Как правильно прокачать стойки амортизатора

Правильная прокачка стоек амортизатора позволит обеспечить эффективность и долговечность всей подвески автомобиля. А вот если автовладелец пренебрегает такой работой и не прокачивает амортизаторы, то в скором времени стойки выйдут из строя, потребовав дорогостоящей замены и ремонта всей подвески автомобиля. Поговорим поподробнее о том, как правильно прокачивать стойки амортизаторов перед установкой таких элементов на автомобиль.

стойка амортизатора

Правильная прокачка стоек амортизаторов

В сети Интернет можно найти десятки различных рекомендаций и лайфхаков как прокачивать амортизаторы перед их установкой на автомобиль. При этом необходимо понимать, что такая работа хотя и является важной процедурой, но выполняется она не во всех случаях. В первую очередь необходимо будет ознакомиться с инструкцией к конкретным амортизаторам, дело в том, что отдельные производители используют специальную конструкцию своих амортизаторов, которая не подразумевает их прокачки.

В определенных случаях неправильно выполненная прокачка и даже сам факт её проведения может привести в негодность шток амортизатора, и в последующем использовать такие запчасти будет невозможно. Именно поэтому в обязательном порядке следует изучать инструкцию, а, приобретая амортизаторы, отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют полную комплектацию, в том числе с необходимой документацией.

Основная цель такой прокачки – это удаление воздуха, который может быть внутри амортизатора. Эта процедура правильно распределяет масло по штоку и главному цилиндру, обеспечивая в последующем комфорт во время езды на автомобиле. Автовладельцу, выполняющему такую правильную подготовку амортизаторов, следует помнить о том, что их прокачку нужно выполнять непосредственно перед установкой детали на автомобиль, так как в последующем переворачивать стойку амортизатора уже не рекомендуется. Проверка стоек

Пошаговый алгоритм действий

Выполняя самостоятельную прокачку штока амортизатора, необходимо вооружиться ветошью, что позволит избежать загрязнения и повреждения рук. Действовать необходимо аккуратно, не выгибая шток, не используя для этой работы молоток или подобные подручные средства.

 

1. В первую очередь, необходимо перевернуть стойку амортизатора штоком вниз, после чего додавить её до упора руками сверху.
2. После этого амортизатор переворачивается, удерживая шток в крайнем положении около 5 секунд.
3. Отпускают шток, после чего он самостоятельно примет первоначальное положение.

Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, стойка должна двигаться с одинаковой скоростью и без рывков, что свидетельствует о полном отсутствии воздуха в масле. В том случае, если автовладелец будет пренебрегать такой правильной прокачкой, в последующем могут появиться вибрации и стуки, устранить которые будет попросту невозможно.

В последующем установка такого правильно прокаченного амортизатора на автомобиль не представляет особой сложности. Стойка будет функционировать в течение 30-50 тысяч километров пробега, обеспечивая необходимую мягкость хода и гарантируя правильную работу всей подвески на автомобиле. Тогда как, пренебрегая прокачкой амортизатора, можно столкнуться с такой ситуацией, когда он потребует замены буквально через 10-15 тысяч километров пробега. Все это существенно увеличивает расходы автовладельца на выполняемые ремонтные работы и эксплуатацию автомобиля.

задняя подвеска

Подведём итоги

Прокачка штока амортизатора – это достаточно простая процедура, которая позволяет удалить из масла возможные пузырьки воздуха. Выполнив такую работу, можно не только предупредить появление вибрации и стуков амортизатора, но и существенно продлить его срок службы. Нужно лишь помнить о том, что перед тем как приступать непосредственно к такой прокачке следует изучить инструкцию, где будет указано, можно или запрещено проводить такие работы с конкретной моделью амортизаторов. Сам алгоритм работы не представляет особой сложности, поэтому с такой задачей справится каждый автовладелец.

Правильная прокачка стоек амортизаторов перед их установкой на автомобиле позволит улучшить плавность хода машины, предупредив при этом преждевременный выход из строя всей подвески.

источник

 

 

 

Как правильно прокачать стойки амортизатора | Автомеханик

Правильная прокачка стоек амортизатора позволит обеспечить эффективность и долговечность всей подвески автомобиля. А вот если автовладелец пренебрегает такой работой и не прокачивает амортизаторы, то в скором времени стойки выйдут из строя, потребовав дорогостоящей замены и ремонта всей подвески автомобиля. Поговорим поподробнее о том, как правильно прокачивать стойки амортизаторов перед установкой таких элементов на автомобиль.

стойка амортизатора

стойка амортизатора

Правильная прокачка стоек амортизаторов

В сети Интернет можно найти десятки различных рекомендаций и лайфхаков как прокачивать амортизаторы перед их установкой на автомобиль. При этом необходимо понимать, что такая работа хотя и является важной процедурой, но выполняется она не во всех случаях. В первую очередь необходимо будет ознакомиться с инструкцией к конкретным амортизаторам, дело в том, что отдельные производители используют специальную конструкцию своих амортизаторов, которая не подразумевает их прокачки.

В определенных случаях неправильно выполненная прокачка и даже сам факт её проведения может привести в негодность шток амортизатора, и в последующем использовать такие запчасти будет невозможно. Именно поэтому в обязательном порядке следует изучать инструкцию, а, приобретая амортизаторы, отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют полную комплектацию, в том числе с необходимой документацией.

Основная цель такой прокачки – это удаление воздуха, который может быть внутри амортизатора. Эта процедура правильно распределяет масло по штоку и главному цилиндру, обеспечивая в последующем комфорт во время езды на автомобиле. Автовладельцу, выполняющему такую правильную подготовку амортизаторов, следует помнить о том, что их прокачку нужно выполнять непосредственно перед установкой детали на автомобиль, так как в последующем переворачивать стойку амортизатора уже не рекомендуется.

Проверка стоек

Проверка стоек

Пошаговый алгоритм действий

Выполняя самостоятельную прокачку штока амортизатора, необходимо вооружиться ветошью, что позволит избежать загрязнения и повреждения рук. Действовать необходимо аккуратно, не выгибая шток, не используя для этой работы молоток или подобные подручные средства.

1. В первую очередь необходимо перевернуть стойку амортизатора штоком вниз, после чего додавить её до упора руками сверху.

2. После этого амортизатор переворачивается, удерживая шток в крайнем положении около 5 секунд.

3. Отпускают шток, после чего он самостоятельно примет первоначальное положение.

Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, стойка должна двигаться с одинаковой скоростью и без рывков, что свидетельствует о полном отсутствии воздуха в масле. В том случае, если автовладелец будет пренебрегать такой правильной прокачкой, в последующем могут появиться вибрации и стуки, устранить которые будет попросту невозможно.

В последующем установка такого правильно прокаченного амортизатора на автомобиль не представляет особой сложности. Стойка будет функционировать в течение 30-50 тысяч километров пробега, обеспечивая необходимую мягкость хода и гарантируя правильную работу всей подвески на автомобиле.

Тогда как, пренебрегая прокачкой амортизатора, можно столкнуться с такой ситуацией, когда он потребует замены буквально через 10-15 тысяч километров пробега. Все это существенно увеличивает расходы автовладельца на выполняемые ремонтные работы и эксплуатацию автомобиля.

задняя подвеска

задняя подвеска

Подведём итоги

Прокачка штока амортизатора – это достаточно простая процедура, которая позволяет удалить из масла возможные пузырьки воздуха. Выполнив такую работу, можно не только предупредить появление вибрации и стуков амортизатора, но и существенно продлить его срок службы. Нужно лишь помнить о том, что перед тем как приступать непосредственно к такой прокачке следует изучить инструкцию, где будет указано, можно или запрещено проводить такие работы с конкретной моделью амортизаторов. Сам алгоритм работы не представляет особой сложности, поэтому с такой задачей справится каждый автовладелец.

Правильная прокачка стоек амортизаторов перед их установкой на автомобиле позволит улучшить плавность хода машины, предупредив при этом преждевременный выход из строя всей подвески.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.

На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

1. Переверните амортизатор штоком вверх.
2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

• амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
• новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

• процесс не испортит однотрубную модель;
• займет процесс не более пяти минут;
• прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Прокачка новых амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…



Как правильно прокачать амортизатор перед установкой?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вы знаете, чем отличается хороший автомагазин от плохого? Наивный вопрос, но многим автолюбителям, вопрос, который задает продавец при покупке амортизаторов, экономит деньги.

А вопрос этот прост и незатейлив. Вы сами будете установкой амортизаторов заниматься или их будут ставить на СТО?, — именно так спрашивает в хорошем автомагазине продавец-консультант.

Если вы отвечаете, что будете проводить установку амортизаторов своими руками, то продавец выдаст вам длинную «простыню-инструкцию» о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой на авто.

Ну, а если установку будут осуществлять на СТО, то о том, как прокачать амортизаторы, мастер знает. Но, и вы должны знать, что прокачка амортизаторов – обязательная процедура, и, естественно, иметь представление о том, как правильно прокачать амортизатор.

Зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка и сборка амортизаторов

Начнем с того, что если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться. То есть, пропадут ваши деньги.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

• чтобы не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
• обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма  не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

Общие правила прокачки амортизаторов

• амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
• после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
• в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

Как правильно выполняется прокачка масляных амортизаторов

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

• Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
• На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
• Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
• Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
• Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой

Для неопытных водителей вопрос о том, нужно ли прокачивать стойки перед установкой – большая дилемма. На форумах можно найти горячие споры на эту тему, а что про это думают профессиональные механики? Здесь вы узнаете, нужна ли прокачка амортизаторов.

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Технология прокачки масляных амортизаторов

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов 

Порядок прокачки

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

контур откачки

Посмотрим, я закрываю жидкостную линию в контуре, который хочу откачать. Поместите мои манометры на линию всасывания в этот контур, посмотрите на мои манометры и закройте линию всасывания, когда мои манометры покажут 0 фунтов на квадратный дюйм, а затем закройте линию горячего газа, если в ней есть разморозка горячим газом. Это правильно? Что делать, если цепь не откачивается, в чем может быть проблема?

---

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

jaybee, ты ресивер спереди посадил и он не качает сколько времени ты это выполнял? Или вы просто отключили его на Т-стат для закрытия соленоида.Может быть, в испарителе и всасывании остался пар или выпускной патрубок от HGDV перед TXV? Слишком общее заявление и недостаточно информации от вас в настоящее время.

FEN

---

Если вы откачиваете контур, чтобы проверить компрессор, это быстрее, если вы просто отключите всасывающую линию и посмотрите на свои манометры.отключите компрессор @ ноль и не позволяйте ему создавать глубокий вакуум (компрессоры не предназначены для вакуумирования), если всасывание не очень быстро приближается к нулю и удерживается, тогда одной из распространенных причин являются клапаны, которые повреждены в компрессоре которые обычно возникают из-за забивания жидкости.

---

Извините за отсутствие информации, я говорю о параллельной стеллажной системе.Просто хотел знать, как правильно откачать контур, а не всю систему. Извините за отсутствие ясности, за любые ответы я заранее благодарю.

---

первый клапан от линии горячего газа, потому что при обслуживании системы горячий газ все еще может продуть линию всасывания, пока вы обслуживаете этот txv. вы можете затем закрыть жидкостную линию и выключить другие тумблеры системы, чтобы ускорить его.помните, что вы никогда не откачите все это, потому что оно будет откачивать только до давления всасывающего коллектора. в этом случае вы можете вручную снизить уставку давления всасывающего коллектора до более низкого давления, чтобы откачать все это. затем закройте шаровой кран линии всасывания. а все остальное вернуть в норму. Я всегда выключаю тумблер для этой системы только потому, что. есть и другие способы откачки одиночных цепей. это придет со временем. удачи

---

или используйте низкую температуру.заголовок, чтобы его прокачать.
[закрыл все подключил прессу. датчик от схемы к заголовку LT]

.. если применимо, если нет, сделайте то, что Frozen O. написал

Не перебивай меня, пока я говорю сам с собой

---

1. Замкните цепь LBV и HGBV (если есть).
2. Может потребоваться отменить EPR, e.g. (пилотная линия переднего сиденья для полного открытия EPR или в программе, если ESR) в зависимости от типа клапана.
3. Подсоедините манометры к жидкостным и всасывающим устройствам этой системы, при этом показания манометров будут считываться со стороны панели управления. (при отсутствии жидкостной линии Schraeder установите ее при откачке системы)
4. Дайте ему 5 минут, чтобы удалить большую часть жидкости или по показаниям манометра жидкости, опустившимся почти до давления всасывания.
5. Включите 1 компрессор в контроллере и закройте всасывающие шаровые краны для других систем, одновременно выключив тумблеры для других компрессоров, следите за манометрами и выключите принудительное включение компрессора, когда манометр на всасывании приблизится к нулю.В этом случае полезно иметь датчик на линии жидкости, так как вы будете знать, действительно ли вы откачали систему или нет. Может потребоваться несколько раз включить / выключить этот компрессор, чтобы полностью опорожнить контур (не рекомендуется запускать компрессор с длительным включением почти пустого контура). Когда вы убедитесь, что контур откачан, выключите переключатель на принудительное включение компрессора, закройте всасывающий шаровой клапан для контура и откройте все другие всасывающие шаровые клапаны, одновременно включив тумблеры на других компрессорах, верните принудительно включенный компрессор к нормальной настройке .Звучит сложно, но это довольно просто и доводит схему до 0 фунтов на кв. Дюйм, а не только от давления в стойке.
P.S. — Выключите системный выключатель при откачке (можно сделать при запуске, если не остановка всасывания)
— Перед запуском откачки проверьте время размораживания контура.
— Если стойка переходит в аварийный сигнал откачки, возможно, вам придется сбросить аварийный сигнал перед запуском компрессоров (зависит от контроллера и настроек)
-и т. д.

Вт Новый, Боже мой, я электрически коммутирован.Находятся U2.

---

стеллажных систем ?????????

Первоначально отправлено 2seasons-employee
123yc хе-хе, я не помню, чтобы кто-нибудь упоминал этот клапан здесь в каком-либо предыдущем разговоре или чтении его!

Этот клапан предназначен для стоек с комбинированным маслоотделителем / масляным резервуаром.

«Обычные» (за неимением лучшего термина) стойки не имеют маслоотделителя в разгрузочном коллекторе, который удаляет большую часть масла из горячего газа на выходе из стойки.В этом маслоотделителе есть поплавковый клапан, который при плавании открывает игольчатый клапан и нагнетает масло под давлением нагнетания в масляный резервуар. Масляный резервуар имеет обратный клапан с заданным дифференциалом между ним и всасывающим коллектором. Эти обратные клапаны позволяют сбросить давление нагнетания из масляного резервуара во всасывающий коллектор, чтобы поддерживать давление в масляном резервуаре на 10-20 фунтов на квадратный дюйм выше давления всасывающего коллектора. Этот дифференциал необходим для подачи масла в картеры компрессора через регуляторы уровня масла (еще один поплавковый клапан.), которые прикреплены к смотровому окну картера компрессора.

Стойки, в которых используется этот комбинированный сепаратор / резервуар (в основном, фирменный Hussmann Turbashed —— Да, это правильное написание.), Остаются под давлением нагнетания, а этот регулируемый дифференциальный обратный клапан помещается в маслопровод. линия, выходящая из Turbashed, идущая к масляному коллектору / регуляторам уровня / компрессорам.Его назначение такое же, как и у OCV в другой системе, за исключением того, что он расположен в масляной линии.В дополнение к впускному и выпускному отверстию он имеет собственное отверстие «вентиляция к всасывающему коллектору». Он похож на TXV, но НЕ является TXV, а просто регулируемым дифференциальным обратным клапаном.

Первоначально отправлено 2seasons-employee
Я не знаком с этими стойками, и я тоже нахожу их интересными! и мне понравилось читать полное объяснение базовой системы в двух словах. Я думаю, что подробности можно спросить, была ли система уже известна — это, конечно, излишне! Итак, есть ли какие-нибудь книги по стеллажным системам или какие-либо видеоматериалы, с которыми можно было бы ознакомиться?

Я никогда не видел.Многие люди задают этот вопрос, и пока никто ничего не выпустил, просто причины, по которым нет доступных текстов — затраты на публикацию и отсутствие спроса.

Хорошо, вот несколько вопросов, не нападайте на меня за то, что я спрашиваю, пожалуйста, я плохо на это отвечаю, пожалуйста !? Я не совсем понял, что масло возвращается в компрессоры, если они это сделают, имеют ли они общий возврат масла? [QUOTE] Первоначально отправлено 2seasons-employee
[/ B]

См. Объяснение выше.

Первоначально отправлено 2seasons-employee
относительно систем стойки hussman с 3 темпами?

Вы имеете в виду составные стойки или просто стойку с несколькими температурами? Есть большая разница.

Первоначально отправлено сотрудником 2seasons
, и если высокотемпературная стойка питается от низкотемпературного разряда, какова ее цель и / или цель и что нужно делать? При восстановлении стороны низкой температуры необходимо отключить высокую температуру, чтобы она работала в контуре низкотемпературного охлаждения?

Да, в настоящей составной стойке вся система должна быть включена или выключена, чтобы она работала.Стеллажи редко восстанавливаются. Заряды по своей природе велики, и практически каждый компонент системы можно изолировать и обслужить. Некоторые с работающей системой, некоторые требуют полного выключения системы.

Первоначально отправлено 2seasons-employee

какие приборы учета используют эти ящики и входы, обычно ли они txv

TXV являются наиболее распространенными, но в более новых системах часто используются электронные «шаговые» клапаны, управляемые DDC, для дозирования хладагента.

Первоначально отправлено 2seasons-employee

а стекло тянется? как они когда-либо удовлетворяют требованиям и отключают компрессоры, разве они не замораживают змеевики, потому что кто-то сказал мне, что они работают весь день с помощью клапана, установленного на повышении, который открывается при заданной настройке давления, как насчет разницы?

Зависит. Часто корпуса совсем не «устраивают», как на обычном конденсаторном агрегате, на стойках. В других случаях они это делают.

2 ОСНОВНЫХ типа контроля температуры:

[отредактировано condenseddave 11.09.2004 в 00:23]

Очистка молокоотсоса | FDA

На этой странице представлена ​​общая информация о чистке молокоотсоса. Чтобы получить конкретную информацию о чистке молокоотсоса, обратитесь к руководству по эксплуатации насоса, чтобы узнать о способе очистки, рекомендованном производителем.

Очистка деталей молокоотсоса

Все детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, такие как бутылочки, клапаны и накладки для груди, следует очищать после каждого использования. Невозможно полностью стерилизовать детали молокоотсоса в домашних условиях, даже если вы их прокипятили. Однако стерилизация не требуется, чтобы эти детали оставались безопасными и гигиеничными. Вы можете сделать это, тщательно смыв микробы и бактерии жидким мылом для мытья посуды и теплой водой.

Некоторые детали молокоотсоса можно ставить на верхнюю полку посудомоечной машины.Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что предметы можно мыть в посудомоечной машине, прежде чем ставить их в посудомоечную машину.

Нет необходимости очищать трубки молокоотсоса, если они не контактируют с грудным молоком. Если вы моете трубку, обязательно повесьте ее, чтобы она высохла на воздухе, прежде чем прикреплять ее к молокоотсосу. Если после откачки в трубке появляются небольшие капли воды (конденсат), включите насос на несколько минут, пока трубка не высохнет.

Доступны микроволновые стерилизаторы для частей молокоотсоса, но эти стерилизаторы не соответствуют определению стерилизации FDA.Однако они будут дезинфицировать детали, что достаточно для обработки между использованиями для одного пользователя.

---

Очистка электрического блока молокоотсоса с приводом

Электрические блоки, удерживающие двигатель и батареи, следует протирать чистым бумажным полотенцем или мягкой тканью после каждого использования.

Запрещается опускать электрический блок в воду или другие жидкости для очистки. Также никогда не следует чистить его в микроволновом стерилизаторе.

Некоторые производители молокоотсосов производят салфетки только для чистки молокоотсосов, которые могут сделать чистку более удобной, когда вы находитесь вдали от дома.Даже если используются эти салфетки, детали молокоотсоса, контактирующие с грудным молоком, все равно следует очищать с помощью жидкого мыла для мытья посуды и теплой воды перед сцеживанием.

---

Основной метод очистки

• Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, какие части следует мыть, и лучший метод удаления частей, которые необходимо очистить.
• Промойте каждый кусочек грудного молока в прохладной воде как можно скорее после сцеживания.
• Вымойте каждый предмет отдельно, используя жидкое средство для мытья посуды и большое количество теплой воды.
• Тщательно промойте каждый кусок горячей водой в течение 10-15 секунд.
• Аккуратно положите кусочки на чистое бумажное полотенце или в чистую сушилку и дайте им высохнуть на воздухе.
• Не используйте тканевые полотенца для сушки деталей помпы, поскольку они могут переносить микробы и бактерии, вредные для вашего грудного молока и вашего ребенка.
• Когда детали насоса высохнут, соберите насос перед хранением или использованием.
• Старайтесь не прикасаться к деталям, которые будут контактировать с грудным молоком.

• Текущее содержание по состоянию на:

  15.01.2018

Wine Making: Racking

Racking Wine — The When’s, Why’s & How’s

Racking — важная часть для создания любого хорошего вина.Это процесс, который в среднем следует выполнять от 2 до 4 раз на протяжении всего процесса виноделия. Своевременное выполнение этого процесса поможет осветлить вино и предотвратить появление нежелательных привкусов.

Что такое стеллажи?

Многих домашних виноделов, которые плохо знакомы с этим хобби, иногда сбивает с толку этот термин, иногда путают его со значением разливать вино по бутылкам или, что еще хуже, интерпретируя его как то, что им необходимо запечатать воздух в сосуде для брожения вина. — в некотором роде жестко.Оба неверных толкования могут привести к плачевным результатам.

Есть несколько вариантов определения термина «стеллаж», которые можно найти в одной винодельческой книге. Но, проще говоря, переливание означает перекачку вина из одной емкости в другую, чтобы не оставлять осадка. Фактически, это единственная цель стеллажей — «оставить осадок позади».

Когда ставить в стойку

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА:

Как правило, первую стойку нужно делать примерно через 5-7 дней после ферментации.Это оптимальное время для того, чтобы собрать все необходимое по нескольким причинам.

Во-первых, это время, когда вам нужно поставить ферментацию под защиту воздушного затвора. И это обычно означает перемещение сусла в другой контейнер. Причина, по которой на этом этапе необходима воздушная пробка, заключается в том, что в этот момент брожение резко замедляется. Когда винные дрожжи становятся менее активными, сусло больше не может в достаточной степени защищать себя от постоянных долгосрочных угроз, исходящих от внешних загрязнителей.Суслу нужна защита воздушного шлюза.

Во-вторых, именно в этот период замедления вы обычно обнаружите, что от 70 до 80 процентов отложений уже образовалось. Чтобы проявились последние 30 процентов, потребуется гораздо больше времени. Таким образом, переливание вина на 5-7 день — хорошая идея с точки зрения времени — оптимальное время, чтобы убрать большую часть осадка.

Третья причина переливания сусла в течение 5–7 дней — это удаление любой мякоти, которая может присутствовать.Если вы имеете дело со свежими фруктами, а не с упакованными соками, вам нужно получить мякоть из сусла прямо сейчас. Оставление мякоти в сусле на более длительный период времени может привести к получению слишком резкого вкуса вина; и любой более короткий промежуток времени может привести к получению вина, которое будет иметь меньшую консистенцию и характер, чем вы могли бы предпочесть.

ВТОРАЯ СТАЛКА:

Вторая стеллажи должна быть сделана после завершения ферментации. Это может быть всего через несколько дней после первого стеллажа или до 4 или 5 недель после первого стеллажа.Это просто зависит от того, как быстро прошло ваше брожение.

После того, как стеллаж будет завершен, вы захотите снова установить винный воздушный шлюз. Теперь суслу потребуется больше времени, чтобы полностью проясниться.

ТРЕТЬЯ СТОЙКА:

Третью и, довольно часто, последнюю перетяжку следует производить после того, как вино полностью высохнет. Опять же, это подходящий момент, чтобы убрать осадок с вина. Имеет смысл отделить вино от осадка только после того, как он полностью исчезнет.

ДРУГИЕ СТОЛБЫ:

В определенных ситуациях может потребоваться выполнение других стеллажей, например, при бестарной выдержке крепкого красного вина. Каждые 3-4 месяца было бы разумно счищать вино с любого осадка, который мог образоваться при длительном хранении навалом. В течение этого времени хранения может образоваться осадок из-за нестабильности, которая может присутствовать в вине.

Еще один случай, когда потребуется дополнительная стеллажная обработка, — это если вы решите использовать в своем вине осветлители или осветлители, такие как Bentonite или Kitosol 40.Это потребует от вас перетряски один раз перед обработкой вина и еще раз после завершения процесса очистки или осветления.

СЛИШКОМ МНОГО СТЕЛКОВ:

Можно переливать вино слишком много раз. Дополнительные нарушения в отдыхе вина могут иметь негативные последствия из-за чрезмерного окисления и / или общего ухудшения вкуса вина. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что чем больше, тем лучше, когда дело доходит до переливания вина.

Зачем нужны стеллажи?

Почему нас беспокоит своевременное удаление осадка из сусла?

За исключением некоторых твердых частиц, которые могли осесть на фруктах, большая часть осадка является результатом выпадения мертвых или неактивных дрожжевых клеток из сусла.Дрожжи, которые изначально вводятся в сусло в начале брожения, умножаются в 100–200 раз от исходного количества, которое было добавлено. Поколение за поколением мертвых дрожжевых клеток — это основная часть того, что вы видите. дно ферментера.shop-bentonite.png

Ближе к концу ферментации в сусле плавает довольно большая группа здоровых, активных дрожжевых клеток, у которых заканчивается еда (сахар). После того, как весь сахар будет потреблен, эта активная, теперь голодающая группа дрожжей начнет процесс, который можно описать только как каннибализацию.

Активные дрожжи инстинктивно начнут вырабатывать фермент, который расщепит мертвые дрожжевые клетки, лежащие на дне. Это делается для того, чтобы питательные вещества мертвых дрожжей могли высвобождаться и использоваться все еще активными дрожжами. Этот процесс распада известен как «автолиз», и его последствия могут в конечном итоге испортить вино. Если дать достаточно времени — недели, а не дни — этот процесс может привести к появлению привкуса в вине от горького до каучукового и даже металлического.

Еще одна причина переливания вина — это помощь в процессе осветления.Если бы никаких переливов не производилось, то в конечном итоге вы бы получили контейнер с вином, который был прозрачным сверху, но с толстым мутным слоем внизу. В типичной партии объемом 5 галлонов этот мутный слой может иметь толщину от 1 до 5 дюймов. Это будет в дополнение к тяжелому слою осадка, который будет твердо лежать на дне.

Как складывать сусло

Процесс складывания сусла довольно прост. Вы просто запускаете сифон. Настоящая уловка состоит в том, чтобы откачать сифон, не взбалтывая осадок.Сусло нужно откачивать «тихо», как я люблю говорить.

Вы можете перелить вино, используя только кусок пищевого шланга, но это может быть немного сложно, особенно когда вы дойдете до конца сифона. Шланг будет перемещаться и тянуть из нежелательных мест — например, в отложениях. Или, что еще хуже, шланг может скручиваться из жидкости, из-за чего вы полностью потеряете сифон.

Вот почему многие люди предпочитают использовать стеллажную трубку на конце шланга.Стеллажная трубка — это просто жесткий кусок прозрачной трубки длиной около двух футов. Он действует как жезл, позволяющий указать, где вы рисуете из контейнера. Конец трубы-стеллажа имеет отводную крышку, которая помогает вам отводить от осадка, а не в осадке.

Пуск сифона можно осуществить, отсосав конец шланга — по старинке. Однако мы не рекомендуем этого по понятным причинам. Но другой альтернативой этому было бы использование автоматического сифона.

Auto Siphon довольно удобен в использовании. Это трубка для стеллажа и подкачивающий насос — все в одном. Вы просто кладете это в сусло. Медленно покачивайте Auto Siphon один раз вверх и вниз, как велосипедный насос, и ваш сифон запустится.

Как эффективно укладывать стеллажи

При выполнении первых 2–3 стеллажей не беспокойтесь о том, чтобы оставить после себя весь осадок. Получите как можно больше жидкости, даже если с ней идет осадок. Когда вы делаете последнее переливание, вы захотите оставить весь осадок за счет вина.Перелив вино таким образом, вы уменьшите потери вина без каких-либо последствий для качества.

Использование сульфитов при переливании

После переливания сусла, которое завершило ферментацию, рекомендуется добавить в вино 1/2 дозы таблеток Кэмпдена или бисульфита натрия. Сульфитные газы, которые выделяются из этих продуктов, вытеснят воздух, который мог попасть в вино во время переливания. Это поможет уменьшить воздействие окисления на вино.

Во время брожения это не проблема. Газ CO2, который образуется даже при медленном брожении, быстро вытеснит кислород, который мог попасть в вино.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не добавляйте сульфиты в активную ферментацию. Это замедлит брожение и сделает его вялым. Возможно, это даже остановит брожение.

Статьи по теме:

«Ферментация 101»

«Контроль окисления в ваших винах»

Обязательно ознакомьтесь с нашим насосом для перекачки вина, наполнителем для винных бутылок, шлангом для сифонирования вина и другим оборудованием для сифонирования вина.

Эд Краус — домашний пивовар / винодел в 3-м поколении, владелец E. C. Kraus с 1999 года. Он помогает людям делать лучшие вина и пиво более 25 лет.

bike-manual — Tree Frog

Руководство пользователя
Model Elite & Pro Bike Rack Series

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: прочтите это перед использованием продуктов TreeFrog телесные повреждения — не используйте стойку на каком-либо транспортном средстве, на котором она не может быть правильно установлена, как описано в данном руководстве.
• Все вакуумные опоры TreeFrog должны быть полностью закреплены на металлической, стеклянной или стекловолоконной поверхности, а не на резине или пластике.

• К автомобилю следует прикреплять только резиновые вакуумные опоры TreeFrog. Никогда не используйте стеллажи на прицепах или на передней части транспортных средств.
• Никогда не переносите на стойке вес, превышающий максимально допустимый вес велосипедной стойки. Задние фонари автомобиля должны оставаться видимыми.

• Двигайтесь осторожно, особенно по неровностям. Никогда не ездите по бездорожью.
• Не используйте, если какая-либо часть стойки повреждена, изношена или отсутствует. За запасными частями обращайтесь на сайт www.treefrogracks.com.

Безопасность прежде всего

● Очистите монтажную поверхность автомобиля с помощью полотенца TreeFrog и резиновых пылесосов чистой водой

перед установкой стойки на автомобиль.

● Убедитесь, что резиновые вакуумные подушки стойки полностью прикреплены к поверхности и что все вакуумные насосы

полностью установлены.

● Проверяйте белую индикаторную ленту вакуумного насоса во время использования.

● Если вакуумные чашки стойки удерживают полное вакуумное уплотнение не менее 3 часов, не используйте стойку. Проведите техническое обслуживание

и проверьте его перед повторным использованием!

● Регулярно смазывайте вакуумные насосы.

● Не используйте, если индикаторная полоса видна на любом из ваших насосов.

● Не превышайте объявленный предел скорости. Ограничение скорости ни при каких обстоятельствах не должно превышать 130 км / ч. Запрещается

преодолевать лежачие полицейские со скоростью 25 км / ч.

● Регулярно проверяйте винты, гайки и болты после каждого использования и при необходимости подтягивайте.

● Не используйте для велосипедов весом более 23 кг с подставкой Elite 1 и 25 кг с подставкой Pro 1. Никогда не используйте велосипеды, вес которых превышает

.

● Перед транспортировкой велосипеда

убедитесь, что быстросъемное крепление вилки полностью зажато, а вилка надежно зафиксирована.

● Стеллажная система TreeFrog позволяет прикрепить багажник к люку на крыше. После установки багажника люк в крыше нельзя открывать.

● Чтобы не повредить заднюю дверь или багажник, когда багажник размещен в задней части автомобиля, осторожно открывайте багажник или заднюю дверь.

● Только резиновые вакуумные подушки TreeFrog должны контактировать с автомобилем.

● Используйте защитную крышку, когда стойка не используется. ВНИМАНИЕ:

• Используйте стойки TreeFrog только в соответствии с местными автомобильными правилами и правилами дорожного движения.

Стойки на стойках от Lil Pump

Комментарий от Sara_

Би

2021-06-06T04: 33: 16Z

Стеллажи на стеллажи

2021-06-05T17: 04: 52Z

Привет

2021-06-03T05: 20: 22Z

Стойки на Стойки сука все мои машины сдают и они тонированы

2021-06-01T15: 34: 08Z

Я хочу fk MYNUDE.УДОВОЛЬСТВИЕ

2021-05-31T19: 38: 59Z

Он повторяет это снова и снова

2021-05-26T06: 11: 33Z

@ user-764073835-896365359 ok

2021-05-25T08: 39: 34Z

Очень хорошо !!

2021-05-24T15: 09: 12Z

Ницца

2021-05-24T15: 09: 04Z

Комментарий от $ l

юх

2021-05-16T14: 31: 59Z

Коннард 🤣🤣🤣🤣😳😳😖🤣😈😈

2021-05-14T16: 26: 00Z

ты ты ты

2021-05-14T16: 25: 37Z

Drop Yessirski ajg 😡😡😡

2021-05-04T14: 29: 00Z

больной

2021-05-03T04: 07: 44Z

тыл

2021-05-03T02: 37: 15Z

@ Африка

2021-04-30T13: 06: 21Z

@ user-325701797 ставка

2021-04-27T12: 47: 49Z

идки дис любопытно шлепает

2021-04-19T22: 52: 20Z

ярдов

2021-04-17T08: 26: 10Z

эта песня так сильно ударила

2021-04-16T16: 58: 06Z

Бразильский

2021-04-14T19: 23: 00Z

Сука

2021-04-13T20: 44: 52Z

Сука

2021-04-13T20: 44: 35Z

Мое дерьмо

2021-04-13T20: 44: 31Z

Следуй за мной за задницей

2021-04-12T16: 34: 44Z

Комментарий Suga

Стеллажи на стеллажи Lil Pump

2021-04-12T16: 05: 15Z

Стеллажи на стеллажи на стеллажи и стеллажи

2021-03-27T01: 50: 30Z

Ayyyyyyy Получить

2021-03-27T01: 49: 32Z

@crestisbae xd

2021-03-25T00: 32: 52Z

@ user-623589392 Привет, не могли бы вы дать мне честное мнение о первой песне, которую я написал.Я очень благодарен за любые отзывы.

2021-03-19T17: 39: 31Z

Омаха, NE Насосная станция | Дом

Поиск «правильного» экрана для вашего приложения

Насосная станция на Бридж-стрит в Омахе, штат Северная Каролина, была построена в 1940-х годах и никогда не имела механической перегородки. Ручные штанги для насосной станции подразделения необходимо чистить пару раз в неделю при нормальных потоках в сухую погоду и каждый день при наступлении шторма. Если график очистки прерывается, происходит случайное засорение насоса и переполнение канала.Кроме того, ожидается, что насосная станция будет исключена из системы сбора в ближайшие 10 лет в рамках городской программы гражданского общества. Итак, если вы не хотите тратить много денег, но все же хотите прочный экран с низким расходом, который может безупречно работать 24/7, к кому вы обратитесь? Конечно же, Vulcan Industries, Inc.! Компания Vulcan установила новейшее предложение грохота с низким расходом — грохот с несколькими граблями Vulcan Knuckle Rake (VKR) — в одном из двух существующих каналов насосной станции. Сразу же было замечено, что количество удаленных отсевов было значительно выше, чем у ручной штанговой стойки, но, что более важно, циклы насосов были улучшены за счет того, что постоянный поток поступал в мокрую скважину, а забивание насоса / переливы каналов были устранены.И все это не беспокоясь о наличии рабочей силы для очистки стоек для ручной штанги.

Так чем же отличается дизайн ВКР? Во-первых, VKR представляет собой грохот с несколькими граблями, но не использует обычные роликовые цепи для приведения в движение граблей. VKR оснащен уникальным звеном цепи, которое изгибается только в одном направлении. Это позволяет зацеплять зубья граблей со стойкой штанги за счет образования собственного нижнего поворота без звездочки или системы направляющих. Кроме того, сформированная возвратная деталь на приводном конце обеспечивает зацепление ведущей звездочки «с четырьмя штифтами», которая прикреплена к приводному валу.Еще одно отличие — форма граблей. В конструкциях конкурентов используется угол жесткости, направленный в сторону перевернутого канала при движении граблей вверх.