки.

Есть видео, и внизу этой статьи показано, как Выполнено.

1. Отключить аккумулятор

Каждый раз, когда вы работаете с внутренней работой двигателя, это хорошее идея отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на электрическую сеть автомобиля система.Для гибридных автомобилей также снимите заглушку для снятия с охраны основного аккумулятора. пакет. Обратитесь к руководству по эксплуатации для определения местоположения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Свободный доступ к датчику

Этот датчик кривошипа находится за стартер, который необходимо снять, чтобы получить доступ к датчику. Использовать магазин свет, чтобы лучше видеть, что вы делаете при работе под автомобилем.

3. Проверьте расположение датчика

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Этот датчик трудно увидеть из-за охлаждающих магистралей коробки передач. но находится ли он сбоку от блока с присоединенным электрическим разъемом.Если датчик угла поворота коленчатого вала замаслен, сейчас хорошее время для использования небольшого количества карбюратора очиститель для удаления масла, чтобы начать работу с чистого листа.

4. Отсоедините электрический разъем

Электрический разъем будет прикреплен к датчику с помощью пластикового зажима. которые вы сильно толкаете вниз или тянете наружу, чтобы освободить. Как только это будет сделано нежно извлеките разъем из датчика. Иногда этот разъем может быть немного прилипает из-за герметичного уплотнения, которое помогает удерживать воду, которая вызвать коррозию клемм датчика.После снятия разъема проверьте на предмет ржавчины и при необходимости очистите или замените косичку. Только эта проблема вызвать заглох двигателя.

5. Отверните болт крепления датчика

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Большинство датчиков коленчатого вала имеют только один крепежный болт, который обычно представляет собой болт диаметром 10 мм. Используйте небольшой гаечный ключ или головку, чтобы вывернуть болт, повернув его против часовой стрелки. и отложите в сторону для безопасного хранения.

6. Снимите датчик

Снятие датчика кривошипа может быть немного трудным, потому что у них длинный стержень. и может застрять в блоке. Используйте небольшую кирку или стандартную отвертку, чтобы клин под монтажным выступом датчика, чтобы высвободить его. Будьте осторожны, не обращайтесь к большое давление, потому что эти датчики, как известно, ломались, оставляя часть датчик внутри блока. Когда это случается, иногда у вас будет возможность протолкнуть сломанный кусок внутрь, чтобы он упал в масляный поддон, где он останется, или вы можете снять масляный поддон, чтобы удалить сломанный кусок.

Освободив датчик, крепко возьмитесь за него и вращающим движением вытащите его из блок двигателя. На датчике будет уплотнительное кольцо круглого сечения, которое необходимо заменить на новый датчик. Большинство новых датчиков поставляются с новым уплотнительным кольцом.

7. Сопоставьте новый датчик коленчатого вала

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сотрите масло со старого датчика, чтобы было хорошо видно любой рисунок. изменения, которые может иметь новый датчик.Незначительные изменения дизайна обычны, когда установка новых датчиков, таких как монтажные петли. Одно может отличаться длина стержня датчика, потому что, если стержень слишком длинный, он будет контактировать коленчатый вал, и если он слишком короткий, он не будет считываться правильно.

8. Установка нового датчика положения коленчатого вала

Перед установкой нового датчика протрите рабочее место салфеткой. отверстие порта датчика, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение для нового уплотнительного кольца датчика.Моторное масло будет присутствовать в этом отверстии, поэтому не распыляйте очиститель карбюратора внутри порта. Вы можете распылить очиститель на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки.

Поместите новый датчик кривошипа под прямым углом в отверстие порта датчика и сильно надавите. его на место, совместив отверстие монтажной пластины с резьбовым отверстием под болт в блоке. Затем вставьте крепежный болт и вверните его вручную, поворачивая это по часовой стрелке, чтобы избежать перекрестной резьбыИспользуйте небольшое количество чистого моторного масла или WD40 для смазки уплотнительного кольца круглого сечения, чтобы избежать повреждения уплотнения, которое вызовет утечка масла. После установки датчика вверните крепежный болт в поместите и затяните примерно до 2-3 футов фунтов.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вставьте электрический разъем на место, прислушиваясь к щелчку, говорящему вам разъем успешно установлен и готов к работе.

9.Подсоедините аккумулятор

Теперь, когда работа завершена, снимите автомобиль с домкратов и снова подключите отрицательный кабель аккумулятора и все готово. Смотрите видео ниже!

Посмотреть видео!

Пожалуйста, посмотрите следующее видео, чтобы получить представление о том, как работа выполняется одним из наша механика.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот видео, как выполняется работа с датчиком в задней части двигателя.

Если у вас есть Вопросы по датчику коленвала задавайте на нашем форуме. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

❤️ Стоимость замены коленчатого вала ❤️ Сколько мне придется заплатить.

Коленчатый вал — это ключевая часть вашего автомобиля, которая может отрицательно повлиять на другие компоненты, если о нем не позаботиться и не заменить при необходимости. В большинстве случаев вам придется заменить другой ключевой компонент — двигатель. Это может быть намного дороже и увеличить общую стоимость замены коленчатого вала. Это одна из самых дорогих и утомительных проблем, которую вы можете решить в своей машине.Чтобы этого избежать, старайтесь поддерживать коленчатый вал в наилучшем возможном состоянии. В противном случае вы можете рассчитывать заплатить в среднем около 2014 долларов за замену коленчатого вала.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Замена коленчатого вала обычно является частью капитального ремонта двигателя, выполняемого в мастерской вашего механика. Однако вы также можете снять компоненты вокруг блока двигателя, чтобы добраться только до коленчатого вала. Поскольку вы заменяете коленчатый вал, вам также придется установить новый комплект подшипников.После того, как вы удалите двигатель и компоненты из блока, вы можете приступить к замене коленчатого вала.

Что такое коленчатый вал?

Коленчатый вал в вашем автомобиле представляет собой вал из закаленной стали, который проходит по всей длине двигателя, преобразуя линейное усилие поршней во вращательное усилие. Если коленчатый вал или поршень внутри коленчатого вала не работают должным образом, это означает, что вам придется сделать дорогостоящий ремонт в виде ремонта или замены двигателя.

Коленчатый вал состоит из четырех разнесенных по событиям ходов, соединенных шатунами с нижней частью поршней. Эти ходы обычно не совпадают с осью коленчатого вала, что помогает создать энергию вращения, необходимую для преобразования силы во вращательную силу.

Коленчатый вал прикреплен к двигателю с помощью подшипников на обоих концах вала, соединенных с маховиком и сцеплением. Маховик — это диск из тяжелого металла, который установлен на заднем конце коленчатого вала и передает накопленную энергию вращения в двигатель.Сцепление — это часть автомобиля, которая соединяет два или более вращающихся вала, контролируя соединение между валом, соединенным с двигателем, и валом, отвечающим за колеса.

Когда сцепление включено, энергия коленчатого вала передается через коробку передач автомобиля и передается на дифференциалы к карданным валам. Эти дифференциалы связаны с колесами вашего автомобиля, что создает способность автомобиля двигаться, а колеса — правильно поворачиваться.

Коленчатый вал также содержит различные грузы, встроенные в систему, и противовесы, которые отвечают за минимизацию вибрации, чтобы коленчатый вал и поршни не вращались слишком сильно. Слишком сильная или продолжающаяся слишком долго вибрация может повредить подшипники коленчатого вала, шатуны и поршни.

Преимущества замены коленчатого вала

Устранение проблемы с коленчатым валом позволяет избежать ремонта или полной замены двигателя.Замена двигателя может быть очень дорогостоящей: для большинства автомобилей она составляет от 3000 до 4000 долларов. Вы должны ожидать, что потратите даже вдвое больше этой суммы на роскошные или большие автомобили. Чем больше машина и двигатель, тем дороже будет замена. Это означает, что стоимость замены коленчатого вала будет намного проще для вашего кошелька, чем замена двигателя.

Кроме того, устранение проблемы с заменой коленчатого вала обеспечит безопасное и надежное движение вашего автомобиля. Чем дольше вы управляете автомобилем с неисправным коленчатым валом, тем больший ущерб вы нанесете.

Когда заменять коленчатый вал

Если есть проблема с коленчатым валом, вы сможете определить это по определенным знакам в вашем автомобиле. В частности, есть определенные проблемы, которые могут указывать на проблему с неисправным датчиком положения коленчатого вала, что повлияет на стоимость замены коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала определяет, насколько быстро вращается коленчатый вал, и затем отправляет эту информацию в блок управления двигателем вашего автомобиля.Эта информация может определять, как блок управления двигателем должен регулировать время вращения и систему зажигания. Без правильного выбора времени невозможно будет выработать нужное количество энергии для питания системы зажигания.

Положение коленчатого вала предупреждает блок управления двигателем о внутренней работе цепи привода ГРМ, зубчатых колес и ремня, позволяя распределительному валу управлять выпускными клапанами в нужное время. Если клапаны не открываются и не закрываются в нужное время, это может вызвать проблемы с выхлопной системой, что увеличит общую стоимость замены коленчатого вала.

Имея датчик положения коленчатого вала, двигатель внутреннего сгорания может получать правильную информацию о положении и частоте вращения коленчатого вала. Это может помочь решить проблемы с функциональностью двигателя и характеристиками автомобиля, гарантируя, что нет проблем с коленчатым валом, которые укажут на необходимую замену коленчатого вала.

Вибрация двигателя

Если вы чувствуете какие-либо вибрации, исходящие от вашего двигателя, возможно, блок управления двигателем не может правильно управлять коленчатым валом.Из-за этого ваш двигатель будет продолжать постоянно и сильно вибрировать во время движения. Вы даже можете почувствовать эти вибрации в колесе, предупредить вас о проблеме на ранней стадии и позволить вам потратить меньше денег на стоимость замены коленчатого вала.

Проверьте свет двигателя

Блок управления двигателем всегда обращается к датчику положения коленчатого вала, это означает, что с датчиком что-то не так, компьютер не получает правильную информацию о частоте вращения и положении коленчатого вала.Это может вызвать загорание контрольной лампы Check Engine на приборной панели. Обычно это один из первых симптомов неисправного датчика положения коленчатого вала, показывающий, как раннее обнаружение может снизить общую стоимость замены коленчатого вала.

Слабая работа двигателя

Если ваш датчик положения коленчатого вала неисправен, то блоку управления двигателем не будет предоставлена ​​правильная информация о положении коленчатого вала или цилиндров. Это может вызвать задержку передачи информации в систему электронного блока управления и снизить способность поддерживать работу двигателя на оптимальном уровне производительности.

Во время этой задержки это может вызвать нерешительность при ускорении педали газа или вообще не реагировать, создавая опасную ситуацию для вас и других водителей. Исправив неисправный датчик положения коленчатого вала, вы сможете избежать более дорогостоящих затрат на замену коленчатого вала в будущем.

Неисправность запуска автомобиля

Блок управления двигателя получает уведомление, когда датчик положения коленчатого вала не работает должным образом. Если блоку управления двигателем присваивается конкретный код, указывающий на проблему с функциональностью, запуск вашего автомобиля также может быть затруднен, поскольку двигатель может не запуститься так же легко.Убедитесь, что вы устранили эту проблему с двигателем, прежде чем продолжать водить машину, поскольку проблемы с двигателем могут резко увеличить общую стоимость замены коленчатого вала.

Двигатель останавливается

Заглох двигателя означает, что ваш автомобиль внезапно останавливается во время движения — как вы понимаете, это опасная проблема. Если вы не устраните эту проблему, когда впервые заметите заглохание, двигатель может полностью умереть, а это означает, что вам придется буксировать свой автомобиль после его поломки, что приведет к более дорогостоящим расходам на замену коленчатого вала при добавлении буксировки и замене двигателя. цена.

Пропуски зажигания в цилиндре

Датчик положения коленчатого вала, который не работает должным образом, не сможет отправить правильные данные о положении поршня в блок управления двигателем. Это может привести к перебоям в зажигании двигателя внутри цилиндров камеры, причем первоначальная проблема связана с неисправным датчиком положения коленчатого вала. Двигатель с пропусками зажигания может вызвать больше проблем в будущем, что приведет к более высокой стоимости замены коленчатого вала.

Как сэкономить на стоимости замены коленвала

Несмотря на то, что ремонт дорогостоящий, есть несколько способов сэкономить на ремонте или замене коленчатого вала.Вы можете обратить внимание на цены различных механиков в вашем районе, чтобы узнать, кто предлагает самую низкую цену на полную стоимость замены коленчатого вала. В некоторых из этих мест цены на рабочую силу будут сильно различаться, как вы увидите.

Вы также можете самостоятельно выбрать запасные части, необходимые для необходимого ремонта или замены. Обязательно проконсультируйтесь с механиком или в местном автомобильном магазине, чтобы узнать, какие запчасти вам понадобятся. Если вы можете найти их дешевле, чем то, что механик собирался взимать с вас, купите их сами, а затем попросите механика выполнить работу за вас.

Из-за сложности замены и высокой стоимости всего связанного с этим неправильный ход может в конечном итоге привести к гораздо более высокой стоимости замены коленчатого вала. Вместо этого вам следует отнести свой автомобиль к надежному механику в вашем районе, который выполнит замену.

Стоимость ремонта коленчатого вала

Если вы решили, что ваш коленчатый вал не требует полной замены, а просто требует ремонта, механик может сделать несколько вещей, чтобы помочь в вашей ситуации.Ремонт коленчатого вала — очень сложный и утомительный процесс, требующий истинных механических знаний, и его лучше всего доверить профессионалам.

Существуют различные виды ремонта коленчатого вала, такие как полировка, ремонт шкива коленчатого вала, очистка каналов, замена подшипников, балансировка коленчатого вала, правка и шлифовка.

Что касается некоторых из наиболее распространенных на сегодняшний день автомобилей, существует средний список цен, по которым вам придется заплатить за ремонт коленчатого вала.Например, America Motors и Jeep обычно стоят около 75 долларов за ремонт 4-цилиндрового двигателя и около 90 долларов за ремонт V8.

Ремонт коленчатого вала автомобиля Ford будет стоить столько же: 75 долларов за 4-цилиндровый двигатель, 90 долларов за двигатель V8 и 83 доллара за двигатель V6. У автомобилей Chrysler такая же цена, в то время как Buick дороже: двигатель V8 стоит 105 долларов. Cadillac, поскольку это роскошный автомобиль, будет стоить от 90 до 105 долларов за ремонт двигателя V8.

Средняя стоимость ремонта коленчатого вала составляет от 50 до 105 долларов, а стоимость работ обычно составляет от 130 до 165 долларов.

Хотя ремонт коленчатого вала предназначен для более мелких проблем, он определенно намного дешевле, чем полная замена коленчатого вала. Если вам нужно заменить весь коленчатый вал, стоимость замены будет намного выше.

Пример стоимости замены коленчатого вала

Чтобы получить представление о том, сколько вам придется потратить на замену коленчатого вала для вашего конкретного типа автомобиля, мы включили некоторые примерные затраты на замену, которые основаны на популярных моделях, представленных сегодня на рынке.

Во-первых, что касается более дешевой стороны вещей, одним из наименее дорогих автомобилей для замены коленчатого вала является Nissan Altima, который стоит 1800–2102 доллара в качестве полной стоимости замены коленчатого вала. Стоимость работы для этого автомобиля составляет около 1300–1347 долларов, при этом детали относительно дешевые, от 500 до 755 долларов.

Второй наименее дорогой автомобиль для замены коленчатого вала — это связь между автомобилями Honda — CR-V, Civic и Accord, так как все эти автомобили имеют одинаковые затраты на рабочую силу от 1125 до 1478 долларов.Все детали стоят от 680 до 740 долларов, поскольку все они от одного производителя, а общая стоимость замены коленчатого вала составляет от 1805 до 2218 долларов.

На более дорогом конце ценового диапазона общая стоимость замены коленчатого вала для Chevrolet Silverado составляет от 2061 до 2190 долларов, при этом общая средняя стоимость выше, чем у других аналогичных автомобилей. Несмотря на то, что запчасти дешевле, чем у автомобилей Honda и даже автомобилей Toyota Camry, стоимость работы намного выше и составляет от 1431 до 1490 долларов.

Как заменить датчик положения коленчатого вала

Компьютер вашего автомобиля использует данные датчика положения кривошипа, чтобы определить, где находится верхняя мертвая точка вращения. Как только он находит верхнюю мертвую точку, компьютер подсчитывает количество зубцов на так называемом тональном колесе, чтобы вычислить скорость двигателя и узнать, когда именно запустить топливные форсунки и катушки зажигания.

Когда этот компонент выходит из строя, ваш двигатель может работать плохо или совсем не работать.Приведенные ниже действия по замене датчика положения коленчатого вала аналогичны для большинства двигателей. Хотя на большинстве автомобилей датчик расположен в передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробных инструкций о том, где найти датчик положения коленчатого вала и о каких-либо конкретных услугах. инструкции.

Часть 1 из 1: Замена датчика положения коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль .Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к датчику положения коленчатого вала. Зафиксируйте автомобиль в этом положении с помощью домкратов.

Шаг 2: Отсоедините электрический разъем . Отсоедините электрический разъем датчика от жгута проводов двигателя.

Шаг 3. Найдите и снимите датчик положения коленчатого вала . Найдите датчик на передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала и используйте головку подходящего размера и рукоятку с храповым механизмом, чтобы вывернуть прижимной болт датчика.

Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя.

Шаг 4: Подготовьте уплотнительное кольцо . Слегка смажьте уплотнительное кольцо на новом датчике, чтобы упростить его установку и предотвратить повреждение уплотнительного кольца во время установки.

Шаг 5: Установите новый датчик . Осторожно, но сильно поверните новый датчик положения коленчатого вала на место. Установите на место оригинальный болт и затяните с крутящим моментом, указанным в заводском руководстве по обслуживанию.

Шаг 6: Подсоедините электрический разъем Вставьте новый датчик положения коленчатого вала в жгут проводов двигателя, убедившись, что зажим разъема зафиксирован, чтобы предотвратить отключение датчика во время работы.

Шаг 7: Опустите автомобиль . Осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.

Шаг 8: Сброс кодов Если ваш контрольный индикатор двигателя горит, используйте диагностический прибор для считывания с компьютера вашего автомобиля кодов неисправности (диагностических кодов неисправностей).Если во время этого диагностического теста были обнаружены коды неисправности. Используйте инструменты сканирования, чтобы очистить коды и запустить автомобиль, чтобы убедиться в правильной работе.

Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете успешно заменить неисправный датчик положения коленчатого вала. Однако, если вам неудобно выполнять работу самостоятельно, сертифицированный специалист, например, из YourMechanic, может выполнить замену датчика положения коленчатого вала за вас.

Как заменить датчик положения коленчатого вала

Компьютер вашего автомобиля использует данные датчика положения кривошипа, чтобы определить, где находится верхняя мертвая точка вращения.Как только он находит верхнюю мертвую точку, компьютер подсчитывает количество зубцов на так называемом тональном колесе, чтобы вычислить скорость двигателя и узнать, когда именно запустить топливные форсунки и катушки зажигания.

Когда этот компонент выходит из строя, ваш двигатель может работать плохо или совсем не работать. Приведенные ниже действия по замене датчика положения коленчатого вала аналогичны для большинства двигателей. Хотя на большинстве автомобилей датчик расположен в передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробных инструкций о том, где найти датчик положения коленчатого вала и о каких-либо конкретных услугах. инструкции.

Часть 1 из 1: Замена датчика положения коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к датчику положения коленчатого вала. Зафиксируйте автомобиль в этом положении с помощью домкратов.

Шаг 2: Отсоедините электрический разъем . Отсоедините электрический разъем датчика от жгута проводов двигателя.

Шаг 3. Найдите и снимите датчик положения коленчатого вала .Найдите датчик на передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала и используйте головку подходящего размера и рукоятку с храповым механизмом, чтобы вывернуть прижимной болт датчика.

Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя.

Шаг 4: Подготовьте уплотнительное кольцо . Слегка смажьте уплотнительное кольцо на новом датчике, чтобы упростить его установку и предотвратить повреждение уплотнительного кольца во время установки.

Шаг 5: Установите новый датчик .Осторожно, но сильно поверните новый датчик положения коленчатого вала на место. Установите на место оригинальный болт и затяните с крутящим моментом, указанным в заводском руководстве по обслуживанию.

Шаг 6: Подсоедините электрический разъем Вставьте новый датчик положения коленчатого вала в жгут проводов двигателя, убедившись, что зажим разъема зафиксирован, чтобы предотвратить отключение датчика во время работы.

Шаг 7: Опустите автомобиль . Осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.

Шаг 8: Сброс кодов Если ваш контрольный индикатор двигателя горит, используйте диагностический прибор для считывания с компьютера вашего автомобиля кодов неисправности (диагностических кодов неисправностей). Если во время этого диагностического теста были обнаружены коды неисправности. Используйте инструменты сканирования, чтобы очистить коды и запустить автомобиль, чтобы убедиться в правильной работе.

Следуя приведенным выше инструкциям, вы сможете успешно заменить неисправный датчик положения коленчатого вала. Однако, если вам неудобно выполнять работу самостоятельно, сертифицированный специалист, например, из YourMechanic, может выполнить замену датчика положения коленчатого вала за вас.

Как заменить датчик положения коленчатого вала

Стоимость замены датчика положения коленчатого вала

Итак, вы закончили тестирование текущего датчика положения коленчатого вала и определили, что он действительно вышел из строя. Теперь вам нужно заменить его. Замена датчика положения коленчатого вала механиком может обойтись довольно дорого. Сколько точно будет стоить как детали, так и рабочая сила, может сильно варьироваться от одной модели к другой и от одного механика к другому.То же самое и в автосалоне. Стоимость самого датчика кривошипа и трудозатраты, которые потребуются для его замены, будут различаться, и есть некоторые датчики кривошипа, которые нельзя заменить за пределами дилера, потому что для их программирования требуются специальные инструменты. Если датчик коленвала вашего автомобиля не попадает в эту категорию, это ремонт, который вы можете сделать сами!

Хотя датчик положения коленчатого вала — довольно сложное оборудование, и вас может напугать идея заменить его самостоятельно, но, вероятно, вам не стоит этого делать.При наличии хороших инструкций, подходящих инструментов и некоторых усилий вы можете самостоятельно заменить датчик коленчатого вала. Стоимость замены датчика кривошипа будет намного меньше, если вы сделаете это самостоятельно, а не возьмете его в другое место, чтобы кто-то другой сделал ремонт, так как вы будете оплачивать только стоимость деталей, а не работу. Кроме того, 1A Auto предлагает большой выбор высококачественных сменных датчиков положения коленчатого вала для многих марок и моделей по отличной цене, чтобы помочь вам сэкономить еще больше денег на этом ремонте.

Основные действия по замене датчика коленчатого вала

Датчики

действительно различаются от одного автомобиля к другому, поэтому вам следует отслеживать набор инструкций, специфичных для вашей модели. При этом многие элементы замены датчика коленчатого вала остаются прежними. Ниже приведены некоторые общие инструкции, которые дадут вам довольно хорошее представление о том, как работает этот процесс.

Снятие датчика положения коленчатого вала

В первую очередь датчик положения коленчатого вала — это электрическая часть.В целях безопасности перед началом работы отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Следующим шагом будет поиск и доступ к датчику положения коленчатого вала. Во многих случаях датчик устанавливается в крышке привода ГРМ на передней части двигателя, иногда на крышке раструба трансмиссии, а иногда сбоку от двигателя. Возможно, вам придется удалить некоторые другие детали, прежде чем вы сможете добраться до датчика. Если датчик установлен в передней части двигателя, возможно, придется снять змеевик и шкив коленчатого вала.Если он установлен на трансмиссию, вам придется снять стартер. Короче говоря, удалите все, что находится между вами и датчиком.

Большинство датчиков положения коленчатого вала имеют три провода: вход, выход и заземление. Датчик не будет работать, если они не подключены правильно, поэтому вам нужно записать, какой провод куда идет, прежде чем отключать их. Вы можете сделать снимок, нарисовать себе схему или использовать ленту и маркер, чтобы пометить провода.Затем вы можете отключить их.

Датчик удерживается на месте одним или двумя болтами. Удалите их, и вы можете снять датчик. Если датчик не выдвигается легко, возможно, придется его вытащить. Будьте очень осторожны при этом, так как царапины на блоке двигателя могут привести к неправильной установке при установке нового датчика на место. Инструмент для снятия зажима дверной панели действительно может быть здесь полезен.

Установка нового датчика положения коленчатого вала

На этом этапе вы готовы установить новый датчик.Подключите провода в том же порядке, что и соответствующие провода старого датчика. Затем установите новый датчик на место и установите крепежный болт. Затем вам просто нужно заменить все части, которые вы сняли, чтобы получить доступ к датчику. Если после замены вы обнаружите, что ваш двигатель по-прежнему не запускается, дважды проверьте правильность подключения датчика.

Опять же, процедура замены датчика положения коленчатого вала варьируется от автомобиля к автомобилю, но эти советы должны дать вам общее представление о том, как выполняется работа.

Просмотрите другие статьи о датчиках положения коленчатого вала:

Как и если вам следует заводить автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала

Как завести автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала

Коленчатый вал вашего автомобиля или практически любой современный двигатель внутреннего сгорания также называют коленчатым валом. Коленчатый вал — это часть двигателя, которая заставляет поршни двигаться вверх и вниз. Кривошип делает это за счет вращения с цилиндрами, прикрепленными к валу, который выполнен со смещением или квадратным зигзагообразным узором, чтобы дать поршням различное время толкания и тяги во время вращения.Коленчатый вал обычно соединен с маховиком, чтобы облегчить вращение.

Стоимость подержанных автомобилей может быть фантастической, но они не показывают вам потенциального технического обслуживания, на которое вам придется потратить деньги в будущем из-за износа, о котором у вас нет полной истории, даже когда вы используете поиск автомобилей с полным журналом обслуживания и любых возможных несчастных случаев.

Итак, если у вас есть подержанный автомобиль и вы подозреваете, что коленчатый вал может нуждаться в замене, лучше понять предупреждающие признаки проблем с датчиком коленвала сейчас и обратиться к руководству по ремонту, чем откладывать это и иметь серьезные проблемы с двигателем позже.

Важность коленчатого вала

Учитывая, что коленчатый вал перемещает поршни — жизненно важный компонент двигателя, — сам кривошип важен для трансмиссии и абсолютно необходим для управления автомобилем. Возникли проблемы с датчиком, когда кривошип может начинаться с остановки или при включении лампы проверки двигателя. Как только проблема станет серьезной, двигатель может серьезно повредиться, если вы продолжите ездить на нем.

Могу ли я завести автомобиль с неисправной рукояткой?

Если вам интересно, безопасно ли заводить машину, когда коленчатый вал выходит из строя, ответ — да, если это самое начало проблемы.В случае выхода из строя датчика положения или при появлении симптомов неисправного коленчатого вала, которые нельзя игнорировать, не садитесь за руль. Как завести автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала: включите зажигание, если и только , если у вас горит индикатор проверки двигателя и минимальные симптомы помимо этого.

Если в вашем автомобиле один или два раза давала осечка или вы только начали замечать неравномерное ускорение, на нем можно ездить, но пора отнести его в магазин. Если проблемы более серьезны, вождение может привести к значительному повреждению двигателя, ремонт которого может стоить намного дороже.Итак, на какие симптомы следует обращать внимание?

Признаки неисправного коленчатого вала

Когда ваш коленчатый вал начинает работать, есть несколько контрольных признаков, на которые следует обратить внимание. В редких случаях может быть несколько других симптомов, но наиболее распространенными являются следующие.

Проблемы с запуском двигателя

Самый распространенный признак плохого запуска двигателя — это запуск двигателя. Проблемы с запуском вашего автомобиля могут быть неустойчивыми, или вы вообще не сможете его завести.

Неравномерное ускорение

Еще одним распространенным признаком того, что датчик положения коленчатого вала не получает правильные данные, является нерегулярное или необычно медленное ускорение. Это происходит потому, что нельзя отрегулировать впрыск топлива или время зажигания из-за неточных показаний датчика.

Остановка

Хотя периодическая остановка автомобиля часто является признаком неисправности проводки, она также может указывать на проблему с датчиком положения коленчатого вала.Если у датчика положения кривошипа есть проблемы с проводкой, это тоже может вызвать заглох двигателя. Когда ваша машина останавливается в пробке, это может быть не только страшно, но и опасно. Заглохание может произойти на холостом ходу на светофоре или при движении по шоссе.

Вибрация двигателя или пропуски зажигания

Если ваш двигатель начинает заметно вибрировать (больше, чем обычно), это может быть вызвано пропуском зажигания в ваших цилиндрах. Эта проблема также может быть результатом неисправности датчика положения на коленчатом валу.Датчик может предоставлять неверную информацию о положении ваших поршней. Этот симптом также может быть результатом синхронизации ваших свечей зажигания, поэтому вам тоже захочется проверить это. Если дело не в свечах зажигания, скорее всего, проблема заключается в датчике положения коленвала.

Индикатор проверки двигателя

Хотя включение индикатора проверки двигателя может быть связано с несколькими проблемами двигателя, он часто загорается при неисправностях датчика коленчатого вала. Если у вас есть какие-либо другие симптомы, такие как неравномерное ускорение, пропуски зажигания, торможение или трудности с запуском автомобиля вместе со светом, немедленно обратитесь к механику.Магазин должен иметь возможность сканировать коды неисправностей, чтобы помочь точно определить проблему.

Сколько стоит ремонт коленчатого вала?

Если вам действительно нужно отремонтировать кривошип или датчик положения, это не всегда самое дешевое решение для автомобиля. Стоимость будет существенно зависеть как от модели вашего автомобиля, так и от вашего местоположения. В некоторых ситуациях ремонт коленчатого вала может стоить около 200 долларов с учетом затрат на ремонт. С другими типами транспортных средств это может стоить тысячи долларов.

Средняя цена ремонта вашей кривошипа составляет от 280 до 400 долларов, но может быть на несколько сотен долларов дороже, если у вас роскошный автомобиль, транспортное средство, на котором сложно работать или жить в дорогом районе.

Замена собственного

Если вы отлично разбираетесь в работе с автомобилями, вы можете самостоятельно заменить датчик коленчатого вала. Вам просто нужно тщательно изучить, как это сделать правильно и, если возможно, как заменить один на вашем конкретном автомобиле.Если замена не будет выполнена должным образом, это может вызвать повторное возникновение проблемы или еще больше повредить ваш двигатель в долгосрочной перспективе.

Могу я подождать, чтобы починить коленчатый вал?

Цены на новые автомобили могут быть высокими, поэтому, если вы не хотите платить за замену всего двигателя или покупать новый автомобиль, откладывать ремонт кривошипа не рекомендуется. Стоимость ремонта коленчатого вала может составлять несколько сотен долларов, но это, безусловно, перевешивает стоимость полного капитального ремонта двигателя, который может стоить тысячи долларов.

Остановка на автостраде также чрезвычайно опасна, и попадание в аварию увеличит стоимость автострахования, даже если вам посчастливится уйти невредимым. Даже если вы не повредите свой двигатель, катаясь с неисправной рукояткой, вы подвергнете себя и других в опасной ситуации, если вам нужно повернуть налево или сойтись на определенной скорости, и ваш автомобиль просто не будет ускоряться. это нужно.

Ремонт коленчатого вала

Если симптомы проблемы с датчиком положения коленчатого вала очень заметны, стоит позвонить в буксирную компанию или в службу технической помощи на дороге, например, AAA, и попросить их отвезти ваш автомобиль в автомастерскую. увеличения пробега из-за неисправного кривошипа и поршней.Код неисправного датчика коленчатого вала — P0335. Когда вы доставите его в магазин, попросите «проверить диагностику света двигателя», чтобы убедиться, что это проблема, и они не собираются взимать с вас плату за другой ремонт, который может быть ненужным.

Датчик положения коленчатого вала — (CKP)

Датчик положения коленчатого вала — (CKP) — Проверка и замена

Датчики положения коленчатого вала (СКП) устанавливают угол опережения зажигания; подать сигнал (RPM); и определить обороты двигателя.

Но, когда выходит из строя датчик положения коленчатого вала (CKP); он прекращает передачу сигнала.

Также, сигнал датчиков положения коленчатого вала (CKP) содержит; важные данные для зажигания и других частей системы.

Итак, компьютер двигателя берет данные как с датчика положения коленчатого вала, так и с датчика распределительного вала; чтобы оценить, как работает двигатель.

Датчик положения коленчатого вала — (CKP)

Кроме того, двумя ключевыми параметрами являются скорость и положение коленчатого вала; компьютер автомобиля использует для расчетов управления двигателем.

Итак, неисправный датчик положения коленчатого вала (CKP) может вызывать такие неисправности, как:

• Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу
• Не запускается
• Плохой запуск
• Плоское ускорение
• Пропуски зажигания в двигателе
• Чрезмерная вибрация двигателя
• Возгорание

Итак, если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля; это может указывать на неисправный датчик положения коленчатого вала (CKP).

Расположение датчика

Датчик (CKP) будет расположен в нижней части блока цилиндров.Он может быть либо спереди; сзади или посередине двигателя на уровне коленчатого вала.

Расположение датчика

Тестирование датчика

Итак, вы закончили тестирование вашего датчика (CKP); и вы определили, что он действительно не прошел .

Если вам нужна дополнительная помощь по тестированию и устранению неполадок, прочтите соответствующие сообщения в блоге:

Основные действия по замене датчика положения коленчатого вала (CKP)

С хорошим набором инструкций, подходящими инструментами и некоторыми усилиями; Вы можете самостоятельно заменить датчик положения коленчатого вала (CKP).

Безопасность прежде всего — всегда надевайте защитные перчатки и очки.

1-Отключите батарею (Перед тем, как начать, вам нужно прочитать о батарее)

Перед началом работы отсоедините отрицательный провод заземления аккумуляторной батареи. Кроме того, это гарантирует, что не произойдет случайных ударов, которые могут травмировать вас и повредить электронику автомобиля.

2-Подготовка доступа к рабочей зоне

Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы получить доступ к датчику (CKP).Зафиксируйте автомобиль в этом положении с помощью домкратов. Возможно, вам придется удалить некоторые другие детали, прежде чем вы сможете добраться до датчика. Короче говоря, уберите все, что находится между вами и датчиком.

3-Отключите электрический разъем

В датчике используется пластиковый зажим, который необходимо надавить или потянуть наружу, чтобы освободить. Как только это будет сделано, осторожно отсоедините разъем от датчика. После снятия разъема проверьте его на наличие ржавчины и при необходимости очистите или замените косичку.Так как эта проблема сама по себе приведет к остановке двигателя.

4-Снимите крепежный болт датчика

Датчик обычно удерживается на месте одним или двумя 10-миллиметровыми болтами. Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя. Если датчик не выдвигается легко, возможно, придется его вытащить. Инструмент для снятия зажима дверной панели действительно может быть здесь полезен.

5-Снимите датчик

Осторожно, но сильно поверните и потяните датчик, чтобы снять его с двигателя.Иногда снять датчик кривошипа может быть немного сложно, потому что он может застрять в блоке. Если датчик не выдвигается легко, возможно, придется его вытащить. Инструмент для снятия зажима дверной панели действительно может быть здесь полезен. Будьте осторожны, не прикладывайте слишком большое давление, потому что известно, что эти датчики ломаются.

Сломан датчик положения коленчатого вала

Что делать, если он сломался

• Итак, если он сломается, вам, возможно, придется снять масляный поддон и поддеть его изнутри.
• Дополнительный наконечник — Просверлите небольшое отверстие в центре датчика, если его нет. Возьмите небольшой болт с растяжкой, который подходит к отверстию. Используйте JB Weld или аналогичный продукт для обработки резьбы болта. Вкрутите и дайте высохнуть. Снова используйте небольшую монтировку и вытащите ее. Это может спасти вас от снятия масляного поддона. (УДАЧИ)

6-Подготовка уплотнительного кольца

Слегка смажьте уплотнительное кольцо на новом датчике, чтобы упростить его установку.

7-Установите новый датчик

Перед установкой нового датчика используйте чистую тряпку, чтобы очистить отверстие порта датчика положения. Вы можете распылить очиститель на полотенце, чтобы облегчить процесс очистки. Вставьте новый датчик кривошипа под прямым углом в отверстие порта датчика и плотно вставьте его на место. Затем вставьте крепежный болт и вкрутите его вручную, повернув по часовой стрелке, чтобы избежать перекрестной резьбы. После установки датчика вверните монтажный болт на место и затяните с усилием примерно 2–3 фунта-футов.

8-Повторное подключение электрического разъема

Вставить новый датчик положения коленчатого вала в жгут проводов двигателя. Кроме того, убедитесь, что зажим разъема полностью зафиксирован на датчике. Затем вам просто нужно заменить все части, которые вы сняли, чтобы получить доступ к датчику.

9-опускание автомобиля

Осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.

10-Повторное подключение аккумулятора

Наконец, снова подсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи, и все готово.