Как правильно притормаживать на механике: Как правильно ездить на механике

Содержание

Как правильно ездить на механике

Очень часто начинающие водители попадают в нелепые и трудные ситуации из-за того, что не знают, как правильно ездить на механике. Наверное, каждый неоднократно наблюдал картину, в которой автомобиль долго не может начать движение, а стоящие за ним машины, не имея возможности миновать препятствие, сигналят, мигают фарами, чем еще больше вводят в ступор неопытного водителя. На самом деле научится водить машину с механической коробкой передач совсем несложно.

Как правильно трогаться на механике

Для тренировки лучше всего выбрать ровную площадку без уклонов, что позволит избежать произвольного отката. Упростить задачу можно за счет использования стояночного тормоза. Ручник необходимо затянуть еще до запуска двигателя. Это позволит удержать автомобиль на месте в том случае, если водитель не выключил передачу, а также исключит неконтролируемый откат при попытках трогаться в горку.

Ноги на педалях сцепления и газа должны работать в противофазе — при выжиме сцепления газ следует отпустить, и наоборот, при плавном отпускании сцепления нужно плавно добавлять усилие на педаль акселлератора.

Перед тем как начинать трогаться, важно проверить включена передача или нет движениями рычага КПП. Далее требуется выжать до конца педаль сцепления. Это будет дополнительной гарантией того, что автомобиль не поедет после включения зажигания (например, все машины марки «Тойота» не заведутся, пока не будет выжато сцепление). Помимо этого в зимнее время года стартеру будет проще завести двигатель. После того как мотор заработал необходимо включить передачу, отпустить ручник и начинать движение. Чтобы автомобиль резко не рванул с места и не заглох, все действия водитель должен выполнять плавно и спокойно. Отпускать педаль сцепления необходимо до того момента, когда обороты двигателя начнут падать, а машина будет легко вибрировать. В это время требуется плавно нажимать педаль газа, при этом продолжая отпускать сцепление.

Начинающим водителям бывает достаточно тяжело почувствовать момент начала движения. В этом случае могут помочь многократные тренировки. Необходимо запомнить последовательность действий: машина стоит с включенным двигателем, сцепление полностью выжимается, включается передача, водитель начинает плавно отпускать сцепление до момента, когда обороты начнут уменьшаться. Как только это произошло, стоит снова выжать сцепление. Повторять такую тренировку нужно до того времени, пока водитель не будет идеально определять момент трогания. Также полезной будет тренировка по такому же принципу только в режиме «тронулся – остановился». Говорить о том, что навык полностью усвоен, можно будет после того, когда у водителя будет получаться 10 уверенных стартов из 10.

Как переключать передачи на механике

Правильное расположение ног на педалях

Сегодня очень популярными стали машины с автоматическим переключением передач, и начинающие водители отдают предпочтение учиться именно на таких автомобилях. Стоит заметить, что действительно настоящим водителем может стать тот, кто способен управлять машиной с любым видом трансмиссии. Поэтому в автошколах большинство выбирает в качестве учебного транспорта автомобиль с механикой, даже если они уже заранее приобрели или собираются приобрести машину с вариатором или АКПП. Чтобы понять, как ездить на механике, придется много практиковаться.

 Зато после этого можно будет не думать о типе трансмиссии, и ощущать уверенность за рулем любого автомобиля.

На механической коробке приняты следующие диапазоны переключения скоростей:

  • 0 — 20 км/ч –  1 передача;
  • 20 — 40 км/ч – 2;
  • 40 — 60 км/ч – 3;
  • 60 — 80 км/ч – 4;
  • 80 км/ч и выше – 5.

Стоит понимать, что диапазон скоростей зависит от передаточного числа определенной модели автомобиля, но в любом случае приблизительно отвечает указанной схеме. Переключать передачи необходимо плавными движениями, что не даст автомобилю «клевать» носом и дергаться. Зачастую именно этот признак выдает неопытного водителя за рулем.

Для того чтобы начать движение стоит действовать так:

  1. Полностью выжать сцепление;
  2. Установить рычаг на первую передачу;
  3. Плавно отпускаем сцепление, на определенном этапе удерживаем и затем полностью отпускаем;
  4. После этого плавно газуем и набираем скорость.

Конечно, долго и далеко на этой первой передаче не уедешь (если, конечно, вы не практикуетесь на пустыре).

Переключение на повышенную передачу

С возрастанием скорости возникает необходимость переключения на высокие передачи. Этот процесс осуществляется следующим образом:

  1. Ослабить нажатие на педаль газа и быстро выжать сцепление;
  2. Рычаг КПП переводится сначала в нейтральное положение, а затем включается следующая передача;
  3. Плавно отпускается сцепление и нажимается педаль газа;
  4. Переход на остальные более высокие передачи выполняется по аналогичной схеме.

Чем больше скорость автомобиля, тем быстрее требуется осуществлять подобную операцию. Не рекомендуется перепрыгивать через передачи, это не запрещено, однако, делать это необходимо только при наличии определенного навыка, поскольку шестерни КПП способны быстрее изнашиваться, а двигатель может заглохнуть.

Правильное переключение на пониженную передачу

На более низкую передачу переключение осуществляется таким образом:

  1. Ногу необходимо снять с педали газа и притормозить до нужной скорости;
  2. Далее полностью выжимаем сцепление;
  3. Минуя нейтральную позицию рычага КПП, включаем низшую передачу;
  4. До конца отпускаем сцепление и плавно добавляем газа.

Переход на низкую передачу можно осуществлять, перескакивая через несколько передач (например, с пятой скорости на вторую или на первую). Мотор и КПП от таких действий не пострадают, но, разумеется, включаемая передача должна соответствовать скорости автомобиля.

Как правильно тормозить на механике

Умение правильно тормозить на механике повышает безопасность дорожного движения

Самым эффективным и безопасным способом затормозить и полностью остановиться на мокрой дороге, спуске или при гололеде, будет выполнение следующих действий: необходимо отпустить газ и плавно нажимать тормоз, а уже перед окончательной остановкой выжать сцепление, чтобы автомобиль не заглох. Затем рычаг переключаем в нейтральное положение и отпускаем все педали.

Существует и другой метод, позволяющий понять, как правильно тормозить на механике. Он больше подходит для торможения в хороших погодных условиях на ровной дороге:

  • Отпускаем газ;
  • Выжимаем до упора педаль сцепления;
  • Плавно нажимаем на тормоз до полной остановки.
  • Далее нужно включить нейтралку и отпустить обе педали.

Педаль газа стоит плавно отпускать и не бросать. Покидая автомобиль, пусть даже на короткое время, всегда ставьте его на ручной тормоз.

Как притормаживать на механике

Чтобы притормозить и немного сбросить скорость требуется полностью отпустить газ и слегка нажать на тормоз, сцепление при этом трогать не нужно. Бояться того, что автомобиль заглохнет не стоит. Если планируете притормозить для переключения на пониженную передачу, придется выжимать сцепление.

Правильное торможение двигателем

Такой метод будет полезен на крутых спусках. Главный момент этого способа состоит в переходе с повышенной передачи на пониженную. Даже просто отпустив педаль газа автомобиля, без переключения передачи, скорость моментально снижается. Это происходит из-за включения режима холостого хода. После этого можно переходить на еще более низкую передачу. Отпустив педаль сцепления на газ можно вообще не нажимать.

Таким способом усиливается эффект торможения.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как правильно тормозить на механике

Сижу и читаю блоги других авторов и диву даюсь. Далеко не все обладают хорошими, а самое главное правильными навыками вождения, но других уже учат. А ведь это ответственность большая — учить то другого. Сегодня я бы хотел раскрыть тему правильного торможения, так как даже опытные водители зачастую это делают неправильно. 

А правильно ли вы используете педаль тормоза? Читайте заметку, чтобы получить ответ на этот вопрос. Конечно же речь пойдет в основном о торможении на механике  — на автомате не все правила торможения на механике будут применимы.

В общем же случае всем без исключения будет также полезна заметка тормоз как запасная педаль, а если вы не обладаете достаточными навыками торможения, на помощь придет заметка про освоение навыка торможения.

Теоретическая часть, или как устроена тормозная система

Начинается тормозная система с педали тормоза. Педаль тормоза давит на шток (небольшой стержень), который проходит через усилитель тормозного усилия. Усилитель работает таким образом, что если вы жмете 1 килограмм на педаль, на тормозную систему за усилителем попадает уже 4 килограмма. Цифры взяты с потолка, просто чтобы дать представление о степени усиления. Следом за усилителем тормозов находится главный тормозной цилиндр (ГТЦ), который выполняет роль распределителя тормозного усилия по контурам (чтобы в каждый контур попало равное давление). Заполнен ГТЦ тормозной жидкостью, которая попадает в него из расширительного бачка находящегося, как правило, «на макушке».

Когда мы жмем на педаль тормоза, входные отверстия перекрываются поршнями и тормозная жидкость может течь только в сторону тормозных механизмов. К главному тормозному цилиндру подключены тормозные трубки, по которым давление тормозной жидкости передается на тормозные механизмы на колесах, именуемые тормозными суппортами, исполнительными тормозными механизмами, или рабочими цилиндрами тормозной системы. Эти цилиндры и давят на тормозные колодки, заставляя автомобиль тормозить.

Схема работы немного упрощена, из неё выброшены некоторые узлы, но суть от этого не меняется.

Отдельно стоит сказать про усилитель тормозного усилия. Он может быть выполнен с энергоаккумулятором(то есть накапливать вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. От этого зависит, будет автомобиль тормозить так же резво при заглохшем двигателе или нет. Еще один момент, это как усиливаются тормоза. Усиливаться они могут как вакуумом так и гидравликой. Сами тормозные системы могут быть гидравлические(с тормозной жидкостью внутри) или пневматические(управляются давлением воздуха, но такое я встречал только на грузовиках).

Торможение до полной остановки на прямой

Пожалуй самая простая дисциплина. Нажимаем на педаль тормоза, а когда значение оборотов начнет приближаться до отметки холостого хода, выжимаем педаль сцепления и…. А все зависит от скорости. Или переключаемся на пониженную, если останавливаемся с большой скорости, или встаем на нейтраль.

Многие учат сразу вставать на нейтраль и катиться, нажимая на тормоз, но это неправильно. Не даром же я привел теорию в начале. Всему виной усилитель тормозов, который работает только при вращающемся двигателе и имеет несколько большую эффективность на оборотах, превышающих холостой ход.

Вот представьте ситуацию, что в момент торможения двигатель заглох, а вы катитесь на нейтрали. Тормоза станут дубовыми, а тормозной путь увеличится в несколько раз, что чревато аварией типа «догоняшки»и прочими неприятностями. Поэтому всегда тормозим на передаче и никак не иначе!

Дополнит приятностями этот метод торможения особенности при работе антиблокировочной системы, то есть когда вы тормозите на льду. Если АБС отпустила ведущее колесо, то при движении на нейтрали колесо полностью перестанет тормозить на какое то мгновение, а если тормозить на передаче, то просто произойдет переход от торможения тормозом на торможение двигателем, что не так сильно снизит эффективность торможения, как торможение на нейтрали.

Торможение с частичным сбросом скорости

Применяется при переходе от быстрого участка к медленному, от свободного потока к плотному. Если вы научились правильно тормозить на прямой, как я писал выше, то и эта дисциплина не будет вам досаждать, ведь единственное, что нужно сделать, это прекратить замедляться раньше того, как вы остановились. Алгоритм точно такой же. Тормозим на передаче, а при приближении к пороговым оборотам переключаемся на пониженную.

Торможение в повороте

Вот здесь необходимо быть внимательными, ведь при отсутствии АБС и при блокировке колес машина будет лететь прямолинейно, то есть не слушаться руля. При наличии же АБС ситуация немного лучше, но все равно управляемость не такая четкая как при рулении без тормозов, поэтому будьте особенно внимательны, а лучше старайтесь тормозить заранее, чтобы в повороте или при маневрах у вас уже была правильная скорость.

Еще одна опасность торможения в повороте это занос и разворот. Если по каким то причинам задние колеса заблокировались(например зад на льду, а перед уже на асфальте), зад автомобиля начнет обгонять перед, что приводит к заносу или развороту.

В общем в повороте скорость уже должна быть правильной, а если и требуется тормозить, то плавно и очень внимательно.

Торможение двигателем

Многие автосайты пишут, что именно так надо тормозить на льду. Не слушайте их! Нет общего правила, а само по себе торможение двигателем хорошо далеко не всегда. К примеру, на своей переднеприводной машине я использую переход на пониженную и торможение двигателем, если мне необходимо сделать легкий занос, а ручником пользоваться не охота.

Все дело в том, что когда вы жмете на тормоз, тормозят и задние и передние колеса. Передние тормозят для эффективности торможения, а задние для исключения раннего заноса. Если тормозят только задние, или только передние, это может привести к заносу. Поэтому торможение двигателем в чистом виде не стоит применять, если вы не любитель экстремальной езды. Торможение при включенной передаче даже на льду дает больше эффективности торможению, нежели просто торможение двигателем или торможение тормозами.

Теперь собственно про технику торможения двигателем. Убираете ногу с газа и готово) Я серьезно. Если эффективности торможения не хватает и позволяют обороты(на 1,5-2 тысячи меньше максимальных), можно переключиться на пониженную. При переключении на пониженную желательно сделать перегазовку, то есть поднять обороты, а педаль сцепления отпускать плавно. Если не делать перегазовку, можно повредить трансмиссию, двигатель или получить долгожданный занос (ну а чего вы хотели при резком бросании сцепления при переходе на пониженную). Чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем, и тем больше вероятность поймать занос.

Торможение двигателем на переднем приводе в повороте на каше в 80% случаев дает разворот. На гравии и большой скорости в 70% случаев будет разворот, если привод передний, а торможение двигателем слишком эффективное. Лучше не баловаться и понять где предел разворота, причем тренироваться только в безопасном для вас, окружающих и вашего автомобиля месте. И низачто не применяйте те приемы, которые вы никогда не делали.

Экстренное торможение

На прямой это просто тормоз в пол и все. Сцепление выжимается только при достижении малых оборотов двигателя и никак не раньше, а если вы будете успевать переключать передачи, это может выручить вас, например, когда опасность была спереди, но она исчезла но появилась опасность сбоку.

Только не забудьте, что сзади могут ехать машины, и, если позволяет ситуация, сделайте сначала упреждающее торможение длительностью пол секунды, чтобы водитель сзади понял что щас будет экстренное торможение, потом отпустите на мгновение тормоз и тормозите до конца. Как только необходимость экстренно тормозить отпала, а машина еще движется, отпустите тормоз, чтобы дать шанс заднему оттормозиться и не «догнать» вас.

В повороте все сложнее. На асфальте и не запредельной скорости вероятность заноса не велика, но зимой, тормозя в повороте, можно запросто остаться без машины. Чтобы снизить вероятность заноса, необходимо движение по дуге превратить в набор прямых отрезков, а сама дуга(траектория автомобиля) будет похожа на многогранник, вписанный в полосу движения. Тормозим при этом только на прямых отрезках, а отпуская тормоз корректируем траекторию автомобиля, чтобы он не вышел за пределы полосы или дороги.

Можно конечно экстренно тормозить до срыва, а при возникновении оного отпускать тормоз и поправлять машину, но на практике этому научиться крайне сложно. Под термином отпускать тормоз, в данном случае я имею в виду приотпустить педаль, и снизить эффективность торможения, а не полностью отпустить его.

Всегда держать автомобиль под контролем

Вынесу ка я это в отдельный пункт. Автомобиль более уязвим, когда у него отсутствует возможность рулить, тормозить и ускоряться. Если хотя бы одна из этих функций снизила свою эффективность, автомобиль становится уязвимым. Эффективность торможения снижается на скольком покрытии или при отказе тормозной системы. Эффективность ускорения снижается при неправильно выбранной передаче, и уж тем более при езде на нейтрали. Многих боковых ударов и заносов можно было бы избежать, если бы была включена правильная передача. Эффективность руления снижается при блокировке колес, при езде по гравию, льду или же при слишком большом значении поворота рулевых колес.

Выход простой:

  • Передача должна быть включена как можно чаще, и позволять вытянуть автомобиль.
  • Чем больше скорость, тем меньший поворот руля вы можете себе позволить. Или снижайте скорость или опять же снижайте скорость.
  • На льду и гравии скорость из правила выше должна быть в несколько раз ниже, так как порог срыва колес находится намного раньше.

Это были основы правильного торможения на механике. В любом случае потренируйтесь, прежде чем применять на практике эти знания. Удачи вам на дорогах.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Как правильно тормозить на механике и автомате: Советы новичкам🥇

В каких случаях предпочтительно тормозить двигателем, и как действовать в экстремальной ситуации

Многие ошибочно думают, что для того, чтобы затормозить, то есть уменьшить скорость автомобиля, достаточно всего лишь нажать на педаль тормоза. В некоторых ситуациях на дороге такая прямолинейная логика не работает.

Читай также: Как правильно тормозить двигателем

Условно остановить автомобиль можно несколькими способами, которые применяют в зависимости от той или иной ситуации:

  1. классическое торможение (педаль тормоза)
  2. торможение при помощи ручного тормоза (в случае отказа основной системы)
  3. торможение двигателем (самый эффективный способ торможения на снегу и льду)
  4. намеренный наезд на препятствие (самый радикальный способ остановки автомобиля, используется для мгновенной остановки неуправляемого авто).

Многообразие способов остановки автомобиля не позволяет однозначно ответить на вопрос, как правильно тормозить на машине. Способ торможения в конечном итоге всегда выбирает водитель исходя из конкретных особенностей ситуации на дороге. 


Как правильно тормозить на механике


depositphotos

Читай также: Системы безопасности, которые обязательно должны быть в авто: AEB и LKA

Неправильное использование ножного тормоза тоже может быть опасным. При резком нажатии педали вес автомобиля перераспределяется на переднюю ось, а задние колеса разгружаются, и у них ухудшается сцепление с дорожным покрытием.

Передние колеса могут перейти в “юз“ и торможение не даст ожидаемого водителем эффекта. Автомобиль может вообще выйти из-под контроля, и начать двигаться в произвольном направлении. Для предотвращения таких опасных ситуаций нужно нажимать на педаль тормоза не резким и длительным нажатием, а коротким повторением нажатия и отпускания педали, контролируя направление движения автомобиля и не допуская блокировки колес.

​Нужно нажимать на педаль тормоза не резким и длительным нажатием, а коротким повторением нажатия и отпускания педали, контролируя направление движения автомобиля 

При торможении на механике, также не нужно забывать, что перед самым окончанием торможения нужно выжать сцепление, чтобы автомобиль не заглох.


Как правильно тормозить на автомате


depositphotos

Читай также: Как ездить в снег и гололед: советы для начинающих и опытных водителей

Особых премудростей в процессе торможения на коробке автомат нет. Так, как тут не нужно переключать передачи, начинающему водителю будет гораздо проще. Чтобы затормозить на автомате, нужно попросту медленно нажимать и отпускать педаль тормоза до полной остановки автомобиля. Так же, как и в авто с механической коробкой тут не рекомендуется резко нажимать на педаль тормоза без необходимости.


Экстренное торможение


depositphotos

Читай также: Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа

Что на механике, что на автомате, экстренное торможение всегда стоит немного особняком. Это обусловлено как особенностями его применения, так и сложностью реализации.

  • ABS и системы помощи при торможении

Для того чтобы понимать, как лучше тормозить, нужно знать есть в вашем авто система ABS или же другие вспомогательные системы при торможении. Советуем заранее выехать на безлюдную парковку и попробовать, как ведет себя та или иная система, чтобы на дороге это для вас не стало сюрпризом. К примеру, многие начинающие водители “хруст“ ABS воспринимают как неисправность тормозной системы. 

  • Нельзя рулить и тормозить одновременно

Запомнив это просто правило вы сможете сохранить управление над своим авто даже в самых экстремальных ситуациях. Если вы тормозите, и вам нужно поменять траекторию — отпустите тормоз, после чего крутите руль.

  • Торможение на льду и во время гололедицы

Торможение во время сильных снегопадов и гололедицы весьма условное. Во время первого выезда в такую погоду, вы поймете, то о педали тормоза в классическом ее понимании нужно забыть. Чтобы тормозить в скользкую погоду на льду и снежной каше — нужно не разгоняться и использовать торможение двигателем.

Так, даже тормозная система с ABS не остановит автомобиль вовремя. Да, после того, как сработает АБС машину не занесет в бок, но ее еще несколько метров протянет по инерции по снежной каше или льду. Именно поэтому не стоит надеяться на сторонние системы, а стоит держать дистанцию.

  • Отказ тормозов и намеренное столкновение

depositphotos

Читай также: Сбила пешехода и поехала дальше: скандальное видео с Tesla Model 3

Самый печальный случай экстренного торможения — отказ тормозов. К сожалению, к этому нельзя подготовиться или почувствовать как-то заранее. Несмотря на это, водитель должен знать, что делать если педаль тормоза не работает.

  • включите аварийку и сигнальте, чтобы люди и авто смогли отойти/отъехать с вашего пути
  • используйте ручник, но только постепенно, чтобы избежать заноса (электронный ручник также можно использовать на ходу)
  • если есть место и время — тормозите двигателем
  • Если ничего не помогло, ищите мягкие, но массивные препятствия: кусты, куча снега, гора из песка. 

Как угадать момент схватывания

Это тоже приходит с опытом. Не стоит ждать от человека, который только недавно села за руль, что он сумеет плавно и без рывков трогаться на светофоре.

Потому изначально большинство начинающих водителей часто глохнут после остановки на перекрёстке и при необходимости быстро стартовать. Ведь сзади подпирают другие машины, водители нервничают, что-то кричат и часто нелицеприятно выражаются в адрес блокирующего им движение водителя. Но такие реалии наших дорог. Паниковать не нужно. Соберитесь и постарайтесь сделать всё правильно.

Важно научиться улавливать этот самым момент схватывания сцепления. Это позволит вам не глохнуть, пытаясь стартовать с места. Для этого водители постепенно вырабатывают привычку отпускать сцепление, как только двигатель начинает дёргаться. Появляются своего рода судороги, которые не сложно перепутать с чем-либо другим.

Выработав подобный рефлекс, у вас никогда не будут возникать проблемы со стартом после остановки на светофоре, перекрёстках и при иных обстоятельствах. Тут важно привыкнуть именно к характерному поведению самого автомобиля. Сев за руль другой машины, она вряд ли будет вести себя точно так же.

Водительский опыт ничего не заменит. Потому мало просто изучать теорию, смотреть уроки о правильной технике остановки или начала движения на светофорах. Всё нужно пробовать на практике. Только так вы быстро привыкните к характерным особенностям своего транспортного средства. И тогда уже вы получите законное право кричать на тех водителей, которые глохнут на светофоре. Но стоит это делать или нет, решать вам. Всё же ещё совсем недавно вы сами были на их месте.

Нельзя сказать, что правильное торможение и трогание на светофоре является каким-то невероятным достижением для водителя. Это повседневная процедура, которую жители больших городов проводят по несколько десятков раз за день.

Научиться грамотно останавливать транспортное средство и задавать стартовую скорость, не глохнув на светофоре, не сложно. Нужно освоить технику и основные правила, следовать инструкциям и учиться чувствовать свою машину. И вскоре вы поймёте, что сделать это очень легко.

Как правильно тормозить двигателем на механике?

Эксплуатация23 декабря 2018

Стать профессионалом в вождении автомобиля поможет накопленный опыт, большой объем знаний и навыков. Одним из нюансов вождения является умение тормозить двигателем, которое особенно важно в случае отказа тормозной системы. Что это такое и как научиться тормозить двигателем рассмотрим в данной статье.

Что значит тормозить двигателем?

Двигатель машины разработан таким образом, что постоянно стремится к работе на холостых оборотах. Нажимая на газ, водитель заставляет ускорить работу двигателя, а после того, как водитель отпускает педаль газа, обороты снова минимизируются. Для машины, находящейся в движении на передачи, это означает снижение фактической скорости движения. Это называется торможением двигателя. Возможность снижать скорость движения без участия тормозной системы – очень важное умение, которое позволяет исключить вероятность блокировки колес, при торможении на скользкой трассе, а также в случае нарушений в работе тормозной системы избежать ДТП.

Правильный алгоритм торможения

Торможение двигателем в машине с механической коробкой передач нужно выполнять в следующей последовательности:

  1. Отпустить газ.
  2. Выжать педаль сцепления.
  3. После снижения скорости перейти на более низкую передачу.
  4. После дальнейшего снижения скорости включить 1 передачу.

Важно! Неправильный выбор передачи может «убить» двигатель. Если скорость выбрана неверно, автомобиль начинает «клевать» носом, а тахометр отображает предельно максимальные значения, что создает дискомфорт для водителя и риск существенных поломок для машины.

Несоблюдение порядка перехода на более низкие передачи может привести к блокировке колес и заносу транспортного средства. Кроме того, увеличивается износ двигателя и велика вероятность поломок отдельных его частей.

Двигаясь на 5-6 передаче, переключаться нужно сразу на 3, поскольку переключение на 4 передачу даст достаточно слабое замедление. Двигаясь на 3-4 передаче, потребуется переход сразу на 2. Для щадящего перехода имеет смысл сделать «перегазовку».

Окончательная остановка автомобиля выполняется с помощью тормозной системы, когда скорость транспортного средства снизилась до 5-10 км/час.

Насколько эффективен данный способ?

Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.

  1. Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
  2. Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
  3. Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
  4. В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
  5. Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
  6. Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше. Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.
Расход топлива

Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.

Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.

В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.

Вредит ли это автомобилю?

На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.

Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.

Советы при торможении двигателем

  • важно следить за оборотами двигателя. В бензиновом ДВС обороты в 2.5 тысячи – это момент, когда водитель должен переходить на пониженную передачу. Следующий переход осуществляется в момент, когда тахометр показывает 1 тыс. оборотов;
  • эффективный переход осуществляется в том случае, когда автолюбителем используется ступенчатый, постепенный переход с использованием нескольких скоростей. Особенно важно осуществлять этот переход последовательно, этот маневр позволит снижать скорость плавно и уверенно;
  • переходя на новую передачу, необходимо сопровождать этот момент перегазовкой, что позволит существенно снизить нагрузки на КПП и диск сцепления, а также предотвратит рывки в движении;
  • не следует одновременно рулить и осуществлять торможение, это может привести к потери управляемости.

Подводя итоги, стоит заметить, что освоение техники торможения двигателем – это верное решение для каждого автомобилиста, особенно если он управляет автомобилем с механической коробкой передач. Самое главное стоит учесть, что грамотное использование данного метода не нанесет вреда техническому состоянию машины, за КПП и мотор переживать не стоит.

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?).  Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.
На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Как правильно тормозить на механике

Сижу и читаю блоги других авторов и диву даюсь. Далеко не все обладают хорошими, а самое главное правильными навыками вождения, но других уже учат. А ведь это ответственность большая — учить то другого. Сегодня я бы хотел раскрыть тему правильного торможения, так как даже опытные водители зачастую это делают неправильно. А правильно ли вы используете педаль тормоза? Читайте заметку, чтобы получить ответ на этот вопрос. Конечно же речь пойдет в основном о торможении на механике  — на автомате не все правила торможения на механике будут применимы.

В общем же случае всем без исключения будет также полезна заметка тормоз как запасная педаль, а если вы не обладаете достаточными навыками торможения, на помощь придет заметка про освоение навыка торможения.

Теоретическая часть, или как устроена тормозная система

Начинается тормозная система с педали тормоза. Педаль тормоза давит на шток (небольшой стержень), который проходит через усилитель тормозного усилия. Усилитель работает таким образом, что если вы жмете 1 килограмм на педаль, на тормозную систему за усилителем попадает уже 4 килограмма. Цифры взяты с потолка, просто чтобы дать представление о степени усиления. Следом за усилителем тормозов находится главный тормозной цилиндр (ГТЦ), который выполняет роль распределителя тормозного усилия по контурам (чтобы в каждый контур попало равное давление). Заполнен ГТЦ тормозной жидкостью, которая попадает в него из расширительного бачка находящегося, как правило, «на макушке».

Когда мы жмем на педаль тормоза, входные отверстия перекрываются поршнями и тормозная жидкость может течь только в сторону тормозных механизмов. К главному тормозному цилиндру подключены тормозные трубки, по которым давление тормозной жидкости передается на тормозные механизмы на колесах, именуемые тормозными суппортами, исполнительными тормозными механизмами, или рабочими цилиндрами тормозной системы. Эти цилиндры и давят на тормозные колодки, заставляя автомобиль тормозить.

Схема работы немного упрощена, из неё выброшены некоторые узлы, но суть от этого не меняется.

Отдельно стоит сказать про усилитель тормозного усилия. Он может быть выполнен с энергоаккумулятором(то есть накапливать вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. От этого зависит, будет автомобиль тормозить так же резво при заглохшем двигателе или нет. Еще один момент, это как усиливаются тормоза. Усиливаться они могут как вакуумом так и гидравликой. Сами тормозные системы могут быть гидравлические(с тормозной жидкостью внутри) или пневматические(управляются давлением воздуха, но такое я встречал только на грузовиках).

Торможение до полной остановки на прямой

Пожалуй самая простая дисциплина. Нажимаем на педаль тормоза, а когда значение оборотов начнет приближаться до отметки холостого хода, выжимаем педаль сцепления и…. А все зависит от скорости. Или переключаемся на пониженную, если останавливаемся с большой скорости, или встаем на нейтраль.

Многие учат сразу вставать на нейтраль и катиться, нажимая на тормоз, но это неправильно. Не даром же я привел теорию в начале. Всему виной усилитель тормозов, который работает только при вращающемся двигателе и имеет несколько большую эффективность на оборотах, превышающих холостой ход.

Вот представьте ситуацию, что в момент торможения двигатель заглох, а вы катитесь на нейтрали. Тормоза станут дубовыми, а тормозной путь увеличится в несколько раз, что чревато аварией типа «догоняшки»и прочими неприятностями. Поэтому всегда тормозим на передаче и никак не иначе!

Дополнит приятностями этот метод торможения особенности при работе антиблокировочной системы, то есть когда вы тормозите на льду. Если АБС отпустила ведущее колесо, то при движении на нейтрали колесо полностью перестанет тормозить на какое то мгновение, а если тормозить на передаче, то просто произойдет переход от торможения тормозом на торможение двигателем, что не так сильно снизит эффективность торможения, как торможение на нейтрали.

Торможение с частичным сбросом скорости

Применяется при переходе от быстрого участка к медленному, от свободного потока к плотному. Если вы научились правильно тормозить на прямой, как я писал выше, то и эта дисциплина не будет вам досаждать, ведь единственное, что нужно сделать, это прекратить замедляться раньше того, как вы остановились. Алгоритм точно такой же. Тормозим на передаче, а при приближении к пороговым оборотам переключаемся на пониженную.

Торможение в повороте

Вот здесь необходимо быть внимательными, ведь при отсутствии АБС и при блокировке колес машина будет лететь прямолинейно, то есть не слушаться руля. При наличии же АБС ситуация немного лучше, но все равно управляемость не такая четкая как при рулении без тормозов, поэтому будьте особенно внимательны, а лучше старайтесь тормозить заранее, чтобы в повороте или при маневрах у вас уже была правильная скорость.

Еще одна опасность торможения в повороте это занос и разворот. Если по каким то причинам задние колеса заблокировались(например зад на льду, а перед уже на асфальте), зад автомобиля начнет обгонять перед, что приводит к заносу или развороту.

В общем в повороте скорость уже должна быть правильной, а если и требуется тормозить, то плавно и очень внимательно.

Торможение двигателем

Многие автосайты пишут, что именно так надо тормозить на льду. Не слушайте их! Нет общего правила, а само по себе торможение двигателем хорошо далеко не всегда. К примеру, на своей переднеприводной машине я использую переход на пониженную и торможение двигателем, если мне необходимо сделать легкий занос, а ручником пользоваться не охота.

Все дело в том, что когда вы жмете на тормоз, тормозят и задние и передние колеса. Передние тормозят для эффективности торможения, а задние для исключения раннего заноса. Если тормозят только задние, или только передние, это может привести к заносу. Поэтому торможение двигателем в чистом виде не стоит применять, если вы не любитель экстремальной езды. Торможение при включенной передаче даже на льду дает больше эффективности торможению, нежели просто торможение двигателем или торможение тормозами.

Теперь собственно про технику торможения двигателем. Убираете ногу с газа и готово) Я серьезно. Если эффективности торможения не хватает и позволяют обороты(на 1,5-2 тысячи меньше максимальных), можно переключиться на пониженную. При переключении на пониженную желательно сделать перегазовку, то есть поднять обороты, а педаль сцепления отпускать плавно. Если не делать перегазовку, можно повредить трансмиссию, двигатель или получить долгожданный занос (ну а чего вы хотели при резком бросании сцепления при переходе на пониженную). Чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем, и тем больше вероятность поймать занос.

Торможение двигателем на переднем приводе в повороте на каше в 80% случаев дает разворот. На гравии и большой скорости в 70% случаев будет разворот, если привод передний, а торможение двигателем слишком эффективное. Лучше не баловаться и понять где предел разворота, причем тренироваться только в безопасном для вас, окружающих и вашего автомобиля месте. И низачто не применяйте те приемы, которые вы никогда не делали.

Экстренное торможение

На прямой это просто тормоз в пол и все. Сцепление выжимается только при достижении малых оборотов двигателя и никак не раньше, а если вы будете успевать переключать передачи, это может выручить вас, например, когда опасность была спереди, но она исчезла но появилась опасность сбоку.

Только не забудьте, что сзади могут ехать машины, и, если позволяет ситуация, сделайте сначала упреждающее торможение длительностью пол секунды, чтобы водитель сзади понял что щас будет экстренное торможение, потом отпустите на мгновение тормоз и тормозите до конца. Как только необходимость экстренно тормозить отпала, а машина еще движется, отпустите тормоз, чтобы дать шанс заднему оттормозиться и не «догнать» вас.

В повороте все сложнее. На асфальте и не запредельной скорости вероятность заноса не велика, но зимой, тормозя в повороте, можно запросто остаться без машины. Чтобы снизить вероятность заноса, необходимо движение по дуге превратить в набор прямых отрезков, а сама дуга(траектория автомобиля) будет похожа на многогранник, вписанный в полосу движения. Тормозим при этом только на прямых отрезках, а отпуская тормоз корректируем траекторию автомобиля, чтобы он не вышел за пределы полосы или дороги.

Можно конечно экстренно тормозить до срыва, а при возникновении оного отпускать тормоз и поправлять машину, но на практике этому научиться крайне сложно. Под термином отпускать тормоз, в данном случае я имею в виду приотпустить педаль, и снизить эффективность торможения, а не полностью отпустить его.

Всегда держать автомобиль под контролем

Вынесу ка я это в отдельный пункт. Автомобиль более уязвим, когда у него отсутствует возможность рулить, тормозить и ускоряться. Если хотя бы одна из этих функций снизила свою эффективность, автомобиль становится уязвимым. Эффективность торможения снижается на скольком покрытии или при отказе тормозной системы. Эффективность ускорения снижается при неправильно выбранной передаче, и уж тем более при езде на нейтрали. Многих боковых ударов и заносов можно было бы избежать, если бы была включена правильная передача. Эффективность руления снижается при блокировке колес, при езде по гравию, льду или же при слишком большом значении поворота рулевых колес.

Выход простой:

  • Передача должна быть включена как можно чаще, и позволять вытянуть автомобиль.
  • Чем больше скорость, тем меньший поворот руля вы можете себе позволить. Или снижайте скорость или опять же снижайте скорость.
  • На льду и гравии скорость из правила выше должна быть в несколько раз ниже, так как порог срыва колес находится намного раньше.

Это были основы правильного торможения на механике. В любом случае потренируйтесь, прежде чем применять на практике эти знания. Удачи вам на дорогах.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Узнаем как будет правильно тормозить на механике? Основные правила

Не каждый начинающий автолюбитель обладает знаниями о том, как правильно тормозить на механике. Ведь чтобы затормозить на автомате, нужно лишь нажать педаль тормоза. Однако в большинстве автошкол экзамены по вождению сдают на машинах с механикой, а на них тормозить гораздо сложнее.

Итак, как правильно тормозить на механике? Если нужно полностью остановиться, то самым безопасным способом затормозить (в особенности в гололед, на мокрой дороге и на спусках) является следующий: сначала нужно отпустить газ, потом плавно нажать на педаль тормоза и непосредственно перед остановкой выжать сцепление –  для того, чтобы не заглохнуть. После этого нужно переключиться на нейтральную скорость и отпустить педали. Имеется еще один способ, отвечающий на вопрос “Как правильно тормозить на механике?”. Чтобы затормозить на ровной дороге в хорошую погоду нужно сначала полностью отпустить газ, затем до упора выжать сцепление левой ногой, после чего плавно нажимать на тормоз до абсолютной остановки. После того как автомобиль остановится полностью, нужно переключиться на нейтральную скорость, отпустить педали сцепления и тормоза. Стоит отметить, что газ отпускать лучше плавно, а не бросать. Если человеку нужно покинуть машину даже на пару минут, то лучше оставить ее на стояночном тормозе.

Бывает, что нужно немного убавить скорость или притормозить. Для этого надо сначала отпустить педаль газа и несильно кратковременно нажать на тормоз, не трогая при этом сцепление. Не нужно опасаться того, что автомобиль может заглохнуть. Если надо притормозить таким образом, что придется переключиться на низкую передачу, то придется выжать сцепление.

Еще один вопрос, волнующий многих: как правильно тормозить на гололеде? Итак, стоит отметить, что экстренное торможение в таких условиях имеет особенности, о которых не все водители знают. В гололед рекомендуется тормозить прерывистыми кратковременными нажатиями на тормозную педаль.

Как правильно тормозить на механике, если автомобиль с передним приводом? В таком случае надо зажать тормозную педаль правой ногой, и в это же время отпускать и выжимать сцепление, параллельно переключая вниз передачи. Очень важно при этом, чтобы спуск был последовательным, и вы не пропустили ни одной передачи, иначе можно утратить над автомобилем контроль. А если машина имеет задний привод, то тормозить сложнее. Нужно тоже зажать педаль тормоза, отпускать и жать сцепление, обеспечивая последовательность спуска. Однако при этом еще нужно периодически нажимать на газ, когда переключаются передачи — это происходит после того, как выжимается сцепление. Иначе заднюю ось может повести в сторону, а водитель слетит с трассы. Чтобы научиться четко и быстро выполнять торможение “на скорости”, нужно тренироваться, причем желательно на выполнении маневров. Рекомендуется начинать с достаточно маленьких скоростей на пустых дорогах. Потом стоит усложнять задачу, чтобы прийти к совершенству.

Как правильно тормозить — Автошкола Авто-Дор в Харькове

На первый взгляд, кажется, что тут сложного – давить на педаль тормоза и все. Но не все так просто. Расскажем, как правильно тормозить, чтобы замедлиться или остановиться именно так, как было задумано водителем.

Основные правила замедления и торможения

И для опытного водителя, и для новичка будет весьма полезно узнать и вспомнить основные моменты:

  • Никаких «нейтралок» и «накатов». Лишь инструкторы старой закалки могут учить студентов подкатываться к стоп-линии на светофоре, выключив сцепление и передачу. Весь транспорт на механике, особенно не самый современный, лучше всего тормозит движком.
  • Переключать передачи с высшей на низшую, для улучшения интенсивности торможения мотором, удобнее и полезнее всего на затяжных спусках, а не в условиях городской езды.
  • Если нужно быстро оттормозиться, а скорость – приличная, то на механике водитель тормозит со сцеплением: выжимает сразу две педали – сцепления и тормоза.
  • При экстренном торможении не стоит тормозить и рулить одновременно: теряется столь важная в маневре управляемость. Надо выжать тормоз, отпустить, подкорректировать ход авто и снова тормозить.

Не стоит забывать, что способ торможения очень зависит от поры года. Зимой стоит выполнять все действия с машиной осторожнее и аккуратнее, держать больше дистанцию и не нарушать безопасные скоростные режимы.

Как комфортно тормозить

Например, впереди загорается красный свет светофора, значит, есть время и расстояние, чтобы оттормозиться аккуратно и плавно:

  1. Выжимаем педаль.
  2. Отпускаем ее.
  3. На небольшой скорости буквально «дотягиваем» до места остановки.

Некоторые водители не тормозят заранее, чтобы еще проехаться на нормальной скорости, а агрессивно жмут на педаль недалеко от стоп-линии. Машина останавливается буквально «как вкопанная», при этом пассажирам испытывают ощутимый дискомфорт.

В автошколе Авто-Дор обучают учеников первому варианту торможения. Так как при этом водитель успеет совершить дополнительные маневры или же среагировать на резко изменившуюся ситуацию. Во втором же случае водитель просто не успевает затормозить вовремя и может попасть в ДТП.

Не стоит забывать и о длине тормозного пути. Проверьте самостоятельно, сколько нужно вашему автомобилю метров, чтобы полностью остановиться. Протестируйте в разных погодных условиях и на разных дорогах.

Навыки торможения и коробка передач

Водителям на автоматической КПП намного легче: можно не задумываться о передачах и сцеплении, а просто работать педалью тормоза. Тем же, кто за рулем машины на механике, тому на порядок сложнее научиться эффективно тормозить и не заглохнуть в процессе. Стоит попрактиковаться на автодроме или пустой улице.

Опытные водители на автоматике выбирают подходящие режимы езды, переключаясь с Drive на S или L, устанавливая всяческие ограничения по передачам. Но новичкам можно ограничиться основным режимом и пока не вникать в подобные тонкости.

Как правильно тормозить двигателем

Вот несколько советов от инструкторов автошколы Авто-Дор как тормозить движком:

  1. Подъезжая к перекрестку, заранее отпускаем педаль газа. Если нужно, переходим на более низкую передачу.
  2. Можем немного притормаживать, но, если правильно выбрать дистанцию, этого может и не понадобиться.
  3. Не забываем удерживать педаль тормоза, стоя перед перекрестком, ожидая сигнал светофора.
  4. На спуске или подъеме, чтобы не утомлять ногу, можно затянуть ручник. Учеников в автошколах учат трогаться на подъеме именно с ним.
  5. На затяжных спусках водитель может смело переключать передачи на более низкие, заставляя машину притормаживать двигателем. Только надо помнить: переключаем на «понижение» без перескакиваний, строго на следующую низшую: 6-5-4-3-2-1.

Кстати, если отказали тормоза, торможение мотором – единственный спасительный выход.

Как правильно тормозить в повороте

Большинство специалистов настаивают на том, что, поворачивая, замедлять скорость очень опасно, так как это грозит заносом автомобиля на другие полосы, сваливанием в кювет или вылетом на встречку. Но иногда тормозить необходимо: если «влетели» в поворот на скорости выше необходимой. Продолжая двигаться с той же скоростью, можно легко вылететь из поворота.

Во время «поворотного» маневра колеса стоят специфически и частично разгружены, поэтому схватываются дисками мгновенно. Блокировка передних колес приводит к нереагированию на управление рулем и путь машины автоматически выпрямляется. Задние же колоса блокируются с последующим заносом и разворотом авто. Если блокируются сразу все колеса, то из поворота можно и вовсе не выйти.

Что же делать? Как правильно тормозить?

Стоит забыть о резком нажатии на тормоз. В повороте тормозить надо дозировано и аккуратно, не допуская блокировки колес.

Конечно, современные системы безопасности помогут и тормозить, и управлять замедляющейся машиной, но ничто не заменит работу водителя. Только понимание, как правильно тормозить при различных дорожных обстоятельствах, а также неоднократно отработанные умения дадут реальный и максимально безопасный результат.

Как тормозить плавно (метод поворота)

Торможение — это навык. Торможение, как и любой другой аспект вождения, требует определенного уровня навыков, чтобы добиться правильного результата. Хорошая техника торможения не только снижает нагрузку на водителя и пассажиров, но и продлевает срок службы самого транспортного средства.

У современных автомобилей тормоза становятся лучше с каждым годом. Тормозные роторы, тормозные колодки и другие компоненты тормозной системы улучшаются год за годом, а это означает, что торможение становится проще и безопаснее с той же скоростью.Это также означает, что не нужно сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы на тормоза было давление, достаточное для остановки автомобиля. Слишком резкая остановка неудобна, может привести к проливанию напитков и привести в движение ряд других незащищенных предметов. Слишком сильное резкое торможение может вызвать достаточно тепла, чтобы вызвать деформацию поверхности тормозного ротора.

Хорошая техника — ключ к успеху

Метод поворота — это надежный способ плавного и последовательного нажатия на тормоза. Чтобы тормозить с помощью метода поворота, водитель должен:

  • Поставьте пятку правой ноги на пол так, чтобы стопа ступни касалась центра педали тормоза.

  • Положите большую часть веса стопы на пол, поворачивая ее вперед, чтобы слегка надавить на педаль тормоза.

  • Постепенно увеличивайте давление, пока автомобиль почти не остановится.

  • Немного отпустите педаль тормоза перед полной остановкой, чтобы автомобиль не отскочил назад слишком сильно.

Чего следует избегать

  • Топание : Этого трудно избежать, когда возникает неожиданная ситуация, требующая быстрого торможения, но в любой другой ситуации метод поворота будет более эффективным, чем нажатие педали.

  • Перенос веса педали : Некоторые люди естественным образом опираются на педаль весом ступни или ноги.

  • Создание слишком большого расстояния между ногой водителя и педалью тормоза. : Если ступня водителя находится не очень близко к педали тормоза, водитель может пропустить педаль при резком торможении.

Овладение этой техникой может привести к тому, что на всю жизнь будут счастливые пассажиры и непролитые напитки!

Обслуживание тормозов 101 — Консультации по тормозам, чтобы убедиться, что все сделано правильно

В недавних фокус-группах люди, которые заплатили от 50 до 1500 долларов за ремонт тормозов на своих автомобилях, были опрошены об уровне их удовлетворенности.Вне зависимости от стоимости претензий не было.

Почему? Потому что потом у них сработали тормоза. Но это еще не все.

Вот некоторые основы обслуживания тормозов и то, что нужно искать в уважаемом магазине, чтобы к вам относились справедливо и чтобы работа выполнялась правильно с первого раза.


Служба тормозов: нет жестких правил о том, как часто

Трудно точно определить интервал между обслуживанием тормозов. Но есть несколько базовых тестов:

  1. Не рискуйте с эффективностью тормозов.Вам не следует никогда не ждать , чтобы проверить тормозную систему, если вы думаете, что с вашей тормозной системой что-то не так.

  2. Поймите, что вам нелегко взглянуть самому, потому что проверка тормозов означает подъем автомобиля, снятие колеса, а иногда и разборку компонентов.

  3. Вы не можете планировать обслуживание тормозов по установленному графику, скажем, каждые 20 000 или 50 000 миль. Тормоза могут изнашиваться через 18 000 или 60 000. Это зависит от индивидуальных привычек вождения и дорожных условий.

Факторы износа тормозов

Привычки вождения. Вы регулярно перевозите прицеп или тяжелые грузы? Или вы склонны быть осторожным водителем, который держит большое расстояние между вами и впереди идущей машиной?

Куда вы едете. Если вы ежедневно останавливаетесь и едете в пробке или регулярно едете по горным дорогам, ваши тормоза изнашиваются быстрее. Поездки по бездорожью также предъявляют высокие требования к тормозам. Грязь и сажа могут испортить тормозные детали. Качество ранее установленных деталей. Детали тормозов, как и любой другой товар, различаются по долговечности и цене. И даже детали премиум-класса не прослужат долго, если они были установлены неправильно.


Шесть вопросов, которые следует задать при принятии решения о ремонте тормозной системы

Рекомендации и цены на обслуживание тормозов могут быть повсюду на карте. Так что не бойтесь задавать вопросы о том, что вы получаете за свои деньги. Например:

  1. Что включено? Некоторые магазины рекламируют низкую цену только на замену тормозных колодок, но если обнаруживаются другие проблемы, цена возрастает.Хорошая тормозная работа должна включать промывку старой тормозной жидкости, добавление новых, шлифовку роторов и регулировку тормозных механизмов.
  2. Время оборота. Сколько дней понадобится гаражу, чтобы вы смогли уложиться в свой график? Могут ли они предложить услуги по выполнению работы в тот же день?
  3. Качество деталей . Если ваш гараж закупается у производителя автозапчастей, контроль качества на запчасти находится в руках тех, кто не работает с вашей машиной. Эти поставщики могут покупать у одного производителя по специальной цене сегодня, а у другого — завтра.Спросите, какие меры контроля качества применяются в магазине для запчастей. Вы просто не хотите экономить на компонентах тормозной системы.
  4. Подход к замене деталей . Существуют большие различия в том, как выполняется обслуживание и ремонт тормозов. В большинстве мастерских по ремонту тормозов довольно часто снимают суппорты, заменяют тормозные колодки и переустанавливают блок.
  5. Но есть много частей тормозной системы, которые работают так же интенсивно, как и тормозные колодки, которые могут потребовать внимания.Зернистость на поршнях может привести к тому, что тормозные колодки не расцепятся, когда вы уберете ногу с педали тормоза — тогда ваши тормозные колодки будут изнашиваться быстрее или неравномерно.

    Тепло от действия поршня может разрушить резиновые уплотнения, создавая утечку в тормозной системе. И это может привести к тому, что тормоза выйдут из строя или вообще не будут работать, когда вы нажмете на тормоз.

    Проблема в том, что непросто проверить все эти детали — например, пыльники, уплотнения, втулки — без полной разборки.Разборка всего занимает много времени. Это также увеличивает количество вещей, которые могут пойти не так. Некачественная повторная сборка — частая причина, по которой автомобили должны возвращаться в мастерскую после остановки тормозов.


    Узел суппорта дискового тормоза

    Лучшим вариантом является замена всех компонентов тормозной системы на блок, изготовленный в соответствии с исходными спецификациями вашего автомобиля. Это предотвращает любые проблемы с износом других деталей перед следующей работой тормозных колодок. Спросите своего механика, какой подход он использует.

  6. Гарантия . Поскольку люди дольше держатся за автомобили, гарантия на ремонт тормозов может иметь большое значение. Тормозные колодки изнашиваются при включении тормозов, поэтому в какой-то момент вашему автомобилю или грузовику потребуется их замена.
  7. Перед тем, как приступить к обслуживанию, узнайте в своем магазине подробные сведения о гарантии на тормоза. Если это пожизненная гарантия, распространяется ли она только на детали или работу? Включен ли бесплатный осмотр тормозов?

  8. Доверие .Вы должны почувствовать, что говорите откровенно. Хороший механик всегда рад объяснить ремонт, показывая вам, что делается, и более чем готов оставить снятые детали, чтобы вы могли посмотреть.

Назначить встречу

Как правильно тормозить — 14 советов

К сожалению, большинство людей не знают, как правильно тормозить. Вот почему мы разработали 14 советов, которые помогут вам тормозить на профессиональном уровне.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО торможения, когда движение по дороге запрещено. Вы должны использовать умелое наблюдение за дорожными ситуациями, чтобы избежать необходимости сбавлять скорость или удивляться, когда вы резко затормозите в последнюю минуту.Если вы сможете это сделать, вы будете расходовать меньше топлива и быстрее перемещаться из пункта А в пункт Б, поскольку вам не нужно будет снова тратить время на ускорение, потому что вы уже на скорости.

Например, видите вдалеке тот красный свет? Не спешите к нему и не ставьте якоря, крутите вверх и пройдите через него, когда он станет зеленым. Что за карусель? Выбери время для входа, чтобы не сбавлять скорость. И нет, мы не предлагаем, чтобы вы могли просто двигаться вперед, несмотря ни на что, просто наблюдение — это все, когда вы едете.

Рано или поздно вам нужно будет тормозить. Правильный путь — плавный… мягко надавите на максимум, а затем так же плавно отпустите педаль. Дроссельная заслонка — это не выключатель света, это выключатель затемнения. Плохие водители просто срываются с педали тормоза, и каждый чувствует моментальный рывок, когда вес переносится на передние колеса. Хорошие водители постепенно отпускают тормоз и переключаются на акселератор, так что никто не может точно сказать, когда торможение закончилось. У вас будет больше шансов быть плавным, если вы отработаете это хорошее наблюдение и всегда смотрите вперед.

Остановка также отделяет хорошего водителя от плохого. Плохой способ — это остановка такси — постоянное давление в тормозной системе, затем автомобиль раскачивается на подвеске, когда он останавливается. Хороший способ — это остановка лимузина — поскольку автомобиль вот-вот остановится, ослабьте давление в тормозной системе, так что вы почти катитесь до остановки без пикирования и раскачивания назад. Не забудьте оставить достаточно места между вами и автомобилем впереди, чтобы вы могли видеть его задние колеса — таким образом вы можете уйти с дороги в случае необходимости.Но в случае ЧП все это улетучивается.

Аварийное торможение с ABS

В наши дни большинство автомобилей имеют АБС, а техника торможения проста. Ударьте ногой об пол и держите ее там, независимо от того, какую пульсацию вы ощущаете через педаль. Основным преимуществом ABS является то, что она не блокирует колеса, что позволяет вам тормозить и управлять, в отличие от автомобилей без ABS, которые блокируют передние колеса — тогда вы едете по прямой независимо от того, что вы делать с рулем.Еще один совет при экстренной остановке — посмотрите, куда вы хотите пойти, и держитесь подальше. Вы склонны попадать в то, на что смотрите. Некоторые эксперты по вождению могут спросить точную технику, описанную выше, возможно, отдав предпочтение менее агрессивному нажатию на тормоза … но давайте будем честными в реальных ситуациях, когда неопытные водители быстро хлопают вас ногой об пол, это лучший ход и современный автомобили созданы, чтобы справиться с этим.

Аварийное торможение без АБС

Если в вашем автомобиле нет АБС, тормозить сложнее.Вам нужно быстро и сильно нажать на тормоза, но не колоть, так как это может заблокировать колеса. Быстро увеличивайте тормозное давление, но если колеса блокируются, вы должны немедленно немного ослабить тормозное давление, а затем подать его повторно. Не прыгайте с тормозов, это всего лишь частичное ослабление, а затем сразу же применяйте его повторно. По сути, вы делаете то же, что и ABS. Как узнать, когда колеса блокируются? Вы услышите внезапный визг, но помните, что небольшой шум шин является нормальным явлением при резком торможении.

Если вы тормозите без АБС на сухой дороге и колеса блокируются, ваш тормозной путь будет примерно таким, как если бы они не заблокировались.Однако рулить не получится. Стандартная демонстрация на курсах управления автомобилем — это достаточно сильное торможение, чтобы заблокировать передние колеса, повернуть рулевое колесо до упора, и автомобиль продолжает движение по прямой прямой. Чтобы восстановить контроль над рулем, вам нужно снова немного ослабить это тормозное давление, что немного освобождает сцепление шины с дорогой для поворота, а не использует все это для торможения. Если бы у вас была АБС, это делалось бы за вас автоматически.

Если экстренное торможение без АБС звучит сложно, то это так.Вот почему ABS — такой помощник. Лучший совет — найти пустынную дорогу и потренироваться (всего со скоростью 60 км / ч) или, что еще лучше, пройти курс обучения водителей с низким уровнем риска. Но помните, лучшим водителям никогда не нужно делать аварийные остановки, потому что они заметили и предвидели проблемы еще до того, как они действительно произойдут.

Тормозная мудрость — правда или ложь

Вы должны использовать двигатель, чтобы сбавить скорость. В основном ложь. Раньше тормоза на машинах были очень плохими, поэтому приходилось выбирать более низкие передачи и таким образом снижать скорость.Сегодня автомобильные тормоза более чем способны замедлить автомобиль. Но есть два исключения из этого правила; во-первых, когда вы сталкиваетесь с очень длинными спусками, которые требуют сильного торможения, особенно при буксировке или при большой нагрузке. Здесь рекомендуется выбрать более низкие передачи и заставить двигатель помогать тормозам, чтобы избежать перегрева. Второй — когда вы едете по очень скользкой дороге. Здесь лучше выбрать более низкую передачу и дать двигателю замедлить машину, чтобы снизить риск заноса.Это работает, потому что двигатель пытается вести колеса на более низкой скорости, но все же вращать их, в отличие от торможения, которое просто пытается остановить вращение колес.

АБС плохо работает на грунтовых дорогах. Раньше это было правдой, но теперь в основном это ложь. На рыхлых поверхностях, таких как грязь, лучше немного заблокировать колеса при торможении; своего рода занос, так как он образует аккуратную груду перед шинами, чтобы облегчить процесс торможения. Старые системы ABS никогда этого не делали, и автомобиль почти не тормозил.Современные системы ABS адаптируются к местности и прекрасно замедляют автомобили на любой местности.

Тормоз перед поворотом. Верно и неверно. Самый безопасный способ прохождения поворота — снизить скорость до нужной скорости перед поворотом. Тем не менее, продвинутые водители часто проводят большую часть своего торможения перед поворотом и плавно снижают торможение при повороте. Это гоночная техника, называемая торможением на трассе, и иногда ее можно использовать и на дороге, но далеко не так. степень, которую вы бы использовали на треке.Будьте ясны — вы делаете основную часть вашего торможения перед поворотом и начали плавно снижать давление при повороте.

Следует ли тормозить с помощью каденса?

Если надо спросить, то нет. При торможении с каденсом вы резко тормозите, затем на мгновение отпускаете педаль, чтобы вернуть немного сцепления с дорогой для рулевого управления, а затем снова резко тормозите. ABS делает это за вас, но намного лучше. У этой техники все еще есть применение в очень особых обстоятельствах, например, когда вы катаетесь на полноприводном спуске!

Есть ли в моей машине АБС?

Почти наверняка да, прошло много времени с тех пор, как они не делались без них.Даже сегодня есть исключения, такие как Land Rover Defender 130 ute. Чтобы сказать, спросите своего механика или найдите безлюдную дорогу и полностью остановитесь на скорости около 60 км / ч. Если колеса не блокируются, у вас установлена ​​АБС.

Следует ли тормозить левой ногой?

Большой вопрос, который мы рассмотрим в следующей статье. Короче говоря, вы можете, если знаете, как, но не думайте, что торможение левой ногой — это то, чему вам нужно научиться, чтобы быть эффективным и безопасным водителем.

Могу ли я доверять автономному экстренному торможению (AEB)?

Нет, и вот объяснение почему.

Что такое ABS, EBD и EBA и что мне нужно?

ABS — антиблокировочная система тормозов (немецкая аббревиатура). Он предотвращает блокировку колес при торможении, поэтому рулевое управление сохраняется. Это не обязательно останавливает вас быстрее на сухой дороге, но значительно облегчает торможение. EBD — это система электронного распределения тормозов. Компьютер автоматически распределяет тормозное давление между всеми четырьмя колесами для максимального эффекта.EBA — это система электронного экстренного торможения. Компьютеры обнаруживают, когда вы собираетесь паниковать, и помогают применить максимальное тормозное давление. Это отличные вспомогательные средства, и почти все новые автомобили идут с ними.

Знаете ли вы:

  • Некоторые современные автомобили автоматически включают аварийную световую сигнализацию при сильном торможении;
  • Автомобили с электронными стояночными тормозами (вместо ручного тормоза) могут быть оснащены системой аварийной остановки, в которой вы можете нажать на тормоз на скорости, и она остановит автомобиль, применив обычный ножной тормоз.Если вы попробуете это сделать, убедитесь, что вы находитесь на пустынной дороге и что в вашем конкретном автомобиле действительно есть эта функция!
Тормоза перегреты?

Между прочим, если вы действительно перегреваете тормоза, вы почувствуете, что они менее эффективны. Это будет одна из двух проблем; либо жидкость будет перегрета, и в этом случае вы получите «мягкую педаль», когда вам нужно нажать на педаль тормоза сильнее и дальше, чтобы сбавить скорость. Единственное решение здесь — заменить тормозную жидкость, что является простой и дешевой работой.

Вы также можете получить «жесткую педаль», когда педаль тормоза кажется нормальной, но просто неэффективной. Вероятно, это связано с перегревом и застеклением колодок. Решением здесь является «механическая обработка» тормозных дисков для удаления остатков тормозов, что опять же не является дорогостоящим и трудным делом для специалиста по тормозам. В некоторой степени после того, как резкое торможение закончится, ваши тормоза восстановятся, но они не смогут работать с максимальной эффективностью, и вы не хотите узнавать об этом, когда делаете аварийную остановку.

КОГДА ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Вам не нужно быть мастером-механиком, чтобы знать, что тормоза являются неотъемлемой частью вашего автомобиля. Своевременное обслуживание тормозов и тормозных колодок не только экономично, но и безопаснее для вас, ваших пассажиров и других водителей. Но как узнать, когда пришло время заменить тормозные колодки? Мы встретились с мастером-механиком, чтобы поговорить о тормозных колодках и о том, как правильно их обслуживать.

Во-первых, давайте рассмотрим основы.Тормозные колодки находятся между тормозной колодкой и тормозным барабаном. Когда ваша тормозная колодка зажимается, чтобы замедлить вращение шин, тормозные колодки предотвращают трение любых компонентов, которые могут быть повреждены. Без рабочих тормозных колодок ваши тормозные диски, роторы и суппорты начнут изнашиваться.

Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, ваши тормозные колодки изнашиваются. Это неизбежно, и именно для этого предназначены ваши тормозные колодки. Со временем, по мере того, как это покрытие разрушается, ваши тормозные колодки станут тоньше, и именно тогда их нужно будет заменить.

КОГДА ПОРА ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ?

Итак, каковы наиболее распространенные признаки того, что пришло время заменить тормозные колодки? Вот что нужно искать и слушать.

ШУМЫ СКРИПКА

Это симптом, с которым знакомо большинство водителей. Визг при нажатии на тормоза обычно является первым признаком, который замечает большинство водителей. Вопреки распространенному мнению, звук, который вы слышите, не связан со скрежетом металлических деталей тормозов.Это вызвано индикатором прокладки в тормозной колодке, который должен служить индикатором для водителей. Если вы слышите этот визг при торможении, вероятно, пора сдать машину в сервис.

ПРИМЕЧАНИЕ: Влажные, влажные условия, такие как дождь или снег, могут создавать тонкий слой пыли на тормозных колодках, который может вызывать очень похожий звук. Если во время движения визжащий звук пропадает, это, вероятно, немного ржавчины, а не изношенные тормозные колодки.

ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА МЕНЬШЕ 3 мм

Возможно, вы знали, что слышите износ тормозных колодок, но знали ли вы, что это тоже видно? Если вы выступите сквозь спицы шины, вы должны увидеть, как тормозная колодка прижата к тормозному ротору.Подушечка должна быть толщиной более 3 миллиметров. В противном случае вам следует в ближайшее время проверить тормоза.

СЛУХ Металл по металлу ШЛИФОВАНИЕ

Если при включении тормозов вы слышите звук, похожий на скрежет металла по металлу, это может означать, что ваши тормозные колодки полностью изношены. Это признак того, что тормозные диски и суппорты соприкасаются, что может привести к дальнейшим повреждениям. Излишне говорить, что это небезопасно, и к этому следует немедленно обратиться.

СМОТРЕТЬ ДЛЯ ЗНАКОВ

Многие новые автомобили высокого класса имеют световой индикатор, который сигнализирует о том, что пришло время заменить тормозные колодки. Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать, оборудован ли ваш автомобиль системой предупреждения о низком уровне.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК?

Тормозные колодки обычно годятся для пробега примерно 50 000-55 000 километров. Это приблизительная оценка, и ответ варьируется от человека к человеку в зависимости от маршрутов и привычек вождения.Например, если вы склонны водить машину в плотном потоке, вы будете задействовать тормоза гораздо чаще, чем тот, кто едет по шоссе. Некоторые люди также склонны тормозить сильнее или чаще, независимо от маршрута, который они выбирают.

Если вы подозреваете, что пора сменить тормозные колодки или хотите, чтобы кто-то проверил любую часть ваших тормозов, не стесняйтесь позвонить своему местному мастеру-механику… или остановите по .

Торможение 101 — Практическое руководство по тормозам велосипеда

Посмотрите это потрясающее видео, в котором Джефф, наш посланник по гостевому опыту

ломает методы правильного торможения велосипеда!

Велосипедные тормоза

Обычная велосипедная тормозная система состоит из трех основных компонентов:

  1. Механизм приложения силы всадника к системе.Обычно тормозные рычаги или педали.
  2. Механизм для передачи этой силы, включая кабели и гидравлические шланги.
  3. Тормозной механизм, например, суппорт.

Водитель прикладывает силу к тормозной системе, например, нажимая рычаг тормоза. Затем усилие передается через систему, например, через стальные тормозные тросы, соединяющие тормозной рычаг с суппортом. В конечном итоге сила передается на суппорт, где суппорт прижимает тормозные колодки к тормозной поверхности.Двумя наиболее распространенными типами тормозов являются ободные и дисковые.

Обод и дисковые тормоза

Двумя наиболее распространенными типами тормозных систем, используемых сегодня на велосипедах, являются ободные и дисковые тормоза. Как эффективные, так и определенные типы стилей езды и условий окружающей среды могут определять, какой стиль тормоза лучше подходит для данной задачи. Ободные тормоза имеют определенные преимущества перед дисковыми, включая меньший вес, улучшенный отвод тепла и меньшую нагрузку на раму велосипеда, вилку и колеса.Дисковые тормоза также имеют свои преимущества, в том числе водонепроницаемость (работа в мокром состоянии) и отсутствие вмятин на ободе или смещения колеса. Дисковые тормоза имеют меньшую площадь для работы и поэтому менее эффективно рассеивают тепло, однако многие системы дисковых тормозов рассчитаны на работу в горячем состоянии. Оба типа тормозов приводятся в действие левым и правым рычагами, и их можно найти как на шоссейных, так и на горных велосипедах.

Помимо ободных и дисковых систем, еще одним распространенным типом тормозов является классический «каботажный тормоз»; можно найти на детских велосипедах и пляжных круизерах.Эта тормозная система расположена возле задней ступицы; тормоз каботажного судна блокирует колесо свободного хода, когда гонщик прикладывает усилие назад к педалям, в результате чего байк останавливается. Все три системы являются эффективными средствами остановки вашего велосипеда, когда это необходимо, однако выбирайте велосипед с надлежащими тормозами, которые соответствуют вашему стилю езды и целям.

Основание ваших новых тормозов

Перед тем, как отправиться в первое путешествие на новом велосипеде, необходимо сначала нажать на педаль тормоза. Крайне важно правильно ложиться в перерывы на новом велосипеде, это создает надлежащую площадь контакта между тормозными колодками и роторами и обеспечивает максимально безопасное тормозное усилие.Найдите безопасное место для стирки станины на новом велосипеде. Чтобы установить тормозную систему, найдите безопасное место для езды на велосипеде, например, пустую парковку или длинную подъездную дорожку. Вы хотите быть вдали от движения и на гладкой ровной поверхности, по которой легко ездить. Установите велосипед и педаль, чтобы набрать скорость, по мере того, как вы набираете скорость, прикладывайте одинаковое давление к заднему и переднему тормозу, чтобы вы плавно остановились. Когда вы остановитесь, ослабьте давление на оба тормоза и снова начните катиться.Повторите этот шаг не менее десяти раз, чтобы необходимое количество тормозного материала могло переместиться между тормозной колодкой и ротором. Это нагревает систему, а затем охлаждает ее, чтобы позволить материалам эффективно перемещаться и создавать максимально эффективные тормоза.

С вашей тормозной системой, особенно с роторами, очищайте зону торможения от грязи и мусора. Сюда входят растворители и чистящие средства, а также грязь, которая может вызвать проблемы с тормозной поверхностью роторов и колодок. Кроме того, помните о тормозных роторах при загрузке велосипеда из багажника, а также при снятии колес.Если одно из ваших колес снято с велосипеда, не тяните за рычаг тормоза, если внутри тормозного суппорта нет блока. Если ротор отсутствует, тормозные колодки будут прижиматься друг к другу и могут застрять.

Какой тормоз, с какой стороны

Обычно велосипеды оснащены передним тормозом, управляемым рычагом с левой стороны руля, а задним тормозом — правым рычагом. Правильная техника торможения, особенно для новичков в велоспорте, заключается в применении заднего тормоза, а затем переднего тормоза.Аналогичным образом при отпускании тормозов сначала отпустите передний тормоз, а затем задний. Активация переднего тормоза при включенном заднем снижает вероятность того, что ваш вес будет перенесен вперед и, возможно, перейдет через руль. Для новичков, которые беспокоятся о том, чтобы переехать через перекладину, следует сосредоточить внимание на том, чтобы удерживать вес при торможении, приложить одинаковую силу к обоим тормозам, затем сначала отпустить передний, а затем задний. Практика ведет к совершенству!

Продвинутые методы торможения

Опытные велосипедисты начнут разрабатывать передовые методы торможения, особенно для быстрых гонщиков.Передний тормоз, в конечном счете, является наиболее эффективным тормозом, а задний тормоз идеально подходит для регулирования скорости, пересеченной местности и плохого сцепления с дорогой. По мере того, как ваши навыки езды на велосипеде растут, и ваше понимание положения тела улучшается, вы соответствующим образом адаптируете свое торможение, чтобы обеспечить максимальную тормозную способность, позволяющую достичь максимальной скорости.

Для получения более информативных статей о велоспорте, самом модном снаряжении и советах по навыкам ознакомьтесь с некоторыми другими нашими блогами по ссылкам ниже!

Фотографии взяты у наших друзей из GIANT, Найнер, дорога.cc и Canadian Cycling Mag! Ваше здоровье!

Есть вопросы? Мы будем рады поболтать!

Свяжитесь с нами с понедельника по пятницу, 9-5 (тихоокеанское стандартное время)

Эл. Почта: [email protected]

Онлайн-чат: @ www.bicyclewarehouse.com

Телефон: 888-231-2453

Сколько времени занимает замена тормозов и роторов?

Сколько времени занимает замена тормозов и роторов?

Ремонт тормозов — важная и необходимая услуга в нужный момент.Но сколько времени нужно на замену тормозов и роторов? В связи с тем, что различные компоненты, входящие в состав тормозной системы, подвержены износу, их необходимо будет заменить. Этот процесс может занять у опытных механиков от тридцати минут до одного часа. Это согласно экспертному заключению.

Могу ли я заменить тормозные колодки, а не роторы?

Вам интересно, что будет, если вы установите новые тормозные колодки на неисправные роторы? Пожалуйста, просмотрите следующий список, чтобы узнать больше о том, возможно ли это.

  • Если роторы не изношены сверх допустимой толщины, многие механики предпочитают заменять только колодки.
    • Это связано с тем, что замена роторов — это временные и денежные затраты, а если в этом нет необходимости, то не стоит.
    • Новые колодки необходимо вполировать в новые роторы, прежде чем будет достигнута оптимальная эффективность торможения.

Лучший способ узнать, нужна ли вам замена тормозных колодок и роторов, — это проконсультироваться с профессиональным механиком.Авторитетный механик расскажет вам о текущем состоянии ваших тормозных колодок и порекомендует ответственные действия.

Что произойдет, если роторы не заменить?

Если ваши тормозные колодки не заменены вовремя, это может привести к контакту металлических опорных пластин тормозных колодок с роторами. При этом неизбежно образуются бороздки или выбоины. Когда ваши роторы деформируются, выдалбливаются или изнашиваются, эффективность тормозной системы снижается. В конечном итоге это снижает безопасность автомобиля.

Что произойдет, если поставить новые тормозные колодки на неисправные роторы?

Если вы установите новые тормозные колодки на автомобиль с поврежденными роторами, колодки не будут должным образом контактировать с поверхностью ротора. Это означает, что тормозная способность автомобиля резко снижается. Если на изношенном роторе образовались глубокие канавки, он будет действовать как дырокол или отслаивать материал колодки. Это происходит, когда он прижимается к ротору.

Следует ли заменять все четыре ротора?

Согласно ведущему веб-сайту автомехаников, если у вас заменены обе передние дисковые тормозные колодки, а роторы повернуты или заменены, то вскоре после этого можно будет завершить работу задних тормозов.Вообще говоря, в целях безопасности рекомендуется заменять все четыре колесных тормоза одновременно, но теоретически идея должна быть в порядке.

Кто рядом со мной ремонтирует тормоза

Ищете хорошего автомеханика, который специализируется на ремонте тормозов? В таком случае рекомендуется провести небольшое исследование. Ваш автомобиль — одна из ваших самых ценных вещей. Вы же не хотите, чтобы ваш автомобиль попал в чужие руки и был поврежден. Для того, чтобы найти подходящего автомеханика, важно, чтобы вы сначала обратились за помощью в качестве друга или члена семьи.

Ремонт тормозов рядом со мной

Если ваши тормоза вышли из строя, вам будет важно найти отличного механика, имеющего многолетний опыт работы с автомобилями и тормозами. Чтобы найти хорошего механика, вам нужно будет использовать поисковый запрос: «ремонт тормозов сейчас рядом со мной». Используя эти слова в поисковых запросах, вы сможете получить названия компаний всех автомагазинов в этом районе.

Лучший ремонт тормозов рядом со мной

Клиенты могут разными способами определить лучшую автомастерскую рядом с ними.В каком автомагазине есть услуга, которую они ищут? Какое качество обзоров? Насколько внимателен подход к обслуживанию клиентов? Когда в одном районе находится много разных автомагазинов, конкуренция между магазинами, естественно, будет стимулировать реакцию, чтобы предоставить покупателю лучший сервис. Заказчик в конечном итоге выигрывает, когда конкуренция хорошая, а механики предоставляют отличные услуги по ремонту тормозов.

Ремонт шин и тормозов Near Me

Если вам нужен высококачественный ремонт шин и тормозов, мы надеемся, что на рынке доступно множество вариантов.Местоположение и стоимость являются важными факторами, равно как и опыт и профессионализм. Ваша машина выполняет много работы по перемещению вас туда и обратно. Примерно через каждые пятьдесят тысяч миль важно проверять его. Стоит найти подходящего механика для работы.

Если вам нужен ремонт тормозов рядом со мной в Шаумбурге, штат Иллинойс, лучший ответ — экспресс-ремонт автомобилей и выбросы выхлопных газов. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 847-895-9131, чтобы получить лучшую механическую помощь для вашего автомобиля.

Дай мне тормоз! Почему воздух в магистрали может быть смертельным?

У меня Honda Accord 2004 года выпуска с пробегом около 200000 км. Тормоза действительно дребезжали, так что около месяца назад мне пришлось полностью тормозить. С тех пор тормоза стали очень мягкими, когда я выезжаю с подъездной дорожки. Я отнес его обратно в тормозную мастерскую, и они сказали, что да, в линии было немного воздуха. Они пролили кровь, и он все еще был губчатым. Говорят, мне не стоит об этом беспокоиться. Это нормально? Или это может быть опасно? — Билл, Эдмонтон

«Извините, это тормоза» — это не то, что вы хотите услышать от механика — по мнению автомобильных экспертов, к губчатым тормозам всегда следует относиться серьезно.

«Губчатая педаль тормоза определенно указывает на наличие воздуха в системе, и да, ситуация может постепенно ухудшаться», — говорит Майк МакГроу, профессор автомобильных технологий в Centennial College в Торонто. «Отвечая на ваш вопрос, это определенно может быть опасно».

Макгроу говорит, что он принесет машину в другой магазин, чтобы получить второе мнение — и прокачать всю систему. Прокачка проталкивает чистую тормозную жидкость без пузырьков через систему и выталкивает старую жидкость и пузырьки воздуха наружу.

Почему проблема с воздухом? Быстрое освежение тормозов: тормоза гидравлические.Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость — густая жидкость, которую нелегко сжимать под давлением — передает усилие от педали через тормозные магистрали к тормозам. Но если воздух попадает в тормозные магистрали либо из-за неправильного выпуска воздуха, либо из-за утечки, то сила педалей сжимает воздух, а не жидкость. Это означает, что энергия от вашей ноги не поступает на тормоза, как должно быть.

В руководстве Popular Mechanics по прокачке тормозов воздух в магистрали сравнивается с «очень мягкой пружиной в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и колесами.»

Само по себе не станет лучше, а может только ухудшиться — в конце концов, куча маленьких пузырьков воздуха в линии соединятся вместе, чтобы превратиться в один большой опасный пузырь.

Так что ваши тормоза не будут работать. их нормальное давление — и они могут полностью выйти из строя, говорит МакГроу.

Магазины должны серьезно относиться к жалобам, подобным вашей, — говорит Берт Грегори из Prime CarCare Group, материнской компании Speedy Auto Service.

«Это ненормально, в любое время , чтобы в системе был воздух », — говорит Грегори.«Магазин, который признал, что в линиях есть воздух, не предприняв никаких действий по удалению воздуха из всей системы, звучит довольно странно».

По словам МакГроу, исходная обрезка могла быть сделана неправильно или могла быть совсем другая проблема.

«Они могли отодвинуть поршни в передней или задней тормозной системе», — говорит он. «Они могли вскрыть пломбу в одном из них, и в нем возникла утечка. Я видел, как это происходило».

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *